Гниль корневая и методы борьбы с ней

Вершинная гниль на помидорах – причина появления и как с ней бороться

С этой проблемой сталкивается почти каждый огородник, некоторые их них сталкиваются впервые, не понимая, что происходит с томатами. Вроде растения выглядят внешне здоровыми, завязавшиеся плоды по форме и размеру выглядят нормально. Но вдруг замечают, что на верхушке плода появляется подсохшее пятно, которое постепенно увеличивается в размере. Это и есть вершинная гниль плода. Кто-то называет эту болезнь — верхушечная, верховая, черная гниль. Но как бы эта болезнь не называлась, ее проявления выражаются в появлении на верхушке плода гнили, которая портит товарный вид томата и делает его не пригодным для употребления в пищу и консервирования.

В отличие от фитофторы на помидорах, это заболевание — не грибковой этиологии. Скорее всего, это результат неправильного ухода за растением. Болезнь затрагивает только плоды, на здоровье самих кустов и корневой системы не действует. Подобное встречается не только на томатах. Болезнь можно заметить на перцах, баклажанах и даже на кабачках и огурцах.

Вершинная гниль встречается не каждый год. Но если она появилась, то бывает в виде эпидемии, то есть поражается вся грядка. При этом теряется до трети всего урожая. Однако при появлении пораженных плодов, растение удалять не стоит. После лечения и остановки болезни, на растении появляются новые пасынки, которые зацветают и образуют завязи. Последующие плоды могут быть здоровыми и их можно употреблять в пищу.

Причина появления вершинной гнили на помидорах

Основные причины появления гнили на верхушках плодов –

  • недостаток влаги,
  • дефицит кальция.

При интенсивном наливе плодов кальций участвует в построении клеток, которые позволяют увеличиваться плоду в размере. При этом корневая система засасывает кальций и сначала несет его по сосудам стебля в верхушечную часть, то есть в точку роста для продолжения развития стебля вверх. Затем в листовой аппарат, кальций необходим и листьям. И только в последнюю очередь кальций поступает в плоды.

Плоды во время интенсивного налива требуют повышенного количества кальция, а получают его в последнюю очередь, по остаточному принципу. А когда кальция мало, клетки не успевают выстраиваться, и в районе цветочного рубца, где отвалился цветочек, начинается первое проявление болезни.

Почему это происходит? Причин несколько.

  • Неправильный или нерегулярный полив. Кальций вместе с водой разносится по всему растению. В жаркую погоду с листа и стеблей идет сильное испарение. И если в это время растение испытывает недостаток влаги, и не может его восполнить путем всасывания из почвы, то начинает вытягивать его из плодов, стараясь выжить в засушливый период. Часто такое бывает, когда дача находится далеко, и не получается поливать растения регулярно.
  • Кальций не усваивается корнями потому, что, наоборот, в почве избыток влаги. Такое происходит, когда часто поливают, а растения к тому же замульчированы толстым слоем травы, что препятствует испарению лишней влаги. Почва закисляется и препятствует усвоению кальция.
  • Кальций – калиевый дисбаланс. Кальций является антагонистом калия. При частых подкормках золой, а это фосфорно-калийное удобрение, излишек калия мешает усваиваться кальцию. И, наоборот, избыток кальция при частых подкормках кальциевой селитрой, не позволяет усваиваться калию, тогда плоды будут плохо наливаться. Поэтому важна золотая середина.

Как выглядит вершинная гниль на помидорах (фото)

Вершинная гниль проявляется в двух формах:

  • сухая, в основном появляется на зеленых плодах;
  • бактериальная — это мокнущие пятна без резкого ограничения границ. Гниль появляется уже на созревающих плодах, и в случае, когда плоды лежат на земле.

Заболеть помидоры могут как в теплице, так и в открытом грунте. Первые симптомы появляются на кончиках – верхушках плодов в виде плоских или вдавленных пятен. Пораженный плод становится плотным, сухим. Цвет пятен сначала светло-зеленый, по мере развития болезни меняется на серо-коричневый, вплоть до черного.

Как только появляется такое пятно, плод перестает развиваться, начинается его деформация. Как только кожица в пораженном месте высохнет и треснет, то заболевание проникает внутрь самого плода и полное загнивание плода лишь дело времени. Такие плоды легко сваливаются с кустов. Пораженные помидоры окрашиваются быстрее остальных. Они безвкусные, ни для употребления в свежем виде и в переработку они не годятся.

Лечение вершинной гнили на томатах кальциевой селитрой

Лечение гнили на помидорах, растут они в теплице и в открытом грунте, одинаковое. Прежде всего необходимо собрать с кустов все заболевшие плоды и выбросить.

Оставшиеся кусты необходимо пролечить с помощью внекорневых и корневых подкормок с помощью препаратов, содержащих кальций, то есть необходимо восполнить дефицит кальция. Для этого проводят подкормки кальциевой селитрой.

Читайте также:  Доильный аппарат для коров в домашних условиях: как сделать своими руками

Внекорневая подкормка

Сначала необходимо провести подкормку по листу. Большой всасывающей способностью обладает именно листовая пластина. Плоды, к сожалению, такой способностью не обладают. У них слишком плотная кожица и нет специальных устьев, через которые подкормка проникла бы внутрь плода. Для внекорневой подкормки кальциевую селитру разводят из расчета 10-15 г на 10 л воды и опрыскивают растение.

Что делает именно подкормка по листу? При внекорневой подкормке происходит насыщение листьев и точки роста кальцием. Как следствие корневая система подавать им кальций уже не будет. А плоды получат минерал уже не остаточному принципу. Кальций сразу пойдет в плоды, минуя точку роста и листовой аппарат.

Корневая подкормка

Параллельно проводят корневую подкормку кальциевой селитрой (кальцинитом). Раствор готовят из расчета 1 г на одно взрослое растение, на котором наливаются плоды. Если нет капельного полива, то поливаете под корень в лунки. Если стоит жаркая погода, то 1 г селитры разводите в 5 л воды и выливаете раствор только под одно растение. Снова разводите 1 г селитры в 5 л воды и выливаете раствор под другое растение и т. д. Таким образом подкармливаете все растения в теплице.

Подкармливая таким образом, раствор кальциевой селитры сразу усвоится растением и как следствие прекратится заболевание.

Чтобы не возникало проблем и не нарушить баланс между кальцием и калием, необходимо соблюдать соотношение этих элементов в подкормках. Потому что плоды наливаются за счет калия, а рост плодов за счет кальция. И соотношение должно быть таким: 0,7 калия: 1,0 – кальция. Подкормки калия и кальция надо разделять по времени. То есть сегодня подкормили калием, то завтра кормим кальцием.

Как проводить подкормку кальциевой и калиевой селитрой, посмотрите видео.

Народные средства лечения вершинной гнили

Если завязались плоды, а использовать химию не хочется, то проблему можно попробовать решить с помощью народных средств. Конечно, они будут эффективны только в самом начале при появлении первых признаков болезни.

  1. Отвар золы . 300 г просеянной золы залейте 1 л волы и кипятите на медленном огне 15 минут. После раствор процедите и вылейте в ведро с 10 л воды. Полученным раствором опрыскайте кусты томатов. Уже через 10-15 минут растение усвоит необходимый элемент.
  2. Яичная скорлупа и древесная зола , их хорошо добавлять в лунку при высадке рассады, как источник калия, фосфора и кальция.
  3. Бордосская жидкость – ею хорошо обрабатывать растения при бактериальной гнили. Как правильно пользоваться бордосской смесью?
  4. Хлористый кальций – лекарственный раствор для внутривенного введения, который продается в любой аптеке. В коробке содержится 10 ампул по ампуле 5 или 10 мл раствора. Для внекорневой подкормки разводят 5 мл хлорида кальция в 5 мл воды, а ампулу с 10 мл – в 10 л воды соответственно. Полученным раствором сразу опрыскивают растение. Этот способ проще и безопаснее. Таких обработок проводят минимум три с интервалом 10-14 дней.

Что делать и как бороться с вершинной гнилью на помидорах?

Самый эффективный способ борьбы с вершинной гнилью – это ее профилактика. Если в предыдущий год у вас была уже такая проблема, то заранее побеспокойтесь и в течение всего сезона проводите следующие мероприятия.

  • Внимательно следите за влажностью почвы, не давайте почве пересыхать, но в то же время и заливать ее не нужно, чтобы растение не испытывало стресс при резких перепадах влажности: сухо – болото. Проводите регулярные поливы, не реже 1 раза в 5-7 дней. При этом старайтесь поливать в вечернее время или рано утром, чтобы солнечные лучи не вызвали ожог листьев;
  • После каждого полива рыхлите почву под кустами томатов. Если помидоры растут в открытом грунте рыхление проводят и после дождя. Чтобы узнать, нужен ли полив, возьмите комок земли с глубины 10 см и сожмите в кулаке. Если комок не распадется, значит влаги в земле достаточно и растение не нуждается в поливе.
  • Проводите мульчирование почвы. Это даст возможность предотвратить пересыхание почвы, когда отсутствует возможность регулярного полива.
  • При высадке рассады томатов в теплицу не загущайте из посадки, необходимо, чтобы посадки проветривались. С этой целью проводите пасынкование, чтобы в теплице не было зарослей, и удаление сорняков.
  • Вносите комплексные минеральные удобрения, согласно рекомендации производителя.
  • При покупке семян обращайте внимание на аннотацию к сорту, где отмечается, есть ли устойчивость в вершинной гнили.

Как вылечить корневую гниль?

Корневые гнили – болезнь растений, с которой усиленно пытаются бороться все аграрии. Мы подготовили для вас статью, в которой расскажем о видах корневых гнилей, способах контролирования патогенов и лечении растения. Также в этой статье вы узнаете о том, как определить тот или иной вид гриба на поле.

Читайте также:  Виноградник на даче

Работники сельского хозяйства редко разделяют корневые гнили на подвиды, и из-за этого не могут решить проблему болезни своих растений. Правильная диагностика – 90% успеха!

Разновидностей корневых гнилей большое количество, но мы будем говорить о 5 видах:

  • офиоболезе,
  • фузариозе,
  • гельминтоспориозе,
  • ризоктониозе,
  • церкоспореллезе.

Остальные виды мы не рассматриваем, потому что они не являются значимыми для озимой пшеницы.

Корневые гнили пшеницы: симптомы

Все эти болезни, кроме церкоспореллеза, поражают корни растений, и симптомы на начальной стадии поражения примерно одинаковые.

Абсолютно все перечисленные виды грибов поражают прикорневую часть стебля. Как правило, корневая гниль может перейти в прикорневую, когда она была слабо развита. В случае, если развитие корневой гнили серьёзное, растение просто погибает.

Но в наше время люди активно используют протравители, поэтому очень часто корневая гниль переходит в прикорневую только в том случае, когда её недостаточно сдерживают.

Как выглядит корневая гниль?

Визуально быстро узнается только офиоболез, он вызывает очаговую белоколосость. Если вы видите на поле пятна диаметром 1-2 метра, особенно в низинах, где больше влаги, то чаще всего это офиоболез. Остальные гнили, как правило, равномерно распределены по полю.

Если вы не обладаете глубокими знаниями в ботанике, то единственный правильный вариант постановки диагноза – заказать лабораторный анализ. Определить, что растение поражено корневой гнилью, можно самостоятельно, но точное название патогенного гриба получится узнать только после анализа.

Не стоит экономить и пренебрегать услугами лаборатории, иначе можете не только запустить поле в текущем сезоне, но и на следующий год получить проблемы.

Корневая гниль: причины разные

Итак, в отличие от всех остальных видов грибов, церкоспореллез поражает только прикорневую часть, поэтому является прикорневой гнилью. И очень часто церкоспореллез путают с ризоктониозом. В результате используют неэффективные препараты.

Если вы считаете, что у вас на поле ризоктония, будете ли вы работать фунгицидами? Вряд ли, ведь это абсолютно бессмысленно. А вот против церкоспореллеза использовать фунгициды по вегетации – это хорошее решение. Даже если симптомы уже есть, обработка поможет остановить распространение болезни по остальной части поля.

Таблица оценки состояния растений

Существует таблица, с помощью которой каждое растение можно оценить по баллам на основе его внешнего вида.

При оценке в 1 балл можно не предпринимать активных действий. Проявления, которые соответствуют этой оценке, не влияют на урожайность и не принесут убытков экономике вашего хозяйства.При оценке в 4 балла растение, можно сказать, погибает.

И в какой момент, на каком этапе нужно начинать решать проблему корневых гнилей? Можно сказать, что действия на любых этапах практически не имеют смысла.

Церкоспореллез контролируется фунгицидами на стадии появления симптомов, от офиоболеза можно защититься профилактикой, а на остальные виды гнилей непосредственно на поле повлиять нельзя.

Если корневые гнили появились на вашем поле, скорее всего, это результат ошибочных действий прошлого сезона.

Средства против корневой гнили

Но контроль корневых гнилей всё же возможен, и в основном он связан с пахотой и обработкой семян. Вообще, подготовка семян – это один из главных процессов, который дает вам преимущество перед болезнями.

Есть несколько способов обезопасить поле от корневых гнилей, но не все из них эффективны для каждой из болезней:

  • обработка семян,
  • обработка фунгицидами по вегетации,
  • заделка растительных остатков.

В таблице показано, что работает, а что бесполезно для каждого из видов корневых гнилей:

Офиоболез не контролируется с помощью обработки семян, как и церкоспореллез. Церкоспореллез – это прикорневая гниль, поэтому обработка семян никак не влияет на развитие патогена.

Фунгицидами можно обрабатывать поле при всех вариантов корневых гнилей, но в случае фузариоза, гельминтоспориоза и ризоктониоза это будет простой профилактикой. Вылечить растения фунгицидами получится только от офиоболеза и церкоспореллеза.

Офеоболез контролируется стробилуринами, церкоспореллез контролируется любыми хорошими триазолами. Триазолы должны быть в достаточной концентрации и с оригинальным действующим веществом в составе.

Профилактика корневой гнили – лучшее лечение

Самый главный способ контроля, который ограничивает развитие любых вариантов корневых гнилей, в том числе и прикорневых – это заделка растительных остатков.

Но в этом случае очень важно, чтобы растительные остатки полностью сгнили, прежде чем будут высажены новые посевы.

Читайте также:  Sims 3 как вырастить плохие яблоки

Если остатки останутся в корнеобитаемом слое или чуть ниже без доступа воздуха и при этом не сгниют, то это означает, что через год при вспашке вся инфекция опять будет реализована.

Такая техника встречается в ноу-тилл. Вся задача ноу-тилла – это трансформация растительных остатков и сохранение гумуса. При правильном ноу-тилле остатки должны сгнить до посева следующей культуры.

Фунгицид от корневых гнилей при офиоболезе

Внешне поражение корневой системы офеоболезом заметить нельзя. Оно происходит в очень короткий период, и при этом гриб сохраняется в почве 10-15 лет.

Офиоболез не передается семенами. В анаэробных условиях высокого увлажнения примерно раз в 4-5 лет дает взрыв в развитии. Как правило, это проявляется на юге России и в Центральных районах, и намного реже в других регионах.

Прогнозировать появление офиоболеза можно, если в мае было как минимум 40 мм осадков. Тогда болезнь начинает появляться не как единичный случай, а как поражение большей части поля.

Какими препаратами можно блокировать? Хорошо подойдут фунгициды от “Makhteshim” либо профилактические обработки стробилуринами в период начала выхода в трубку – конца кущения. Количество рабочей жидкости должно быть достаточным, чтобы пролить продукт до корневой шейки.

Корневая гниль: лечение при ризоктониозе

Ризоктониоз выглядит как пятнистости со склероциями внутри зоны пятна, и его очень легко отличить от церкоспореллеза, у которого пятна глазковые и абсолютно светлые. Кончики корней растения при ризоктонии выглядят как заточенные карандаши.

И если церкоспореллез можно лечить любыми фунгицидами и триазолами, то с ризоктониозом они не работают. Единственный вариант контроля ризоктонии – это обработка семян карбоксамидами.

Ризоктониоз как корневая гниль проявляется редко, потому что для этого нужен большой запас инфекции. Но если это всё же произошло, то скорее всего там несколько лет назад были колосовые, и не разложившаяся солома была глубоко заделана.

Фузариозная корневая гниль: лечение

Фузариозу сопутствует большое количество симптомов на всех этапах: от начала прорастания до фузариоза колоса. Основные симптомы: побурения корней, побурение корневой шейки, первого междоузлия, черные узлы на всём растении.

Но важно понимать, что фузариоз – всего лишь показатель, что растение ослаблено.

Как контролировать? Обработкой семян флудиоксонилом, прохлорасом, либо тритиконазолом.

Корневая гниль: лечение гельминтоспориоза

Гельминтоспориоз – это простая, как её раньше называли, обыкновенная корневая гниль. Контролируется любыми триазолами при обработке семян.

Как правило, прикорневую гниль гельминтоспориоз не вызывает. Это почвенный гриб, он поражает корни и ослабляет растение, когда оно находятся в стрессовой ситуации. И это, как правило, болезнь яровых.

Итак: обрабатывайте семена до посева, проводите профилактические работы с помощью фунгицидов и заделывайте растительные остатки. Если соблюдать эти советы комплексно, то можно обезопасить поле от корневых гнилей максимально эффективно.

Другое момент обработки семян – это сушка в конвейерной зерносушилке. Это не спасает от гнилей, но подготавливает семена к посеву, и вероятность заражения паразитами и грибками снижается. Почему сушка должна быть именно с помощью конвейерной сушилки? Это можно узнать в этой статье: Конвейерные зерносушилки: принцип работы и преимущества

Корневая гниль: симптомы, методы борьбы и профилактики

Даже при слабовыраженных внешних симптомах такие заболевания способны значительно уменьшить урожайность. Корневая гниль – одно из злостных грибковых заболеваний. С ним чаще сталкиваются при выращивании цветов в горшках, но куда большую проблему болезнь представляет для сельского хозяйства. Доказано, что урожай зерновых при поражении корневой гнилью падает на 20-40%. Причем не просто снижается урожайность с гектара, но и ухудшается качество зерна.

Симптомы и возбудители корневой гнили

Болезнь корневая гниль характерна для всех типов почв. Ее возбудители есть повсеместно, но в обычных условиях не способны серьезно поразить растение. Чаще всего они вступают в активную фазу из-за внешних факторов – как и естественные условия, так и неправильный уход. Несоблюдение агротехнологии разных культур является куда более распространенной причиной.

Описание и симптомы

Главная проблема при борьбе с корневой гнилью кроется в том, что ее удается диагностировать на поздних стадиях, когда уже сложно вылечить конкретное растение. Поэтому основная задача – не дать болезни распространиться.
Симптомов корневой гнили несколько. Один из них – увядание растения даже при поливе. Хорошо это заметно на помидорах, которые часто подвергаются этой болезни. Кроме того, на нижней части куста могут появится «ржавые» пятна – развитие некроза.
Если подкопать больное растение, то можно увидеть проблемы корня. Именно подземная часть страдает больше всего, что сказывается на общем состоянии куста.
На растениях с большими листками, например, на огурцах, корневая гниль может проявиться и по-другому. Так, на поверхности листов начинают появляться «язвы» – подсыхание в середине, которое не вызвано внешними повреждениями.

Читайте также:  Как делать желе с фруктами

Причины и возбудители

Существует 5 основных видов корневой гнили. Как с ней бороться зависит от конкретного возбудителя и от растения, которое им заражено. Характерно, что поражает гниль травянистые растения, преимущественно, однолетние.
Все возбудители относятся к грибам, а потому для борьбы используются фунгициды. Впрочем, даже сильные пестициды не способны полностью вылечить корневую гниль. С большой вероятностью, грибковое поражение приведет к гибели растения.
Возбудители есть во всех регионах (им может стать даже пеницил), но обычно иммунитет растений способен с ними бороться своими силами. Другое дело, если посевы ослаблены. Например, сильно влияет на способность корней к сопротивлению излишняя влажность. Она не только способствует росту грибка, но и уменьшает насыщенность почвы кислородом.
Переувлажненность почвы чаще всего связана с искусственным поливом. Если орошение не нормировать, то вреда оно нанесет куда больше, чем пользы.
Отмечается, что в случае холодной весны либо слишком раннего высева или высадки, вероятность проявления корневой гнили увеличивается. Связывают это с тем, что растения замедляются в развитии и долго остаются ослабленными.
При неправильном высеве, когда семена заделывают слишком глубоко, наблюдается похожий эффект, поэтому следует придерживаться технологии. Злаки находятся в зоне риска, поскольку посев очень плотный, из-за чего прикорневая гниль быстро передается от растения к растению.
Если подытожить, то можно выделить 2 основные причины болезни:
● высокая влажность почвы;
● пониженная температура.
Поодиночке факторы не так опасны, но при их стечении возникают оптимальные для грибка условия. Тут можно провести аналогию с подвальными или неотапливаемыми помещениями, где на углах появляется плесень. Аналогичная ситуация происходит и у сельском хозяйстве, ведь возбудитель относится к тому же классу живых организмов, что и плесень.

Основные виды корневой гнили

Виды заболевания выделяют в зависимости от возбудителя. Самые распространенные из них:
● офиоболезная;
● церкоспореллезная;
● гельминтоспориозная (обыкновенная);
● фузариозная;
● ризоктониоз.
Симптомы протекания и эффект у них очень похожий, но поражают они разные растения. В зоне риска больше всего находится рассада и злаки.

Офиоболезная корневая гниль

Возникает на почвах, в которых наблюдается недостаток органического вещества. Болезнь проявляется еще на ранних стадиях развития растения. Зачастую, большему количеству ростков не удается вырасти. Надземная часть чернеет и становится ломкой, из-за чего стебли легко отрываются от сильного ветра, дождевых капель, механического воздействия.

Церкоспореллезная прикорневая гниль

Большинство случаев распространения возбудителей этого вида связывают с теплой зимой. Активизация начинается во время оттепелей. Однолетние растения реже подвержены церкоспореллезной корневой гнили, чем двухлетние или озимые сорта.

Гельминтоспориозная (обыкновенная) корневая гниль

Самый распространенный вид, который имеет классические проявления симптомов и протекание болезни. Неприхотлив к носителю, поэтому поражает как культурные сорта, так и сорняки. Обилие растений-вредителей, если с ними не бороться, «консервирует» споры грибка, чем способствует распространению обыкновенной корневой гнили.

Фузариозная корневая гниль

Этот вид является большой проблемой для фермеров, поскольку поражает злаковые посевы. Сначала в нижней части растения появляются пятна, потом происходит полегание. Споры фузариозных грибков могут передаваться не только к соседним растениям, но воздушным путем заражать всю площадь.
Урожайность снижается на 20% и больше. Фузариозная прикорневая гниль плохо лечиться, но ее легко предотвратить. Для этого нужно обрабатывать посевной материал специальными препаратами, ведь источником часто являются некачественные семена. Важный момент – соблюдение сроков и глубины посева.

Ризоктониоз

Ризоктониоз также характерен для злаков, особенно яровых сортов ржи, пшеницы и ячменя. Озимые растения, которые уже пережили зиму более устойчивы к грибкам-возбудителям.
Этот вид корневой гнили особенный тем, что любит сухую жаркую погоду. Существует прямая зависимость между грубыми нарушениями норм высева и ризоктониозом. Например, слишком густой посев, отсутствие севооборота, недостаток калийных и фосфорных удобрений.

Как лечить корневую гниль: основные методы и препараты

Болезнь плохо поддается лечению, агрономы рекомендуют при первых признаках поражения удалять культуру, чтобы не происходила передача спор на соседние растения. Далее почву следует обработать, а остатки сжечь. Ни в коем случае нельзя выбрасывать больные растения на компостную кучу, поскольку в ней созданы оптимальные условия для размножения грибка.
Главная задача фермера и садовода заключается в том, чтобы обеззаразить почву. Лечат именно ее, а не растения. Таким образом не допускают повторной вспышки болезни. Лечится корневая гниль фунгицидами, этот же тип препаратов используют для профилактической обработки почвы. Купить фунгициды можно на нашем сайте.

Читайте также:  Выращивание огурцов на Урале в теплице

Триходермин

Препарат помогает от широкого спектра заболеваний (в том числе, фитофтороза), а потому не лишним будет всегда иметь его под рукой. Продается в виде жидкости либо порошка. Триходермин содержит безвредный грибок, который является естественным конкурентом возбудителей. Он подавляет их рост, не дает размножаться.

Трихофит

Трихофит имеет схожий с триходермином способ действия. Выпускается в флаконах и канистрах. Правила использования указываются в инструкции. Особое внимание следует уделять сочетаемости препарата с удобрениями и химическими фунгицидами. Чаще всего применяется при выращивании комнатных цветов и рассады.

Топаз

Противостоит корневой и белой гнили, мучнистой росе, ржавчине. Подходит для кустов, деревьев, однолетних посевов. Топаз – биологический препарат, который не накапливается в плодах, благодаря чему они остаются экологически чистыми.

Превикур энерджи

Препарат выпускается немецкой компанией Байер, и используется по всему миру. Эффективное, но стоит дороже, чем аналоги. В большинстве случаев можно использовать средства защиты растений Топаз, Трихофит или Триходермин.

Фитолавин

Используется как фунгицид и пестицид. Биологический препарат, который подавляет вредоносные грибки, насекомых, бактерии и некоторые виды сорняков. Способ приготовления в зависимости от предназначения отличается.

Профилактика корневой гнили

Осуществлять профилактику всегда лучше и дешевле, чем лечение. Для корневой гнили, с которой в случае заражения практически невозможно справиться, это правило особенно актуально.
Лечением рекомендуют заниматься только в случаях с рассадой или комнатными растениями. Это связано не с тем, что их проще сохранить, а с тем, что они выращиваются в отдельных горшочках. Обратите внимание, что вылечить вам нужно в первую очередь не растения, а почву, в которой могут находиться споры грибка-возбудителя.

Выращивание устойчивых к гнили сортов и гибридов

Для овощей и зерновых самым важным моментом производства является посадочный материал. При покупке семян следует выбирать виды с сильным иммунитетом. Сортовые растения дороже, но более устойчивы к болезням. Затраты на посевной материал будут выше, чем если покупать обычные сорта, но в случае появления заболевания, они будут полностью оправданы. Напомним, что злаковые посевы теряют 20% урожайности при вспышке корневой гнили. Также ухудшается качество урожая.
Перед началом высева семена можно дополнительно протравить. После этого важно поддерживать оптимальные условия выращивания.

Удобрение рассады

При выращивании рассады важным моментом является выбор почвы, лучшие варианты – торфяные и богатые органику. Но именно органика является хорошим субстратом для развития корневой гнили. Также нужно следить за кислотностью почвы и наличием минеральных веществ. При внесении удобрений и подкормок нужно быть осторожным с азотными препаратами.
Рассада всегда находится в зоне риска, поскольку ее начинают возделывать в холодное время года. Нельзя допускать перепадов температуры. Отдельное внимание уделяется влажности. Болезнь распространяется в теплицах и подвальных помещениях с плохой вентиляцией быстро.

Пропаривание почвы перед посевом

Обработка земли от корневой гнили включает внесение удобрений, лущевание, своевременную вспашку. Для комнатных растений и рассады действенным методом является термическая обработка земли. Это может быть пропаривание или проваривание. Термическая обработка позволяет избавиться от всех биологических организмов как вредных, так и полезных. Потому рекомендуется сочетать ее с внесением пробиотических препаратов. Пробиотики не только способствуют развитию культурных посадок, но и подавляют вредные микроорганизмы (стерильные условия со временем становятся оптимальными для их быстрого распространения, поскольку нет конкурентов).

Корневая гниль – это распространенное заболевание, которое поражает широкий спектр растений. С ним сложно бороться в случае заболевания, эффективнее его предотвратить. Чтобы снизить вероятность вспышки, нужно правильно выбирать, подготавливать и высаживать посадочный материал. Важным моментом является общее состояние почвы: наличие органического слоя, достаточное количество минеральных соединений. Снизить риск появления корневой гнили можно, если придерживаться севооборота, времени посева или высадки, правильного полива и внесения подкормок.

Гниль корневая и методы борьбы с ней

Дачный сезон можно считать открытым, и садоводы уже задались вопросами об уходе за своими участками. В этой статье будут разобраны основные моменты борьбы с гнилью и защитой растений на садовых участках.

Для того чтобы обезопасить растения от этого недуга, необходимы очень простые профилактические меры.

Гниль – это грибок, который поражает любых растительных представителей на садовом участке.

Поскольку грибок поражает корневую систему – растение погибает. «Паразитами» являются разные представители грибов. Они поселяются в грунтовой породе и питаются, «присасываясь» к корням.

Существует несколько признаков, которые помогут определить недуг и начать борьбу с ним.

Читайте также:  Как используется пастернак: полезные свойства и противопоказания

Первый признак – недостаток воды. Выражается это в пожелтевших и опадающих листьях, при этом даже если садовод увеличит степень полива садовой культуры, то результат будет прямо противоположным.

Способ выявления «паразитов» заключается во вскапывании области посадки в районе 15 см вокруг растения. Нелишним будет осмотреть и сами корни. В том случае, если корневая система имеет здоровый вид, а земля вокруг высушена, можно смело осуществлять полив. При обнаружении мягкости, почернения и резкого запаха риск грибного поражения составляет практически 100%.

Причиной поражения растения считается обильный полив. Если на огороде присутствует область, где есть задержка воды, то это означает, что это место имеет низкую всасываемость почвой. Грунт в таких местах удерживает воду и не пропускает воздух. Для растения это сулит непременное гниение.

Лечить в этом случае растение невозможно. В таких случаях рекомендуются только профилактические меры.

Также причинами проблемы будут являться не полностью высушенный перегной и компост.

В область земли, которая уже была заражена ранее, не стоит повторно высаживать растительность. В случае, когда растение уже было инфицировано гнилью, следует выкопать его вместе с прилегающим куском земли.

Методы борьбы с корневой гнилью

Как было описано выше, в случае, когда земля обильно увлажнена, вероятность появления грибка очень велика, так как влага – основная причина его развития. Для решения проблемы в почву добавляют гравий. Таким образом, возрастают водопроницаемые характеристики почвы.

Советы

  • Следует выбирать растения, которые обладают меньшей склонностью к заражению корневой гнилью. Подробную информацию можно получить в интернете или обратившись к специалистам.
  • Для купирования заболевания и сохранения соседних растений следует удалять зараженный экземпляр вместе с землей.
  • Не стоит чрезмерно поливать растения. Стоит дождаться, когда грунт станет сухим, также следить за скапливанием воды.
  • О водопроницаемости почвы стоит позаботиться заранее, вскопав землю перед посадкой и добавив в нее компост и гравий.
  • Следует проанализировать состояние участка. При наличии сырой почвы стоит соорудить специальные грядки на возвышенностях и подмешать более хорошую почву.

Борьба с грибком

Для борьбы с грибковыми поражениями продается множество специализированных средств. Достаточно обратиться в садоводческий магазин и проконсультироваться у продавца. Как пример, можно применять такие составы, как фунгициды. Единственная сложность использования такой продукции – предварительно садоводу будет необходимо определить конкретный вид «паразита», подсевший на корни растения. К тому же следующим этапом будет отправка образцов корней в лабораторию для исследования. И только после этого можно определить фунгицид, который будет способен вылечить растение. Однако далеко не все виды гнили склонны к вылечиванию. Данное средство подойдет скорее для профилактических мер.

Болезни растений. Виды гнилей и способы лечения

Гнили растений – опасное заболевание, проявляющееся в виде побурения и загнивания всего растения или отдельных его частей. Причиной появления гнили на растении становится распространение грибковых клеток, однако, встречаются и бактериальные гнили. Гнили принято делить по месту их дислокации, но способы лечения гнили от этого не зависят и применяются ко всем растениям сразу.

Гнили корневой системы

При поражении гнилью корневой системы растений наблюдается побурение и отмирание боковых и центральных корней растения. Распространяется гниль корневой системы через физические поражения корней посредством бактерий и спор, обитающих в почве, а также при помощи вредителей. Возбудители гнили наиболее устойчивы к температурным колебаниям, поэтому нередко ранней весной уже заметны поражения растений заболеванием.

  • Фузариозная гниль. Грибковое заболевание, опасное скоростью и способом развития. Мицелий гриба-паразита попадает в растение через ранки на корневой системе, но быстро распространяется, блокируя сосудистую систему и поднимаясь от корней наверх, к побегам растения.
  • Фитофторозная гниль. Чаще всего поражает землянику, попадает в сад с зараженными образцами посадочного материала. Проявляется почернением и отмиранием частей растения, порчей плодов.
  • Серая гниль. Быстро распространяется, способна унести жизнь всей культуры. Заметна сразу же после схода снега, то есть прогрессировать начинает еще под ледяным покровом.
  • Периферическая гниль. Имеет еще одно название, комлевая гниль, поражает нижние части деревьев. Симптомом появления гнили являются грибы опята, именно они являются переносчиками опасных для дерева спор.

Гнили ствола и листьев

Для наружных побегов растений появление гнили тоже опасно, наносит непоправимый ущерб, быстро распространяясь и поражая соседние экземпляры на грядках.

  • Гниль, вызываемая трутовиком. Гриб-трутовик, обосновавшийся на столбе дерева, является признаком поражения древесины гнилью.
  • Серая гниль. Помимо корней, серая гниль поражает и молодые побеги кустарников после зимовки. Наиболее подвержены опасности кустарники смородины, малины и шиповника. Листья растений тоже подвержены серой гнили, она проявляется бурыми пятнами и потерей упругости листа.
  • Неинфекционная гниль. Причина – нарушения правил обрезки деревьев. Незакрытый обрез под действием осадков начинает мокнуть и разрушаться, побег гниет без участия грибковых распространителей.
  • Пенициллезная гниль. Болезнь характерна для винограда, проявляется голубоватым или зеленым напылением на побегах грибковых спор.
  • Монилиальный ожог и усыхание ствола. Два вида гнили, с первого взгляда трудно относимые к этому заболеванию. Поражаются цветки, листья и молодые побеги непосредственно после окончания зимы. При отсутствии мер по борьбе с гнилью, болезнь способна убить целое дерево и заразить соседние посадки.
Читайте также:  Зачем и когда делают кастрацию хорьков?

Гнили плодов

Источников заболевания плодов растений немного, но гнили занимают среди них лидирующую позицию.

  • Монилиальная гниль. Имеет среди садоводов название плодовой гнили. Развитие постепенное, но быстрое: начинается заболевание с побурения плодов, постепенно на них образуются точки спороскопления, располагающиеся на плодах в виде концентрических кругов.
  • Черная гниль. Особенно часто встречается на землянике и на других ягодных культурах. Не имеет под собой грибковой причины, распространяется на растениях в жаркую влажную погоду.

Методы борьбы с гнилью

Помимо знания способов лечения, необходимо своевременно применять профилактику появления гнили в саду и огороде.

  1. Приобретайте саженцы только в проверенных местах, соблюдайте агротехнику культуры, вовремя питайте и ухаживайте за грунтом вокруг растений.
  2. Профилактика корневой гнили – систематическое опрыскивание фунгицидом Фундазолом.
  3. Против серой гнили применяйте бактериальные препараты (Алирин-Б, Планриз).
  4. С большинством видов гнилей справится профилактическое и целенаправленное применение 1% раствора бордоской смеси. Для профилактики опрыскивайте сад 2 раза в сезон: в период распускания почек и после цветения. При необходимости добавьте еще одно опрыскивание осенью.

Лечение гнили растений – работа непростая, во многом зависящая от сроков определения проблемы. При начале опрыскивания при первых симптомах прогнозы выздоровления положительные, результат не заставит себя ждать.

Корневые гнили можно побороть с Комфортом!

Корневые гнили — что это за напасть и как помочь не пропасть вашему урожаю?

В условиях колебаний погоды в период роста и развития озимой и яровой пшеницы, а также ячменя очень часто в посевах этих культур встречается значительное число растений, отстающих в росте и развитии или погибших. Если такие растения выдернуть из почвы, то можно увидеть загнивание, разрушение корневой и прикорневой части растений или поражения их сосудистой системы. Причина этого — корневые гнили. К счастью, для производителей зерна современный рынок защиты растений предлагает проверенный и действенный фунгицид Комфорт, КС от компании «Листерра». Этот препарат подтвердил свою высокую эффективность в полевых условиях и по праву входит в число наиболее рекомендуемых профессиональных средств защиты растений.

Что надо знать о корневых гнилях зерновых культур

Начиная со середины 1970-х годов корневые гнили зерновых культур называют «болезнью века». Это связано с высоким уровнем насыщенности севооборотов зерновыми культурами, т.к. возделывание зерновых культур по стерневых предшественниках приводит к накоплению инфекции в почве и интенсивному развитию и распространению болезни. Проблема корневых гнилей еще более обострилась в связи с климатическими изменениями и экономией многих хозяйств на эффективных фунгицидах, используемых для обработки семенного материала и посевов.

В нашей стране наиболее распространены обыкновенная (фузариозно-гельминтоспориозная), офиоболезная корневые и церкоспореллезная прикорневая гнили. Эти болезни могут снизить урожайность пшеницы и ячменя на 10—30%, а при эпифитотийном развитии корневые гнили способны «унести» до 75—90% урожая.

Фузариозную корневую гниль вызывают грибы Fusarium oxysporum и F. solani. Кроме них, в комплексе патогенов встречаются F.avenaceum, F. subglutinans, F. acuminatum, F. equiseti.

Симптомы обычно проявляются как потемневшие участки корней от темно-коричневых до черных, с разрушенной или полностью сгнившей корневой системой. Симптомы включают уменьшение прорастания семян, обесцвечивание растений, снижение роста корней и массы растений. Темные или коричневые участки часто встречаются на первом или втором междоузлиях.

Возбудитель офиоболезной корневой гнили — Gaeumannomyces graminis. Заболевание начинает проявляться в фазе всходов. Поражаются корни, основания стеблей, влагалища листьев. Корни темнеют, загнивают и разрушаются около узла кущения. При сильном поражении наблюдается гибель всходов. На нижней части стебля (первое-второе междоузлия) образуются некротические темно-коричневые пятна, которые покрываются черным бархатистым налетом гриба.

Растения отстают в росте, желтеют, листья, а иногда и все растение, отмирают. В период колошения в результате отмирания продуктивных стеблей, карликовости и белостебельности в посевах образуются светлые плешины и очаги. Сохраняется гриб из года в год на растительных остатках. Первичное заражение растений осуществляется аскоспорами. Выход аскоспор совпадает с началом сева озимых культур, что может вызвать заражение всходов с осени. Переход инфекции с растения на растение осуществляется при соприкосновении больных и здоровых корней в почве.

Читайте также:  Двухскатная крыша на беседку своими руками: её фото и стандарт высоты, что нужно для монтажа кровли, как

Возбудитель церкоспореллезной прикорневой гнили — Pseudocercosporella herpotrichoides. Основные симптомы — элипсоидальные пятна, окаймленные коричневым ободком, имеют центр соломенного цвета и часто развиваются на листовых обертках на уровне почвы. Наиболее очевидные симптомы этого заболевания имеют выраженную форму глаза.

Когда заболевание прогрессирует, стебель и соломина могут надламываться на уровне почвы в том месте, где образуется пятно. Симптомы не проявляются на корнях. Первичная инфекция вызывается конидиями или мицелием, образующимися на растительных остатках, расположенных на поверхности или неглубоко от поверхности почвы. Патоген развивается на базальных частях растения, редко поднимаясь выше 15—20 см над уровнем почвы. Гриб сохраняется на соломе зерновых. Церкоспореллезная прикорневая гниль развивается при прохладной, влажной погоде и при высокой влажности почвы. Для спороношения гриб нуждается в высокой относительной влажности воздуха и температуре 2—15ºC. Развитие патогена на растительной ткани замедляется, когда температура становится выше 20-25ºC. Мягкая зима и холодная весна способствуют заражению растений.

Как правильно бороться с корневыми гнилями

Корневые гнили относятся к экономически значимым болезням зерновых, так как приводят к огромной потери урожайности. Причем, риск корневых гнилей сохраняется на всем периоде вегетации. Кроме того, возбудители этих болезней сохраняются в почве и могут «преследовать» производителей из года в год, нанося серьезный ущерб.

Для защиты и лечения посевов компания ООО «Листерра» предлагает использовать высокоэффективный системный фунгицид Комфорт, КС. Он обладает длительным периодом защитного действия и рекомендован как лечебный, так и профилактический препарат. Благодаря устойчивости к осадкам, Комфорт, КС выполняет свою функцию даже в неблагоприятную погоду. Также имеет широкое окно применения, а низкая фитотоксичность позволяет использовать низкие нормы применения, что в итоге экономит расходы производителей.

Активное действующее вещество — карбендазим. Некоторые опасаются, что карбендазим недостаточно силен против корневых гнилей. Но попробуйте применить Комфорт, КС и вы убедитесь, что это не так!

В хозяйствах Ставропольского края, Волгоградской и Саратовской областях эффективность препарата Комфорт, КС против корневых гнилей различной этиологии была близка к 100%. Кроме того, применение Комфорта снижает полегаемость культур перед уборкой, что очень важно при высокой урожайности и осадках с ветрами перед уборкой.

При опасности или уже подтвержденных случаях корневой гнили специалисты рекомендуют Комфорт, КС — отличное средство для защиты урожая и вашего кошелька!

Гнезда для гусей: виды и рекомендации по изготовлению

  1. Требования
  2. Разновидности
  3. Подготовка чертежей
  4. Инструменты
  5. Как сделать своими руками?
  6. Установка и обустройство
  7. Как приучить птицу к гнезду?

Гусь – птица, относящаяся к роду водоплавающих из семейства утиных. Разводится заводчиками в частных и промышленных масштабах. Отличительные черты: крупный размер и большой вес, кормовая неразборчивость и нетребовательность к условиям содержания. Полезная продуктивность: ценный пух, жир, вкусное мясо, несут крупные яйца.

Для увеличения полезной продуктивности от разведения гусей, рекомендуется оборудовать место их содержания в соответствии с общеустановленными требованиями. Данные нормативы распространяются и на обустройство гусиного гнезда.

Требования

Гнёзда для гусей оборудуются с учётом индивидуальных особенностей этих птиц. Их размер, строение тела, способ передвижения и другие факторы определяют технологию подготовки гнездовья.

Несмотря на то что гусыни значительно меньше гусей-самцов, их размер превышает размеры большинства домашних птиц. В этом они уступают лишь индюкам.

Учитывая данный факт, можно заключить, что размерные параметры гнезда должны соответствовать габаритам гусынь, которые будут откладывать в нём яйца.

Гусиное гнездовье должно иметь диаметр, величина которого позволит птице свободно в нём разместиться. Если гнездовое место оборудуется в закрытом виде, его потолочная часть должна располагаться на высоте, которая позволит птице, имеющей удлинённое строение шейного отдела, чувствовать себя в нём максимально комфортно.

Строение гусиного тела отличается от строения тела других домашних птиц. Выделяется присутствие массивного киля, выраженная ширина грудной клетки и особое строение скелетной части, включающей в себя опорно-двигательный аппарат.

Конструкция приспособления для гнездовья разрабатывается с учётом массивности тела гусыни. В связи с этим просчитываются способы её проникновения в гнездо и возможности совершения ею различных движений на нём или внутри него.

Находясь на суше, гуси передвигаются раскачивающейся походкой, переваливаясь с боку на бок. Строение скелета препятствует высокому поднятию лап, а также ограничивает возможность преодоления различных препятствий.

Учитывая данные характеристики, стоит внимательно подойти к выбору места расположения гнезда. Оно не должно находиться слишком высоко или в труднодоступном месте. В отличие от кур, гуси не любят летать, и если место гнездовья будет расположено слишком высоко, они не будут рассматривать его, как пригодное для откладывания яиц.

Читайте также:  Гетерантера (Heteranthera) — описание, выращивание, фото

Гнездо открытого типа должно быть оборудовано огораживающим бортом высотой не менее 10 см. Это необходимо для обеспечения надёжного удержания подстилочного материала и сохранения яиц, которые будут откладываться в гнезде.

Высота ограничивающего борта должна быть оптимальной и не препятствовать проникновению птицы в гнездо. Слишком высокий борт может её поранить, а слишком низкий не сможет обеспечить надёжное удержание подстилочного материала и сохранение яиц.

Чтобы птице было легче проникать в гнездо, можно обустроить специальный помост, по которому она смогла бы подыматься, преодолевая ограничивающий борт. Ширина помоста должна быть достаточной для свободного прохождения гуся по нему. Край помоста, обращённый к гнезду, должен быть надёжно закреплён, чтобы предотвратить его произвольное смещение. Нет необходимости оборудовать на помосте поперечные перекладины.

Важную роль в успешности применения самодельного гнезда играет место его расположения. Гуси, как и другие домашние птицы, любят использовать для откладывания яиц спокойные места, удалённые от проходных областей хозяйственного двора.

Эти птицы, в момент откладывания яиц или высиживания, не приветствуют посторонних шумов и чужого внимания.

Не рекомендуется располагать гнездо на линии прямых солнечных лучей. Это, в зависимости от типа гнезда, может привести к чрезмерному повышению температурных показателей, что отрицательно скажется на физическом состоянии птицы и снизит продолжительность нахождения яиц в состоянии пригодности.

Если гусиное поголовье насчитывает более десяти яйценосных птиц, будет целесообразным обустроить несколько гнездовий. Это поможет снизить стресс, который испытывают гусыни перед и в момент откладывания яиц, и увеличит процентное соотношение их количества.

Разновидности

Существует несколько видов гнёзд для домашних гусей. Основными факторами их отличия друг от друга являются материалы, из которых они изготовлены, и конфигурация, определяющая их функциональные возможности.

Гусиные гнёзда бывают:

  • открытые;
  • закрытые;
  • переносные;
  • стационарные;
  • одиночные;
  • совмещённые.

Открытое гнездо представляет собой сооружение, оснащённое бортами различной высоты, не имеющее крыши. Конструкция гнезда этого вида позволяет иметь свободный доступ к внутреннему пространству и обеспечивает его обзор.

Такие гнёзда устанавливаются или оборудуются преимущественно внутри хозяйственных помещений. Для полноценного функционирования они должны быть защищены от попадания на них солнечных лучей и различных осадков.

Гнездо закрытого типа в большинстве случаев является дополненной модификацией открытого. В этом случае гнездовье оснащается более высокими бортами и оборудуется крышей.

Её наличие обеспечивает надёжность и расширяет функциональность гнезда. Закрытое гнездо можно устанавливать на открытом пространстве, в удалённых областях хозяйственного двора.

Нахождение гнездовья на открытом воздухе, особенно в тёплое время года, положительно сказывается на яйценоскости птиц и общем физическом состоянии, что повышает продуктивность их содержания.

Переносные гнёзда конструируются таким образом, чтобы их можно было перемещать на заданном пространстве. Для возможности обеспечения свободного перемещения данные гнездовья оборудуются всеми необходимыми элементами конструкции, позволяющими использовать их в автономном режиме, без привязки к определённому месту. Переносные гнёзда могут быть выполнены из переделанного ящика, обрезанной бочки и даже автомобильных покрышек.

Конструкция же стационарных гнёзд предполагает их использование в связке с определённой точкой хозяйственного пространства. В её качестве может выступать одна из внутренних поверхностей стен сарая, определённый участок забора, огораживающего двор, и другие места.

Гусиные гнёзда конструируются с учётом величины поголовья яйценосных птиц. В связи с этим на хозяйственном дворе может быть установлено одно гнездо, несколько отдельных или совмещённый гнездовой блок.

В совмещённом варианте используется конструкция, составные части которой обеспечивают наличие областей индивидуального пространства, используемых птицами для откладывания яиц.

Самостоятельная сборка гусиного гнезда расширяет возможности его обустройства с учётом индивидуальных особенностей того или иного хозяйственного подворья.

Конструирование самодельного гнезда начинается с подготовки чертежей, достаточного количества подходящих материалов и набора инструментов.

Подготовка чертежей

Необходимо произвести осмотр хозяйственного пространства, доступного для обустройства места гнездовья. Основываясь на результатах осмотра, нужно постараться наиболее правильно определить подходящий участок.

Выбранное место оценивается с учётом особенностей его целевого использования. Проверяется наличие свободного доступа к нему, отсутствие препятствий, которые могли бы мешать птице пользоваться данным местом. Уделяется внимание определению степени попадания на место прямых солнечных лучей, различных осадков, а также устанавливается уровень подверженности места свободному прохождению потоков воздуха – сквознякам.

После проведения оценки подготавливаются чертежи. На них должны быть указаны размеры всех частей конструкции и параметры конечных габаритов изделия.

Оптимальные размерные характеристики:

  • ширина не менее 50 см;
  • высота борта не ниже 10 см (в открытом варианте);
  • высота стен от 55 до 75 см (в закрытом варианте);
  • глубина 50–70 см;
  • входное отверстие 30х40 (если гнездо закрытое).
Читайте также:  Sims 3 как вырастить плохие яблоки

Чертёж должен содержать указания о месте расположения опорных элементов гнезда, а также точек крепления шарнирных петель, используемых для обустройства откидной крышки (если таковая предусмотрена).

Инструменты

Перед началом проведения работ по изготовлению гусиного гнезда необходимо подготовить соответствующие инструменты. В перечень основного набора могут входить следующие наименования:

  • ножовка по дереву или электролобзик;
  • шуруповёрт, электродрель со свёрлами;
  • молоток;
  • измерительные приборы (рулетка или линейка);
  • другие сопутствующие инструменты.

Расходные материалы:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • наждачная бумага;
  • пильные полотна для электролобзика.

В зависимости от характеристик конкретной конструкции гнезда и особенностей того или иного хозяйственного подворья, наименования инструментов, а также их количество, могут различаться.

Как сделать своими руками?

Самым распространённым способом сборки самодельного гнезда является монтаж коробкообразной конструкции, оснащённой одним или несколькими входными отверстиями.

Количество птиц, составляющих домашнее поголовье гусей, варьирующееся в области средних показателей, обуславливает необходимость обустройства минимум трёхместного гнезда.

Подобная модификация является оптимальной, так как для сборки не требуется использовать большое количество материалов и расходных элементов. Более того, в данном случае допускается применение подручных материалов – бывших в употреблении листов фанеры, ДВП, ДСП, рейки, бруски и доски. Рекомендуется использование цельнолистовых материалов.

На начальном этапе производится изготовление отдельных частей конструкции: стен, пола, крыши. Затем готовые составные части соединяются, образуя законченное изделие.

При изготовлении трёхместного закрытого гнезда общая длина боковых стенок должна быть равна половине длины задней стенки. Это даёт возможность разместить гнездовые места вдоль фронтальной плоскости домика.

Монтаж передней стенки в этом случае не требуется. Её заменяет ограничительный бортик, располагаемый в нижней – пороговой — части входного отверстия.

После того как все детали выпилены в соответствии с чертёжными данными, осуществляется их соединение. Для этого используется шуруповёрт с саморезами.

Короткие стенки соединяется с длинной задней стенкой. После этого выполняется усиление их соединения при помощи перфорированных металлических уголков.

На следующем этапе заготовки, представляющие собой пол и потолочную часть гнезда, прикрепляются к основной конструкции. Передний край заготовки, используемой в качестве пола, можно делать выступающим за периметр гнезда, обустраивая импровизированный порожек, который поможет птице проникать внутрь. По схожему принципу монтируется крыша. Её выступающий передний край будет выполнять функцию навеса перед входом.

Нет необходимости обустраивать двухскатную крышу или придавать ей наклонное положение. Гнездовье не является местом, в котором птицы живут постоянно. В нём они бывают сравнительно редко, поэтому оно не требует наличия дополнительных функциональных параметров.

Для обеспечения достаточного проветривания гнезда можно просверлить некоторое количество отверстий вблизи соединения крышки со стенками. Это даст возможность воздуху циркулировать во внутренней области гнезда и убережёт его от появления сквозняков.

Установка и обустройство

При производстве установки гнезда стоит учитывать ряд определяющих факторов. Например, необходимость поддержания на стабильном уровне температурных показателей. Для этого выбирается место, не подверженное открытому воздействию ветра и солнечного света.

Чтобы тепло гнезда не уходило в землю, а влага не просачивалась внутрь, гнездо стоит устанавливать на специальные подставки. Пространство между полом и донной частью гнездового сооружения создаст условия для циркуляции воздушных потоков под ним и обеспечит теплоизоляцию.

В качестве подстилки и утеплителя можно использовать сухую солому, сено или опилки. В последнее время набирает популярность применение ферментационного подстилочного материала, который представляет собой смесь опилок и бактериального порошка. Преимущество этой подстилки в том, что она вырабатывает тепло, как побочный продукт жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Как приучить птицу к гнезду?

Чтобы птица стала откладывать яйца в новом гнезде стоит учесть, что гусыня садится только на то место, которое считает пригодным для этого. Учитывая этот факт, важно обеспечить наличие максимального комфорта и условия безопасности. Тогда птица сама найдёт это место.

Если этого не происходит, можно прибегнуть к проверенному способу. Подложить несколько гусиных яиц в новое гнездо и подсаживать туда птицу, которая собирается отложить яйцо. Данная манипуляция приучает гусыню использовать это место в качестве гнезда на основании того, там уже находятся чьи-то яйца.

О том, как надо делать гнезда для гусей, смотрите в следующем видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: