Как построить сенки к дому

Как сделать пристройку к дому: быстро и дешево

Когда дом построен и обжит, часто оказывается, что его площадей недостаточно для комфорта. Это может быть связано с изменением состава семьи или с расширением потребностей и желаний хозяев дачи. Так или иначе, возникает необходимость в его расширении и совершенствовании. Решает этот вопрос пристройка к дому.

Чтобы пристроить к дому дополнительную площадь, нужно определиться с возможностями самого здания. Существуют разные варианты места пристройки:

1. Боковая с общей кровлей. Этот способ самый простой, чтобы оформить все быстро и дешево. Кровля при этом увеличивается на площадь пристройки. Здание достраивается с одной или двух сторон, а потом пробивается проход, увеличивая пространство здания.
2. Боковая с отдельной кровлей. Это решение больше подходит в случае, когда нет возможности для общей с основным зданием крыши. Более затратный по времени и деньгам вариант.
3. Надстройка этажа. Как и вариант с мансардой, требует особого подхода, так как фундамент может быть не подготовлен к увеличенной нагрузке. Необходимо получить консультацию специалистов, возможно ли укрепление фундамента, и если нет, то обратиться к допустимым вариантам.
4. Мансардный тип.

Дальше потребуется сделать утепление, гидроизоляцию и провести коммуникации, в зависимости от того, для чего вам нужен пристрой к дому. Поэтому поговорим о том, как можно его использовать.

Варианты использования пристроек

Наиболее распространенные варианты использования пристроек следующие:

• Навес. Устанавливаются опорные столбы, для крыши используется шифер или поликарбонат. Ткань или легкие перила заменят стены, или же их можно зашить поликарбонатом.

• Крыльцо. Для его строительства применяют пеноблоки или дерево. Крыша, профлист или черепица, подбирается с учетом внешнего вида жилого дома. Высота крыльца и количество ступеней определяются отдельно исходя из предпочтений владельца дома.

• Терраса. Это помещение может стать отличной комнатой для отдыха. При его строительстве заливают фундамент, останавливаясь на ленточном или столбчатом варианте. Материал для стен разнообразен: плиты, брус, шлакоблок, газоблок.

• Закрытая веранда. Помещение может использоваться как жилое даже в зимнее время года, если проведена система отопления. Отличается большим количеством окон, дает много света. Кирпичные или блочные стены и двери.

• Гараж. Пристрой выходит дешевле отдельного сооружения. Важным условием для строительства является наличие вентиляции, чтобы предотвратить ненужные запахи в доме. Для обшивки стен используют пожаробезопасные материалы, для кровли – шифер, профнастил или металлочерепицу.

• Летняя кухня. Чтобы помещение было оборудовано под кухню, важно наличие вентиляции, освещения, воды, канализации. Это учитывается в проекте, к которому следует подойти особо внимательно в данном случае.

Важно, чтобы пристройка была выполнена в стиле всего дома.

Различные варианты пристроек

Предлагаем вам подборку фото нескольких вариантов пристроек с различным дизайнерским решением.

Пристройка к деревянному дому

Возле деревянного дома будет отлично смотреться веранда, гараж, летняя кухня или терраса. Пристройку можно сделать просто и красиво своими руками. Для ее строительства используют следующие материалы:

Каркасная пристройка также будет выгодна и удобна, особенно для возведения двухэтажного пристроя. И главное, она монтируется быстро и просто. Для нее потребуется фундамент. В качестве обшивки подойдет любой материал, здесь можно руководствоваться бюджетом. Собранный каркас нужно утеплить любыми теплоизоляционными материалами. Пристройка со ступеньками около входа в дом также является каркасной конструкцией на бетонном основании.

Если пристройка из бруса будет выполнять функцию жилой комнаты, для нее необходим отдельный фундамент и соединительная стена. Между ними прокладывается деформационный шов из монтажной пены, чтобы стены основного здания не повредились при усадке пристройки. Глубина фундамента должна совпадать с этим же параметром дома. Оба основания соединяются арматурой.

Строя сооружение из кирпича или пеноблоков, также не следует забывать о разной усадке для разных материалов. Поэтому нужно продумать способ крепления пристройки из пеноблоков к деревянному зданию. После укладки фундамента нужно обеспечить гидроизоляционный слой, чтобы обезопасить стены от лишней влаги. При укладке крыши используют общую кровлю или отдельную. Важным моментом является расчет угла ее наклона для отведения осадков. Пеноблоки используются чаще, чем кирпич, так как у них ниже цена с установкой.

Пристройка к дому из бруса

Перед началом строительства нужно продумать назначение пристраиваемой площади. Обычно в них обустраивается гараж, мастерская или санузел. Это диктует количество окон, особенности строения и расход строительных материалов. От правильного подбора стройматериалов зависит бюджет стройки и длительность эксплуатации сооружения. Следует определить формат стен: цельные каменные или деревянные, каркасные, каркасно-щитовые.

Фундамент укладывается аналогичный тому, на котором стоит жилой дом. Их нужно связать в единый слой. Простым решением будет установка свайного фундамента, который возможен без привязки к существующему.

Для строительства дополнительных помещений используется брус 200х200 мм. Это тяжелый материал с усадкой. Как сделать, чтобы стена не отходила от дома при усадке? Сначала брус пристройки крепится к брусу стены дома скобой. Окончательное укрепление происходит после усадки.

Пристройка к дому из пеноблоков

Пеноблочная пристройка хорошо присоединяется к дому, выстроенному практически из любого материала. Главное, чтобы здание было не ветхим и с прочным основанием. Важным моментом в пристраивании к дому строения из пеноблоков является так называемое сращивание. Существует два варианта стыковки:

• жесткая: для этого варианта требуется недавно уложенный крепкий фундамент, уже прошедший период усадки;
• с помощью деформационного шва: более экономный и доступный способ, при этом фундамент укладывается столбчатый, свайно-винтовой или ленточный.

Для изоляции используется рубероид. Каких бы размеров ни планировалась дополнительная площадь, для правильного расчета требуемых материалов нужен план.

Укладывать пеноблоки может один человек даже без специальных навыков. Процесс простой и не долгий. Технические характеристики пеноблоков являются преимуществом материала: он не горит, легкий, поэтому дает минимальную усадку, имеет пористую структуру, легко режется, долговечен в строении. Удобно то, что использовать пеноблоки можно на любом грунте, и при своей легкости он очень прочен.

Каркасная пристройка к дому

Каркасная технология очень популярна в европейских странах, а теперь и у нас. Строительство осуществляется по двум направлениям:

• каркасно-рамочное: такие работы применяются при сложном процессе;
• каркасно-панельное: используемые панели уже полностью готовы к установке, имеют проемы для окон и дверей. Размер панелей должен строго соответствовать параметрам фундамента.

В возведении могут использоваться сип панели, для которых характерна высокая механическая прочность. Отличительной особенностью каркасных сооружений являются ее высокие теплоизоляционные характеристики. Помещения сохраняют тепло намного дольше, а собирать такую конструкцию можно летом и зимой. К тому же к ней проще пристраивать дополнительные сооружения аналогичного типа.

Сразу после окончания работ можно начинать отделку.

Юридические требования

Для строительства дополнительных конструкций необходима правильно оформленная документация и соблюдение законодательных актов соответствующего направления. Даже добавление крыльца к дому без разрешения может стать причиной для конфликта с властями и, что хуже, аварийного состояния. Поэтому важно учесть все идеи уже на этапе проектирования.

Сам процесс оформления всех документов на возведение пристройки к уже готовому дому носит разовый характер. Пройти все этапы юридического пути вам поможет пошаговая инструкция:

1. Вначале получите согласие от соседей в письменном виде.
2. Закажите проведение исследования грунта на том участке, где вы планируете пристраивать новую конструкцию.
3. Подготовьте проект пристройки.
4. Организуйте проведение оценки состояния дома, который уже возведен на участке.
5. Подтвердите законность вашего проекта получением разрешения от всех необходимых госслужб: коммунальных служб, электриков, пожарной безопасности, лицензированной строительной компании.
6. Оформите разрешение на ведение нового строительства в местном архитектурном бюро.
7. Когда вы закончите все работы по строительству, проведите объект через все службы, разрешившие его установку. Они принимают объект и допускают к эксплуатации.
8. Зарегистрируйте строение в кадастровой службе, в налоговой.
9. Перезаключите договора с коммунальными службами, в которых теперь будут зафиксированы изменения площади.

Разработку проекта проще поручить соответствующим организациям, чтобы быть уверенным в его корректности.

Выбор материала для пристройки

Материалы подбираются в соответствии с предпочтениями хозяина дома и бюджетом на строительство. Наиболее распространенными материалами являются следующие:

• брус: самый привлекательный – оцилиндрованный, с теплоизоляционными свойствами – клееный;
• плиты влагостойкого ДСП: применяется для каркасных строений, с высокой тепло- и шумоизоляцией;
• кирпич: прочный, долговечный;
• пеноблоки и газобетон: легкость, теплоизоляция.

Независимо от выбранного материала, прочность строения определяется в первую очередь качеством присоединения к дому.

Фундамент

Правильно выбранный фундамент обеспечивает надежность всего здания. При его укладке учитывают материалы, планируемую нагрузку и характер грунта. Навесы или легкие летние конструкции могут обойтись и без фундамента.

Выделяют несколько видов основания: винтовой, монолитный, столбчатый, ленточный. Любое основание необходимо гидроизолировать.

Рассмотрим два последних варианта как самые распространенные.

Ленточный

Массивное здание из тяжелых материалов требует солидного основания. Таким является ленточный фундамент. Он представляет собой замкнутую полосу из различных материалов, проходящую под несущими стенами жилья.

Столбчатый

Отлично подходит для веранды. По углам участка монтируют опоры. Это может быть кирпич, бревно, металлопрофиль. Вырытые под стойки ямы засыпают песком, создавая подушку. Опоры фиксируют в грунте и заливают бетоном. Для полного застывания достаточно 5-7 дней.

При ленточном фундаменте делают бетонные стяжки или деревянный пол. Брусья укладываются двумя слоями, причем второй слой перекрывает стыки на первом. Нижняя обвязка привязывается к поперечным брусьям, поверх идут лаги. Для чернового пола используют обрезные доски, для чистового – влагостойкую фанеру.

Стены

При возведении стен используют три основных типа материалов:

• газосиликатные блоки(на ленточный фундамент);
• каркасные конструкции из металла или дерева(свайный);
• пустотный керамический кирпич(плитный).

Наиболее часто применяемым является пенобетонные блоки, легкие и простые в укладке.

Стены обшиваются зачастую сайдингом, вагонкой, ОСП.

Кровля

Крыши для пристроек бывают разных видов:

• одно- и двускатные;
• потолочные и чердачные;
• крутые и покатые;
• многощипцовые и плоские.

Важно, чтобы одна сторона была приподнята для стекания воды. Для покрытия крыши подходят поликарбонат, металлочерепица, профлист, мягкая кровля. Лучше использовать тот же материал, что и на крыше дома, или подобрать сочетающиеся виды. Как один из качественных и доступных вариантов можно рассмотреть Ондулин или Черепицу Ондулин: https://www.onduline.ru/products/. Благодаря большому выбору цветовой гаммы этот материал органично впишется, даже если крыша основного дома выполнена из другого кровельного материала.

Утепление

Чем лучше утепление, тем ниже затраты на обогрев помещения. Утеплитель сводит к минимуму утечку тепла, защищает от ветра и от постороннего шума. Разнообразие материалов для утепления позволяет подобрать легкий в нарезке и в монтаже вид. Утепление проводится снаружи и изнутри.

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Сэкономить без вреда качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

• возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
• не требует капитального фундамента, потому что легкое;
• без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
• обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Столбчатое основание – быстро, дешево, надежно

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

• обходится значительно дешевле брусьев;
• соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Монтаж стен – две технологии сборки

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Односкатная крыша – конструкция и технология выполнения

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Каркасная пристройка к дому: какой сделать стеновой “пирог” и как узаконить постройку

Со временем владельцы частных дачных домиков и коттеджей с круглогодичным режимом проживания сталкиваются с необходимостью увеличения полезной площади своего жилища. Например, одной из причин может стать рождение ребёнка или просто желание простора, так как имеющаяся в распоряжении площадь слишком мала. Каркасная пристройка в этом случае видится одним из наилучших решений. Об особенностях строительства подобного сооружения, процедуре его узаконивания и пойдёт речь в этой небольшой статье.

Особенности пристройки

Большим преимуществом каркасной пристройки выступает возможность её сопряжения с домом, построенным из любого материала, будь то бревна, кирпичи, блоки или бруски.

Особенности конструкции в общем виде представлены на схеме ниже, впрочем, они практически полностью идентичны нюансам строительства полноценного каркасного дома.

Как сделать каркасную пристройку к кирпичному или деревянному дому?

Для строительства своими руками понадобится кое-какой набор инструментов. Ниже на рисунке представлен типовой вариант такого набора.

Необходимые инструменты для строительства дома

Также желательно присутствие минимум одного помощника, так как ряд работ невозможно произвести в одиночку, да и работать с кем-то всегда веселее.

Сопряжение с основным домом

Вне зависимости от качества фундамента из-за разницы в величине нагрузки, которую оказывают на грунт коттедж и пристройка, всё равно остаётся вероятность того, что со временем произойдут подвижки их относительно друг друга. По этой причине специалисты крайне не рекомендуют жёсткий тип примыкания пристройки к старому дому, целесообразнее использовать примыкание, схожее по принципу на соединение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитального строения нужно закрепить два бруса, а между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристройки. Такой тип примыкания обеспечит нивелирование взаимных подвижек. Конечно, можно использовать вместо дерева металлический каркас, тогда все закладные элементы также будут металлические. Либо необходимо использовать шарнирную связь на болтах.

Однако сопряжение пристройки не ограничивается одними лишь стенами, две кровли тоже важно правильно соединить. Для этого стропила одним концом нужно состыковать с верхней обвязкой каркаса, а другим — скрепить со стропильной системой кровли старого дома. Обрешётка же под крышу монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.

В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает некоторой степенью гибкости, например, мягкая черепица или профнастил с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая черепица для этих целей уже не подойдут.

Пошаговая инструкция

1. Монтаж фундамента

Первый этап строительства — фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.

Схема армирования ленточного фундамента

Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.

Схема устройства пола каркасного дома

Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.

2. Монтаж обвязочного бруса

Обвязка — второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.

Монтаж обвязочного бруса

Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:

3. Монтаж каркаса

При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.

Шаг между вертикальными стойками рекомендуется делать в 60 см, тогда при укладке плит минерального утеплителя не возникнет никаких трудностей. Соответственно, и расстояние между лагами пола и стропилами тоже нужно принять за 60 см.

4. Монтаж верхней обвязки и установка балок перекрытия

Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.

5. Обшивка и утепление потолка

Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.

6. Сборка стропильной системы

Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:

7. Обшивка кровли

Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.

Стеновой «пирог»: характеристики

Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.

Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя обшивка,

2. Воздушный зазор (10–20 мм),

4. Слой утеплителя,

6. Внешняя отделка.

В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Особенности утепления

Утепление пристроя – один из важнейших факторов комфортного пребывания в нём в дальнейшем. По сути, все нюансы, касающиеся утепления каркасного пристроя полностью совпадают с особенностями утепления полноценных домов, построенных с использованием каркасной технологии. Для утепления можно применять самые разные материалы как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое. С точки зрения скорости и простоты монтажных работ оптимальным выступает все же, пожалуй, минеральный плитный утеплитель.
Такой утеплитель надо плотно укладывать между каркасными стойками в несколько слоёв, но без перегибов и пережимов, которые со временем могут привести к образованию «мостиков холода». Важной особенностью в ходе работ выступает необходимость смещения стыков между плитами относительно друг друга в соседних слоях. Этот принцип должен соблюдаться не только при утеплении стен, но также потолка и пола.

Возможные ошибки

Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.

Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов. Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо просчитать ещё на этапе планировки.

Как узаконить пристройку к дому?

Когда все строительные работы по сооружению каркасной пристройки завершены, многие наши соотечественники начинают задумываться о необходимости узаконивания получившегося шедевра архитектуры. Однако задумываться об этом лучше до начала работ, так как процесс легализации самовольного сооружения немного сложнее, придётся обращаться в суд, к тому же итог может быть не в пользу истца и тогда придётся всю получившуюся красоту сносить, причём за свой счёт. Конечно, можно не проходить круги бюрократического ада и оставить все как есть, но это повлечёт за собой невозможность продажи, сдачи в аренду, завещания или дарения всего дома, а не только пристройки.

При обращении в судебные инстанции понадобится целый набор всевозможных документов, среди которых наиболее важными являются следующие:

• Свидетельство о праве собственности на земельный участок;
• Свидетельство о праве собственности на жилой дом (дачу);
• Справка из БТИ;
• Разрешение из организации ЖКХ;
• Выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных граждан в жилом доме;
• План каркасной пристройки;
• Проект дома;
• Контрольная съёмка пристройки в масштабе 1:500;
• Согласие соседей, если пристройка граничит с их участком;
• Акт эпидемиологической службы.

В некоторых случаях могут понадобиться фото участка, жилого помещения и пристройки к нему.

К составлению искового заявления нужно отнестись со всей ответственностью, так как процесс может быть проигран из-за допущенных в нём ошибок. В большинстве судов предоставят форму обращения и помогут с её заполнением.

После подачи иска, нужно ждать ответа, который должен быть отправлен по почте. Чтобы удостовериться, что заявление принято, через 10 рабочих дней можно перезвонить и уточнить информацию. Следует иметь в виду, что у судей есть только 2 законных повода в отклонении приёма иска: наличие судебного решения по поводу узаконивания данной постройки или неправильно составленный исковой документ. Во втором варианте надо подать повторное заявление.

Ответчиком во время судебного заседания станет муниципалитет, а собственник дома, к которому сделан пристрой, соответственно, будет являться истцом. При принятии судом решения в пользу истца ему потребуется получить в Росрегистрации платёжную квитанцию для уплаты госпошлины и внести платёж, после чего собственнику будут выданы все необходимые документы, узаконивающие самовольную постройку.

Что касается других денежных расходов, то примерно 10 000 рублей уйдёт на сбор всей необходимой информации (консультации у юристов и т. п.), цена госпошлины в настоящее время составляет 500 рублей, 20 000 рублей стоит запись в Градостроительном кадастре, ещё около 60 000 рублей потребуют специалисты за судебную строительно-техническую экспертизу. Таким образом, помимо прямых расходов на строительство понадобится около 100 000 рублей на все бюрократические проволочки.

Видео

Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дому.

Каркасная пристройка к дому из дерева позволит изменить его архитектуру. Такой тип подразумевает под собой наличие несущего скелета или же каркасное строение из обрезного бруса, из которого собственно и выполняется нижняя обвязка и угловая стойка.

Далее поставляются все необходимые элементы, из которых собирается каркасная пристройка к кирпичному или деревянному дому.

После монтажа всех элементов каркасной конструкции можно приступать к утеплению пристройки. В качестве утеплителя, как правило, используют минеральную вату, пенополистирол либо эковату.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Экскурсия по пристройкам: интересные конструкции наших умельцев

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пристройка – понятие достаточно широкое, и может подразумевать как небольшую спальню, так и практически второй дом о двух этажах. Необходимость в такой реконструкции возникает обычно домах со стажем, либо в связи с нехваткой полезной жилой площади, либо из-за ветхости имеющихся веранд и подобных конструкций. Их проще снести и построить новые, капитальные помещения, которые можно будет использовать и круглогодично. Независимо от причины, побудившей засучить рукава и заняться кардинальными преобразованиями, при возведении пристроек приходится решать одни и те же проблемы. Основная – правильное присоединение конструкции к дому. Рассмотрим существующие варианты и примеры строительства участниками нашего портала.

Содержание:

• Способы присоединения пристроек
• Когда пристройка начинается с документов – кирпичный дом, история от resideent
• Капитальная пристройка к срубу – история от ДимонГривин
• Оригинальное решение вопроса расширения – подстройка уходит под дом со stas_ssp

Способы присоединения пристроек

Считается, что никаких проблем с пристройкой не возникнет, если фундамент под нее заливать одновременно с основным, однако это не совсем верно.

… – даже если фундамент под пристрой заложен изначально, под весом дома основная часть конструкции усаживается, а ненагруженный фундамент – нет. Тут следует смотреть на то, как данный фундамент переносит нагрузки, как он перенес (не потрещал или не нарушил «+0,000») процесс эксплуатации…

Что же говорить о ситуациях, когда пристрой не планировался – из-за разницы усадок между домом и более легкой, особенно, неотапливаемой конструкцией к выбору типа соединения стоит подходить максимально ответственно. Существует два варианта:

• деформационный шов – актуален для монолитных или ленточных фундаментов; в непосредственной близости к основному отливается дополнительное основание через шов толщиной 2-5 см. Перед сборкой опалубки шов зачастую сразу заполняют плитами экструдированного пенополистирола. Если в процессе эксплуатации будут подвижки основания, это никак не скажется на целостности дома и пристройки.

• жесткая сцепка – грубо говоря, «подливка» такого же фундамента к уже существующему, фиксация при помощи арматуры, забитой в отверстия, высверленные в основном фундаменте. Осуществимо только с устоявшимся фундаментом, когда параметры пристройки совпадают с параметрами дома.

Плитные и ленточные фундаменты заливают под пристройки из кладочных материалов, обычно это блоки, реже, кирпич. Если же конструкция будет облегченной, каркасной или из бруса, часто используют столбы или сваи и проблем с присоединением фундамента не возникает как таковых. Естественно, когда все нагрузки точно просчитаны, а возможность подвижек учитывается и нивелируется «скользящими» соединениями в стенах и стропильной системе.

Когда пристройка начинается с документов – история от resideent

Частный дом, это не всегда владения одного хозяина, изначально это может быть и доля.

Хочу поделиться опытом строительства пристройки к дому на несколько семей. Имеется жилой дом на четыре семьи, у каждого своя изолированная часть с капитальными стенами и выходами на свой отдельный участок. Дом кирпичный к дому у каждого была пристроена щитовая веранда, сохранилась эта веранда в первозданном виде только у меня, соседи давно уже их снесли и расширили свои площади при помощи новых пристроек.

Ветхие несущие конструкции веранды, возраст которой приблизился к рубежу сорока лет стали весомым доводом в пользу сноса и строительства на ее месте новой капитальной пристройки. И первым шагом на этом пути стало урегулирование всех юридических вопросов.

• По соглашению сторон оформили раздел дома на части, а не доли.
• Взял письменное разрешение на реконструкцию у соседей, во избежание возможных сложностей в будущем.
• В течение года без спешки получил разрешение (согласование) на реконструкцию: в архитектуре как раз и запросили согласие от соседей.

И уже с одобрения местных органов власти со спокойной душой приступил к строительству пристройки.

Фундамент – утепленная монолитная плита (ЭППС, 150 мм), с магистралью водяного теплого пола. Прилегание плиты к основному фундаменту (МЗФЛ) через деформационный шов. В качестве заполнения и одновременно несъемной опалубки – ЭППС, толщиной 50 мм. До заливки заложили дренажную трубу по внешней стороне дома и трубу ливневой канализации с дождеприемниками.

Стены – основной конструкционный материал, газоблоки, толщиной 300 мм, с прицелом на утепление и вентилируемый фасад. Перегородка и будущий холодный балкон – блок толщиной 200 мм.

Крыша – односкатная. Перекрытие: деревянные балки 100×200 мм с опиранием в трех точках; стропила 50×200 мм; кровельное покрытие, мягкая черепица (с вентзазором и мембраной для возможности дальнейшего утепления).

На строительство ушел месяц, бюджет составил около 900 тысяч рублей, при общей площади пристройки в 50 м² (с учетом крыльца).

В зиму пристройка ушла с герметичным контуром (окна, двери) и рабочим отоплением – теплый пол, плюс два панельных радиатора.

Плюсовая температура в помещении позволила приступить к внутренней отделке. Первую зиму строение пережило без трещин и других проблем, ко второй подошло в состоянии полной готовности первого, обживаемого этажа и с утепленным чердачным помещением.

Узнать о нынешнем положении дел можно в теме автора.

Пристройка к срубу – история от ДимонГривин

Как говорится: долго ли, коротко ли, но дом уже похож на дом, и требует продолжения. Поэтому дан старт строительству каркасной пристройки, в которой будет размещен сан узел и небольшой тамбур-прихожая. Теперь вся загвоздка состоит в том, как связать пристройку и основной сруб по всем правилам. Этим вопросом задавался еще в процессе стройки, задавал вопросы формучанам, кстати – огромное спасибо всем, кто откликался.

• Мелкозаглубленная лента, но перевернутая «П», а под весь периметр.
• Пристройка по каркасной технологии из доски 50×150 мм.

Фундамент – как и планировалось, ленту залили, заведя предварительно закладную под канализацию. Способ соединения фундаментов получился самобытный – и не через деформационный шов, и не жесткая сцепка, а нечто среднее.

По поводу пристройки изначально я допустил ошибку в закладке фундамента, так как перед началом строительства не имел ни малейшего понятия, что такое строить. Надо было закладывать фундамент СРАЗУ ПОД ВСЮ ПОСТРОЙКУ! Но что имеем, то и имеем. Самая главная задача сейчас – минимизировать движение пристройки и основного сруба по отношению друг к другу. Мне в какой-то мере повезло, так как фундамент у меня несколько старомоден, а именно бетонные столбы на песчаной подушке, и так получилось, что будущая лента в месте соединения фундаментов ложится на эти столбы (не знаю, понятно ли объяснил) и тем самым соединяется с основным фундаментом. Так что я думаю, некая монолитность возможно и есть.

А вот сама концепция строительства изменилась кардинально – за год, прошедший с заливки фундамента (выстоялся без повреждений), решили остановиться на стенах из газоблока. Так как в пристройке планируется котельная, а отопление твердотопливным котлом, решили не рисковать и понизить уровень пожароопасности. Ну и «никакие мои аргументы не смогли убедить мою супругу в пользу каркасной пристройки и теперь строим по-другому».

Стены – ленту гидроизолировали рубероидом, чтобы уровень пола и в доме и в пристройке был одинаковый, цоколь под укладку балок перекрытия вывели полнотелым кирпичом. Оконные перемычки отлили бетонные, так как проемы довольно широкие, дверной проем усилили металлическим уголком, залили армопояс.

Основные этапы строительства каркасного пристроя к дому

Один из способов расширить жилую площадь или получить дополнительное помещение для бытовых нужд – это каркасный пристрой к дому.

Привлекательность этого варианта заключается в том, что каркасные конструкции относятся к категории быстровозводимых строений, выгодны в экономическом плане и не создают дополнительных нагрузок на основание. Более того, сделать такую пристройку можно самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних.

• Целевое применение
• Подготовительный этап
• Заливка фундамента
  • Ленточный
  • Столбчатый
• Монтаж каркаса
• Крыша
• Обустройство пола
• Монтаж дверей и окон
• Утепление

Целевое применение

Прежде чем приступать к закупке необходимого строительного материала, имеет смысл определиться, какую именно функцию будет выполнять дополнительное помещение. Здесь существует несколько вариантов, каждый из которых предполагает свои нюансы при возведении конструкции.

Каркасные пристройки к деревянным домам могут использоваться в качестве:

• жилого пространства . Здесь понимается дополнительная комната, сделанная по всем правилам проведения строительных работ и пригодная для всесезонного проживания. Такую пристройку придётся узаконивать, иначе в дальнейшем продажа дома с изменённой квадратурой площади и несоответствием техническому плану БТИ будет невозможна;
• хозяйственного пристроя . В этом случае речь идёт о кухонном или подсобном помещении. Первый вариант предполагает установку системы вентиляции и подведение инженерных коммуникаций. Второй не требует подобных сложностей. Если пристройка задумывается в качестве кладовки, достаточно создать необходимые условия для хранения вещей;
• веранды . Это своеобразный вариант летней столовой, где можно устраивать семейные обеды или дружеские чаепития. Веранды бывают открытыми и закрытыми, во втором случае предполагается остекление, чтобы помещением было комфортно пользоваться в любую погоду.
• террасы . Открытая площадка, которая обычно является дополнением крыльца дома. Здесь можно обустроить небольшую зону отдыха или оранжерею;
• бани . Не самый распространённый, но всё же возможный вариант использования каркасной пристройки. Такой способ строительства применяется в ситуациях, когда нет возможности установить на участке отдельное строение. Возведение примыкающей постройки обходится заметно дешевле.

Помимо перечисленного, пристрой можно использовать в качестве навеса или полноценного гаража для автомобиля, организовать здесь небольшую мастерскую или студию. Если дом двухэтажный, то пристрой тоже можно сделать высоким и колоссально увеличить в этом случае полезную площадь.

Подготовительный этап

Возводить каркасные пристройки к дому своими руками не так уж и сложно, если есть минимальный опыт в строительстве. Однако не стоит пренебрегать определёнными правилами.

В частности, перед тем как пристраивать что-то, лучше согласовать работы и получить разрешение на пристройку. Если сооружение будет мешать соседям, например бросать тень на помидорные грядки, недовольные владельцы прилегающего участка вправе обратиться в суд. Если пристрой возведён нелегально, судья вынесет решение о приведении территории в первоначальный вид. В результате домовладелец не только лишится дополнительного помещения, но и понесёт значительные убытки.

Чтобы избежать неприятностей, действовать нужно в такой последовательности:

• удостовериться, что на участке строительства нет подземных коммуникаций;
• составить чертёж каркасного пристроя и смету работ;
• сделать несколько фотографий участка с разных ракурсов;
• написать заявление в БТИ о внесении изменений в технический план;
• оплатить полагающиеся пошлины и услуги экспертов.

Важно! Закон не запрещает узаконивать пристройки после завершения строительства, но, если экспертиза выявит недопустимость таких работ, строение подлежит сносу. Только согласовав технические вопросы и уладив бумажную волокиту, можно двигаться дальше.

Заливка фундамента

Независимо от целевого использования каркасного пристроя, сооружению необходимо надёжное основание. Для этого на начальном этапе строительства выполняется заливка фундамента. Здесь возможны два варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Ленточный

Подойдёт в случаях, если перед монтажом пола предполагается заливка стяжки. Обустройство ленточного фундамента происходит по такой схеме.

По периметру будущего пристроя выкапывается траншея. Глубина должна равняться залеганию фундамента основного здания, ширина – на 10–15 сантиметров больше толщины стен.

На дно траншеи укладывается подушка. Сначала насыпается слой песка (10–12 сантиметров), затем щебень или битый кирпич. Оба слоя тщательно утрамбовываются.

Выполняется армирование. Вначале устанавливается опалубка, внутри которой делается каркас из арматуры и проволоки.

Совет! В идеале армирующая сетка должна соединяться с основным фундаментом.

Заливка бетонной смеси. Внутреннее пространство опалубки заполняется бетоном, поверхность после заливки разглаживается. Перед выполнением дальнейших работ смесь должна застыть и набрать начальную прочность. Если на улице стоит жаркая погода, затвердевающий фундамент необходимо периодически сбрызгивать водой.

Когда бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Столбчатый

Такой вариант под каркасную пристройку больше подходит для деревянных полов, и в ценовом плане выглядит привлекательнее ленточного фундамента. Работы выполняются по такой схеме.

Размечается периметр пристройки, и согласно разметке выкапываются ямы для столбов на расстоянии порядка 1.5 метров друг от друга. Рекомендуемые размеры каждой ямки 50 х 50 см.

Дно ям засыпается подушкой из песка и щебня, каждый из слоёв уплотняется методом трамбовки.

Для кирпичных столбиков заливается слой цементно-песчаного раствора, который послужит основанием.

Обратите внимание! Столбы из бетона предполагают изготовление опалубки, армированием в данном случае можно пренебречь.

Когда свайный фундамент застынет, опалубка снимается, поверхность защищается гидроизоляционным слоем. Оставшееся свободное пространство заполняется грунтом, перемешанным со щебнем. Засыпка утрамбовывается через каждые 15–20 сантиметров.

Монтаж каркаса

Строительство каркаса также производится в соответствии с определёнными правилами. На начальном этапе выполняется монтаж горизонтального бруса, который послужит основой для всей конструкции. Брус монтируется непосредственно на фундамент. Для этого в бетоне высверливаются отверстия, загоняются дюбели для крепёжного элемента.

После этого выставляются вертикальные стойки. Здесь также используется брус, который крепится к стене дома и горизонтальному основанию по углам пристроя. Соединение выполняется саморезами, стойки можно укрепить металлическим уголком. Высота горизонтальных столбов подбирается с таким расчётом, чтобы пристройку можно было подвести под общую крышу с домом.

На этапе установки каркаса продумывается расположение оконных и дверных проёмов. На этих участках устанавливаются дополнительные бруски, которые скрепляются с базовыми элементами пристройки. Когда каркас установлен, лучше сразу оббить его досками или влагоустойчивой фанерой. Это придаст каркасному строению дополнительную жёсткость, что заметно упростит последующие этапы строительства.

Крыша

Обустройство односкатной крыши каркасного пристроя производится в два основных этапа. Вначале устанавливаются потолочные балки. Они идут параллельно друг другу, располагаясь на расстоянии 50–70 сантиметров. Крепятся балки к верхней части опорных стоек, соединяясь с основанием металлическим уголком и саморезами.

Затем укладываются стропила, которые послужат основой кровли. При монтаже стропил выдерживается угол наклона в 20–25 градусов, балки ложатся с таким расчётом, чтобы их край находился за пределами стен постройки. На участке примыкания крыши к дому устанавливается дополнительный поперечный брус.

Монтаж кровли пристройки зависит от выбранного материала. Если предполагается использовать черепицу, поверх стропил ставится дополнительная обрешётка. Кровельное железо можно крепить непосредственно на стропильное основание, следя за тем, чтобы листы заходили внахлёст на крышу дома.

В любом случае перед финишной отделкой укладывается слой гидроизоляции. Если пристройка запланирована в качестве жилого помещения, нелишним будет позаботиться об утеплении.

Обустройство пола

К нижней части горизонтальных балок, прикреплённых к фундаменту пристройки, устанавливаются бруски меньшего сечения. Сверху настилается черновой пол из досок. Затем черновой пол застилается гидроизоляционной плёнкой и пароизоляцией.

Сверху укладывается утеплитель. Для этих целей лучше использовать керамзитный камень или пенопласт, можно утеплять минеральной ватой. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляции. Получившийся пирог закрывается слоем фанеры, которая послужит основанием для укладки чистового напольного покрытия каркасного пристроя.

Монтаж дверей и окон

Учитывая, что участки для этих элементов конструкции были запланированы в пристройке ранее, установка не доставит сложностей. Окна монтируются на посадочные места, фиксируются к стене саморезами. Свободное пространство заполняется монтажной пеной.

Двери могут устанавливаться без коробки: эту функцию выполнят вертикальные и горизонтальные стойки, которые использовались при разметке. Дверное полотно навешивается на петли, оставшиеся щели закрываются рейками подходящего размера.

Утепление

Заниматься утеплением каркасной пристройки имеет смысл лишь в том случае, если она предназначается для всесезонного использования. Утепление лучше делать внутреннее, чтобы точка росы смещалась в направлении улицы.

На поверхность стены пристройки укладывается гидроизоляция, например полиэтиленовая плёнка. Дальнейшее выполнение работ будет зависеть от типа выбранного утеплителя. Если используется минеральная вата, потребуется установка каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем, сверху монтируется слой фанеры или ДСП. Пенопласт можно крепить непосредственно на основание, закрепляя его саморезами с широкими пластиковыми проставками. Сверху можно уложить армирующую сетку и замазать поверхность раствором.

Как правильно законсервировать дачу на зиму

Я уже семь лет владею загородным домом. На зиму перебираюсь в город, а дачу оставляю как минимум на четыре месяца без присмотра. До отъезда провожу некоторые мероприятия по «консервированию» дома и участка, о которых и расскажу.

За эти годы меня ни разу не обворовывали — возможно, просто везет, но я склонен считать, что всё благодаря тем действиям, которые я предпринимаю по защите дома.

Почему важно законсервировать свои шесть соток? Разве нельзя просто уехать с дачи с наступлением холодов и вернуться туда весной? Можно, многие так и делают. Но потом обнаруживают что за зиму лопнули трубы или завелись мыши — приходится тратить время, силы и деньги на устранение проблем.

Защита от воров

Чтобы злоумышленники не проникли в дом, нужно перекрыть им вход и как-то отпугнуть.

Заприте дверь и загородите окна изнутри мебелью или матрасами. Я советую дополнительно к врезному замку повесить еще крепкий амбарный.

Создайте видимость, что в доме кто-то живет. Я для этого устанавливаю таймер на свет — он каждый день на несколько часов включает лампы в разных комнатах. Так воры думают, что на зиму жильцы не уехали.

Таймеры и реле времени продаются в магазинах типа «Леруа Мерлен», «ОБИ» и в интернете. Самое простое устройство обойдется в 600 рублей.

Продвинутый таймер обойдется чуть дороже. Например, в этом приборе можно настроить до 16 включений/выключений. Таймер пригодится не только для отпугивания воров. В обычное время я его настроил на запуск электрического насоса — он откачивает воду по расписанию.

Попросите соседей иногда заходить в ваш дом. Многие люди живут на своей даче круглый год.

Защита от животных

Убедитесь, что в доме не остались продукты. Несмотря на минусовую температуру, в доме запросто могут завестись мыши или тараканы. Если вы храните на даче варенья и соленья, следите, чтобы крышки были плотно закрыты.

Освободите, выключите и вымойте холодильник. Оставьте дверцу открытой, чтобы внутри не появились плесень и неприятный запах.

Не забудьте вынести мусор перед отъездом.

Вода, электричество, газ

Перекройте воду, отключите газ и электричество (если не собираетесь делать видимость, что в доме кто-то живет). Особое внимание — к водопроводной системе. В сильные морозы трубы могут лопнуть, ремонт стоит дорого. Слейте воду также из всех шлангов, рукомойников, бочек.

Перекройте воду и слейте бачок унитаза. Из-за замерзшей воды он запросто может треснуть. Высыпьте в унитаз пачку поваренной соли, чтобы вода на дне не замерзла и не повредила трубу.

Подвал и погреб

В идеале гидроизоляцию подвала надо делать еще на этапе строительства. Но даже в по уму сделанном погребе в холодное время года образуется конденсат и может завестись плесень. Чтобы этого не произошло, подвал надо обработать.

Просушите подвал. Нужно вынести оттуда всё и оставить помещения пустыми на пару дней. После этого можно приступать к обработке стен антисептиком. Я развожу 100 г медного купороса на 1 л воды и наношу этот раствор губкой или кистью на стены, потолок и пол.

Используйте серную дымовую шашку, если нет времени обрабатывать все поверхности. Купить можно в «Леруа Мерлен», «ОБИ», садовых центрах и в интернет-магазинах.

Серная шашка стоит 50-70 рублей. Уничтожает не только плесень и грибок, но и насекомых

Вещи и предметы

Выстирайте или почистите вещи. Матрасы с кроватей нужно проветрить, ковры — пропылесосить. Если белье, полотенца и прочие тряпки вы не увозите, желательно их выстирать и убрать в коробки. Не забудьте про средство против моли.

Мебель зачехлите, чтобы обивка не выцвела. Еще ее можно обернуть пленкой — опять же, защитит от грызунов.

Участок

Газон

Очистите территорию от мусора — листвы, веток, опавших плодов. Газон лучше замульчировать — то есть покрыть его скошенной травой, соломой, корой или древесной щепой. Пусть так и остается всю зиму, весной уберете. Мульчирование укрепляет травяной покров, защищает землю от температурных перепадов и сорняков.

Вещи и садовая мебель

Наведите порядок на участке. Качели, скамейки, мангал и прочие предметы, которые стоят у вас на даче, занесите в сарай. Если есть бассейн или бочки с водой, слейте воду, накройте пленкой. Выньте насос из скважины.

Подготовьте дрова. Если зимой вы планируете приезжать и топить печь, дрова стоит наколоть заранее и сложить в сухом месте.

Садовые деревья

Позаботьтесь о деревьях. Обрежьте сухие и больные ветки. Если вы планируете что-то пересадить на участке, то осень — лучшее для этого время. Как и для подкормки калием и фосфором. Стволы плодовых деревьев побелите известью или уже готовой смесью (продается в садовых центрах). У молодых деревьев свяжите побеги вместе, чтобы они не сломались под тяжестью снега.

Почистите газонокосилку. Если она бензиновая, топливо нужно слить.

Септик

Очистите резервуар — откачайте всё, что там есть, и промойте водой. Если не хотите заниматься этим сами, вызовите специалистов.

Закрываем сезон: как правильно подготовить дачу и участок к зиме

Конец сентября — начало октября — время, когда большинство собственников загородных домов завершают дачный сезон. В первую очередь консервация дачи нужна в случае, если вы планируете отключить на зиму отопление или если у вас его не было. С наступлением холодов уже не так приятно и комфортно проводить время на природе, к тому же необходимость консервации связана с тем, что многие дачи не рассчитаны на сильные холода. Летние дома не держат тепло, в холода их прогреть практически невозможно.

Добротный коттедж после длительного отсутствия также непросто прогреть до комфортного состояния, а постоянно поддерживать в нем тепло ради поездки несколько раз в месяц накладно для бюджета. Поэтому дачники покидают загородные резиденции с наступлением первых холодов. Рассказываем, как правильно законсервировать дом, хозяйственные постройки и участок, чтобы они пережили зиму и были готовы к открытию сезона следующей весной.

Перекройте воду

«Наибольшую опасность представляет вода — самое безобидное, на первый взгляд, вещество, однако единственное, которое расширяется при затвердевании. Это приводит к тому, что все, во что налита вода, начинает трескаться», — говорит управляющий партнер Good Wood Александр Дубовенко.

Поэтому, по его словам, воду нужно удалить из системы водоснабжения, смесителей, бачка унитаза, системы отопления, радиаторов, нагревательных котлов, водяных затворов канализации. При автономной системе водоснабжения (скважина, колодец) необходимо извлечь насосное оборудование, слить воду из бойлеров. В некоторых случаях, чтобы полностью удалить жидкость из труб, шлангов и т. д., специалисты рекомендуют продуть их воздухом под давлением. Также не стоит оставлять воду и в любых других емкостях — пластиковых бутылках, бочках и шлангах для полива, ни могут лопнуть, а жидкость из них залить дом.

Отключите газ и электричество

Если дом подключен к газопроводу, то его необходимо перекрыть в точке входа, а не у плиты или газового котла. То же самое касается и автономного газоснабжения — перекрываем баллон или резервуар.

Если покидаете дачу на длительный срок — нужно полностью отключить и электричество. Перебои в электроснабжении, скачки напряжения в сети — нередкие явления в Подмосковье. Во избежание форс-мажорных ситуаций желательно отключить не только все приборы, но и общий рубильник электросети.

Сделайте генеральную уборку

Сделайте в доме, хозяйственных постройках и на участке генеральную уборку. В первую очередь обратите внимание на кухню. Не оставляйте жир и грязь на плите, а также продукты, так как в доме могут завестись мыши, которые в поисках еды прогрызают деревянные стены и утеплитель в них. Сделайте влажную уборку, накройте мебель плотной тканью или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить ее от влаги и пыли — весной будет проще начать сезон.

Законсервируйте дом и хозпостройки

Прежде чем покинуть дачу на длительный срок, необходимо проверить целостность кровли и самого строения. Убедитесь, что крыша дома и хозяйственных построек выдержит сильные снеговые нагрузки. Крыша не должна протекать (или рухнуть), в противном случае в дом проникнет вода, что приведет к образованию плесени или грибка, гниению древесины и испортит оставленное имущество. Стены дома также нужно осмотреть на наличие трещин и устранить их в случае необходимости.

Проверьте герметичность закрытия окон и дверей, чтобы в дом не проникали сквозняки и влага. По возможности просто заклейте щели. Не стоит забывать о воздуховодах в подвале — их следует закрыть от проникновения грызунов и влаги. Смажьте замки машинным маслом, чтобы весной можно было легко попасть в дом.

Защита от воров

Осенне-зимний период традиционно является излюбленным для преступников, совершающих кражи из коттеджей и загородных домов. В этот период хозяева домовладений, как правило, подолгу отсутствуют, а у преступников появляется возможность незамеченными проникнуть в дом. По данным «Delta Системы безопасности», с сентября по октябрь количество тревожных вызовов на объектах загородной недвижимости вырастает более чем на 35%.

Самый надежный способ защиты дачного дома — установка сигнализации. В случае проникновения сигнализация должна автоматически послать сигнал в полицию, и воры с большой долей вероятности будут задержаны на месте преступления. Однако установка сигнализации и ее последующее обслуживание могут оказаться слишком дорогим видом охраны. Видеонаблюдение на участке также может отпугнуть воров.

Если дача находится в неохраняемом поселке, не подключена к пункту охраны, то специалисты рекомендуют повесить решетки на окна, поставить надежные замки. Если невозможно полностью обезопаситься от воров, то не стоит оставлять на зимовку ценные для вас вещи, дорогую технику и оборудование. Уберите с участка садовый инвентарь и мебель — они могут быть повреждены или украдены. Лучше заранее позаботиться о страховании имущества от краж, а также дома от форс-мажорных ситуаций и стихийных бедствий.

Подготовка бассейна к консервации на зиму

Если на загородном участке установлен надувной либо сборный резервуар для купания, то достаточно слить воду, вытащить и высушить все оборудование, промыть бассейн специальными средствами, просушить, разобрать. Важно, что надувные и каркасные (сборные) бассейны необходимо хранить в теплом помещении, а не в холодном подвале или на чердаке. Если дача также консервируется на зиму и в ней не планируется поддерживать тепло всю зиму, то стоит позаботиться о помещении для хранения бассейна и оборудования. В противном случае в следующем сезоне он может оказаться непригодным для дальнейшего использования.

Если на участке построен бассейн и его стенки располагаются на одном уровне с грунтом, то резервуар должен быть наполнен водой. Перед этим желательно слить его, высушить, промыть специальными средствами с помощью щетки, а потом продезинфицировать. Все оборудование, насосы, освещение нужно демонтировать и убрать на зиму в теплое место. Поверхность бассейна необходимо закрыть щитами или специальными покрывалами. Перед этим не забудьте позаботиться об установке компенсаторов, чтобы стенки резервуара не повредила замерзшая внутри вода.

Если бассейн построен на одном уровне с грунтом, а стенки чаши резервуара выступают выше, то бассейн можно законсервировать сухим, а резервуар необходимо плотно закрыть от попадания воды и грязи. До этого выполните все указанные выше рекомендации по очистке и подготовке к зимовке бассейна.

Подготовка дачного участка к зиме

Обычно к началу ноября можно приступать к консервации участка. В первую очередь нужно провести уборку, опавшие плоды убрать или закопать у забора. В компостную кучу плоды класть не рекомендуется, так как в них могут быть возбудители болезней. Перед наступлением зимы рекомендуется внести в почву удобрения, средства для борьбы с вредителями. Грядки также нужно подготовить к следующему сезону — срезать ботву, внести компост, удобрения. Газон рекомендуется подготовить заранее, траву следует скосить до наступления первых заморозков. Кустарники и плодовые деревья необходимо обрезать, также защитить их от грызунов.