Как правильно сделать подпорную стенку из бетона

Особенности подпорной стенки из бетона и технология возведения по шагам

Подпорные стенки из бетона часто обустраивают на участках с уклоном.

Они помогают не только укрепить имеющийся уклон, но сделать зонирование, террасирование и декорирование на местности.

Одной из функций подпорной бетонной стены является защита фундаментов от движения грунта.

Для заливки стенки используется бетон определенных марок, а перед тем, как выполнять работы, необходимо рассчитать размеры и количество материала для стенки.

Что это такое?

Подпорная стенка располагается на дачных и городских участках, где присутствует сложный рельеф. Если на местности есть холмы, овраги, которые создают проблемы для создания нормального сада и обустройства красивого двора, принимают решение заливать подпорные стенки.

В таком случае участок делят на несколько зон, выполняют террасы, где стенка играет ключевую роль. Террасы искусственно укрепляются такими конструкциями, у владельцев появляется возможность декорировать двор по своему желанию без учета проблем с уклоном.

Подпорная стенка выполняет следующие функции:

• зонирование территории;
• дополнение ландшафтного дизайна;
• удерживание грунта от вымывания;
• перенаправление воды;
• на участках с уклонами создание препятствия для размытия почвы.

Подпорная стена украшает сад и способна защитить аллеи от разрушения. В ландшафтном дизайне ее можно использовать как большой горшок для высадки растений. Основная роль такой конструкции – защищать фундаменты, участки от размытия грунта и его сползания.

Несмотря на то, что для отсутствия сползания земли достаточно высадить растения – их корни будут удерживать грунт, стенка все же необходима.

Со временем в корнях растений и деревьев селятся насекомые, которые могут с легкостью уничтожить здоровую корневую систему и спровоцировать сползание земли вниз.

Особенно важна эта конструкция на участках с уклоном, где осыпание земли предвидеть сложно. Стенки возводят из бетона и других материалов, облицовывая отделкой по вкусу. На выходе получается красивый и функциональный элемент экстерьера.

Особенности конструкции

Согласно своей конструкции подпорная стена может быть капитальной и простой. В первом случае стенка имеет фундамент, ее выполняют из раствора. Простые конструкции выкладываются без раствора, с помощью использования камня.

Массивная капитальная стена будет иметь большой вес и сдвинуть ее с места не сможет даже обширное сползание грунта. Если стенка имеет небольшую толщину, то при обустройстве используется грунт, который создает усилия, направленные в противоположную для опрокидывания земли сторону.

Подпорная стена капитального характера также делается с использованием арматуры, а тонкостенная подразумевает земляные работы. Если бюджет небольшой, то возводят угловые конструкции с консолью: такие подпорные стенки служат отличным местом для высадки растений.

Низкие подпорные стены, высотой 30-80 см больше используются как декоративные. Они выполняются в форме трапеции или параллелепипеда. При вспучивании грунта они не сдвинутся с места. Если высота стены низкая, то фундамент для нее не заливается, а плодородный слой заменяют нерудным материалом. Если высота больше, то нижняя часть заглубляется на 30 см вниз.

При перепадах высот в 1 метр, на участках с уклоном делают средние по высоте стены. Конструкцию расширяют внизу с помощью пяты, а саму стенку заливают бетоном по месту. Если высота подпорной стены средняя, обязательно используют дренаж из полимерных труб.

Для высоких стенок делают небольшую толщину, параллельно используя грунт для создания сопротивления.

Какая марка материала подойдет для заливки?

Для заливки бетонной стены необходимо правильно подобрать материал. Чаще всего для этой цели используют бетон марки М200.

Несколько характеристик бетона, которые отвечают требованиям к материалу опорных стен:

• относится к классу b15;
• влагостойкость от w2 до w6: во время затвердевания способен сдержать давление водяного столба в 0,6 атм;
• плотность 2200-2400 кг на кубический метр;
• быстрая отвердеваемость;
• прочность на сжатие – 196 кг/см. кв.;
• выдерживает нагрузку до 20 Мпа/м.куб;
• подвижность от П2 до П4;
• морозостойкость F100.

Бетон М200 обладает низкой теплопроводностью, он хорошо сопротивляется неблагоприятным и агрессивным погодным условиям. Используется для гражданского и промышленного строительства, раствор из него получается крепкий и надежный.

Плюсы и минусы применения

В большинстве случае подпорные стены делают из бетона, но иногда вместо этого материала используют древесину, природный камень или кирпич.

Несколько обоснований того, что бетон все же лучше подходит для этой цели:

• возможность выбора;
• прочность;
• сопротивление;
• простота;
• гибкость;
• хороший внешний вид;
• экологичность.

Выбирая бетон, у владельца участка есть возможность самостоятельно решить, какой тип конструкции будет использоваться.

Для этой цели одинаково хорошо подходят бетонные блоки, сборные панели ЖБИ, а также заливка бетонного растрова на месте. Этот материал настолько сильный, что способен выдержать тонны грунта и воды. С каждым годом готовая подпорная стенка только будет набирать свою прочность.

Такие стены долговечны и устойчивы к многократным циклам размораживания и замораживания, им не страшны агрессивные химические элементы и дорожные соли.

Бетонные стенки просты в создании, с их помощью можно легко делать кривые, углы и даже лестницы, тем самым разнообразя свой участок. Бетон можно отделать разными материалами, а в уходе он неприхотлив. Он не выделяет вредных веществ и доступен для строительства.

Есть несколько минусов, которые голосуют против использования бетона:

1. Во-первых, это необходимость тщательного планирования и дизайна, который сможет выполнить далеко не каждый владелец участка.
2. Во-вторых, это сложность работы, которую должны выполнять только квалифицированные мастера.
3. В-третьих, такие стены сложно поддаются демонтажу, а он может понадобиться, если возникнет желание переделать дизайн.

Как сделать расчет?

Чтобы конструкция полностью выполняла свою функцию, на этапе планирования необходимо рассчитать ее размеры: толщину и другие показатели.

Есть требования СНиП, которых стоит придерживаться во время расчетов:

• на 60 см стенка должна быть минимально заглублена в грунт;
• от высоты всей стены, ширина ее должна составлять в пределах 50-70 см для начала расчетов;
• стенка должна заглубляться в сторону возвышения на 12,5 см на каждый погонный метр;
• верхний срез для массивной стены должен быть не меньше 40 см.

По регламенту необходимо выбирать тип дренажа: продольный, поперечный или комбинированный. Например, если уровень перепадов высоты на местности составляет 130 см, то высота стенки по нормам должна быть около 2 метров с размерами на заглубление. При подсчетах также учитывают тип грунта, а именно значение его удельного сцепления.

Материалы и инструменты для самостоятельного строительства

Когда расчеты проведены, можно приступать к подготовке материалов и инструментов.

Для самостоятельного строительства железобетонных стен понадобится:

• бетономешалка;
• деревянный брус;
• ведра;
• вода;
• гвозди;
• простой карандаш;
• керамзит;
• лопата;
• мастерок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• цемент марки М200 или класса b

Также потребуется арматура для усиления стенок. Для создания опалубки под заливку пригодятся деревянные доски, которые необходимо будет расположить по периметру будущей подпорной стены и затем залить бетоном.

Керамзит используется для дренажа, но, если этот материал достать сложно, вместо него можно использовать щебень и гравий. Гвозди помогут надежно закрепить опалубку с досками, а если есть риск ее выгибания от бетона, то можно воспользоваться металлическими уголками.

Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово

Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.

Армирование стен

Чтобы укрепить подпорную стену, когда она имеет большую толщину и высоту, используется армирование. Для этого применяют металлические прутья и стержни.

После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.

Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы. Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.

Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.

Создание опалубки

На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.

Создание дренажа и другие действия

Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.

Далее замешивают раствор в пропорциях:

• цемент 1 часть;
• песок 3 части;
• мелкий щебень 1 часть;
• вода 1 часть.

Бетон заливают после установки арматурного пояса по всей длине опалубки. Застывший бетон периодически смачивают водой, чтобы предотвратить растрескивание. На конечном этапе выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или толи.

Особенности технологии устройства на участке с уклоном

Если участок содержит уклон, то методика будет похожей, однако на этапе планирования придется озадачиться размерами и террасированием участка. Владельцу придется разделить местность на несколько горизонтальных зон, а также нанять технику для рытья траншеи под подпорные стенки.

Пологий уклон можно укрепить с помощью корней растений, но если уклон имеет хороший перепад высоты, то строительства бетонной стены не избежать.

Для опалубки лучше использовать ОСБ-плиты, так как придется максимально заглубить основание стены в грунт. Дренаж тоже должен быть эффективным: для его прокладки применяют полимерные или асбест-цементные трубы. Лучше делать поперечный дренаж с водоотводом.

Возможные сложности и ошибки

При несоблюдении технологий подпорные стенки могут разрушаться, если мастер допустит ошибку.

Наиболее распространенные проблемы:

• недостаточное заглубление основания;
• плохой дренаж;
• несоблюдение правил опирания стены на холм;
• слишком большая высота и большой вес стены;
• строительство на слабых грунтах с близким залеганием уровня вод.

В результате этих ошибок стенки могут обваливаться, покрываться трещинами, а также разрушаться в нижней части. Если нет достаточного опыта в строительстве и просчетах, то лучше пригласить бригаду специалистов.

Цена за работу по заливке

Итоговая стоимость заливки подпорной стенки из бетона варьируется согласно регионам России:

1. В Москве за такую работу попросят от 3500 рублей за погонный метр, при этом от 1500 рублей придется заплатить за обустройство фундамента стенки.
2. В Новосибирске за стенку до 100 см берут от 5500 рублей, при этом за копку траншеи возьмут еще 1500 рублей.
3. В Краснодаре за работу под ключ возьмут от 5940 рублей за погонный метр.

Заключение

Подпорная стенка необходима для удерживания грунта от сползания, а также для сохранения приятного внешнего вида садового участка. В конструкции должен быть дренаж и водоотвод, который будет удалять влагу.

Для заливки используют бетон марки М200, который подходит для работ по всем показателям. Предварительно рассчитывают размеры стенки согласно СНиП. Стенку можно залить самостоятельно, организовав опалубку, дренаж и гидроизоляцию.

Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

• имеют большую массу;
• отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
• при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
• при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

• при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
• в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
• шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
• в узел примыкания укладывают желобу;
• перфорация внутри дренов не требуется;
• уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

• использование тонкостенных конструкций;
• защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
• длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

• разметка территории и создание траншеи для установки;
• укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
• дренаж конструкции;
• армирование;
• заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

• на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
• траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
• укрепление опалубки в виде переднего щита.
• армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

• сооружение функциональных участков;
• укрепление грунта;
• защита построек на участке от неровностей ландшафта;
• декорирование дачного участка;
• выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

• сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
• для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
• желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
• грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

• краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
• плитка. Она необходима для внешней обработки;
• панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

• сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
• действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
• климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
• сейсмические воздействия в определенных регионах;
• устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Related Posts

Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

Подпорные стенки из бетона

1. Особенности
2. Варианты конструкции
3. Что может повлиять на устойчивость?
4. Схемы и чертежи
5. Этапы возведения
6. Как украсить?
7. Рекомендации

Подпорная стена является сооружением, возводимым для предотвращения деструкции почвы, насыпей, откосов либо глубоких выемок. Расчет подпорной стенки производится подготовленными специалистами, поскольку от качества проделанной работы зависит прочность и длительный срок службы всей сооружаемой конструкции.

Особенности

Подпорная стенка, изготовленная из различных стройматериалов, должна иметь основание, собственно надземную часть несущей конструкции и водоотведение. Глубина фундамента зависит от высоты сооружения, но при любых условиях его ширина должна быть больше толщины тела стены приблизительно на 20 см для обеспечения необходимой надежности и устойчивости.

Тело стенки должно иметь незначительный уклон для стекания атмосферных осадков в специализированную отводящую воду канаву.

Варианты конструкции

Такие стенки бывают укрепительными и декоративными. Исходя из сложности назначенной задачи стенка бывает:

монолитной, для постройки которой применяют кирпич, бут, бетон, буто- либо железобетон;

сборной, построенной из железобетона.

По своей структуре монолитные подразделяются на:

уголковые подпорные стены (консольные), в структуре которых присутствуют вертикальная и фундаментная плиты;

контрфорсные, для увеличения прочности которых применяются установленные поперек ребра либо контрфорсы.

Сборные делятся на:

консольные подпорные стенки, смонтированные на месте возведения из сегментов, реализованных из отдельных блоков либо плит; основное отличие от монолитных состоит как раз в применении для сборки сооружения подобных секций;

заборчатые, изготовленные в виде основательных столбов, в промежутки между которых ставят плиты.

Основа любого сооружения – фундамент неглубокого заложения либо углубленной закладки (который по глубине в 1,5 раза превосходит его ширину).

Столбы, как и контрфорсы, можно изготовить из ящиков, смонтированных в несколько уровней и наполненных крупнофракционной щебенкой или песком.

Подбирая высоту опорной стенки, требуется уделить внимание размеру имеющегося перепада:

больше 20 метров – высокие конструкции;

от 10 до 20 метров – средние;

до 10 метров – низкие.

Различают подпорные стенки и исходя из их строения:

массивные, которые обеспечивают стабильность подвижных почв и препятствующие опрокидыванию под гнетом собственной массы;

анкерные особенно эффективны при наличии крупного перепада по высоте;

тонкостенные, отличительная черта которых состоит том, что для данной группы имеется норма вероятного изгиба под воздействием нагрузок.

Кроме всего прочего, крайне важен размер подпорной стенки, устанавливаемый исходя из силы давления почвы, собственной массы стенки, нагрузок, не выходящих за границы призмы обрушения массива грунта.

Что может повлиять на устойчивость?

Предельно возможная стабильность, устойчивость к повышенному уровню давления являются крайне важными свойствами, которыми должна характеризоваться качественно изготовленная подпорная стена. В противном случае конструкция без особых усилий может развалиться, а почва – сползти. Вследствие этого необходимо иметь в виду каждый фактор, от которого находится в зависимости надежность опорных стен.

Поэтому, необходимо разобраться, что же все-таки воздействует на подпорные стены. Воздействие собственной массы стены, сил трения и сцепления между частицами почвы, силовое воздействие грунта, дополнительной массы элементов, которые могут пребывать на ней – все это имеет огромное значение.

Что в силах оказывать воздействие на конструкцию сооружения:

увеличение объема почвы в зимнее время;

сила ветра (когда подпорная стенка выше 2-х метров);

уровень механических колебаний (в частности, если поблизости располагается железная дорога);

всякая сейсмическая активность (каждому району характерны собственные характеристики);

подмывание атмосферными осадками в виде дождя.

Дополнительным условием, оказывающим большое влияние на степень константности конструкции, является толщина стенки. Ее обусловливает тип почвы и высота самого сооружения. Когда почва мягкая, а подпорная стенка высокая, то, разумеется, ширина предохранительного «щита» должна быть увеличена.

Схемы и чертежи

При создании проекта подпорных сооружений должны быть приняты конструктивные схемы, которые обеспечивают требуемую надежность, стабильность и пространственную жесткость конструкции в целом, а также некоторых компонентов его на всех этапах сооружения и использования.

Работа по созданию проекта конструкций подпорных стенок при наличии среды, вызывающей разрушение материалов и изделий из них либо ухудшение их характеристик, обязано проводиться с учетом специальных требований, предъявляемых главой СНиП III-23-76.

Для возведения на участке прочной опорной конструкции из монолитного бетона либо строительных блоков необходимо правильно выполнить первичные расчеты и осуществлять монтажные работы пропорционально проектным чертежам изделия. При следовании всем требованиям защитное сооружение будет служить продолжительное время.

Этапы возведения

Рассмотрим основные шаги, которые следует предпринять при возведении подпорных стенок.

Рытье траншеи

На начальной стадии требуется выкопать канаву, которая будет располагаться по контуру строящегося сооружения. Чтобы форсировать процесс, как правило, прибегают к помощи экскаваторной техники, тем не менее завершающую очистку стен и корректировку рва выполняют лопатами ручным способом. Глубина траншеи находится в зависимости от габаритов подпорки, и если ее высота не больше 1 м, то имеет смысл углубиться на 40 см. Если принято решение обойтись без канавы, и это позволяет будущее строение, перед сборкой опалубки требуется тщательным образом подготовить поверхность грунта. Подготовка заключается в очистке площадки от сорняковых растений и ее выравнивании (срезаем лопатой все бугорки и неравномерности).

Опалубка

Конструкция опалубки для опорной стенки должна быть громоздкой, поскольку ей требуется выдерживать давление тяжеловесного бетона. Для этой цели сгодятся щиты из 30-миллиметровой доски, которые в горизонтальном положении состыковываются бруском из древесины 50×100 мм и фиксируются на колья, врытые с шагом 0,5 м. Монтаж опалубки начинают с задней стены. Чтобы каркас из древесины не изгибался, вдоль стены вкапывают железные прутки. На этой стадии надлежит сделать дренажную систему.

Дренаж

Грамотно выполненная дренажная система устраняет воду от задней стенки опорной конструкции и предотвращает вымывание грунта. Виды дренажа:

При устройстве поперечной системы дренажа в подпорной стене создаются отверстия диаметром 10 см либо закладываются готовые трубы. Чтобы водоотведение обеспечивало удаление жидкости за границы подпорки, его выполняют под наклоном. Шаг расположения дренажных труб равняется 1 метру.

Можно применять полимерные гофротрубы, с перфорацией. Геотекстильное полотно впитывает воду и удерживает песок, по трубам производится отвод жидкости за границы постройки.

Фундамент

Его сооружают для самых разных стен, высота которых выше, чем 0,3 м. Особенности конструкции находятся в зависимости от почвы, на которой производятся работы, а также от особенностей тела. Когда в грунте много глины, предпочтение отдают ленточному фундаменту, сформированному из блоков. На слабых почвах, включающих много песка (преимущественно «плывущего»), основание устраивают на сваях. Низкие стены (0,3 м и меньше) заглубляются в земляную толщу без фундамента.

Глубина закладки находится в зависимости от высоты надземной части. Когда она невысокая (0,3-0,8 м), основание имеет габариты 0,2-0,3 м. Для стенок в 0,8-1,5 м глубина будет составлять 0,3-0,5 м, для более высоких (но не более 2-х м) – 0,7 м. При значительной подвижности грунта либо недалеком нахождении подземных вод (меньше 1,7 м) проводится заглубление, в 1,5 раза превышающее ширину.

Производится армирование и бетонирование основы. Железные прутья, которые торчат из толщи бетона, должны иметь высоту не менее 0,5 м. Подошву оставляют для закрепления приблизительно на месяц. До окончания этого периода производить работы не следует.

Расчет и приготовление цементного раствора

Для того чтобы бетонная подпорная стенка получилась надежной, не рушилась под влиянием скачков температур, требуется применять высококачественный цемент морозоустойчивых марок. Калькуляция составляющих для раствора выполняется в соотношении: ведро воды, ведро цемента, ведро щебенки и 3 ведра песка. Все составные части перемешивают в бетономешалке либо корыте, и полученную смесь необходимо осторожно залить вглубь опалубки.

Заполнение

Первым делом кладется геотекстильное полотно либо насыпается дренирующий грунт. После этого кладутся пласты отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательным образом утрамбовывается. Поверху укладывается срезанный перед этим растительный пласт грунта.

Облицовка

Облицовка опорных стен производится по верху основного стройматериала, из которого воздвигнута конструкция, с целью декорировать ее внешний облик. Стенки, возведенные из пеноблоков, бетона, кладочного кирпича и так далее, будут смотреться неинтересно. Придать декоративности подобному сооружению позволит облицовка. Специализированные стройматериалы, которые при этом применяются, дадут возможность конструкции гармонично вписаться в оформление садового участка и объединиться с его природой.

При строительстве подпорных стен могут практиковаться самые разные материалы, и далеко не все они нуждаются в дополнительной отделке.

Бетонная стенка характеризуется наиболее бесхитростной технологией сооружения, обладает высокой прочностью, не требует значительных расходов используемого стройматериала и, как следствие, денежных средств. Такую стенку можно построить своими руками, не имея специальных навыков и знаний. Но бетон – невзрачный стройматериал, и подобная стена будет сильно обращать на себя внимание на фоне буйной растительности. В связи с этим облицевать ее в данном случае просто необходимо. Оштукатуривание является наиболее простым решением. Наносить состав можно таким образом, чтобы поверхность вышла не гладкой, а имело фактуру, что будет смотреться значительно интереснее. В равной мере декоративности сооружению придаст камень – натуральный либо искусственный, принимать решение вам.

Как украсить?

Как уже было сказано, бетонные основания не выделяются изысканностью и обладают пористой поверхностью, способной абсорбировать влагу, в связи с этим нуждаются в дополнительной финишной отделке. Ее можно отделать:

покрыв специальной водоотталкивающей краской, предназначенной для бетонных поверхностей;

декоративной плиткой для наружной облицовки;

Как сделать подпорную стенку из бетона: инструкция и чертеж

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т.д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

• Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
• Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

• тело;
• фундамент;
• систему водоотвода;
• дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

• лежачая;
• пологая;
• крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Во время выбора материала, а, естественно, и фундамента для подпорных стен, руководствуются расчетом нагрузок, действующим на все конструкцию.

Вертикальные нагрузки:

• сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
• верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
• собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

• сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
• давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

• сейсмические нагрузки;
• сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
• водные потоки, особенно в низинах;
• вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
• вспучивание грунта зимой и т.д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

• сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
• намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
• наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
• правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
• для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
• боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Во время расчета кирпичных подпорных стен предусматривается обустройство армированного фундамента. Декоративные показатели можно усилить с помощью использования кирпича, который отличается расцветками или размерами от элементов основной кладки. Небольшая стенка (до одного метра) делается самостоятельно. В случаях, если предполагается повышенная нагрузка, желательно воспользоваться услугами специалистов.

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

Это монолитное сооружение выполняется с использованием буронабивных свай из деревянной опалубки. Установка плиты заводского производства делается при помощи грузоподъемной спецтехники. Она бывает контрфорсной или консольной. Для монтажа готовых изделий фундамент при плотной почве не требуется. Можно просто сделать траншею размером чуть больше ширины подошвы консоли или плиты.

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Размер бревен может быть различный, это зависит от перепада высот. Для лучшей стойкости их вкапывают на глубину 1/3 общего размера балки.

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

• мягкий грунт – 1:2;
• средний грунт – 1:3;
• плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

• прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
• прочность почвы, ее вероятную деформацию;
• стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Картофельный рак: симптомы, причины, лечение, фото

Опасность рака картофеля – полное поражение картофельных клубней, из-за чего замедляется их рост и они становятся непригодными для употребления и использования в качестве посадочного материала. Садовая болезнь распространена практически на всех континентах, где выращивают эту растительную культуру. Своевременная диагностика и правильная методика ухода за клубнеплодом спасет урожай.

Что такое и возможные опасности

Картофельный рак – одно из опаснейших заболеваний, известных в агрономии. Обусловлено это тем, что происходит быстрое заражение всего урожая, сначала картошки, затем других растительных культур – свеклы, перцев, томатов и баклажанов. Вызвано оно возбудителем грибом, который оседает на стеблях или листочках, постепенно разрушая растение.

Для человека заболевание не опасно, даже после употребления картошки. Несмотря на то, что во многих источниках представители здравоохранительных органов не рекомендуют употреблять клубнеплоды нетоварного вида, точного запрета для этого нет. Тем временем, в развитых странах идет борьба с овощами, зараженными раком. Его ликвидируют и запрещают распространять.

Признаки заболевания

Распознать опасное поражение клубнеплода можно по следующим признакам:

• появление на урожае наростов, имеющий неприятный вид;
• образование морщинок с небольшими углублениями.

Основной признак – наросты. На первых этапах поражения грибком они имеют светло-желтый оттенок, постепенно становятся коричневыми, затем черными. Очаги заболевания – стебли, листья и сам урожай. Дойдя до заключительной стадии болезни, наросты отпадают.

Причины

Распространенная причина поражения возбудителем – содержание урожая в неблагоприятных условиях – при влажности более 55% и температуре воздуха, превышающей 22 градуса. Еще есть несколько причин, связанных с нарушением ухода за урожаем:

• выращивание клубнеплодов в затененном месте;
• отсутствующие, недостаточное или неправильное удобрение почвы;
• использование для посева семена низкого качества, нестойкого к заболеванию раком.

Заражение происходит моментально. Возбудитель поражает растение сверху вниз – сначала зеленую массу, в последнюю очередь корневую систему и плод. Быстро распространяется болезнь на соседние растительные культуры, постепенно заполоняя весь огород.

Пути распространения и источники возбудителя

Онкологическое заболевание образуется от воздействия патогенного гриба, который проникает на здоровый куст из зараженной почвы, оттаявшей воды, сапог или одежды агронома, инструментов или от переходит от заболевших клубнеплодов.

Часто, рак картошки образуется при из-за ее посадки на одно и то же место несколько лет подряд. Время от времени обновляйте почву или выбирайте новое место для высадки урожая. При этом в засушливые периоды он прогрессирует меньше, так как для этого ему нужна повышенная влага.

Разновидности рака картофеля

Если изучить фото и описание рака, то можно выделить несколько его классификаций в зависимости от вида и очага поражений:

• новообразования на рыхлой структуре – основной вид;
• возникновение наростов на листьях, имеющих форму сплюснутой шишки;
• появление морщинистых наплывов с небольшими углублениями внутри, отличительная черта – волнистые края;
• паршевая форма болезни, типичный признак – новообразование в виде бляшек.

У каждого вида заболевания идентичная опасность – прекращение роста или гибель растительной культуры. При этом для людей или животных все они безвредны. Не отличается и метод лечения для них.

Методы борьбы с заболеванием

Начните лечение сразу же после появления первых признаков болезни – наличия наростов на растительной культуре. Это поможет предотвратить прогрессирование онкологии и спасти урожай. Эффективны 2 меры борьбы с раком картофеля, основанном на проведении земельных работ или применении химических препаратов.

Агротехнические методы

Способ остановки прогрессирования возбудителя осуществляется осенью. Тогда после зимней спячки перед высадкой урожая в открытый грунт останется активной малая часть патогенного гриба. Для защиты растения сделайте:

1. На том месте, где прорастал картофель, углубите семена кукурузы, ржи или бобов. Они способствуют уничтожению спор.
2. Весной обезвредьте почву, удобрив ее мочевиной в виде гранул.

Агротехнический метод позволяет устранить возбудителя и сделать его неактивным перед высадкой семенного материала в открытый грунт. В последующие 1-2 сезона клубни будут защищены от воздействия вредителя.

Химические методы

Эффективная мера устранения патогенного гриба с посадочных клубней и профилактика его поражения из почвы – обработка препаратом. Для этого сделайте:

1. Перелейте в глубокую емкость готовый раствор «Беномила» или «Фундазола».
2. Выложите в него клубни. Оставьте обрабатываться на 30 минут.

Устранить болезнь можно с помощи обработки почвы «Нитрофеном». Нужно вызывать агронома, который лучше справится с этой задачей, так как процедура опасна для человека, работа с сильнодействующими ядами может привести к отравлению или ожогу дыхательных путей. После обработки земли не высаживайте в нее урожай в течение 3 лет.

Профилактика

К профилактике, препятствующей развитию рака картошки, относятся следующие меры:

1. Регулярный осмотр растительной культуры. Удаление или пересадка в отдаленное место саженца сразу же после выявления новообразований.
2. Высадка в открытый грунт только тех саженцев, которые стойки к появлению наростов. К ним относятся такие сорта, как «Желтый ранний», «Зорька», «Искра», «Огонек», «Кандидат» и «Смаки».
3. Создание благоприятного климата для выращивания картошки и своевременная ее подкормка.

Если возникли подозрения о поражении клубнеплодов патогенным грибком, то вызовите на огород специалиста-агронома. Он подтвердит или опровергнет факт заболевания, установит его вид и подберет наиболее эффективный метод лечения.

Отзывы

С самого детства выращиваю картофель, сначала с родителями, потом одна и никогда проблем с этим не было. Но, 2 года назад выкопала клубни и обнаружила, что на одном участке стали попадаться клубни неприятно внешнего вида с наростами. Отдала на экспертизу – оказался рак. Все зараженные клубни сразу же выкинула, использовать их для приготовления блюд не рискнула. По неопытности посадила в это же место урожай и в прошлом году, как итог, большая его часть была также поражена. Рекомендую при выявлении заболевания сменить место посадки и посеять в старую гряду рожь для борьбы с возбудителем.

В прошлом году заметила, что большая часть картофельных кустов поражена. Проштудировав энциклопедию по агрономии, изучив фото каждого вида, поняла, что это рак. Естественно, клубни были также поражены и непригодны для употребления. Рекомендую тщательно отбирать посадочный материал перед его углублением и соблюдать уход за растительной культурой, тогда проблем с урожаем не возникнет.

Рак картошки – распространенное заболевание во всех регионов, способствующее уменьшению количества, снижению качества или полному устранению урожая. При правильной посадке, полноценном уходе и соблюдении профилактических мер его появления удастся избежать. Если все-таки возбудитель поразил растительную культуру, то предпримите агротехнические или химические методы борьбы с ними.

Как бороться с раком картофеля и опасен ли он для человека

Рак картофеля — опасное заболевание грибковой природы. Впервые был обнаружен в начале ХХ века на территории Австро-Венгрии, откуда распространился по всей Европе.

Благодаря своевременным профилактическим мерам и выведению сортов, устойчивых к возбудителю, большинство фермеров никогда не сталкивались с этой болезнью. Но предупрежден — значит вооружен.

Из нашей статьи вы узнаете, как оперативно среагировать в случае заражения и не допустить распространения грибковых спор на соседние участки.

Что такое рак картофеля

Картофельный рак — карантинное заболевание, появившееся в начале ХХ века. На тех участках, где были обнаружены зараженные клубни, вводят жесткий карантин с целью недопущения распространения возбудителя.

На фото — картофель, зараженный раком.

Особенности возбудителя

Возбудитель рака — патогенный внутриклеточный облигатный грибок Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc, паразитирующий на картофеле, физалисе, томатах, поражающий корневище.

Для справки. Паразит восприимчив к пониженной и повышенной температуре воздуха. Грибок наиболее распространен в странах с умеренным климатом. На севере, где земля промерзает до -11°C, и на юге, где грунт прогревается до +30°C, картофельного рака нет.

Патоген зимует в форме зооспорангиев. Это микроскопические цисты с плотной оболочкой. Весной из них появляется 200-300 зооспор. В почве зооспорангии сохраняются до 30 лет.

Паразит активно развивается при температуре грунта +15…+18°C и влажности 80%. Такая среда идеальна и для развития картофеля. Больше 50% зооспорангиев формируется в июне-июле, в период активного клубнеобразования.

Зооспоры передвигаются по капиллярам грунта. Если в течение 12 часов они не успеют проникнуть в клеточную систему картофеля, то погибают. В благоприятной среде паразит развивается благодаря выделяемым им же токсинам. Соседние клетки вступают в фазу интенсивного деления, формируя наросты. Далее в центре нароста появляются новые зооспорангии.

Для справки. Жизненный цикл патогена составляет 12-14 дней. За весь период вегетации картофеля на участке появляется 15-17 поколений.

Ученые доказали, что при условии содержания в 1 г грунта одной цисты потери урожая составят не меньше 10%. Если на 1 г почвы приходится 25 спорангиев, погибнет около 60% картофеля.

Разновидности рака картофеля

В условиях жаркого лета возбудитель принимает иные формы:

1. Листовидная. Наросты на клубнях напоминают грибы вешенки или мясистую листву.
2. Гофрированная. На картофелинах появляются неровные, бугристые наросты, кожица становится морщинистой.
3. Паршеобразная. На поверхности клубней формируется большое количество мелких участков коросты.
4. Кратеровидная. На картофелинах формируются выпуклые округлые новообразования с неровными краями, напоминающие кратеры. Диаметр углублений — 1-1,5 см.

Источники заражения

Ученые выделяют несколько наиболее вероятных источников заражения:

• одежда и обувь фермера;
• загрязненный рабочий инструмент;
• экскременты сельскохозяйственных животных, которым давали в качестве корма зараженные клубни;
• талая вода;
• дождевые черви;
• насекомые;
• посадка инфицированного семенного материала.

Пути распространения

Рак картофеля распространяется через зараженные клубни или картофелины устойчивых к заболеванию сортов, загрязненные частичками инфицированного грунта. Загрязненный инструмент, обувь, копыта животных, любые емкости для хранения картофеля создают очаг заболевания.

Зооспорангии переносятся потоками талых вод и дождя с возвышенных участков.

Пройдя через пищеварительный тракт животных, споры не погибают, и вместе с испражнениями снова попадают в грунт.

Известны случаи завоза инфицированного семенного материала с зараженных территорий. Халатное отношение к правилам карантина приводит к увеличению площади заражения и потере большого количества урожая.

Признаки поражения картофеля

Распознать заболевание в период вегетации невозможно, поскольку споры грибка не поражают наземную часть растения.

Осенью после копки на клубнях обнаруживают белесые бугорки, темные наросты, напоминающие бородавки. Их размер порой превышает размер картофелины.

Форма новообразований похожа на соцветия цветной капусты. Бугры меньшего размера формируются на столонах.

К моменту сбора урожая большая часть зараженных клубней полностью сгнивает в грунте, остальные — в первый месяц хранения, заражая при этом здоровые картофелины.

Методы борьбы

При обнаружении на участке инфицированных клубней фермер обязан известить инспекцию по защите растений.

Важно! Больной картофель нельзя употреблять в пищу и использовать в качестве корма для животных.

Зимний зооспорангий имеет прочную оболочку и погибает только при температуре кипячения +100°C. Зараженные клубни лучше уничтожить. Ученые пока не пришли к единому мнению касательно их безвредности для человека и животных.

Больной раком картофель сжигают вместе с ботвой или бросают в метровую яму и посыпают хлорной известью, поливают формалином, керосином.

В борьбе с картофельным раком немаловажную роль играет правильная агротехника, выбор сортов с иммунитетом к возбудителю и обработка фунгицидами. Народные средства на основе трав и подручных средств бессильны против этой болезни.

Агротехника

Весной активизируется лишь 30% зимних зооспорангий. Агротехнические приемы используют для того, чтобы дать возможность цистам раскрыться, а зооспоры погибли без растения-хозяина.

Методы агротехники:

1. Севооборот. После картофеля сажают кукурузу, рожь, горох, люпин, фасоль. Корни этих растений выделяют особое вещество, способствующее выходу зооспор.
2. Внесение в почву навоза — 300 кг/100 м². Для дезинфекции грунта в теплице используют гранулированную мочевину — 1,5 кг/1 м².
3. Обработка семенного материла перед посадкой.
4. Своевременная уборка сорных трав и ботвы пасленовых.
5. Умеренный полив. В переувлажненной почве споры быстрее распространяются.
6. Запрет на возделывание многолетних трав на зараженных участках.
7. Подбор сортов картофеля с устойчивостью к раку. Такие культуры чувствительны к влиянию зооспор. Пораженная клетка сразу же погибает, а клетки вокруг нее становятся плотными, образуя пустулы, в которых погибший паразит оказывается в заточении. Здоровые растительные ткани выпихивают пустулу, и рана затягивается. Агрономы советуют сажать только такие сорта на протяжении 5-6 лет для полного очищения грунта от возбудителя. Сорта с иммунитетом к раку желательно менять каждые четыре года для предупреждения резистентности патогена.

Химические препараты

Для обеззараживания посадочного материала используют фунгициды. Клубни вымачивают в 1%-м растворе «Фундазола» или 0,5%-м растворе «Бенлейта» в течение 30 минут. Такая обработка улучшает всхожесть семян, повышает продуктивность культуры, укрепляет иммунитет.

Для устранения очага заражения грунт обрабатывают ядохимикатами. На 1 м² берут 20 л 2%-го раствора «Нитрофена». Проведение процедуры доверяют только специалистам. На протяжении 2-3 лет на участке нельзя культивировать сельскохозяйственные растения.

Карантин

Перечень карантинных мероприятий:

• систематический осмотр картофельных посадок;
• запрет на транспортировку картофеля с зараженных территорий;
• ликвидация очагов инфекции;
• дезинфекция очагов на участках с плодово-ягодными культурами.

Опасность для человека

Зараженные клубни не несут опасности для здоровья человека, но употреблять обезображенный картофель в пищу не рекомендуется. Худшее, что может произойти при поедании больных клубней — диарея.

В любом случае, это не имеет смысла, поскольку продукт полностью теряет вкусовые свойства и становится безвкусным.

Сорта картофеля, устойчивые к раку

Раннеспелые сорта картофеля с иммунитетом к раку представлены в таблице.

Название	Оригинатор	Окраска	Масса клубней	Урожайность
Пушкинец	ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»	Кожица — кремовая, мякоть — белая	100-130 г	290-320 ц/га
Жуковский ранний	ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха»	Кожица — розовая, мякоть — белая	100-120 г	400-450 ц/га
Маделина	Agrico U.A.	Кожица и мякоть — желтая	84-118 г	164-327 ц/га
Молли	Norika Nordring-Kartoffelzucht-Und Vermehrungs-GmbH	Кожура и мякоть — желтая	98–142 г	171-308 ц/га
Весна белая	ФГБУН «Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова	Кожица — желтая, мякоть — белая	100–180 г	270-380 ц/га
Розалинд	EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH	Кожура — красная, мякоть — желтая	60-115 г	203-259 ц/га
Джувел	Bavaria-Saat Vertriebs GmbH	Кожура и мякоть желтого цвета

Среднеранние сорта картофеля, устойчивые к раку

Название	Оригинатор	Окраска	Масса	Урожайность
Аризона	Agrico U.A.	Кожица — желтая, мякоть — светло–желтая	112–150 г	225–577 ц/га
Свитанок Киевский	Институт картофелеводства Украинской Академии аграрных наук	Кожица — светло–розовая, мякоть — желтая	90–120 г	250–460 ц/га
Невский	ФГБНУ «Ленинградский научно–исследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка»	Кожица — бежевая, мякоть — белая	90–130 г	380-500 ц/га
Кондор	Agrico U.A.	Кожица — красная, мякоть —светло-желтая	88–176 г	184–357 ц/га
Рэд фентези	Europlant pflanzenzucht GMBH	Кожура — красная, мякоть насыщенного желтого цвета	92–140 г	256–393 ц/га
Сантэ	Agrico U.A.	Кожица — желтая, мякоть — светло–желтая	100–120 г	250–340 ц/га
Адретта	Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH	Кожура — желтая, шероховатая, мякоть — светло–желтая.	100–150 г	400–460 ц/га
Тоскана	Solana	Кожура и мякоть — желтая	90–125 г	210–460 ц/га

Среднепоздние сорта картофеля

Название	Оригинатор	Окраска	Масса	Урожайность
Гранд	«ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха»	Кожура – красная, мякоть — желтая	92-104 г	114-506 ц/га
Виктория	HZPC HOLLAND B.V.	Кожица и мякоть — желтая	92-213 г	302-430 ц/га
Голубизна	«ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха»	Кожура — бежевая, с голубыми неглубокими глазками, мякоть — кремовая	90-110 г	400-500 ц/га
Луговской	«Институт картофелеводства украинской Академии аграрных наук»	Кожица — светло–розовая, мякоть — белая	85-125 г	340-515 ц/га
Ласунак	«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»	Кожица — светло–желтая, мякоть — кремовая	150-200 г	400-620 ц/га
Пикассо	Agrico U.A.	Кожица — желтая, с розовыми вкраплениями и мелкими глазками, мякоть — кремовая	75-126 г	190-315 ц/га
Мерлот	Norika Nordring–kartoffelzucht–und vermehrungs–GMBH	Кожура — красная, мякоть — насыщенного желтого цвета	90–140 г	190-504 ц/га

Профилактика заболевания

Для предупреждения заражения картофельных посадок:

• соблюдают принцип севооборота и сажают картофель на одном и том же месте не чаще одного раза в четыре года;
• рядом с грядками картофеля не высаживают другие пасленовые культуры;
• проводят прополку сорных трав;
• тщательно подбирают семенной материал;
• вблизи карантинной зоны сажают сорта с иммунитетом к раку картофеля.

Заключение

Рак картошки зачастую обнаруживают на участках, хозяева которых не соблюдают элементарные правила уборки сорняков и севооборота. Возбудитель болезни отличается живучестью и сохраняется в грунте около 30 лет. Одним из самых действенных способов борьбы с заболеванием считается выращивание сортов картофеля с иммунитетом к раку.

Чтобы полностью очистить почву от зооспор, рекомендовано высаживать устойчивые сорта на протяжении 5-6 лет, соблюдать севооборот, дезинфицировать клубни перед посадкой, тщательно подходить к выбору семенного материала.

Признаки, лечение и профилактика картофельного рака

Рак картофеля — одна из наиболее опасных болезней, поражающая картофельные клубни. В результате заражения плод имеет непривлекательный внешний вид. Хуже всего, то, что он становится непригодным для употребления в пищу. Рак распространен не только в странах Европы, но и на других континентах.

Признаки поражения картофеля

Болезнь выделяется определенными симптомами. Если выявить их вовремя, можно предотвратить распространение инфекции и сохранить здоровую часть урожая. Картофельные клубни покрываются наростами, которые имеют схожесть с формой цветной капусты. Как правило, появляются из глазков. Величина может варьироваться от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.

Наросты на клубне картофеля в начале заболевания имеют светло-желтый оттенок. Со временем цвет меняется на темно-коричневый. Зараженный плод распадается и загнивает. В редких случаях появляются между нижними листьями и стеблями. Если корни остаются не тронутыми, это значит, что болезнь поражает молодые ткани.

Признаки заболевания могут меняться в зависимости от климатических условий. Если они неблагоприятные, листовидные наросты имеют форму шишки сосны. Сверху покрыты небольшими твердыми корками, похожими на паршу. Гофрированная форма заражения приводит к тому, что клубни становятся морщинистыми, кожура картофеля покрывается углублениями, наплывами и волнами.

Возбудитель болезни

Развитие заболевания происходит под воздействием патогенного грибка. Его название — Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Помимо картофельного клубня, также паразитирует на томатах, диком паслене и физалисе. При этом грибок поражает корневую систему культур.

Особенности вредителя

Грибок не в силах пережить засуху или холод. Поэтому в южных и северных регионах рака картофеля нет. В первом случае с течением длительного времени почва прогревается до +30 °C на глубину 10 см. Во втором — промерзает до -11 °C.

Зимовка патогенного грибка в почве происходит в форме зооспорангиев. Представляют собой цисты, покрыты прочной оболочкой. Весной трансформируются в зооспоры. Зооспорангии имеют свойство жить в почве на протяжении 30 лет, ожидая подходящих условий.

Для полноценного развития грибка температура почвы должна находиться в диапазоне от +15 до +18 °C. При этом влажность не меньше 80%. Такие же условия должны быть для нормального роста картофеля. Большая часть зоооспорангиев формируется с июня по июль. Как раз тогда, когда происходит образование картофельного клубня.

Источники заражения

Патогенный грибок может попасть на земельный участок для картофеля несколькими способами:

• талая вода весной;
• навоз животных, которых кормили сырыми картофельными плодами;
• через инструменты, использовавшиеся в карантинной зоне;
• обувь и одежду огородника;
• грибок переносится насекомыми и дождевыми червями;
• больные картофельные клубни, выступающие в качестве посадочного материала.

Дождевые черви способны жить глубоко в слоях почвы. Они выступают главными переносчиками грибка. Возбудители заболевания обнаруживаются на глубине 50 см от поверхности земли. Такие случаи встречаются довольно часто.

Внутриклеточный организм, из-за которого развивается заболевание, выделяется высокой устойчивостью к внешним условиям. Вот почему очаг заражения способен храниться в земле на протяжении 30 лет. Сухая погода замедляет развитие грибка, некоторые зооспоры погибают в результате отсутствия влажности. Благодаря жизнеспособности, грибок — опасный и вредоносный для картофеля.

Методы борьбы

Если на участке был обнаружен хотя бы один зараженный клубень, стоит сразу же сообщить в инспекцию по защите растений. Для предотвращения попадания зооспорангиев в навоз, больной картофель не скармливают животным. Кусты, которые поражены раком, сжигают вместе с ботвой и клубнями.

Чтобы от них избавиться, сбрасывают в глубокую яму, сверху посыпая хлорной известью.

Больные корнеплоды не несут опасности человеку, но все же их не следует употреблять в пищу.

Агротехника

Каждый год, весной, активизируется часть спорангиев. Как правило, зимние холода выдерживают только 30% патогенных грибков. Суть агротехнических приемов заключается в раскрытии как можно большего количества цист. Зооспоры, которые не находят хозяина, погибают.

Чтобы этого добиться, используют следующие методы:

1. Весной перед посадкой картофеля удобрить участок. На 1 сотку земли идет не меньше 300 кг навоза. Обеззараживание земли в теплице происходит под влиянием мочевины. На 1 кв. м идет 1,5 вещества.
2. Участок земли, на котором в прошлом году рос картофель, засаживают кукурузой. Корневая система культуры выделяет специальное вещество, способствующее выходу зооспор. Хорошими «очистителями» почвы считаются бобовые и рожь.
3. Высадка картофельных сортов, устойчивых к грибку.

На самом деле овощи имеют высокую чувствительность к воздействию зооспор. Пораженная клетка лишена способности питать паразита и со временем погибает. Ткани вокруг нее затвердевают, образовывая пустулу, в которой заключен погибший патоген. Здоровые ткани выталкивают пустулу, а рана зарубцовывается.

Почву можно полностью очистить в течение 6 лет, высаживая сорта картофеля, которые не поддаются атаке грибка. При этом раз в 4 года сорт меняют, чтобы исключить вероятность адаптации к нему картофельного рака. Зараженные места ни в коем случае не рекомендуется засевать Синеглазкой и Лорхом. Имеют особую чувствительность к патогену.

Химия

Перед высадкой посадочного материала, его замачивают в 0,5% растворе Беномила, другое название – Бенлейнт. В качестве альтернативы берут 1% раствор Фундазола. Чтобы уничтожить источник инфекции землю поливают ядохимикатами. На 1 кв. м берут 20 л Нитрофена.

Подобные действия представляют собой настоящую химическую операцию, которую должен выполнять исключительно специалист. После внесения химикатов земля непригодна для выращивания каких-либо культур. Высадка картофеля или любого другого овоща производится по истечении 3 лет. Этот метод борьбы с грибком считается крайним из всех существующих.

Профилактика

Обеззараживание участка — трудный процесс, требующий сил и времени. Чтобы избежать заражения земельного участка необходимо:

1. Удалять сорные растения на картофельной грядке и вокруг участка.
2. Соблюдать севооборот, не высаживая культуру на одно и то же место каждый год подряд. Высаживать овощ можно на то же самое место через 4 года.
3. Не покупать посадочный материал в месте, где произошло заражение. То же самое касается навоза.
4. Не высаживать близко к картофельным грядкам любые культуры, которые относятся к семейству пасленовых.
5. Если все-таки не удалось избежать заражения, на следующий сезон высаживать культуры, устойчивые к раку.

Грибок, вызывающий рак картофеля, отличается невероятной живучестью. Не каждый живой организм обладает подобными свойствами. По этой причине эксперты не рекомендуют высаживать картофель одного и того же сорта в месте, где произошло заражение.

Обязательно использовать другой посадочный материал. На рынке сельскохозяйственных культур представлен широкий ассортимент сортов картофеля, имеющие хорошие защитные свойства иммунной системы.

Огородникам, которым пришлось столкнуться с картофельным раком, следует придерживаться правил борьбы с заболеванием. Ни в коем случае нельзя пользоваться химическими препаратами самостоятельно. Особенно если речь идет о садовых или дачных участках. Процедура по уничтожению грибка проводится исключительно опытными людьми. Грибок, провоцирующий развитие картофельного рака, довольно опасный, требующий незамедлительных действий со стороны человека.