Виноградная лоза: дерево это или нет, как ускорить созревание

Как ускорить вызревание виноградной лозы. Пора Зрелости.

ПОРА ЗРЕЛОСТИ. Сейчас СЕНТЯБРЬ. Это решающий месяц, чтобы помочь винограду осуществить вызревание виноградной лозы. В данный момент эта задача- для виноградаря актуальна, как никогда.

И это сделать еще не поздно, хотя многое виноградарь уже сделал или должен был сделать. Ведь от того, в каком состоянии уйдет в зиму ваша лоза зависит и урожай следующего года, и собственно жизнь нашего виноградного растения. Устойчивость винограда к морозам во многом зависит от того, успела ли вызреть древесина. Так уж звезды сошлись….

В этой статье я попробую объяснить новичкам и вспомнить вместе с опытными-коллегами, что и почему мы делаем, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы.

ЭТО ВАЖНО С ЛЕТА и ДО НАЧАЛА ЗИМЫ. Одновременно с завязыванием, а затем созреванием ягод винограда начинается и идет вызревание виноградной лозы -а именно побегов винограда. Происходит их одревеснение и наполнение тканей запасными веществами. Этот процесс совершается постепенно, снизу по направлению к верхушке (коронке), и после сбора урожая заметно убыстряется.

Ведь листья , которые перестали питать ягоды, быстрее направляют и передают в ткани побегов все оставшиеся в них полезные вещества, в частности-крахмал, соединения азота и фосфора и пр. , В это же время листья начинают приобретать осеннюю окраску, для белых сортов винограда эта окраска , как правило, желтая, для темноокрашенных-красная. По мере старения клетки происходит в клеточных оболочках отложение лигнина , которое вызывает одревеснение клеток.

Лигнин — трехмерный полимер фенольной природы, являющийся формирующим средством опорных тканей растений. В дереве лигнин химически связан с углеводами β-гликозидными связями. При щелочном окислении лигнина создаются ароматические альдегиды (ванилин и др.). Важен для виноделия.

Вскоре после окрашивания листьев во многих регионах начинается естественный листопад винограда,, и виноградное растение до новых теплых дней с накопленными силами благополучно переходит в стадию покоя. То есть все в матушке- природе происходит исключительно для того, чтобы винограду благополучно перезимовать и дать вам урожай в будущем году . И важно понять, как помочь ему, и именно к этому мы, виноградари, стремимся , стимулируя вызревание виноградной лозы.

Какая же она-вызревшая виноградная лоза? Лоза становится тверже, приобретает соломенно-бежевый цвет с различными оттенками-в зависимости от сорта винограда. Она теплая на ощупь даже во время заморозков ( в отличие от не вызревшей зеленой лозы) и при легком сгибе трещит, но не ломается. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно и в домашних условиях. Для этого надо капнуть каплю йода на срез побега . Срез правильной, вызревшей лозы должен при этой манипуляции окраситься. Если цвет темно-синий, или черный, то в лозе оптимальное количество крахмала, если он остается желтым или желто-зеленым, то лоза еще не вызрела.в лозе нет еще нужного количества углеводов,

Тонкая лоза вызревает быстрее, чем толстая, поэтому жирование побегов винограда неблагоприятно. Обычно лучше всего вызревают и зимуют здоровые лозы толщиной от 5 до 12 мм. При этом диаметр более мягкой части виноградного побега , а именно его сердцевины, должен быть не более трети диаметра побега. Установлено, что такие побеги за вегетацию накапливают достаточно питательных веществ и удачнее перезимовывают.

Есть работы и приемы, которые для того , чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, надо проводить на винограднике постоянно, начиная с весны. Но есть такие, которые не поздно использовать и сейчас, в осеннее время.

Но сначала перечислю необходимые и достаточные условия, чтобы обеспечить вызревание виноградной лозы —

1.оптимальная нормировка и нагрузка гроздями и побегами виноградных кустов ,

2.своевременные зеленые операции,

3.сбалансированные корневые и листовые подкормки,

4.профилактика и при необходимости лечение от грибных болезней.

Итак, что мы уже сделали ДО сентября или непременно сделаем на следующий сезон.

Нормирование . Довольно распространенной ошибкой виноградарей является недооценка вреда перегрузки кустов урожаем. При этом значительная часть питательных веществ уходит на формирование гроздей, увеличение и созревание ягод, а лозе недостает питания, она голодает, Часто в результате такого перекоса мы получаем обе беды- и не созревший урожай, и не вызревшую лозу. Поэтому не знаю, как на юге, но на севере оставляйте по 1-2 грозди ( не более) на побег и одну холостую лозу на три плодоносящих. Можно сделать по-другому: количество гроздей оставить неизменным, но цветочную кисть «укоротить» на треть. При приближении осени, дождей и прохладной погоды порой неплохо бы не жадничать. Пожертвуйте частью зеленых гроздей, которые вряд ли успеют дозреть, удалите их и дайте шанс созреть оставшимся гроздям и побегам.
Нагрузка должна быть оптимальной. Плох и перегруз, и недогруз.

Зеленые операции. Кроме корректировки нагрузки побегами и гроздями на кустах винограда необходимо регулярно удалять мелких пасынки и укорачивать крупные до 2=го листа. Еще в августе, после распрямления верхней части побегов (коронки), которое является признаком замедления роста растения, виноградарь удаляет верхушки молодых побегов, которым меньше месяца, на 20-40 см в зависимости от сильнорослости куста . Это ускоряет и созревание урожая, и освещенность побегов. Эта операция называется чеканкой, Своевременное ее проведение хорошо сказывается на качестве вызревания побегов, так как перенаправляет питательные вещества к лозам, и они начинают древеснеть. Когда на кустах появились первые распрямленные коронки, уже можно чеканить. Некоторые виноградари подрезают совсем немного, до первого полноразмерного листа.

Читайте также:  Вареники с клубникой

Ремарка моя. Я лично практикую на своем винограднике не удаление, а надламывание верхушек-побегов на 20-40 см.. Такой прием также останавливает рост, но препятствует пасынкообразованию. Особенно помогает такая щадящая чеканка сильнорослым сортам винограда ранне-среднего и среднего срока созревания, у которых лоза созревают труднее и позднее.

Кроме того, надо на кустах проводить частичный дефолиаж («потерю листьев»), т.е. удалять листья, чтобы улучшить проветривание кустов и освещенность лозы . Начиная с конца августа постепенно удаляют с кустов нижние листья- примерно по листу в неделю, непременно оставляя черешки.

Защита винограда от грибных заболеваний. Большое значение для вызревания лозы имеет ее здоровье, В первой половине лета заметный ущерб винограду наносит милдью , из за которой пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и серая гниль. Пораженные грибками зеленые побеги вызревают хуже или не вызревают совсем. Виноградарю следует учесть, что профилактические обработки виноградника гораздо эффективней лечения пораженных грибными болезнями кустов. Ведь даже после удачного лечения пораженные болезнью побеги и на будущий год будут менее плодоносными. Не говоря уже о том, что черенки из такой лозы являются -некачественным материалом для размножения.

При повышенной влажности, особенно в годы с дождливым прохладным летом вегетация затягивается и создаются благоприятные условия для развития грибных болезней. В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно дополнительное специальное стимулирование зелеными и другими операциями. В первую очередь необходимо дополнительно удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника.

А теперь-что делаем осенью. Полив после сбора урожая полностью прекращайте. Если засуха, то поливайте небольшими порциями и только влаголюбивые сорта, типа амурцев,, обязательно с добавлением фосфорно- -калийных удобрений

При засухе в области корней образуется абсцизовая кислота, При отсутствии поливов, когда почва высыхает вокруг корней и особенно на песчаной и гравийно-песчаной почве , кончики корней сами производят гормон АБК. Важно найти порог стресса .

Абсцизовая кислота (АБК) природный гормон- ингибитор роста типа терпенов. АБК образуется в период предуборочного подсушивания растений при уплотнении почвы , также образуется в корнях растений в ответ на засуху. Затем, попадая в листья, она является защитной реакцией, которая снижает транспирацию и предупреждает дальнейшую потерю влаги через листья. АБК действует антагонистически по отношению ко фитогормонам, стимулирующих рост, и является таким образом естественным ингибитором роста. Благодаря активации механизмов приспособления к неблагоприятным условиям и из-за торможения роста и развития АБК ускоряет взросление-старение растения, созревание плодов и лозы, ускоряет опадение листьев . Источник. Три потенциальных направления для использования: АБК 1. Улучшение окраски ягод; 2. Ускорение созревания урожая; 3. Ускорение вызревания лозы. В США-практикуется на виноградниках АБК обработка по гроздям и лозе. Дозировки 75- 100 и 300-500-1000мг/л в зависимости от задачи.

Минеральные подкормки оказывают положительное воздействие на вызревание виноградной лозы -но только подкормки разумные и сбалансированные. Еще при посадке не вносите много азотных удобрений, достаточно в земле трети чернозема или компоста. При необходимости-азот добавите, но только весной или в начале лета. При этом , начиная с конца июня (после цветения ),азотные удобрения исключаются полностью или сводятся до минимума ,.Иначе растение будет работать на рост, а процессы же созревания гроздей и лозы затянутся. При таком перекорме можно загубить кусты. Необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Простейшее 100 г суперфосфата на 10 л воды), . Или листовую подкормку по верхнему ярусу сернокислым калием или еженедельно монофосфатом калия (отличный препарат!) или суточной вытяжкой золы два-три раза за осень . Я предпочитаю монофосфат калия. Дозировка. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первая — обработка через каждые 7-10 дней раствором этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант — обработка с возрастающей концентрацией в растворе на 10 л воды: 1.в середине августа — 25 г препарата , 2.10 дней спустя— 30-40 г препарата , 3. 60 г и так далее, , с интервалом в неделю. Но не более 100 г монофосфата калия или сернокислого калия на 10 л воды, тогда дозы не вызовут ожогов листьев, но позволят ускорить вызревание лоз даже на ослабленных кустах. Для раствора золы берется треть стакана золы на литр воды, раствор настаивается 3-4 часа или кипятится в течении часа., после чего доливается водой до литра.

Листовые подкормки проводите в хмурые дни, утром или вечером, при температуре 15 -25 гр.С.. Иначе подкормки по листу мало эффективны. Особенно хороший результат этот прием дает в годы с затяжными дождями ( в не дождливый день) и прохладным летом и осенью.

Хороший результат для того, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, дает применение для второй половины лета и осени новых комплексных удобрений с микроэлементами (плантофол, мастер, растворин. вуксал и т.п.) —5:15:45 и по аналогии.

Если при соблюдении всех агротехнических приемов вызревание лозы все же затягивается, нужно : 1.снять лишний урожай. 2. удалить пасынки и листья на нижней вызревшей части лозы. 3. опрыскать при заболеваниях кусты препаратами против болезней, например строби или кабрио@топ. 4. убрать все точки роста .

Читайте также:  Как выглядит арахис — описание, польза, агротехника выращивания

Специальные приемы. Многие проблемы появляются от того, что виноградная лоза не успевает вызреть в северных широтах из–за недостатка солнца и тепла. Надо бы ей помочь,

Существуют испытанные временем старинные приемы , чтобы убыстрить вызревание виноградной лозы -и среди них очень эффективный — сворачивание лозы в кольцо, Я узнала о нем из отличной книги Скробишевского и Потебни Руководство по виноградарству 1895 г. издания. И этот прием хорошо работает.

В северных регионах ускорить вызревание виноградной лозы может установка близ кустов теплоотражающих экранов . Используются доски, шифер или плиты ДСП , покрашенные в белый цвет или фольгированная пленка. Но это надо бы делать еще летом.

Сейчас же в сентябре, если лоза зреет явно медленно, то снимаем лозу со шпалер и кладем на землю, а лучше на специальные распорки. И тогда получаем сразу несколько преимуществ.

-В горизонтальном положении рост куста замедляется, вспомнив свойство вертикальной полярности у винограда.

-В приземном слое тепла больше. А если вы уложите близ лозы валуны, кирпичи, бутылки с водой-то будет еще больше, так как они нагреваясь за день, ночью будут отдавать тепло винограду.

-Опущенную наземь лозу легко закрыть от заморозка,, хотя бы набросив спанборд и прижав его досками.. .Это позволит сберечь побеги и оставшиеся листья от заморозков и продлить вызревание виноградной лозы еще на месяц-полтора. Температура под пленкой в осеннее время уже значительно не поднимается , ночи стали холоднее и продолжительнее…Значит закаливание лозы хотя и продлится, но будет проходить плавно. Но на всякий случай торцы , при применении пленки, откройте.

Практикуется также установка временных туннельных укрытий или дуговых парников для продления возможности лозе вызреть, или установка над кустами козырьков . Эти приемы наиболее необходимы при вызревании кустов младше 3х лет. При вероятности ночных заморозков виноград желательно защитить.,

Не торопитесь, всему свое время. Не торопитесь с обрезкой , винограду после сбора урожая еще нужно окрепнуть и пополнить запасы питательных веществ .

Излишне ранняя обрезка не даст лозе закалиться, снизит зимостойкость винограда, поэтому к обрезке приступайте не ранее конца октября, после первых серьезных заморозков -7-10 гр.С. Верхнюю невызревшую часть побегов следует во время осенней обрезки непременно удалять , иначе они и сами не перезимуют, и создадут риск заражения винограда плесенью и болезнями.

Не торопитесь и с укрытием , его при положительных температурах проводить рано, ждите устойчивого минуса..

Еще совет — предупреждение . -Выбирайте не только ранние по вызреванию ягод сорта винограда, но и смотрите в описании , насколько хорошо вызревает лоза. Сорта с проблемами по лозе -не сажайте.

От души желаю вам здоровья и сил, а вашей виноградной лозе благополучно вызреть и перенести зиму.

Как ускорить вызревание виноградной лозы.

К сентябрю вызревание виноградной лозы должно быть на финишных этапах. Созревшие ягоды – еще не залог успеха виноградаря. Вызреть должна вся лоза, это гарант успешной зимовки винограда.

Защитная функция выполняется корой, коре необходимо время для созревания. Если кора вызрела и способна защитить растение от холодов, успешная зимовка гарантируется. Урожайность будущего года также закладывается лозой, зрелостью элементов растения.

Вызревание виноградной лозы – побегов винограда, – начинается с цветением и завязыванием ягод. Ягоды зреют, зреет и лоза. Побеги проходят процесс одревеснения, обзаводятся корой, накапливают в тканях питательные вещества. Процесс проходит снизу вверх, к макушке, происходит равномерно до момента снятия урожая, после чего ускоряется.

После снятия урожая листьям не нужно питать ягоды и обеспечивать их рост, все вещества, включая крахмал, сахар, азот и фосфор направляются в лозу. Это происходит осенью, листья уже теряют зеленый цвет, окрашиваются в красноватый, коричневый, оранжевый.

Окрашенные листья начинают падать, освобождая ветви растения, лоза переходит к естественному периоду покоя.

Как выглядит вызревшая лоза?

Вызревая, лоза меняется, как меняются с наступлением осени и листья растения. Ветвь крепнет, становится менее гибкой, меняет цвет на бежевый, коричневатый – конкретный оттенок зависит от сорта. Не вызревшая лоза ощущается на ощупь холодной, вызревшая – кажется теплой и на момент заморозков.

Вызревание лозы – естественный процесс, природа создает все условия для формирования коры, запасов питательных веществ. Человеку достаточно просто создать условия для формирования ветвей.

Сгибая зрелую лозу, виноградарь слышит треск. Ветка трещит, но не ломается. Не зрелая лоза гибкая, сгибается без треска.

В зрелой лозе накапливаются питательные вещества, крахмал. Проверить наличие запасов можно дома, взяв срез побега и капнув йод. Наличие крахмал окрашивает место попадания йода в черный, темно-синий цвет. Желтый, зеленоватый цвет йода – показатель дефицита крахмала и низкого уровня вызревания лозы.

Тонкая здоровая лоза вызревает быстрее, чем толстая, потому жирующие побеги лучше удалять. Толстые побеги зимуют плохо, успешно вызревают ветви с толщиной 5-12 мм.

Приемы для ускорения вызревания

Работы по обеспечению вызревания лозы начинают с весны. Мероприятия существуют для летнего, осеннего осуществления. О винограде заботятся постоянно, создавая условия для продуктивного плодоношения и зимовки.

Удаление зелени на протяжении лета снимает риски проблем с зимовкой. Пасынки, побеги требуют питательных веществ, их подрезка снижает затраты на развитие ненужного силоса, обеспечивая созревание крупных ягод, накопление питательных веществ в лозе.

Читайте также:  Индетерминантный сорт томата Ожаровский малиновый: фото

Планирование и нормирование урожайности обеспечивает сохранение растением сил для зимовки. Виноградари нормируют нагрузку урожаем и побегами. Виноград необходимо подкармливать, под корень, на лист. Подкормка придает растению силы. Удобрения подбираются грамотно.Профилактика болезней, своевременное лечение сохраняют урожай, исключают истощение растения. Здоровый виноград зимует и прорастает весной, больной умирает во время зимовки.

Формирование

Виноград чувствителен к нагрузке, куст выдерживает определенный объем ягод. Перегрузка требует передачи основной части питательных веществ ягодам, растение не обеспечивает собственную зимовку. Голодающая лоза дает недозревшую ягоду, урожай мелкий, безвкусный, кислит. Лоза не успевает вызреть, погибает при зимовке. В северных регионах на плодоносящий побег оставляют только 1-2 грозди, при этом на 3 побега с урожаем оставляют один холостой. Садоводы укорачивают на треть кисти, чтобы не обрезать целиком, но не перегружать растение.

Осенью при недозревании урожая снимают часть зеленых кистей, дав оставшимся возможность вызреть. Недогруз растения ягодами плох, перегруз – еще хуже. Жадничать нельзя.

Удаление зелени

Вызревание лозы при оставлении пасынков, побочной зелени, невозможно. Обрезка винограда проходит осенью, весной. Летом – зеленые операции с удалением пасынков, оставлением двух листьев. В августе вырезают верхние части побегов, срезают тонкие стебли – виноград чеканят. Ягоды дозревают увеличенными темпами, зреет лоза.

Сильнорослые сорта винограда подвергаются надламыванию верхушек, останавливающем рост пасынков, ускоряющем формирование лозы. В конце августа удаляют листву, оставляя черенки. Удаленная листва – улучшенное освещение, проветривание.

Лечение, профилактика болезней

Здоровая лоза плодоносит, успевает подготовиться к зиме. Защищать от грибков – обязательно, виноград восприимчив к заболеваниям, болезни зависят от сорта.

В начале лета опасна милдью, в середине – оидиум, серая гниль, черная пятнистость. Зеленые побеги с грибком не созревают, либо зреют поздно. Переболевшее растение даже после лечения плодоносит меньше, последующий год не урожайный. Черенкование больной, переболевшей лозы невозможно, малоэффективно.

Дождливое, малосолнечное лето затягивает период вегетации, создает условия для поражения грибком. Условия неблагоприятные, лоза созревает медленно, следует создать условия для ее созревания путем зеленых операций, стимулирования. Пасынки удаляются, листва разряжается, необходимо проветривание постоянно увлажняемого растения.

Рыхление почвы, мульчирование кустарника необходимы во влажный период. Меры помогают от грибка, способствуют нормальному вызреванию ягод без растрескивания. Привитый виноградный куст необходимо выводить на свои корни, чтобы обеспечить вызревание лозы в достаточные сроки.

Ускорение вызревания виноградной лозы осенью

Сбор урожая, снятие ягод с куста – момент, после которого полив не нужен. Кусты оставляют сухими кроме влаголюбивых сортов – их поливают малыми объемами. Удобрения вносить нужно, преимущество – фосфорно-калийным смесям.

Виноградари задают растениям минеральные подкормки, тщательно выверяя количество. Азотные удобрения в большом объеме вредят.

Северные широты неблагоприятны для вызревания лозы. Есть приемы, ускоряющие вызревание в условиях короткого лета, холода, недостатка солнечного тепла. После сбора урожая лозу сворачивают кольцами.

Установка экранов с тепловозвращающими свойствами – испытанный прием любителей новых решений. Берут древесину, ДСП, шифер, красят белым цветом. Либо устанавливают экраны из фольги. Установку осуществляют летом.

При проверке в сентябре, при обнаружении явно медленного развития лозы растение снимается со шпалер и укладывается прямо на землю. Растение замедляет рост, начинает формировать лозу. Разложенные вокруг камни, кирпичи, булыжники ускорят формирование, запасая тепло днем, и отдавая его растению.

Дополнительные меры

С наступлением заморозков несозревшую лозу укладывают под спанборд, прижимают камнями. Мера даст растению еще месяц-полтора на дозревание при заморозках и погоде, не дающей шансов на выживание.

Виноградари создают и тоннельные парники, укрытия, создающие растению подходящий микроклимат на месяц – другой после наступления заморозков. Возможна установка козырьков над кустарником при ожидании ранних заморозков.

Обрезку растения не проводят сразу же после снятия ягод. Необходимо время на подготовку к зиме, затем, перед наступлением заморозков, зелень удаляют. Обрезают растение в конце октября, после первых заморозков. Раннее обрезание снижает зимостойкость, повышает риск гибели растения.

Невызревшие верхние участки любых побегов удаляют, исключая риск гниения, возникновения грибкового заболевания, распространения болезни на растение. Укрытие растению создают при установившихся минусовых температурах. Спешить с формированием мини-теплиц излишне.

Выбирая сорта винограда, обращают внимание на устойчивость к понижению температур, скорость формирования лозы. Скорость созревания ягод – не главнейший фактор выбора. Северные регионы критичны при выборе сорта, в южных областях зимуют практически любые сорта. Виноград – по природе южное растение, вызревание лозы требует солнечного света и тепла, обеспечения условий, отсутствие болезней, вредителей. Грамотный уход опытного виноградаря создаст условия для формирования здоровой, сильной лозы, успешно переносящей заморозки, зиму, пониженные температуры.

Если Вы занимаетесь выращиванием винограда или других растений нуждающихся в подвязке, Вас может заинтересовать специальный инструмент для подвязки растений. Дополнительную информацию можно прочитать в статье “КАКОЙ ТАПЕНЕР-ПОДВЯЗЧИК ВЫБРАТЬ И В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЯ”

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ускоряем созревание винограда

  1. Стандартные сроки созревания
  2. Факторы, которые отодвигают сроки на более поздние
  3. Основные приёмы и операции
  4. Другие методы и применение препаратов
  5. Советы

Созревание винограда, как и плодов любых других ягодных культур, зависит от своевременного вмешательства со стороны человека – хозяина виноградника. А также оно может быть отсрочено – либо невозможно – из-за излишних капризов погоды, появления возбудителей болезней, неправильного и несвоевременного ухода.

Читайте также:  Выращивание молюцеллы из семян

Стандартные сроки созревания

С момента появления кистей-зачатков – после опыления соцветий – начинается отсчёт дней, в течение которых виноград набирает в весе (плоды растут), а затем они дозревают. При созревании увеличивается содержание фруктозы и глюкозы, а кислотность, свойственная зелёным незрелым виноградинам, при этом снижается. Когда в виноградинах не останется кислоты ни на один процент, они считаются созревшими.

У каждого сорта свои сроки созревания – от 95 до 135 дней.

«Виноградный» сезон для продаж – с конца июля по начало октября. Зреть полноценно – набирать сахар – плоды начинают после замедления роста. В Краснодарском крае, например, выращивают ранние сорта: «СуперЭкстра», «Настя» и т. д. – в тепле Юга урожай быстро поспевает.

Факторы, которые отодвигают сроки на более поздние

Незрелый виноград отличается вкусом – он «как трава», почти не содержит сахара. Есть его желание отпадает – он еле сладкий, что говорит о дефиците солнечного света и питательных веществ, получаемых из грунта. Позднее созревание винограда чаще всего происходит из-за перемен погоды: уменьшенное количество солнечных дней в конкретные месяцы, изобилие дождей. От избытка влаги корни, недополучая кислород – особенно на утрамбованном, не вскопанном по весне приствольном круге, – сгниют. Среднемесячная температура ниже +20 затормозит рост и созревание виноградин. При поздней весне и апрельских, майских ночных заморозках урожай не успеет вызреть – или его не будет вообще.

Болезней у винограда как минимум несколько. Они вызываются бактериями и спорами, которые селятся на побегах и листьях, «съедая» их заживо. Лоза, на которой много поражённых участков («проеденные» спорами листья, повреждённая кора и подгнившая древесина на одревесневших участках, паутина и паучьи коконы в гроздьях винограда и т. д.), не даст хороший урожай. При множественных поражениях плоды и вовсе не начнут появляться.

Если не принять меры, прибегнув к народным средствам и «химии», то лоза погибнет.

Слишком «тяжёлая» земля, не содержащая песка, быстро оседает, и доступ кислорода к корням может быть прекращён, отчего кусты слабеют. Исправить этот недостаток можно при посадке винограда: смешайте землю с песком. Песок хорошо пропускает воду и воздух – и земля станет легче, проницаемее. Виноград хорошо растёт на суглинисто-супесчаной почве. В некоторых случаях в месте его посадки в земле роют глубокую яму, смешивают песок с торфом и другими удобрениями – и засыпают этим составом черенки винограда. Сверху подкладывают небольшой слой вынутого чернозёма, чтобы земля не перемёрзла.

Если земля в приствольных кругах грунта вовремя вскапывалась, подкармливалась очистками от овощей и фруктов, скошенными и выполотыми сорняками, другим растительным «мусором», мульчей, торфом, по ситуации – удобрениями на основе калия и магния, то достаточно лишь обеспечивать своевременный полив до середины июля. Не забывайте подрыхлять почву – как и надземная часть растения, корни тоже дышат, усваивая азот и кислород из почвы.

Если же неопытный владелец виноградника забыл об уходе, а тот хаотично разрастается, а почва при этом беднеет, то и урожай станет со временем хуже.

Основные приёмы и операции

В первую очередь почву нужно время от времени подрыхлять, а виноградник – поливать. Не перелейте воды – избыток влаги вызовет растрескивание виноградин.

Решив вопрос с поливом и рыхлением, обеспечьте виноградные лозы своевременной корневой и внекорневой подкормками. Здесь подойдут торф, фруктово-овощные отходы и всевозможный компост.

Рассчитайте оптимальное количество гроздьев винограда на каждый куст (или лозу). Растение – каждое в отдельности – не должно быть перегружено. Слишком большое количество кистей и веток, на которых оно растёт, приведёт к некачественному созреванию. Часть гроздьев удаляют – до половины из завязавшихся, – чтобы дать вызреть остальным.

Удаляйте в нижней части лозы листья, от которых уже нет толку. Аналогично поступайте с лишними побегами, когда рост лозы или куста остановился – сигналом к этому служит выпрямившаяся верхушка (согнутая продолжает рост, и удалять её нежелательно).

Нельзя допускать, чтобы слишком большое количество веток свивалось друг с другом, образуя непролазные «джунгли» – кисти винограда, закрытые ими от солнца, не созреют, т. к. находятся в полутьме, созданной зелёным покровом растений.

Другие методы и применение препаратов

Кроме основного формирования лозы или куста, есть и вспомогательное. Оно заключается в пасынковании – удалении т. н. пасынков, или вторичных ответвлений, развивающихся из прошлогодних почек. Чем раньше пасынки удалены (желательно на стадии зачатия), тем больше питательных веществ получит основная структура: главные ветки и сам куст (или лоза), наряду с завязавшимися гроздьями, быстрее вырастут, а виноградины – раньше созреют.

Больные, а также остановившиеся в созревании гроздья убирают. Поворачивайте кисти незрелой стороной к солнцу: на 60 градусов, постепенно.

Жителям средней полосы России, Уральского округа, где лето более короткое, можно дополнительно утеплить виноградник. Это достигается обкладыванием грунта чёрной плиткой и камнями, нагревающимися на солнце. После захода солнца в течение нескольких часов этот камень отдаёт накопленное тепло, подогревая грунт под ним. Старайтесь в этом случае применять раннеспелые сорта – они вызревают быстрее.

В качестве препаратов применяют удобрения на основе калия, магния и фосфора. Фосфорсодержащие составы относят к некорневой подкормке. Но применяются и другие стимуляторы, например молибденовокислый аммоний.

Читайте также:  Виноград Аюта Павловского — гибридная форма раннего созревания

Соли фосфора и аммония – удобрения эти выпускаются в виде солевых составляющих – разводят в количестве 10 г на ведро воды. За две недели до цветения винограда внекорневую подкормку распыляют на листья и зачаточные кисти-бутоны, пока ещё не распустившиеся. Наилучших результатов можно достичь, распределив средство при заходе солнца или сразу после него.

Чтобы простимулировать рост новых ветвей, завязавшихся кистей винограда, можно выполнить кольцевание – обрезку небольшой полосы коры в нужном месте. Идея состоит в том, что вода с растворёнными в ней минералами движется вверх (от корней) по сосудам древесины, органика – вниз (от верхушек) по ситовидным трубкам лубяной прослойки, располагающейся между первичной корой и древесиной. Чтобы отрезать путь органическим веществам назад – и направить их на рост ветки, последнюю окольцовывают.

Органические вещества, образовавшиеся в окольцованной ветке, идут на вызревание кистей, расположенных выше отметки кольцевания.

Недостаток – кольцевание нельзя применять на многолетних ветках, т. к. из-за недостатка органики расположенная ниже часть куста истощится, корни ослабнут, в результате чего растение может погибнуть.

Советы

Виноград дозревает, окончательно вызревает, когда садовник учёл всё мешающие факторы, тормозящие его развитие. В дополнение к принятым мерам, изложенным выше, ему помогут ниже перечисленные советы.

Не выбирайте сорта, не подходящие вашему региону и району по климату и погодной обстановке. Если вы начинающий садовник, то попробуйте сорта «Краса Севера» или «Космонавт» либо некоторые другие, отличающиеся холодостойкостью.

Не пускайте уход за виноградником на самотёк. Виноград требует догляда хотя бы раз в день. Обходите свои посадки каждое утро. Заметив что-то странное, примите соответствующие меры.

Не вносите удобрения, подходящие совершенно иным садовым и огородным культурам. Например, у вишни свои средства от вредителей, по сравнению с виноградом, т. к. вредители у неё отличаются от вредителей виноградной лозы или куста. Приобретя нужные удобрения и защитную химию, соблюдайте инструкции по их применению. Превышение дозировки создаст эффект перенасыщения и погубит растение, недостаточная доза – не подействует. В дополнение используйте и народные средства – уход должен быть комплексным.

О том, как ускорить созревание винограда, смотрите далее.

Как ускорить созревание винограда в конце лета и осенью

Бывает, что из-за поздней весны с заморозками или прохладного лета созревание винограда задерживается. Уже лето подходит к концу, а ягоды только начинают окрашиваться. Опытные виноградари давно нашли способы приблизить сроки сбора урожая и ускорить вызревание ягод и лоз.

Способы ускорить созревание винограда

Кроме неблагоприятной погоды, причиной медленного созревания может стать и перегруз куста. Обычно его допускают начинающие виноградари, которые выращивают свои первые лозы и хотят собрать побольше винограда с ещё молодых кустов. Если в августе — сентябре ягоды ещё даже и не начали наливаться, их размер не больше горошины, то есть смысл провести нормирование урожая. Например, на каждой лозе в начале лета вы оставили по две грозди, теперь удалите те, что расположены выше по лозе, оставив по одной. Если на каждом побеге и так по одной грозди, то удалите самые мелкие.

Видео: нормировка 3-летнего куста гроздями

А если ягоды уже наливаются, окрашиваются, значит, подождать осталось совсем немного. Удалять такие грозди, конечно, жалко, но и ожидания могут оказаться долгими. Ведь погода уже сильно меняется, часто идут дожди, наблюдается сильный перепад между ночными и дневными температурами. Всё это сильно замедляет созревание и грозит грибковыми заболеваниями.

Есть способы, которые помогут ускорить созревания и ягод, и лоз:

  • Сделать чеканку, то есть прищипнуть верхушки лоз. Способ спорный. Одни виноградари считают, что чеканкой перенаправляют все соки куста на вызревание винограда. Другие заявляют, что прищипка основных побегов приводит к бурному росту пасынков, которые тянут на себя ещё больше питания, чем брала бы одна уже удалённая верхушка. Кто прав, можно понять только на собственном опыте, прищипнув и понаблюдав за результатами на своём винограде.

Внести калийную подкормку. Этот способ одобряют все виноградари. Калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в активно растущие органы. В период созревания винограда — это ягоды. Кроме того, он способствует накоплению в них сахаров. Подкормку можно делать по листьям и под корень. Используйте такие удобрения, как: калимагнезия, сульфат калия, монофосфат калия (следуйте инструкции на упаковке). Подойдёт и древесная зола, вытяжки и настои на её основе.

Попробуйте проверенные препараты от лучших производителей:

  • 👍 Фертика Эко Калий является продуктом переработки подсолнечной лузги. Сбалансированный безвредный для растений состав без содержания хлора богат микроэлементами, стимулирует образование плодов. Насыщенная калием, магнием, селеном и цинком формула обеспечит успешный рост, активную фазу вегетации и высокую урожайность.
  • 👍 Фертика Leaf Power для винограда может применяться как для опрыскивания листьев на лозе, так и для подкорневого полива. Сбалансированное содержание в препарате фосфора, калия и азота помогает восполнить недостаток питания растения в активные вегетационные периоды, способствует улучшению роста корней, листьев и завязей, что в конечном итоге приводит к здоровому развитию лозы и повышению урожайности.
  • 👍 Органик Микс для винограда – это подобранный с учетом запросов растения комплекс из 17 составляющих. Все ингредиенты полностью натуральные, без химических добавок. Они не вымываются из земли, в течение 100 дней разлагаются, обеспечивая полноценное питание. После окончания действия превращаются в перегной.
Читайте также:  Как вырастить газонную траву на подоконнике

Открыть грозди солнечным лучам. Выдерните все сорняки, оборвите нижние листья, прикрывающие ягоды. Однако в сильную жару этого делать не стоит. Виноград получит ожоги, ягоды засохнут, так и не поспев. Если температура поднимается выше 30 °C, наоборот, притеняйте грозди, можно поставить ширмы из пластиковой мелкоячеистой сетки.

Обеспечить тепло. Корни от прохлады защитит слой мульчи. Чтобы ещё эффективнее нивелировать скачки суточных температур, разложите под кустами камни или бутылки с водой. Днём они будут нагреваться, а ночью — отдавать тепло. На ночь можно накрывать виноград прямо на шпалере агроволокном, перекидывая его через верхнюю перекладину.

Перекручивать грозди. Совет, к которому нужно относиться критически. В одних ситуациях он помогает, в других приводит к потере урожая. Приём заключается в том, что грозди почти созревшего винограда, которому осталось лишь набраться сахаров, перекручивают, повернув на 180°, или перегибают. К ягодам перестают поступать питательные соки, а вода через кожицу испаряется. От этого они начинают подвяливаться, концентрация сахаров на фоне обезвоживания повышается. В итоге виноград раньше сроков становится сладким. Однако есть многочисленные отзывы виноградарей об отрицательном опыте. Перекрутка гроздей в их случаях привела к увяданию ягод с потерей вкуса, что ещё хуже — кисти отрываются от лозы. Особенно хрупки плодоножки после дождей. Однако не будет большой беды, если слегка, на 60–90°, поворачивать гроздь вокруг оси то одним, то другим боком к солнышку для получения равномерного загара.

Советы виноградарей

В этом году столкнулась с перегибом на Ю.Нов.- гроздь с перегибом не ускорилась,она испортилась.. Так что я бы не делала ставку на такой приём. Я иногда поворачиваю кисти белоягодных сортов для лучшей окраски,а то один бок золотисто-загорелый,а другой с зеленцой-непорядок,ровняю. Но по сортам тоже аккуратно нужно.Например Вани- обычно с креплением всё о.к., но вот сразу после дождя не вздумайте идти поправлять завёрнутую не по фэн-шую гроздь,- отломится 100%.Через день-пожалуйста. Вот так и перекручиванием,надо инд.подход, не каждый сорт такое потерпит.

Вера Бова
http://lozavrn.ru/index.php?topic=184.0

Нижние листья давно уже нахлебники, можно смело удалять, а для созревания лозы надо притормозить рост — прочеканить верхушки побегов, прищипнуть пасынки и дать подкормки по листу калийно-фосфорными удобрениями.

сергей 54
http://lozavrn.ru/index.php/topic,184.15.html?PHPSESSID=qo7igpvjqo3mala0nd2tp5r047

Ускоренное созревание кажется чем-то искусственным. На самом деле добиться результата можно простыми и безвредными приёмами. Обеспечьте кустам тепло с помощью мульчи и укрывного материала. Сделайте так, чтобы гроздям доставалось больше солнечного света. Подкормите виноград калийным удобрением.

Сроки вызревания лозы винограда и чем обработать, чтобы ускорить процесс

Многие начинающие виноградари не владеют в полной мере навыками культивирования сортов, нуждаются в советах или подсказках. Не просто разобраться в тонкостях дела, понять все нюансы. Овладеть искусством создания благоприятных условий для вызревающей лозы на винограде поможет подготовленный тематический материал.

Определяем срок созревания плодов по сортам

Главное правило виноградаря – у каждого сорта свой конкретный период созревания. Поэтому виды кустарника классифицируются по нескольким основным признакам, от которых будет зависеть уход, его объем и сроки:

  1. Урожайность. Различают сорта урожайные, низкоурожайные и рекордсмены.
  2. Устойчивость к погодным условиям. Виноград изначально рос на юге, большинство видов продолжают культивировать в теплом климате, при этом есть гибриды, искусственно адаптированные для северных регионов.
  3. Восприимчивость к болезням и вредителям. Разные у большинства сортов – от крайней нечувствительности до полной изнеженности.
  4. Назначение. Столовый, технический и универсальный виноград (сюда же относится декоративный).

Перечень можно продолжить, добавив в него способы разведения, вкусовые качества ягоды, переносимость транспортировки и другие. Применительно к срокам созревания, того, в каком месяце спеют грозди, ягоды разделяются на ультраранние, сверхранние, раннесредние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

У каждого вида есть свои неоспоримые преимущества, по умолчанию средние и поздние сорта слаще ранних. Но иногда селекционеры выводят гибриды, сочетающие в себе отличные вкусовые качества и быстрое созревание.

Сорт винограда «привязан» к региону, в котором его будут выращивать: поздние никогда не смогут вызреть в условиях короткого сибирского лета, к тому же не перенесут испытание холодом в зимний период.

Из ранних видов наиболее популярны Алешенькин, Аркадия, Белое чудо, Зилга, Московский белый, Виктория, Ранний Вавилова, Кеша, Декоративный и Шасла мускатная. Из средних – Кишмиш, Подарок Запорожью, Надежда АЗОС. Поздние сорта – Молдова, Декабрьский, Карабурну, Тайфи и другие.

Опытный виноградарь варьирует сорта на своем участке, чередует их, чтобы собирать урожай ягод разной формы, вкуса, цвета, назначения на протяжении теплого сезона. Поэтому в более выгодном положении находятся жители южных регионов РФ, с продолжительным летом и мягкой зимой.

Сверхранние

В эту категорию входят сорта, которые поспевают за 105 дней. Отсчет начинается с момента распускания центральных почек, полный срок зависит от температуры воздуха, погоды, влажности. В жарком, засушливом климате ягоды зреют хуже, чем в относительно холодном. Основное достоинство таких видов – они гарантированно созреют, дадут урожай. И большинства проблем (вредителей и болезней) с ними удается благополучно избежать.

Очень ранние

Созревают в период от 105 до 115 дней, подходят для Средней Полосы. Такие сорта будут востребованы, так как плодоносят одними из первых, подавая на стол вкусные, ароматные ягоды.

Читайте также:  Вакцинация голубей: когда, как и чем делается

Ранние

У раннего винограда сроки вегетации 115-120 дней, этого хватает, чтобы в конце июля грозди украсили сладкие спелые плоды. Разброс по цвету, размеру ягоды, букету велик – есть из чего выбрать.

Ранне-средние

Промежуточная категория, в которую входят виды со сроками вегетации от 120 до 125 дней. К ней относятся Алешенькин, Богатырский, Карамол, Мускат бухарестский и другие.

Средние

К ним принадлежат сорта, поспевающие во временном промежутке от 125 до 135 дней. Это Армения, Аэлита, Бежевый, Восход, Приморский – всего более 5 десятков наименований.

Поздние

Ряд разнообразных, не похожих друг на друга, видов виноградной ягоды замыкают поздние сорта. Они спеют медленнее всех – 135 дней и дольше. В этой категории много вкусных, сладких, уникальных разновидностей, но они наиболее подвержены классическим виноградным болезням, требуют заботливого ухода.

Сюда относятся Агадаи, Днестровский розовый, Изабелла, Таир, Юбилей Молдавии. Расти они могут в южных регионах, в других им не хватит времени для созревания.

Факторы, влияющие на дозревание ягод

Это, несомненно, – солнце, воздух и вода. Всего должно быть в меру, в большей степени это касается полива и ветра. Виноград чувствителен к заболачиванию почвы, корни просто сгниют, а постоянные сквозняки вызовут у лозы «насморк» – почки будут плохо развиваться. Без знания этих тонкостей урожай не собрать.

Правильное размещение рядов виноградника

При масштабной посадке кусты размещают таким образом, чтобы они не мешали друг другу развиваться, не затеняли солнце. У разных сортов различные требования, поскольку они могут расти вверх, в стороны или в обоих направлениях одновременно. Универсальных решений нет, придется искать подсказки применительно к выбранному виду, чтобы обеспечить растению оптимальные условия развития.

Иногда возле винограда высаживают мяту – ее терпкий запах отпугивает тлю. Допускается размещать кусты вблизи стен зданий, чтобы защитить саженцы от сквозняков.

Как ускорить процесс вызревания винограда

Этот раздел не для любителей опасных экспериментов и всяческих «улучшений». Сделать из позднего сорта ультраранний не получится, иначе селекционеры не вели бы десятилетиями кропотливую работу по созданию адаптированных гибридов, скрещивая разные сорта.

Повлиять на процесс роста лозы можно, если грамотно выбрать место посадки, подкармливать куст, проводить обрезку и пресекать попытки вредителей поселиться на винограде. Также применяются мульчирование, укрытие, кольцевание, замена грунта (частичная или полная), прищипывание.

Весенние процедуры

Весной возникает движение соков в лозе, почки просыпаются от зимней спячки. Очень важно «подтолкнуть» растение к дальнейшему развитию, помочь ему набраться сил и начать активно развиваться. В южных регионах к ним приступают в конце февраля-начале марта, в Средней Полосе – в апреле. До сокодвижения выполняют обрезку, это касается не укрываемых на зиму сортов.

В более суровых регионах в апреле начинают открывать лозу, извлекая ее из-под слоя опилок, торфа и хвои. Обязательно удаляют омертвевшие, слабые и застарелые участки. Для винограда старше 2-летнего возраста обрезку выполняют радикально, убирая больше половины почек и ростков.

Должно получиться несколько прошлогодних побегов со здоровыми завязями. Как только «за бортом» в течение недели будет 10 градусов, лоза начнет «плакать», активно выделять сок. Продлится это от 14 до 21 дня. При заморозке на почве сокодвижение растягивается по времени, процессы роста замедляются.

О благополучном завершении «плача» свидетельствует проклевывание почек, развитие первых побегов. Если есть опыт в обрезке, в этот период безжалостно удаляют «лишние» почки, чтобы лоза смогла прокормить оставшиеся. Во второй половине апреля начинают подвязку: рукава ориентируют под наклоном, побеги – вертикально.

В этот же период высаживают молоденькие кустики. В мае еще раз прореживают лозу, обламывая двойные и тройные побеги (растущие из одной почки) так, чтобы остался единственный. Процедуру последовательно повторяют при достижении ростками длины в 15-20, а затем – 35-40 сантиметров.

Весь май формируют крону, удаляя пасынки и все ростки, идущие от корневища: так останутся самые жизнеспособные, сильные из них, которые дадут крепкие, спелые грозди. Кроме указанных, проводят мероприятия по подкормке лозы минеральными комплексами. Подходящий для этого период – первая половина апреля.

Органика подходит для будущих посадок молодого винограда. Весенний сезон благоприятен для профилактики заболеваний: кусты опрыскивают растворами химикатов.

Смешивание почвы

Виноград не любит тяжелые, глинистые почвы. Поэтому, при посадке, практикуют смешивание грунта с перегноем, песком, компостом, в зависимости от состояния участка. На дно обязательно кладут дренаж – камни, щебень, бой кирпича. Получившийся «пирог» из земляной смеси должен быть воздухо- и влагопроницаем – так лоза будет лучше расти.

Обрезка

Включает «селекцию» побегов, гроздей или отдельных ягод с признаками недосформированности, болезней, дефектов. Позволяет увеличить шансы оставшихся на выживание, ускорить их созревание.

Кольцевание лозы

Метод кольцевания применяют для ускорения созревания ягод, стимуляции сокодвижения. Состоит он в выполнении в определенном месте острым ножом поперечного разреза по лозе так, чтобы получилась узкая полоска коры. Обычно проводится ранней весной, до того, как кустик окончательно проснется.

Прищипывание пасынков

Чтобы избежать роста «лишних» ветвей и омолодить лозу, применяют прищипывание пасынков. Процедуру проводят сразу же после их появления, удаляя выбранные побеги. Хорошо подходит для средне быстрых сортов винограда.

Читайте также:  Как вырастить многолетнюю гвоздику: способы посева семян

Обламывание побегов

Речь идет не о тотальном уничтожении, а об удалении нежизнеспособных, слабых побегов. Иначе они будут тянуть из лозы соки и мешать развитию остальных частей растения. Для поздних видов является неотъемлемым этапом обработки.

Летние процедуры

В июле, и особенно в августе, продолжают активно ухаживать за виноградом, регулируя полив, применяя пасынкование, подкормку удобрениями и обработку химией от вредителей и болезней.

Своевременное уменьшение полива винограда

Количество жидкости уменьшают после первой декады июля: так можно значительно ускорить созревание ягод и приблизить сбор урожая. Если этого не сделать, растение будет формировать завязи и плоды не спеша, потихоньку, руководствуясь своим внутренним календарем.

Пасынкование

Когда лоза пустила свежие ростки, которые выросли и развились в пасынки, приступают к прореживанию. Удаляют все побеги, не участвующие в развитии урожая. Это делают в период с июля по август.

Летняя обработка

Лето – время активного размножения вредителей, появления на листьях и ягодах болезней. Обработка включает в себя протравливание винограда при первых признаках серой гнили, оидиума, милдью, насекомых. Применяют как химические, так и народные средства: соду, перманганат калия.

Внекорневая подкормка для ускорения спелости грон

Многие опытные виноградари успешно применяют подпитку корневой зоны, добавление удобрений под стволик. Не всем известно, что опрыскивание в конце лета (в августе) слабым настоем древесной золы или раствором монофосфата калия действует на созревающие грозди, как стимулятор.

Чеканка побегов

Чтобы прекратить рост зелени и пустить соки на развитие ягод, применяется чеканка побегов: для этого на них срезаются верхушки (приблизительно на уровне 15 листа).

Удаление лишних грон

У обильно плодоносящих сортов винограда, как вынужденную меру, применяют удаление «лишних» гроздей – затеняющих, больных, неразвитых. Если этого не сделать, материнское растение будет пытаться прокормить все гроны, вырастить каждую ягоду, что, к сожалению, не всегда возможно.

Осенние процедуры

Начинающие садоводы часто спрашивают, что делать осенью, кроме сбора урожая. В последние теплые деньки виноградник мульчируют, освобождают от тяжелых гроздей, удаляют омертвевшие ветви и подготавливают к зиме. В этот же период, для поздних сортов, применяют стимуляторы роста, ускоряющие созревание ягод.

Частичное удаление ягод

Мера вынужденная, но необходимая. Особенно для Средней Полосы, где погода не балует теплом. На отдельных побегах удаляются верхние грозди, чтобы остались самые мощные, тяжелые. Далее на гронках внимательно осматривают ягоды и вырезают слабые, несформированные.

Мульчирование и утепление

Для винограда очень важно сохранять постоянный баланс температуры в прикорневой зоне. Поэтому ее мульчируют торфом, перегноем, листвой, укрывают плотной пленкой (можно черной), мешковиной.

Чем удобрять для ускорения спелости грон

Для быстрого, но равномерного вызревания ягод нет ничего лучше солнца, теплой погоды и умеренного полива. Если не удается обеспечить наличие всех этих составляющих в полном объеме, используют минеральные стимуляторы. Они пригодятся, чтобы быстрее получить урожай в суровом климате Сибири или Урала.

Применение фосфора

Фосфор очень важен для питания лозы, это один из основных компонентов, обеспечивающих ее рост. Баланс минерала в почве – залог цветения, нормального созревания ягод в кистях. Распространенный минеральный комплекс с содержанием фосфора – суперфосфат. Его применяют осенью, поливая кустик водным раствором удобрения.

Молибденовокислый аммоний

Раствор молибденовокислого аммония применяют для внекорневой и корневой подкормки. Он стимулирует рост и формирование завязей, так как несет в себе в связанном виде один из основных, крайне важных для винограда компонентов – азот.

Как определить, что ягоды созрели

Чтобы понять, что ягоды созрели, совсем не обязательно точно рассчитывать вегетативный период. Достаточно провести дегустацию: у спелого винограда должен быть насыщенный, сладкий вкус, без примеси паразитных компонентов. Недозрелые ягоды могут горчить, быть терпкими, излишне кислыми.

Степень спелости легко узнать и по цвету: у окончательно сформировавшихся плодов он полностью соответствует описанию в каталоге, справочнике сортов винограда.

Как ускорить вызревание виноградной лозы? Действенные методы

Хорошо созревшая лоза-залог будущего урожая. Для получения качественного урожая виноградная лоза должна достаточно хорошо вызреть осенью. Главными составляющими успеха являются контроль над ее ростом и тщательный уход в процессе вызревания. Но бывают случаи, когда лоза не успевает полноценно созреть и садоводы не знают, что делать и как ускорить вызревание в осенний период. Чтобы не упустить возможность помочь ягодной культуре полностью подготовиться к зиме и дать на следующий год урожай, необходимо ознакомиться с особенностями этого процесса.

Как ускорить вызревание виноградной лозы

Учитывая некоторые факторы, возможно значительно ускорить вызревание лозы:

  1. Удалять отростки, поскольку их чрезмерное количество негативно влияет на развитие куста, забирая влагу и питательные микроэлементы у растения. Если проигнорировать данный момент, виноград становится слабым и показатели его урожайности начинают падать.
  2. Контролировать развитие лозы. При выращивании крупноплодного сорта, есть вероятность роста большого количества ответвлений, не приносящих пользы ни растению, ни садоводу.
  3. Учитывая наличие множественных побегов, препятствующих созреванию ягод, их необходимо своевременно убирать, выламывать. Если оставлять излишние побеги, ответвления, то присутствует риск уменьшения общей сопротивляемости растения к низким температурам, и в конечном итоге кусты могут погибнуть в будущем году.
  4. Убирать побеги в летний период. Оптимально удалять по 40 см от верхнего участка побега, при этом длина винограда достигает 1,5 м. Такой прием обеспечит растению полноценное развитие, и повысить уровень ожидаемой урожайности. Обрезая побеги летом можно самостоятельно контролировать поступление витаминов и минералов, которые так необходимы плодам.
  5. Защищать кусты от садовых вредителей, которые способствуют сокращению продуктивности растения и гибели всего виноградника. Во избежание подобных негативных последствий следует качественно ухаживать за растением и вовремя обрабатывать специальными препаратами.
  6. Правильно организовывать полив, чтобы не допускать излишней влажности вокруг насаждения. Такая неосмотрительность может привести к сгниванию корневой системы. Полив должен быть умеренным – 1 раз в неделю, при сухой и жаркой погоде до трех раз.
    Укрывать на осенний и зимний период необходимо однолетние, неокрепшие саженцы.

Чеканка является действенным методом в вопросе ускорения виноградной лозы.
У начинающих садоводов часто возникает вопрос «Когда нужно прищипывать виноград, чтобы созрела лоза?». Прищипку рациональнее проводить до начала цветения куста, обламывая наиболее сильные побеги.

Как определить срок вызревания лозы

  • Чтобы лоза винограда была обеспечена всеми полезными веществами и достаточным количеством влаги, рекомендуется сделать обрезку на осень. Удалять целесообразно все ненужные ветви, оставляя только самые сильные побеги. Осуществляют контроль роста перед приходом зимы. Именно, глубокой осенью минеральные вещества и витамины сосредотачиваются в корневой системе и многолетней древесине.
  • Воздействие отрицательных температур положительно отражается на виноградном кусте, не угнетая внутренние процессы в древесине.
    Вызревшая лоза способна благополучно развиваться, даже при небольшом морозе. Более молодые саженцы подлежат обязательной защите от холода, для этих целей подойдет полиэтилен, картон. Проводить обрезку желательно после опадания листвы.
  • Оптимальное время для выполнения обрезки считается месяц ноябрь, но все действия следует делать своевременно. Так можно будет различать отростки, которые уже вызрели и те, которые еще собираются созревать. В случае запоздания с проведением обрезки, растение приобретет коричневый цвет, и выявить потенциально не нужную часть станет труднее.
  • Ухаживать за молодым саженцем рекомендуется начинать весной, производя первую обрезку и устанавливая контроль над ростом растения.
  • Особое внимание, заслуживает процедура внесения удобрения, которая способствует вызреванию лозы винограда. Но здесь не стоит переусердствовать, все должно быть в меру. Почему нужно подкармливать виноград, дозировано? Потому что причиной гибели растения становится именно переизбыток азотных удобрений в любом виде (навозная жижа, перегной), приводящий к усиленному росту побегов. Все процессы, происходящие в растении, направлены на рост, а не на созревание ягод и лозы. В большинстве случаев «перекорм» азотом может погубить насаждения.
  • Как только фаза цветения завершилась подкармливать азотом виноград необходимо минимальное количество раз, а после середины июля удобрять лучше фосфорно-калийными составами. Дозреванию лоз способствует внесение комплексных удобрений, к примеру, Растворина, Вуксала, Плантофола и др.
  • Если соблюдение всех рекомендаций по вызреванию виноградной лозы не дают положительного эффекта, и существует угроза гибели растения, то опытные садоводы применяют профилактические мероприятия по ускорению созревания. В частности, проведение внекорневых подкормок по верхнему ярусу листьев с применением фосфорно-калийных или калийных составов (монофосфат калия и сернокислый калий).
Читайте также:  Делаем подпорные стенки на даче

Существует два способа их использования:

  1. Виноградник обрабатывают каждые 7-10 дней при помощи растворов, приготовленных из расчета 30-40 г на 10 л воды.
  2. Опрыскивание этими же препаратами, но уже с нарастающей концентрацией в растворе.

