Зеленчук жёлтый: почвопокровное растение, способное дать отпор многим злостным сорнякам

Растения-агрессоры в саду: поименный список и способы ограничения захватчиков

Можно подумать, что речь пойдет о классических сорняках, но это совсем не так. На этот раз поговорим о декоративных видах, которые нередко встречаются в наших цветниках и могут преподнести садоводу неожиданные сюрпризы. Поселив такое растение у себя в саду, вы впоследствии непременно обнаружите его агрессивный нрав, способность подавлять и глушить соседей. Поэтому растения-агрессоры следует знать, что называется, в лицо.


Красавица анемона японская может стать проблемой в саду

Активно разрастаются за счет корней

Отдавая дань декоративности многим садовым питомцам, надо помнить об их способности быстро разрастаться.

Горец змеиный

Немалые проблемы возникают после посадки горца змеиного (Bistorta officinalis), в народе его называют раковыми шейками или змеевиком (зловещее название, не предвещающее ничего хорошего). Я как-то беспечно подсадила небольшой кустик «в ноги» к розе-шрабу, которая по цвету очень гармонировала с его розово-сиреневыми соцветиями. Но хорошего компаньона из него, надо признать, не получилось.


Горец змеиный — типичный агрессор в саду. Фото автора

На тучной земле розария и дополнительных подкормках он стал бурно развиваться, пуская во все стороны отпрыски корней. С таким соседом было проблематично ухаживать за розарием. Пришлось пересадить агрессора в менее комфортные условия, где он расти отказался — и покинул мой сад.

Живучка ползучая

Довольно быстро распространяет свои побеги и живучка ползучая (Ajuga reptans) — декоративное почвопокровное растение с пурпурными листьями. Сажать ее нужно в ограниченном пространстве. У себя в саду я держу ее между фундаментом дома и дорожкой, откуда ей нелегко перебраться в другое место. Живучка в полной мере оправдывает свое название: растет с северо-западной стороны хозблока, куда солнце заглядывает лишь к концу дня, и прекрасно себя чувствует. По весне радует нас яркими лазорево-синими свечками соцветий.


Живучка ползучая нуждается в жестких ограничениях. Фото автора

Анемона японская (ветреница осенняя)

Непредсказуемо агрессивной на поверку оказалась и ветреница осенняя, или анемона японская (Anemone hupehensis). Это растение довольно долго осваивалось в моем саду, было посажено в разных местах — и только в одном почувствовало себя достаточно комфортно. Тут анемона стала быстро разрастаться и угнетать соседей. Пришлось несколько укротить ее стремление захватывать новые территории.


Анемона (при своем изяществе) еще один представитель растений-агрессоров. Фото автора

Фиалка душистая

Неожиданно агрессивный нрав показала и фиалка душистая (Viola odorata). Она чрезвычайно неприхотлива и легко размножается, благодаря этому я поначалу сажала ее везде, где только можно. Мне представлялось, что наиболее уместно размещать ее по краю цветников, где она была особенно хороша не только во время цветения весной, но и все лето не утрачивала декоративности за счет свежей зеленой листвы.


Фиалку душистую сажали вдоль края цветника, но она быстро вырвалась из-под контроля. Фото автора

Но растение через год-два проявило свой агрессивный характер: стало захватывать не предназначенные ему пространства, глушить соседей. И признаться, было ой как непросто с ним справиться, настолько крепко оно впилось в землю и готово была расползаться за счет надземных побегов и самосева.

Золотарник канадский

Отравляет жизнь садовода и неконтролируемое разрастание золотарника канадского (Solidago canadensis). Несмотря на то, что это полезное растение-медонос, которое ценят за его лечебные качества, ему ни в коем случае нельзя давать воли. Это типичный пример садового агрессора, способного забить любые культурные растения.


Золотарник канадский — типичный пример садового агрессора

Гречишник сахалинский

Самой моей огромной ошибкой, пожалуй, было принести в сад гречиху сахалинскую (Reynoutria sachalinensis), которая относится к декоративным растениям. Подкупила ее мощь и способность за одно лето отрастать с нуля до высоты в 2-3 м и быстро образовывать густые заросли. Считается, что это самый крупный многолетник в наших широтах. Я была уверена, что с помощью гречихи легко закрою неприглядный вид на соседские постройки. С этим-то она прекрасно справилась, но потом начался сущий кошмар! Гречиха быстро захватывала все новые и новые территории, угрожая не только цветникам, но уже и декоративным кустарникам — сирени, спиреям и чубушникам.


Гречиха сахалинская в саду — это сущий кошмар

Решение извести это растение натолкнулось на бешеное сопротивление — гречиха, как Змей Горыныч, отрастала все новыми и новыми побегами из малейшего кусочка корешка. Корневая система у этого садового монстра очень мощная, уходит на глубину более 1 м. Корни похожи на толстые скрученные веревки. При своей колоссальной живучести и исключительной морозостойкости он превращается в практически непобедимое и вечное растение. С ним как ни с чем другим надо быть предельно осторожным — и категорически не пускать в свои владения. Никакие гербициды не действуют. Сила жизни у этого растения такова, что потребуется не один год для его уничтожения. Чем мы и занимаемся все последнее время без особой надежды на успех, проклиная тот день и час, когда оно было куплено в садовом центре.

Читайте также:  Как поливать лук солью от луковой мухи

Белокопытник широкий

Моя любовь к крупным фактурным растениям обернулась еще одной проблемой — необходимостью бороться с неконтролируемой агрессией белокопытника широкого (Petasites amplus), который я имела неосторожность поселить у себя в саду. По весне, еще до появления листьев, он выпускает необыкновенно живописные толстые свечи-соцветия, которые весьма оригинально смотрятся в еще пустующем саду.


Необычный цветок белокопытника похож на что-то космическое с усиками-антеннами. Фото автора

Вслед за этим распускаются огромные листья, по размерам не уступающие слоновьим ушам. Это растение способно расти в самых неблагоприятных условиях, на скудной земле и в полной тени, что делает его незаменимым для декорирования проблемных мест в саду. Но на плодородной земле быстро разрастается, образуя пышные заросли, поэтому его обязательно следует ограничивать. Для этого — не давать сеяться семенам, заблаговременно удаляя цветоносы и новые проклюнувшиеся детки: белокопытник «выстреливает» на несколько метров!


Огромные листья белокопытника похожи на уши слона. Фото автора

Папоротники-страусники

Следует знать об агрессивности папоротников-страусников (Matteuccia struthiоpteris). Их не стоит пускать в смешанные цветники: они способны давать отпрыски на большие расстояния, прорастая в самых неожиданных местах.


Кущи из страусников — известных агрессоров. Фото автора

Быстроразрастающиеся декоративные травы

Посадка некоторых видов декоративных трав, которые сейчас в моде, может также обернуться нешуточными проблемами. Многие из них ведут себя достаточно агрессивно и способны заполонить собой любой цветник. Среди таких — в первую очередь спартина гребенчатая и полосатый райграс бульбоносный. Чтобы укротить этих агрессоров, настоятельно рекомендую высаживать их в какую-то емкость без дна, например в прохудившееся ведро или старый тазик.


Многие виды декоративных трав чрезвычайно агрессивны, поэтому их лучше высаживать в емкость без дна. Фото автора

Посадка в контейнер не будет лишней для мяты перечной и молочая кипарисового. Последний способен довольно быстро образовывать плотные заросли, поэтому с ним следует быть осторожным — и контролировать разрастание.

Другие растения

Опыт показал, что в коллективном цветнике многие многолетники непременно следует ограничивать. Среди них — ландыш майский, физостегия виргинская и традесканция виргинская, барвинок малый.


Традесканция виргинская быстро показывает свой агрессивный нрав. Фото автора

Агрессивны все виды вербейников: в. точечный, в. клетровидный, в. монетчатый.


Слева — вербейник точечный создает мощные куртины, подавляя соседей по цветнику. Справа — вербейник клетровидный в благоприятных условиях становится нежелательным соседом. Фото автора

Сюда же можно причислить растения, которые, строго говоря, не ведут себя как классические агрессоры, но разрастаются довольно быстро и начинают теснить соседей. Это ирисы сибирские, вероника колосистая, астры многолетние, энотера многолетняя, купена лекарственная.


Эти растения разрастаются очень быстро: купена лекарственная (1), вероника колосистая (2), ирис сибирский (3), энотера многолетняя (4)

Это касается и чистеца шерстистого (овечьих ушек).


Место для стахиса в цветнике на вырост.
Фото автора

Культуры, распространяющиеся самосевом

Говоря о садовых агрессорах, нельзя не упомянуть о растениях, дающих обильный самосев. В первую очередь это маки — однолетний мак самосейка и многолетний м. восточный.


У мака самосейки (слева) нужно срезать коробочки до того, как они превратятся в погремушки. Мак восточный (справа) не столь агрессивен. Фото автора

Сюда же относятся наперстянка, аквилегия, лихнис халцедонский, тысячелистник таволговый, лаватера многолетняя, дербенник иволистный, посконник пурпурный, календула, герань луговая и герань темно-бурая ‘Samobor’, разбрасывающие свои семена по саду.

Читайте также:  Как избавиться от ежевики на участке


Эти растения селятся в саду по собственному усмотрению: дербенник иволистный (1), лаватера многолетняя (2), лихнис халцедонский (3). Фото автора

Посконник пурпурный (Eupatorium purpureum), мощное архитектурное растение, способен засеять своими семенами всю округу.


Посконник пурпурный. Справа — его созревающие осенью семена. Фото автора

Ни с того ни с сего вдруг в саду появляется пиретрум девичий или колокольчики.


Колокольчики свободно сеются даже в траве. Фото автора

Бороться с этим довольно легко, нужно лишь обрывать цветки до образования семян. А если проворонили момент, то семена следует аккуратно собрать и разбросать за пределами участка, тем самым обогатив видовой состав местной флоры.

Плюсы агрессивного разрастания растений

Справедливости ради необходимо сказать, что способность многих обитателей сада к агрессивному поведению можно обратить себе на пользу, как в случае с вербейником монетчатым, барвинком малым, а также бруннерой, зеленчуком, пахизандрой верхушечной, горянками, ясноткой белой, манжеткой мягкой.


Зеленчук (1) и горянка красная (2) густо разрастаются в тенистых местах, а заросли бруннеры (3) дают возможность оформить проблемные места в саду (например, над дренажной канавой). Фото автора

Все эти растения при необходимости можно использовать в качестве почвопокровных при одном условии — автономном существовании. В коллективных цветниках с ними непременно возникнут проблемы, а вот при посадке под деревьями или на лесном участке они будут как нельзя кстати. Высаживать их нужно, выделяя место на вырост — и непременно очищенное от многолетних сорняков.

Культурные растения-агрессоры могут доставить немало проблем садоводу, поэтому прежде, чем пригласить какое-либо растение в свой сад, поинтересуйтесь, как оно себя ведет. Ведь иной раз случается, что захватчик территорий в одном районе ведет себя более чем скромно в другом — и там уже представляет собой садовую находку. А как обстоит дело в вашем саду? Поделитесь в комментариях, приходилось ли вам бороться с каким-либо культурным растением, которое вело себя слишком агрессивно по отношению к соседям.

Какие растения забивают сорняки: небольшая подборка зеленых помощников для дачника

В зависимости от того, где будут расти такие зеленые помощники, каждый садовод и огородник может подобрать себе полезное растение. Сегодня мы поговорим о культурах, которые забьют сорняки в саду (на клумбах), огороде и на газоне.

Красивые «агрессоры» для сада и клумб

Есть немало растений, которые легко завоевывают территорию и вытесняют не только сорняки, но и другие культуры. При этом они остаются красивым украшением сада, что позволяет создавать оригинальные клумбы. Еще одно преимущество таких цветов заключается в минимальном уходе. Большинство из них неприхотливы к условиям выращивания и активно разрастаются.

Очень красиво выглядят такие цветы-агрессоры:

    Очиток едкий. Почвопокровное растение, способное расти на бедных почвах. Быстро застилает клумбу густым ковром, распространяясь за ее пределы. Со второго года цветет мелкими желтыми соцветиями.

Какие растения забивают сорняки на газоне?

Для создания газонов лучше подобрать траву, отличающуюся быстрым ростом не только надземной части, но и корневой системы. Тогда она покроет густым ковром землю и заглушит сорняки. А плотно переплетенные корни не оставят нежеланным гостям шансов на проращивание семян и укоренение. Через плотный газон сорняки не смогут пробиться к солнцу, а значит, и выжить.

Подобными качествами обладают такие газонные травы:

  1. Мятлик луговой. Растение из семейства злаковых с вертикально растущими ярко-зелеными листьями. Начинает развиваться уже после расставания снега, быстро застилая газон густым травяным покрытием. Не боится мороза, хорошо переносит зиму, не требовательно к составу почвы, не болеет. Регулярная стрижка ускоряет ростовые процессы. Некоторые виды способны жить до 10 лет.
  2. Овсяница красная. Морозо- и засухоустойчивая трава, способная расти в тенистом месте и на любой почве. Стебли высокие, до 60 см, но образуют ровный ковер. Ползучие корневища углубляются на 20 см и более в грунт, не давая прорастать сорнякам.
  3. Микроклевер. Низкорослое карликовое растение с маленькими листьями. Растет медленно, но уверенно вытесняет всех соседей в любом климате.

Полезные растения, которые помогут бороться с сорняками в огороде

Вывести с грядок сорняки, а заодно и удобрить их, помогут сидераты. Эти культуры благодаря быстрому росту забьют остальные растения. Заделанные в почву, они служат прекрасным органическим удобрением, повышая урожайность.

Сидераты можно засевать на весь участок под зиму, после сбора урожая, или частично, на неиспользуемых грядках. Главное – вовремя заделать их в почву, не допуская завязывания семян. Тогда стебли становятся грубыми, а значит, дольше будут разлагаться.

Хорошо забивают сорняки такие сидераты:

Читайте также:  Выращивание капусты в открытом грунте — подробное описание по уходу и посадке кочанов капусты (видео + 105 фото)

  1. Редька масличная. Высокое однолетнее растение, способно вывести даже пырей. Тень, холод и состав почвы для нее не важны.
  2. Горчица белая. «Выгонит» не только сорняки, но вредителей и грибковые бактерии.
  3. Люпин. Корни способны углубляться на глубину 2 м, подавляя рост других растений.

Почвопокровные растения: борьба с сорняками

Присмотритесь к многолетникам из своей коллекции: некоторые из них вооружены расположенными низко над землей плотными листьями, под которыми летом выпревают любые ростки. Другие душат чужаков густой сетью мощных корневищ. Таким растениям прополка требуется обычно лишь в первый год, при этом тщательно выбирать из почвы сорняки не нужно – что не удалось выдернуть, постепенно ослабевает и гибнет.

Астильба китайская (Astilbe chinensis)

Солнце или полутень, высота 30 см. Самый сорнякоустойчивый вид астильбы – оплетает почву короткими корневищами. Цветет с середины июня до начала августа, листва красива весь сезон.

Бадан (Bergenia)

Солнце, полутень или тень, высота 30 см. Хороши все виды и сорта бадана. Цветет в мае, листва красива до глубоких заморозков. Бадан поразительно неприхотлив – можно сказать, растет без ухода.

Герань великолепная (Geranium x magnificum)

Солнце или полутень, высота 60 см. Герань пышно цветет в середине лета, когда большинство многолетников держит паузу. Не болеет, не нуждается в уходе. Ее родственницы герань крупнокорневищная, герань кроваво-красная, герань гималайская – также надежно противостоят сорнякам.

Пахизандра верхушечная (Рachysandra terminalis)

Полутень или тень, высота 30 см. В первое время после посадки пахизандра может показаться, что она плохо приживается. Не обращайте внимания, поливайте – и все будет хорошо. Со второго года пахизандра образует плотные вечнозеленые заросли. Красива листьями, цветы невзрачные. Не любит слишком тяжелой почвы.

Манжетка (Alchemilla)

Солнце или полутень, высота 40 см. Манжетка очень вынослива, декоративна с весны до заморозков. Легко получить много посадочного материала из семян.

Буквица крупноцветковая (Betonica grandiflora)

Солнце или полутень, высота 40 см. Буквица цветет в середине лета и не теряет декоративности до заморозков. Можно получить сразу много посадочного материала для бордюра или массива, размножив растение черенками.

Хоста (Hosta)

Солнце, полутень или тень, высота 20–50 см. Композиции из разных сортов хосты образуют красивые переходы фактур и оттенков. Единственный минус – поздновато просыпается весной, но можно посадить вокруг мелоколуковичные (им хоста расти не мешает), и участок не будет голым.

Волжанка кокорышелистная (Aruncus aethusifolius)

Солнце или полутень, высота 25 см. Волжанка цветет больше месяца с конца мая до начала июля, а ее красноватые плодики декоративны и после цветения. Хорошо размножается семенами.

Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia)

Солнце или полутень, высота 3 см. Для такого мелкого растения отличается феноменальной устойчивостью к сорнякам. Пока вербейник не оплетет всю поверхность, сорняки еще находит окна, чтобы прорасти. Но потом плотно прилегающие к земле листья вербейника не оставляют им шансов. Вербейник цветет почти все лето.

Дицентра исключительная (Dicentra eximia)

Солнце или полутень, высота 30 см. Дицентра цветет с мая до начала июля, неприхотлива к почве (лишь бы не болото) и очень красиво сочетается с хостами.

Страшнее сорняков: какие растения вытеснят сныть и одуванчики

Добавление статьи в новую подборку

Оказывается, вредные травы – далеко не единственные навязчивые “оккупанты” вашей дачи. Каким растениям стоит отвести место рядом с сорняками, чтобы последних стало значительно меньше? Спойлер: некоторые названия в нашем перечне, возможно, удивят вас.

Но прежде чем огласить весь список, перечислим немного справочных сведений. Любое растение гораздо охотнее обитает в почве, которая удовлетворяет его своим составом и кислотностью. Так, мох привык расти в сырости и обедненном грунте, лютики – в кислой почве с плохой аэрацией, портулак – в сухой песчаной земле. И вообще: сорняки многое могут “рассказать” людям о том месте, в котором растут. Поэтому если вас “балуют” своим навязчивым вниманием строго определенные травы, пора проверить состав и кислотность грунта, который они облюбовали.

Читайте также:  Виды домашних пауков – фото, названия и описания

Способов борьбы с сорняками существует несколько. Самый простой, но трудоемкий – прополка и перекапывание почвы (ведь у некоторых сорняков семена не способны пробиться к свету через толстый слой почвы). Второй вариант – использование гербицидов.

Третий – коррекция состава почвы. Четвертый – ее мульчирование. А дополнительным бонусом может стать высадка на особенно проблемных местах перечисленных ниже растений.

Высевая или высаживая природных “борцов” с сорняками, помните о том, что если не ограничить место их обитания, то многие из них и сами вскоре могут заполонить весь участок.

Почвопокровные растения

Барвинок малый, очиток едкий, вербейник монетчатый, изотома, обриета и прочие-прочие-прочие почвопокровные растения с небольшими цветками или без них способны расти где угодно (даже в швах между плитами дорожки), внимания требуют мало, а вот разрастаются быстро. Единственное, что нужно делать обязательно, – систематически контролировать их зелено-цветочный ковер у вас под ногами. Иначе других растений в цветнике может просто не остаться. В том числе и сорняков.

Ландыш

“Захватнические” свойства ландыша давно известны многим цветоводам. Это милое с виду растение способно вытеснить с клумбы всех соседей и остаться царствовать там в гордом одиночестве. Поэтому цветок нужно время от времени прореживать. Особенно по душе ландышу увлажненные почвы, а также полутень и тень. С большой осторожностью его следует выращивать на участках, где частыми гостями бывают дети, ведь это растение ядовито от корней до цветков.

Хоста

Вряд ли это декоративная культура разрастется до размеров целой плантации, однако, плотная посадка нескольких растений этого рода не оставит сорнякам ни единого шанса пробиться между ними. Лучше всего хоста с однотонными листьями чувствует себя в полутени и защищенном от ветра месте, а пестрые сорта стоит посадить там, где в полдень есть тень, а утром и вечером светит солнце. К влаге растение терпимо так же, как и к засухе.

Всем известная пряная трава настолько неприхотлива, что способна очень быстро заполонить весь участок. Особенно благоволит этому увлажненная плодородная почва и хорошо освещенное солнцем место. Поэтому мяту лучше высаживать на территории, отделенной широким мощением. И будьте уверены: сорняки там точно не появятся.

Дицентра

Верхняя часть этого растения с сердцевидными бутонами не доставит дачнику особых хлопот в уходе – зато мощное корневище и плотно расположенная листва исключат появление между растениями любой травы. Если вы хотите, чтобы дицентра хорошо росла на вашей даче, посадите ее в дренированную, хорошо увлажненную почву. Место может быть как солнечным (в этом случае дицентра зацветет раньше), так и с полутенью (бутоны появятся позже, но долго будут держаться на растении).

Манжетка обыкновенная

Способна расти в любой почве, однако больше предпочитает глинистую. Любит место под солнцем или в полутени. За счет листьев декоративного вида сможет украсить любой участок с весны до осени. А еще это растение обладает целебными свойствами.

Страусник обыкновенный

На влажной почве и в тени этот вырастающий до полутора метров гигант чувствует себя особенно хорошо. Но его проблема не только в размерах, а также и в способности размножаться спорами. И чтобы справиться с его особенностями, надо своевременно выдергивать новые растения прямо с корнем.

Герань великолепная

Растение с привлекательными фиолетово-синими цветками, к осени меняющее цвет листьев, украсит любую клумбу, но будет приносить радость ровно до момента своего быстрого разрастания там. Герань великолепная любит расти в солнечных местах и на богатых, хорошо дренированных почвах. Прореживать такой участок придется регулярно, но плюс состоит в том, что растение не оставит сорнякам ни единого шанса.

По большей части мы привыкли называть геранью цветок, который растет в горшке и отличается специфическим запахом. Но на самом деле он относится к семейству Гераниевые. Сам же род называется пеларгонией.

К слову, это далеко не полный список декоративных “захватчиков” дачной территории. На самом деле их гораздо больше, а условно их можно разделить на три группы – единоличники, быстро разрастающиеся и самосевки.

Читайте также:  Как работает голубиная почта? Почему самые важные письма передавались только голубями? Это невероятно!

Кстати, дачные “оккупанты” также имеются среди овощных, ягодных и зеленных культур.

Почвопокровные для песчаных почв

Сад на песке. Почвопокровные

© Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://sadsevzap.ru или http://сады-севзап.рф

Мульчирование

«Копилка садовых советов»,
проект «Сады Северо-Запада»

  • Мульча – это любой материал, укрывающий почву.
  • Для песчаных почв мульчирование – просто находка. Благодаря мульче почва долгое время остается влажной. Чтобы выяснить необходимость полива, достаточно приподнять слой мульчи и оценить состояние почвы.
  • Мульча заменяет природное укрытие почвы, ведь в естественных условиях земля не бывает оголенной, она всегда укрыта зеленой массой живых растений, опавшими листьями и хвоей, растительными и животными остатками.
  • Самый эффективный способ мульчирования песчаных почв – это укрытие поверхности органическими материалами. Слой в 10–15 см не только препятствует испарению влаги из почвы у корней растения, но и, постепенно разлагаясь, обогащает почву питательными веществами. Правда, плодородие повышается только на отдельных участках, но это и к лучшему – меньше будет сорняков.
  • Мульча защищает корни растений от резкого перепада температур, предотвращает перегревание корней летом и промерзание зимой.
  • Разложенная толстым слоем мульча, создавая тень, затрудняет развитие сорняков. Ведь для нормального развития растениям, в том числе и сорнякам, необходим свет.
  • Мульчирующие материалы предохраняют растения от разбрызгивания грунта при поливе.
  • Поздняя весна – лучшее время для мульчирования посадок, так как почва пропитана влагой.
  • Осенью, когда почва еще не остыла и насыщена влагой осенних дождей, наступает второй важный период для мульчирования. Осеннее мульчирование защитит корни растений от обнажения в зимний период и вымерзания.
  • Перед весенним мульчированием нужно удалить сорняки и провести подкормку растений, слегка заделав удобрение в почву.
  • При высадке рассады полезно замульчировать влажную почву сверху сухой землей – уменьшится испарение влаги и рассада лучше приживется.
  • При весенней посадке древесных растений не мульчируйте сразу приствольный круг, а подождите, пока почва прогреется. При осенней посадке мульчируйте сразу же.
  • Мульчирование многолетников проводят осенью перед наступлением морозов после срезки надземной части. Весной слой мульчи надо уменьшить, чтобы земля быстрее оттаяла.
  • В цветниках и декоративных посадках разложите мульчу слоем 7–10 см, не прикасаясь к стволам деревьев и кустарников.
  • В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее.
  • Укрытие почвы некоторыми материалами сдерживает развитие вредителей и болезней, в частности, сокращает количество нематод. Мульча из листьев и стеблей томатов отпугивает капустную белянку, древесные опилки и стружка – слизней. Мульчирование почвы перегноем позволяет привлечь полезных жужелиц.
  • Мульчирование полезно на грядах с клубникой, огурцами, тыквой, оно сохраняет чистоту ягод и овощей и препятствует их гниению.
  • Мульчирование с осени посадок озимого чеснока опилками поможет ему лучше перезимовать.
  • Материал, используемый в качестве мульчи, должен пропускать воду и воздух, не слеживаться.
  • Желательно, чтобы мульчирующий материал состоял как из мелких, так и из грубых частей, чтобы его пористая структура обеспечивала постоянный приток воздуха к растениям.
  • Некоторые виды мульчирующих материалов (дробленая кора, цветная щепа, гравий и галька) улучшают внешний вид посадок, подчеркивают стиль. Кору лучше класть прямо на землю. А вот если мульчировать щебенкой, то стоит подложить геотекстиль. Через него и сорняки практически не прорастают, и щебенку в почву не затягивает.
  • Сосновой корой, шишками хорошо замульчировать хвойные культуры.

Перегной, компост, листья, опилки, стружки, торф, кокосовое волокно, скорлупа кедровых орехов, шелуха семечек, скошенная трава, сосновые иголки, измельченные ветки, кора, шишки – активные органические материалы. Как любая органика, они со временем перегнивают, обогащая грунт полезными веществами, улучшая его структуру и меняя кислотность. Это изменение кислотности нужно учесть, подбирая мульчу для разных почв и растений:

1. правильно приготовленный садовый компост имеет нейтральную реакцию;
2. листовой перегной, щепа, опилки, стружка, измельченная кора – слабокислую;
3. торф, хвойные иголки – кислую и подходят только для растений-ацидофилов;
4. грибной компост, яичная измельченная скорлупа имеют щелочную реакцию;
5. перепревший навоз с соломой богат фосфором, реакция слабощелочная.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Читайте также:  Как сажают крыжовник в тени или на солнце

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 – 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Читайте также:  Все, что надо знать для выращивания ночной фиалки

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;

  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;

  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба 2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура – 50 см.
Читайте также:  Как держать кроликов зимой?

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Читайте также:  В чем отличие замиокулькасов Супер Нова и Равен, описание видов

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

  • Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
  • Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
  • Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
  • Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

  • Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
  • Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
  • Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
  • Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
  • Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов
  1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
  2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
  3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
  4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.
Читайте также:  Все, что надо знать для выращивания ночной фиалки

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: