Как обрезать плодовые деревья: схемы и фото для начинающих

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
• свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
• грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Обрезка плодовых деревьев — как и когда это делать, схемы с фото для начинающих, весной, осенью, инструкция обрезки своими руками

Обрезка регулирует рост и плодоношение плодовых деревьев. Это делается укорачиванием или вырезанием сучьев и побегов. При снижении густоты сучьев увеличивается количество света и воздуха внутри кроны, чем улучшается качество зреющих плодов.

Правильно сформированные форма и высота ствола позволят, без затруднений, собирать урожай. Регулярная обрезка улучшает общее состояние деревьев и увеличивает возраст плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов может показаться сложным мероприятием, требующим специальной подготовки. Но в процессе приходит понимание, какое это увлекательное, и простое в исполнении, занятие.

Краткое содержимое

Виды обрезки

Обрезка плодовых деревьев может преследовать разные цели. Выделяются четыре основных вида:

1. Формирующая.
2. Санитарная.
3. Омолаживающая.
4. Восстанавливающая.

Формирующая обрезка обычно применяется при уходе за молодыми плодовыми деревьями. Цель её: создание кроны оптимальной формы. Если крона будет иметь ажурную форму, солнечный свет легко дойдёт во все места. В результате дерево начинает цвести и плодоносить раньше. Изреживание кроны снижает вероятность заболеваний.

Эта процедура формирует у молодых растений прочный скелет, способный выдерживать вес урожая на протяжении жизни растения.

По всей высоте штамба удаляются ветви, деревце не должно раздваиваться. В кроне сучья обрезаются или укорачиваются. Внутренние ветки обрезаются, а боковые укорачиваются на внешнюю почку. Так крона будет иметь продуваемую форму, и развиваться в горизонтальной плоскости.

Правила обрезки плодовых деревьев

Есть определенные правила проведения формирующей обрезки, но они дают лишь общие рекомендации. Садоводу необходимо применять индивидуальный подход к каждому дереву и проявлять фантазию.

Санитарная обрезка проводится, при возникновении угрозы здоровью дерева, для предотвращения распространение гнили, грибковых заболеваний и т.д.

При этой обрезке удаляются:

• Сухие и усыхающие сучья.
• Надломленные.
• Порослевые побеги.
• Пораженные заболеваниями.
• Соприкасающиеся.

Проводится по состоянию, не зависимо от сезона. Важно соблюдать только одно условие – не должно быть сильных морозов.

Омолаживающая обрезка применяется к старым деревьям, которые прекратили рост и нормальное плодоношение. Максимально укорачиваются старые сучья, и оставляются развитые молодые побеги, из которых будет формироваться крона.

Запущенные деревья обрезаются постепенно, старые ветви удаляются в несколько приёмов. Это продолжается не один год. Восстанавливающая обрезка проводится на деревьях, которые пострадали от морозов. Повреждённые побеги обрезают до здоровой древесины.

В жизни садоводы редко применяют какой-либо вид обрезки отдельно. Чаще они комбинируют, выбирая оптимальный вариант для каждого случая.

Сроки

Первый раз плодовое дерево обрезается при посадке – у саженца укорачивают центральный проводник до 75 см. Затем, начиная с возраста 3-4 лет, необходимо проводить обрезку, постепенно формируя крону необходимой формы.

Среди садоводов бытуют разные мнения о том, какие сроки обрезки плодовых деревьев можно считать оптимальными. Самым распространённым (классическим) является такой принцип:

• Зимняя обрезка применяется только в регионах с мягким климатом, где зимой не бывает сильных морозов.
• Весенняя обрезка считается оптимальной. Это период после окончания морозов и до начала сокодвижения. Весной проводятся все основные виды обрезки.
• Летом проводится дополнительная обрезка плодовых деревьев. Прищипываются и вырезаются лишние молодые побеги.
• Осеннюю обрезку плодовых деревьев также проводить не желательно, из-за угрозы обмораживания ранок. Осень – удобное время для проведения санитарной обрезки.

Способы

От того, насколько правильно и аккуратно будет проводиться обрезка, зависит дальнейшее состояние деревьев.

При полном удалении, ветки нельзя оставлять пенёк. Он будет расслаиваться и загниёт. Обрезка проводится по кольцевому наплыву. Место среза должно иметь ровную поверхность, без ямок и впадин, в которых может собираться влага.

Спиливание крупных сучьев проводится в три этапа. Вначале подпиливается снизу. Это делается, чтобы не произошёл задир коры, если ветка сломается.

Потом делается основной рез сверху. Когда ветвь удалена, выравнивают спил. Садовым ножом устраняются небольшие задиры и следы от зубьев пилы. Это хорошо видно на фото обрезки деревьев.

При укорачивании срез делается на расстоянии 5мм от почки под тупым углом. Режущая часть секатора поворачивается к сохраняемой части. Укороченная ветка начнет расти в сторону верхней почки, это необходимо учитывать при работе.

Обработка после обрезки

Места спила и обрезки обязательно покрывают садовым варом или масляной краской. Это предотвратит заражение дерева. Срезы до 10мм толщиной обрабатывать необязательно.

Инструменты

Качество обрезки деревьев напрямую связано с качеством инструмента, который применяется садоводом.

Основные инструменты для обрезки плодовых деревьев:

• Секатор.
• Садовая пила.
• Садовые ножницы.
• Садовый нож.

Требования к садовому инструменту:

1. Заточка рабочей поверхности. Это позволит делать ровный срез или спил.
2. Безопасность при эксплуатации.
3. Зауженные концы рабочей поверхности. Это позволит проникать в труднодоступные места.
4. Прочность и надёжность.
5. Рукоятка выполнена из нескользящего материала, желательно яркого цвета. Такой инструмент не выскользнет из руки и его легко найти в траве.

При работе необходимо соблюдать осторожность и быть внимательным, не забывая, что все садовые инструменты имеют режущую кромку и могут нанести вред здоровью.

Уход за садом требует большого внимания и ответственности. Правильная обрезка плодовых деревьев — одна из важных составляющих процесса выращивания сада. От неё зависит качество будущего урожая.

К этому занятию нужно подходить с творческим настроем, делать всё не спеша, раздумывая над каждым штрихом. Относитесь к своему саду с любовью и терпением, а он отблагодарит вас своими плодами.

Правила обрезки плодовых деревьев. Советы опытных садоводов

Весенняя и осенняя обрезка деревьев – одно из самых важных мероприятий, которое нельзя откладывать на потом. Соблюдение сроков, правильных схем обрезки помогут сохранить здоровье плодовых деревьев, повысить их урожайность.

Правильная обрезка садовых деревьев также поможет сформировать крону, крепкий ствол, от которых зависит дальнейшее развитие растения и его урожайность.

Кроме этого, обрезка стимулирует рост новых здоровых веток, что особенно полезно для взрослых деревьев.

1. Какие факторы влияют на время обрезки
2. Реакция растения на обрезку
3. Сроки проведения обрезки деревьев
4. Правила обрезки садовых деревьев
5. Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки
6. Правила выполнения обрезки
7. Как правильно подрезать деревья
8. Ошибки начинающих садоводов

Какие факторы влияют на время обрезки

Каждый садовый саженец имеет свой срок обрезки. По каким факторам определить этот срок?

Все зависит от региона проживания. В регионах с теплым климатом садовые деревья обрезают раньше, чем в районах с более прохладным климатом.

Фаза Луны тоже влияет на сроки проведения этой процедуры. Работу по обрезке надо проводить на убывающую Луну, когда соки движутся сверху вниз — от кроны до корней.

Если это сделать на растущую Луну, когда соки поднимаются от корней вверх, то саженцы могут погибнуть из-за потери жидкости и питательных веществ.

Обрезку следует отложить, если наступило Полнолуние или Новолуние. Чтобы точнее определиться со сроками, необходимо смотреть календарь обрезки деревьев. Там обозначены самые благоприятные весенние и осенние дни, а также самые неблагоприятные.

Не стоит пренебрегать календарем, ведь там собраны наблюдения, которые проводились не одно столетие.

Сроки обрезки также зависят от возраста растения. Если говорим о яблонях, то молодое деревце обрезают дважды. Весной убирают подмерзшие побеги и формируют крону. Процедуру надо успеть выполнить до появления почек и начала сокодвижения.

Яблони обычно живут до 50 лет. Старым яблоням требуется осенняя санитарная и омолаживающая обрезка. Если формирование кроны проводилась деревцам в молодом возрасте, тогда старым саженцам достаточно и санитарной обработки.

Реакция растения на обрезку

Реакция растений на обрезку разная. Но у всех отмечается одна общая реакция: обрезка плодовых деревьев приводит к стрессу от потери равновесия между корнями и зеленой массой.

Что происходит с растением после стрижки?

За счет укорачивания веток уменьшается объём надземной части, а значит, корневая система тут же начинает восполнять эту утрату. Растение все силы направляет на рост новых, здоровых ветвей.

Этот процесс больше полезен для взрослых деревьев или для тех, у которых замедлился рост. Обрезка молодых плодовых деревьев приводит к росту новых побегов, которые только загущают крону.

Поэтому молодняк тоже можно обрезать, но только не сильно, иначе придется часто формировать крону, задерживая процессы образования цветочных почек и оттягивая плодоношения на 3-5 лет

А вот сильная обрезка взрослых деревьев восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением. Появление молодых веток улучшает качество плодов, повышает устойчивость деревьев к вредителям и болезням.

Реакция садовых растений на обрезку имеет общий процесс: чем сильнее и больше идет укорачивание веток, тем активнее начнется рост новых побегов.

Следует сделать вывод: неоднократно и сильно обрезать деревья не надо. Это приведет к новому росту побегов и загущению кроны.

Как отличить слабую, среднюю и сильную обрезку?

• Удаление меньше трети длины верхней части побега, где почки еще слабо развиты, считают слабой.
• Если удалить 1/3 длины, то это средняя обрезка.
• Срезание более половины ветки – это сильное укорачивание.

Сроки проведения обрезки деревьев

Сроки обрезки плодовых деревьев оказывают влияние на весь их жизненный цикл. Почему-то считается, что весной обрезать можно только яблони. Действительно, яблоням уделяется внимания больше, чем другим посадкам.

Опытные садоводы не оставляют без обрезки и другие деревца и кустарники. Ведь именно весенняя обрезка плодовых деревьев ставит своей целью – вырастить дерево с крепким, устойчивым стволом, который в последствие сможет выдержать обильный урожай.

Обрезка плодовых деревьев весной поможет создать правильную крону. Форма должна быть такой, чтобы лучше освещалась и обдувалась вся верхняя часть. Что и требуется для хорошего развития растения и его урожайности.

Груши тоже обрезают весной, пока нет листьев. В теплом климате можно обрезать зимой. Косточковые обрезают после появления листвы, то есть можно с начала весны и до конца осени.

Осенью

Обрезка фруктовых деревьев осенью допустима в регионах с теплым климатом. Она выполняется после листопада. В холодных регионах лучше этого не делать, поскольку обрезанные ветви зимой могут замерзнуть.

Можно ли обрезать осенью сломанные, больные и сухие ветки? Можно, только не стоит вырезать их до самого ствола. Лучше оставлять пенечки, высота которых не более 2-3 см.

Когда будет проводиться весенняя обрезка сада, то оставшиеся пенечки лучше срезать. Место среза необходимо замазывать садовым варом.

Представители флоры созданы так, что способны сами себя вылечить после обработки. У них образуются ткани, которые затягивают раны. Но все-таки лучше оказать им помощь, чтобы они меньше болели.

Осенью лучше убрать все не опавшие листья, и плоды, которые не удалось сорвать. Если этого не сделать, то в них останутся зимовать все вредители.

Если осенью без обрезки не обойтись, то не стоит тянуть с ней до наступления морозов. Должна быть плюсовая температура, иначе веточки не смогут приготовиться к зиме и вымерзнут.

Оставляя основную работу до весны, следует знать, что плодовые деревья весной просыпаются не все сразу. Первыми проснуться семечковые породы, поэтому работы по обработке надо начинать с них.

Первыми подрезают яблоневые и грушевые посадки. Потом принимаются за косточковые: вишню, абрикос, сливу, черешню.

Весной

С наступлением весенних дней возникает вопрос: когда, и как обрезать деревья. Если слишком рано заняться этой работой, когда все еще держится легкий мороз, то деревца могут их не перенести. Если же саженцы успеют проснуться, то после стрижки сок начнет капать из срезов.

Когда же делать обрезку плодовых деревьев? Стрижку сада надо начинать при хорошей погоде, с температурой –5°C, но не ниже. Время обрезки в средней полосе – это с середины марта до середины апреля.

Весенняя обрезка считается лучшей процедурой для улучшения плодовитости саженцев, и их правильного роста.

Обрезать дерево весной или осенью

Точно ответить на вопрос: когда лучше обрезать, весной или осенью, очень сложно. Ведь с деревом могут произойти непредвиденные изменения, когда обрезка просто необходима.

Мастера-садоводы советуют выполнять эту процедуру весной, до начала движения сока по стволу.

Но и осенью можно обрезать ветки после того, как опадет листва. За лето дерево могло так зарасти, что в крону не пробраться. А крона, освещенная со всех сторон – это лучшее условие для хорошего плодоношения. Прореживание верхней части дерева можно проводить 1 раз в 3-4 года.

Если с саженцами все нормально, стрижку осенью лучше совсем не делать.

Самое неподходящее время для обрезки побегов декоративных и плодовых растений – с конца лета по начала осени. В это время жизненный цикл растений замедляется, перестраивается на период длительного зимнего покоя. Поэтому стимулирующую ростовые процессы обрезку лучше не начинать.

Правила обрезки садовых деревьев

Приступая к обрезке садовых культур, новичкам важно знать главные правила при проведении работ.

Подготовка инвентаря

Чаще всего для работы в саду используют такие инструменты:

• секаторы для обрезки живых мощных веток;
• сучкорез (похож на крупный секатор с длинными ручками) для прореживания и формирования кроны взрослых деревьев;
• пилы для спиливания толстых сучков, частей ствола, крупных веток;
• ножи для зачистки сучков, обрезки мертвой древесины, сглаживания неровных срезов.

Инструменты надо заточить и продезинфицировать, чтобы не травмировать деревце, и не заразить место среза. Перед заточкой инструмент замачивают на 30 минут в соленой воде (1 ст.л. на 200 мл воды), для лучшего затачивания.

Техника обрезки

У побегов, выбранных для полного удаления, срезы делаются на кольцо, то есть без пеньков.

Чтобы не нарушить кору при обрезке толстой ветви, надпил делается с нижней стороны, а потом ветку полностью спиливают сверху.

Обрезка еще неплодоносящих, молодых саженцев

Здесь очень опасна лишняя обрезка. Можно удалить больные, поврежденные побеги, те, что загущают крону или растут параллельно со скелетными ветвями. Однолетние приросты можно слабо укоротить.

Осторожно – почки

Как подрезать отросток, при укорачивании на почку? Одно лезвие секатора должно находиться на 1-2 мм ниже начала почки, а второе лезвие – на 1-2 мм выше.

В этом видео вас познакомят со всем разнообразием плодовых образований:

• цветочные почки,
• ростовые почки,
• кольчатки,
• плодушки,
• плодовые сумки.

Их должен знать в лицо любой садовод.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

Сначала выполняют обрезку кроны, чтобы она стала симметричной. Штамб молодой яблоньки укорачивают так, чтобы он остался ростом до 90 см.

Из растущих в разные стороны побегов надо выбрать 3-5 сильных и срезать их на треть длины. Если не определились с такими отростками, то оставляют эту работу до следующего года.

Основные, скелетные стволы, укорачивают таким образом, чтобы главный ствол возвышался над остальными на 25-30 см. В последующие годы надо подрезать скелетные ветки так, чтобы не росли выше центрального ствола.

Яблоня

Обрезая старую яблоню, начинать работу надо с крупных веток. Лучше удалить несколько крупных, старых, чем много новых, молодых.

Если яблоня слишком высокая, то на треть надо обрезать основной ствол, а остальные срезать ниже на 25-30 см.

Схема обрезки груши такая же, начиная от посадки саженца. Разница только в самой обрезке. У яблонь ветки обрезают на кольцо, а у груши — на боковой побег, то есть, обрезка на одну треть или на одну шестую длины ветки. Сильно грушу обрезать нельзя, чтобы не выросли волчки.

Вишня

Многие садоводы вишню вообще не трогают. Но это неправильно. Вишневые посадки тоже нуждаются в стрижке. Когда обрезать вишню? Эту работу тоже организуют весной. Без этой процедуры ягоды начнут мельчать, а побеги оголяться.

Схема обрезки вишни:

• После посадки вишни сразу удаляют все боковые отростки, а штамб подрезают на 25 см.
• На следующий год на вишне оставляют 5-6 сильных веток. Все остальные, которые конкурируют с основным стволом, и растут к нему под острым углом, удаляют на кольцо.
• В дальнейшем вырезают на кольцо все оголенные и сухие ответвления.
• Сильные побеги укорачивают на почку, растущую наружу. Это должна быть третья почка от начала ростка. Потом из нее вырастает нужный нам побег.
• В последующие годы схема стрижки такая: прореживание, удаление поврежденных веточек, небольшая обрезка плодоносящих ветвей на наружную почку.

Слива

Для сливы решающей обрезкой является та, которая произведена сразу после посадки. Штамб надо укоротить до 75 см. На второй год у сливы убирают ветви, конкурирующие с главным проводником. Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы лучше ветвились.

В дальнейшем срезают на кольцо те побеги, которые загущают крону или оголились. Важно помнить, что сливам нельзя позволять вырасти в высоту на 2,5 метра. Это достигается путем обрезки проводника.

Схема обрезки плодовых деревьев весной, в частности сливы, заключается в удалении веток, которым исполнилось 4 года. Если этого не сделать, то дерево прекратит рост новых веток. Подобную процедуру повторить через 3 года.

Правила выполнения обрезки

Какая бы не проводилась обрезка, необходимо соблюдать правила обрезки.

1. Первое правило — дать свет каждой веточке, иначе не дождаться обильного плодоношения. В загущенной кроне поселяются вредители, побеги отмирают. Как сильно нужно обрезать ветви внутри кроны? Садоводы говорят, пока сквозь веток не пролетит воробей — освещение не достигнуто.
2. Второе правило – стричь деревца надо каждый год, избавляя их от больных, сломанных веток. Часто простой санитарной обработки бывает достаточно.

Ветки, растущие внутрь — тоже убираются. Ветку режут на наружную почку или на кольцо, затем замазывают садовым варом.

За время весенней обработки можно удалить только четверть от всех живых побегов. Если убрать больше, то саженец станет настолько слабым, что может погибнуть.

Агрономы советуют лучше срезать одну крупную ветку, чем много мелких. На крупной ветке площадь среза быстро затянется. Сразу 2 крупные ветви убирать нельзя. Одну можно срезать на кольцо, а вторую укоротить. Приступить к ее удалению разрешается только через 1 или 2 года.

Обрезка молодых плодовых деревьев проводится с большой осторожностью. Здесь нельзя перестараться, иначе деревце истратит все силы на восстановление и «забудет» дать урожай.

Важный совет от мастеров: убирается прикорневая поросль, веточки, выросшие ниже прививки, растущие вниз, то есть уходящие от ствола под тупым углом. Удаляется и ветка, которая образует острый угол со стволом. На этом месте может образоваться не затягивающийся разлом.

Сильно переплетающиеся побеги тоже подлежат удалению. Они не дадут расти друг другу. Волчковые можно убрать, а можно «переделать» так, что они тоже будут давать урожай.

Как правильно подрезать деревья

Как правильно обрезать деревья, чтобы сформировать крепкое дерево, не нарушив плодоношение? Для этого выполняется несколько видов обрезок:, омолаживающая, формирующая крону, регулирующая, восстановительная, поддерживающая, санитарная.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

• Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
• Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
• У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев — важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек. Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель — обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

• Для яблонь в виде чаши или конуса;
• Груши формируют в виде пирамиды;
• Косточковые формируют в виде шара.

Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Восстановительная обрезка плодовых посадок проводится после зимы и поражения вредителями. Это настоящая «скорая помощь» деревцам.

Какие ветки удалять:

• сломанные, высохшие, надломленные;
• больные, расщеплённые;
• пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Ошибки начинающих садоводов

Это видео о самых частых ошибках начинающих садоводов при обрезке деревьев и кустарников. Посмотрите его до конца, чтобы не наступить на грабли.

Многие читатели имеют плодовый сад. Наша подборка опытных садоводов и агрономов поможет осуществлять правильный уход за садом. В комментариях предлагайте свои приемы обрезки плодовых деревьев, которые помогли увеличить урожайность вашего сада. Это будет интересно нашим читателям.

Читайте также
Как выкорчевать пень на участке: 7 способов удаления вручную
Когда приходит время обновления посадок на садовом участке или возведения дачных построек, то старые растения спиливают. Оставшиеся пни мешают посадке новых саженцев, а также делают невозможным…

Схема обрезки деревьев весной для начинающих

Ежегодная и своевременная обрезка плодовых деревьев позволит получить хороший урожай фруктов. Проводится, как правило, весной. Рассмотрим рекомендации для начинающих садоводов в картинках пошагово, которые существенно облегчат процесс.

1. Сроки весенней обрезки
2. Подготовка инструментов и материалов
3. Важные нюансы во время весенней обрезки
4. Правильная обрезка деревьев: виды и когда применять
5. Обрезка яблони весной
6. Правильная обрезка груши весной
7. Советы по формированию кроны
8. Как проводить обрезку взрослых плодовых культур

Сроки весенней обрезки

Важно следить за температурным режимом. Проведение процедуры слишком рано приведет к тому, что места среза веток не перенесут воздействия морозов.

Затягивать с этим также не рекомендуется, манипуляция может совпасть с началом сокодвижения, то есть растение начнет плакать, а это тоже нехорошо.

Как правило, это конец марта – начало апреля.

Подготовка инструментов и материалов

Обрезка молодых и старых деревьев весной должна проводиться острым секатором, ножовкой и садовыми ножницами. Нужно тщательно подготовить рабочий инвентарь, его желательно продезинфицировать в соленой воде.

Раствор готовят из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка поваренной соли. Замачивают инвентарь на несколько часов. Если как следует не обработать инструменты, то место среза может быть инфицировано грибками.

Все инструменты должны соответствовать таким требованиям:

• Чтобы срез был легким и не травмировал ветви, лезвие должно быть хорошо заточенным.
• Добраться до труднодоступных мест позволит инвентарь с зауженными концами.

• Секатор, ножовка, кусторез и сучкорез должны быть легкими.
• Ручки на инструментах должны быть выполнены из нескользящих материалов.

Такие инструменты легко найти в траве.

Важные нюансы во время весенней обрезки

Чаще всего допускают ошибки начинающие садоводы. Все логично, человек, взявший в руки секатор в первый раз, может производить манипуляцию неправильно.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется посмотреть видео ​для начинающих, а также обратить внимание на такие моменты:

• Работа с молодыми деревцами. Неплодоносящие деревья следует обрезать осторожно. Эксперты советуют избегать чрезмерной обрезки. В картинках​ пошагово можно увидеть, как делается процедура, включающая удаление поврежденных, больных, сухих побегов.

Лишние ветки – своеобразные конкуренты в борьбе за получение жизненных сил, они подчиняют себе скелетные побеги и центральный проводник. Из-за этого дерево не сможет полноценно развиваться, а о хорошем урожае и речи быть не может.

• Нужно соблюдать технику обрезки. Видео​ для начинающих содержит подробную информацию. После процедуры не должно оставаться пеньков, поэтому обрезка производиться на «кольцо».

Большие ветки убираются согласно правилу: снизу сначала делается небольшой надпил, а затем с верхней стороны нужно спиливать ветку полностью. Такая методика позволит сохранить кору.

• Надлежащее внимание нужно уделять почкам. В процессе обрезки нужно следить за тем, чтобы не зацепить их. Секатор нужно держать под углом 45 градусов, направляя его к верхушке ствола от основания побега.

Режущее лезвие секатора или садовых ножниц должно находиться на несколько миллиметров от основания почки, вспомогательное лезвие должно быть на 2 мм выше первого.

Правильная обрезка деревьев: виды и когда применять

Весной проводят оздоровительную обрезку деревьев. Главная цель – удаление пораженных, сухих и зараженных гнилью и паршой побегов.

Чтобы быть уверенным, что болезнь не будет дальше распространяться во время удаления больных и слабых веток, допускается срез небольшой части здоровой древесины.

Для начинающих предоставлена информация в картинках пошагово​, как делать укорачивающую обрезку. Основная цель такой обрезки – удаление чрезмерно длинных веток, которые могут мешать развитию кроны.

Нужно внимательно осмотреть дерево, в идеале каждая веточка должна полноценно освещаться и получать максимум пользы от попадания солнечного света. Как правило, в таком виде обрезки нуждаются деревья, которым 1-2 года.

Также нужно проводить процедуру с целью прореживания кроны, благодаря этому ветки будут полноценно высыхать, и владельцу сада не придется их обрабатывать гнили и парши.

Обрезка яблони весной

Суть процедуры заключается в формировании правильной кроны. Первая обрезка деревьев должна проводиться сразу после посадки. Саженцы нужно укоротить до 80-95 сантиметров. Боковые побеги нужно также укоротить на треть или четверть всей длины ветки. В случае отсутствия боковых побегов, процедура производится весной следующего года.

Схема обрезки яблони представлена в картинках пошагово​. На второй и последующие годы нужно удалять сухие, пораженные болезнями и поврежденные ветки. Особенно те, которые растут по направлению к центральной части дерева. Нужно следить, чтобы боковые ветки по длине не были больше центрального проводника. О принципах обрезки можно узнать из видео ​для начинающих.

Обрезка колоновидных сортов яблок отличается от обычной процедуры. В этом случае работу следует начинать с крупных веток.

Если видно, что основные ветки нежизнеспособные и трухлявые, то обрезку делать не нужно, она не поможет вернуть культуру к жизни.

Правильная обрезка груши весной

Процедура не очень отличается от обрезки яблок. Формирование кроны производится согласно аналогичным схемам. Единственное отличие – у груши обрезка ветвей происходит на боковой побег, а у яблони на кольцо. Груша также обрезается в первый год после посадки, центральный ствол укорачивается до 90 сантиметров. Боковые побеги нужно удалить.

На второй год груши нужно обрезать таким образом, чтобы сформировалось несколько ярусов, в каждом ряду должно быть по 3-6 расходящихся побегов. Старые плодовые деревья нужно обрабатывать, весной удаляя поврежденные, сухие и слабые ветки.

Если нужно немного пригнуть ветви груши, их можно подвязывать к колышку, забитому в землю. Для начинающих садоводов представлена подробная инструкция в картинках и видео пошагово​.

Советы по формированию кроны

Проводят эту ухаживающую манипуляцию каждый год, на протяжении 6-7 лет жизни культуры. Для лучшего эффекта формирование кроны следует совмещать с обильным и регулярным поливом, удобрением, обрабатыванием дерева от вредителей и болезней.

Прибегая к манипуляции, каждый садовод получит такие преимущества:

• увеличение количества и качества урожая;
• плоды будут иметь ярко выраженный аромат и вкус, также они будут сочными;
• дерево омолодиться;
• формировка является отличной профилактикой от болезней.

Рассмотрим когда нужно проводить обрезку, ее виды, основную цель и сроки проведения:

• Формирующая обрезка делается с целью придания декоративности дереву. Также она способствует созданию мощной кроны и позволяет полноценно освещать культуру. Делается в первые 3-4 года.
• Омолаживающая. Проводится для восстановления старых плодовых деревьев, с целью регенерации ветвей, стимулирует закладку здоровых почек. Подходит для деревьев возрастом 2-3 года. Делать нужно один раз в 3-4 года.

• Для повышения урожая и улучшения качества освещения нужно делать обрезку пошагово для снижения роста. Проводится она на деревьях возрастом 2-4 года.
• Санитарная обрезка осуществляется ежегодно, с ее помощью удаляют запущенные кроны, которые имеют нежизнеспособный вид.

В картинках​ можно увидеть, как выглядят деревья разного возраста.

Как проводить обрезку взрослых плодовых культур

Для того чтобы результат был эффективным, после первой обрезки важно проводить операцию ежегодно, это касается не только молодых, но и зрелых растений. Перед работой нужно внимательно осмотреть дерево и убедиться в отсутствии повреждений на скелетной части ствола.

Рассмотрим последовательность схемы обрезки плодовых деревьев весной для начинающих:

1. Сразу нужно удалить сухие ветки и те побеги, которые растут внутрь кроны.
2. Нужно избавиться от голых и больных прутьев, от них также не будет никакого урожая.
3. Допускается удаление скелетных веток, но только в том случае, если они мешают развитию молодых побегов.
4. На следующем этапе нужно укоротить ветки, то есть под удаление попадут побеги, высота которых составляет 3-3,5 метра.
5. Нужно удалить лишние волчки, если их большое количество, это говорит о том, что предыдущие обрезки были сделаны неправильно.

Желательно оставить не более 10 волчков, и только те, которые растут под углом наружу и в верхнем направлении.

Как проводить манипуляцию, можно узнать в видео для начинающих. Обрезка плодовых деревьев весной имеет свои преимущества и недостатки. Раны на ветках успевают заживать до момента движения соков, в следующем году можно получить хороший урожай, плоды будут иметь идеальную форму, большой размер и отменный вкус. Срок жизни дерева увеличится, а его вид будет эстетичным.

Следуя несложным рекомендациям, уже летом можно будет собрать богатый урожай. Если есть неясности, стоит изучить видео ​для начинающих и подробные схемы в картинках ​пошагово, позволяющие понять, как обрезать деревья правильно.

Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

Деревья и кустарники в любом саду нуждаются в регулярных коррекциях их направления роста и прореживаниях кроны. Подобные процедуры являются необходимыми, поскольку благодаря им качество жизни растений существенно улучшается – увеличивается количество зеленой массы, повышается урожайность и т.д.

Осенняя обрезка является важным этапом формирования кроны растения, и любой серьёзный садовод считает эту процедуру обязательной. У большинства растений формирующая обрезка производится именно осеннее время. Это нужно, чтобы до наступления весны растения успели переболеть и отдохнуть.

Обрезка существенно облегчает деревьям зимний период, поскольку при этом в ветвях находится меньшее количество жидкости и вероятность обморожений существенно ниже. Однако, чтобы сделать растениям комфортную зимовку, садоводам придётся хорошо поработать.

Общие вопросы осенней обрезки

Обрезка делается не только для обеспечения лучшей жизни деревьев в саду. На самом деле эта процедура решает в комплексе проблему зимовки и дальнейшего развития деревьев.

Секатор – универсальный инструмент для осенней обрезки

Например, если ветви будут слишком густые, то в зимнее время на кроне будет большое количество снега. Этот снег способен поломать крону и весной придётся фактически выполнять те же процедуры обрезки, но связанные ещё с лечением растения. Естественно, при подобной ситуации вопрос плодоношения в этом году выглядит весьма сомнительно.

С другой стороны, не следует слишком усердствовать при обрезке плодовых деревьев. Общеизвестно, что правильно обрезанные растения очень хорошо плодоносят. Однако это не означает, что этой процедуре должны подвергать все растения без исключения.

Некоторые культуры, переносят обрезку весьма негативно (к таковым относятся, например, груша и вишня). Эти деревья следует обрезать не чаще одного раза в три-четыре года, да и то, применяя довольно таки щадящие способы прореживания их кроны.

Существуют и более неприятные случаи, когда чрезмерное увлечение обрезкой приводит к замиранию развития культур и потом они достаточно долгое время (от 1 до 5 лет) находятся в одном и том же состоянии, при котором их рост и объём зеленой массы не меняются, а урожайность может даже снизиться.

Пример неправильной обрезки яблони

Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Следует помнить, что даже внутри одного вида правила обрезки и формирования ствола и кроны могут отличаться.

Не следует также забывать, что осенняя обрезка несёт и некоторую санитарную нагрузку. На деревьях засушенные, больные и поломанные ветви появляются не только во время зимы, но и в тёплый период. Естественно, подобные явления в кроне нуждаются в быстрейшем купировании.

• прореживанием (или вырезанием)
• укорачиванием (или подрезкой)

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

В общем случае способ обрезки и её интенсивность зависят от возраста растения и степени его густоты. Зачастую допускается применение обоих из вышеперечисленных способов.

При этом даже для одного и того же вида нельзя дать однозначную рекомендацию, какой из способов обрезки на каком году жизни дерева следует применять. Всё будет зависеть от густоты кроны, степени её ветвления и развития тех или иных веток.

Сочетание прореживания и укорачивания при обрезке сливы на разных годах жизни

Техническая реализация обрезки

Качественный инструмент – залог успеха

Рассмотрим каждый из способов обрезки подробно с описанием некоторых приёмов, применяемых в них:

Прореживание

Собственно, именно эта процедура и формирует крону, точнее её структуру и направление. Состоит она в удалении из кроны лишних ветвей. К этой категории относятся не только те ветви, которые растут в «неправильную» сторону, но и больные, повреждённые, слабые и проч.

Центральная часть кроны дерева, нуждающегося в обрезке

Слабые ветви, деформированные, имеющие следы повреждений и травм следует удалять у основания, не оставляя никаких «пеньков». Помимо своей основной задачи, данная процедура позволяет обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны растения.

Данный подход очень хорошо сказывается на его жизни: в чрезмерно густой кроне на плодоносящих ветках будет завязываться меньше почек и вероятность заражения растения грибковыми инфекциями будет существенно выше.

Никогда не следует забывать, что кратчайший путь проникновения грибка на любую культуру – это затенённые, прохладные и влажные места. Обрезка позволяет существенно уменьшить их количество в кронах деревьев.

• Прореживание позволяет существенно улучшать световое и воздушное наполнение кроны. Это приводит к продлению для дерева активной фазы теплого сезона, когда оно цветет и плодоносит максимально эффективно.

• Если ветви слишком разветвлены, их необходимо прореживать в первую очередь; при этом самая толстая ветка срезается «на кольцо», т.е. практически в уровень с корой ствола, из которого она выросла. При этом плоскость среза должна быть параллельна наплыву основания ветви.

Если крона была сформирована заранее и не нуждается в корректировке, прореживание сводится к удалению новых ветвей и побегов этого года. Подобная процедура, выполняемая ежегодно, позволит контролировать развитие кроны, чтобы избежать неконтролируемого разрастания.

Прореживание груши при осенней обрезке

Укорачивание

Укорачивание двухлетних побегов при помощи секатора

Гораздо менее радикальный метод, однако, в зависимости от интенсивности его применения, способен управлять развитие дерева не хуже, чем прореживание. Укорачивание заключается в том, что отдельные ветки не удаляются со ствола полностью, а у них срезается лишь концы, где располагаются локальные конусы нарастания.

Различают два вида укорачивания:

1. Сильное. При этом ветвь срезается примерно на половину своей длины
2. Слабое. Ветвь укорачивается на 1/3 длины

Несмотря на относительно небольшую разницу, она достаточно существенна, поскольку именно в 1/3 длины ветви (расположенной ближе к её концу) и содержится большинство генеративных почек. Поэтому с точки зрения плодоношения оба вида практически идентичны, однако отличие всё же есть, и оно достаточно значимое.

В случае применения сильного укорачивания у плодовых деревьев наблюдается существенный рост ветвей обрезанной части, однако уменьшается нарастание общей зеленой массы всего дерева.

Ежегодное сильное укорачивание для увеличения урожайности яблони

Применение умеренного укорачивания приводит к слабому росту обрезанных ветвей, но существенно усиливает ветвление побегов. Объективно, к ветвлению приводит и сильное укорачивание, однако, при нём этот процесс проявляется очень слабо.

Иногда применяется комбинация обоих способов, либо же просто укорачивание веток, при котором на каждой из них остаётся равное число почек (например 3). Подобная обрезка чаще всего применяется для обновления всей кроны, либо в том случае, если пока ещё решение о её форме не принято.

Сочетание сильного и слабого укорачивания

Данный способ лучше применять весной, поскольку при этом сразу будет понятно, какие из почек удачно пережили зиму и готовы к формированию побегов.

• у них существенно увеличивается толщина
• повышается степень ветвистости
• развиваются кольчатки
• существенно возрастают темпы закладки и формирования как вегетативных, так и генеративных почек

Укорачивание является более трудоёмкой и сложной процедурой, однако, именно она и приводит плодовые деревья к повышению урожайности.

Пример укорачивания отдельных ветвей при формировании кроны в зависимости от возраста дерева

Основные правила обрезки деревьев осенью

Осенняя обрезка деревьев в самом разгаре

Существуют общие положения о том, каким образом следует проводить обрезку растений в осеннее время.

Рассмотрим некоторые вопросы, встречающиеся наиболее часто:

Работа с большими ветвями

Правильный распил толстой ветви

Массивные или слишком толстые ветви необходимо удалять при помощи садовой пилы. При этом сколы или слишком неровные пропилы не допускаются. Рекомендуется вначале немного подпилить ветку примерно на 1/3 снизу, а только потом полностью спилить сверху. При этом ветвь должна поддерживаться свободной рукой.

Рану следует тщательно подчистить при помощи ножа и обработать садовым варом. Это существенно ускоряет процесс выздоровления.

Однолетние ветви

В процессе укорачивания однолетних ветвей нужно сделать срез над полностью развитой ростовой генеративной почкой. Этот срез обязательно должен проходить наискосок с противоположной стороны от верхушки почки до её основания.

Правильная (1) и неправильные (2 и 3) обрезки однолетней ветви под почку

Срезать нужно очень точно, чтобы пенёк был в точности на уровне почки.

• оставлять пенёк над почкой нельзя – рана будет долго заживать
• оставлять пенёк под почкой также нельзя. Вследствие повреждения транспортных тканей почка будет ослабевать и со временем погибнет

В случае полного удаления однолетних ветвей не следует пользоваться правилом «оставлять только самые сильные». Главное в формирующей обрезке – создание кроны требуемой формы.

Первый год не является показателем успешного роста и развития ветви; при отсутствии «ветвей-конкурентов» именно оставшаяся после обрезки ветвь на следующий год будет быстро расти и развиваться.

Пример обрезки однолетних побегов абрикоса

Прореживание

В случае прореживания фруктовых деревьев желательно делать срезы «по кольцу». В данном случае спиливание удаляемой ветви осуществляется по наплыву на её основании.

Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, или же наоборот, срезать ветвь слишком глубоко, «вгрызаясь» в её материнскую ветвь. В чём-то данный процесс напоминает формирование пенька при укорачивании однолетних побегов, рассмотренных ранее.

Наплыв на стволе дерева

Если оставить слишком длинный пенёк, он со временем обязательно начнёт гнить, что может привести к образованию дупла и гибели если не всего дерева в целом, то его достаточно крупной ветви, возможно, даже скелетной. А это уже потеря примерно трети урожая.

Причём, дупло из пенька появляется буквально на 2-й год, в ветвь может полностью прогнить ещё года через 2-3. То есть, процесс крайне нежелательно запускать, но лучше всего его вообще не допускать.

Слишком длинный пенёк – причина появления дупла

Глубокий же пропил в материнской ветви может привести к ещё более неприятным процессам. В самом лучшем случае он будет долго зарастать, но, скорее всего, также начнёт гнить с образованием дупла и конечной гибелью всей ветви.

Если же пенёк будет сформирован правильно, а также сразу же после спила его обработают садовым варом, то срез затянется уже через 1 год.

Укорачивание старых ветвей

Данную процедуру выполняют достаточно редко, поскольку чаще всего производится полное удаление старой ветви. Тем не менее, она тоже может встречаться, поскольку иногда ветвление молодых побегов становится неэффективным (например, они преимущественно располагаются в теневой зоне растения, или ветки, из которых они растут, были травмированы и т.п.)

В этом случае укорачивание выполняется при помощи среза над боковой или же просто хорошо развитой ветвью. Сам срез обязательно располагается над веткой и имеет небольшой скос.

Работа со срезами

Любые срезы заживают и затягиваются более быстро, если они имеют ровные, не рваные края. Кроме того, желательно, чтобы весь срез лежал в одной плоскости.

Обеспечить последнее можно использую качественную пилу, и чётко отмерив и обозначив на ветвях все направления пропилов. Ну, естественно, и сам спил должен быть максимально ровным.

Обработка среза садовым варом

Ровность же краёв среза достигается за счёт их обработки при помощи садового ножа. Желательно «доводить» не только места работы пилы, но и даже небольшие ветви, которые обрезались секатором.

Использование садового вара

Как использовать садовый вар

Допускается применение альтернативного материала в виде масляной краски, однако при этом может существенно (до двух раз) увеличиваться время заживления срезов, поэтому подобный метод рекомендуется для молодых деревьев или однолетних побегов.

Заключительный этап обрезки

После окончания обрезки необходимо уничтожить все обрезанные ветви. Лучшим способом является их сжигание на костре с дальнейшей переработкой в древесную золу.

Полученную из обрезков древесную золу можно использовать, как удобрение

Если сжигание обрезанного древесного материала по каким-то причинам невозможно, следует его полностью собрать и удалить с участка.

Рабочие части инструмента, с помощью которого делалась обрезка необходимо продезинфицировать, чтобы на них не осталось возможных следов грибка или частей древесины, зараженных какими-то болезнями.

Средством-дезинфектором может выступать, например, керосин.

Заключение

Обрезка является обязательной процедурой обработки деревьев. Традиционно, она выполняется дважды в год. Весенняя обрезка носит преимущественно санитарный характер и предназначена для удаления ветвей, погибших или повреждённых в зимний период.

Осенняя обрезка является гораздо более важной, поскольку именно она определяет способ развития растения, формирует его крону, и готовит его к более лёгкой зимовке.

Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы. Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья.

Видео: Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Хризантемы: посадка и уход в открытом грунте.

Хризантемы представляют собой очень красивые цветы различных оттенков, способные украсить собой различные помещения. В домашних условиях они растут очень хорошо, не доставляя особых хлопот по своему содержанию и уходу. Эти растения достаточно неприхотливы и хорошо переносят понижение температуры. Они долго не вянут в срезанном виде, поэтому их часто используют в осенних букетах. Многие думают, что выращивать хризантемы можно только укоренив отросток или поделив куст. Однако вырастить это чудо можно и из семян.

Когда сажать хризантему в грунт

Это вопрос задают себе многие садоводы. Так, когда же правильно, весной или осенью? Рассаду хризантемы можно высаживать весной, как только минует угроза заморозков. В разных регионах сроки могут отличаться, посадка приходится примерно на середину мая или начало июня.

В регионах с теплым климатом деленки можно посадить осенью. Если зима начинается рано, то закончить работы нужно до первых заморозков. Иначе, корневая система не успеет окрепнуть, растение погибнет.

Для посадки выбирают подходящий день, когда солнце не такое палящее. Хорошо высаживать деленки перед дождем. Опытные садоводы советуют делать не лунки, а специальные траншеи, располагая растения бордюром. Между кустами оставляют от 20 до 50 см, что зависит от сорта.

Важно! Бордюрные хризантемы сажают ближе друг к другу, чтобы они образовывали плотный ряд. Между высокорослыми экземплярами оставляют больше места.

Если посадка проводится весной, то обязательно полейте кусты, чтобы влага хорошо пропитала земляной ком. Когда работа закончена, замульчируйте почву вокруг и накройте растение лутрасилом. Когда саженцы адаптируются к новым условиям, появятся молодые побеги, то укрытие снимают. Такой способ позволяет создать нужный микроклимат, саженцы быстрее приживаются.

Осенняя посадка накладывает свои правила. Растения не поливают, если погода стоит сырая и дождливая. Обязательно обрезают сухие побеги на уровне 10-15 см от поверхности почвы и мульчируют куст сухими листьями. Когда выпадет снег, его накидывают в прикорневую зону, чтобы дополнительно ее утеплить.

Если у вас появились черенки хризантем, то укоренить их можно двумя способами:

• в открытом грунте;
• на подоконнике.

В открытом грунте черенки укореняют весной, когда дневная температура установится на уровне +21 °С. Посадочный материал выбирают от корня, так как боковые побеги для этого не годятся. Черенки срезают острым ножом, нижний срез делают косым. Для посадки заранее подготавливают грядку в тенистом месте, чтобы соблюдать необходимый микроклимат. Высаживают черенки в грунт под наклоном, сверху насыпают слой песка толщиной 2-3 см. Место посадки накрывают пленкой или тепличкой. На укоренение уходит от 2 до 3 недель.

Важно! На постоянное место молодые растения переносят на следующий год весной. Зимуют они в тепличке. В первый год бутоны нужно обрывать, чтобы не ослабить кустики.

На подоконнике укоренять черенки можно в любое время года. Для этого подбирают емкость глубиной 15-20 см. Нижний слой делают из питательного грунта, а сверху засыпают промытый песок. Черенки высаживают в песок так, чтобы нижний край не касался грунта. Укоренение проходит в песке. Емкость с черенками убирают в прохладное место, где температура поддерживается на уровне 18-20 °С. Почву регулярно увлажняют, опрыскивают воздух вокруг черенков. На укоренение уходит около месяца, после чего молодые кустики можно вынести в сад и посадить на постоянное место.

Совет! Лучше пересаживать молодые хризантемы осень, чтобы на следующий год насладиться цветением. В первый год кусты от заморозков хорошо укрывают сухой листвой.

Хризантема килеватая: характерные особенности, сорта, фото

Родиной хризантемы килеватой (chrysanthemum carinatum Shousn) считается Север африканского континента. Этот сильноветвистый прямостоячий цветок вырастает в высоту до 70 см. Зеленая масса у него мясистая, серовато-зеленого цвета, выступающие части листьев линейные. Корзинки соцветий одиночные, собранные на боковых веточках в группы по 2-3 штучки. Диаметр цветков 5-7 см. Второе название килеватой разновидности ― трехцветная, посокольку венчики ее язычковых лепестков обычно окрашены в 3 цвета: белый, желтый, розовый или красновато-коричневый. Плоды ― семянки с летучками. Период цветения с последней декады июня до конца сентября.

Хризантема килеватая Рейнбоу

На сегодняшний день наиболее популярны следующие сорта:

• хризантема Маскарад ― простые или махровые цветки кремовой, белой , желтой, розоватой, красной окраски с коричневым донышком;
• Кокарда ― корзинки простые белоснежные, с кольцами яичного, красного и коричневого цвета, диаметром 5-6 см;
• хризантема махровая Дунетти ― язычковые лепестки бледно-розового, белого, желтого или карминного цвета, трубчатые лепески сердцевины — темно-красные;
• Атрокоцениум ― соцветия простые корзинки, насыщенной темно-красной окраски;
• хризантема Восточная звезда ― бело-желтые лепестки и темная сердцевина коричневого цвета;
• Нордштерн ― простое соцветие белого цвета с карминным кольцом возле темной сердцевинки;
• хризантема килеватая Грация ― язычковые лепестки желтые, с широким красным ободком ближе к основанию и темно-коричневой сердцевиной;
• хризантема килеватая Рейнбоу ― так называют смесь 2-3-цветных цветов с разным сочетанием в лепестках желтой, белой, красной, оранжевой, бордовой окраски и коричневой сердцевинки;
• хризантема Радуга ― махровая смесь окрасок, похожа на разноцветные зонтики с колечком, красного, белого, желтого или розового цвета;
• хризантема садовая Триколор ― трехцветные цветы, похожие на ромашки.

Как правильно прищипывать хризантему

Чтобы вырастить красивый шаровидный куст, нужно обязательно прищипывать растение над 8 листом. После такой процедуры начинается активный рост боковых побегов, которые тоже нуждаются в прищипке. Однако это правило не относится к бордюрным хризантемам, которые и без того растут компактным кустом. Если их дополнительно прищипывать, то цветения можно не дождаться.

Высокорослые крупноцветковые хризантемы прищипывают иначе. Верхушечные побеги укорачивают, как только они достигнут необходимой длинны. А вот боковые побеги лучше вовсе вырезать под корень, оставляя только 3-4 наиболее развитых. Если этого не сделать, то цветочные корзинки будут мельчать, куст сильно разрастется и потеряет привлекательность.

Совет! Для высокорослых хризантем лучше соорудить подпорки, которые будут поддерживать побеги от ветра.

Разновидности

Выделяют 6 распространенных подвидов шаровидной садовой культуры.

1. Бранбич Оранж. Миниатюрный (40–45 см в высоту) кустик начинает цвести в сентябре. Оттенок соцветий — ярко-оранжевый.
2. Ида. Растение принадлежит к группе высокорослых хризантем. Куст зацветает в первый месяц осени. Соцветия по виду напоминают маленькие розовые помпончики.
3. Кнопа. Маленькая высота куста (32–35 см) оправдывает название сорта. Пора цветения Кнопы — начало октября. Когда на побегах растения появляется множество желтых цветов, куст выглядит очень нарядно.
4. Бранхилл Рэд. Если у вас на подоконнике достаточно места, можете заняться выращиванием хризантем этого сорта. Высота куста — 30-38 см. Темно-красные соцветия появляются на стеблях в конце лета.
5. Бранбич Уайт. Внешний вид растения: пышный маленький кустик шарообразной формы. В августе кусты хризантем цветут белым.
6. Бранфонтэйн Салмон. Круглый аккуратный куст начинает цвести во второй половине сентября. Серединка соцветия окрашена в темно-розовый оттенок. Краевые цветки розово-кремовые.

Хризантема Бранфонтейн Салмон

У шелковицелистной хризантемы тоже выделяют 6 сортов.

1. Весенний расцвет на дамбе Су-Ти. Это растение относится к поздноцветущим сортам. Высота стебля составляет не меньше 1 м. На стебле мало листьев. Крупные полумахровые соцветия имеют розово-сиреневую расцветку.
2. Огни Пекина. Крупное соцветие, диаметром 13 см, привлекает взгляд. Цвет корзинки желтый.
3. Грация. Этот интересный сорт был выведен селекционером Иваном Забелиным. Многолетняя культура привлекает садоводов необычным розово-лиловым соцветием. Корзинка имеет пауковидную форму.
4. Халцедон. Растение может удивить броским соцветием. Корзинка цветка нежно-розовая. Среди китайских хризантем Халцедон известен как высокорастущий сорт. Его высота составляет 120–135 см.
5. Лебединая песня. Главное украшение растения — крупное белое соцветие. Куст Лебединой песни редко достигает более 40 см в высоту. Сорт неприхотлив в уходе, неплохо переносит заморозки. Период цветения — конец августа-первая декада сентября.
6. Темное пламя — мягкое золото. Под этим названием скрывается эффектное растение с крепким стеблем, мясистыми листьями и медно-красным соцветием. Диаметр корзинки составляет 14 см.

Организация полива

Хризантема предпочитает обильный полив, но не слишком частый. Если влаги в почве будет недостаточно, то побеги станут грубыми, цветы потеряют привлекательность. В дождливое время года кусты поливают редко, но регулярно рыхлят почву под ними. В идеале, растения поливают под корень, чтобы капли воды не попадали на листья. Это может привести к различным заболеваниям, что снижает декоративность цветка.

Важно! В сырую погоду хризантемы часто поражаются грибковыми заболеваниями, поэтому их регулярно опрыскивают препаратами с содержанием меди.

Почему не цветет

Не только болезни или паразиты – виновники того, что хризантема не цветет. Если почему-то цветов все нет, причина может быть в следующем:

• Плохое освещение;
• Недостаток или избыток удобрения;
• Отсутствие пересадки;
• Необеспеченный в полной мере период покоя.

Хризантема популярна везде: и на дачах в Подмосковье, и в Сибири с Уралом. Этот цветок некапризен, но требует некой толики внимания. При должной заботе данная флора обязательно порадует своих хозяев потрясающе красивым цветением, будет крепкой и здоровой.

Метки: когда, пересаживать, садовый, хризантема Об авторе: admin4ik

Нужно ли подкармливать хризантемы

Если хотите, чтобы ваши цветы радовали глаз каждый год, то подкормки необходимы. Их вносят не менее трех раз в сезон по следующей схеме:

• в начале роста применяют аммиачный азот;
• в период бутонизации подкармливают фосфорно-калийными удобрениями;
• осенью вносят птичий помет или коровяк.

Если хризантемы сажали весной, то в первый раз подкормку вносят через 1,5-2 месяца после посадки. Если деленки рассадили осенью, то сразу после посадки почву мульчируют птичьим пометом.

Хризантемы хорошо воспринимают как минеральные, так и органические подкормки. Важно только чередовать их между собой.

Важно! Если погода стоит дождливая, то вносят сухие гранулированные удобрения. В жаркую погоду лучше подкормить жидким раствором, но предварительно почву хорошо смочить.

Заболевания и способы их лечения

Китайские хризантемы редко становятся жертвами заболеваний. Многолетняя культура сталкивается с такими вредителями, как:

Вы можете убрать тлю с участка, применив народные хитрости. Проверенные рецепты: настой полыни, стрелки чеснока, разложенные под кустами хризантем.

Если молодые растения стали жертвами трипса, вы увидите белые или коричневатые пятна на листьях. Со временем листья изменят свою форму. Чтобы спасти хризантемы, опрыскивайте их препаратами: «Интавир», «Би-58».

Личинки майского жука могут уничтожить куст. Вредители подгрызают корни растения, из-за чего оно желтеет и усыхает. Чтобы уничтожить прожорливых насекомых, обработайте почву инсектицидом «Базудин».

Если вы увидите серый пушистый налет и водянистые пятна на побегах хризантем, значит, себя проявляет серая гниль. Для устранения проблемы опрыскайте хризантемы биопрепаратом «Микосан».

Уход за хризантемой осенью

Что делать с кустами после цветения? Такой вопрос задают многие садоводы. Как только наступят холода, все побеги срезают, оставляя 10-15 см от поверхности почвы. После этого куст мульчируют сухими листьями, дополнительно укрывают лапником, если ожидаются сильные морозы. Однако это правило действует не для всех хризантем, а только для корейских или мелкоцветковых.

Крупноцветковые и высокорослые сорта плохо зимуют в открытом грунте в условиях средней полосы России. Как сохранить эти виды до весны? Маточные растения выкапывают с комом земли и хранят до посадки. Организовать хранение можно тремя способами:

• поместить кусты в деревянные ящики и хранить при температуре 6 °С в светлом помещении, влажность поддерживать на уровне 80%;
• установить растения в погребе на земляном полу, где температура не опускается ниже 0 °С;
• выкопать траншею в земле, поместить в нее кусты, накрыть толстым слоем почвы, после досками или шифером.

Последний способ не совсем удобен, так как полностью контролировать кусты на этапе хранения невозможно. Часто они поражаются болезнями.

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

Обрезка и сохранение хризантемы после цветения

Существует еще один способ сохранить куст, когда хризантема в горшке отцвела. Оставляя ее в горшке, ее обрезают, сохраняя лишь молодые побеги не более 10 см в длину. Затем горшок с растением ставят в помещение, где температура воздуха не превышает 8°С.

Это может быть лоджия, застекленный балкон, но не погреб, так как растению даже во время зимовки необходимо достаточное количество света. Там растение хранится всю зиму.

Поливать его надо только при сильном пересыхании, когда грунт высохнет на две фаланги пальца. Такое случается не чаще одного раза в месяц.

Весной хризантему пересаживают в новый грунт. Он должен иметь низкий уровень кислотности, быть хорошо удобренным и взрыхленным.

Чтобы куст вырос ровный, плотный, крупный, его надо аккуратно и правильно прищипывать

Процедуру проводят трижды. В первый раз сразу после посадки, затем – когда побеги достигнут 8 см в длину, а третью по мере необходимости, если предыдущие обрезки не помогли сформировать красивый шар.

При этом прищипывание делается не чаще одного раза в десять дней. Чем больше прищипок, тем плотнее куст и гуще цветение, но больше трех делать нет смысла. Густое ветвление у горшечных хризантем заложено на генетическом уровне.

Не всегда есть возможность поместить горшок в прохладное помещение, и его оставляют зимовать на подоконнике — самом холодном, но и самом светлом в квартире.

Но в этом случае обрезка проводится немного по-другому. Удаляются сухие листья и побеги, отцветшие бутоны, а живые ветви подрезаются минимально. Полив в этом случае проводят обычный.

Некоторые цветоводы все же рискуют и, когда отцвели хризантемы, отправляют растение на зимовку в подвал. В этом случае обрезка проводится как при зимовке на балконе.

А вот полив проводят один раз обильно и уносят в подвал. Далее надо лишь следить, чтобы земля была слегка влажная, но не допускать лишней сырости.

Просыпается хризантема примерно в середине весны.

Заметно это по новым побегам. В этот период и стоит выносить горшок на свежий воздух или обратно на светлый подоконник в комнату.

Хризантемы: посадка и уход в открытом грунте.

Хризантемы – цветы, которые еще несколько лет назад можно было увидеть в виде прекрасных букетов на линейке в День знаний. Сегодня эти прекрасные цветы не утратили популярности, хотя учителям их практически и не дарят.

Посадка и уход за хризантемами осуществляется теперь в домашних условиях, но опытные и «закоренелые» садоводы предпочитают высаживать этими цветами клумбы. В чем отличие выращивания этих цветов в домашних условиях и в открытом грунте?

Популярные виды и сорта хризантем

На сегодняшний день представлено несколько сотен сортов и гибридов хризантем, которые отличаются внешним видом кустов и бутонов, а также размерами и условиями роста.

Общее разделение видов хризантем с фото и названиями

Все сорта подразделены на виды хризантем, которых насчитывается 29 разновидностей . Разумеется, не все виды и сорта предназначены для выращивания в России. Среди возможных разновидностей для роста в связи с климатическими условиями выделяют такие виды, как:

• помпонные;
• простые;
• лучевидные;
• полумахровые;
• плоские;
• шаровидные;
• анемоновидные;
• кудрявые;
• махровые.

Виды хризантем для выращивания

К самым же популярным видам, которые включают в себя большое количество сортов и гибридов, относят:

Вследствие многообразия сортов при высадке одного из них следует внимательно изучить все его особенности и возможные осложнения в самостоятельном выращивании.

Хризантема в горшке: уход в домашних условиях

Удивительно, но за последние годы хризантемы несколько «одомашнились». Все больше любители выращивания комнатных растений отдают предпочтение именно хризантемам. Подобная популярность основана широким выбором сортов, а также простым уходом за цветком.

Выбор цветка для выращивания дома

Если вы предпочли хризантему для самостоятельного выращивания в домашних условиях, то должны внимательно изучить основы выбора цветка:

1. Самостоятельно выращивать представленное растение можно из семени, которое можно приобрести в специализированном магазине. Подобного рода семена следует обеззаразить и высадить в подходящий грунт, о чем будет сказано позже.

2. Второй же способ начать выращивать цветок – это приобрести уже готовый цветок в магазине флористики . Как правило, этот способ автоматически отметает возможность возникновения большого количества проблем, с которыми сталкиваются цветоводы, выращивающие цветы из семени.

Здесь вы можете определить состояние цветка, окраску бутонов и вид растения, чтобы обеспечить в дальнейшем должный уход.

3. Третий способ почему-то более распространен, но при этом и более опасен. Любители цветоводства предпочитают приобретать или брать у знакомых черенки для дальнейшей посадки и выращивания его в горшке .

К сожалению, большая часть подобных черенков вырастает в куст довольно крупных размеров, что уже не похоже на комнатный цветок. Происходит подобное из-за неправильного ухода.

Флористы для выращивания маленького цветка в горшке используют специальные химические препараты, которые существенно замедляют рост куста. Если этого не делать, то кустовая хризантема приобретет внушительные размеры.

Определившись с выбором и покупкой, можно переходить к уходу.

Высадка семян

Если вы предпочли высаживать семена, вам следует прибегнуть к следующей инструкции:

• Для начала приобретите подходящие вам семена и изучите тонкости самостоятельного выращивания выбранного сорта. Лучше всего здесь выбирать однолетние растения или корейские разновидности.
• При желании можно обеззаразить семена, поместив их в слабый раствор марганца буквально на 5 минут.
• Пока семена обеззараживаются, можно приготовить грунт для посадки. Возьмите контейнер и выложите на дно слой керамзита, который будет исполнять слой дренажа. Теперь смешайте по одной части песка и перегноя и добавьте к ним две части листовой земли.
• Засыпав приготовленный слой в контейнер, можно приступать к высадке семян. Корейские разновидности просто выкладываются сверху, а однолетние высаживаются на глубину не более 1 см.

После высадки пройдет всего 2 недели до появления первых всходов. В процессе роста следует внимательно следить за сохранением условий.

С появлением нескольких полноценных листьев ростки можно пикировать по отдельным емкостям и осуществлять уход согласно общим принципам.

Уход за хризантемой комнатной

Настает важная часть рассматриваемого вопроса, как ухаживать за хризантемой в горшке. Если же был приобретен готовый куст в горшке, постарайтесь создать для него все те условия, в которых он пребывал до покупки.

Таким образом акклиматизация растения пройдет быстрее и безболезненнее для самого цветка.

В дальнейшем уход за хризантемой в домашних условиях выглядит следующим образом:

Цветут хризантемы, как правило, осенью. Сразу же после цветения все цветоносы срезаются, а горшок убирается на балкон, веранду или погреб, важное условие – это соблюдение оптимального температурного режима хранения растения во время зимовки, который не выходит за пределы +3 — +5 градусов.

Размножение комнатной хризантемы, видео:

Хризантемы многолетние: посадка и уход

Многолетние хризантемы высаживаются в открытом грунте, что прекрасно облагораживает дачные участки садоводов. Посадка и уход за подобными сортами может значительно отличаться от комнатных представителей, что следует учесть в самом начале выращивания.

Выбор места для посадки

Таким же образом следует поступать и с укоренившимися черенками.

К выбору места следует подходить основательно, с соблюдением следующих правил:

1. Выбирать место следует с учетом постоянного нахождения под солнечными лучами. Удивительно, но садовые сорта требуют именно солнечных лучей для лучшего роста и увеличения бутонов во время цветения.
2. Немаловажную роль в выборе места играет и выбор почвы, которая должна быть рыхлой и питательной. Для этого выбранный участок перед посадкой следует прокопать и рассыпать перегной. Здесь также можно воспользоваться специальными подкормками, которые подойдут выбранному сорту.
3. Важное условие в росте хризантем в открытом грунте – это не допустить застоя влаги, что может привести к загниванию корней. Если почва неплодородная, можно рассыпать на участке песок, который одновременно выступит в качестве дренажа и удобрения.

После подготовки места приступают к высадке хризантем, что также требует соблюдения определенных общих правил.

Высадка

Высадка хризантемы осуществляется в последовательности:

• сделайте лунки диаметром в 30-40 см – опирайтесь на имеющуюся корневую систему;
• полейте лунки обильно раствором марганца, который был приготовлен добавлением в отстоявшуюся и чуть подогретую воду сыпучего компонента до достижения насыщенного малинового цвета;
• дополнительно высыпьте в каждую лунку песок слоем не менее 10 см;
• поверх можно выложить такой же слой гумуса, смешанного с тем же песком;
• теперь установите в лунку черенок или росток с земляным комом – не следует углублять растение, поскольку его корневая система растет горизонтально;
• засыпьте лунку землей, которую также предварительно можно смешать с любым подходящим для сорта удобрением;
• высаженные черенки поливаются водой с добавлением состава, способствующего усилению корневой системы;
• прикройте на первые 3-5 дней грядки, чтобы обезопасить хризантему от прямого попадания солнечных лучей.

Уход за растением

Уход за хризантемами начинается в день посадки. Сразу после высадки проводят прищипку, удаляя точку роста для дальнейшего «раздвоения». Если же высаженный сорт относится к высокорослым разновидностям, можно приступать к заготовке в виде специальной поддерживающей опоры.

В процессе роста необходимо следить за почвой. Она не должна быть пересушена, поэтому к поливу относятся серьезно. Не забывайте об удалении сорняков и подкормке, которая так же, как и в случаях с домашним выращиванием, проводится раз в неделю теми же минеральными составами.

После цветения хризантему обрезают и выкапывают. Ее следует поместить в емкости с грунтом и отправить в погреб или на балкон – не следует оставлять черенки для зимовки на дачном участке, в противном случае увеличивается вероятность гибели растения.