Для первой процедуры, происходящей в середине августа, готовят раствор из 20 г выбранного средства на 10 л воды. Для второй процедуры, планируемой спустя 10 дней, используют 40 г препарата, разведенного в 10 л воды. На заключительном этапе даже при условии применения 100 г препарата, разведенного в 10 л воды, не вызывает химических ожогов на листьях и побегах.

Еще один результативный способ ускорить вызревание лозы – создание за виноградными кустами пленочных укрытий, небольших парников. Особенно, актуален этот прием для выращивания новых сортов.

Как и когда окучивать кусты картофеля на участке

Технология выращивания картофеля отлично известна не только специалистам, но и большинству граждан нашей страны. Она совсем несложная, но требует большого объема ручного труда. Чего только стоит прополка и окучивание картофеля, их надо делать не менее двух раз за сезон.

Но новые возможности использования индивидуальной техники помогают огородникам значительно сократить затраты труда, облегчить возделывание основной продовольственной культуры.

Зачем следует окучивать

Как бы ни был привычен картофель на наших огородах, без соблюдения обязательных агротехнических процедур получить отличный урожай не получится. Одним из необходимых этапов выращивания является неоднократное окучивание.

В этом приеме нуждается не только картофель, но и помидор, капуста, физалис. Зачем нужно окучивать эти культуры? Ответ можно найти в биологических особенностях роста корневой системы.

Важно! Главной задачей окучивания является сохранение максимального количества влаги в том слое земли, где развиваются корни растения.

Глубоко сажать картофель нельзя, он может не пробиться через значительный слой еще не сильно прогретой почвы, может просто сгнить в глубине холодной земли. Поэтому сажают его в мелкие лунки, а для защиты нарастающих клубней подгребают под побеги дополнительные слои земли.

Отвечая на вопрос, для чего окучивают растущий картофель, надо хорошо представлять все выгоды, которые можно получить, если не полениться и провести эту операцию на картофельных грядках. Окучивание картофеля позволяет решить сразу несколько задач:

  • увеличение площади корневой системы и площади питания;
  • прибавление урожайности до 30%;
  • рыхление почвы приводит к улучшению структуры и вкуса овоща;
  • защиту растущих клубней от солнечных лучей;
  • защиту от перегрева и от заморозков;
  • сохранение влаги возле корней и клубней;
  • уничтожение сорняков.
Читайте также:  Как вырастить многолетнюю гвоздику: способы посева семян

Перечисление многочисленных преимуществ развития картофеля при соблюдении технологии окучивания однозначно снимает вопрос неопытного огородника: зачем окучивать картофель?

Корни и столоны картофеля растут не только вниз, но и вбок и вверх. Именно из-за этого разрастающиеся картофелины иногда оказываются слишком близко к поверхности земли. Солнце губительно действует на картофельные клубни, вызывая их позеленение. Такие овощи в пищу уже не годятся.

Важно! Картофель любит рыхлые земли, в которых доступ кислорода и воды к корням растения не затруднен. На легких землях картофельные клубни вырастают гладкими, вкусными и рассыпчатыми.

Окучивание не увеличивает количество заложенных клубней, которое определяется сортовыми особенностями. Эта процедура лишь помогает получить более крупные клубни товарного вида.

Как окучивать

Правильное и своевременное выполнение работ по окучиванию приносит немало пользы. В то же время надо знать, когда вовремя прекратить эти работы, чтобы не причинить вреда растению. Поэтому ответ на вопрос, как окучивать картошку, совсем непраздный.

После окучивания картофельного куста высота гребня должна быть равна 23—27 см. Это довольно значительная величина и, чтобы добиться ее, надо соблюдать правильное расстояние между рядами при посеве, иметь на огороде рыхлую структуру почвы.

Как окучивать подросшую картошку вручную? Эту работу огородники выполняют уже несколько столетий. Классический огородный инструмент для окучивания – обыкновенная тяпка или мотыга. Сначала землю подгребают с одной стороны грядки, затем – с другой.

Для облегчения этой процедуры ее стараются проводить на следующий день после дождя или полива, когда земля рыхлая и влажная.

Важно! Сухая почва навредит растению, окучивание будет бесполезным.

Работу проводят в пасмурный день, рано утром или во второй половине дня. Сильное летнее солнце приносит вред как человеку, так и картофелю.

Работы по окучиванию требуют приложения значительных усилий. Именно поэтому ручное окучивание повсеместно стало заменяться механическим. Окучивание картофеля мотоблоком требует от человека меньше усилий и времени, а результат лучше.

Как окучивать выросшую картошку мотоблоком? Для этого необходимо сажать картофель с учетом прохождения между рядами этого механизма. Если в хозяйстве есть мотоблок, то обычно картофель сажают, окучивают и выкапывают с его помощью.

Окучивание картофеля мотоблоком происходит по следующему принципу. Подрезной нож или широкое дисковое колесо погружается в почву и поднимает ее. В это же время два диска по бокам подгребают почву к кусту.

В этом случае сложность заключается не в тяжелой земляной работе, а в привычке и ловкости управления механизмом. Необходимо правильно выбрать скорость движения и глубину погружения в землю.

Важно! Главным преимуществом работы с мотоблоком является простота выполнения работы, возможность провести окучивание больших площадей за один день.

Часто на мотоблоке установлены три пары отвалов, поэтому за одну проходку обрабатывают одновременно три ряда.

Сроки и количество окучивания

Окучивание проводят до начала цветения картофеля. После цветения начинают формироваться клубни, которые можно повредить при нагребании земли.

Первое окучивание

Его проводят при отрастании побегов до высоты 5—10 см. Благодаря окучиванию корневая система картофеля увеличивается в объемах, а в гребнях сохраняется влага, необходимая для роста клубней.

Ранее окучивание совмещает в себе прополку появляющихся сорняков и рыхление почвы для насыщения ее кислородом. Первое окучивание нередко защищает нежные всходы от заморозков. Для этого их почти полностью, «с головой» засыпают землей с двух сторон, образуя гребень в картофельном ряду.

Заваливание первых ростков картофеля землей полностью, кроме защиты от заморозков, преследует цели уничтожения появившихся сорняков, а также удлинения подземной части стебля, от которого впоследствии отрастают столоны.

Кроме того, этот прием помогает бороться с появившимися в начале сезона колорадскими жуками. Взрослые особи покидают грядки из-за отсутствия пищи, а засыпанные землей яйца погибают. Это позволяет провести опрыскивание картофеля ядохимикатами от колорадского жука всего один раз в сезон вместо стандартных двух обработок.

За неделю перед вторым и третьим окучиванием делают прополку, чтобы уничтожить выросшие сорняки на грядке.

Второе окучивание

Делают его через 1—2 недели после первого. Кусты вновь достигают 10—15 см в высоту. Землю подгребают повыше, но уже не засыпают растение полностью. В этом нет необходимости, так как угроза возвратных весенних заморозков уже миновала.

Третье окучивание

Проводят через 2—3 недели при высоте кустов 20—25 см. Особо сильно засыпать куст землей в этот период не следует. Для ускорения созревания клубней в центр куста подкидывают землю. Стебли немного раздвигаются в стороны, чтобы была дополнительная влага при поливе или дожде.

Заключение

Окучивание картошки – тяжелый труд. В непростое время, когда люди боролись с голодом, они не считались с затраченными усилиями и радовались полученному урожаю, даже если приходилось тратить на него все свое время и силы.

В наше спокойное и довольно обеспеченное время люди стараются избавиться от тяжелого труда, применяя для работы мотоблоки и новые технологии посадок, что позволяет получить отличные урожаи при значительном сокращении ручного труда.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: