Как построить прочный и надежный бассейн из бетона своими руками

Как построить бассейн своими руками – делаем бетонный бассейн на даче (подробная инструкция)

Перефразировав классика можно сказать, что устройство бассейна в доме, на приусадебном участке или на даче – это не роскошь, это необходимость.

Строительство частных бассейнов на индивидуальном участке стало стандартным явлением, как постройка веранды или беседки.

Отличие только в конструкции и масштабах: маленький бассейн в бане, декоративный бассейн во дворе как часть композиции ландшафтного дизайна или сооружение больших размеров и объемов – закрытые и открытые бассейны для плавания, которые располагаются на улице, со всеми сопутствующими приспособлениями и аксессуарами.

Бассейн из бетона своими руками

Коротко о главном – как обзавестись бассейном

Получить желаемое можно двумя способами:

  • Во-первых, купить готовый бассейн.

Но перед покупкой учтите следующее:

– бетонный бассейн купить в готовом виде невозможно. А значит, вам придется платить за проект, за материалы и за работу. Еще и НДС государству возвращать;

  • Во-вторых – сделать бассейн самостоятельно.

Это только на первый взгляд кажется сложным занятием. На самом деле – у вас уже есть все необходимое: желание, возможность и наша инструкция. А значит, строительство бассейна не должно вызвать затруднений.

А физическая усталость быстро пройдет, когда поплещетесь в бассейне, который сделан своими руками.

Какой бассейн лучше выбрать для дачи – типы и виды

Каркасный бассейн

Каркасный бассейн

Требует специальных знаний для обустройства

Надувной бассейн

Надувной бассейн

Дешево стоит, удобен для переноски и хранения, но малопрактичен и имеет крайне низкий срок эксплуатации.

Стекловолоконный бассейн

Стекловолоконный бассейн

Продается готовой чашей.

Приобретение такой конструкции (особенно значительного размера) влечет за собой сложности с доставкой и установкой, что невозможно сделать без специальной техники (трейлер, кран, экскаватор).

Пластиковый бассейн

Пластиковый бассейн

Легкий и прочный. Конструктивный принцип схож с предыдущим вариантом. Вызывает затруднения при перевозке и установке.

Бетонный бассейн

Бетонный бассейн

Оптимальный и оправданный вариант из всех перечисленных.

Такой бассейн идеально подходит для дачи или загородного дома, где вы будете пользоваться им по сезону.

Недостатки бетонного бассейна и способы их устранения

  • проблемы с системой водоснабжения. Как правило, появляются в результате ошибок при их закладке и монтаже трубопроводных систем. При грамотной реализации работ затруднений не возникает;
  • возможна утечка воды. Эта существенная проблема устраняется с помощью нескольких слоев хорошей гидроизоляции, использованием качественного бетона и соблюдением всех правил по их укладке;
  • отслоение керамической плитки или мозаики. Устраняется использованием качественного клея специального назначения;
  • распространение грибка.

Уход за бассейном Появление грибка легко нивелировать регулярной чисткой и обработкой поверхности чаши специальными растворами для дезинфекции.

Регулярный уход и выполнение вышеуказанных действий является профилактикой образования грибка.

Разрешение на строительство бассейна

По сути, уличный бассейн на территории двора или участка можно строить без согласования с Ростехнадзором.

Согласно 51 статье (пункт 17) Градостроительного кодекса РФ, объекты вспомогательного использования не требуют документальное разрешение на строительство. Но тут есть некоторые нюансы, все зависит от параметров сооружения, если это небольшой по объему декоративный или детский бассейн, то без вопросов, а если капитальное строение для плавания, т.е. достаточной глубины, длины и ширины, то лучше оформить документы.

Если бассейн не будет оформлен в БТИ, соответственно, его не будет в свидетельстве о собственности, и он не будет включен в технический паспорт. В будущем можно будет узаконить, только это обойдется дороже, чем зарегистрировать сразу.

Строительство бетонного бассейна своими руками – инструкция

  1. Проектные работы.

Любая работа становится более понятной, если есть четкий план работ и схема.

Выбираем место для бассейна Выбираем место расположения бассейна – на улице или в доме.
Это внесет коррективы в технологию обустройства.

Поскольку строительство бассейна в доме обычно происходит вместе с закладкой фундамента и возведением самого дома, то в этой статьи будем рассматривать, как сделать бассейн из бетона, на открытом участке.

  • Выбираем размещение чащи относительно пола (на одном уровне или выше).
  • Учитываем количество людей, которые одновременно могут в нем находиться.
  • Определяем размеры бассейны и его форму.
  • Будет ли оборудован трамплин для прыжков. От этого зависит глубина чаши и высота трамплина, если предусмотрена вышка для ныряния, то глубина должна быть 2,3-2,5 м.
  • Рассчитываем толщину днища и стен. Зависит от качества грунта и уровня грунтовых вод, а также от глубины бассейна. Чем глубже он будет, тем больший вес воды будет давить на 1 м.кв, соответственно, тем большая нагрузка придется на дно бассейна.
  • Проектируем дренажную систему, месторасположение коммуникаций, ступеньки или месторасположение лестницы и подсветку. Для электропроводки необходимо предусмотреть гофры.

    Монтажные работы – строительство бетонной чаши для бассейна

    Подготовка места

    Для этого выполняются стандартные процедуры: очистить территорию от кустарников и деревьев, а также срезать ветки, которые возможно будут свисать над бассейном. Материал от moydomik.net

    Земляные работы – рытье котлована под бассейн

    рытье котлована под бассейн Безусловно, рытье котлована можно сделать без применения специальной техники. Но только в тех случаях, если у вас маленький и мелкий бассейн, у вас много времени, сил и помощников.

    Устройство котлована для бассейна

    • увеличить габариты котлована. Они должны быть больше размеров будущей чаши. Это делается для того, чтобы разместить там техническое оборудование и обустроить подушку под бетон. А также для возведения опалубки.
    • наличие угла. При рытье стен следите за чем, чтобы присутствовал угол их отклонения относительно вертикали. Такой способ исключит осыпание грунта в уже вырытый котлован.
    • наличие дренажных систем. Для того, чтобы вода, которая выплескивается из бассейна не превращалась в лужи и не разрушала ландшафтный дизайн, нужно предусмотреть место для ее стока.
    • первым делом необходимо проложить все гидротехнические коммуникации.
    • предусмотреть возможность слива воды.
    Читайте также:  Голубика садовая - правильная посадка и уход. 120 фото садовых видов и видео инструкции по выращиванию

    Уклон дна бассейна Для слива делается наклон дна бассейна в 5-7% (2-3 см уклона на 1 метр дна), который должен быть направлен в сторону сливного отверстия.

    Обустройство подушки

    Гравийно-песчаная подушка нужна чтобы обеспечить более качественную заливку бетона. Обычно она представляет собой смесь из песка и щебня, которая хорошо трамбуется. Высота подушки 300-350 мм.

    Гидроизоляция дна

    Чем больше вариантов возможного протекания мы учтем и предотвратим, тем большим будет срок эксплуатации бетонного бассейна.

    В качестве гидроизолирующего материала отлично подойдет рубероид. Его нужно выложить с нахлестом в 150-200 мм, и желательно в несколько слоев. Ещё можно использовать битум, жидкую резину, обмазочные (полимерно-цементные) составы или ПВХ мембрану.

    Заливка первого слоя бетона – устройство основания бассейна

    Существует два способа приготовления бетона (вернее, способа его получения)

    1. Своими руками – долго и очень трудно, облегчить работу может заводская или самодельная бетономешалка.
    2. Заказать готовый бетон, который привезет миксер – если позволяет бюджет, то этот способ будет более рациональным.

    Состав бетонной смеси для 1 м.куб. или 2 400 кг:

    • цемент – 325 кг;
    • вода – 170 л;
    • песок – 625 кг;
    • щебень 1 250 кг.

    Для расчета количества, кубатуры, состава и параметров грунта можно воспользоваться калькуляторами:

    Для подбетонки (бетонная подушка под чашу бассейна) можно использовать бетон В-25, а для самой чаши лучше использовать бетон гидротехнический, класса П-4 В-25 F-200 Ц-4,6. Если гидробетона нет, можно применять цемент С-500 (бетонная смесь – цемент и песок 2:1).

    После выполнения всех работ основание бассейна будет иметь вид представленный на рисунке-схеме.

    Схема основания бассейна
    1. Грунт;
    2. Слой песка (10-15 см);
    3. Щебень (10-15 см);
    4. Бетон (15-20 см);
    5. Слой цементного раствора;
    6. Слой гидроизоляции;
    7. Армированная бетонная чаша.

    Устройство армокаркаса Устройство армокаркаса – 2

    Армирование чаши бассейна

    Дно армируется стальным прутом (арматурой) класса А3 (ребристый), диаметром сечения 8-14 мм.

    Этажность армирования – два яруса.

    Рекомендуем ознакомиться с материалом по теме – свойства, характеристики и расчет арматуры

    Армирование бассейна Для бассейна прямоугольной формы допускается произвольное укладывание арматуры с обвязкой шагом 200х200 см.

    Под арматуру нужно что-то подложить, например, кирпич, это для того, чтобы она в процессе заливки бетонного раствора осталась в середине бетонного основания.

    Ждем пока бетон высохнет и по нему можно будет спокойно передвигаться.

    Армирование стен бассейна

    Принцип армирования идентичен предыдущему.

    Количество ярусов определяется высотой чаши.

    Монтаж опалубки для бассейна

    В качестве материала для устройства опалубки применяется деревянная доска (окрашенная или проолифленная) или, что более удобно – фанера (желательно влагостойкая или ламинированная). Использование фанеры позволяет создать гнутые формы при минимуме усилий, что актуально при строительстве бассейна сложной или овальной формы.

    Монтаж прямоугольной опалубки Монтаж овальной опалубки

    Для того, чтобы избежать деформирования опалубки под давление веса бетонного раствора рекомендуется устанавливать ребра жесткости и распорки на расстоянии 500 мм. Для распорок подходит брус сечением 50х50.

    Установка опалубки из фанеры более затратное, зато качество поверхности бетонной чаши получается почти идеальным.

    Установка опалубки из фанеры

    Заливка стен чаши бассейна бетоном

    Накрытая чаша бассейна Ждем пока бетон застынет. При этом его лучше накрыть чем-либо, чтобы избежать разрушения от воздействия температуры или влаги. А также периодически смачивать водой.

    Устройство ступеней для бассейна

    Если вы не планируете использовать металлическую лестницу, а процедуру погружения в воду хотите сделать плавной – нужно предусмотреть наличие бетонных ступеней.

    Для изготовления опалубки лучше использовать фанеру, т.к. она позволяет создавать гнутые формы и не требует дополнительной зачистки.

    Строительство бассейна из бетона – видео по заливке бетонной чаши

    Отделка и облицовка чаши бассейна

    Этап подразумевает комплекс мероприятий:

    Шлифовка стен бассейна

    Шлифовальная машина Затирка производится вручную или с помощью специальной шлифмашинки.

    Гидроизоляция бассейна

    Нанесение гидроизоляции производится специальными жидкими растворами, между слоями которых прокладывается армирующая ткань (сетка).

    Гидроизоляция бассейна Гидроизоляция бассейна – 2

    При выполнении этого вида работ особое внимание следует уделить:

    • швам между дном и стенками конструкции;
    • швы, которые появились при заливке бетона;
    • место ввода коммуникаций;
    • сколы, выемки и трещины.

    Финишная отделка

    Перед этим важно проверить качество гидроизоляции. Для этого нужно наполнить бассейн водой. Замерять уровень воды. Затем выждать 10-12 дней. И снова замерять уровень воды. Изменения этого параметра – тревожный знак. Значит, гидроизоляция выполнена некачественно и где-то есть протекание.

    Величина, на которую отличаются эти два показателя, может сказать о многом. Например, незначительное расхождение будет свидетельствовать о том, что вода могла просто испариться под воздействием тепла.

    Для финишной отделки обычно используют такие материалы:

    облицовочная плитка для бассейна облицовочная плитка;

    Мозаика для бассейна мозаика;

    Пленка для бассейна ПВХ пленка (наиболее дешевый вариант).

    На выбор материала для отделки влияют такие факторы как:

    – простота ухода;
    – доступность;
    – легкость монтажа;
    – стоимость;
    – возможность замены;
    – внешний вид.

    Обустройство территории возле бассейна

    Делаются дорожки, клумбы, беседки, бар, лужайки и прочие радости для комфорта.

    Монтаж металлических лестниц и поручней осуществляется в самую последнюю очередь.

    Заключение

    Надеемся, что наш опыт пригодится вам в строительстве бассейна. Теперь вы точно знаете, как построить бассейн из бетона своими руками, и сможете поделиться этими знаниями с друзьями.

    Бетонные бассейны – фото способов устройства

    Бассейн из бетона своими руками Бассейн из бетона – оригинальный вариант Два бассейна из бетона – детский и взрослый Двойной бассейн из бетона – для детей и взрослых Шикарный бетонный бассейн

    Бетонный бассейн на дачном участке: как спроектировать и залить своими руками

    Организация бассейна на дачном участке или придомовой территории — интересное, полезное и нужное решение. Для его сооружения используются разные материалы, но наибольший простор для фантазии, а также прочность и долговечность обеспечивает бетон. Большим плюсом также является то, что можно сделать бассейн из бетона своими руками. Без привлечения сторонних специалистов себестоимость работ будет значительно ниже.

    Читайте также:  Виноград культурный 'Таир' — описание сорта, характеристики

    Проектирование бассейна

    В последнее время владельцы участков все чаще отказываются от установки надувных, пластиковых и композитных чаш для бассейна в пользу строительства капитального сооружения. Несмотря на простоту установки, такие изделия быстро портятся под действием солнца, химии для воды, в них появляются трещинки и селятся грибки.

    Бассейн из бетона

    Чтобы построить бетонный бассейн, который будет служить долго и надежно, нужно:

    • тщательно продумать все аспекты работы;
    • подготовить проект;
    • сделать расчеты и чертежи;
    • правильно выбрать участок для расположения чаши.

    Для проектирования бассейна нужно учесть такие моменты:

    1. Тип и размер. Бассейн может служить для плавания взрослых или детей, являться декоративной постройкой. Это напрямую влияет на его габариты и глубину.
    2. Форма. Из бетона можно залить чашу абсолютно любой формы: круглую, квадратную, прямоугольную, овальную, фигурную и т.д.
    3. Дно. Может быть ровным или с перепадами, но второй вариант на порядок сложнее в обустройстве.
    4. Толщина стенок. Оптимальным показателем считается 0,2-0,25 м.

    Важно! Обычно взрослым для купания достаточно бассейна примерно 5х2 м глубиной, до 1,8 м без трамплина и до 2,5 м — с трамплином. Высота бортиков, как правило, равна 30 см, ширина — 50 см.

    После составления чертежа продумывают точки подключения воды, слив, расположение ступеней, способ фильтрации воды.

    Выбор места для бассейна

    Строительство бассейна всегда начинается с выбора подходящего места на участке, где им будет удобно и комфортно пользоваться. Часто гидротехнические сооружения устанавливают рядом с домом или баней, но можно сделать это и на открытом месте или под навесом. Главное, чтобы проведение коммуникаций к бассейну не было затруднительным.

    Постройку осуществляют там, где нет близкого расположения грунтовых вод, а почва достаточно хорошо утрамбована. Обязательно учитывают ландшафт, ведь при наличии склона придется производить дополнительные выравнивающие и укрепительные работы.

    Крупные деревья, архитектурные сооружения придется убирать. Корни выкорчевывают, иначе они разрушат конструкцию из бетона. Если место расположено в тени, вода в бассейне может всегда оставаться холодной, не прогреется.

    Материалы для работы с бассейном

    Кроме бетона, для заливки бассейна потребуются следующие основные материалы:

    1. Арматура для укрепления дна и стенок. Подойдут пруты на 12 мм, которые выкладывают в виде сетки с ячейками 20х20 см. Для усиления углов запасаются арматурой диаметром 14 мм, также приобретают проволоку для связывания прутов.
    2. Гидроизоляционное покрытие (пленка, обмазочный состав, мембрана и т.д.). Еще нужен рубероид для первичной гидроизоляции бассейна.
    3. Теплоизоляция. Обычно используют пенополистирол, пенополиуретан или пенополиэтилен.
    4. Отделочный материал. Чаще всего чаши бассейнов оформляют плиткой из стекла, керамики или камнем.
    5. Пиломатериалы. Нужны для изготовления опалубки.
    6. Грунтовка, эпоксидная смола и прочие вспомогательные материалы.

    Марка бетона

    Бетон является основным строительным материалом, поэтому его качеству уделяют самое пристальное внимание. Он должен быть прочным, водонепроницаемым (от W8), морозостойким (от F200), обязан легко переносить высокие нагрузки и температурные перепады.

    Подобными свойствами обладают виды бетона марок М350–М400. Они пригодны для изготовления плит, перекрытий, фундаментов и не менее хорошо подходят для заливки чаши бассейна. В бетон обязательно добавляют специальные пластификаторы и гидрофобные вещества. Идеальный вариант — заказать готовую бетонную смесь на заводе, хотя ее можно сделать и самостоятельно.

    Состав раствора

    Если удаленное расположение участка или иные факторы не позволяют купить свежеприготовленный бетон, его нужно будет сделать своими руками. На 1 м³ готового состава надо взять:

    • 600 кг цемента;
    • 1500 кг чистого песка средней фракции;
    • 800 кг рубленой фибры (стеклофибры);
    • 3 л пластификатора.

    Другой вариант приготовления бетона содержит песок и щебень и состоит из таких компонентов:

    • 380 кг цемента;
    • 1250 кг щебня средней фракции;
    • 630 кг песка;
    • 1 кг пластификатора.

    Пропорции компонентов для бетонного раствора к содержанию ↑

    Расчет расходов на изготовление бассейна

    Даже при самостоятельном проведении работ процесс изготовления бассейна потребует немалых финансовых трат. Самой большой расходной статьей является покупка бетона или его составляющих.

    Совет! Фибра, герметики, доски и брус, отделочные материалы довольно дорого стоят. Но на них можно сэкономить, например, если использовать плотную ПВХ-пленку вместо керамической плитки или мозаики.

    Согласно нормативам, на 1 м² поверхности из бетона при постройке плоских и коробчатых конструкций нужно не менее 81 кг арматуры. Таким образом, для армирования стандартного бассейна потребуется несколько тонн этого материала, что довольно накладно.

    Вам также понадобится докупить и другое оборудование:

    • насос;
    • фильтр;
    • обогреватель.

    Экономить на нем нельзя, иначе циркулирующая система будет работать некорректно и не справится с большим объемом воды. Обычно на оборудование уходит до 100-150 тысяч рублей, примерно столько же понадобится на остальные материалы. Указанная цифра снижается при уменьшении площади бассейна.

    Инструменты для сооружения бассейна

    Если бетон решено изготавливать собственными силами, потребуется бетономешалка. Также нужно взять в аренду глубинный вибратор и подготовить инструменты для таких целей:

    • разведения, накладывания и заливки бетона;
    • строительства опалубки;
    • отделочных и гидроизоляционных работ.

    Глубинный вибратор для бетона к содержанию ↑

    Процесс строительства

    Первым этапом служит рытье и подготовка котлована к заливке. Далее дно и стенки ямы армируют, после чего приступают к основному процессу — бетонированию чаши.

    Подготовка котлована

    Изначально проводят разметку территории согласно проекту, очищают ее, ставят колышки и натягивают веревки. Контур котлована должен быть на 20-50 см длиннее и шире, чем будущая чаша.

    После приступают к рытью ямы под бассейн вручную или с применением специальной техники. Чтобы стенки не осыпались, важно при рытье делать уклон по вертикали на 3-5°.

    Читайте также:  Виноград культурный 'Амурский Потапенко 1'

    При определении глубины котлована учитывают толщину слоя подсыпки и бетонного дна, а также наличие выступающих бортиков. Продумывают дренажную и сточную системы, чтобы защитить почву от подтопления. Если сток будет на дне, делают угол на 5° в сторону сливного отверстия.

    Подготовка котлована для бассейна

    Затем дно покрывают дренажем из песка (30 см) и гравия (10 см). Каждый слой хорошо утрамбовывают, не забывая сохранять угол уклона под сток. В наиболее низком месте на дне ставят сливную трубу, выводят ее за пределы котлована.

    Осуществляют первичную гидроизоляцию, закрыв дно рубероидом и распределив его на стенки. Концы листов рубероида должны выйти на поверхность почвы. Стыки отрезов материала кладут с нахлестом в 10 см и спаивают между собой строительным феном, либо склеивают мастикой.

    Армирование дна

    Перед армированием прокладывают трубы для подачи воды. После на дно в 2 слоя укладывают сетку из арматуры диаметром 12 мм и 14 мм по углам (шаг 20х20 см), связывая пруты проволокой.

    На следующем этапе аналогичным образом армируют стенки бассейна, причем нижние концы прутков загибают под сетку на дне. Надземную часть (бортики) армируют в 3 слоя.

    Важно! Сваривание арматуры недопустимо, так как это приведет к перенапряжению всей конструкции и растрескиванию бетона.

    Создание опалубки

    Опалубка нужна для формирования ровных стенок бассейна. Ее делают из готовых наборных деталей или из досок, бруса, иных подручных пиломатериалов, листов металла.

    Опалубку устанавливают на расстоянии 3-5 см от арматуры, при этом ее верхний край располагают чуть выше прутков. Изнутри конструкцию обтягивают пленкой. Непосредственно до работ с бетоном между стенками опалубки ставят распорки, чтобы давление раствора не сдвинуло доски.

    Обустройство слива

    Лучше всего делать сразу два слива (второй нужен на случай поломки первого). Проще всего установить донное соединение с канализацией, чтобы вода выходила под собственным давлением.

    Труба канализации при этом должна располагаться вниз под наклоном, иначе для слива воды понадобятся насосы. Если бассейн имеет небольшие размеры, воду из него можно сливать в септик, выгребную яму.

    Бетонирование

    Дно и стенки можно заливать поочередно, но удобнее это делать в один прием. В случае, когда вначале заливается дно, опалубку целесообразно монтировать после его застывания.

    Второй способ позволит распределить тяжелую работу на несколько дней, если раствор разводят самостоятельно. Тем не менее у него есть минус: существует опасность снижения герметичности сооружения, формирования трещин и холодных стыков. Предотвратить проблему можно путем укладки гидрофобного саморасширяющегося шнура между старым и новым бетоном перед заливкой стенок.

    После бетонирования избавляются от воздушных пузырьков при помощи вибрационной установки (глубинного вибратора). Ее погружают в раствор и включают, в результате чего воздушные скопления и лишняя влага удаляются. Далее стандартным способом заливают ступени, места для сидения и прочие дополнительные элементы.

    Бассейн оставляют для обретения прочности на 3 недели, а затем предпринимают следующее:

    1. Разбирают и снимают элементы опалубки.
    2. Засыпают грунт назад в щель между бетонными стенками и почвой, уплотняют его.
    3. Шлифуют бетонную чашу, убирают все выступы, неровности.
    4. При выявлении небольших трещинок производят ремонт эпоксидной смолой в 2-3 приема с полным промежуточным высыханием каждого слоя.
    5. Монтируют делали слива и прочее оснащение.
    6. Наносят на бетонную поверхность грунтовку.

    к содержанию ↑

    Гидроизоляция

    Для герметизации бассейна используют пленочную или обмазочную гидроизоляцию. Пленочные (мембранные) материалы – это пленки с маркировкой ПВХ, ЭПДМ, ТПО. Их выпускают в яркой цветовой гамме, поэтому они могут служить и для декорирования бассейна.

    Полотно мембранное силиконовое ЭПДМ

    Важно! Монтаж такой гидроизоляции должен делать специалист, поскольку процесс требует сваривания кусков при температуре около +600 градусов с помощью особого оборудования.

    Намного проще использовать обмазочную гидроизоляцию. Основные виды:

    1. Полимерно-цементные растворы. После застывания создают прочный слой, через который не способна проникнуть вода. Составы наносят в 2 слоя и армируют синтетической сеткой.
    2. Жидкая резина. Является крепким, эластичным материалом, не подвержена растрескиванию. После нанесения формирует слой бесшовной мембраны с абсолютной водонепроницаемостью.
    3. Жидкое стекло. Представляет собой вещество на основе полимерных смол, которое проникает через микропоры бетона, застывает в них и превращается в прочный пластик. Такой материал станет хорошей основой под отделку.

    Выбранным средством при помощи валика или распылителя обмазывают стыки между стенками и дном бассейна, внешние края бортов, области вхождения труб. Выполняют 2 слоя гидроизоляции, которые для надежности можно армировать мелкой сеткой.

    Далее выжидают до полного высыхания, наполняют бассейн водой и оценивают качество работ в течение 3 суток. Если уровень воды не уменьшился, гидроизоляция является надежной.

    Утепление бассейна

    Чаще всего бассейн утепляют путем напыления пенополиуретана изнутри и снаружи чаши, что максимально сохраняет тепло внутри конструкции. После слой материала шлифуют и наносят цементную штукатурку с армированием, а затем выполняют финишную отделку.

    Прокладка плит пенополистирола является более дешевым аналогом, но их крепят только на стенки. Снаружи можно использовать засыпку керамзитом слоем в 30 см. Трубы утепляют специальной «скорлупой», которую подбирают по диаметру коммуникаций.

    Утепление пеноплексом к содержанию ↑

    Отделочные работы

    Бетонный бассейн можно покрасить эпоксидной краской или составом на основе полиуретана. Возможно также покрыть его цветной мембраной или облицевать плиткой, мозаикой, что на порядок дороже.

    Важно! Плитка должна быть шероховатой, непористой, а клей для ее монтажа — максимально влагостойким.

    Эксплуатация и обслуживание бетонного бассейна

    В бассейне из бетона важно всегда поддерживать чистоту. Мусор убирают сачком, стенки чистят скребками, а дно — специальным донным пылесосом.

    Состав воды регулярно проверяют индикаторными полосками и при необходимости сразу производят дезинфекцию. Если во время эксплуатации появилась потребность в плавании детей во взрослом бассейне, докупают и монтируют особое сборное дно, что позволяет уменьшить глубину до необходимой.

    Читайте также:  Грушевидные томаты

    Ремонт бассейна

    При появлении трещин сразу приступают к ремонту конструкции. В область дефекта вводят раствор эпоксидной смолы. Если трещинка маленькая, бетон возле нее обстукивают и зачищают на 20-30 см, затем поочередно наносят 3 слоя смолы. По мере высыхания состава наклеивают отделку заново.

    В целом строительство бассейна для дачи и дома — сложное, но вполне осуществимое занятие. При правильном подходе он будет служить много лет, а все затраты на постройку окупятся сторицей.

    Барклайи

    Барклайи
    Михаил Климовицкий

    Из растений аквариумной флоры, которые пользуются популярностью в широких кругах любителей, барклайи без сомнения занимают особое место. Под названием «барклайи», как правило, подразумевают четыре вида: барклайю длиннолистную (Barclaya longifolia), барклайю круглолиснтую (B. rotundifolia), Мотли (B. motleyi) и так называемую «краснолистную барклайю», известную под названием Barclaya pierreana. М.Д. Махлин в своей книге «По аллеям гидросада» называет еще один вид барклай – B. kunstleri.

    Вопрос таксономичного происхождения семейства или рода барклайевых до настоящего времени не согласован. Известный немецкий гидроботаник Г. Мюльберг рассматривает барклайи в составе семейства нимфейных (Nimphaeaceae). В систематике Тахтаджана эти растения выделены в отдельный таксон (семейство), который включает один род, в который входит три вида.
    По утверждению профессора К. Кассельман (Германия), длиннолистная барклайя имеет две разновидности: красную и зеленую. А о барклайе «пиерриана» Кассельман в своей книге — «Атласе аквариумных растений» — не упоминает. Госпожа Кассельман отмечает, что «зеленая» разновидность длиннолистной барклайи более редкая. Но обе формы могут быть краснолистными.
    Я культивирую в аквариумах барклайю уже более 15 лет. Мои наблюдения позволяют согласиться с рекомендациями М. Махлина, В. Жданова и других аквариумистов о том, что барклайя любит чистый грунт и рассеянный свет. А также с высказываниями растениевода А. Трифонова («Рыбное хозяйство» № 10, 1990 г.) о том, что при гибели главной ростовой точки у нормально развитых растений происходит вегетативное размножение корневыми побегами. Вообще, вокруг развитого куста барклайи во многих случаях возникает молодая поросль, если не давать ему цвести.
    Приобретать барклайи лучше укорененными в горшочках и помещенными в сосуд с водой из того аквариума, где они росли. А дома постепенно заменить воду в переносном сосуде водой из вашего аквариума, после чего можно помещать барклайи в ваш аквариум, в тень большого растения. Так же я рекомендую поступать и при покупке криптокорин группы «cordata». Иначе можно в первые же дни потерять растение. Если на рынке продают барклайи «навалом», в открытых корытах, да еще зимой — избегайте их.
    По поводу красноты листьев могу сказать, что в разных аквариумах у меня растут барклайи, окрашенные сверху от зеленого до бордового цвета, а снизу от розового до красно-фиолетового (пурпурного) оттенка.
    Частым явлением при культивировании барклайи является, казалось бы, беспричинная гибель растения. Ряд статей посвящен описанию биологии, условий содержания, способов размножения, но не освещает причин неожиданной гибели барклай. (Н. Рудь, журнал «Натуралiст» (Украина), № 4, 2002 г.) Установлено, что зачастую гибнут растения, которые достигли периода зрелости. Упоминания об этом в литературе квалифицируются как простое несоблюдение условий культивирования. Гибели растений предшествует изменение текстуры листвы и черенков. Эти жизненно важные части растения приобретают стекловидный вид, начинается их «таяние», как у криптокорин, и в конечном счете наблюдается потеря листовых пластин. При этом отмирание листвы может идти параллельно с гниением корневой системы, которое увидеть труднее.
    Всплывание к поверхности хотя бы одного частично пораженного листка служит серьезным предостережением. Спасти в данном случае можно лишь растение, которое имеет клубень, и лишь в том случае, если оно не утратило способности к восстановлению. Молодое растение, не успевшее образовать этого важного органа, скорее всего не выживет.
    Разрушение листовых пластинок у барклаии иногда происходит постепенно, начиная с кончика листа, и, не дойдя до места соединения с черенком на 2—3 см, прекращается. В таком состоянии остаток листовой пластинки может пребывать достаточно долго, и частично даже выполнять свои функции. При условии, что молодая листва будет иметь нормальную форму и окраску, жизни такого растения ничто не угрожает. В случае же, если и молодые листики будут иметь стекловидную, рыхлую структуру тканей — это свидетельствует о том, что условия в аквариуме не в полной мере отвечают требованиям растений.
    Причин возникновения описанного заболевания барклаии несколько. Во-первых — загрязнение грунта аквариума избыточной органикой. Во-вторых — отсутствие в аквариуме активного движения воды, которое, по-видимому, необходимо растению.
    Достоверно известно, что многочисленные неудачи и трудности при проращивании семян барклаии с момента появления первых зачаточных листовых пластин можно объяснить отсутствием эффекта постепенного увеличения уровня воды и усиления ее проточности.
    Многими авторами (М. Махлин, В. Жданов и др.) утверждается, что барклаии, из-за фитонцидности, как правило, не поражаются водорослями. Однако на практике это утверждение не соответствует действительности. Как показывают мои наблюдения, ослабленные растения, которые не находятся в фазе активного роста, могут поражаться водорослями. При этом нежелательная альгофлора чаще поселяется на старых листовых пластинках и даже на черенках. Возможно, это является следствием нарушения биологического равновесия в аквариуме (химический состав воды, освещение, накопление в воде значительного количества метаболитов растительного и животного происхождения).
    Механизм взаимоотношений всех составных частей экосистемы аквариума на сегодняшний день изучен достаточно хорошо. Современные любители аквариума хорошо знают, что органические вещества метаболического происхождения, фекалии рыб и моллюсков, остатки кормов, отмерших частей растений не должны разлагаться в аквариуме. Вопреки представлениям о такой органике как источнике питания для растений, можно с уверенно утверждать, что она является балластом, который, разлагаясь, отравляет среду, изменяет редокс-потенциал, способствует старению, и, в конечном счете, угасанию аквариума. Следовательно, в любом случае метаболичная и отмершая органика подлежит удалению.
    Весной 2001 года я приобрел в Москве новую барклайю под названием «перувиана». В горшочке с водой привез ее в Днепропетровск. Она выросла до 20 см и дала бутон, а также несколько корневых отростков. Листья у «перувианы» в два-три раза мельче, чем у барклаии длиннолистной, а цвет — ярче. Более ярко выражена сердцевина листа — длинные лопасти. Бутон был небольшой, на прямом стебле, из воды он не вышел. Розовый, как пена, цветок диаметром 2 см дал всего четыре темно-коричневых семечка. Я оставил их возле маточного растения. Листья маточника большей частью разрушились, но вместо них выросли новые, и вокруг возникла густая поросль дочерних растений. Я предполагаю, что дальнейшие мои опыты по разведению красной барклаии под условным названием «перувиана» будут успешны.

    Читайте также:  Волшебный тыквенный мед — как правильно приготовить

    AquaFlore.RU

    Ароидные: от болота до аквариума

    Джеймс Мотли: жизнь и смерть на Борнео

    Многие из нас знают или по крайней мере слышали о водном растении барклайя Мотли (Barclaya motleyi), произрастающем в водоёмах тропической Азии. Но вряд ли кто-то задумывался над тем, что за личность стоит за видовым эпитетом «Мотли». Джеймс Мотли, простой английский геодезист (может быть, поэтому до нас не дошло ни одного его изображения), волею судеб оказался на острове Борнео, где искал уголь, а нашёл несколько сотен новых видов растений. Этот маленький очерк – дань уважения человеку, на долю которого выпали нелёгкие испытания, и ещё большая дань его верности идеалам и увлечениям.

    В семье промышленника Томаса Мотли и Кэролайн Осборн было 6 детей, наш герой, Джеймс Мотли (род. 2 мая 1822 года) был самым старшим из них. Первоначально предполагалось, что Джеймс будет учить теологию в колледже Святого Иоанна в Кембридже, однако его окончательный выбор пал на гражданское строительство и был вызван стремлением помогать в будущем отцу.

    Бизнес отца был скорее неудачным, чем прибыльным, поэтому после непродолжительных переездов семья Мотли осела на острове Мэн, где её в том числе не могли достать кредиторы.

    В феврале 1849 года Джеймс Мотли, маркшейдер (так было записано в свидетельстве о браке), взял в жёны Мэри Сюзанну Боумэн. Вскоре после свадьбы молодожёны отправились на Борнео. Примечательно, что младшие братья Джеймса тоже не остались в Англии: Артур уехал в Бирму, а Френсис – в Новую Зеландию.

    В марте 1849 Джеймс Мотли прибыл на Борнео. Опыт работы на угольных шахтах в Южном Уэльсе и помощь влиятельного покровителя помогли молодому Джеймсу устроиться в торговую компанию Eastern Archipelago Co. Его основной деятельность стало развитие добычи полезных ископаемых на острове Лабуан у побережья северо-западной части Борнео. На Лабуане обнаружили огромные залежи угля, и Мотли вверили руководство по его добыче. Англичане были заинтересованы в открытии на острове военно-морской базы, что они и сделали в 1846 году. База предназначалась для борьбы с пиратами и сопровождения судов, гружёных углем.

    На Борнео Джеймса Мотли ожидало чрезвычайно богатое разнообразие деревьев. Здесь, в диптекарповых джунглях, растёт более 500 видов невероятно высоких деревьев. По прибытии в Лабуан Джеймс Мотли явно не осознавал всех трудностей извлечения угля в этой местности: остров был полностью покрыт джунглями, некоторые деревья достигали в высоту 45 метров! Чтобы добраться до залежей угля, требовалось очистить от леса огромные территории. Угледобывающее предприятие находилось на севере острова («ни одного белого человека на 6 миль в округе», писал англичанин).

    Как и сегодня, тогда там не было дорог, поэтому Мотли был вынужден плыть на лодке вдоль побережья из Виктории, главного поселения колонистов на юге острова (ныне оно называется Бандар Лабуан). Для увлечённого ботаника Лабуан предстал нетронутым раем. В своих письмах домой он восторгался местными джунглями, животными и птицами.

    То, что на Лабуане показалось Мотли обнадеживающим началом, вскоре обернулось катастрофой. Контролировать шесть разных народностей и учить их языки было достаточно сложно. Со стороны вышестоящих никакой поддержки и помощи. Мотли сетовал, что его управляющий директор никогда не посещал остров, а вместо этого путешествовал по Азии. Затем кто-то взломал сейф в кабинете Мотли и умыкнул значительную сумму денег. Его жалобы на переработку и требования о повышении жалования не находили понимания. В итоге в отношении Мотли возбудили уголовное дело о присвоении денег. Вердикт был вынесен не в его пользу. По решению суда «растратчику» следовало продать всё содержимое его дома, включая два красиво инкрустированных малайских меча и коллекцию собранных растений. За последние он выручил всего 5 долларов!

    Стресс, отсутствие перспектив и средств к существованию заставляют Мотли с семьёй перебраться в Сингапур. К 1853 году у него уже было двое детей и почти год никакой работы. Он использует свободное время для поездок на Суматру и Яву. Его письма от 1854 года описывают ужасные путешествия на Суматру на сампане, китайской лодке, служащей одновременно жилищем и никак не приспособленной для передвижения по морю. Он изучает множество островов в Малаккском проливе между Малайей и Суматрой. Однажды, находясь в одном из лиманов, сампан Мотли чуть было не затонул, когда в него ударило принесённое течением дерево.

    Трудно представить, как Мотли и его семья удавалось выживать в периоды затяжной безработицы. Для возвращения в Великобританию не было денег, да и не очень-то и хотелось, поскольку климат Юго-Восточной Азии устраивал и самого Джеймса, и его супругу.

    Читайте также:  Как размножить картофель.

    Он дважды побывал на острове Ява и ездил в Батавию (ныне Джакарта), чтобы изучить возможность получения новой работы в голландской горнодобывающей компании. Будучи на Западной Яве, он посетил горы Pangrango, чей самый высокий пик составляет 3019 метров, и ботанический сад Кебун-Райя в 50 км от Батавии.

    В октябре 1854 года Мотли наконец-то улыбнулась удача: его назначили суперинтендантом в Индийской угольно-добывающей компании, принадлежащей Голландии. Те четыре года, что он провел на юго-востоке Борнео, были для Мотли, пожалуй, самыми счастливыми. Теперь у него было трое детей, хотя их имена, возраст и пол не известны. В своих письмах директору Королевских садов Кью (Лондон) Уильяму Хукеру он пишет, что получает просьбы об отправке образцов растений из Калькутты, Сиднея, Нью-Йорка и Нью-Орлеана, но из-за отсутствия времени многие из них оставляет без ответа. Для успешной работы Джеймсу пришлось выучить местные языки, и в этом он особенно преуспел. Помимо родного английского, он владел французским, малайским, дяком (язык одного из племён Борнео), голландским, китайским, бенгальским и японским.

    И всё же первостепенным интересом для Джеймса Мотли оставалась ботаника. На Борнео он собрал более 2000 растений. Уильям Хукер получал их и распределял среди специалистов. Виды сравнивались с имеющимися гербарными образцами, и часто растения от Мотли оказывались совершенно новыми для науки. Очень часто названия новых видов получали фамилию Мотли. Например, видовые эпитеты motleyi и motleyanum встречаются 80 раз, существует даже род Motleyia (принадлежит семейству Rubiaceae). А небольшое водяное растение, образец которого вместе с описанием и рисунками Мотли отослал в Кью, получило в 1858 году название Barclaya motleyi. Также именем Мотли названо 14 видов папоротника и один вид мха (Calymperes motleyi).

    В 1859 году дела Джеймса Мотли пошли в гору: стабильная работа, обеспеченная всем необходимым семья. Он продолжает собирать растения и отправлять их в Лондон – в общей сложности это около 1300 видов. До него, конечно, доходили слухи о волнениях среди местного населения, вызванных враждой между правящим султаном и его братом, но он не придавал им значения. Кульминацией этих распрей стала полномасштабная война против голландцев, длившаяся вплоть до 1863 года. Мусульмане сплотили вокруг себя дяков и другие народности и атаковали европейцев. Джеймс Мотли был убит 1-го мая 1859 года на рабочем месте. Надежда, что его жене и трём детям удалось бежать, не подтвердилась – все белокожие жители были убиты, а имущество разграблено или уничтожено. Спустя год голландцы вернули себе контроль над этой местностью, однако добычей угля больше никогда не занимались.

    Автор текста: А. Григоров

    Авторы фотографий: Д. Логинов и Р. Магин

    П.С. Статья о Джеймсе Мотли сподвигла меня написать продолжение этой истории в рассказе об еще одной “ботанической дочке” англичанина – буцефаландре Мотли (Bucephalandra motleyana).

    Уход за барклаей в аквариуме

    Барклайя – аквариумное растение из семейства Кувшинковые. В условиях домашнего водоема она может порадовать хозяина цветением, выбрасывая на поверхность воды цветонос с плавающим венчиком. Достоинство растения состоит в красоте его подводных листьев.

    Аквариумное растение Барклая имеет большую подводную часть высотой до 60 см.

    Об особенностях растения

    Барклайя, или гидростемма, применяется для дизайна аквариумов уже около 100 лет. Впервые растение было привезено из Бирмы, но зоной его обитания является практически вся Юго-Восточная Азия. Сейчас большинство разновидностей барклайи – искусственно выведенные экземпляры, приспособленные к содержанию в малом объеме воды.

    Барклая прекрасно сочетается с другими растениями.

    Все сорта и виды считаются требовательными к условиям содержания. Их чаще всего покупают аквариумисты, имеющие опыт в уходе за редкими и необычными травами. Начинающему сложно обеспечить нужные для роста культуры условия, и красивый куст иногда гибнет.

    При покупке молодых розеток нужно учитывать, что подводная часть способна достичь 60 см в высоту. Барклайям требуются достаточно глубокие водоемы, в которых они смогут расти полностью погруженными.

    Растение выделяет фитонциды и способно подавить рост соседей, поэтому желательно использовать его для дизайна емкостей не менее 150-200 л, где останется место и для других представителей водной флоры. Плохо уживаются с барклайей папоротники, марсилия, ротала, криптокорины.

    Особенность барклайи состоит в уязвимости ее корневой системы. Растение плохо переносит повреждения корней при пересадках, и его не рекомендуется беспокоить. Грунт подбирают так, чтобы куст не сумели выкопать роющие виды рыб, но при этом не возникала заиленность. При повреждении корневой системы начинает страдать и листва, гибель растения происходит в течение нескольких суток.

    Какие виды барклаи бывают?

    В аквакультуре встречаются краснолистные и зеленые формы растения. Это дает возможность использовать барклайю в качестве солитера, эффектного цветового акцента или даже заднего плана (в небольшом водоеме). Для тропического аквариума с азиатскими разновидностями тепловодных рыб гидростеммы будут гармоничной частью подводного ландшафта.

    Длиннолистная

    Барклайя длиннолистная, которую в среде аквариумистов чаще называют лонгифолией, – природная разновидность, сохранившая основные признаки вида:

    Барклая длиннолистная образует розетку или бутон на длинном стебле.

    • длинные, до 40 см, ланцетовидные листовые пластинки;
    • прочные черешки длиной до ½ пластинки;
    • оливково-зеленую окраску верхней стороны листа и почти фиолетовую изнанку.

    Поверхность пластинки слегка волнистая, с приятным шелковым блеском. Двойная окраска пластинок делает ее особенно привлекательной. Существует аквариумная форма с чисто-зеленой окраской листьев.

    Стебля нет, все листья образуют розетку. Лепестки цветка имеют красно-фиолетовую окраску с зеленоватой изнанкой.

    Природные места обитания – медленно текущие или стоячие водоемы Вьетнама и Таиланда.

    Краснолистная

    Краснолистная разновидность выглядит миниатюрнее зеленой формы растения. Длина черешков листа намного меньше, чем у длиннолистной, составляет всего несколько сантиметров. Листья красной барклайи выглядят сидячими, а пластинки начинаются почти у самого грунта. При средней длине листа около 30 см красные кусты не образуют таких высоких розеток, как зеленая форма.

    Читайте также:  Ашваганда — дозировка: Сколько принимать в день?

    Верхняя часть листа имеет светлый оттенок красного цвета (зеленовато-красный, с оранжевым отливом, бордовый). Изнаночная сторона более темная, от бордового до фиолетового цвета. Иногда на светлом общем фоне имеются редкие темные штрихи.

    Цветки белые, на кусте появляется до 7 бутонов, но лучше всего убрать часть цветоносов, чтобы не вызвать истощения и гибели куста. Чаще всего оставляют 2-3 бутона.

    Барклая кранолистная имеет чуть меньшие, чем у длиннолистной разновидности размеры листа.

    Barclaya sp peruviana

    Аквариумная форма длинолистной барклайи с листвой насыщенного винно-красного цвета. Как и зеленолистная форма, образует мощный куст с длинными листьями (ширина пластинки до 3 см, длина около 30 см, черешок -15-20 см).

    Встречается только в аквакультуре, выведена искусственно и применяется как декоративнолиственное растение для оформления крупных панорамных аквариумов. Требования к содержанию совпадают с предпочтениям природного вида, но рекомендуется притенение: на ярком свету растение теряет благородную окраску и становится коричневым.

    Особенность перувианы состоит в непредсказуемом поведении взрослого куста. При внешнем благополучии он может хорошо разрастаться и давать дочерние розетки, но внезапно гибнет даже без изменения условий. Опытные аквариумисты советуют сажать 2-3 куста сразу, чтобы иметь возможность сохранить красоту ландшафта.

    Barclaya peryana

    Наименование этой формы в официальной ботанике признано синонимом Barclaya longifolia, т. е. длиннолистной. Сейчас наименование периана считают коммерческим названием краснолистного растения. Куст имеет такие же длинные черешки, как и лонгифолия, но отличается расширенным к основанию листом.

    Окраска пластинки насыщенного красного цвета, в основном бордовых оттенков. При сильном освещении появляется прозелень, поэтому рекомендуется притенять куст. Для интенсивности окраски все красные формы дополнительно подкармливают удобрениями с железом.

    Условия содержания

    Чтобы все барклайи хорошо росли и давали корневую поросль, им требуется обеспечить условия, близкие к природным:

    1. Температура воды. Для тропического водного растения оптимальной средой является теплая вода (не ниже +25°С). Оптимальный интервал составляет +26…+28°С, с возможным повышением до +32°С. В таких же условиях содержат большинство представителей водной фауны, и барклайю легко совместить с любыми спокойными рыбами, креветками, черепахами и пр.
    2. Другие параметры среды. Для стоячих водоемов Азии характерна низкая жесткость и кисловатая реакция водной среды. В домашних условиях параметры поддерживают на уровне 2-4°Ж при средней рН 6-7 ед. Барклайя растет и в более жесткой воде, но рост будет медленным. Для подкисления и смягчения воды используют те же приемы, что и для создания среды для рыб: добавляют отвар торфа, готовят темную воду или применяют покупные смягчители, если жидкость в регионе не отвечает требованиям аквариумиста.
    3. Освещение. Краснолистные формы хорошо растут под сенью крупных растений с большими листьями (эхинодорусов и пр.). Зеленым не повредит освещение до 0,5 Вт/л.
    4. Грунт. В качестве субстрата применяют песок, который рекомендуется чистить 1 раз в неделю, не допуская засорения отходами жизнедеятельности обитателей водоема. Оптимальная толщина слоя – 5 см.

    Болезни, вредители и возможные трудности

    Отверстиями в листьях можно исправить при помощи аквариумных компрессоров.

    При недостатке света куст начинает формировать мелкие и бледные листья.

    О неблагополучии могут свидетельствовать и другие признаки:

    1. Отверстия в листьях – появляются при избытке углекислоты в воде. Устранить проблему можно усиленной аэрацией.
    2. Загнивание корней и клубня – случается из-за накопления органических остатков в песке. Спасти растение можно при первых признаках (потеря 1-2 листьев), промыв клубень и пересадив его в чистый песок в отдельной емкости с рассеянным ярким освещением.
    3. Гибель – может произойти из-за переохлаждения или слишком жесткой воды.

    Листовые пластинки часто повреждаются и улитками.

    Размножение барклайи длиннолистной и краснолистной

    Основной способ размножения – вегетативный. При подходящих условиях содержания взрослый куст образует до 25 дочерних розеток в год. Их нужно аккуратно отделить от побега в фазе образования 3-4 развитых листьев. Дочерние розетки можно перенести в другой водоем через карантинную емкость, постепенно подменяя в ней воду, взятую из старого аквариума.

    Семенное размножение применяют редко, т. к. получить цветущие экземпляры могут только опытные аквариумисты.

    Барклайя Мотли

    Бывают растения с удивительной судьбой. Непосвященные люди даже не замечают их, а опытные ботаники по поводу их устраивают целые сражения. Об одном таком растении пойдет наш рассказ.

    У любителей аквариума в Москве и Ленинграде сегодня часто можно встретить довольно красивое растение барклайю длиннолистную (Barclaya langifolia). Ее темно-зеленые сверху и серебристо-красные снизу длинные волнистые листья красиво выделяются на фоне других зеленых водных растений. В хороших условиях кусты барклайи достигают в высоту более 0,5 м, от толстого корневища их отходят многочисленные отростки. Цветет барклайя редко.

    Впервые барклайю длиннолистную открыл и описал Н.Валлич в 1827г. Он обнаружил этот вид в бассейне реки Пегу в Бирме. Родовое название Н.Валлич дал растению в честь известного в то время ботаника Р.Барклая, видовое название барклайя длиннолистная определило форму листьев.

    Всякое вновь открытое растение систематики ботанического мира подсоединяют к определенной таксономической категории виду, роду, семейству в зависимости от строения цветка. Поскольку барклайя была первым представителем и вида, и рода, встал вопрос, к какому семейству относится это растение. В 1831г. ботаник В.Дж.Хукер отнес новое растение к семейству нимфейных, к которому относятся и наша кувшинка, и гигантская амазонская виктория. Правда, длинные волнистые по краям листья барклайи мало походили на плавающие листья-тарелки кувшинок, но примитивное строение цветка позволяло соединить эти растения в одном семействе.

    В 1862г. сын В.Дж.Хукера Джосеф Дальтон описал второй вид барклайи, названный им в честь ботаника Мотли барклайей Мотли (Barclaya motley). У этого растения круглые листья, напоминающие листья кувшинок. В отличие от кувшинок, оно обитало по берегам ручьев в районе Сингапура, Малакки, на островах Суматра и Калимантан.

    Читайте также:  Ароматные плети роз

    В 1889г. было обнаружено растение рода барклайя, вокруг которого разгорелись первые сражения ботаников подвид или вид самостоятельный? В 1922г. победу одержали сторонники второй точки зрения и род барклайя пополнился третьим видом (В. kunstleri).

    В 1908г. был открыт четвертый вид (В. pierreana), а совсем недавно, в 1966г. появился и пятый вид (В. rotundifolia). Так, открытый Н.Валличем род барклайя стал достаточно солидным и многовидовым родом. Правда, по поводу числа видов рода у ботаников все еще нет единого мнения.

    В начале 20-х годов советский ботаник Б.М.Козо-Полянский занимался систематикой семейства нимфейных. Особенно привлекли его внимание три известных тогда вида барклайи. Б.М.Козо-Полянский, рассматривая гербарные экземпляры, анализируя описания, оценивая перспективы развития и формирования представителей семейства (это направление в науке ботанике называется филогенией), вдруг заметил, что барклайя не совсем соответствует семейству нимфейных. Цветок похож, да немного не тот; листья чуточку другие, образ жизни чуть-чуть отличен. Родственник, а к фамилии (по латински “семейство” “фамилиа”) Nymphaeceae (нимфейных) относится скорее как двоюродный брат.

    Что же такое барклайя? Род нимфейных или. Долго и тщательно изучал этот род Б.М.Козо-Полянский. В конце концов он решился и выделил барклайю в самостоятельное семейство. Сенсация?

    Но сенсации это событие не произвело. Б.М.Козо-Полянский опубликовал свое исследование в Воронеже в 1922г. В голодной, только оправлявшейся от разрухи молодой Советской России книга была напечатана на серой шершавой бумаге. Не очень-то приглядывалась тогда научная Европа к ботаническим книгам из России.

    В 1955г. в США опубликовал результаты своих исследований этого же рода ботаник Г.Л.Ли. Он тоже выделил этот род в самостоятельное семейство.

    Вот теперь и разразилась настоящая “барклайевая война”. Да еще на два фронта. Все причастные к этому вопросу ботаники разделились на два лагеря. Одни стояли за старую систематику, другие за самостоятельность семейства Barclayaceae (барклайевых). И конечно, нашлись третьи, которые не примкнули ни к первым, ни ко вторым. Поэтому-то в описаниях этого растения, как ни в каких других, так много неразберихи с систематическим положением.

    Оставим на время барклайевую войну и посмотрим, как попало это растение живым в Москву и Ленинград.

    В 1956г. собиратель аквариумных рыб и растений Е.Ролоф обнаружил в ручьях Таиланда неизвестное растение. “Это очень красивая криптокорина с листьями удивительно нежного цвета”, писал он, отправляя посылку с растением в Европу. Европейские ботаники, однако, сразу обнаружили, что у “новой криптокорины” совсем иное жилкование листа, другое корневище, строение молодых листьев, чем у представителей рода криптокорин семейства арендных. Но назвали неизвестную гостью все-таки “криптокорина sp.” (т. е. пока не известная). “Sp.” очень быстро размножалась отростками и в 1956г. попала в Париж к гидроботанику Г.Гейне. А тот довел растение до цветения, поглядел на цветок и ахнул: “Да это же редчайшая барклайя!”

    Ничего не зная об удивительной судьбе барклайи, прочел я как-то в одном немецком журнале статью некоего К.Гойера о том, как тот с трудом раздобыл это растение. И написал ему. Просто так написал, вдруг пришлет. К.Гойер любезно ответил, что пока прислать барклайю не может, пришлет, когда размножит. Это “когда” затянулось на год, и я даже забыл о своей просьбе.

    В это же время, желая обосновать выделение рода в самостоятельное семейство, советские ботаники предприняли попытку раздобыть барклайю. Известный за рубежом советский систематик, академик А.Л.Тахтаджян обратился, естественно, к известным ботаникам. (А живая барклайя распространялась среди любителей аквариумов, торговыми фирмами.) Ив Ленинград поступили опять гербарные экземпляры.

    Однажды я получил необычный пакет из ГДР. В письме фрау Гойер писала: “Мой муж мог бы жить еще годы и годы, но на днях он пошел в магазин и по дороге внезапно умер. Мне известно, что он обещал послать барклайю советскому другу. Выполняя его последнюю волю, я посылаю Вам. “. В пакете лежали семена барклайи.

    Как-то раз я зашел в Ботанический институт и разговорился с ботаниками о своей коллекции растений, среди прочих видов назвал и барклайю. “Барклайя? усмехнулась В.И.Вислоух. Да вы имеете хоть представление, что это за растение?!” На всякий случай она решила съездить ко мне домой, проверить. А вдруг?

    Посылка вдовы Гойер оказалась бесценной.

    Ботаники Московского университета заинтересовались цветками барклайи. Они изучали строение лепестков, Тычинок, пыльцы. Выяснилось, что цветки не типичны для нимфейных; отличались и пыльца, и большой губчатый серебристо-розовый плод. Специалисты по семенам установили отличительные особенности колючих, маленьких семян барклайи. Ученые Ленинградского университета определили число и расположение хромосом. Экологи занялись изучением особых условий на родине барклайи и методикой ее выращивания в оранжереях. Исследовались особенности корневища, способ образования молодых листьев, дочерних кустиков, потребности барклайи в свете, температуре, химическом составе воды. И многое, многое другое. Кое-что изучается и теперь ведь барклайя не сразу раскрывает свои тайны.

    Но в 1966г. в вышедшей капитальной работе “Систематика и филогения цветковых растений” ее автор А.Л.Тахтаджян имел уже все основания рядом с семейством нимфейных поставить новое самостоятельное семейство “Барклайевые, Козо-Полянский, 1922”. “Семейство это, написал он, достаточно резко отличается от нимфейных и заметно более специализировано”.

    В 1970г. к семейству барклайевых прибавился еще один род ондинеи на севере Австралии было обнаружено красивое растение с пурпурными листьями, подводными наподобие барклайи длиннолистной, плавающими у б. ротундифолиа. Ondinea purpurea была научно описана в том же году К.Хартогом.

    Барклайя хорошо разрастается в устоявшемся биоценозе подогреваемого аквариума: при 22° С она уже мерзнет, при 19° С может погибнуть. Растение может погибнуть и при изменении режима освещения, при смене условий. Но главным образом гибнет барклайя от излишнего заиливания песка и загнивания корней. И это неизбежно для крупных кустов. Последнее время кусты барклайи стали резинкой прикреплять к корягам, чтобы корни в воде хорошо омывались и не загнивали. Барклайя погибает, как увирандра: прекращается рост, новые листья не появляются, старые стоят чистые и свежие (у увирандры листья могут разрушаться постепенно). Однажды, когда крупная рыба или сачок задевает листья, они всплывают вверх значит черешки подгнили у основания. Не пытайтесь выкапывать корневище обычно это уже одна гниль. Если же барклайя начинает терять листья постепенно, есть шанс спасти корневище: надо срочно поместить его в чисто промытый песок и ближе к свету.

    Читайте также:  Бультерьер: описание породы, характер собаки, цена, фото

    Если в аквариуме высотой 50см над барклайей поместить криптоновую лампочку накаливания (60 Вт), куст разрастается до 70см и обильно цветет. Пятилепестковые цветки диаметром до 5см достигают поверхности, распускаются, но никогда не раскрывают свою центральную часть с тычинками и пестиками. Ведь барклайя самоопыляющееся растение, и поверхность воды цветку не нужна, тянется он к поверхности ради лампочки, ее света. И еще одна сходная с увирандрами черта у барклайи цветок часто останавливается на полпути к поверхности, бывает подводное самоопыление.

    После оплодотворения цветок закрывается. По мере созревания розовый губчатый шар разрастается до 5см в диаметре, отрывается от цветоножки и всплывает. Он распадается на сегменты, зрелые семена падают на дно и вскоре прорастают.

    Еще одна любопытная черта барклайи: под светом сильной лампы интенсивно растущее растение не обрастает водорослями, так как барклайя мощный источник фитонцидов. Никакие водоросли не поселяются ни на листьях здоровой барклайи, ни на стенках аквариума возле куста барклайи. Поэтому и содержать барклайю лучше в отдельном водоеме.

    Семейство аквариумных растений

    Семейство Нимфейные или Кувшинковые – Nymphaeaceae

    Семейство нимфейных – самое крупное в порядке. В нем 6 родов: кувшинка, или нимфея (Nymphaea), включающая около 40 (возможно, до 50) видов, кубышка (Nuphar) с 10 – 12 (по мнению некоторых ботаников, около 25) видами, виктория (Victoria) с 2 видами, барклайя (Barclaya) с 3 – 4 видами и монотипные роды эвриала (Euryale) и ондинея (Ondinea).

    Семейство подразделяется на 4 подсемейства:

    – собственно нимфейные (Nymphaeoideae) с двумя родами – кувшинка (нимфея) и ондинея,

    – кубышковые (Nupharoideae) с одним: родом кубышка, эвриаловые (Euryaloidoae)

    – с двумя родами – эвриала и виктория и барклайевые (Barclayoideae)

    – с одним родом барклайя.

    Географическое распространение семейства очень широкое. Так, род кувшинка является растением-космополитом, встречается от лесотундры до южной оконечности Латинской Америки, а род кубышка повсеместно распространен в умеренной области северного полушария. Эвриала произрастает только в Азии, от Северо-Западной Индии через Бангладеш и континентальный Китай до Приморья, Японии и Тайваня, а оба вида знаменитой виктории – лишь в Южной Америке, от Гайаны до Парагвая, и на острове Ямайка. Сравнительно недавно описанный новый род ондинея известен только из Северо-Западной Австралии. Род барклайя распространен в Южной Бирме, на Таиланде, на Андаманских островах, в Южном Вьетнаме, на полуострове Малакка, островах Калимантан и Суматра и на Новой Гвинее.

    В связи с широким географическим распространением разные роды нимфейных оказываются в очень различных климатических условиях. Если виктория растет в тропических водоемах Южной Америки с температурой воды 28 – 33 °С, то кувшинка белая (Nymphaea alba) достигает в европейской части СССР 68° северной широты и при этом в зимнее время не страдает от промерзания водоемов, сохраняя жизнеспособность. Кувшинка чисто-белая (N. candida) поднимается на высоту 500 м над уровнем моря.

    Все растения, относящиеся к семейству, – гидрофиты, т. е. ведут водный образ жизни. При этом кувшинка может быть названа растением-амфибией, т. е. земноводным растением, которое способно жить (давать листья, цвести и плодоносить) как в воде, так и на суше при понижении уровня воды в водоеме.

    Как правило, кувшинковые – многолетние корневищные травы. Исключение составляет эвриала, которая является однолетником. Стебель всех представителей семейства превратился в корневище, или горизонтально погруженное в донный субстрат, или имеющее форму клубня, и у некоторых растений в период падения уровня воды оказывающееся на суше. Почти у всех представителей семейства известны подводные и надводные листья. И те, и другие располагаются спирально. У кувшинки подводные листья пленчатые, широколанцетные, с параллельным жилкованием и обычно свернутые в виде колпачка над точками роста корневища, укрывая цветочную почку и надводные листья на ранних этапах развития. У кубышки на месте таких листьев развиваются пучки нежных разветвленных волосков, которые, по мнению ученых, являются видоизмененными пленчатыми листьями. Они сердцевидно-стреловидные, с довольно коротким черешком, полупрозрачные, волнистые по краю. Цветки одиночные, иногда очень крупные, обычно сидят на длинной цветоножке, которая у некоторых видов достигает в длину 5 м, обоеполые, актиноморфные, обычно спироциклические, с двойным околоцветником. Чашелистиков 5 или 4, у кувшинки более крупных, чем лепестки. Лепестки многочисленные, черепитчатые. Чашечка у кувшинки окрашена в зеленый цвет, у кубышки – в желтый и по функции замещает сильно редуцированные, мелкие чешуевидные лепестки. Плод – губчатая синкарпная ягодообразная многолистовка, очень различная по форме, величине и строению. У кувшинки и кубышки плод достигает в диаметре не более 10 см, сходен по форме с кувшином.

    Род Кувшинка – Hymphaea

    Большинство видов растений, входящих в многочисленный род кувшинки – Nymphaea, особенно сорта садовых кувшинок, очень красивы. Они украшают водоемы ботанических садов, зоопарков, парков отдыха и все чаще культивируются любителями аквариума. К сожалению, большинство растений этого рода достигает больших размеров, и только некоторые небольшие виды могут быть рекомендованы для содержания в аквариуме: из отечественных – кувшинка четырехгранная, малая – Nymphaea letragona Georgi, из тропических – N. baumii Rchneit et Henkel и бразения пурпурная – Brasenia purpurea Casp. syn B. peltata Pursh.

    Читайте также:  Виноград Княгиня Ольга: описание сорта, характеристики, особенности выращивания, болезни и вредители, и фото

    В больших аквариумах при достаточном верхнем освещении и соответствующем грунте можно культивировать и другие виды этого семейства, за исключением растений очень больших размеров, таких, как каспийский лотос – Nelumbium caspicum Fisch, лотос Комарова – Nelumbium Komarovi Grossg, эвриала устрашающая – Euryala ferox Salisb, и из тропических – виктория регия – Victoria regia Lind и др. Большинство видов растений, особенно тропические, могут служить хорошим селекционным материалом.

    По имеющимся сведениям, в зарубежных странах ведутся большие работы по выведению новых сортов и получены положительные результаты. Прекрасные гибриды получены в Голландии, Англии, США и других странах. Искусственно выведенные сорта растений вполне могут по красоте конкурировать с лучшими сортами цветов садовых культур, а иногда и превосходят их.

    Все кувшинки относятся к многолетним растениям.

    Корневище у них ползучее, достигающее до 3 м длины и до 10см толщины, произрастает на поверхности грунта или неглубоко погружено в него. Корневище имеет придаточные мясистые корни от белого до желтого цвета, которыми прочно крепится к грунту и получает необходимые для жизни питательные вещества. Корневище имеет следы опавших листьев в виде рубцов. Молодое корневище имеет красноватую окраску, а с возрастом оно приобретает темно-коричневую.

    Кувшинки имеют два вида листьев – подводные и плавающие. Весной развиваются подводные листья, сердцевидной формы, очень нежные, почти прозрачные, бледно-зеленого цвета. Позже, с образованием подводных листьев, начинают развиваться основные плавающие листья, имеющие округлоовальную форму с глубоким сердцевидным вырезом. Молодые плавающие листья с верхней стороны имеют красноватый налет, но по мере развития лист приобретает темно-зеленую окраску; поверхность листа гладкая с восковым налетом. Нижняя поверхность листа сиреневого цвета, с ярко выраженными жилками и покрыта множеством волосков, выделяющих слизь, которая увеличивает плавучесть и предохраняет лист от гниения. Листья сидят на длинных черешках, длина их зависит от глубины водоема. Размер листа в поперечнике кувшинки малой от 8 до 20 см, чисто белой и белой от 12 до 25 см.

    В природе произрастают на глубине от 20 см до 3 м. В более глубоких местах образуют только подводные листья и погибают. При усыхании водных бассейнов кувшинки могут иметь и наземную форму, но обязательно растут вблизи водоема или в местах с достаточной влажностью. Эта форма характеризуется большой жесткостью листьев и черешков. Черешки короткие, верхняя сторона листа коричнево-красного цвета и значительно меньшего размера.

    Кувшинки в водоемах произрастают в безветренных местах со слабым течением и чаще встречаются там, где имеется толстый слой органического ила или илисто-глинистый грунт. В водоемах, где часто бывает ветер, кувшинки растут в окружении других водных растений, которые предохраняют их от ветров. Кувшинки относятся к однополым растениям. Получение семян возможно с помощью перекрестного опыления; кувшинки можно размножать также путем деления корневища.

    В первой половине лета от корневища отходит цветоножка с распускающимся цветком. Раскрывается цветок в хорошую погоду в одно и то же время рано утром и закрывается с наступлением темноты или в дождливую погоду. После того, как цветок закрылся, цветоножка укорачивается и он погружается в воду; ночью температура воды обычно выше температуры воздуха.

    Размножение отечественных кувшинок с помощью деления корневища не представляет особых трудностей, а семенами оно затруднено тем, что в закрытом помещении тяжело создать оптимальные условия для их нормальной жизни, тем более, что не менее двух экземпляров растения разного пола должны цвести в одно время. Наиболее простой способ получения семян – это их сбор в естественных водоемах. Однако необходимо помнить, что плод после созревания семян опускается на дно, где семена высеиваются. Поэтому собирать семена следует в полусозревшем виде. Собранные плоды помещают в сосуд с водой, где и происходит полное их созревание. Сначала помещенный в сосуд плод плавает, потом опускается на дно. Через определенное время плод лопается, начиная от основания, и постепенно происходит освобождение семян от массы плода. В период этого процесса необходима подмена воды.

    Проросшие семена высевают в небольшие стеклянные банки с уровнем воды 15 – 20 см. Для саженцев грунт готовят из крупнозернистого песка с добавлением глины и торфяной крошки. С получением рассады необходимо каждое растение посадить в глиняный горшочек, где в качестве грунта используют песок, ил, торф. Все эти компоненты тщательно перемешивают. К ним можно добавить небольшое количество перегнившего коровьего или овечьего помета. Можно в качестве грунта использовать и тяжелую волокнисто-глинистую почву с добавлением разложившегося коровьего навоза. В том и другом случае обязательно делать дренаж из мелкого гравия, а верхний слой закрыть слоем промытого песка.

    Растение помещают на самое светлое место в аквариуме. Искусственное освещение должно быть верхнее, естественный свет обязателен. При благоприятных условиях кувшинки цветут. В ноябре растение вынимают из грунта и помещают на зиму в специально оборудованное помещение на окне, где температура должна быть 3 – 4 °С. При более высокой температуре (10 – 12 °С) растение продолжает расти, но со временем истощается и обычно погибает. Если кувшинки все время находятся в аквариуме (без периода покоя), то они имеют болезненный вид и живут не более 3 лет. В аквариумной практике кувшинки используют как естественное затенение.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: