Выращивание смородины: посадка и уход, обрезка, фото

Смородина — посадка и уход, лучшие сорта

В статье обсуждаем смородину. Рассказываем о посадке и уходе за ней, особенностях полива и подкормки. Вы узнаете о лучших сортах смородины, которые должны обязательно присутствовать на каждом приусадебном участке.

Смородина — что это такое?

Смородина — представитель семейства Крыжовниковые, объединяющего почти 200 видов растений, 50 из которых в естественных условиях встречаются в Северном полушарии. На территории России эта культура пользуется особой популярностью у садоводов. Помимо красной и черной смородины, также выращивают золотистую и белую.

Самой полезной и вкусной считается черная смородина. Ее ягоды едят в свежем виде, готовят из них компоты, варенье, сиропы, наливки и ликер. Также сырье применяют для фармакологической промышленности.

Смородина — это многолетний компактный или раскидистый кустарник, достигающий в высоту 1–2 м. Пушистые зеленые стебли по мере взросления становятся коричневыми. Молодые побеги ежегодно вырастают из спящих почек. Мощная корневая система проникает в грунт на глубину до 60 см. Диаметр зеленых листьев достигает 3–12 см.

Плоды смородины представляют собой душистые ягоды, на цвет и размер которых влияет сорт растения. Цветет смородина в мае—июне, плодоносит в июле—августе. Первое плодоношение наблюдается на следующий год после посадки в открытый грунт.

Размножается смородина одревесневшими и зелеными черенками, а также отводками.

Посадка

По сравнению с другими садовыми ягодными культурами, смородина считается долгожителем. Первый урожай кустарник приносит на 2 год после посадки в открытый грунт, а при должном уходе способен плодоносить на протяжении 15 лет.

Специалисты рекомендуют высаживать кустарник в начале сентября, но если это не получается сделать, то можно перенести посадку на весну.

Для посадки необходимо купить 2-х летний саженец, у которого есть не менее 3 скелетных корней. При покупке внимательно рассмотрите растение, чтобы на нем не было повреждений и сухой корневой системы.
Высаживать смородину необходимо на участке, который хорошо освещен солнцем и надежно защищен от ветра. Смородина лучше всего растет на некислой и хорошо дренированной почве. Если участок с кислым грунтом, то в него под перекопку необходимо внести известь из расчета 0,3–0,8 кг продукта на 1 кв.м. Подобную процедуру следует провести до посадки смородины.

Также в почву нужно внести 0,1–0,15 кг гранулированного суперфосфата, 2–4 кг органики и 20–30 г сернокислого калия на 1 кв.м. земли. При этом перекапывать почву необходимо на глубину 20–25 см.

Как посадить смородину осенью

Ширина и длина посадочного места должна быть в пределах 55 см, а глубина — около 45 см. Если вы планируете посадить несколько кустов в ряд, то соблюдайте между ними дистанцию в 2 м.

В посадочную яму насыпьте 0,1 кг суперфосфата, добавьте ведро перегноя и 45 г хлористого калия. После этого засыпьте удобрения слоем грунта (7–9 см) для предотвращения обжигания корней смородины.

Подготовить посадочное место нужно за 2 недели до высадки кустарника. После этого поместите саженец в яму под углом в 45 градусов и следите за тем, чтобы корневая шейка была заглублена в почву на 5 см. Аккуратно расправьте корни по дну ямы, затем засыпьте их землей и хорошенько утрамбуйте. Вылейте под саженец 5 л воды, промульчируйте. Укоротите побеги до 10–15 см, на них обязательно должны остаться не менее 5 почек.

Как посадить смородину весной

Смородить садят весной крайне редко и только до начала сокодвижения и раскрытия почек. Сложность весенней посадки заключена с трудностями в начале вегетации выбора момента, идеального для высадки саженца. Связано это с тем, что куст пускается в рост очень рано, а грунт не успевает прогреться до температуры, необходимой для укоренения культуры. Если же посадочное место было приготовлено еще с осени, то в этом случае проблем с посадкой и приживанием растения не должно возникнуть.

Уход за смородиной

Правильный уход за смородиной отличается в зависимости от сезона.

В весеннее время необходимо следовать таким рекомендациям:

  • Вырежьте все пораженные клещом почки. Если их очень много, то срежьте пораженные побеги на кустарнике почти до основания.
  • Слегка обкопайте кустарник. Засыпьте верхний слой почвы мульчей или навозом.
  • Регулярно поливайте смородину во время цветения и активного роста.
  • Пропалывайте и рыхлите почву вокруг смородину не менее 3 раз за неделю. При этом глубина рыхления должна быть до 7 см. Для уменьшения количества прополок можете засыпать грунт слоем мульчи.
  • Проведите санитарную обрезку после зимы.
  • В начале весны проведите профилактическое опрыскивание от вредителей и болезней.
  • Во время цветения внимательно осмотрите цветки. Все махровые цветки следует устранить.
  • Удобрите кустарник азотсодержащей подкормкой.

В летний период проводите такие мероприятия:

  • Своевременно поливайте.
  • Проводите регулярную прополку, чтобы вокруг куста не было сорняков.
  • Подкормите куст органикой, это можно делать во время полива.
  • Систематически осматривайте кусты на предмет выявления вредителей и заболеваний. Проводите своевременную обработку кустарника от болезней и вредителей.
  • За 20 дней до созревания ягод прекратите любые обработки смородины химикатами.

Осенью после сбора урожая потребуется полить кустарник и прорыхлить почву. В конце сентября подкормите растение органическими и минеральными удобрениями. Также проведите санитарную и формирующую обрезку. При необходимости рассадите и размножьте смородину. Дополнительно проведите профилактическую обработку от вредителей и заболеваний.

Обработка смородины

Мощные и сильные кусты смородины вредители обходят стороной. Но многие специалисты рекомендуют обрабатывать их, как и слабые кустики, различными средствами от вредителей и заболеваний. Только в этом случае вы можете быть уверены, что с вашим урожаем ничего не случится, а растение не погибнет.

Какие же применять средства для обработки, чтобы кустарник оставался здоровым на протяжении всего сезона? Знайте, вместе с пробуждением почек появляются и вредители, патогенные микроорганизмы, прятавшиеся в зимнее время в коре растения или верхнем слое почвы.

Первую обработку культуры проведите до набухания почек, используйте 1% раствор бордоской смеси, Карбофоса. По желанию можете использовать медный купорос. Вместо этих средств допустимо применение Нитрафена. Во время обработки опрыскивайте как сам куст, так и поверхность почвы.

После завершения вегетационного периода очистите участок от сорняков, облетевшей листвы, ведь в них могут зимовать множество патогенных микроорганизмов. После этого проведите повторную профилактическую обработку химикатами, которые были описаны выше.

Читайте также:  Жульен с грибами в кастрюле

Полив

Если зима была снежной, то весной не нужно часто поливать смородину, так как в почве содержится достаточное количество влаги для развития культуры. Если же зима выдалась малоснежной, то кустарник нуждается в регулярных поливах.

В период образования завязей и налива ягод, а также во время засухи, поливайте растение теплой водой один раз в пять суток. На 1 кв.м. требуется примерно 2–3 ведра воды.

Выливайте воду строго под куст и следите за тем, чтобы она не попадала на листву и плоды. Черную смородину необходимо поливать чаще, чем красную или белую.

Правила удобрения смородины

Если при посадке вы внесли подкормку, о которой мы писали выше, то в течение 2 лет отсутствует необходимость в дополнительных удобрениях смородины. Но с 3 года нужно вносить регулярно удобрения под куст.

В начале весны подкормите растение азотсодержащей подкормкой. Для подкормки молодого саженца достаточного 40–50 г мочевины. Когда кустарнику исполнится 4 года, то под один куст придется вносить по 20 г мочевины, но дважды. Осенью в грунт под кустарником внесите 4–6 кг органики, 15 г сернокислого калия, а также 50 г суперфосфата. Вносить такие удобрения необходимо ежегодно.

Для повышения урожайности и увеличения сопротивляемости растения болезням и вредителям рекомендуется с июня по июль выполнить три внекорневых подкормки. Применяйте для этого такой состав: 5 г марганцевки, 3 г борной кислоты, 35 г медного купороса. Все эти составляющие разведите отдельно, после чего смешайте в ведре воды. Полученным составом опрыскивайте смородину в безветренную погоду вечером после захода солнца.

Обрезка

Обрезку смородины проводят весной и осенью. Данная процедура необходима, так как позволяет убрать сухие, поврежденные, слабые и травмированные ветки, давая растению больше сил для роста новых побегов. Основная часть завязей присутствует на прошлогодних приростах 4-х и 5-летних веток. По этой причине требуется удалить ветки старше 6 лет, так как они не нужны. При регулярной и правильной обрезке черная смородина будет плодоносить в течение 20 лет, а красная — до 15.

Осенью после листопада проведите основную обрезку. Весной до раскрытия почек укоротите стебли, которые были повреждены зимой, до здоровой ткани. Также вырежьте травмированные и поврежденные ветви.

Летом выполните прищипку концов молодых побегов для активизации их кущения. Также эта процедура поможет сформировать аккуратную форму куста.

Правила обрезки осенью

После высадки кустарника в открытый грунт укоротите все его стебли до 10–15 см от поверхности земли. На следующий год выберите 5 максимально мощных нулевых побега для формирования скелетных ветвей, остальные удалите. На кустах 3–4 года выберите 3–6 мощных нулевых побегов, остальные устраните. Избегайте загущения кустарника, удаляйте слабые и поврежденные ветки, которые находятся в середине кустарника.

Болезни и вредители

Смородина подвержена таким заболеваниям:

  • септориоз;
  • бокальчатая ржавчина;
  • махровость;
  • серая гниль;
  • столбчатая ржавчина;
  • некроз стеблей и ветвей;
  • мучнистая роса;
  • полосатая мозаика;
  • нектриевый некроз.
  • двулетняя листовертка;
  • желтый пилильщик;
  • огневка;
  • побеговая тля;
  • красногалловая и галловая тля;
  • пяденица;
  • паутинный клещ;
  • почковый клещ;
  • стеклянница;
  • галлицы;
  • плодовый пилильщик.

Лучшие сорта смородины

Ниже мы выделим лучшие сорта смородины, которые обязательно должны расти на вашем приусадебном участке:

Эти сорта смородины вы можете купить в нашем интернет-магазине. Наши цены привлекают, а товар удивляет отличной приживаемостью!

Черная смородина: посадка и борьба с вредителями

Сроки посадки

Лучшее время для посадки смородины – середина сентября – середина октября. Чем весенняя посадка хуже осенней? Смородина вступает в вегетацию одной из самых первых среди ягодных культур; ее почки распускаются уже при температуре +4 – +6 градусов. В Сибири это обычно 19-20 апреля, хотя бывают годы, когда вегетация начинается и гораздо раньше.

Почки распускаются, а в сад зайти еще невозможно – сыро, грязно, копать невозможно. Поэтому посадку переносят на конец апреля – начало мая.

С места будущей посадки смородины удаляют сорняки, готовят посадочную яму глубиной 35-40 сантиметров и такой же шириной. Перед посадкой в яму вносят ведро перегноя, можно внести и минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий.

Никогда не используйте навоз в чистом виде. И никогда не располагайте корневую систему даже на перегное, не говоря о минеральных удобрениях, чтобы не сжечь ее! Обязательно перемешайте перегной с почвой.

Не надо перебарщивать с удобрениями, иначе растение будет жировать, а урожая вы не дождетесь.

Как правильно посадить саженец?

Смородина любит посадку внаклон, под углом 45 градусов. Наклонять саженец лучше с севера на юг. Итак, выкапываете ямку или бороздку, в зависимости от того, как вам позволяет место, саженец кладете в лунку, под углом 45 градусов и заглубляете на 5-8 сантиметров. «Но это условно, можно заглубить и на 10 сантиметров», – добавляет Надежда Ивановна

Для чего нужно заглубление? На корнях черной смородины, в отличие от малины, почек нет. Если вы посадите саженец высоко, не заглубляя, то смородина будет расти, как деревце.

Но нужно помнить, что такое смородина! Смородина – это кустарник. И чем быстрей вы сформируете куст с 20-25 ветвями разного возраста, тем быстрее вы получите урожай.

Саженец на этой фотографии Надежда Ивановна заглубила бы до второй снизу «рогатки» – тогда в земле окажется достаточно много почек.

Наклонили, заглубили, присыпали почвой, тепереь обязательно надо уплотнить, притоптать. Если посадка производится осенью, то полив делается в зависимости от погодных условий; почва сухая – обязательно полить. А если посадка проводится весной, то полив обязателен при любом состоянии почвы.

Впрочем, как говорит Надежда Ивановна, полив не помешает в любом случае – он поможет уплотнить почву, чтобы в ней не было пустот воздуха, которые могут высыхать.

Перед посадкой саженцы смородины, как и саженцы всех других плодовых культур желательно поместить на ночь в воду, особенно, если посадка производится весной.

Часть саженцев, которые вы купите у производителей, хранится в прикопе, в складах. Конечно, саженцы теряют свои качества, и чтобы они напитались водой, надо поставить их в воду на сутки или хотя бы на ночь.

Обрезка саженца

После посадки саженцы нужно обязательно обрезать. Не жалейте растение! Обрезка делается для того, чтобы из почек пошли побеги. При правильной обрезке уже на следующий год из каждой почки пойдет побег.

Читайте также:  Как вырастить репу дома?

Обрезка стимулирует рост побегов, куст формируется быстрее, и, таким образом, вы быстрее получите урожай. Многие сорта современной селекции скороплодны, и урожай дают уже на второй год после посадки.

В НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко саженцы обрезают осенью, «посадили – обрезали». Если вы по каким-то причинам этого не сделаете, обрежьте весной.

На каждом побеге оставляют две-три почки.

Ученые НИИ рекомендуют и впоследствии не пренебрегать обрезками. Как санитарными, так и омолаживающими.

Размножение смородины

Смородину размножают разными способами: семенами, черенками, отводками. Выращивая смородину из семян, помните, что вы получите не сорт, а сеянец сорта. Наиболее надежный способ размножения смородины для садоводов – любителей – размножение отводками.

Ранней весной нужно пригнуть ветвь хорошего, здорового куста к земле и закрепить ее, пришпилить крючками. Из каждой почки пойдет побег: один, второй, третий. Эти отводки будут расти до осени, а осенью вы сможете отделить их от основного, маточного куста. Отводки, полученные таким образом, уже осенью можно высаживать на постоянное место.

В производстве отводки сначала сажают в школку, и через год получают крепкие саженцы.

Размножают смородину и одревесневшими черенками. Лучшее время для заготовки черенков – сентябрь. Нарезают черенки размером с карандаш, 18-20 сантиметров, можно посадить сразу, можно прикопать в бурте и хранить до весны.

Вредители смородины

Огневка

В прошлом году в Сибири была вспышка пандемии огневки, садоводы-любители приходили к ученым, приносили веточки с засохшими ягодами, просили помощи. Какие меры защиты предпринять на следующий сезон?

Сортов смородины, устойчивых к огневке, не существует. Одна гусеница огневки может уничтожить 15-16 ягод смородины или 5-6 ягод крыжовника, поэтому самое правильное – не допускать ее до куста. Бабочка мелкая, незаметная, обычно садоводы даже не замечают ее вылета.

Огневка вылетает весной, откладывает свои яйца в мелкие бутоны смородины, потом в более крупные, потом в цветки и даже в мелкие завязи.

Поэтому бороться с ней надо до цветения растения, когда бутоны еще только наметились. В это время вы можете развести ведро глины или ила до сметанообразного состояния и вылить в центр смородинного куста. Она растечется, засохнет и образует панцирь, который не даст вылететь бабочке-огневке.

Огневка зимует непосредственно под кустом смородины. Надо помнить, что у куста смородины диаметром в полтора метра такой же объем корневой системы. Это у красной смородины диаметр корневой системы в два раза больше, чем диаметр куста, а у черной корневая система расположена ровно под кустом.

Глиняный панцирь – не единственный способ помешать вылету огневки. Почву под кустом смородины можно укрыть плотной тканью, толем, можно замульчировать ее более толстым, чем обычно, слоем перегноя – не 5 сантиметров, а 10, можно окучить куст, как картошку – нагрести на него земли.

Эти агротехнические меры не дадут огневке вылететь.

Если вы не успели применить эти меры, и смородина зацвела до того, как вы защитились от огневки, почаще осматривайте завязи на кусту. Среди мелких зеленых ягодок вы увидите черные. Присмотритесь к такой ягоде – вы увидите на ней мелкое отверстие. Все такие ягоды надо собрать и уничтожить: сжечь или утопить в емкости с водой.

Если таких преждевременно черных ягод много, смородину можно обработать препаратами:

Фитоверм – это биопрепарарат

Актеллик – это ядохимикат

Обработку и биологическими препаратами, и ядохимикатами проводят только в рано утром или в пасмурную погоду, никогда – в жару и солнце.

Осенью, после сбора урожая рекомендуется прорыхлить почву под кустами, чтобы не задеть корневую систему, которая у смородины расположена близко к поверхности почвы.

Это нужно помнить всегда: для смородины – неглубокое рыхление

Почковый клещ – в одной почке черной смородины может содержаться до 8 000 клещей. Этот мелкий различим только под микроскопом. Как определить, что он проник в почку?

Если нормальные почки – яйцевидные, обратно яйцевидные или слегка округлые, то почки, пораженные почковым клещом – округлые. Весной, когда нормальные почки начинают распускаться, вегетативная почка ведет образование листовой пластинки, генеративная – цветка, почка, в которую заселился почковый клещ не дает, ни цветов, ни листьев – она увеличивается в размерах и еще сильнее округляется, потому что клещи растут, питаются соками растения.

Пораженная почка похожа на маленький кочанчик капусты. Расселение почкового клеща идет во время цветения смородины, и пораженные почки нужно собрать еще раньше. Их видно уже с осени, а весной вы уж точно не ошибетесь.

Почки необходимо собрать, сжечь или закопать глубоко в землю – главное, не дать клещам расселиться. Но так как ветер уносит клещей на расстояние в 300 метров, сбор пораженных почек нужно проводить во всех соседних садах.

Обрабатывать смородину препаратами от почкового клеща можно только до или после цветения.

Это касается всех плодово-ягодных культур: во время цветения никаких опрыскиваний не проводится.

Существует довольно много сортов черной смородины, устойчивых к почковому клещу. Учитывайте это качество при посадке культуры.

Галловая тля

Один из самых простых способов профилактики галловой тли – сажать сорта черной смородины, устойчивые к этому вредителю.

В течение лета появляются несколько поколений галловой тли. Колонии этих мелких насекомых поселяются на листьях смородины, высасывает из них соки, листья деформируются, образуются вздутия – гало. Краснота или побурение, которые мы видим на листьях – это защитная реакция растения.

С галловой тлей бороться сложнее, чем с другими вредителями.

Если ее немного, листья можно оборвать, но все листья собирать нельзя –начнется вторичный рост, который снижает зимостойкость, на следующий год растение может снизить зимостойкость или даже погибнуть.

Поэтому самое правильное – выращивать устойчивые сора. Если говорить о сортах НИИС, это Забава, Рита, Поклон Борисовой, Геркулес и т.д.

Можно обрабатывать кусты препаратами против тли, но если степень повреждения слабая, с ней можно мириться, прямой связи урожая и повреждения галловой тлей нет, конечно, если куст не поврежден очень сильно.

В качестве профилактики против почкового клеща и галловой тли многие применяют обливание куста горячей водой температурой 75– 80 градусов, допустимо даже 95 градусов. Эту процедуру проводят в апреле. До распускания почек. При такой обработке яйца вредителей погибают.

Читайте также:  Как вырастить шпинат огородный у себя на участке

Такая обработка – шок для растения, поэтому ее проводят не чаще, чем раз в два года.

Мучнистая роса

Иногда часть листовой пластины, пораженной мучнистой росой, умертвляется, и, таким образом, растение не дает ей распространяться дальше.

Основные рекомендации в профилактике мучнистой росы – сажать устойчивые к ней сорта, не поливать растение сверху, только под куст (исключение –освежающие поливы в сильную жару утром или вечером). Избежать мучнистой росы помогает посадка в правильных местах, где растение будет проветриваться. Если растение проветривается, а куст не загущен, мучнистой росы практически не бывает.

Бороться с мучнистой росой помогает опрыскивание настоем коровяка.

Мучнистая роса, поразившая куст в слабой степени, на урожай не влияет. Красную смородину мучнистая роса поражает меньше, чем черную.

Что касается болезней и вредителей смородины, то на высоком агрофоне их будет меньше.

На FORUMHOUSE вы сможете научиться делать обрезку плодовых деревьев, пообщаться на тему черной смородины с другими садоводами, познакомиться с нашей коллекцией заготовок, в том числе – из смородины.

Посадка и уход за черной смородиной

1. Где сажать

Самый лучший вариант – посадить смородину вдоль забора. Многие дачники так и делают, но не учитывают один нюанс – сажают ее чуть ли не вплотную к ограждению. И уже через пару лет понимают, что урожай собирать практически невозможно: половина веток залезла к соседям, а подойти к растениям можно только с одной стороны. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м.

Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.

Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще два момента.

Во-первых, участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Не подходят для этой ягоды и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

Во-вторых, грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения погибнут.

2. Как сажать

На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища пырея. Или обработать его гербицидом. Иначе он может заглушить молодые растения. А у взрослых кустов этот сорняк отбирает много влаги, ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внеси 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения тщательно перемешайте с землей.

Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) была на уровне почвы. А вот у смородины корневую шейку нужно обязательно заглублять!

Аж на 8 – 10 см! При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

Перед посадкой в центре ямы надо насыпать холмик. На него поставить куст. Корни расправить по откосам холмика, затем яму засыпать землей с удобрениями, постоянно ее утрамбовывая. После этого смородину надо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом.

3. Грамотно ухаживать

Чтобы смородина давала обильный урожай, ей нужно обеспечить всего два удовольствия в жизни – накормить и напоить. Но тут важно соблюдать режим.

Подкормки. За сезон смородину надо удобрить 4 раза.

➧ Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

➧ В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода – 2 – 3 ведра на куст.

➧ В конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.

Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

➧ В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Чтобы урожай был выше, а ягоды вкуснее, смородине полезно дать несколько внекорневых подкормок.

➧ Во время цветения: 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца растворить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40 °С) и опрыснуть кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, а урожай с куста – на 6 кг!

➧ Во время образования завязей: 3 ст. ложки мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут крупными, а ягоды более вкусными и ароматными.

Три смородины-сестрички и их садовые привычки

Смородина – удивительно полезная и вкусная ягода, садоводы охотно выращивают культуру, тем более что ягодные кустарники отлично переносят холодные зимы и знойное засушливое лето. Ягоды смородины отличаются пикантным вкусом, ярким ароматом и содержат высокую концентрацию витаминов и питательных веществ.

Садовая смородина: виды и сорта

Среди культурных видов смородины можно выделить три наиболее популярных разновидности:

  1. Смородина черная – кустарниковое растение семейства Крыжовниковые, высота побегов может достигать от 1 до 2 м. Листья могут иметь от 3 до 5 лопастей с зазубренным краем. Листья обладают приятным характерным ароматом. Соцветия – поникающая кисть с 5-10 цветами. Цветение наступает рано, уже в апреле-мае на кустах можно заметить сережки желто-бурых соцветий. Ягоды созревают в середине лета, сроки уборки урожая варьируются в зависимости от сортовой принадлежности. Черная смородина самая прихотливая разновидность, уход за культурой должен осуществляться строго с соблюдением правил агротехники.
  2. Смородина красная – высокорослый выносливый кустарник высотой от 1,2 до 2 м. Форма куста – правильная, разветвленная. Листья – зазубренные, зеленые. Цветение начинается в мае, созревание ягод пролонгированное, в зависимости от сорта, раннеспелые разновидности созревают уже в июне. Ягоды имеют яркую кораллово-красную окраску, переспевшая красная смородина приобретает насыщенный томатно-красный оттенок. Вкус пикантный, кисло-сладкий, ягоды обладают ароматом и сочностью, содержат массу витаминов и микроэлементов.
  3. Смородина белая (розовая) – смородина с белыми или розовыми ягодами не уступает по вкусу красной, ее ягоды также содержат высокую концентрацию витаминов и питательных веществ, но есть еще одно важное преимущество – сорта со светлыми ягодами можно употреблять в пищу детям, больным диатезом, и взрослым людям, страдающим аллергией. Кусты несколько меньше по высоте, чем у разновидностей с красными ягодами, листья могут иметь от 3 до 5 лопастей (встречаются сорта с цельнолистовой пластинкой). На одном месте кусты белой смородины могут плодоносить от 20 лет, максимальная урожайность – к 9-12 годам.
Читайте также:  Как правильно сажать розы в грунт летом

Есть еще один вид – смородина золотистая, этот тип заметно отличается от первых трех представителей этого рода. Растение очень устойчиво к неблагоприятным условиям выращивания, обладает высокими декоративными качествами, у нее вкусные съедобные плоды. Смородину золотистую чаще используют для декоративного оформления сада.

Агротехника выращивания смородины в открытом грунте

Выращивание черной,белой и красной смородины отличается незначительно, но для получения богатого урожая вкусных сочных ягод стоит соблюдать все необходимые условия.

Выбор участка для посадки ягодных кустов – очень важное дело. Растения нужно высаживать на свободных солнечных участках с плодородной дренированной почвой. Идеальный грунт для посадки ягодных кустов – жирные суглинки с добавлением перегноя. Очень важно сохранять почву влажной в период летней засухи.

Корни смородины залегают на значительной глубине, поэтому на участке посадки ягодных кустов не должно быть почвенных вод, залегающих близко к поверхности.

Не рекомендуется высаживать смородину под деревьями – кустарник может расти на одном месте продолжительное время, деревья за этот период успеют нарастить густые кроны, и ягодные посадки будут лишены солнечного освещения.

От направленных ветров стоит защищать посадки смородины самым тщательным образом, лучше всего высаживать ягодные кусты в тихом безветренном месте.

Уход за смородиной в период роста и плодоношения

Черная смородина самая привередливая из этих ягодных культур, уход за ней немного отличается и несколько сложнее по сравнению с другими видами. Для черной смородины очень важно постоянное хорошее освещение, в полутени эта культура не способна хорошо плодоносить.

Постоянная влажность почвы – еще одно требование по выращиванию культуры, но следует понимать, что на заболоченных участках растение будет чувствовать себя угнетенно. При излишнем увлажнении посадок черной смородины, на растениях наблюдается резкое увеличение инфекционных заболеваний.

Кислые почвы не подходят для выращивания смородины с черными ягодами, также как и засоленные. При необходимости стоит провести известкование садового участка, где планируется высаживать черную смородину.

Растения необходимо тщательно оберегать от ветра, но не в ущерб уменьшению освещения кустов.

Остальные виды смородины выращиваются почти аналогично, для всех растений необходимо проводить обрезку кустов и внесение удобрений, но об этом стоит поговорить подробнее.

Как обрезать смородину в зависимости от сезона

Для увеличения урожайности ягодных кустов и омоложения растений, смородину требуется обязательно обрезать. Основными задачами обрезки являются:

Наименование

Черная смородина

Красная смородина

Белая/розовая смородина

Проводятся все виды обрезки, но выполнить операции следует как можно раньше до распускания почек.

Аналогично черной смородине

По аналогу с черной смородиной

В летнее время можно завершить работы по обрезке, которые не были сделаны весной. Выполняют прищипку верхних побегов и санитарную обрезку по необходимости

Плодоношение черной смородины наступает на молодых побегах, поэтому важно удалить только старые изросшиеся ветви.

Летнюю обрезку с целью формирования округлой формы куста выполняют с первого года. Кусты на пятом поду после посадки должны иметь: четырехлетние побеги – 3шт.; трехлетние побеги – 3 шт.; двухлетних – 4 шт. и пять однолетних ветвей.

По аналогии с красной смородиной, на кустах основной урожай закладывается на 2-3-х летних ветвях. Следует срезать старые скелетные ветви после сбора урожая (не более 3 шт.). Боковые ветви удаляют после сбора урожая, они плохо освещаются солнцем, что не дает вызревать ягодам. Удаляют также побеги, растущие вертикально и внутрь кроны куста.

Формирующая и омолаживающая обрезка проводится после опадения листвы, важно, чтобы сокодвижение закончилось.

Формирующая и омолаживающая обрезка проводится после опадения листвы, важно, чтобы сокодвижение закончилось.

Формирующая и омолаживающая обрезка проводится после опадения листвы, важно, чтобы сокодвижение закончилось.

Выполняется в любое время (кроме зимы) для всех видов смородины

Выполняется в любое время (кроме зимы) для всех видов смородины

Выполняется в любое время (кроме зимы) для всех видов смородины

Совет для начинающих

Известно несколько различных технологий обрезки смородиновых кустов, многие применяют Мичуринский метод, который гарантирует получение высоких урожаев на дачных участках.

Обрезка по методу Мичурина проводится по следующей технологии:

  • На протяжении 5 лет молодые кусты смородины не обрезают.
  • После 5 лет 50% кустов смородины вырезаются под корень, летом за этими растениями ухаживают особо тщательно, выполняя все необходимые подкормки.
  • Через год удаляют 80% отросших побегов, оставляя только 20% продуктивных растений.
  • Еще через год аналогичную процедуру выполняют с другой половиной кустов.
  • Старые растения выкорчевывают, засаживая участок новыми кустами смородины.

Мичуринский метод помогает вырастить мощные кусты и собрать обильный урожай ягод черной и красной смородины.

Новинки в ассортименте – смородина на штамбе

Новое слово в выращивании ягодных культур – смородина на штамбе. Оригинальные компактные деревца украсят садовые территории, а также позволят полакомиться антрацитовыми, розовыми или рубиновыми ягодами с оригинальным вкусом.

Выращивают смородину на штамбе в открытом грунте и в контейнерной культуре, условия посадки и уход ничем не отличаются от обычных агротехнических приемов.

Среди сортов с черными ягодами можно рекомендовать урожайные штамбовые сорта Титания, Рубен и Вернисаж. Оригинальный дизайн миниатюрных ягодных деревьев и вкусный полезный урожай будут полезны в каждом саду. Сорта с красными ягодами смотрятся ярко и весело, особенно урожайна красная смородина Ровада и Розетта. Нежный перламутр розово-белых ягод смородины изящно смотрится на компактном изящном деревце, ваш сад украсят сорта Уайт Версалес и Уайт Ютербог.

Читайте также:  Видео: Полив плодовых деревьев

Смородина

Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах. На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной. Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Особенности смородины

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год. Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров. Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы. Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву. Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.

Посадка смородины в открытый грунт

В какое время сажать

Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет. Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.

Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения. Помимо этого в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.

Посадка смородины осенью

Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия. Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть. Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. Очень осторожно расправьте корешки. Даная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей. Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой. Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек. При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.

Посадка смородины весной

Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины. Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.

Уход за смородиной

Уход за смородиной весной

Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Надо вырезать все почки пораженные клещом. Если удалять нужно большинство почек, то в этом случае срезают пораженные побеги на кусте практически до основания.
  2. Обкопайте кустарник на небольшую глубину, при этом поверхность грунта вокруг него нужно засыпать слоем мульчи (перегноем либо навозом).
  3. Во время активного роста и цветения куст нуждается в регулярном поливе.
  4. Производить прополку и рыхление почвы вокруг кустов на глубину от 6 до 8 сантиметров необходимо не меньше 2 либо 3 раз в 7 дней. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений, нужно засыпать участок мульчей.
  5. После зимовки растению понадобится санитарная обрезка.
  6. В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей.
  7. Когда растение зацветет (как правило, в мае), необходимо произвести тщательный осмотр цветков. Все найденные махровые цветки нужно будет удалить. Если таких цветков на растении очень много, то его выкапывают и сжигают, чтобы избежать дальнейшего распространения махровости.
  8. Подкормить куст азотсодержащим удобрением.

Уход за смородиной летом

Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой. Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством. Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.

Читайте также:  В какое время нужно сажать помидоры на рассаду?

Уход за смородиной осенью

Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями. А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив. Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.

Обработка смородины

Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона? Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса. Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.

Как поливать

Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах. Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды. Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны. Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив.

Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.

Подкормка смородины

Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением. Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки. В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.

Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай? С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды. Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.

Выращивание пшеницы: технология, условия, регионы

Пшеница — одна из основных зерновых культур России. Получаемое из нее сырье используется для выпечки хлебобулочных изделий, изготовления крупы, макарон, спирта. Технологически выращивание пшеницы — процедура достаточно сложная. Однако тщательное соблюдения всех условий возделывания позволяет получать очень неплохие ее урожаи в том числе и на территории России.

Основные регионы выращивания в РФ

Одним из преимуществ пшеницы является ее относительная нетребовательность к погодным факторам. Поэтому возделывают эту сельскохозяйственную культуру во многих регионах нашей страны. Бесспорными лидерами в этом плане являются такие районы выращивания пшеницы, как Ставропольский и Краснодарский край. На их долю приходится в общей сложности около 22% всего обмолота в стране.

На втором месте по сборам урожая пшеницы находятся Волгоградская, Саратовская, Омская, Курская, Воронежская области и Алтай. Доля каждого из этих регионов составляет порядка 3-4%. В Сибири и на Урале собирают около 2-3% зерна. Выращивание пшеницы — также одна из специализаций фермеров Белгородской, Пензенской области и некоторых других регионов.

В каких еще странах занимаются возделыванием

Выращивается эта популярная культура во многих государствах мира. Больше всего пшеницы производит Китай – 126,21 млн тонн зерна в год. Россия в списке стран, выращивающих эту культуру, стоит на третьем месте после Индии. В нашей стране ежегодно производится около 60 млн тонн зерна. В Индии выращивается 95 млн тонн в год. За Россией в списке идет США. Фермеры этой страны собирают ежегодно 55.4 млн т. Украина в списке стран-производителей пшеницы стоит примерно на десятом месте. В этом государстве обмолачивается около 24.11 млн т в год.

Читайте также:  Галия — скороспелый сорт винограда с вкусными ягодами

Условия выращивания пшеницы

Сельскохозяйственная культура пшеница довольно-таки неприхотливая. Однако климат она все же предпочитает континентальный, достаточно теплый. По условиям произрастания для пшеницы лучше всего подходят степи. Ведь площади под эту культуру для получения хороших урожаев отводят обычно очень большие. Какие конкретно оптимальные условия окружающей среды нужны пшенице, можно посмотреть в представленной ниже таблице.

Температура воздуха для прорастания семян

Для появления всходов на поверхности

Сумма температур от появления всходов до колошения

Минимально допустимая температура (кратковременно)

Влажность для прорастания

50-60% воды от массы сухого зерна

70-75% наименьшей влагоемкости

Именно такие агроклиматические условия благоприятны для выращивания пшеницы. Слишком уж высокие температуры эта культура переносит достаточно плохо. Поэтому в жарком резко континентальном климате больших ее урожаев получить нельзя. При 38-40 С у большинства сортов начинают отмирать устьица.

Световой режим

На урожайность влияние оказывают, конечно, не только такие агроклиматические условия выращивания пшеницы, как влажность почвы и температура воздуха. Очень важным фактором в этом плане является и продолжительность светового дня. Большой урожай пшеницы можно получить, к сожалению, только при довольно-таки значительном количестве солнечных дней в течение сезона. Недостаток света способствует образованию у этой культуры большого количество междоузлий. При этом и лист кущения у пшеницы вырастает слишком близко к поверхности почвы. Все эти факторы негативно влияют на выносливость растений, их устойчивость к вредителям, болезням и пониженным температурам.

Какая почва подходит больше всего

Основные условия выращивания пшеницы успешного — это достаточно высокая температура воздуха и влажность в летний период. В отношении климата эта культура, таким образом, не слишком требовательная. Однако участки для ее посадки приходится выбирать очень тщательно. В плане состава почвы эта культура, в сравнении со многими другими зерновыми, относительно капризна. Считается, что лучше всего пшеница себя чувствует на суглинистых землях (дерново-подзолистых) и связносупесчаных. Неплохие урожаи этой культуры можно получать и на торфяно-болотных низинных почвах.

Оптимальными показателями грунта для пшеницы являются:

содержание гумуса — хотя бы 1.8;

K2O и P2O5 — минимум 150 мг/кг почвы.

Лучшие предшественники

Повторные посевы пшеницы на полях приводят, к сожалению, к значительному снижению урожайности из-за истощений почвы и заболеваемости. Поэтому при выращивании этой культуры обязательно следует соблюдать правила севооборота. Считается, что лучшими предшественниками для пшеницы являются бобовые и картофель. Также можно сажать ее и после крестоцветных овощей либо трав.

Виды пшеницы

На полях России выращиваются самые разные типы этой культуры. Классифицироваться пшеница может на сорта:

твердые и мягкие;

простые и карликовые.

Из зерна твердых сортов получается мука, идущая в основном на изготовление лапши и макарон. Такая пшеница отличается плотной структурой колоса и наличием длинных остей. Полость соломины у сортов этой группы заполнена соединительной тканью. Само твердое зерно имеет удлиненную форму.

Мягкая пшеница выращивается на полях нашей страны и других государств чаще всего. Зерно именно таких сортов идет на выпечку хлеба. Также мука этой разновидности отлично подходит для изготовления кондитерских изделий. Для мягких сортов пшеницы характерен довольно-таки рыхлый колос. Остей у нее нет. Соломина у этой разновидности полая, а зерно имеет круглую форму.

Карликовые сорта были выведены совсем недавно и выращиваются фермерами пока достаточно редко. Считается, что полученная из такого зерна мука очень хорошо подходит для выпечки.

Яровая и озимая пшеница

Выращивание пшеницы у нас в стране может производится по двум основным технологиям. Озимые сорта сажают осенью. Урожай их собирают летом следующего года. Яровую пшеницу высевают весной. Созревают ее колосья к осени.

Сорта

Условия выращивания пшеницы в России в большинстве случаев благоприятны. Возделывают эту культуру, как уже упоминалось, во многих регионах нашей страны. Районированных сортов ее также используется просто огромное количество. К наиболее популярным и урожайным можно при этом отнести следующие яровые:

“Рассвет”. Эта среднеспелая пшеница является стандартом в Госсортоиспытании.

“Мунк”. Это немецкий среднеспелый высокий сорт, устойчивый к полеганию.

“Тома”. Новый сорт, устойчивый к мучнистой росе.

“Кокса”. Устойчивый к заболеваниям и полеганию сорт.

“Мироновская” и т.д.

Посев яровой пшеницы

Сорта этой разновидности выращиваются в основном на Урале, в Заволжье и в Сибири. Технология обработки почвы под такую пшеницу зависит от состава последней, а также от предшественников. Обычно данная процедура включает в себя:

на полях со стерневыми предшественниками – лущение щерни дисковыми орудиями;

после пропашных предшественников – культивацию на глубину пахотного слоя.

Предпосевная подготовка на торфяниках включает в себя дискование, выравнивание почвы и прикатывание.

Подготовка семян

Выращивание яровой пшеницы будет успешным, конечно, только при условии использования качественного посадочного материала. Зерно для засева полей весной допускается использовать только III репродукции с чистотой 98% и всхожестью 87%. Предварительно семена протравливаются с использованием особых препаратов. Это позволяет снизить заболеваемость культуры в процессе выращивания. Иногда семена яровой пшеницы протравливают и с инкрустацией. В этом случае в состав препарата, используемого для обработки, включаются прилипатели и росторегулирующие соединения. Также при подготовке семян могут использоваться гуминовые средства.

Как сеют

Яровая пшеница — культура ранней посадки. Высевают ее при температуре почвы в 2°C. На торфяных грунтах такие сорта сажают после оттаивания верхнего слоя на 10-12 см. Норма высева семян яровой пшеницы составляет примерно 5-5.5 млн на минеральных почвах и 3.5-4 млн — на торфяных.

Высаживают зерна этой культуры на глубину в 5-6 см на легких грунтах и в 3-4 см — на тяжелых. Сеют яровую пшеницу сплошным методом при ширине междурядий в 7.5, 12.5 или 15.0 см.

Технология выращивания пшеницы яровой включает в себя в основном следующие виды работ:

боронование для борьбы с сорной растительностью (через 5-7 дней после сева);

использование гербицидов для борьбы с сорняками;

при появлении вредителей обработку инсектицидами;

в случае заражения бактериальными заболеваниями применение фунгицидов.

Как удобряют яровые сорта

Использование подкормок — одно из важнейших условий такой процедуры, как выращивание пшеницы в России. Регионы с богатыми на питательные вещества черноземами для нашей страны — редкость.

Читайте также:  Как правильно вырастить сливу Аленушка - советы специалистов

Подкармливать яровые сорта начинают в период кущения. На ранних стадиях развития такая пшеница к минеральным удобрениям нечувствительна. При выходе в трубку же хорошие результаты дает использование азотных подкормок. Также в этот период пшеница остро нуждается и в фосфорных удобрениях. Во время колошения яровых сортов обычно используются калийные подкормки. Их же применяют при наливе зерновок.

При расчете необходимого количества удобрений следует учитывать то, что одним центнером яровой пшеницы из земли за сезон поглощается 1.2 кг фосфора, 4 кг азота, 2 кг калия.

Сбор урожая яровой пшеницы

Прямое комбайнирование таких сортов производят при достижении 15-20% влажности зерна. Запаздывать со сбором урожая яровой пшеницы нельзя. При перестое таких сортов даже на 10-12 дней качество зерна значительно ухудшается. Снижается в этом случае и собственно сама урожайность.

Пшеница озимая: подготовка к посеву

Таким образом, мы выяснили, как возделывают яровые сорта. Далее давайте рассмотрим, какова технология выращивания озимой пшеницы. Сорта этой разновидности чаще всего возделываются на Кавказе, в Центрально-Черноземном районе и в Приволжье. Подготовки почвы озимая пшеница требует еще более тщательной, чем яровая. В данном случае при выборе технологии также учитываются такие факторы, как состояние земли и предшественники. После непарных культур на полях под озимую пшеницу применяются обычно комбинированные агрегаты. Собственно сама обработка производится чаще всего безотвальным методом на глубину 8-12 см. Считается, что наилучшими показателями почвы под такие сорта являются следующие:

достаточно плотный подпосевной пласт;

размер почвенных частиц в подпосевном пласту — 2-3 мм;

высота гребней после культиватора менее 2 см.

Культиваторы при обработке полей под озимую пшеницу дополняются боронами и катками. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хороший контакт семян с почвой.

Обработка посадочного материала

Условия, наиболее благоприятные для выращивания пшеницы озимой — влажная осень, снежная зима, теплая весна. Однако получить хорошие урожаи таких сортов можно только при такой же тщательной подготовке семян, как и зерна яровых сортов. Обрабатывается озимый посадочный материал обычно в два этапа путем:

При протравливании важно не нарушить всхожести семян.

Посев озимой пшеницы

Эта процедура на полях может производится по трем технологиям:

обычной строчной (ширина междурядий — 15 см);

узкорядным способом (7.5 см);

перекрестным методом (15 см).

Как и для яровой, для озимой пшеницы чаще всего используется простой строчный метод. Заделывают семена сортов этой разновидности на легких почвах на глубину 6-8 см, на тяжелых — 1-2 см, на торфяных — 3-4 см.

Норма зерна в данном случае зависит от сроков посадки. При раннем высеве расход должен составлять 400-500 штук на 1 м 2 . Если посадка производится в поздние сроки, эта норма увеличивается на 10-15%.

Выращивание озимой пшеницы: основы ухода

При возделывании сортов этой разновидности, как и яровых, часто применяют гербициды для борьбы с сорняками. Вредителей уничтожают инсектицидами, а бактериальные болезни лечат при необходимости фунгицидами. Помимо этого, считается, что озимая пшеница очень хорошо реагирует на удобрения. Подкармливают эту культуру в основном минеральными составами. Органические удобрения допускается использовать только в том случае, если процент содержания гумуса в почве не превышает 2%.

Нормы минеральных подкормок рассчитываются, исходя из состава земли на поле. Наилучшими удобрениями для озимой пшеницы считаются азотистые и фосфорные. Практически вся норма последних вносится до посева. Чаще всего поля под озимую пшеницу удобряются гранулированным суперфосфатом. Этот же состав вносится вразброс при осенних подкормках или же прикорневым методом ранней весной (в небольших количествах).

Выращивание пшеницы в России озимой предполагает использование азотных удобрений:

во время предпосевной культивации (30 кг/га);

в фазе кущения для увеличения густоты растений и высоты их стебля;

в начале трубкования (60-70 кг/га);

во время колошения и цветения.

Если озимая пшеница выращивается на бедной по составу почве, азотные удобрения вносить рекомендуется в аммониевой форме. В этом случае подкормка будет меньше вымываться. В степных регионах на полях часто используют внекорневые подкормки озимой пшеницы раствором карбамида.

Как поливают

Неправильный контроль влаги в почве может привести к значительному снижению урожайности таких сортов. Выращивание озимой пшеницы б удет успешным только при условии активного развития ее корневой системы. В особенности важен показатель влажности почвы на ранних стадиях развития культуры. Осенью из-за дождей верхний слой почвы на полях достаточно сырой. Из него и добывают питательные вещества вновь посаженные растения. То же самое касается и периода схода снежных масс. Талые воды весной поддерживают пшеницу очень неплохо.

В последующем с повышением температуры воздуха почва, однако, начинает постепенно пересыхать. В соответствии с этим удлиняется и расширяется корневая система растений. Пшеница самостоятельно добывает влагу из все более глубоких слоев почвы. В некоторых случаях корневая система этой культуры может достигать длины почти в метр. Однако при сухой погоде влага может уйти в почву еще глубже. Да и на расстоянии в 1 м от поверхности уже к середине июня ее зачастую бывает недостаточно. Засушливые районы выращивания пшеницы, таким образом, являются зоной рискованного земледелия. Орошать поля с зерновыми в таких регионах нужно обязательно.

Существует два периода развития этой сельскохозяйственной культуры, поливы в которые просто необходимы. Прежде всего это осенняя вегетация. Почва в это время года на полях в большинстве случаев сырая. Однако часто случается так, что процента ее влажности для нормального развития растений все же не хватает. К тому же дожди в середине октября случаются далеко не всегда. Поливают осенью озимые сорта обычно всего лишь один раз, но при этом обильно.

Второй раз посевы озимой пшеницы увлажняют искусственным образом весной. Однако производят данную процедуру только в том случае, если осенью грунт пропитался водой менее чем на два метра вглубь.

Летом озимую пшеницу поливают только при засухе. Делают это обычно в период колошения и в начале созревания зерна.

Точно так же летом поливают и яровую пшеницу. Корни сортов этой разновидности также должны достигать влажных слоев грунта. В противном случае хорошего урожая от яровой культуры получить не удастся. При недостатке полива повысить выход зерна не получится даже при использовании большого количества удобрений.

Читайте также:  Как очистить чайник от накипи легко и быстро? 100% результат!

Сроки сбора урожая

Комбайнирование озимых сортов начинают в фазе их полной зрелости. Разные регионы выращивания пшеницы отличаются неодинаковыми климатическими условиями. Поэтому проходит страда в разных областях в разные сроки. В любом случае комбайнирование должно производиться только тогда, когда влажность зерна достигнет 14-17%.

Уборка озимой пшеницы может выполняться разными методами. Чаще всего используется прямое комбайнирование. Если посевы слишком сильно забиты сорняками, применяют раздельный способ уборки. В этом случае потери зерна бывают обычно довольно-таки большими. Поэтому так важно производить обработку полей гербицидами во время роста и созревания озимой пшеницы. Применяется раздельный способ уборки также для высокорослых и очень густых сортов.

Хранение

Выращивание пшеницы — дело технологически достаточно сложное. Но получить хороший урожай этой культуры мало. Важно еще и сохранить его без потерь.

После комбайнирования зерно отправляют чаще всего на элеваторы. На сохранность собранного урожая в таких особым образом оборудованных складах влияют следующие факторы:

влажность и температура окружающего воздуха;

интенсивность происходящих в слоях зерна биохимических процессов;

наличие или отсутствие вредных микроорганизмов и насекомых.

Перед закладкой на хранение зерно в обязательном порядке тщательно просушивают. Оптимальной температурой хранения пшеницы является 10-12 С. Соблюдение этих факторов позволяет предотвратить порчу зерна и потерю им веса.

Технология выращивания пшеницы

Урожайность пшеницы зависит от сорта, климатических условий, типа грунта и соблюдения технологии выращивания злака. Она включает в себя подготовку почвы для высадки семян, соблюдение сроков сева, подкормку в период роста и культивирование. Разработана же технология с учетом особенностей вегетации яровых и озимых сортов.

Описание злаковой культуры

Растение пшеница относится к злаковым. Высота стебля зависит от сорта, и составляет от 30 до 150 см. Одно растение может иметь до 12 прямых стебельков с выраженными узлами. Форма листьев — плоская, ширина — до 2,5 см. Прожилки параллельные и волокнистые. Листовые влагалища хорошо развиты и выражены.

В описании пшеницы особое внимание уделяется колосу. Его длина также зависит от сорта культуры, и варьируется в пределах от 40 до 150 мм.

Форма колоса — продолговатая или яйцевидная. Ось покрыта чешуйками, длина которых достигает 15 мм. Колоски расположены на оси в два продольных и правильных ряда одинаковой длины.

Выделяют три основных этапа, как растет хлеб:

  1. Продолжительность первого зависит от срока посева, и включает развитие корневой системы, формирование листьев и кущение.
  2. Второй этап начинается с выхода в трубку, формирования стебля и колоса.
  3. Третий — накопление питательных веществ для созревания колосьев. Начинается он в июне -июле во время цветения, после которого зерна наливаются и дозревают.

Пшеничный цветок состоит из нижних и верхних чешуек, трех тычинок, рыльцев, двух пленок и пестика. Верхние цветковые чешуйки короче нижних. Зерновки длиной от 5 до 10 мм, плотные и толстые, волосистые. Они могут быть как овальной, так и продолговатой формы.

В холодную погоду период цветения может продолжаться всего 1-2 дня. Быстрое цветение происходит и в слишком жаркое и сухое лето. При благоприятных условиях (температура +26+28°С и влажность не ниже 25%) процесс цветения может продолжаться до 5 дней. Продолжительность играет важную роль: от нее зависит завязываемость семян.

Все существующие сорта пшеницы делятся на две большие группы: яровые и озимые.

Основное отличие яровой и озимой пшеницы в сроках сева:

  • Яровые сорта высеивают с марта по июнь;
  • Озимые — с середины августа до конца октября.

Различаются они также:

  • Сроками вегетации: для озимых сортов около 280 дней, для яровых — 100;
  • Пекарскими свойствами: у яровых сортов они выше;
  • Требованиями: озимые сорта требовательнее к качеству почвы, яровые — к условиям произрастания;
  • Устойчивостью: яровая пшеница лучше переносит засуху, а озимая — резкие перемены погоды и похолодания.

Технология возделывания пшеницы

Выращивание злаковой культуры начинается с подготовки почвы. Пшеницу сажают после растений-предшественников:

  • Бобовые;
  • Ранний картофель;
  • Горох;
  • Рапс;
  • Люцерна;
  • Многолетние травы.

Высеивание злака на одном и том же поле два года подряд приводит к увеличению зараженности корневой гнилью более чем на 50%.

Основные формы, которыми возделывают землю под пшеницу:

  • Отвальная вспашка на глубину пахотного горизонта;
  • Поверхностная обработка с последующим углублением;
  • Весенний посев по стерне.

Норма высева зависит от срока сева, качества земли, климата и сорта пшеницы. Средняя глубина высева — 5-6 см для мягкой почвы и чернозема. На остальных видах грунта высевают на глубину от 3 до 10 см.

Период сбора урожая должен быть максимально коротким: сжатые сроки уборки выращенного зерна позволяют снизить потери и обеспечить качество продукта.

За 2 дня до обмолота проводят предварительную оценку качества злака, а по результатам производят сортировку и формирование партий по классам.

Агроклиматические условия для озимых сортов

Урожай пшеницы зависит от климатических условий. В России лучшими условиями обладает Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская и Воронежская область. Но выращивают пшеницу и на Алтае, и в регионах Сибири, и на Урале. Эта сельскохозяйственная культура отличается устойчивостью к переменам погоды. заморозкам, повышенной влажности и засухе.

Агроклиматические условия для выращивания пшеницы озимых сортов следующие:

  • Минимальная температура воздуха для начала прорастания +2+4°С, максимальная +28+30°С;
  • Хорошо кустится пшеница при температуре в +10+22°С и влажности почвы до 65%;
  • Осеннее кущение продолжается около 27 дней, и прекращается при температуре ниже +3°С;
  • Без снега озимые сорта переносят заморозки до -10°С;
  • Весеннее кущение начинается, когда воздух прогреется до температуры +5+10°С, и продолжается 30-32 дня;
  • Максимальный уровень влажности почвы — 80%;

Колошение начинается при продолжительности светового дня в 14 часов, влажности грунта 65% и температуре около +20+25°С.

Наиболее благоприятные почвы для озимых сортов:

  • Чернозем;
  • Каштановые;
  • Суглинистые дерново-подзолистые;
  • Оподзоленные темно-серые.

Высеивать озимые сорта не рекомендуется на:

  • Песчаных и супесчаных почвах;
  • Тяжелосуглинистой и глинистой переувлажненной почве;
  • Плохо осушенных торфяниках.

Условия агроклиматические для яровых сортов

Семена пшеницы яровой начинают прорастать при температуре от +1°С, и способны без потерь переносить непродолжительные заморозки до -10°С. Оптимальная температура для кущения +11+23°С, колошение и фаза молочных зерен начинается при температуре от +16 и до +24°С.

Читайте также:  Алла Пляскина : сады

Яровые сорта требовательны к влажности почвы во время кущения и выхода в трубку. Сухая почва не обеспечит должного развития колосков, что приведет к плохому урожаю. Оптимальная влажность от 60%. При раннем севе ярового зерна кущение естественным образом приходится на благоприятные погодные условия. При позднем — необходим дополнительный полив.

Особенности грунта для яровых сортов:

  • Хорошо подходит слабокислая почва;
  • Нейтральный, средне- и слабоподзолистый грунт;
  • Чернозем, темноцветный суглинок и каштановые земли.

Выращивание пшеницы на подзолистых почвах возможно при внесении извести, минеральных и органических удобрений.

Особенности выращивания озимой пшеницы

Во время сева нужно избегать крутых склонов, низин, незащищенных от ветров возвышенностей. Перед посевом семена проходят процедуру инкрустации. Мера эта направлена на предотвращение головневых заболеваний и корневой гнили. Оптимальные сроки сева:

  • Северные регионы: с 1 по 15 августа;
  • Нечерноземные регионы: с 10 по 30 августа;
  • Юго-восточные и Центрально-Черноземные регионы, Лесостепная часть: с 20 августа по 1 сентября;
  • Нижнее Поволжье и юг степной зоны: с 1 по 20 сентября;
  • Северный Кавказ: с 15 сентября по 15 октября.

В зависимости от климатических условий текущего сезона сроки посевных работ могут сдвигаться.

  • Предпосевная обработка почвы необходима для:
  • Обеспечения подходящей плотности, аэрации и структуры грунта;
  • Сохранения влаги;
  • Удаления сорняков.

Почву необходимо прорыхлить и выровнять для равномерной заделки семян. Технология посадки производится одним из следующих способов:

  • Строчный, с шириной междурядий в 15 см;
  • Узкорядный, ширина между рядами 70 мм;
  • Перекрестный, ширина между рядами 150 мм.

Особенности выращивания яровой пшеницы

Технология возделывания яровых сортов отличается требованиями к температурному режиму, сроками посадки и уходом за посевами.

Физическая спелость земли для посадки пшеницы начинается с температуры +5°С. Сроки посевных работ:

  • Западная и Восточная Сибирь: 15-25 мая;
  • Южный Урал: 14-24 мая;
  • Центральные регионы РФ: 10-25 апреля;
  • Нижнее Поволжье и юг степной зоны: 1-15 апреля;
  • Северный Кавказ: по фактической спелости почвы.

Посевные работы могут сдвигаться на несколько дней в зависимости от сорта пшеницы. Мягкие сорта более устойчивы к похолоданиям, и их часто высевают первыми.

Оптимальный способ сева — узкорядный, позволяющий увеличить урожайность на 2-4 ц/га. Минус данного способа: норма высева повышается на 10-13%. Строчный способ сева позволяет экономно расходовать семена и почвенные ресурсы, но не гарантирует дружной всхожести. Норма высева яровой пшеницы зависит от типа сорта. Для твердых сортов зерно тяжелее и его требуется больше. Низкорослые сорта зерна, устойчивые к полеганию, также имеют большую норму высева: до 7 млн. семян на га.

Боронование проводят для улучшения аэрации почвы, уничтожения твердой корки и сорняков, для борьбы с вредителями и болезнями. Первое боронование делают в фазе кущения поперек рядков или же по диагонали к ним. Яровые сорта требовательны к влажности почвы и воздуха. Недостаток воды во время цветения и образования пыльцы понижает урожайность на 30-45%, может привести к пустоколосости. Сильная сухость воздуха также негативно влияет на урожай: зерно мельчает, становится твердым и бедным.

Подкормка и удобрения пшеницы

Оптимальное количество удобрений рассчитывают исходя из состава и состояния грунта, результатов растительной диагностики. Своевременное внесение удобрений повышает плодородность земли, урожайность и зимостойкость растений. А результат правильного внесения подкормки — экономное использование пшеницей почвенной влаги.

Основные удобрения для озимой пшеницы — азотные и фосфорные. Большая часть фосфорно-калийных подкормок вносится перед посевом. А небольшая часть — осенью или в начале весны прикорневым способом. Весенние подкормки пшеницы необходимы для роста растений: в этот период пшеница особенно нуждается в азоте, сере, фосфоре.

Для яровой пшеницы подкормку проводят на ранних сроках. Азотные, фосфатные, серные и калийные удобрения вносят на первом этапе. Они способствуют быстрому формированию листа, ускоряют рост и развитие растения. Удобряют культуру и на этапе созревания: подкормка увеличивает продуктивность колоса. В этот период пшеницу удобряют азотом, фосфатами, магнием и бором.

Выращивание пшеницы как бизнес

Пшеница — это важная агрокультура, которая используется в хлебопечении, для производства многих пищевых продуктов и в животноводстве. При планировании бизнеса по выращиванию злаковых необходимо учитывать:

Покупку, доставку, погрузку и разгрузку удобрений, физические затраты на их внесение;

  • Климатические особенности региона;
  • Транспортировку семян;
  • Расходы на посевную, культивацию, боронирование;
  • Подвоз воды к посевным полям;
  • Уборку, транспортировку и хранение зерна;
  • Обработку семян перед посевом и хранением;
  • Перевозку и скирдование соломы;
  • Продажу зерна.

Для удобства контроля за работами составляются технологические карты. Они представляют собой таблицу, в которой отражаются:

  • Земельные площади;
  • Количество рабочих и техники;
  • Сроки выполнения работ;
  • Объем работ;
  • Затраты топлива;
  • Схема посадки сортов;
  • Количество урожая с га;
  • Сроки посадки;
  • Сроки внесения удобрения.

При составлении плана дополнительное внимание нужно уделить сортам. От них зависит урожайность зерновых. Подбирают же сорта пшеницы исходят из особенностей грунта и климата.

Пшеницу можно реализовать самостоятельно, продавать перекупщикам или государственным организациям. Зерно продают как в цельном виде, так и в дробленом и плющеном (для животноводства), семенное, в виде муки. Спросом пользуется и солома: ее скупают животноводческие фермы для подстилки и корма.

Выращивание пшеницы в домашних условиях

На огородах выращивают пшеницу для личных нужд, на корм скоту, либо в качестве сидерата. Сидерат — это растение, которое высаживается для обогащения почвы питательными веществами. Пшеница насыщает грунт азотом и калием, делает землю рыхлой, улучшает воздушную и водную проницаемость. Особенно эффективно ее высаживание на тяжелом грунте.

Как вырастить пшеницу в качестве сидерата: высадить семена в почву осенью примерно за месяц до наступления морозов. Заготовленное для посева зерно перемешивают с песком и разбрасывают по поверхности земли, или же высаживают в канавки, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга. Разбросанное по поверхности семя заделывают в грунт при помощи граблей. Всходы появляются через 6-10 дней. Когда злаки набирают необходимую вегетативную массу их скашивают, и оставляют на земле в виде мульчирующего слоя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: