Как правильно укрыть виноград в теплице и исключить его засыхание?

Как подготовить виноград к зиме, правильные способы укрытия и утепления

Для сохранности растения, предотвращения его промерзания, гибели или болезни необходимо знать, как на зиму укрывается виноград для зимовки с учетом региона произрастания. Но перед укрытием важно провести обрезку и обработку кустарника от вредителей. Только специально проведенные мероприятия помогут растению благополучно пережить морозы.

Зачем укрывать виноград?

Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли укрывать виноград? Все зависит от региона произрастания, суровости зим и сорта кустарника. Стоит отметить! Укрываются неустойчивые к морозам виды, гибридные сорта, молодые саженцы, комплексно-устойчивые кустарники. Устойчивые к морозам сорта важно правильно приготовить к зимовке.

Оптимальные сроки укрытия от морозов

Для начала важно определиться: когда нужно укрывать виноград. Рекомендуется защитный слой создавать в середине осени. Сроки укрывания винограда на зиму определяются от сорта растения. Небольшое снижение температуры (-5) способствует закаливанию кустарника.

Укрытие производится заблаговременно подготовленным материалом, важно следить, чтобы температура не упала меньше 12 о С.

Как правильно подготовить кустарник винограда?

Для успешной зимовки необходимо знать: как правильно провести подготовку винограда к зиме. Для этого он:

• обрезается;
• обрабатывается от вредителей;
• укрывается.

Особое внимание уделяется укрытию молодого винограда на зиму, чем тоньше кора, тем бережнее к нему нужно относиться.

Посаженный в первый год кустарник не обрезается, с него снимается не опавшая листва. Вносить удобрения не нужно, они были внесены при посадке.

На Урале

При подготовке винограда к суровой зиме в этом регионе есть определенные особенности. Недопустимо обрезать с плодовой стрелкой и сучком замещения из-за климатических условий. В марте можно наблюдать резкие перепады температуры, это приводит к замедлению развития первых почек.

• удалить все пасынки, а также побеги до участка одревеснения;
• оставляется около 12 почек, не более.

В первый год после высадки кусты не обрезаются, оставляется четыре рукава, потому что выращивание винограда в этом климате непредсказуемо.

При обрезке молодые лозы, произрастающие от центра куста, оставляются. Также важно оставить запасные ветки для замещения, учитывая зимние потери, а весной ненужные глазки удалить.

Важно провести катаровку: на глубине до 15 см удалить корни и засыпать ямку песком. Вносят удобрения, сильнокислой почве проводят известкование.

Перед наступлением заморозков лозы сворачивают в кольцо, пригибают и накрывают подходящими материалами.

В Сибири

Подготовка к зиме начинается после сбора урожая. Необходимо внести золу, которая способствует вызреванию лозы и уничтожению спор грибковых заболеваний. Важно правильно провести обрезание, ведь освобожденный куст легче укрыть на зиму. Обязательно оставляется 1/3 запасных почек.

Перед заморозками лозу снимают с опоры, пригибают и прикрывают. В этом регионе лучшим материалом для укрытия служит опавшая листва, почва прикрывается досками или опилками, после укладывается лоза и прикрывается листвой толщиной до 35 см, сверху укладывается нетканый материал. После нужно уложить ветки деревьев для задержания снега, толщина которого должна быть не менее полуметра.

Виноградник, произрастающий в траншеях, укладывается на дно и накрывается несколькими слоями агроспана. После прикрывается деревянным щитом, на него надо положить пенопласт, картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой — рубероид. Для предупреждения запревания делаются боковые отдушины, которые необходимо закрыть при наступлении стабильных морозов.

В средней полосе и Подмосковье

В этом регионе зимы достаточно мягкие, лозы готовятся к морозам через несколько недель после опадания листвы. Ждать окончательных заморозков не нужно.

Для обрезания нужно:

• произвести обрезку молодых побегов;
• срезать пасынки;
• оставить на штамбах по 12 глазков;
• нижние ветки рекомендуется обрезать, оставив не больше 4 глазков.

Для укрытия винограда на зиму в средней полосе производится снятие его с опор, пригибание к грунту, создание укрытия из сухих листьев, дополнительных средств (специального материала, листов шифера, пучков соломы).

При выращивании культуры в Подмосковье важно правильно осуществлять пригибание лозы к земле. Необходимо проследить, чтобы они плотно не соприкасались с грунтом. Рекомендуется выложить деревянные планки. Это позволит избежать появления конденсата, плесени, предупредить загнивание саженцев. При желании можно обработать куст медным купоросом для защиты от вредителей.

Не требуют обильного укрытия следующие виды:

• Ранний Северный;
• Московский Устойчивый;
• Юбилейный Новгорода.

Обрезка винограда на зиму

Обрезка саженцев предпочтительно проводится осенью, это позволит сократить объем насаждений и упростит пригибание к земле. При весенней обрезке из лоз может вытекать сок, что станет причиной слабости культуры, соответственно, снизится урожайность.

Чтобы виноград хорошо перезимовал, его нужно правильно обрезать осенью. При обрезании удаляются неплодоносящие лозы, поврежденные или больные части, старые рукава или невызревшие участки, которые зимой промерзнут и будут местом проникновения инфекции. Необходимо оставить сучок замещения и стрелку плодовую.

Обрезка проводится дважды:

1. После сбора урожая удаляются засохшие и ослабленные ветки.
2. После сбрасывания листвы. Работы проводятся до наступления морозов, при температуре не ниже 3 о С, побеги выше 1,5 метра срезаются, лозы, превышающие второй ряд проволоки на опоре, срезаются на 30 см. Пасынки также удаляются. Нижняя часть лозы становится основой для сучков замещения, оставляется 4 глазка, а на плодовой — до 12 глазков.

После обрезания необходимо обработать лозу от вредителей. Эффективно справляется содово-солевой раствор. На 10 л жидкости 200 г соли и 120 г соды. Поле обработки лозу уложить на землю и обработать раствором железного купороса. После высыхания лозу можно укрыть. Для отпугивания мышей рядом рекомендуется положить карбид кальция, поглощая влагу, он выделяет газ, отпугивающий мышей.

Как укрыть виноград от морозов

Чтобы в следующем году лоза не болела и порадовала новым урожаем, необходимо знать, как производить утепление винограда на зиму.

Если температура зим ниже 20 о С, растение необходимо обезопасить. Важным правилом перед укрытием является обработка железным (можно заменить медным) купоросом.

Лозу нужно пригнуть к земле и сверху прикопать увлажненной землей. Грунт рядом с лозой брать нельзя, оголятся корни, и они промерзнут.

Некоторые садоводы, рассказывая, как правильно провести укрытие винограда на зиму, советуют использовать воздушно-сухой метод. Для этого на собранные пучки побегов одевается пластиковая мешковина, после растение надо прикопать землей. Рекомендуется периодически проветривать, открывая укрытие ненадолго.

Укрывным материалом для винограда на зиму могут быть разные материалы: листья, опилки, солома, нетканые покрытия, деревянные щиты, коробки. Материал укрытия зависит от местности произрастания, суровости зим и сорта растения. Некоторые современные сорта способны переносить морозы под легким укрытием.

В северных регионах в достатке лапник хвойный, он отлично пропускает воздух, не происходят процессы гниения. Он хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки.

Если растение выращивается в траншеях, удобно утеплять деревянными щитами. Между досками обеспечивается циркуляция воздуха. Выпавший снег предотвращает промерзание. При отсутствии снега и морозах щиты рекомендуется укрыть нетканым материалом.

Важно! Использовать пленку из полиэтилена для укрытия не рекомендуется, так как под ней создается повышенная влажность, отсутствует вентиляция. Резкие перепады в температурах способствуют образованию конденсата, что приведет к появлению плесени.

Выделяют следующие способы укрывания винограда на зиму:

• полу-укрытие — применимо в южных регионах;
• полное укрытие — используется в регионах с суровыми зимами;
• снегом;
• землей;
• сухое укрытие — с применением шифера, коробок, рубероида.

Укрывание винограда шифером производится, если после стройки остались лишние листы. Для этого нужно выкопать вдоль куста канаву на глубину 20 см, лозу обернуть мешковиной, пригнуть к земле и накрыть листом шифера.

Любой из правильно подобранных методов укрывания поможет лозе перенести морозы и дать урожай в следующем сезоне.

Лучшие способы и методы, как правильно на зиму укрывать виноград

Как на зиму правильно укрывать виноград? Способ укрытия зависит от климата и сорта. В южных регионах виноград лишь высоко окучивают, чтобы не замерзли корни. Растущий в Сибири виноградный куст перед наступлением морозов нужно утеплить более основательно. Лозу снимают со шпалеры, укладывают в вырытую траншею и накрывают сверху укрывным материалом. Перед укрытием проводят подготовительные работы.

• 1 Необходимость укрытия
• 2 Выбор сроков в зависимости от региональных особенностей
  • 2.1 Средняя полоса
  • 2.2 Южные регионы
  • 2.3 Урал
  • 2.4 Сибирь
• 3 Подготовительные мероприятия осенью
  • 3.1 Снятие со шпалеры
  • 3.2 Обрезка
  • 3.3 Уборка обрезков и растительной массы
  • 3.4 Обработка спецсредствами
  • 3.5 Обильный полив
  • 3.6 Защита от грызунов
  • 3.7 Дезинфекция укрывного материала
• 4 Как правильно укрыть
  • 4.1 Сухой способ
  • 4.2 Влажный способ
• 5 Материалы для укрытия
  • 5.1 Рубероид
  • 5.2 Шифер или фанера
  • 5.3 Коробки
  • 5.4 Пленка
  • 5.5 Щиты из древесины
  • 5.6 Агроволокно
• 6 Весеннее открытие
• 7 Подготовка саженцев винограда к зиме
• 8 Советы и рекомендации

Необходимость укрытия

Виноград считается теплолюбивым растением, которое плохо переносит морозные зимы. Сильные морозы могут погубить корни и глазки лозы. Весной у перемерзшего растения может распуститься лишь половина глазков. Ослабленный от обильного урожая виноград может полностью погибнуть в суровую зиму. Все сортовые культуры нуждаются в утеплении перед зимовкой.

В первую очередь, нужно укрыть корни. К основанию куста подсыпают толстый слой земли. Корни можно замульчировать торфом, перегноем или крупнозернистым песком. Корневую систему утепляют, как только наступят стабильные ночные заморозки. Корни могут промерзнуть уже при температуре воздуха равной 5-7 градусам мороза.

Чуть позже утепляют лозу. Если этого не сделать, глазки винограда замерзнут и погибнут. Лозу необходимо снять со шпалеры и пригнуть к земле, только в таком состоянии ее можно качественно укрыть. Если оставить куст на шпалере, обернув его мешковиной или пленкой, он все равно замерзнет.

Лозу утепляют перед тем, как температура воздуха опустится до 10 градусов мороза. Во время несильных заморозков растение можно не укрывать, а дать ему возможность привыкнуть к холоду.

Выбор сроков в зависимости от региональных особенностей

У винограда, кроме мороза, есть еще один враг — оттепель. Если лозу утеплить слишком рано, то в случае дневного повышения температуры она запреет. Виноградник выращивают в различных регионах, не только на юге, но даже в Сибири. Климат везде разный, поэтому укрывать растения нужно, когда температура воздуха понижается до 6-9 градусов мороза. Сооружая укрытие, необходимо помнить о том, что оно должно быть не только теплым, но и сухим.

Средняя полоса

В этом регионе виноградник нуждается в утеплении с середины ноября по середину марта. Кусты лучше укрывать по первому морозу, когда почва немного подмерзнет. В Средней полосе винограднику страшны не столько морозы, сколько внезапные оттепели, выпревания из-за продолжительной сырости или оледенение лозы под некачественным укрытием.

Для того чтобы уберечь виноград от мороза и воды, нужно сделать периодически проветриваемое укрытие, которое не пропустит влагу, не станет задерживать конденсат, но будет защищать лозу от низких температур.

Южные регионы

В теплых широтах виноград можно оставить на шпалерах на всю зиму, обернув его утепляющим материалом. К основанию куста нужно подсыпать побольше земли. Слишком чувствительные к морозам сорта можно снять с опоры и уложить на землю, а сверху укрыть покровным материалом. Лозу утепляют в конце ноября.

Виноградник снимают с опоры и укладывают на землю в ноябре, когда температура воздуха опускается до 5-8 градусов мороза. В этом регионе зимой температура нередко падает до 30 градусов ниже нуля. Укрытие на зиму должно быть качественным, в несколько слоев.

Сибирь

Самый неподходящий для выращивания винограда регион. Лозу утепляют уже в начале ноября. В Сибири виноград обязательно снимают с опоры и укладывают в траншеи. Эти ямы не роют специально для зимовки лозы. Виноград сразу сажают в траншеи. В момент наступления морозов лозу снимают с опоры и укладывают в яму, прикрыв сверху утеплителем.

Подготовительные мероприятия осенью

С приходом первых заморозков виноград можно не укрывать. Растению нужно привыкнуть к похолоданию. Небольшие заморозки полезны для винограда, они помогают ему закалиться. Закаленная лоза легче переносит сильные морозы. Заблаговременно укрытый куст может погибнуть.

Если температура опустится до 5 градусов мороза, то, в первую очередь, необходимо утеплить корневую систему. Чуть позже можно укрыть всю лозу. Нужно успеть утеплить виноград, пока температура не опустится ниже 10 градусов мороза.

Снятие со шпалеры

После сбора урожая и опадания листьев лозу можно снять со шпалеры. Желательно эту процедуру провести, когда на улице будет стоять мороз в минус 5 градусов. Снимать виноград нужно очень аккуратно, стараясь не повредить тонкие ветки. Перед снятием лозы со шпалеры проводят подготовку растения к зимнему периоду.

Обрезка

Для того чтобы подготовить виноград к зимовке, нужно провести обрезку. Ее проводят в октябре, до наступления ноября. Правда, опытные садоводы не рекомендуют обрезать ветки перед зимовкой. Ведь непонятно, как растение переживет зиму. Чем больше останется глазков, тем выше вероятность, что некоторые из них распустятся весной.

Уборка обрезков и растительной массы

Перед тем, как укрыть виноград, нужно убрать все листья и обрезки около куста. В них может сохраниться опасная инфекция. Если на лозе сохранилась листва, ее также нужно оборвать. Зимой оставшиеся на ветках листья будут вянуть и гнить.

Обработка спецсредствами

Перед зимовкой виноградную лозу нужно обработать при помощи раствора медного или железного купороса. Такая обработка поможет растению пережить зиму и не заболеть. Если растение летом часто болеет, можно перед зимовкой обработать препаратами серы, фунгицидами ДНОК или Нитрофен.

Обильный полив

Перед тем, как укрыть куст, его нужно обильно полить. Под корень вливают 8-10 ведер воды. Можно подкормить виноград комплексным удобрением. Такой уход поможет растению лучше пережить зиму.

Защита от грызунов

Мыши могут подобраться к лежащим на земле лозам и их повредить. Справиться с грызунами поможет еловый или сосновый лапник, а также ловушки и приманки с отравленным кормом. Средства защиты от мышей раскидывают по земле, под виноградными лозами.

Дезинфекция укрывного материала

Прежде чем накрывать лозу, укрывной материал нужно хорошо просушить, отбраковать и продезинфицировать, например, марганцовкой или медным купоросом. Если виноград укрывают досками, нужно посмотреть, нет ли на них гнили. Можно пересыпать укрывной материал высушенной полынью или пижмой. Эти растения помогут винограду не заболеть.

Как правильно укрыть

Есть несколько способов укрытия винограда на зиму. Они различаются по виду укрывного материала и технологии проведения работ. Выбирая тот или иной способ утепления, учитывают особенности климата. Уязвимость растения к морозам зависит от возраста лозы и сорта. Чем старше виноград, тем лучше он переносит зимы.

Сухой способ

При сухом способе добиваются, чтобы лоза не контактировала с водой. Опытные садоводы советуют укрывать лозу так, чтобы она не соприкасалась еще и с землей. Непосредственный контакт с грунтом может привести к появлению плесени и загниванию лозы.

Перед тем, как виноград уложить на землю, можно подложить под растение рубероид, доски, деревянные рейки. Они не дадут лозе соприкасаться с почвой. К земле куст прижимается с помощью металлического крюка.

Полуукрытие

Этот способ утепления винограда используется в регионах, где зима не очень холодная. Нижнюю часть куста укрывают почвой, а саму лозу утепляют каким-нибудь материалом, например, пленкой, мешковиной, агроволокном. Плети снимают со шпалер и укладывают на сухие листья, деревянные рейки или лапник.

Сверху лозу утепляют укрывным материалом, натянутым поверх железных дуг таким образом, чтобы образовался туннель. Растение защищает не сам материал, а теплый воздух внутри такого сооружения.

Полное укрытие

Такой способ чаще всего используется при укрытии винограда, растущего в северных широтах. Лоза снимается со шпалеры, все ветки прижимаются друг к другу и укладываются на землю или в траншею. Сверху виноград покрывается укрывным материалом. Дополнительно поверх укрытия насыпается земля или устанавливаются доски, шифер.

Окучивание

Окучивание в качестве единственного способа утепления растения применяется только на юге. К основанию куста подсыпают толстый слой грунта высотой 30-50 сантиметров. Диаметр окучивания — 50-70 сантиметров. Земля убережет корни от замерзания, хотя сама лоза и глазки останутся уязвимыми перед морозами.

Влажный способ

При влажном способе лозу укрывают землей или снегом. Такой укрывной материал не спасает куст от проникновения влаги. Зато поможет пережить морозы.

Снегом

Нет ничего лучше в морозную зиму, чем горка снега поверх растений. Снежный покров не даст лозе замерзнуть. Когда начнется снегопад, нужно взять лопату в руки и насыпать побольше снега на лежащий на земле куст. Прежде чем использовать снежный покров, нужно утеплить виноградник с помощью земли или укрывного материала.

Землей

Почва — самый дешевый материал, который можно использовать для укрывания винограда. В зависимости от сорта и климата, толщина слоя земли может равняться 10-50 сантиметрам. Если почва песчаная, утепляющий слой должен быть еще толще.

Для укрытия берут грунт, который находится в междурядьях. Землю нельзя брать у основания куста – корни не должны оголиться, иначе они замерзнут, и растение погибнет.

Минус такого способа в том, что в оттепель и в сильную влажность находящаяся под землей лоза покрывается плесенью, а глазки начинают гнить. Защитить растение от воды поможет клеенка или листы шифера, уложенные поверх земляного укрытия.

Материалы для укрытия

Виноград укрывают с помощью подручных материалов, имеющихся в каждом хозяйстве. Доски, шифер или рубероид можно укладывать поверх земляного или пленочного укрытия. Такой материал отлично защищает растение от сильных морозов.

Рубероид

Для того чтобы основательно закрыть лозу от мороза, нужно использовать рубероид. Этот материал не пропускает влагу, задерживает тепло, стоит дешево, весит мало. Рубероидом можно накрывать растения в 2-3 слоя. Правда, под воздействием низких температур, ветра и воды этот материал быстро приходит в негодность.

Шифер или фанера

Шифер — тяжелый и твердый материал. Его применяют для укрытия траншей или укрепления стен ямы. Можно поставить листы домиком, таким образом укрыть виноград от мороза. Шифер не нагревается на солнце и не промокает.

Фанерные листы чаще всего используют в качестве настила. Фанеру укладывают на землю, а сверху кладут снятую со шпалеры лозу. Фанерные листы в дождь намокают и разбухают. Если ими укрыть виноград, то сверху нужно накинуть клеенку или рубероид.

Коробки

Картонные коробки, которые используются для упаковки товаров или в качестве тары, можно применять, как укрывной материал. Картон плохо защищает от морозов, зато хорошо впитывает влагу. Его можно установить между лозой и пленкой.

Недостаток такого материала в том, что он пропитывается влагой, рвется и быстро приходит в негодность.

Пленка

Этот материал чаще всего используют для укрытия лозы. Пленка стоит недорого, к тому же она не пропускает воду. Минус этого материала в том, что он не сможет защитить от мороза. Еще один недостаток — в оттепель под пленкой создается парниковый эффект, и растение может пуститься в рост. Возвратные морозы погубят проснувшиеся глазки. Правда, непрозрачная, белая, светоотражающая пленка лучше сохраняет тепло и не дает возможности нагреваться растению в оттепель.

Обычно с помощью пленки, натянутой на металлические дуги, делается тоннель над уложенной на землю лозой. Главное, чтобы ветки не соприкасались с этим материалом, иначе они получат морозобоины. Можно пленку натянуть в два слоя, поставив над туннелем еще один ряд дуг повыше. Желательно концы пленки в оттепель приподнимать, чтобы растение проветривалось и не запревало.

Щиты из древесины

Этот материал хорошо защищает виноград от сильного мороза. Лозу снимают со шпалеры и укладывают в траншею, а сверху накрывают щитом из древесины. Легкими досками можно прикрыть от мороза лежащие на земле плети винограда, укрытые агроволокном или пленкой.

Агроволокно

Укрывной материал, сделанный из полипропилена. Еще его называют спанбондом. Материал имеет тканевую структуру. Агроволокно хорошо пропускает влагу, воздух и не накапливает на внутренней поверхности конденсат.

В качестве единственного материала для укрытия может использоваться только в регионах с мягкой зимой. В холодных широтах агроволокном укрывают лозу, спрятанную в траншею, затем такой тоннель утепляют еще одним или несколькими материалами.

Весеннее открытие

Виноград полностью открывают весной, когда растает снег, а температура воздуха поднимется до плюсовых отметок. Укрытие снимают в апреле-марте, но не сразу, а постепенно. Сначала растение проветривают в солнечную погоду. Затем открывают на день, а на ночь опять закрывают укрывным материалом.

Когда минует угроза ночных возвратных заморозков, виноград можно полностью раскрыть. Лозу открывают, если ночью температура воздуха равна 5 градусам тепла.

Подготовка саженцев винограда к зиме

Молодой виноград нуждается в более основательном утеплении. Перед наступлением морозов куст присыпается толстым слоем земли. Можно все растение засыпать грунтом, перемешанным с еловыми иголками.

Небольшой саженец порой накрывают пластмассовой бутылью без дна с отверстиями для газообмена, а потом засыпают сухими листьями, сверху накрывают рубероидом.

Подросшее молодое растение аккуратно снимают со шпалеры, прижимают ветки и несколько раз обматывают агроволокном. Лоза должна быть полностью обмотана. Затем пригибают к земле и засыпают почвой или толстым слоем сухих листьев. Сверху укрытие можно накрыть клеенкой, чтобы оно не намокало.

Советы и рекомендации

Опытные садоводы и виноградари рекомендуют высаживать на своем участке только районированные сорта. Такой виноград уже прошел испытания, у лозы хорошая приспособляемость к местному климату, потому есть вероятность, что она не погибнет зимой.

Укрывая виноградник на зиму, нужно помнить, что старые растения легче переносят морозы, чем молодые саженцы. В первый год жизни виноград нужно основательно утеплить. Можно засыпать слоем земли в 35 сантиметров. Однолетний саженец хорошо реагирует на земляное укрытие.

Опытные виноградари советуют внимательно относиться к снятию утепления. Виноград открывают после прекращения морозов, но до набухания почек. Если укрытие убирают слишком рано, вред лозе могут принести весенние заморозки.

Если затянуть с открытием, почки пойдут в рост, а при поднятии с земли и подвязке к шпалере проклюнувшиеся листики спадут с лозы. Задержать распускание почек помогает опрыскивание слабым раствором железного купороса.

Все об обрезке груш

1. Необходимость процедуры
2. Сроки
3. Как обрезать молодые деревья?
4. Как правильно формировать зрелые груши?
5. Нюансы обрезки в разных регионах

Грушевые деревья на участке немного уступают в популярности яблоневым, но все же не так значительно. Сильное и здоровое растение будет радовать обильным урожаем, но только в случае должного ухода и своевременно проведенных профилактических процедур. Один из пунктов в этом перечне – обрезка дерева.

Необходимость процедуры

Груша любит солнечный свет, для роста и развития плодов он ей очень нужен, а потому загущенная крона – препятствие естественной потребности дерева. Обрезка помогает проредить крону, чем способствует тому, что дерево сосредоточится на отдаче всех сил уже сформировавшимся ветвям. И все полезные вещества пойдут на рост и развитие плодов, что и есть конечная цель.

И хотя это главный довод для обрезки груши, он все же не единственный. Дерево, если обрезкой не заниматься, вырастет очень раскидистым. Оно еще и рядом растущие культуры затенит, что уже опасно вдвойне. А еще собирать урожай с дерева, крона которого очень пышная, тот еще квест.

На грядках, которые растут рядом с грушей, также будет сомнительный урожай: растения будут лишены необходимого потока солнечного света.

Конечно, весной отдыхать под огромной цветущей кроной – большое удовольствие. Но уж каких немалых жертв оно требует. Если рядом нет других посадок, дерево ничего не затеняет, а к плодам груши хозяева почти равнодушны, можно не прибегать к обрезке. Но во всех остальных случаях ее необходимость более чем обоснована.

Сроки

Обрезка плодовых культур может быть весенней, летней и осенней. И для каждого периода – отдельный свод садоводческих правил. В разную пору года груша по-разному и развивается.

Потому правила нужно изучить, ведь что годится весной, не пройдет летом и так далее.

Что стоит знать о весенней обрезке.

• Ее сроки – после окончания настоящих морозов и до начала вегетации. Пока не набухли почки, дерево можно обрезать. В каждом регионе этот период может выпасть на разное время. Точно нельзя стартовать, пока температурные показатели воздуха не поднимутся до +5 градусов.
• Сначала прореживается крона, ведь вернуть световой доступ и есть первичная задача.
• Затем укорачивается центральный ствол, где-то на четверть. Дерево после этого в рост не пойдет, что избавит от формирования неправильной кроны.
• Все локации срезов непременно замазываются садовым варом, а еще олифой, масляной краской либо специальным заживляющим средством для растений.
• Обычно у груши удаляют вертикальные побеги, а горизонтальным потребуется поддержка, подпорка, возможно. Ветки, что растут вниз, также лучше убрать – урожайность у них обычно низкая, а силы и питание дерево на них тратит.

Во время весенней обрезки некоторые садоводы стремятся подкормить грушу. Например, азотными удобрениями. Но этого делать не нужно, весной ей хватает питания просто из грунта.

Летняя обрезка – это прищипывание, удаление побегов, что отходят от верхушки культуры. Прищипку делают даже ногтями, но все же для удаления большей части молоденькой ветки применить разумнее секатор. Для чего нужна эта операция: рост побега стопорится, устанавливается нужная длина. Весной уже следующего года побег будет укорочен.

В июне прищипывание остановит рост побегов, а вот если отложить это на конец июля, побеги лучше вызреют.

Финальная в году обрезка – осенняя. Ее проводят, стартуя с последней декады августа и до середины декабря. Усердствовать с обрезанием груши в этот период не нужно, иначе дерево будет тратить немало сил на восстановление. Часто вслед за чрезмерной обрезкой следует пуск большого количества побегов вертикального ориентирования. Потому разумнее сделать процесс поэтапным: часть веток удалить осенью, другую часть – уже через сезон. Осенняя подрезка должна быть закончена, пока не начнутся морозы. В значительные похолодания делать это крайне опасно.

Еще несколько замечаний по осенней обрезке.

• Начинать удаление нужно с побегов, растущих под прямым углом (от ствола, конечно). Когда с ними будет покончено, надо обрезать то, что растет параллельно стволу либо же вертикально от него.
• Ориентироваться надо на кольцевой наплыв коры, между основанием ветки и стволом он очень хорошо заметен. А вот надрезать ниже опасно (как и оставлять пенек под ним). Для скорейшего заживления тканей ветвь отрезается по наплыву – именно там те ткани, что помогут быстрее регенерироваться груше.
• Если ветки по толщине не меньше 3 см, и их надо спилить, делать предстоит следующее: проводится надпил где-то до середины, потом допиливается сверху. Если не действовать по такому сценарию, можно повредить кору, и недопиленная часть упадет под своим же весом.
• Как только процедура завершена, раны нужно смазать садовым варом или любыми другими заживляющими средствами. Раны, которые не смазаны, начнут выделять сок, он привлечет вредителей.

В осенней подкормке во время обрезки дерево также не нуждается. Зимой обрезать не берутся никогда: срезы банально не успевают зажить, ветки рискуют погибнуть в морозы.

Как обрезать молодые деревья?

В обрезке старого и молодого дерева также имеются существенные отличия. Как только саженец оказался в земле, делается дебютная и главная для груши обрезка. И у этой процедуры есть как минимум две цели. Первая – во время посадки корневая система грушевого дерева может повредиться, это не редкость.

Для ее скорейшего восстановления потребуется питание, которое и обеспечит обрезка веток.

Вторая цель – это укорочение проводника, что заложит схему формирования груши в будущем. Осенью деревцу, которое растет первый год, обрезка не нужна, так как она сопутствует весенней посадке.

Однолетние

Саженцу-однолетке, что высадили в прошлом году, следует подрезать ствол где-то на четверть всей длины. Это позволит сформировать разветвленную крону. Боковые побеги тоже предстоит укоротить, но их режут до первой почки.

Двулетние

Верхушку ствола груши укоротить нужно на 25 см или чуть больше, и все ветки укорачиваются еще на 7 см (в среднем). Для правильного формирования кроны нижние ветки нужно оставить более длинными, нежели верхние. Такая форма напоминает пирамиду, и это и с декоративной точки зрения отличный вариант, и относительно оптимизации плодоношения тоже замечательный.

Трехлетние

Когда груша растет уже 3 года, можно подумать над обрезкой на так называемый сучок замещения. Да, этот способ больше ассоциируется с обрезкой винограда, однако и плодовые деревца неплохо на него откликаются.

Обрезать следует те части побегов, на которых располагаются цветочные почки. Они укорачиваются на четверть/треть длины.

Все оставшиеся части обрезаются на рост, остаются 2-3 почки. Получится, что на коротко срезанных веточках вырастут 2 побега. Первый тоже уйдет на плодонос, второй – на замещение. А когда длинная ветка перестанет плодоносить, ее удалят.

Четырехлетние

В этом возрасте уже, как правило, идет закладка второго яруса груши. При операции исключаются острые углы (когда ветвь отходит от ствола), также надо удалять конкурентов и следовать соподчинению, чтобы верхний ярус не стал перекрытием нижнего, а центральный проводник был длиннее всех ответвлений.

Сами кроны, следует отметить, по форме бывают очень разными: разреженно-ярусными, улучшенно-ярусными, чашеобразными, веретеновидными, полуплоскими. Много споров ведется о том, какая же форма лучше. Так, например, новичкам советуют придерживаться разреженно-ярусной формы, потому что уход за ней освоят и молодые садоводы. Профессионалы чаще выбирают веретеновидную форму дерева: такие груши будут плодоносить раньше, урожайность тоже повысится.

Это связано с отличной вентиляцией и освещенностью веточек.

А еще есть чашеобразная (или вазообразная) форма кроны, у которой скелетные веточки будут расти на одном уровне, а штамб достигает полуметра. Уже в первый сезон роста режут главный проводник, 3 либо 4 каркасные ветки не трогают, они должны быть равноудаленными. Такая крона будет отлично и равномерно освещаться солнцем, а еще ее любят за то, что она упрощает сбор урожая. Но есть и недостатки у этой красоты: скелетные ветки становятся более уязвимыми, под весом груш они легко ломаются. Однако и на это найдется плюс – у деревьев с чашеобразной кроной риск быть травмированными вредителями или грибками существенно ниже.

Как правильно формировать зрелые груши?

У пятилетней, то есть зрелой груши, крона уже считается сформированной. Несколько лет ее лучше не трогать так, как маленькую. Дереву, которому между 6 и 8 годами, также не особенно требуется укорачивание веток. Это нормально: их прирост уже не будет таким заметным, потому если обрезка и понадобится, то незначительная.

И нужна она только для поддержания санитарного состояния, вид кроны это не затрагивает.

Еще через какое-то время крона груш будет загущаться, и начнется тот самый период, когда солнечному свету пробиться к основе будет труднее. Настает этап прореживания веток, который растянется на 2-3 года. Именно столько, не меньше: это обусловлено поддержанием баланса между кроной и корнями. Начинается прореживание обычно весной. И снова в силу вступает метод «сучка замещения».

Особенности образования кроны зрелых груш:

• ветка укорачивается до плодоносящей веточки, нижний побег подрезается на 2 почки – вот он и есть, сучок замещения;
• на будущий год из оставленных почек на сучке отрастут побеги, которые возьмут на себя функциональность прежней ветки (вот они становятся замещающими);
• ствол укоротить предстоит тоже, места рядом со срезами обрастут молодыми побегами (в скором времени – волчками) из тех почек, что проснулись, их выломают в конце весны.

Если груша уже старая (обычно таковой считается дерево от 15 лет), ей требуется серьезное омоложение. На омолаживающую обрезку уйдут 2-3 сезона, работу проделывают весной, пока не распустились почки. Идеально, если такая обрезка пройдет после не самого урожайного года, когда на растении будет много цветочных почек.

Если сухих и тяжеловатых веток несколько, их требуется спилить, но не все сразу в один год, а по частям.

Раны обязательно замазываются спецсредством. Потом берется темная пленка, которая служит своеобразным бинтом для спилов, это нужно для скорейшего заживления срезов. Неправильные ветки также надо обрезать, то есть те, которые растут внутрь, перекрещиваются, пускаются в вертикальный рост.

Нюансы обрезки в разных регионах

Не все садоводы учитывают этот пункт, а он порой решающий. Например, в Крыму, с его мягким климатом и оптимальными условиями для успешного плодоношения, обрезку проводить можно круглый год. Риска подмерзания почти нет (заморозки в регионе бывают, но не каждый год и местами).

Регионы и обрезка груши – правила.

• Так называемая зона рискованного земледелия (Урал, Сибирь) предполагает культивацию груши кустом. А все потому, что такое деревце на зиму проще укрыть (про высокую грушу уже так не скажешь). Формируется штамб 10-15 см высотой, а скелетные ветки размещаются произвольно. У молодых груш скелетные ветки обрезаются умеренно, полускелетные прореживаются. А вот на пятый год проводник укорачивается на верхние скелетные ветки. Получится куст-дерево, не выше 2,5 м. Восстановиться кроне помогут волчки, которые также предстоит на треть длины укоротить.
• В Центральном регионе хорошо зарекомендовала себя обрезка по методике Сусова. Крона плавно прореживается, и начало идет с той половинки, что более открыта солнцу. Обрезанная доля кроны имеет 3 м в высоту и 2 м в ширину. Половина волчков вырезается в кольцо, остальные укорачиваются, отгибаются, за счет чего стимулируется образование цветочных почек. Через 5 лет волчки будут плодоносить, и можно взяться за омолаживание второй части кроны. Параллельно этому процессу омолаживают корни.

Есть случаи, которые считают если не запущенными, то близкими к тому. Касается это, например, подмерзших деревьев. Если подмерзла верхушечка однолетника, который посадили осенью, ее можно обрезать на треть. У более взрослых деревьев, с развитой корневой системой, обрезка будет куда серьезнее. Садоводу сначала придется внимательно осмотреть все ветки, определив зоны обморожения (древесина будет иметь черный или коричневатый оттенок). Если значительный участок ветки промерз, ее придется резать на кольцо.

Пораженный верх срезают до уровня здоровых тканей. Тут не до красоты, главное – спасать и оздоравливать образец.

Вариантов обрезок, как видно из написанного, много. От формирующей и омолаживающей до стимулирующей, прореживающей и санитарной. И каждая имеет свою задачу. Наверное, прореживающая обрезка более свойственна именно грушам, потому что эти деревья отличает очень интенсивное образование побегов. И обеспечение здорового воздухообмена в центральной части кроны – базовая задача такой обрезки.

Садоводы считают, что есть ключевые годы для груши, которые в отношении формирования кроны дерева очень важны. Это третий и четвертый год. А если быть точнее, все первые 4 года. Дальше крона уже будет сформирована, большого внимания уделять ей не придется.

Как обрезать грушу и сформировать крону правильно в разные поры года?

Практика садоводов-любителей подтверждает, что если первые годы роста обрезку груш не проводить, то растение раньше заявленных сроков начинает плодоносить. Но такие условия роста растения пагубно скажутся на дальнейшей вегетации дерева, и груша будет меньше плодоносить, чаще подвергаться болезням, а сроки ее «жизни» и продуктивность будут значительно короче.

Обрезание дерева — работа весьма необходимая для получения устойчивых урожаев, хотя и «болезненно» переносится растением и требует соблюдения санитарных и экологических правил.

Игнорируя санитарную обрезку поврежденных побегов, можно длительное время безуспешно бороться с инфекциями, а, не проводя ежегодные омолаживающие и формирующие крону обрезки, есть вероятность недополучить урожай, потому что повышенная облиственность кроны отрицательно сказывается на формировании и развитии завязей.

• Виды обрезки
• Операции обрезания после посадки
• Обрезание неплодоносящих деревьев
• Лето – пора формирования плодов
• Осенние работы
• Весенние работы по обрезанию

Виды обрезки

Груша растение светолюбивое, вследствие чего, помимо выбора освещенного участка культивации следует проводить мероприятия, направленные на формирование кроны груши, результатом которых будут улучшенная аэрация дерева и повышенный доступ солнечного света к вегетирующим органам дерева.

Обрезка плодовых деревьев

Помимо всего, крону груши, на которой не растут лишние побеги легче обслуживать – обрабатывать фунгицидами, контролировать санитарное состояние дерева и собирать плоды. Обрезание кроны помимо дополнительного облучения солнцем позволяет ветвям свободно развиваться, избегая конкуренции за доступ к свету.

Излишне затененные листья хуже осуществляют процесс фотосинтеза, на побегах существенно снижается развитие плодовых почек, которые при недостаточном освещении полноценно не развиваются и гибнут в условиях зимних морозов. А плоды, растущие, в тени не достигают своих товарных свойств, становясь мелкими, с нехарактерной для сорта окраской и низкой питательной ценностью.

Операции обрезания после посадки

Формирование груши начинается с момента посадки саженца и продолжается на протяжении всего периода культивации. Обрезку груш следует начинать уже в первый год выращивания. Если саженцы высаживаются весной, то сразу после посадки прищипывается верхняя почка, что способствует более активному росту скелетных ветвей, в этот же период обрезаются ветви (под ствол), растущие вертикально вверх.

Формирование плодовых образований

Фактически саженец в первый сезон вегетации должен представлять ствол с минимальным количеством формирующихся ветвей.

Обрезание неплодоносящих деревьев

Обрезка молодой груши проводится весной, когда установились постоянные плюсовые температуры, а почки находятся в фазе покоя. В этот период удаляются все побеги, образовавшиеся на штамбе, на высоте до 60 см, что благоприятно сказывается на развитии ветвей из почек нижнего порядка.

Верхний конец ведущего стебля обрезается на четверть длины, а скелетные ветки оставляют в количестве не более пяти, все остальные обрезаются под ствол. В этот период следует обратить внимание как растут кронообразующие ветви и при необходимости направить их под углом 45⁰ от ствола.

С этой целью применяют направляющие пруты, к которым прикрепляют скелетные побеги и до тех пор, пока направленность не будет изменена, процедуру повторяют неоднократно.

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

Побеги, развивающиеся на скелетных ветвях также, следует контролировать и в случае опережающего роста их обрезают, как и ветви загущающие крону. В этот период удаляются побеги получившие механические повреждения и пораженные инфекциями или морозами. Поврежденные срезаются под кольцо, а поверхность среза покрывается олифой. Все побеги вертикальной направленности и растущие вниз также удаляются.

Лето – пора формирования плодов

Летнюю обрезку проводят только в случае поражения растения грибными инфекциями – черным раком, паршой или цитоспорозом.

Так как многие патогенные микроорганизмы поражают не только листву и плоды дерева, но и покровные ткани молодых побегов и скелетных ветвей, то при выявлении микозных заболеваний, кроме применения системных фунгицидов, потребуется проведение обрезки летом.

Это, пожалуй, единственный случай, когда следует удалять ветви с дерева в летнюю пору. Все остальные обрезания исключаются, так как активные жизненные процессы в камбии могут быть нарушены, а через срезы патогенные микроорганизмы – вирусы и бактерии — проникнут в сосудистую систему и в поврежденные покровные ткани.

Осенние работы

Как обрезать грушу осенью? Этот период проводятся два вида работ, включающие в себя санитарную и формирующую обрезку. В ходе санитарной обрезки с дерева удаляются — поврежденные и неплодоносящие ветви.

Первые являются местом «зимовки» фитопатогенов (микозов, бактериозов и вирусных заболеваний), а ветви, неформирующие плоды, считаются органами, напрасно потребляющими питательные вещества и понижающими товарные качества плодов, на других.

Крупные срезы обрабатываются садовым варом или олифой. Кроме санитарной обрезки, осенью используется метод срезания веток, формирующий крону растения. В данном случае укорачиваются, на 25%, все вторичные побеги скелетных ветвей и уменьшаются примерно на четверть, отросшие за сезон верхние части основных побегов.

Но также срезаются все побеги растущие вниз и ветви, отросшие внутрь кроны, но такие работы проводятся только внутри кроны, а ветви, растущие сразу за штамбом, следует обрезать щадящее, так как они несут защитную и питательную функции.

В первую очередь они защищают нижнюю часть ствола от высоких температур, а листва, сформировавшаяся на них, меньшая по размерам, снабжает растение дополнительными продуктами фотосинтеза и не вступает в «конкуренцию» с листовыми пластинками верхних рядов.

Не следует срезать/укорачивать плодообразующие образования – кольчатки и плодовые прутики – их удаляют, когда покровная кора начинает значительно уплотняться и одревесневать. Такая операция проводится раз в два-три года, но не ежегодно.

Следует отслеживать все новообразовавшиеся, на основном стволе молодые побеги и срезать их под основание. Обрезка осенью проводится после съема урожая, и завершить до наступления низких температур. Весь обрезанный материал нужно обязательно удалить с участка и сжечь, с целью профилактики заболеваний.

Весенние работы по обрезанию

Обрезка груши весной проводится до проведения фунгицидных профилактических мероприятий, в стадии «спящих» почек. В регионах с ранними осенними заморозками и суровыми зимами, весенние манипуляции формирования кроны наиболее подходят, так как растение может не успеть восстановиться после обрезания, до наступления холодов.

Работы проводятся при наступлении постоянных плюсовых температур, а выбор инструмента зависит от запущенности кроны, возраста растения. Обычно применяются секаторы, пилы с тонким полотном, а для дезинфекции срезов используется садовый вар, олифа или масляная краска.

Схема весенней обрезки

В первую очередь укорачиваются, отросшие в прошлом сезоне скелетные ветви. Ветви на четверть длины, что способствует более полному проникновению света в крону и к плодам. А также такая операция активирует развитие почек, расположенных ниже уровня среза, и приводит к формированию новых плодоносных веточек.

Потом удаляются молодые побеги, растущие вертикально, что способствует развитию ветвей, растущих горизонтально, от ствола. Во избежание нагрузки на дерево важно обрезать дерево не один день, а постепенно, тогда растение без потерь перенесет манипуляцию, а образовавшие «раны заживут».

Задаваясь вопросом как правильно обрезать грушу, не следует впадать в панику, беспокоясь, что процесс обрезки требует специализированных знаний по ботанике и помологии, а также сложных инструментов.

Важно знать, что понятие постоянный и неизменно сформированный облик (кроны) груши не существует.

Культивация растения, каждый год требует проводить обрезку груши, формируя крону и поддерживая ее форму на протяжении всего периода роста дерева. Это значит, что нужно не только сформировать крону на первых порах вегетации, но соблюдать «правило» № 1 – регулярно обрезать растение, придерживаясь формы кроны, рекомендованной селекционерами.

Обрезка груши осенью для новичков: наглядные схемы, понятные советы

Добавление статьи в новую подборку

Осенняя обрезка вызывает у начинающих садоводов немало вопросов. Разберемся, от каких ветвей нужно избавить грушу и когда это лучше всего сделать, чтобы дерево хорошо пережило зиму и порадовало в следующем сезоне сочными плодами.

Правильная обрезка груши осенью позволит сформировать красивую разреженную крону, а также прочный и устойчивый скелет, способный выдержать большую нагрузку плодами. Если вы не относите себя к садоводам-профи, можно запросто запутаться в потоке информации, которую предлагают разные источники. Мы собрали для вас самые важные советы в одной статье и проиллюстрировали их понятными схемами.

Значение и достоинства осенней обрезки груши

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

• Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
• Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
• Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
• Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:

• Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
• Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
• Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
• Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
• Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.

Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.

Срез на почку и срез на кольцо – в чем разница

Существуют 2 основных способа обрезки груши – укорачивание ветвей путем отсечения макушечной части побегов (срез на почку) и прореживание (срез на кольцо). Каждый способ преследует определенные цели и выполняется по определенным правилам.

• Отсечение побега на кольцо

Если ваша цель – избавиться от ветки, оптимальным местом для среза является кольцевой наплыв коры у ее основания. Именно в этом месте заживление ран происходит быстрее. Срез важно сделать максимально близко к стволу или материнской ветке, но без их повреждения. Любая “выемка” (углубление среза в ствол) нарушает движение сока, из-за чего дерево теряет силу. Оставляя пенек, мы, напротив, получим отслоение коры, подгнивание древесины и образование дупла, которое чаще всего становится очагом болезней.

Прореживание путем отсечения побегов на кольцо проводится до тех пор, пока крона полностью не сформируется. При этом на стволе оставляют всего несколько основных веток, а остальную поросль удаляют.

• Срез на почку

Этот тип обрезки помогает изменить направление роста ветки. Для этого на годовалом стебле находят почку, которая “смотрит” в нужную для правильной формы кроны сторону. Побег обрезают над этой почкой под углом 45 градусов. При этом важно оставить небольшой пенек (около 1,5-2 см). Слишком длинный пенек обычно засыхает, и почка весной не просыпается.

Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши

Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны “стрижку” можно отложить и на октябрь. Но слишком затягивать с процедурой не стоит, т.к. ранкам нужно время, чтобы затянуться до наступления холодов.

Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).

Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.

Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя “стрижка” носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко. Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.

Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.

Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами.

• Выбирайте для обрезки сухие дни. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.
• Используйте садовую лестницу. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.
• Не переусердствуйте с обрезкой. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.
• Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.

• Обрабатывайте все срезы. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.
• Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.

Что и зачем нужно срезать: пошаговая инструкция обрезки груши

Предлагаем подробную инструкцию с иллюстрациями по санитарной обрезке груши осенью. Разобраться с нашими схемами сможет каждый.

1. Удалите сухие и больные ветви

Удаление сухой, поврежденной и больной древесины – это то, с чего стоит начать обрезку не только груш, но и яблонь осенью. Это важно, чтобы исключить риск надлома здоровых ветвей при обрушении больных под тяжестью снега в зимний период.

Пораженные вредителями сучья обрезайте, начиная с места распространения заболевания. “Мертвую” древесину легко отличить от здоровой: в течение летнего периода на ней не появилось ни листвы, ни плодов. Также она может отличаться по цвету.

2. Срежьте молодую прикорневую поросль

Молодую дикую поросль груши можно удалять как весной, так и осенью. Эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются, по сути, продолжением корневой системы. Не одревесневшие побеги обломайте у основания, одревесневшие – вырежьте секатором или откопайте до места отрастания. А вот от толстых прикорневых побегов лучше избавляться только поздней осенью. Это любимое место зимовки личинок тли и спор мучнистой росы, поэтому откладывать эту работу на потом не стоит.

3. Обрежьте волчки

Волчки – это мощные жирующие побеги, большая часть которых растет вертикально. Появляются они чаще всего в пределах 1,5-2 м от ствола у основания крупных ветвей или непосредственно от ствола. Плодов эти ветви не дают, но отнимают у дерева много сил. Срежьте волчки максимально близко к точке их роста на основной ветке.

4. Проредите крону

a-ветви растут слишком близко, b-ветви смотрят вниз, c- ветви смотрят с сторону ствола, d- перекрещивающиеся ветви

Осенняя обрезка груши не ставит основной целью формирование кроны. Но если есть возможность, почему бы не позаботиться о формировании красивой кроны (хотя бы частично) уже осенью. Если два и более побегов растут примерно из одного и того же места под небольшим углом к основной ветке, они будут конкурировать и загущать крону, мешая солнечному свету проникать сквозь пышную листву летом. Поэтому оставьте самый здоровый из них, а остальные удалите. Желательно, чтобы ветка, которую вы оставляете, росла под углом 60 градусов к основной. Острый угол может привести к тому, что ветка обломится, когда на ней созреют плоды.

Не забудьте обрезать ветви, которые растут вниз, в сторону ствола, а также отходят от ствола под углом 90 градусов и перекрещивающиеся побеги.

5. Укоротите ветки, которые нужно удалить весной

Так как капитальную обрезку осенью не проводят, стоит ограничиться укорачиванием ветвей, от которых вы сможете избавиться весной, чтобы дерево в период вегетации пустило все силы на новые побеги. Сделаете короче ветви, которые кажутся вам лишними. Если дерево нуждается в основательной обрезке, лучше растянуть этот процесс на 2 или 3 года.

6. Обрежьте годичный прирост на почку

Для хорошего урожая годичный прирост обрезают примерно на четверть от изначальной длины. Обязательно оставьте на однолетних побегах несколько почек для дальнейшего развития весной. Спил делается под почкой, отсчитав от которой еще две, мы получим почку, направленную к периферии кроны. Это связано с тем, что из первой (самой близкой к срезу) почки растет побег, “прижатый” к материнской ветке. Из второй почки – побег, направленный к центру кроны. И именно 3-й побег дает оптимальный для формирования пирамидальной формы кроны угол. Его впоследствии и нужно оставить.

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию ищите в видео по обрезке груши осенью.

Особенности обрезки колонновидной груши

Принципы обрезки колонновидной груши осенью отличаются от общих правил, т.к. эти сорта не обладают сильно ветвящейся кроной.

• Центральный проводник, или ствол-колонну, первый раз обрезают не раньше, чем спустя 5 лет после посадки. При правильном уходе он будет прирастать на 12-15 см каждый год.
• Если верхушечная почка повреждена, и на дереве развивается несколько побегов-конкурентов, один из них срезают под кольцо, оставляя более здоровый.
• Основной уход за колонновидной грушей заключается в прореживании боковых ответвлений. Удалять необходимо лишь ослабленные, сухие и поврежденные ветки. Также прореживание выполняют, если качество и количество плодов заметно снизились.

Надеемся, что обрезка груши осенью для начинающих в картинках – это удобный способ разобраться в не слишком сложном, но и не самом простом процессе формирования кроны дерева. И если вы, следуя нашим рекомендациям, грамотно подготовили свои растения к зимовке в следующему году, то обязательно получите хороший урожай сочных плодов.

Как правильно обрезать грушу в разные сезоны года

Груша – это светолюбивая культура, поэтому ее густая крона требует периодической обрезки. Устранение лишних ветвей позволяет создать правильный скелет дерева, способный выдерживать даже самые большие плоды. Также это позволяет без особых трудностей собирать урожай, свободно опрыскивать дерево. Такие работы выполняют с целью возвращения прироста и повышения урожайности. Процесс обрезки груши сходен с формированием кроны у яблонь.

• 1 Основные правила
• 2 Виды обрезки груши
  • 2.1 Обрезка груши летом
  • 2.2 Обрезка дерева осенью
  • 2.3 Весенняя обрезка
  • 2.4 Уход в зимнее время
• 3 Уход за сортовой грушей
• 4 Советы начинающим садоводам

Обрезка преимущественно производится с использованием специального острого садового секатора с неширокими лезвиями. Все старые деревья, имеющие крепкие и толстые ветви, обрезают с использованием садовой пилы. Необходимо правильно обрезать все ветки, не нарушив жизненно важные процессы растения.

Для этого стоит учитывать несколько правил:

• Обрезку молодой груши (возрастом до 1 года) следует осуществлять на высоте 50-60 см от земли. Это способствует стимуляции роста новых ветвей с почек, которые располагаются внизу дерева.
• Стебель саженцев около 2 лет следует обрезать на 25%, чтобы на стебле оставалось не менее 4-5 боковых веток, которые бы располагались к стволу под углом в 45 градусов.
• Ветви-«конкуренты» обязательно нужно удалять. Важно следить, чтобы все основные ветви находились немного выше побегов второго ряда. Специалисты рекомендуют удалять все лишние части на скелетных ветвях на 25%. Необходимо следить, чтобы верхушка растения оставалась идеально ровной.
• С самого начала нужно удалять побеги, образующиеся сразу от ствола. Лучше всего делать так, чтобы угол обрезки был 90 градусов. Сразу после этого можно будет срезать и другие побеги, растущие вертикально и расположенные вдоль ствола.
• При обрезке не нужно оставлять «пеньки», но и не срезать лишних ветвей. Если захватить лишнее, то надрез будет очень глубоким, и на его заживление может потребоваться много времени. Именно поэтому следует ориентироваться прямо по кольцевому наплыву на коре. «Кольцо» обычно располагается у самого основания ветви.
• В случае срезки ветвей диаметром более 3 см следует руководствоваться специальной техникой: сначала ветвь нужно подпилить снизу, а после этого проводить надпил сверху. Это позволит сохранить кору в идеальном состоянии. Обычно, если ветвь пилят сверху и она преждевременно падает под собственным весом, кора дерева портится.
• Когда обрезка дерева будет полностью завершена, каждый срез нужно обработать, тщательно смазывая специальным садовым варом. В ином случае они будут выделять сок, который станет приманкой для насекомых. Выделение такого сока значительно ослабляет деревья.
• Специалисты не рекомендуют удобрять грушу после проведения обрезки – дерево возьмет для восстановления все необходимые питательные вещества из корневой системы.
• Лучше всего проводить обрезку плодовых деревьев ранней весной. С приходом тепла, как только закончится пора сильных морозов, следует успеть обрезать все садовые культуры, пока движение сока в них не началось.

Правильно выполненная процедура обрезки груши включает в себя три этапа.

1. Формирующая обрезка – позволяет создать правильную крону.

Новичкам особенно сложно понять, как правильно формировать крону грушевого дерева. Рекомендуется делать это с учетом следующих правил:

• В первый год вегетации на штамбе груши удаляют абсолютно все молодые побеги, а в месте формирования первого яруса оставляют главный центральный побег и около пяти развитых боковых. Все остальные побеги выламывают или аккуратно прищипывают.
• На второй год жизни растения из его боковых веток оставляют только 3 самые развитые (угол отхождения от ствола которых составляет примерно 45 градусов), а также центральную ветку, убирая все остальное.
• Измерив выбранные ветки, можно определить длину их укорачивания. Если она составляет более 60 см, тогда ветку обрезают, оставляя не более 50–60 см длины. Это позволит в будущем сформировать на этом отрезке несколько ветвей второго порядка, располагающихся от ствола на расстоянии 40–50 см.
• Чтобы регулировать плодоношение, улучшая качество плодов, обязательно нужно немного прореживать плодовые ветви, удаляя 3-5 последних приростов. Вертикально растущие ветви следует обязательно укорачивать, переводя их на плодоношение либо подкручивая под нижние ветви. С помощью перевода и отгибания ветви в горизонтальное положение есть возможность ускорить начало плодоношения.

Форма молодой кроны выведена, когда у нее просматриваются скелетные ветви и не имеется больших перекрещивающихся и параллельно идущих рядом ветвей. Во время формирования кроны особое внимание следует уделить высоте штамба. Низкоштамбовые деревья считаются более предпочтительными, потому что намного проще ухаживать за их кроной и убирать урожай, снижая риск повреждения штамба морозом и солнечными ожогами.

2. Санитарная – выполняется до наступления у растения вегетационного периода.

Включает в себя удаление засохших и пораженных ветвей.

3. Поддерживающая – представляет собой основную обрезку, которую выполняют с начала марта до начала апреля.

Здесь срезаются небольшие части крупных веток, чтобы не перегружать их плодами.

Когда и как правильно проводить обрезку груши и формирование кроны для начинающих

Некоторые садоводы недоумевают: зачем тратить время на обрезку груши? Дерево исправно плодоносит, а лишние веточки удалять жаль. Если же вдруг хватить лишку, то дерево совсем перестанет плодоносить и ослабеет. Но регулярная обрезка дереву просто необходима. Без нее культурное растение не сможет давать добрый урожай. Именно эта операция стимулирует рост плодушек и пропускает солнечные лучи сквозь крону. Но провести эти действия следует грамотно.

Методы и виды обрезки

Для того чтобы всегда был хороший урожай, рекомендуется проводить санитарную и формирующую обрезки груши. Санитарная делается для удаления поврежденных или высохших веток. Эти части растения для него бесполезны и даже опасны: на них паразитируют вредители и растут грибы. Эту операцию можно проводить в любое время года.

Но груше требуется формирование кроны. Дерево имеет высокую энергию роста. И садоводу следует облегчить жизнь самому себе: ограничить размер дерева, проредить его крону для удобства ухода и сбора плодов. Дачники интересуются: нужно ли всегда обрезать нижние ветки у дерева? Эта операция проводится для удаления старых веток или для облегчения ухода: под деревом должно быть удобно передвигаться во время прополки или подкормки.

Как груши реагируют на обрезание?

На правильно проведенную обрезку дерево отреагирует увеличением плодовых веточек и размеров плодов. Если укоротить макушку, то растение перенаправит энергию на образование боковых побегов, то есть начнет расти в ширину. За таким растением удобно ухаживать.

Удаление загущающих крону побегов позволит равномерно освещать зреющие фрукты. Их вкусовые качества улучшатся (повысится содержание сахара).

Неграмотная обрезка вызовет ослабление растения. Дерево будет стремиться восстановить слишком разреженную крону и прекратит образовывать плодовые почки.

Исключение составляет омолаживающая обрезка. При ее проведении грушу сильно подрезают, вводят в состояние стресса. На него взрослое растение отвечает обильным плодоношением. Но иногда это мероприятие вызывает гибель дерева.

Необходимые инструменты

Для того чтобы быстро и качественно провести обрезку, следует приготовить инструменты. Потребуются:

• секатор для тонких веточек (до 0,7 мм в диаметре);
• ножовка для удаления крупных побегов;
• сучкорез для работы в труднодоступных местах;
• раствор дезинфектора (марганцово-кислый калий, борная кислота, спирт) для обработки инструментов;
• садовый вар или масляная краска (для обработки срезов диаметром более 0,7 мм);
• острый нож (для зачистки срезов, чтобы избежать образования пеньков);
• стремянка (для работы с высокорослыми деревьями);
• рабочие перчатки.

Важно помнить: во время обрезки через ранки проникает инфекция, поэтому инструменты следует обеззараживать.

Когда лучше проводить подрезку побегов и веток дерева?

Четкие сроки обрезки не установлены. Санитарную обработку проводят в любое время. После сильного ветра обязательно следует удалить поврежденные побеги. Для формирующей обрезки требуется выбирать время, когда сокодвижение прекратилось. Это поздняя осень, зима, ранняя весна.

Весенние и летние работы

Ранней весной рекомендуется вырезать волчки, которые отнимают силы у груши. До начала сокодвижения можно формировать крону. Если ветки растут вверх, то и летом проводится небольшая обработка. Во время созревания и плодоношения можно удалять ветки, затеняющие груши.

В июле рекомендуется проводить прищипывание (укорачивание на 1/3 часть) молодых побегов. Это мероприятие заставит грушу перенаправить силы на образование дополнительных плодовых почек, вместо листовых.

Осенняя обрезка груши

Осенью плоды уже собраны, листья опали, и сокодвижение прекратилось. Рекомендуется провести формирование кроны, совмещенное с санитарной обрезкой (при необходимости). Важно помнить: работы совершаются в сухую погоду, поскольку во время дождя в ранки может попасть инфекция.

Проведение работ зимой

Некоторые садоводы предпочитают прищипывать кроны груш зимой. Это объясняется наличием свободного времени и отсутствием бактериальных инфекций.

Но при этом следует понимать, что удалять замерзшую древесину опасно для дерева. И садовый вар накладывают на порез разогретым, а контраст температур нежелателен. Зимнюю работу с кроной груши проводят при температуре воздуха не ниже -5 градусов Цельсия. И осадков в это время быть не должно.

Обрезка молодой груши

Целью операции является создание скелета, с которым впоследствии предстоит работать садоводу. Для начинающих дачников важно провести ее правильно, поскольку исправить ошибки будет довольно сложно.

На первый год

При посадке саженец груши следует «обработать» секатором. Верхушку требуется подрезать на 1/4. Это простимулирует рост боковых побегов.

Первая подрезка предполагает удаление соседних с верхушкой ветвей «на кольцо». Нижние ветви следует оставить на высоте 50-60 см от уровня почвы, остальные вырезать. Между разнонаправленными ветками требуется выдержать расстояние 10-15 см.

В процессе роста груша образует правильный скелет, с которым удобно работать.

На второй год

На второй год начинается образование ярусной кроны. Формировка 1-го яруса кроны у двухлетней груши продолжается по тем же самым принципам:

• соседние с верхушкой побеги вырезаются;
• верхушка подрезается на 1/3;
• боковые отростки скелетных ветвей укорачиваются;
• удаляются все побеги, растущие внутрь кроны;
• вырезаются перекрещивающиеся ветки.

Двухлетнюю грушу таким образом подготавливают к образованию плодовых почек. При посадке дерева в затененных местах или ограниченности места в саду можно сформировать пальметту: плоскую крону. Тогда расстояние между посадками грушевых деревьев можно сократить в 2 раза. А освещаться растения будут отлично.

Обрезка трехлетней груши

Сразу после посадки в первые 3 года формируется ярусность кроны. Но только на 3-й год можно закладывать 2-й ярус. Он образуется на расстоянии 50-60 см от скелетных веток 1-го яруса. Принципы создания такие же, как и у 1-го яруса.

Обрезка груши-четырехлетки

В этот период садовод заканчивает формировать 3-й ярус кроны. Скелетные ветки третьего яруса отстоят от веток второго яруса на 50-60 см. Соседние с верхушкой побеги вырезаются. Перекрещивающие и загущающие крону побеги удаляются или укорачиваются.

Омолаживающая обрезка старой груши

Старые груши перестают давать обильный урожай. Но садовод не готов с ними расставаться. Вернуть плодоношение можно, если омолодить дерево. Схема обрезки:

• укоротить верхушку;
• удалить старые, больные ветки;
• проредить крону;
• удалить побеги-конкуренты;
• укоротить побеги разветвления.

Это достаточно жесткое средство. Но в некоторых случаях груша начинает обильно плодоносить.

Как правильно сформировать крону колоновидной груши?

Эта груша требует регулярной обрезки для сохранения особенной формы кроны. Правильная операция заключается в предотвращении излишнего количества плодовых почек: в первый год удаляют все цветущие побеги, во второй — оставляют 2-3.

Ветки колоновидного деревца укорачивают, чтобы не дать им разрастись вширь. Те, которые растут под тупым углом к стволу, вырезают. Цель мероприятия: поддержание формы кроны. Особое внимание уделяют центральному проводнику. Верхнюю почку регулярно обследуют для определения повреждения вредителями или болезнями. При установлении поражения побег вырезают и формируют новый проводник из побегов замещения.

Особенности обрезки груши в различных регионах, в том числе в Сибири

Правила обрезки для регионов несколько различаются. Перед проведением операции следует учесть зимостойкость груши. Если дерево склонно к подмерзанию, то осеннюю или зимнюю формирующие обрезки проводить не стоит. В Сибири климат холодный, с сильными ветрами. И период тепла короток. У груши не все побеги вызревают, а значит, они непременно вымерзнут зимой. Это ослабит растение. Незрелые (светло-зеленые) побеги требуется обязательно вырезать или укоротить до зрелой древесины.

В регионе с холодными, как в Сибири, зимами не рекомендуется делать осеннюю и зимнюю операции по формированию кроны, чтобы не снизить зимостойкость груши. Но санитарную обрезку можно проводить в любое время года. Следует воздержаться и от омолаживающей подрезки. Ее принцип: ввести старое дерево в стресс для того, чтобы заставить плодоносить. Но при долгой холодной зиме груша вряд ли переживет неблагоприятный период.

В регионах с теплым климатом подрезка производится в любое удобное для садовода время (с учетом сроков сокодвижения и плодоношения).

Распространенные ошибки

Неграмотная подрезка груши способна не только отсрочить плодоношение на неопределенное время, но и погубить дерево. Самые частые ошибки садоводов:

• оставляют верхушку неукороченной (дерево вырастает высоким, за ним сложно ухаживать, в том числе, подрезать);
• нарушают правила вырезки побегов «на кольцо» (образуется сучок, затем — дупло, груша нуждается в лечении);
• проводят операцию в дождь (в ранки проникает инфекция, развиваются заболевания);
• работают грязным инструментом (садоводы сами заражают любимые деревья);
• нарушают принципы образования ярусов (это приводит к загущению кроны и снижению урожая);
• оставляют крупные срезы без обработки (дерево не может быстро залечить их, остается открытым для инфекции);
• накладывают слишком толстый слой садового вара (под этой пленкой древесина начинает подпревать).

Любое из перечисленных нарушений приводит к ослаблению или заболеванию дерева. Это сказывается на урожае.