Желтеет лук: чем полить и подкормить, химические и народные средства, чтобы не желтели кончики перьев лука

Почему желтеет лук на грядке и что надо делать?

Содержание:

• 1 Основные причины пожелтения листьев лука
  • 1.1 Слишком жарко
  • 1.2 Резкое снижение температуры воздуха
  • 1.3 Недостаточное количество влаги
  • 1.4 Недостаток мульчирования
  • 1.5 Переизбыток влаги
  • 1.6 Загущенные посадки
  • 1.7 Повреждение корневой системы
  • 1.8 Недостаток питательных веществ
  • 1.9 Вредители
  • 1.10 Болезни
• 2 Что предпринять, если желтеют луковые листья
• 3 Профилактика от пожелтения лука
• 4 Смотрите видео: способы помощи желтеющим перьям лука

Когда огородник наблюдает жёлтые перья лука в третьей декаде июля, то это явление не вызывает никакой тревоги. В конце июля или в начале августа лук дозревает. Его питательные элементы сохраняются в подземной части (луковице). К листьям вещества не поступают, и они прекращают вырабатывать хлорофилл, так как испытывают дефицит требуемых элементов для фотосинтеза. Из-за таких естественных причин цвет перьев и меняется.

Пожелтевшие луковые пёрышки сигнализируют огороднику, что им нужно помочь, иначе пропадёт будущий урожай. Что делать, если в июне желтеют на грядке перья лука?

↑ Основные причины пожелтения листьев лука

Перед тем, как что-то предпринимать, нужно выяснить причины почему лук желтеет на грядке и что делать, чтобы перья пришли в порядок.

↑ Слишком жарко

Листья у лука имеют форму трубки, внутри они полые. Такая структура позволяет растению определённое время не реагировать на повышение температуры в воздухе.

Но, когда показатели термометра поднимаются до 35-45°С, то вначале усиливаются вегетативные процессы у растения, а потом резко затормаживается рост и желтеют перья. Для нормального наращивания перьев нужна оптимальная температура 23—25°С.

Из-за высоких температур происходит замедление сокодвижения, питательные вещества перестают поступать к кончикам листочков. Во время высоких температур воздуха питательные элементы устремляются к корням. И мелкие луковки начинают резко и несвоевременно созревать. Уменьшают воздействие горячего воздуха на развитие перьев мульчированием грунта на луковых грядах. Как вариант – посадки лука временно затеняют укрывным материалом.

↑ Резкое снижение температуры воздуха

Лук – это холодостойкая культура. Растение весной себя отлично чувствует и при + 5°С, лук нормально переносит весенние заморозки в –2°С.

Но когда во время тёплого периода резко снижается температуры воздуха, то растение перестаёт нормально развиваться, испытывая шок, отражающийся на наземной части.

Помочь растениям смогут подкормки средствами, которые улучшают иммунитет лука и усиливают его сопротивляемость к заболеваниям. К таким препаратам причисляют биостимуляторы роста. Средства влияют на обменные процессы в растительных тканях. Это препараты — «Гетерауксин», «Оксигумат».

После обработки «Гетерауксином» лук начинает продуцировать ауксин (фитогормон), влияющий на развитие корневой системы.

В препарате «Оксигумат» содержатся гуминовые вещества, стимулирующие разрастание корней. За счёт этого увеличивается площадь питания. Биостимуляторы защищают растения при неблагоприятных (повышение и понижение температуры воздуха, например) погодных условиях от стресса.

Средства выполняют роль активаторов, благодаря им корневая система лучше поглощает из грунта питательные элементы.

↑ Недостаточное количество влаги

В засушливую погоду лук быстро перестаёт наращивать зелёную массу и приступает к ускоренному формированию луковиц. Как только условия развития ухудшаются, растение стремится побыстрее перейти к размножению, выполнить миссию любого живого существа — свои гены передать следующему поколению.

Размножение лука выполняется двумя способами — луковками и семенами. Естественно, быстрее передать питательные элементы от корней луковке, чем семенам через длинные листья.

Это и объясняет, что при засушливом грунте к листьям перестаёт поступать питание, и они начинают желтеть.

От степени увлажненности грунта зависит норма полива, она варьируется от 6 до 10 литров на 1 м 2 . Полив позволит луковым перьям возобновить их рост и избавит от излишней горечи

↑ Недостаток мульчирования

Чтобы с поверхности грунта влага испарялась медленнее, почву между рядами и в районе прикорневой зоны мульчируют.

Так и расход воды уменьшается, и растения практически всю поступающую к корневой системе воду усваивают.

Капельный вариант орошения сохраняет плодородие и структуру грунта, не допускает появления грунтовой гнили и поверхностной корки.

Поливают луковые грядки в первой половине дня. Воду используют для полива температуры 18-25°C.

↑ Переизбыток влаги

Из-за сильного увлажнения (когда лето дождливое) могут загнивать или размягчаться луковицы. Это, в свою очередь, отражается на перьях, меняющие свою окраску.

Если огороднику известно, что почва на участке глинистая или тяжёлая, то он высаживает лук на приподнятых грядах или на возвышенности. Хорошо помогает при посадке лука на таких участках обустройство дренажной системы, которая быстро позволит отвести избытки воды.

↑ Загущенные посадки

Обычно густые луковые посадки не ведут к изменению цвета его перьев. Густота больше влияет на вкус и на размер луковок. Если при густых посадках выполняется плановое орошение, резких изменений температуры воздуха нет, то листва свой цвет не меняет.

Огородник постепенно собирает по мере необходимости урожай перьев, тем самым прореживая посадки. Прореживание позволяет в конце лета получить крупные луковицы.

↑ Повреждение корневой системы

Желтеющие перья лука сигнализируют овощеводу, что с корнями проблемы. Проверить, заболели или нет корни, можно лишь после извлечения луковицы из грунта. Если обнаружено подгнивание донца или немеханические повреждения, то растение заражено фузариозом.

Перья при этом и желтеют, и скручиваются, а через время увядают и сгнивают.

Если у больного лука разрезать луковицу, то на срезе видно водянистое коричневое пятно, проникающее сквозь чешуйки.

Когда больной лук выдёргивают из грунта, он легко выдёргивается, так как корневая система сильно ослаблена.

Больные растения не оставляют на грядке, не употребляют в пищу. Их сжигают.

В качестве профилактики обрабатывают луковые посадки фунгицидными препаратами: «Фундазолом», «Квадрисом».

Даже перед высадкой на грядку луковочки-севок замачивают в любом из препаратов.

↑ Недостаток питательных веществ

При выращивании лука на репку, он к плодородию почвы предъявляет высокие требования. Это объясняется тем, что поглощающая способность корневой системы слабая. Питание добывают для луковицы тоненькие нитевидные корешки в верхних слоях грунта. Поэтому так важны для луковой культуры качественные подкормки, которые будут обеспечивать рост и наземных частей лука, и разрастание луковиц.

Если листья лука укоротились, пожелтели и стали толстыми, то растению недостаточно в почве азота. Исправляют ситуацию подкормкой из раствора коровяка (перепревшего) и мочевины. В ведре (10 л) воды растворяют 1 ст. л. карбамида и 200 г коровяка. Смесь настаивают 2-3 дня и поливают раствором луковые грядки. Расчёт – 3-4 л на 1 м 2 посадок.

Узнать точно, каких именно микроэлементов недостаточно луку, сложно.

В состав комплекса также входят: железо, сера, бор, кальций, магний.

Благодаря препарату проходит и пожелтение листьев, и повышается урожайность. Удобрения надо внести за сезон два раза. Первый раз проводят подкормку, используя 60 г препарата на 1 м 2 . А через две недели вносят в грунт 50 грамм «Факториала» на 1 м 2 .

↑ Вредители

Когда на пожелтевших перьях обнаруживаются стеблевые утолщения, а сами луковки прогрызены, повреждены корни, то надо искать насекомых-вредителей в листьях или луковых чешуйках. Большой вред посадкам доставляют клещи, луковые мухи и моли, трипсы, скрытнохоботник, стеблевая нематода.

. Листья поражённые меняют окраску и сохнут вначале в верхней части, а потом засыхают целиком. Если своевременно не заняться борьбой с вредителями, может погибнуть луковая грядка.

Из химических препаратов используют «Карбофос».

Обрабатывают раствором нашатырного спирта (на ведро воды 50 мл средства).

От луковой моли и табачных трипсов эффективны «Искра», «Контакт Плюс» и «Метафос». Народные популярные растворы и средства: табачная пыль, зола, настои чеснока или табака.

↑ Болезни

Луковая культура поражается разными гнилями, мучнистой росой, ржавчиной, бактериозом. Не всегда среди симптомов любой из болезней присутствует признак пожелтевших перьев.

Иногда образуются на листьях и корнях серые, белые, серо-фиолетовые пятна с последующим их отмиранием.

Чаще всего заболевания провоцируются плохим посадочным материалом, некачественным грунтом и не выполнением норм орошения. Развитие инфекций и гнилей во влажной среде происходит очень быстро.

↑ Что предпринять, если желтеют луковые листья

К пожелтению перьев у лука овощеводы относятся спокойно только в августе, когда луковицы созрели и листья полегают перед сбором урожая.

Но когда время уборки ещё далеко, а листья желтеют, начинают борьбу с вредителями и болезнями лука.

1. Во-первых, обрабатывают грунт. Лучше всего, когда выполняется не лечение, а профилактика. От гнилей оптимальным будет раствор марганцовки, которым проливают землю. Используют на ведро воды 4 г препарата.
2. От вредных насекомых и болезней используют состав: на 10 л воды добавляют 100 г поваренной соли, 400 г древесной золы и обрабатывают посадки лука.
3. Для лечения листьев используют фунгицидные препараты «Фитоспорин-М», биофунгицид «Вегетон». Последнее средство создано на основе фитогормонов, хорошо себя зарекомендовало при белой гнили, гнили донца, переноспорозе.
4. Среди огородников популярностью пользуются подкормки на основе золы. Питательное средство готовят из одного литра древесной золы и доливают до трёх литров горячей водой. Когда смесь остынет, объём доводят до 15 литров. Через сутки смесь надо процедить. Подкормку используют из расчета 3 литра на 1 м 2 луковых посадок. Золу также в сухом виде рассыпают в междурядьях и слегка присыпают грунтом.
5. Подкармливают лук и настоем дрожжей. В питательную смесь входят: свежих дрожжей 500 г, мякиша хлеба чёрного 500 г, нарезанной свежей травы 500 г. Заливают компоненты 10 литрами воды и настаивают двое суток. Подкормку выполняют по влажному грунту после полива.

↑ Профилактика от пожелтения лука

Если луковая грядка стала жёлтой, то исправить ситуацию ничего не поможет. Остаётся дождаться созревания, пусть и маленьких, луковиц. Если они не подгнили, их просто используют в пищу. Если растения заболели, их вырывают и сжигают.

Когда поселились вредители, обрабатывают препаратами.

Поэтому лучше предупредить все напасти на лук, чем потом хвататься за голову и его начинать спасать.

Если своевременно обрабатывать посадки, регулярно бороться с насекомыми, проводить правильный полив и вносить подкормки, то, скорее всего, желтеть перья и не будут (разве лишь из-за неблагоприятных погодных условий).

При выращивании лука придерживаются таких правил:

1. Осенью, после полной уборки урожая, участок хорошо перекапывают на штык лопаты.
2. Соблюдают севооборот — лук высаживают на это же место только через 4 года.
3. Материал для посадки должен быть качественным и правильно подготовленным: прогретым и просушенным перед посадкой.
4. Грунт перед посадкой лука обеззараживают раствором медного купороса (на 10 л воды надо взять 1 ст. л. средства).
5. Все подкормки выполняются по плану.
6. Для посадок лука организовывают регулярный полив, который должен быть умеренным.
7. При заболеваниях больные или заражённые вредителями растения удаляют и сжигают

Пожелтевшие листья лука не радуют. Но соблюдение несложных агротехнических правил всегда помогает избежать этой неприятности. А если лук начал желтеть, то именно своевременное вмешательство восстановит здоровье лука на грядке.

↑ Смотрите видео: способы помощи желтеющим перьям лука

Чем полить лук если он желтеет

• Июль 8, 2018
• в Лук, Луковые пряные, Овощи, Сад-огород
• Алексей Викторович

Выращивание лука всегда считалось несложным занятием. Но в последнее время эта овощная культура подвергается нападению вредителей и разных заболеваний. Разобраться, чем полить лук, когда он желтеет, удается не всегда. Понадобятся рекомендации специалистов и выявление причин пожелтения зеленого пера для спасения урожая.

Лук обычно выращивают в открытом грунте или в теплице, где созданы соответствующие условия. Растение сеют семенами или разводят луком-севком. В результате на грядке вырастает зелень. В летний период приходится наблюдать, как выглядят зеленые ростки, чтобы не пропустить начала заболевания. Нормальным считается пожелтение листьев лука только в конце августа.

1. Почему лук желтеет
2. Поливаем лук, чтобы перо не желтело
3. Недостаток микроэлементов
4. Наступление вредителей
5. Влияние погоды на рост лука
6. Болезни, поражающие лук
7. Чем полить желтеющий лук

Почему лук желтеет

Необходимо выяснить причины, если лук начал желтеть в начале сезона. Этот процесс происходит при:

• нехватке влаги в грунте, на котором размещена луковичная грядка;
• недостаточном поступлении микроэлементов и витаминов из почвы;
• нападении на зеленые перья опасных вредителей;
• неподходящих климатических условий;
• распространении различных болезней.

Каждая из этих причин может привести к ухудшению качества луковиц или полному их усыханию. Необходимо принять срочные меры, спасая лук от пожелтения.

Поливаем лук, чтобы перо не желтело

Определить нехватку влаги на луковичной грядке довольно просто. Земля начинает трескаться, становится твердой. Луковицы не могут расти в сжатом состоянии. Корни у них засыхают, поэтому в стебли не поступают нужные вещества. В результате луковицы получаются мелкими и сухими.

Как правильно поливать насаждения во время активной вегетации, чтобы сохранить перо зеленым?

• Регулярность полива: в начале сезона полив проводят 2 раза в неделю; к концу сезона поливать приходится в два раза реже;
• Время: с утра или в пасмурный день, когда солнце не обжигает листья;
• Способ: под корень;
• Вода для полива: только мягкая, теплая (от 18 0 С);
• Норма: 6-8 л на кв.м.

После каждого дождя или искусственного полива междурядья надо рыхлить, чтобы к нижней части растения поступал кислород, и микроэлементы легко впитывались в луковицу. Активный рост растению будет обеспечен на все лето.

Недостаток микроэлементов

Специалисты утверждают, что кончики лука желтеют, когда в грунте не хватает азотного удобрения. В бедной почве овощ растет медленно, верхняя часть практически не развивается, быстро желтеет.

Если в землю с осени не вносили органических удобрений, придется поливать овощи азотосодержащими смесями. Пользуются обычно раствором, где в ведре воды смешаны коровяк и мочевина в соотношении 250 г органики и одна столовая ложка мочевины.

Наступление вредителей

У зеленого растения есть масса врагов, от которых непросто избавиться.

1. В раннем периоде, когда луковое перо только начинает зеленеть на грядке, на него нападает луковая муха. Она откладывает свои личинки в местах прорастания зелени из земли. Вскоре появляются червячки, которые пробираются в нижнюю часть растения и питаются чешуйками. В результате такого вредительства растение начинает терять сочность, желтеть и усыхать раньше срока.
2. Такую же реакцию вызывает нематода – червяк белого цвета, проникающий в стебель и питающийся соком луковицы. Зеленое перо сразу становится сероватым, на нем появляются желтые пятна.
3. В период засухи на луковые грядки нападает луковая моль, которая закладывает свои личинки в перо. Из них вылезают гусеницы, пожирающие зелень с самой верхушки.

Бороться с такими паразитами можно с помощью инсектицидов, которые всегда есть в специализированных магазинах.

Влияние погоды на рост лука

Сочные зеленые перья лука могут быстро потерять свой привлекательный вид, если климатические условия в регионе будут неблагоприятными. Лук начнет быстро желтеть при жаре и засухе.

Но точно также растение не любит дождливого лета. Чтобы сохранить лук от пожелтения, можно создать искусственные условия, прикрыв грядки агроволокном или пленкой.

Болезни, поражающие лук

Когда сочное зеленое перо начинает полностью желтеть и усыхать, возможно, на луковичных грядках поселился грибок, называемый гнилью донца. Еще одним грибковым заболеванием лука считается ржавчина.

Она проявляется в виде желто-бурых пятен на перьях лука. Пятна быстро распространяются и полностью губят зеленое растение. Луковицы в земле не получают достаточного питания, поэтому вырастают мелкими и невкусными.

Чем полить желтеющий лук

Народные средства помогают быстрее справиться с пожелтением зеленого пера у лука. Вредителей и многие болезни можно прогнать из грядки такими подручными средствами:

• Луковая муха боится табачной пыли и золы (1:1), которые рассыпают в сухом виде в междурядьях;
• Уничтожить червей поможет настойка табака (200 г) в 3 – х литрах воды с добавлением красного перца (25 г) и хозяйственного мыла (30 г) на ведро воды.

Для борьбы с таким опасным вредителем, как стеблевая нематода, придется воспользоваться сульфатом аммония. Для приготовления раствора берут 2 столовые ложки вещества и растворяют в 10 литрах воды. Поливать надо под корень.

Когда лук желтеет, полить его можно нашатырным спиртом. Средство, содержащее аммиак, благоприятно влияет на вегетацию растения, помогает бороться с насекомыми и грибками, провоцирующими желтизну листьев.

В зависимости от поставленной задачи раствор для полива готовится в разных пропорциях:

• Для роста зелени одну столовую ложку нашатыря разводят в 1 л воды, поливают не больше одного раза в 7 дней;
• Для удобрения почвы 3 ст.л. разводят в 10 л воды; раствор заливают во время перекапывания грядки;
• Для уничтожения вредителей берут 50 мл нашатыря, разведенные 10 литрами воды, этой смесью опрыскивают зеленый лук или выливают раствор под корень.

Зеленый лук нежелательно поливать ядохимикатами, которые долго держатся в клетках растения. Можно взять на выбор биологические препараты фунгицидного действия (Триходермин, Фитоспорин и др.).

Сохранить зеленое перо и вырастить сочные луковицы сможет каждый овощевод, если своевременно обнаружит причину пожелтения и засыхания зелени. Остановить процесс гибели лука от вредителей и болезней вполне возможно.

Нужно применить агротехнические меры, связанные с поливом растения полезными веществами. Луковичная грядка будет спасена и наградит хозяина щедрым урожаем витаминного овоща.

Желтая смородина (золотистая): сорта, уход, размножение

В статье описана желтая смородина (золотистая): сорта, размножение, посадка, правила ухода и защиты.

Наиболее часто встречающаяся смородина имеет черный цвет. Некоторые дачники предпочитают ей красную или белую, благодаря более приятным вкусовым качествам. Но как часто вы слышали о желтой смородине? В этой статье мы познакомим вас с её описанием, разновидностью сортов, а также раскроем все нюансы ухода.

Желтая смородина: разнообразие сортов

Родиной желтой (или иначе — золотистой) смородины является Северная Америка. Благодаря схожим климатическим условиям, кустарник хорошо прижился на территориях стран СНГ. Дачники выделяют желтую смородину из других видов из-за большого количества в ней каротина и витаминов, в том числе витамина С. Богатая на пектиновые кислота, золотистая смородина обладает прекрасным вкусом и декоративным кустами.

Желтая смородина в отличие от красной и черной больше напоминает крыжовник. Её кусты значительно выше обычного и вырастают до 3 м. Крона круглая, побеги растут быстро. На цвет плодов смородины влияет сорт. Садоводы, размышляя о наиболее известных в наших краях сортах золотистой смородины, отмечают следующие:

Шафак.
Сорт хорошо живет в условиях отсутствия влаги и морозах. Прекрасно приспосабливается к жаре и способен долгое время существовать при отсутствии дополнительного увлажнения почвы. Имеет отличную, по сравнению с другими сортами, урожайность — дачники могут собрать до 10 кг ягод только с одного куста. Плоды этого сорта имеют яркий красный цвет, вес колеблется от 1,5 до 3,5 г. На вкус они кисло-сладкие. Шафак невосприимчив к различным болезням и вредителям.

Желтая смородина: разнообразие сортов

Венера.
Устойчивый к зимам ранний сорт. Но сильную жару переносит плохо: если температура воздуха свыше +35 необходимо укрывать кусты. Хорошо плодоносит. Ягоды данного сорта черные, продолговатой формы. Их можно отнести к десертным благодаря слабовыраженной кислоте во вкусе. Достаточно устойчивый к паразитам и болезням.

Ляйсан.
Такое название, ассоциирующееся с востоком, было дано смородине не спроста. Сорт ляйсан превосходно терпит отсутствие влаги. Плоды спеют к середине лета. Урожайность куста достаточно высокая. Большие ягоды цвета золотого янтаря обладают кисло-сладким вкусом. Внешне кусты сорта ляйсан хорошо применимы для декорации сада.

Ермак.
Этот среднеспелый сорт отличен от других сортов своим объемом и высотой кустов. Переносит морозы, болезни и атаки паразитов. Плоды крупные, темного цвета с ярким приятным запахом и легким привкусом кислинки.

Мускат.
Обладает высокой урожайностью и устойчив к плохим условиям погоды. Внешне кусты смородины высокие, но не широкие, а скорее компактные. Мускат не восприимчив к заболеваниям. Ягоды очень сладкие на вкус, ароматные, с приятным медовым послевкусием.

Изабелла.
Данный сорт станет хорошим выбором для дачников, проживающих в умеренном климате, благодаря хорошей переносимостью низких температур. Созревает на среднем сроке. Не подвергается паразитам и заболеваниям. Плоды округлые, сладковатые, с кислинкой.

Желтая смородина (Золотистая): выбор подходящего сорта и посадка

Желтая смородина (Золотистая): выбор подходящего сорта и посадка

Исходя из описания перечисленных сортов, вы сможете выбрать наиболее симпатизирующую вам смородину. Но необходимо также учитывать не только климатические условия и почву, но и то, как сорта уживаются между собой. Золотистая смородина достаточно неприхотлива к своим соседям: она обладает отличной совместимостью к другим сортам. Посадка и уход за желтой смородиной мало чем отличается от ухода за другими ягодами данного вида.

Высаживать золотистую смородину начинают осенью, но некоторые дачники предпочитают делать это в весеннее время. Если весна в вашей полосе не грозит растению заморозками, то такой вариант тоже пригоден для вас. Посадку следует осуществлять до или после сокодвижения. Золотистая смородина не предъявляет особых условий к характеристикам почвы, но во избежание проблем, не рекомендуется сажать ее в плотные грунты из глины. Верным решением станет достаточно освещенный и не сильно затененный участок. При должном освещении солнца смородина быстрее плодоносит и приносит больший урожай. В выкопанную яму следует добавить удобрения: компост, суперфосфат, древесную золу или обычный навоз. Также можно обрабатывать круги при стволе смородины подкормкой или торфом. Развитие большего числа корней можно стимулировать, углубив шейку у корня саженцев смородины на пару сантиметров. После высадки куста грунт опять мульчируют и достаточно хорошо увлажняют.

Смородина Золотистая: описание правил ухода, размножения

Смородина Золотистая: описание правил ухода, размножения

Желтая смородина в отличие от соседних видов отмечается своей неприхотливостью в уходе. Совместно с выбранным вами режимом поливки и увлажнения, ее нужно своевременно подкармливать, и с регулярной частотой осуществлять стрижку кустов. Чрезмерное количество поливов окажет плохое воздействие на урожай плодов, поэтому дачникам необходимо следовать выбранному режиму полива растения. Единственное отклонение от него — это время, когда у смородины появляются завязи или время после сбора урожая, когда растение нуждается в дополнительном частом увлажнении.

Пренебрегать поливом не стоит, иначе это спровоцирует плохое усвоение минеральных веществ в растении, что в последствии отразится на росте, побегах и завязях. Если осень выдалась сухой, то перед уходом на зимовку кусты смородины обильно увлажняют, иначе побегам грозит обмерзание.

Почва, в которой высажена желтая смородина также нуждается в уходе. Если регулярно пропалывать и взрыхлить почву, это положительно скажется на росте растения. Своевременный уход за ветками и их обрезка необходимы, чтобы избавиться от неправильного роста и сухих листьях. Обрезая куст, мы буквально омолаживаем его. Дачники в своих отзывах отмечают: побеги желтой смородины взрослее пяти лет вскоре теряют свой декоративный внешний вид и отдают не такой богатый урожай, как раньше.

Юные побеги стоит обрезать, если их рост направлен внутрь куста. Для роста боковых веток и роста растения в ширь, подрезайте основные сильные побеги. Новые ветки, прирастающие каждый год, следует удалять, чтобы они не забирали себе питательные вещества от основных здоровых побегов.

Для обрезки смородины лучше выбрать период до или после сокодвижения, когда растение находится в покое. Если в зоне у корня начинает отсутствовать прирост молодых побегов, растение необходимо заменять. Подкормку следует осуществлять два раза в год с помощью органического комплекса удобрений, в котором включены необходимые растению минералы. Зимой кусты желтой смородины стоит укрыть крупным слоем торфа, коровяка или мульчи.

Смена, черенки и саженцы наиболее известные способы размножения для золотистой смородины. Некоторые дачники используют прививку. Кусты смородины прививать можно, но данный способ иногда приводит к изменениям сорта, что влечет за собой снижение урожайности и другие вкусовые качества плодов.

Чтобы вырастить желтую смородину с помощью семян, потребуется достаточно долгий период времени. Для начала, семена стратифицируют, потом высеивают в искусственно созданные ёмкости, и уже после того, как семена прорастут, их саженцы пересаживают в открытую почву. Выбирая размножение черенками, дачники должны уметь обрезать ветки и выбирать подходящий черенок. Иначе укоренение не произойдет. Данный способ размножение обладает определенными минусами. Наиболее подходящий вариант для желтой смородины: саженцы. От дачника всего-то потребуется выбрать из предложенных саженцев здоровое растение с потенциально сильными корнями, без видимых повреждений.

Возможные болезни и вредители

Многие сорта смородины, в том числе и желтой, не восприимчивы к болезням и вредителям. Но в обязательный уход обязательно нужно включать профилактику от заболеваний и паразитов. Кусты смородины нужно обрабатывать препаратами, содержащими медь, еще до начала периода вегетации. После, дачники используют средства на основе биохимии, которые не опасные для здоровья. Помните, что пресечь проблемы на корню лучше, чем бороться с ними, когда они появятся. Не пренебрегайте профилактикой для золотистой смородины.

Пользуясь представленными нами советами, вы сможете добиться от своего желтой смородины высокого урожая, который будет радовать вас в течении долгого времени каждый год.

Самая урожайная смородина — золотистая

Смородиной золотистой сейчас очень заинтересовались российские садоводы, после того, как о ней заговорили многие наши ведущие селекционеры. И это очень здорово! Ведь культура эта поистине уникальная.

Золотистая – самая крупноплодная, богатая витаминами и самая урожайная смородина, которая к тому же абсолютно не повреждается ни вредителями, ни болезнями.

По вашим многочисленным просьбам сегодня мы подробно поговорим о самой неприхотливой и урожайной смородине – золотистой.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЗОЛОТИСТОЙ СМОРОДИНЫ

На самом деле смородиной ее можно назвать с большой натяжкой. Это отдельный ботанический вид, который относится к семейству Крыжовниковые.

По форме куста и листьев она больше напоминает йошту, а огромные ягоды – вдвое крупнее черной смородины, и по вкусу очень близки к чернике.

Золотистая смородина представляет собой довольно мощный, многостебельный, слабо ветвящийся листопадный кустарник высотой до 2,8 м. Ветви прочные, с красноватой корой, прямостоячие, что очень облегчает сбор урожая.

Корневая система у растения мощная, способная проникать в нижние почвенные горизонты на глубину до 2,5 м. Именно этим объясняется ее жизнестойкость и способность легко переносить все погодные аномалии, а также недостаток питательных веществ и влаги.

Однако основная масса разветвленных корней находится на глубине 50 – 60 см. Растение легко достает все необходимое ему питание из почвы. К тому же при самых сильных морозах глубокие корни не вымерзают, поэтому морозостойкость растения очень высокая (до – 45 градусов).

Свое название золотистая смородина получила из за обилия крупных ярко-золотистых цветков, которыми в начале лета буквально усыпаны все ветви. Цветение у золотистой смородины позднее и продолжительное. Начинается оно в конце мая и заканчивается в конце июня.

Ягоды созревают через месяц – полтора (в зависимости от сорта) после окончания цветения. Обильное плодоношение начинается на третий год и может достигать 20 кг с куста. Это самая урожайная смородина.

Плоды золотистой смородины массой до 3,8 г имеют округлую или каплевидную форму. В основном они черные, но могут быть оранжевыми, бордовыми и даже золотисто-желтыми. Цвет зависит от сорта. Мякоть нежная, сладкая с черничным ароматом.

Золотистые цветки, диаметром до 2 см, собраны в соцветия по 6 – 15 штук. При цветении окутывают весь куст нежным, тонким ароматом, привлекающих в сад насекомых-опылителей.

Золотистая смородина – самобесплодный кустарник, поэтому для получения высоких урожаев рядом нужно сажать как минимум три куста для перекрестного опыления.

Огромное преимущество самой урожайной золотистой смородины заключается в том, что она вообще не болеет и не поражается вредителями, даже таким «частым гостем» на смородине и крыжовнике, как почковый клещ.

Поэтому, выращивая золотистую смородину в своем саду, вы получаете экологически чистые ягоды, так как кусты не нуждаются в химических обработках для защиты растений.

Еще одно достоинство культуры – теневыносливость. Она может прекрасно расти и плодоносить на участках с легким затенением. Кроме того, культура хорошо переносит загазованность и загрязнение воздуха. Поэтому ее можно высаживать по заборам вдоль автомагистралей и железных дорог.

Но есть один момент, на который вы должны обратить внимание. Листья золотистой смородины содержат слабые ядовитые вещества, поэтому их нельзя использовать в качестве приправы для солений маринадов и готовки.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ СОРТОВ ЗОЛОТИСТОЙ СМОРОДИНЫ

Золотистая смородина родом из Северной Америки. Ее испокон веков выращивали индейские племена и использовали ее ягоды для приготовления джема (с медом) и вина, а также широко употребляли в свежем виде.

В начале XIX века она была завезена в Европу и очень быстро расселилась по многим центральным и северным странам. Особенно полюбилась золотистая смородина французам, которые первыми начали заниматься селекцией новой культуры.

Именно во Франции в конце XIX века был выведен самый первый культурный сорт Крандаль, названный в честь его создателя.

По архивным данным, в России первые кусты золотистой смородины были высажены в 1816 году в Никитском саду, а позднее была заложена большая плантация этой культуры в Керчи.

А вот селекцией этой смородины уже значительно позже первым занялся И.В. Мичурин. Он вывел новый сорт Сеянец Крандаля, который и стал основным прародителем всех остальных российских сортов.

Культурные сорта самой урожайной золотистой смородины расселились по всей стране. Благодаря своей неприхотливости сегодня они прекрасно растут на любых почвах и в северных, и в южных регионах страны, не доставляя никаких хлопот даже начинающим садоводам.

Надо сказать, что золотистая смородина ценится не только как плодовая, но еще и как декоративная культура. Кстати, в самом начале своего появления в Европе ее использовали именно для украшения дворцовых парков и садов.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЗОЛОТИСТОЙ СМОРОДИНЫ

Ягоды золотистой смородины содержат витаминов – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, B12, D почти в три раза больше, чем все остальные смородины.

Присутствуют в них и витамин С, катехины и антоцианы, органические кислоты, сахара (особенно фруктоза и глюкоза), пектины, дубильные и красящие вещества, соли калия, магния, кальция и фосфора, антиоксиданты, природные антибиотики и другие ценные вещества.

Ягоды широко используются в традиционной и народной медицине для повышения гемоглобина и снижения уровня мочевой кислоты (при подагре) и билирубина (при заболеваниях печени) в крови.

Регулярное употребление ягод золотистой смородины способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и нормализации обмена веществ в организме.

Очень полезно каждый день съедать хотя бы по горсточке ягод золотистой смородины людям с плохим зрением. Так же, как и черника, она препятствует развитию глаукомы и катаракты.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САМОЙ УРОЖАЙНОЙ СМОРОДИНЫ

Как мы уже говорили выше, самая урожайная золотистая смородина – очень неприхотлива. И уход за ней требуется минимальный.

Время посадки. Золотистая смородина одинаково хорошо приживается на новом месте и весной, и осенью. Учитывая ее растянутый период покоя, весной ее можно сажать до 10 – 15 мая.

Осенью лучшие сроки для посадки – с середины сентября до середины октября. Важно, чтобы быстрорастущие мощные корни успели достаточно углубиться в землю.

Место для посадки. Золотистая смородина теневынослива, однако там, где больше солнца и тепла – ягоды будут крупнее и слаще. И плодоношение на хорошо освещенных участках начнется раньше.

Из-за глубоко расположенной корневой системы культура не выносит низин, где застаивается влага, а также близкого залегания уровня грунтовых вод (они должны быть расположены не ближе 1,8 м от поверхности почвы).

Золотистая смородина не боится сквозняков и холодных ветров, поэтому ее можно использовать в качестве защитных посадок для более нежных в этом отношении ягодных и декоративных культур.

Почвы. Золотистая смородина будет расти практически на любой почве, кроме кислых и тяжелых глинистых. Опять же для получения высоких урожаев лучше посадить ее на плодородной, рыхлой, легкой и нейтральной земле.

Кислые почвы перед посадкой обязательно нужно нейтрализовать доломитовой мукой из расчета 2 кг на 5 кв. м площади посадок.

Посадка. Посадочные ямы копайте за два – три дня до посадки, чтобы они успели просесть. Глубина и диаметр ям – 60 см. Расстояние между ними делайте не меньше 2,5 м, чтобы кустам не было тесно, так как они довольно раскидистые.

Вынутый при копке ям «родной» грунт замените на почвенную смесь, составленную из верхнего плодородного слоя, листовой земли, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка в равных пропорциях. В каждую яму добавьте удобрения: 1/3 ведра золы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата калия и стакан доломитовой муки (на кислых землях).

На дно каждой посадочной ямы уложите дренаж из битого кирпича слоем 12 см. Заполните ямы приготовленной вами почвенной смесью на треть и установите в них саженцы не прямо, а под углом примерно 75 градусов, чтобы они быстрее укоренились.

После посадки молодые растения обильно полейте теплой водой (по две лейки под каждое) и замульчируйте приствольные круги торфяной крошкой или соломой.

Полив. Золотистая смородина нуждается в большом количестве воды, так как ей предстоит сформировать очень много плодов. Не забывайте, что это – самая урожайная смородина.

Саженцы поливайте два раза в неделю (по две лейки под каждый). Взрослые растения можете полить два раза в месяц. Поливы должны быть очень обильными – не меньше пяти леек под каждый смородиновый куст.

В жару кратность поливов увеличивайте.

Удобрения. Золотистой смородине достаточно трех подкормок за сезон. Первую – раствором мочевины (2 ст. ложки на ведро теплой воды под одно растение) – проведите сразу после схода снега.

Вторую – раствором коровяка в концентрации 1:10 – дайте растениям после окончания цветения (во второй половине июня).

Для третьей, осенней (в середине сентября) подкормки используйте любой готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур (типа «Фертики») в дозировке, указанной на пакете.

Формировка. Формирование кустов золотистой смородины начинайте на 3-й год. Проводите эту операцию ранней весной. Аккуратно вырежьте все слабые прикорневые побеги, а также подмерзшие, растущие внутрь куста и поврежденные ветви.

Самые продуктивные побеги у золотистой смородины – четырех – пятилетние. Поэтому весной более старые ветви смело вырезайте у самого основания. Оставляйте по 5 – 7 самых сильных ветвей. На четвертый год верхушки прикорневых побегов прищипните. Тогда на следующий год из них вырастут плодоносящие ветви.

Омолаживающую обрезку самой урожайной золотистой смородины проводите раз в 12 – 14 лет.

Подготовка к зиме. Золотистая смородина обладает повышенной морозостойкостью (до – 45 градусов), поэтому взрослые кусты на зиму вам укрывать не нужно.

Однако в первую зиму, особенно при осенней посадке, укройте приствольные круги сухими листьями слоем 50 см, а сверху уложите один слой елового лапника «иголками вверх», чтобы защитить молодые саженцы от мышей и полевок.

НАШИ ЛУЧШИЕ СОРТА САМОЙ УРОЖАЙНОЙ СМОРОДИНЫ ЗОЛОТИСТОЙ

Мы приготовили для вас два совершенно потрясающих сорта самой вкусной, урожайной и неприхотливой смородины золотистой. Это:

СОЛНЫШКО (с янтарно-золотистыми сладкими и ароматными ягодами), и ВЕНЕРА (с крупными, черными, очень сладкими плодами).

Вы можете купить их у нас уже сейчас и посадить в своем саду.

Подробнее об этих сортах читайте на нашем сайте или в каталоге «ОСЕНЬ 2020».

Смородина золотистая: агротехника и биологические особенности

Смородина золотистая – растение, которое, кажется, не имеет никаких недостатков, но почему-то не особенно популярно у садоводов-любителей. Биологическим особенностям и агротехнике этой культуры посвящена лекция старшего научного сотрудника НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко, селекционера, цитолога ягодных культур Валентины Салыковой.

Описание золотистой смородины

Смородина золотистая, известная среди любителей как декоративная – растение из семейства крыжовниковых. В природе эта культура растет по берегам речек Северной Америки, в Россию ее завезли в конце XIX века, и она была садоводческой редкостью, пока на нее не обратил внимание Мичурин. Мичуринский сорт Сеянец Крандаля стал родоначальником большинства сортов, которые вывели впоследствии селекционеры Советского Союза.

Широкое распространение культуры золотистой по советским просторам от Москвы до самых до окраин объясняется не только мичуринским гением, но и биологическими особенностями растения. Оказалось, что это идеальная культура для посадки в лесополосе и борьбы с засухой.

Преимущества культуры

• Смороина золотистая неприхотлива и устойчива к болезням и вредителям;
• Морозостойка (выдерживает суровые зимы -30 и ниже, обычно от мороза страдают только верхушки молодых побегов);
• Засухо- и жаростойка (листья выдерживают температуру 39-42 градуса без образования ожогов);
• Переносит резкие перепады температур, цветет уже по окончании возвратных заморозков, растет на любых почвах и на крутых склонах.
• Требует только самого минимального ухода.

Ко всем достоинствам этой культуры следует добавить и такое, как высокая урожайность. Вот что такое смородина золотистая – настоящее золото!

В самый неблагоприятный год вы будете с ягодами.

Неудивительно, что селекционеры НИИ Садоводства Сибири заинтересовались этой культурой и начали работу по выведению сортов золотистой смородины для промышленного и любительского садоводства. На сегодня в НИИС выведено десять сортов смородины золотистой (из 23 сортов, вошедших в Росреестр). Все сорта золотистой смородины настолько устойчивы к грибным и вирусным болезням и большинству вредителей, в том числе, почковому клещу, что, по словам Валентины Степановны, «химическая обработка исключается». Также все сорта золотистой смородины скороплодны, и через недолгое время, уже на второй-третий год после посадки способны давать недурной урожай (у отборных форм культуры средний урожай составляет 4-5 кг с куста).

Смородина золотистая может расти рядом с забором, где недостаточно света, хорошо выдерживает условия выращивания в крупных городах и промышленных центрах, где воздух загрязнен.

Сорта золотистой смородины селекции НИИС им.Лисавенко

• Барнаульская
• Валентина
• Дар Алтая
• Ида
• Левушка
• Подарок Ариадне
• 3594-99-8 (№3)
• Капелька
• Ribes aureum 2-7
• Отрада
• Сибирское солнышко

Биологические особенности

Некоторые садоводы-любители искренне не понимают, что такое смородина золотистая, и считают ее мичуринским видом, гибридом смородины и крыжовника. Ее куст очень напоминает крыжовниковый, только без колючек, листья тоже похоже больше на крыжовниковые, чем на смородиновые. И по она довольно сильно отличается от черной и цветной, она более сладкая и, скорее, напоминает чернику. У разных сортов ягоды отличаются и размером, и окраской и формой. Есть сорта с черными ягодами, есть красные, желтые, а есть собственно золотистые. Есть круглые, как мячики, а есть скорее овальные. На эти ягоды приятно даже просто смотреть.

У некоторых сортов ягоды созревают недружно, но это не проблема. Дело в том, что зрелые ягоды этой культуры не осыпаются, остаются на кустах до самых заморозков. Это позволяет собрать их в один прием. Но можно собирать и полуспелые плоды: в помещении они дозреют в течении трех дней. Черной смородине ягоды уступают по содержанию кислот, но превосходят ее по содержанию сахаров и некоторым другим параметрам, особенно по содержанию каротина (провитамина А) и в несколько раз – по содержанию витамина В, незаменимого для активной работы головного мозга и иммунной системы.

Куст у растения высокий, достигает 2,5-3 метров. У растения развивается мощная корневая система, проникающая в глубину до двух и более метров (у молодых растений – 50-60 сантиметров).

Растение ценится за высокие декоративные качества. Золотая смородина цветет обильно и долго, 10-20 дней, срок созревания у большинства сортов среднепоздний. Сильный пряный аромат цветков привлекает в сад пчел. Кстати, с одного гектара посадок смородины золотистой пчелы собирают около 90 килограммов меда. После цветения растение не теряет своих декоративных качеств, но особенно хороша она осенью: каждый куст «зеленый, золотой, багряный». Из золотистой смородины получаются такие отличные живые изгороди, что садоводам остается только радоваться. Также кусты можно высаживать в саду группами.

Но нужно помнить, что эта культура практически самобесплодна, поэтому для получения урожая рекомендуется высаживать растения трех разных сортов смородины золотистой.

Агротехника

Смородину золотистую высаживают на верхних частях склонов, в местах, защищенных от холодных зимних ветров. Посадка производится поздней осенью или ранней весной.

Посадочная яма должна быть большой: 50х50х50, расстояние между кустами – 2,5–3 метра. Перед посадкой яму «начиняют» удобрениями: перегной, полтора стакана древесной золы, 200-300 граммов суперфосфата. Все это перемешивают с почвой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5-7 сантиметров, почву мульчируют. Ветви обрезают до четырех почек, а слабые вырезают полностью.

В последующие годы работа садовода будет сводиться, в основном, к формированию ветвистого куста.

• Второй год: чтобы растение дало больше ветвей, побеги укорачивают на треть, слабые побеги удаляют полностью.
• Третий год: все прошлогодние побеги оставляют, свежие удаляют, кроме нескольких сильных прикорневых (достаточно трех-шести). Куст смородины золотистой сформирован, когда в нем 20-35 ветвей разного возраста.
• Пятый год: вырезают все ветви, которые старше четырех лет, и ветви, которые растут внутрь куста.

Чтобы ягоды было удобнее собирать, можно обрезать ветви, наклоняющиеся до земли (оставить только прямостоящие), или поставить под эти ветви подпоры.

Омолаживание куста

Смородина золотистая – это такое растение-долгожитель. В регионах, где 20 лет назад высаживали лесополосы из этого растения, люди до сих пор собирают с них ягоды. Оптимальный возраст куста – 15-18 лет, но если его поливать и систематически омолаживать, он прослужит до 30 лет.

Кусты, нуждающиеся в такой процедуре, сразу видно по тому, как распределятся ягоды: у таких растений они будут расти, в основном, по краям кроны.

Не надо жалеть старые ветви: одно из достоинств растения в том, что оно быстро восстанавливается после срезки из-за спящих почек корневой шейки и подземных стеблей.

Размножение

Сортовую золотистую смородину размножают разными способами, в том числе отводками и делением куста. Самый легкий и распространенный способ – черенками. Одревесневшие черенки длиной 15-20 сантиметров на двое суток замачивают в воде. Высаживают в конце лета – начале осени, желательно по черной пленке. Почва должна оставаться увлажненной до заморозков.

При размножении семенами сортовые признаки не сохраняются, поэтому этим способом размножают только несортовую смородину. Семена предварительно стратифицируют – по ссылке можно найти описание этого процесса. Сеянцы начинают плодоносить на 3-4 год, а саженцы – на 2-3год.

Применение ягод

У ягоды золотистой смородины более десертный вкус, чем у привычной нам черной или цветной, поэтому ее можно есть в свежем виде, прямо с куста. К тому же, это отличная начинка для пирогов и вареников. Из этой разновидности смородины варят всевозможные варенья и джемы, делают вино (из-за высокого содержания сахаров оно получается лучше, чем из черной смородины). Ягоды отлично замораживаются и сушатся: сушеные ягоды, перемолотые в кофемолке, добавляют в тесто для выпечки оригинальных десертов и в напитки.

Свежие и замороженные золотые ягоды можно добавлять в салат из свежей капусты или моркови, а также в квашенную капусту. Лучше для этого подходят некрупные ягоды.

Справка

Валентина Степановна Салыкова – старший научный сотрудник НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Основные направления научных исследований – создание новых сортов смородины черной на основе отдаленных гибридов смородины черной с американской, золотистой и крыжовником, селекция смородины золотистой. Один из авторов сортов смородины золотистой: Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко.

Справка

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко координирует научные исследования по садоводству в Сибири. Главное направление деятельности НИИС – создание высокоурожайных зимостойких сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, разработка технологий их размножения и возделывания. Селекционерами института создано более 300 сортов плодовых и ягодных культур.

Золотистая смородина, особенно ее сорта, не особенно известна садоводам FORUMHOUSE. Но на нашем портале подробно обсуждаются сорта черной смородины и ее агротехника. Также вы сможете познакомиться с описанием сортов и агротехники красной и белой смородины. Вы можете познакомиться с рецептами заготовок из разных садовых ягод и посмотреть видео о том, как не ошибиться при покупке плодовых саженцев.

Смородина золотистая: описание и способы размножения

Из всех представителей рода Смородина золотистый вид культивируется реже всего. По мнению опытных садоводов, это недоразумение нужно стараться исправлять, ведь данные кусты намного устойчивее своих ближайших «родственников», а их ягоды по своей витаминной насыщенности и вкусовым качествам ничем не уступают плодам красной и черной Ribes.

Единственная сложность, с которой могут столкнуться дачники при выращивании золотистой смородины, – это опыление кустарников.

Смородина золотистая (Ribes aureum) принадлежит семейству Крыжовниковые (Grossulariaceae). В природе этот вид распространен в скалистых горах Северной Америки.

На сегодняшний день сортов золотистой смородины, подходящих для посадки в средней полосе, выведено очень мало. В большинстве случаев выращивают сеянцы из семян случайных растений.

Выбирая эту культуру, надо иметь в виду, что для получения урожая необходимо подобрать растения разного происхождения, так как эта культура перекрестно опыляющаяся. Перекрестное опыление – процесс переноса пыльцы от цветков одного растения на цветки другого. При этом растения не должны быть одного сорта.

С фото и описанием золотистой смородины, а также со способами размножения этих кустарников вы сможете ознакомиться, прочтя данный материал.

Описание кустов золотистой смородины (Ribes aureum)

Куст смородины золотистой (Ribes aureum) формируется в основном из толстых прикорневых побегов, которые обычно слабо ветвятся. Побеги более долговечны, чем у смородины красной, они живут до 10 лет. Наиболее продуктивны ветви в возрасте 5-7 лет. Листья трех- или пятилопастные, по форме похожи на листья крыжовника.

Цветочные почки закладываются и на однолетних побегах, и на многолетних ветвях.

Как видно на фото, цветки у золотистой смородины яркие, желтые, ароматные, собраны в короткие кисти:

Ягоды округлые или слегка вытянутые, бывают разного размера, но в среднем превосходят черную смородину. Окраска ягод может быть от янтарно-желтой до совершенно черной, могут быть гладкими или опушенными. У ягод всегда имеется хвостик из засохшего околоцветника. Ягоды сочные и сладкие.

Смородина золотистая полностью самобесплодна, то есть для получения урожая нужно иметь не менее двух кустов разного происхождения.

Смородина золотистая – самая устойчивая из всех смородин: ей не страшен почковый клещ, стеклянница, мучнистая роса и белая пятнистость, она зимостойка и устойчива к засухе. Благодаря таким характеристикам смородина золотистая не требует обработки ядохимикатами.

Среди смородин, плоды которых употребляют в пищу, у смородины золотистой самые яркие и крупные цветки. В них хорошо видны и пестики, и тычинки, но опылить сами себя они не могут – для получения ягод нужно высадить хотя бы два неродственных друг другу растения.

Своим осенним нарядом смородина золотистая сможет перещеголять все плодовые культуры. Описание золотистой смородины в эту пору весьма поэтично: яркими факелами вспыхивают эти кусты в саду, разгоняя грусть уходящего лета.

Смородина золотистая пока мало распространена в нашей стране, хотя в последнее время ее все чаще можно встретить в продаже.

Эта культура легко переносит стрижку, что позволяет использовать ее в качестве живой изгороди, и при этом довольно хорошо цветет и плодоносит. Плодоношение происходит не только на однолетнем приросте, который регулярно укорачивается при формировке, но и на многолетних плодовых образованиях, расположенных на более старых частях куста.

Смородина золотистая прекрасно подходит для солитерных или групповых посадок. Она может также служить фоном для других растений. Смородину золотистую используют не только как самостоятельную культуру — на нее прививают сорта смородины красной для получения штамбовых форм. В свободно растущем виде растения достигают 2-2,5 м.

Смородина золотистая обладает высокими декоративными качествами.

Эти растения великолепны и в осенний период, когда их листва окрашивается в яркие красно-багровые, пурпурные и лимонно-желтые тона.

Плоды смородины золотистой созревают в конце лета — в августе. С одного взрослого куста можно собрать 6-8 кг ягод.

Способы размножения золотистой смородины (с видео)

Размножение золотистой смородины производится семенным и вегетативным способами.

При семенном размножении семена можно посеять под зиму в грунт. Но более надежно в зимний период посеять их в ящик и провести стратификацию при низкой положительной температуре в течение 80 дней.

При этом необходимо следить, чтоб субстрат находился во влажном состоянии. После этого ящик помещается в теплое место. Когда сеянцы образуют 3-4 настоящих листочка, их пикируют в гряды.

Для лучшей приживаемости первое время их укрывают нетканым материалом. В конце сезона сеянцы хорошо развиваются, что позволяет высаживать их на постоянное место.

Саженцы золотистой смородины – прекрасный подвой для получения штамбовой формы красной смородины.

Размножая растения семенами, нужно иметь в виду, что полученные сеянцы могут очень сильно отличаться от своих родителей.

Из вегетативных способов размножения можно использовать все известные варианты. Эти способы хороши, если хочется сохранить признаки размножаемого растения.

Размножение отводками и одревесневшими черенками – самые простые и продуктивные способы.

Этот вид можно размножать зелеными черенками:

Их укореняемость составляет около 40%. Но зеленое черенкование – процесс трудоемкий и требует оборудования пленочных парников для поддержания высокой влажности. Вообще, чем парник крупнее, тем легче создать в нем благоприятные условия.

Парник заполняют перегноем или компостом, разравнивают его, сверху насыпают смесь торфа с перлитом или вермикулитом в соотношении 3:1 толщиной 2-3 см и укрывают парник молочно-белой пленкой.

Черенки заготавливают в середине июня и нарезают длиной в 3 почки, обрабатывают стимулятором корнеобразования согласно инструкции и втыкают в субстрат нижним концом на 2 см. Ежедневно при уходе за золотистой смородиной черенки опрыскивают утром и вечером.

Через месяц саженцы укореняются. Со второй половины августа их начинают ежедневно проветривать и постепенно пленку совсем снимают. На зиму растения не выкапывают – их укрывают листьями и оставляют до весны.

Смородина золотистая образует корневую поросль, и если необходимо небольшое количество растений, то можно просто отделить отпрыски от материнского растения.

Тонкости выращивания золотистой смородины показаны в этом видео:

Смородина золотистая: какие сорта посадить и как за ними ухаживать

Сейчас смородина золотистая необычайно популярна в дачном садоводстве в России, и это неудивительно: достоинств этого замечательного растения не счесть! Неприхотлива, долгое отсутствие дождей ничуть не скажется на ее стабильно высокой урожайности, наконец, она декоративна с весны до осени!

Аромат цветков смородины золотистой знаком каждому

Взлет популярности смородины золотистой в нашей стране пришелся на вторую половину прошлого века, когда ее активно использовали в качестве почвозащитного кустарника при посадке лесополос. Кроме того, благодаря красивым ароматным золотисто-желтым цветкам и осенней пурпурной окраске листьев, она была чрезвычайно востребована в озеленении городов.

Смородина золотистая

Смородина золотистая (Ribes aureum) — представительница семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Родом она из Северной Америки, в Европу завезена в начале XVII в. и в настоящее время широко культивируется в некоторых западноевропейских странах. В Россию, в Никитский ботанический сад, была интродуцирована в 1816 г.

Куст смородины золотистой

Это листопадный прямостоячий корневищный кустарник высотой до 3 м. Блестящие кожистые листья с толстой кутикулой мелкие, диаметром до 6 см, 3-5-лопастные. Цветки желтые, в центре — оранжево-красные, душистые, собраны в кисти по 5-15 шт. Цветет в мае. Плоды — шаровидные или овальные ягоды диаметром до 0,8 см, оранжевого, черного или пурпурно-коричневого цвета, съедобные, с приятным кисло-сладким вкусом. В них содержится множество полезных веществ, их можно употреблять в свежем и переработанном виде (сок, джем, варенье, вино).

Сорта смородины золотистой

Выведены крупноплодные урожайные сорта.

• ‘Венера’ — куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды овальные, черные, кисло-сладкие, ароматные, массой 1,5-3,2 г, раннего срока созревания.
• ‘Ермак’ — сильнорослый, слабораскидистый куст. Ягоды округлые, почти черные, массой 1,2 г, среднего срока созревания.

Слева — смородина золотистая, сорт ‘Венера’. Фото с сайта severin-71.ru. Справа — сорт ‘Ермак’. Фото с сайта semiramisgardens.ru

• ‘Изабелла’ — куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды округлые, черные, кисло-сладкие, массой 2,4 г, среднего срока созревания.
• ‘Ляйсан’ — сильнорослый, слабораскидистый куст. Ягоды округлые, желтоватые, сладко-кислые, освежающего вкуса, среднего срока созревания.

Слева — смородина золотистая, сорт ‘Изабелла’. Фото с сайта semiramisgardens.ru. Справа — сорт ‘Ляйсан’. Фото с сайта florium.ua

Интересные факты. Селекционная работа с этой культурой была начата в России Иваном Владимировичем Мичуриным, который на основе немецкого сорта ‘Крандаль’ впервые получил зимостойкие урожайные формы с десертными плодами — черными (‘Ундина’), красными (‘Пурпур’) и желтыми (‘Шафран’). Семена золотистой смородины под названием ‘Сеянец Крандаль’ стали основой для создания ее современного сортимента в России.

Как ягодная культура, ежегодно дающая достаточно высокие урожаи, смородина золотистая возделывается в Узбекистане, Казахстане. В Узбекистане выведены сорта:

• ‘Алена’,
• ‘Дустлик’,
• ‘Кишмишная’,
• ‘Лучезарная’,
• ‘Плотномясая’,
• ‘Узбекская сладкая’,
• ‘Солнышко’.

В Молдове созданы гибридные формы, дающие урожай 4-5 кг с куста 6-летнего возраста.

Большой ассортимент различных видов и сортов смородины вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать самые лучшие сорта смородины для своего сада.