Как вырастить виноград в северных регионах

5 условий для успешного выращивания винограда на Северо-Западе России

Как показывает практика ряда дачников и садоводов, выращивание винограда в наших климатических условиях пока еще таит в себе немало загадок. Столкнулся с ними и автор, из-за чего первые попытки вырастить виноград успехом не увенчались. Лишь по прошествии нескольких лет, изучив биологические особенности этой культуры, перепробовав сорта и освоив имеющийся опыт и агротехнику винограда, решил задачу его “приручения”.

При этом удалось почти на два года сократить сроки начала плодоношения и исключить вероятность гибели винограда от зимних холодов. Наиболее существенными находками и особинками, имевшими место при выращивании винограда, явились следующие.

1. Отбор черенков

От этого агроприема зависят не только все последующие, но и в целом успех выращивания винограда. При этом главными факторами являются сорт, время отбора и качество черенков. Из шести апробированных ранних сортов наилучшими по морозоустойчивости и силе роста оказались Московский дачный и Северный, которые уже выращивались у соседей по садоводству.

Черенки для выращивания отбирал только одревесневшие, причем, в отличие от рекомендаций в литературе, не весной, когда нет гарантий в жизненности глазков лозы, а осенью, в конце октября – начале ноября, когда листья винограда становятся желтовато-бронзового цвета.

После нарезки черенков с 2-3 почками укладывал их в полиэтиленовые пакеты так, чтобы верхние части выглядывали из пакета на 3-4 см, причем в отличие от рекомендаций хранить черенки в подвалах, погребах или под снегом, пакеты помещал в холодильник при температуре в нем 0+3°С. Перед укладкой в пакеты оба среза черенков промазывал парафином, а в пакет засыпал ошпаренные кипятком опилки, что предотвращало подсыхание стволиков при хранении.

2. Укоренение черенков

Этот агроприем проводился в самом конце февраля – начале марта, причем все черенки сначала замачивались 30 минут в растворе марганцовки и гетероауксина (1 табл. на 1 л воды) для обеззараживания от возможных болезней и стимулирования корнеобразования. Далее, в отличие от имеющихся рекомендаций, срезы черенков очищал от парафина путем легкого подрезания и полностью погружал их на 2-3 дня в чистую снеговую воду для предотвращения подсыхания.

Потом воду сливал и в эту же емкость заливал свежую из расчета погружения в нее не всего черенка, а лишь нижнего среза на 2 см, причем на этой длине делал 2-3 продольных надреза коры, не затрагивающих камбия. Черенки в укрытой пленкой емкости находились до тех пор, пока ткань под корой не становилась зеленой и не начинали пробиваться корешки. Подчеркну, что емкость при этом размещалась в теплом помещении с температурой около 21. 23°С и на достаточном расстоянии от прямых солнечных лучей.

3. Выращивание саженцев

Получение саженцев возможно двумя путями: либо в полиэтиленовых мешочках, либо в ящике-рассаднике, заполненных субстратом, в качестве которого хорошо оправдали себя хвойные продезинфицированные марганцовкой и прокаленные опилки. Наилучшие результаты достигаются, конечно же, в ящике-рассаднике. На дне рассадника для стока излишней влаги устраивается дренаж из керамзита, мелкой щебенки или битого кирпича.

Черенки высаживаются так, чтобы на поверхности субстрата, укрываемого пленкой, находилась только одна почка, выступающая примерно на 2 см. При этом субстрат должен быть всегда влажным до такой степени, чтобы из сжатого рукой комочка сочились лишь редкие капли. После того как тронется в рост почка, рассадник можно освещать, но без проникновения в него прямых солнечных лучей.

С появлением первых двух листочков пленку следует поднять, приучая молодые ростки сначала к щадящим, а затем, когда прирост побега достигнет 0,5-0,8 м и уже минуют заморозки, к естественной среде и солнечным лучам. Выращенные с учетом этих требований саженцы, как правило, становятся уже вполне пригодными для посадки. В том случае, когда по каким-либо причинам не удалось выполнить все указанные условия и черенки не образовали корней, а дали побеги за счет своих питательных веществ, они должны быть отбракованы.

4. Посадка саженцев

В отличие от имеющихся рекомендаций, содержащихся в печати в отношении посадок саженцев в ведра, вазоны или иные емкости с последующей их неоднократной пересадкой, автор высадил их сразу же в ямы с питательным почвогрунтом, причем двумя способами – наклонным и вертикальным (см. рисунок). При этом рекомендуемые навоз и торф были заменены соответственно биокомпостом и перепревшими опилками, а их соотношение с садовой землей и речным песком равнялось соответственно 4:3:1,5:1,5 и обеспечило почвогрунту не только нужную питательность, но и рыхлость, быстро позволившие саженцам развить корневую систему.

На дне ям, как и ранее в рассаднике, устраивался дренаж, на него засыпалась указанная почвосмесь, и саженцы высаживались в нее с сохранением корневого кома. Заметим, что почка роста саженцев до самой осени находилась на 10-15 см ниже верха ямы и лишь после обрезки осенью у побега верхней части прироста до высоты около 30 см полностью укрывалась в виде холмика из сухих опилок.

5. Укрытие посадок на зиму

Это мероприятие имеет важнейшее значение для выживаемости молодых растений винограда в условиях зимних морозов. С этой целью, в отличие от известных рекомендаций, полностью оправдало себя многослойное укрытие, сделанное по дугам на высоте около 25 см от холмика сначала мешковиной, затем бумагой или картоном, а поверх них сухими опилками, стружкой или листвой на толщину до 30 см и полиэтиленовой пленкой сверху, прижатой подручным материалом. При этом укрытие сделано шире ямы на 0,5 м от обрезанного саженца в каждую сторону, а на зиму засыпалось еще и снегом. С южной стороны, чтобы исключить подпревание саженца и чтобы он “дышал”, прокладывался кусок шланга для вентиляции пространства под укрытием.

Схемы вертикальной (А) и наклонной (Б) посадки саженцев винограда в начале (вверху) и в конце (внизу) сезона: 1 – дренаж; 2 – почвогрунт; 3 – саженец; 4 – опилочная засыпка; 5 – деревянная опора

Подчеркну также, что наилучшим местом для винограда является то, где больше света и солнца, где лучше освещается и прогревается почва. Фактически автору из 5 черенков удалось получить и высадить лишь три саженца, а вырастить только один, размещенный с южной стороны дома, аккумулирующей тепло днем и отдающей его винограду ночью. Из двух саженцев один вымерз из-за размещения с восточной стороны дома, а еще один – из-за небрежного укрытия на зиму с западной стороны.

В заключение отмечу, что последующие уход за виноградом и его выращивание проводились по рекомендациям, известным из литературы. Несколько гроздей винограда, полученных на третий год после посадки саженца, дали скромные, но прекрасные ягоды, не уступающие по качеству и вкусу выращенным на юге.

А. Веселов, садовод

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как вырастить виноград в северных регионах

Газета
“Дачник”

Плодовые
деревья

Любительская культура винограда в северных районах

Морозоустойчивость и срок созревания (количество дней от распускания почек до полной зрелости) имеют решающее значение при выборе сорта для выращивания винограда в северных районах. Очень важное свойство – это склонность к более раннему началу вызревания однолетних побегов, что обеспечивает возможность своевременной подготовки к перезимовке, способность плодоносить на побегах развившихся из почек угловых глазков.
Для выращивания в открытом грунте в условиях средней полосы России пригоден ряд сортов раннего и сверхраннего срока созревания (до 130 дней): Агат донской, Алешенькин, Волжский, Восторг, Брат Восторга, Дальневосточный Рамминга, Жемчуг Сабо, Зоревой, Заря Куйбышева, Заря севера, Казачка, Кодрянка, Коринка русская, Космонавт, Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Мичуринский, Московский белый, Московский устойчивый, Муромец, Народный, Особый, Первенец Куйбышева, Русский ранний, Сверхранний бессемянный, Северный, Таврия, Тамбовский розовый, Черный сладкий.
Следующий вопрос – это выбор места и способа выращивания. При решении этих вопросов руководствуются главным – необходимостью максимального использования возможностей накопления тепла. Количество поступаемого на данный участок тепла измеряется суммой активных температур. Урожай самых ранних сортов винограда созревает при сумме активных температур около 2000 С. При выборе места необходимо постараться использовать имеющие возможности увеличения количества поступаемого тепла. Это можно сделать за счет посадки кустов у стен домов и заборов с южной стороны, сооружением с северной стороны куста щита, весенним и осенним укрытием кустов полиэтиленовой пленкой и т.д. Дополнительное накопление тепла будет способствовать не только более раннему созреванию ягод, но и лучшему вызреванию лозы. При использовании пленочных укрытый можно посадить сорта с более продолжительным периодом вегетации.
При выборе места также необходимо учитывать еще одно свойство виноградного растения – это весьма светолюбивое растение, при недостатке света снижается количество и качество урожая, зимостойкость и т. д. Поэтому надо выбрать хорошо освещенное место.
Виноградное растение предпочитает более легкие по механическому составу, плодородные, хорошо прогреваемые, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью почвы. На бедных и плохо прогреваемых почвах виноград плохо растет, годичные побеги недостаточно вызревают, а также трудно получить урожай удовлетворительного качества. Поэтому почву под посадку винограда необходимо тщательно готовить. Лучше это сделать заблаговременно, чтобы почва успела осесть. В траншею или посадочную яму шириной и глубиной 70см вносят перегной, песок, фосфорные и калийные удобрения. На дно необходимо уложить дренаж – булыжник или крупный щебень. Опытные виноградари, возделывающие виноград в условиях Московской области рекомендуют посадку кустов винограда на грядах. Они устраиваются высотой 30-35 см и шириной у основания около 1м. В почву вертикально заглубляется отрезок трубы ( 30…35 см) через которую проводится полив и подкормка растворенными в воде удобрениями. Стенки гряд укрепляют камнями. Это будет способствовать улучшению теплового режима почвы.
В условиях средней полосы России посадку винограда лучше провести весной. Если используются для посадки одно или двухлетние саженцы с открытой корневой системой, то рекомендуется посадку осуществить следующим образом.
Перед посадкой саженцы необходимо подготовить к посадке. Подготовка заключается в обрезке и вымачивании. Годичные побеги саженца обрезают, оставляя нижних два – три глазка. Кончики корней также обрезают. После этого саженцы на сутки нижней частью помещают в воду, меняя ее регулярно.
В условиях средней полосы часто молодые посадки не успевают в первую вегетацию хорошо подготовиться к первой перезимовке в открытом грунте, особенно если лето недостаточно теплое. Поэтому для получения определенного забега в развитии молодых растений рекомендуется саженцы в апреле высадить в горшочки или в другие емкости и разместить их на свету в комнатных условиях или в теплице. При посадке оставленные 2-3 глазка должны быть выше поверхности субстрата. Уход заключается в регулярных поливах. Посадка на постоянное место в этом случае, также как и при может быть осуществлена только после того, как минуют сроки последних весенних заморозков в регионе или предусмотреть возможность защиты кустов при заморозках. Необходимо также заблаговременно до посадки предусмотреть постепенную адаптацию уже вегетирующего растения к условиям открытого грунта – постепенно снижать влажность и температуру – путем проветривания.
При посадке саженец извлекают из емкости, не нарушая кома земли, устанавливают в ямку на месте посадки, стараясь сохранить уровень посадки. После этого необходим обильный полив. Возле каждого куста устанавливается колышек, который необходим для последующей, регулярной подвязки растущего побега. Приствольный круг мульчируют торфом. После посадки поливы повторяются по утрам и вечерам через каждые 2…3 дня, по мере адаптации саженцев поливы проводят реже.
Для получения высокопродуктивных, долговечных и адаптированных к местным условиям растений винограда огромное значение имеет уход за молодыми посадками. Уход заключается в регулярных подкормках, поливах, рыхлении почвы, борьбы с сорняками, подвязке растущих побегов, проведении прищипки, чеканки, пасынкования. Корни молодого растения осваивают в первые годы жизни небольшой объем почвы и потому необходимы поливы и подкормки непосредственно в зону расположения корней.
В молодом возрасте усилия должны быть направлены на быстрое создание возможно большей листовой поверхности на побегах и потому все приемы, которые стимулируют рост побегов в начале вегетации, будут полезными. В силу закономерностей корреляции, формирование большей листовой поверхности будет способствовать формированию более мощной корневой системы. А во второй половине вегетации усилия должны быть направлены на своевременное окончание активного роста побегов, что будет приводить к их более высокой зимостойкости.
Поэтому в весенних подкормках должны присутствовать все основные элементы питания, во второй половине лета исключается азот.
Своевременному прекращению роста также будет способствовать чеканка побегов – удаление верхней части побегов с листьями, не достигшими нормальных размеров. Ее проводят в августе, когда рост побегов замедляется, признаком чего является выпрямление верхушек побегов. Слишком раннее проведение чеканки может привести к обратному эффекту – усилению роста пасынков. Чеканку сочетают с одновременным удалением пасынков с оставлением 1-2 листочков и удалением нижних 1-2 старых листьев на основных побегах. Последний прием будет способствовать лучшему освещению основания побегов и более быстрому их вызреванию.
В первые годы жизни важно не перегружать кусты побегами и урожаем. Оставление на кустах большего количества, чем позволяет сила куста побегов приводит к формированию недоразвитых побегов, плохому их вызреванию. В первый год оставляют 2 побега, которые регулярно подвязывают к колышку. Пасынки, которые образуются на них, регулярно укорачивают с оставлением 1-2 листочков.
Так как молодые растения обычно менее устойчивы к неблагоприятным условиям осенне-зимнего периода, осенью молодые кусты необходимо своевременно укрыть. Предпочтительнее сухой способ укрывки. При этом удаляют зеленые невызревшие части побегов, они связываются вместе и укладываются на лапник или доску, а сверху прикрывают деревянным коробом, затем рубероидом или пленкой, при этом надо оставить продухи для воздухообмена. Сверху для надежности можно укрыть и слоем земли. Возможно и использование и других методов укрывки.
В весенний период важно открыть кусты своевременно, так как задержка может привести к повреждению глазков. Вместе с тем, необходимо следить за тем, чтобы распустившиеся глазки не были повреждены поздними весенними заморозками.
Важнейший вопрос при выращивании винограда это выбор и создание формы куста. В условиях средней полосы применяют укрывные формы. Для этой цели наиболее приемлемая форма – веерная с наклонными рукавами (многолетними ветвями). Обычно такая форма имеет от четырех до шести рукавов различной длины, отходящих от основания (головы) куста веером в плоскости шпалеры и наклонно по отношению к поверхности почвы. На рукавах формируют ответвления, которые заканчиваются однолетними побегами, обрезанными на определенную длину. Часто рукава и ответвления заканчиваются плодовыми звеньями – на укороченном (одно междоузлие) двухлетнем стебле оставляют два однолетних побегах. Нижний из них при этом обрезают на 2-3 глазка, а верхний на 5 и более глазков. Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег, обрезанный на 2-3 глазка).
При посадке побег саженца обрезают коротко. После распускания почек оставляют два побега, которые регулярно подвязывают к колышку. В течение первого года создают условия, способствующие максимальному наращиванию листового аппарата, интенсивному росту корневой системы. К весне второго года устанавливают шпалеру.
Перед началом второй вегетации при обрезке выращенные в прошлом году два побега, обрезают на два-три глазка. В последующем во время обломки на молодом кусте оставляют побеги для формирования рукавов. Число побегов соответствует числу рукавов (4-6), предусматривается еще один побег для формирования сучка восстановления, лишние выламывают. По мере роста побеги подвязывают к шпалере наклонно, придавая им направление, соответствующее направлению будущего рукава.
Перед началом третьей вегетации побеги обрезают на длину рукава и подвязывают к первой проволоке шпалеры. Побег, оставленный для формирования сучка восстановления, обрезают на два-три глазка. Рукава, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем расположенные в его середине, что необходимо учитывать при обломке и подвязке побегов. При обломке в период третьей вегетации на каждом побеге – будущем рукаве оставляют два верхних побега, остальные, развившиеся на них и на голове куста, выламывают как можно раньше, чтобы не допустить излишней траты питательных веществ. Оставленные побеги по мере роста равномерно наклонно подвязывают к шпалере.
Перед началом четвертой вегетации из побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья, заканчивая формирование куста, а из самого нижнего побега, образовавшегося на сучке восстановления прошлого года, формируют новый сучок восстановления.
В условиях средней полосы России обрезку рекомендуется проводить в два приема: предварительная – осенью перед укрытием кустов и окончательная – весной после их открытия. Осенью обрезают верхнюю невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побега. Весной после открытия кустов и выявления результатов их перезимовки проводят окончательную обрезку. Удаляются поврежденные механическими или другими неблагоприятными факторами зимнего периода части кустов. При этом окончательно решают задачу нагрузки и длины обрезки кустов.
Весной после обрезки кустов проводится подвязка рукавов равномерно вдоль ряда наклонно в виде веера к первому ярусу проволоки шпалеры.

Рис. Схема выведения веерной бесштамбовой формы медленным способом:
а – весна; б – осень; 1…4 – годы вегетации (2а, 3а, 4а – кусты после обрезки)

Авторы: коллектив кафедры виноградарства и виноделия МСХА им. Тимирязева.

Посадка растений: правила и принципы для саженцев в контейнере или коме

Выбрать саженцы для своего сада – не самый легкий процесс, особенно для начинающих садоводов. Приходя в садовый центр или питомник, перед посетителем предстаёт множество видов и сортов растений, не похожих друг на друга – глаза разбегаются, и выбрать что-то конкретное, обходя стороной другую красоту иногда просто невозможно.

Приобретя саженцы для своего участка, несмотря на сложности выбора, перед садоводами встаёт ещё одна нелегкая задача – как посадить дерево или кустарник самостоятельно. Если вы начинающий садовод, у вас нет времени на посадку или вы просто хотите чтобы работы были произведены профессионалами с учетом всех правил агротехники, в нашем садовом центре есть отдельная услуга «посадка растений», стоимость которой Вы можете посмотреть в разделе «Прайс-лист на услуги» или узнать по телефону 8 (495) 755-28-77. Но если вы всё-таки решили самостоятельно осуществить посадку приобретенных саженцев, наша статья поможет вам в этом трудоемком процессе.

Все растения в нашем питомнике делятся на 2 типа: саженцы в комах (корневая система в мешковине и металлической сетке) и растения в контейнерах. Принцип посадки у обоих типов в целом идентичен, но некоторые отличия всё же есть. Об этом мы и расскажем.

Правила посадки контейнерных растений в открытый грунт

2. После этого приступаем к подготовке посадочной ямы. Диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 1,5 раза больше размера горшка или кома. (№1)

3. После того как яма готова, выкопанный слой земли смешивают с плодородным грунтом в пропорции 1:1. В эту примесь также добавляют органические или минеральные удобрения (по необходимости, ведь к каждому растению требуется особенный подход). Дно ямы засыпают готовой почвенной смесью и утрамбовывают. (№2)

4. После того, как посадочная яма готова, приступаем к посадке растения. Аккуратно извлеките саженец их контейнера, постучав по пластику со всех сторон. Если возникли сложности во время извлечения, воспользуйтесь ножом или ножницами. Будьте осторожны, не повредите себя или корневую систему саженца! Не нужно освобождать корни растения от грунта из контейнера, наоборот постарайтесь сохранить их земляном коме.

5. Погружаем подготовленный саженец в яму и устанавливаем его так, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корнями) была на поверхности. (№3) Затем засыпаем подготовленной почвенной смесью и утрамбовываем грунт, формируя слегка приподнятую лунку, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны. (№4)

6. После посадки уделите внимание поливу саженца. Для легкой приживаемости растения на новом месте, его необходимо обильно поливать не только сразу после посадки, но и в последующие две недели.

7. Для развития корневой системы можно использовать специальные стимуляторы: Корневин, Укоренин, Рибав-Экстра или другие. Для снятия стресса у растения, который может возникнуть из-за посадки, используйте антистрессовые препараты: Эпин, Циркон или другие.

8. Если осуществлялась посадка крупномера, то по завершении процесса установите растяжки для ветроустойчивости растения и его лучшей приживаемости. Обрежьте поврежденные ветви секатором.

Соблюдая эти простые правила и придерживаясь описанного выше принципа, вы сможете максимально безопасно посадить кустарник или дерево, минимизировав стресс саженца.

Посадка растений в комах, мешковине и металлической сетке

Ранее мы описали основные правила посадки саженца в открытый грунт, но как уже сказали, есть отличия между посадкой растений в комах и в контейнере. В чём же заключается разница?

– после того как вы подготовили посадочную яму, ком необходимо поместить прямо по центру и на две трети прикопать заготовленной почвосмесью.

– верхнюю часть кома необходимо освободить от всех материалов: металлической сетки и мешковины. Для этого воспользуйтесь ножом или ножницами. После чего полностью засыпьте пространство заготовленной почвосмесью и плотно утрамбуйте.

Не забывайте про особые требования к составу грунта для определенных растений, ведь каким-то для комфортного существования подойдет и универсальный грунт, а другим обязательно нужно подкислять почву.

В целом, мы достаточно подробно описали условия посадки растений, которые вы можете приобрести в нашем садовом центре. Об особых предпочтениях каждого из них (состав почвы, подкормки, частота полива, солнце- или тенелюбивость, морозоустойчивость) вы можете узнать у наших продавцов-консультантов или прямо на этом сайте, ведь в каталоге растений вы найдете характеристики по каждому из них.

Советы по посадке яблони с закрытой корневой системой летом и не только

Саженцы с закрытой корневой системой – это возможность посадить яблоневый сад в любое время дачного сезона. Они легче переносят транспортировку, пересадку и лучше укореняются на новом месте.

Правила посадки таких яблонь немного отличаются от высадки деревьев с открытыми корнями.

Поэтому важно их учесть и знать, как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой, чтобы не потерять ни одного деревца.

Что значит закрытая корневая система у яблони?

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Перед продажей саженцы не выкапываются.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

• Земля прочно держится на корнях и не осыпается;
• Корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни. В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность.

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Технология посадки саженцев с ЗКС

При посадке саженца с ЗКС нужно правильно вытащить его из контейнера:

• Не должна быть нарушена целостность земляного кома. Для этого его надо полить за день до высадки, чтобы ком промок полностью, но не чрезмерно;
• Вынимать следует осторожно. Бывает, что мелкие корешки прирастают к контейнеру. В этом случае по его стенкам надо провести длинным острым ножом. Когда корни выглядывают из отверстий на дне ёмкости, то вытаскивая саженец, надо проследить, чтобы они не обломились. Если же это произошло, то обломанные корешки присыпают древесным углём, чтобы через ранки не попали болезнетворные грибки или бактерии;
• Если саженец яблони крупный, то вытаскивать его из контейнера лучше вдвоём. В другом случае ёмкость надо разрезать и снять с земляного кома.

При посадке весной до распускания почек влажный ком земли можно слегка размять и освободить кончики корней из общей массы. При помещении в яму их надо направить в разные стороны. Если же ком очень плотный, весь опутан корешками, делать этого не стоит, чтобы не навредить корневой системе.

При летней или осенней посадке эту процедуру не проводят.

Подготовка посадочной ямы и высадка

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 – 80 см. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый плодородный слой перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Посадка.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли и ближе к концу опоры.

Обрезка яблонь

Обрезку саженца проводят весной до распускания почек или осенью, когда опадут листья. Во многих питомниках яблоню формируют в процессе роста, и возможно, что при посадке в грунт обрезку делать не придётся.

Необходимо будет удалить только те ветки, которые сломались при транспортировке.

Обрезка яблони проводится в зависимости от возраста.

• У однолетних саженцев укорачивают центральный стволик на высоте 70 – 80 см от земли, чтобы спровоцировать пробуждение почек на прирост боковых веток, которые будут кроной яблони.
• У двухлеток должен остаться центральный проводник, первый ярус нижних веток, и ветки второго яруса, если они уже образовались. Они должны быть короче, чем нижние, на 20 – 30 см. Всего на саженце должно быть не более 5 веточек.

Обрезаются побеги, растущие под острым углом к стволу и растущие параллельно центральному проводнику.

При формировании кроны и ярусов важно, чтобы ветки не были расположены одна над другой.

Смотрите видео об обрезке саженцев с ЗКС

Нюансы и тонкости

В контейнере продаются однолетние, двухлетние и трёхлетние саженцы.

Яблони старше четырёх — пяти лет продаются не в контейнерах, а с большим комом земли, который укреплён металлической сеткой.

При высадке в грунт сетку не удаляют, она разлагается в почве через несколько лет. Вместо сетки иногда используют мешковину. Если дерево выкопано правильно и большая часть корней сохранена, яблони хорошо приживаются и плодоносят через год.

Если участок небольшой, то урожайный сад можно вырастить с помощью колоновидных яблонь.

Расстояние между саженцами достаточно 60 см, а в междурядьях – всего 1,5 метра. Колоновидные яблони старше 1 года лучше приживаются с ЗКС, чем с оголёнными корнями.

Если саженец с ЗКС не успели высадить до заморозков, то их надо отправить на хранение в погреб или утеплить. В тёмный погреб заносят саженец только тогда, когда опадут все листья и настанет период покоя. Землю в контейнере необходимо всю зиму поддерживать во влажном состоянии.

При отсутствии погреба контейнер оставляют на улице в таком месте, где не собираются талые воды и нет сквозняков. Утеплять надо не только ствол, но и контейнер. Его можно частично прикопать в землю и засыпать толстым слоем опилок, листового опада, укрыть еловыми ветками.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

Секреты летней посадки саженцев

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений — весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета. Успешность подобных работ во многом зависит от типа посадочного материала и от использования специальных агротехнических приемов, которые облегчают приживаемость растений на новом месте. Как сделать так, чтобы посадка прошла с минимальными рисками, вы узнаете из нашей статьи.

Секреты летней посадки саженцев

Летняя посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС)

Подобный тип посадочного материала имеет самый короткий период реализации. Порядочные владельцы питомников останавливают продажу выкопанных саженцев плодовых и декоративных культур, как только на них начинают распускаться листья, а непроданый посадочный материал они прикапывают.

Это связано с тем, что корень, лишенный почвы, перестает полноценно работать. При этом растение потратило последние силы на распускание почек, молодые листочки потребуют усиленного питания и влаги, но выкопанный саженец не сможет обеспечить свою надземную часть всем необходимым. Подобная ситуация является сильным стрессом и может привести к гибели растения.

Тем не менее, мы нередко видим в торговых рядах множество саженцев с голыми корнями, на которых зеленеет листва. Иногда подобную картину можно наблюдать даже в конце мая-начале июня, при том, что крайний срок реализации саженцев с ОКС – конец апреля (или начало мая — при холодной поздней весне).

Продавцы отдают свой товар по бросовым ценам, и у некоторых садоводов может возникнуть соблазн приобрести новые саженцы (практически даром). Но стоит ли это делать?

Теоретически всегда остается шанс на спасение любого, даже самого замученного растения, но все-таки лучше отказаться от подобных покупок. Если же вы все же приобрели саженец с голыми корнями не в сезон, то потребуется много времени и сил, чтобы попытаться помочь ему прижиться на новом месте.

У подобных саженцев в первый год разовьются мелкие неполноценные листья. Если процедура адаптации прошла успешно, то уже на следующий сезон крона обретет здоровый вид. Однако будьте готовы к тому, что саженец все лето простоит с недоразвитой листвой (ни живой ни мертвый), а на следующую весну просто не выйдет из зимы.

Основные мероприятия по спасению саженца с открытой корневой системой, посаженного летом:

• Регулярный полив, желательно с добавлением препаратов, способствующих образованию молодых корней (например, «Корневин»). Но и переусердствовать в этом вопросе нельзя, так как излишняя влага может привести к развитию грибных заболеваний или даже загниванию корня.
• Прикорневую зону необходимо покрыть мульчирующим материалом для уменьшения испарения влаги (солома, компост, опавшая хвоя и т.д.).
• Установка притеняющего экрана, защищающего от прямых солнечных лучей. Его можно соорудить из картона или приобрести специальную притеняющую сетку.
• Опрыскивание кроны антистрессовым препаратом («Эпин-экстра», «Циркон», НВ-101).

Саженец розы с открытой корневой системой (ОКС). © amityheritageroses

Посадка саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) летом

Теоретически саженцы с закрытой корневой системой не имеют ограниченного срока посадки, могут высаживаться весь теплый сезон, и ландшафтные дизайнеры, пользуясь таким посадочным материалом, успешно реализуют свои проекты все лето. Однако это правило справедливо только для саженцев, которые изначально выращивались в контейнерах, а не были помещены туда непосредственно перед продажей.

Растения с ЗКС бывают в наличии в питомниках с весны до осени, и всегда имеется возможность приобрести новое растение для посадки в сад. Но так ли легко приживаются саженцы в разгар лета?

Конечно же, саженцы из контейнеров имеют минимальные травмы корневой системы. К слову, зачастую можно встретить рекомендации при посадке контейнерных растений разрушать корневой ком и расправлять спутанные корни. Но при высадке летом лучше отказаться от этих мероприятий, чтобы не травмировать корни. Не бойтесь, растение само сможет разобраться, что оно попало в более просторные условия и начнет разрастаться вширь.

Тем не менее в любом случае растения окажутся в новых условиях, к которым придется адаптироваться и им будет необходима помощь. Посмотрите на цветники в летнюю жару, нередко даже самые стойкие растения опускают листья и выглядят угнетенно, а новоселам при этом еще и придется тратить силы, чтобы приспособится к изменившимся условиям обитания.

В питомниках весь посадочный материал зачастую защищен от прямых солнечных лучей специальным притеняющим навесом, чтобы контейнеры не пересыхали слишком быстро. Попадая в цветник или на грядку с открытым солнцем в летний зной, саженец может получить сильнейшие ожоги или полностью «сгореть».

Из этого следует первое правило посадки саженцев с ЗКС летом: обязательно притенить посадки. С этой целью для небольших растений можно соорудить специальный шалашик из притеняющей сетки или самого тонкого нетканого материала белого цвета. При этом такая конструкция должна обязательно хорошо продуваться воздухом, иначе в летнюю жару саженцы могут попросту «свариться» в таких «тепличках».

Убирать притенение можно только после того, как у новоселов начали активно нарастать молодые листья, а у старых листьев полностью восстановится тургор. Теневыносливые растения, которые высаживаются в полутенистые уголки, можно не притенять.

Нередко мы также получаем саженцы с закрытой корневой системой по почте, и тогда даже в начале лета можно с удивлением обнаружить в посылке саженец с нераскрытыми почками ввиду того, что растения хранились в прохладных условиях.

Если почки на кустарнике еще не распустились, то после посадки растения лучше не притенять, чтобы молодые листочки самостоятельно подготовились к тому уровню освещенности, который им предстоит встретить. В противном случае листва, распустившаяся под притенением, может впоследствии получить ожог.

Второе правило: выбирать подходящую погоду для посадки. Календарное лето бывает разным, и иногда случается, что июнь холоднее мая, и тогда никаких проблем с приживаемостью растений с ЗКС возникать не должно. Иной раз летние дождики сменяются солнцем, лишь ненадолго освежив землю влагой.

Но нередко случается и так, что посреди лета наступает настоящий сезон дождей, когда осадки ежедневно выпадают в течение одной или двух недель. Если вы планируете летнюю посадку или пересадку растений, то лучше изучить прогноз погоды и дождаться прихода подобного дождливого периода, ведь пасмурная и сырая прохладная погода очень способствует хорошей приживаемости саженцев.

Третье правило: регулярный обильный полив. Хорошо укоренившиеся растения способны пережить непродолжительную засуху. Даже если от недостатка влаги частично увянут листья, скорее всего, растение сможет восстановиться.

А вот новоселам приходится тяжело. Даже если вы посадили растения, которые славятся своей засухоустойчивостью, первое время им также необходим обильный полив. Это позволит корням лучше освоиться в новой почве, а корневому кому стать единым целым с местным грунтом.

Для успешной приживаемости растение должно получать ежедневный полив как минимум в течение недели. Полив препаратами для улучшения корнеообразования и антистрессовыми средствами также приветствуется. А вот удобрять высаженные растения нельзя. Корешки в любом случае могли получить микротравмы и минеральное удобрение может вызвать их ожог, да и полностью усвоить удобрение новоселы не смогут, так как все силы растения брошены на адаптацию.

При должном уходе саженцы с закрытой корневой системой, посаженные летом, отлично приживаются

Летние посадки крупномеров с комом земли

Наряду с растениями с ЗКС летом в питомниках также всегда можно найти в продаже саженцы плодовых и декоративных культур в комах. Как правило, это взрослые экземпляры, которые достигают нескольких метров в высоту и нередко используются в работе ландшафтными дизайнерами.

Подобные растения удается сохранить и высадить на новое место благодаря использованию специальных технологий. Ранней весной до распускания листьев саженцы выкапываются специализированной техникой, сохраняющей земляной ком с минимальным повреждением корней.

Чтобы корневой ком не рассыпался при длительном хранении, корневая система плотно оборачивается мешковиной. У очень крупных деревьев помимо мешковины также дополнительно используется металлическая сетка, которая предохранит корневой ком от разрушения при транспортировке.

До реализации растения с корневым комом поливают при помощи капельного полива, либо помещают во влажные опилки. В течение лета подготовленные подобным образом саженцы, хорошо растут и развиваются. Благодаря этому есть возможность дать оценку состоянию растения и оценить декоративное состояние культуры.

Летняя посадка таких крупномеров в большинстве случаев проходит успешно и практически безболезненно, поскольку большая часть корней сохраняется внутри хорошо упакованного кома. Высаживая саженцы в комах на новое место жительство, распаковывать корневой ком не нужно. Мешковина — природный материал, который быстро разложится в земле, а металлическая сетка не будет препятствовать разрастанию корней, и распадется в почве спустя несколько лет.

Летняя посадка крупномеров с земляным комом в большинстве случаев проходит успешно и практически безболезненно. © Better Homes and Gardens

Преимущества летней посадки саженцев

Итак, резюмируя, подведем итоги, какие же растения можно высаживать на новое место летом:

• в течение лета допустимо сажать крупномеры со специально подготовленным корневым комом;
• саженцы плодовых и декоративных культур с закрытой корневой системой.

Также процедура пройдет успешно, если вы пересаживаете небольшие растения внутри собственного сада или от соседей, с большим комом земли. Лучше выбирать растения, которые в данный момент не находятся в цвету, а уже отцвели в весенние месяцы, либо зацветут осенью.

Положительные стороны посадки саженцев летом:

В летнее время можно увидеть «товар лицом» и в полной мере оценить декоративные качества растения. Ведь нередко случается и так, что цветок невероятно эффектен на фотографиях, а в реальности производит совершенно иное впечатление. И наоборот, растение, на котором не остановится взгляд в каталоге, предстанет во всей красе в удачной компании и вам непременно захочется поселить его в сад.

Зачастую цветоводы ошибаются с плотностью посадки и высаживают молодые розетки вплотную или, напротив, на слишком большом расстоянии. При летней покупке вы получаете хорошо развитое растение, позволяющее определить оптимальное расстояние между новыми экземплярами и соседними посадками.

Ранней весной не всегда бывает легко определить жив ли посадочный материал и распустятся ли на нем почки. Летом вы всегда сможете выбрать гарантированно живое растение с хорошей облиственностью и максимальной декоративностью.

Летом нет весенних авралов садовых работ, и вы можете спокойно и неспешно заняться планировкой сада, подобрать лучшее место для растения, отправиться в питомник и приобрести посадочный материал.

В садовых магазинах, питомниках и торговых рядах нет толпящегося народа, и вы сможете хорошо рассмотреть весь ассортимент растений. А при покупке не придется стоять в очередях.

По сравнению с осенней посадкой, у саженцев больше времени на укоренение и закладку почек для будущего сезона. Чаще всего растения летних посадок лучше зимуют и быстрее развиваются в следующее лето, чем те, что были посажены осенью.

Оптимальные сроки для посадки растений

И в заключение несколько слов о том, какой период будет наиболее оптимальным для посадки саженцев.

Оптимальный срок для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников с открытой корневой системой: за две-три недели до наступления первых осенних заморозков. Данные сроки меняются в зависимости от региона, и это может быть как конец сентября, так и середина-конец октября. Весной лучшее время посадки саженцев с ОКС – с середины апреля до начала мая.

Многолетние культуры (цветы, садовую землянику) сажают и пересаживают в зависимости от сроков цветения. Цветущие весной и в первой половине лета, лучше приживаются при пересадке осенью. Те растения, чье время цветения выпадает на середину лета или осень, лучше сажать весной.

Наиболее благоприятные сроки для посадки хвойных деревьев и кустарников с 25 августа, и не позднее, чем за три недели до первых осенних заморозков. Весной лучше всего сажать и пересаживать хвойные с конца апреля до середины мая.

Правила и тонкости посадки яблони с закрытой корневой системой

Время на чтение 6 минут

Посадка плодовых, ягодных и декоративных культур с закрытой корневой системой способствует получению отменного результата развития и плодоношения деревьев.

ЗКС – что это такое

Яблоня, с первых дней выращенная в контейнере или другой ёмкости, обозначается как плодовая культура с закрытой корневой системой. Такой способ выращивания имеет преимущество саженцами с перед голыми корнями: корневая система закрыта и не повреждается. При покупке растение не вынимается из горшка, корни не травмируются. Далее дерево сажают в уже подготовленные ямки вместе с земляным комом.

Такие саженцы не испытывают стресс при пересадке, хотя в первый год медленно развиваются. Это происходит из-за того, что корни начинают привыкать к новой почве и разрастаются вглубь.

Перед приобретением саженцев яблони надо поинтересоваться у продавца, какие именно были внесены удобрения, чтобы первое время вносить эту же подкормку. Такие действия помогут растению лучше перенести пересадку и быстрее обжиться на новом месте.
Плодовая культура, выкопанная с большим комом земли и сразу упакованная в пакет с вентиляцией, мешковину или сетку, тоже считается яблоней с ЗКС. В этом случае важно следить, чтобы грунт с корней не осыпался, а сами корешки не торчали в разные стороны. Посадку саженца надо произвести в кратчайшие сроки.

Плюсы и минусы закрытой корневой системы у яблонь

Основные достоинства и недостатки саженцев с закрытой корневой системой:

• Полная приживаемость на новом месте.
• Возможность нетравматичной пересадки посадочного материала в течение всего вегетационного периода – с весны по осень.
• Способность саженцев приживаться на почве, подвергнутой обработке гербицидами.
• Удобная транспортировка яблонь и их хранение

• Высокие материальные и трудовые затраты на почву, контейнеры и посадку.
• Саженцы, размноженные путём окулировки или по системе knip-boom, непригодны для выращивания.
• Саженцы много весят.
• В первые месяцы посадочный материал плохо развивается из-за нарушения роста в земляном пространстве.
• Проблематичное выращивание в первые годы из-за дополнительных работ по хранению, пересадке растения.

В специальных питомниках выращивают яблони с ЗКС. Этот метод увеличивает выход саженцев с единицы гектара, а также дает возможность засаживать непригодные для сельского хозяйства земли.

Оптимальное время посадки и особенности в зависимости от сезона

Посадочный материал с закрытой корневой системой готов к высадке в грунт на любом этапе вегетационного периода: от момента набухания почек, активного цветения, стадии роста и до времени после полного опадения листьев.

Яблони, купленные в специальном питомнике, долго находились под крышкой или были скрыты под тканью от солнца. Такие растения нельзя высаживать сразу после покупки, желательно их поставить на пару дней в солнечное место.

Весной

Высадка саженцев в весенний период производится сразу после оттаивания почвы, обычно это конец апреля или начало мая.

Надо дождаться времени, пока не будет ночных заморозков. Если яблони хранились в помещении, где температурный режим был ниже нуля градусов, то резкие перепады ночных и дневных температур могут вызвать сильный шок у саженца, побеги и почки замёрзнут. А днём солнце обожжет кору и вызовет ее растрескивание.

Весной яблони необходимо вытащить перед посадкой в полутень, а ночью убрать обратно в помещение.

Существуют закалённые саженцы яблони с ЗКС, которые зимовали на воздухе в утеплённом контейнере. Эти деревья высаживают сразу после приобретения.

Летом

Летом желательно высадить яблоню в темный и пасмурный день или вечером. Такой саженец надо первую неделю притенять от прямых солнечных лучей. Для этого необходимо вбить колышки вокруг дерева и натянуть белую простынь, чтобы равномерно рассеивать солнечный свет. Такая манипуляция убережёт листья от ожога. В сильно жаркие дни надо регулярно поливать и опрыскивать саженец.

После высадки растения в ямку надо всегда поддерживать грунт во влажном состоянии, главное, не поливать холодной водой. Иначе корешки, находящиеся близко к поверхности почвы, начнут отмирать, что повлечет за собой задержку в развитии яблони, а потом и ее гибель.

Осенью

Осенью посадочный материал надо посадить за две-три недели до наступления заморозков. При такой посадке придётся утеплить ствол яблони. Купленные в питомнике саженцы находятся в горшке высотой около 40–50 см, на такой глубине растут корни. Во время посадки они замёрзнут в почве, поэтому их надо утеплить соломой, ветками ели и перегноем. Весной утепление необходимо снять и освободить приствольный круг.

Независимо от времени высадки желательно утеплить яблоню. Это дополнительная защита от мышей и крыс. Для этого надо обмотать ствол укрывным материалом или металлической сеткой, в которую можно набить опавшую листву для утепления.

Технология посадки саженцев яблонь с закрытой корневой системой

При посадке саженца надо прежде всего правильно вытащить его из ёмкости. Необходимо не нарушать целостность земляного кома. Для этого за день до посадки нужно, чтобы ком земли полностью намок, но не слишком сильно. Далее следует аккуратно вынуть саженец, не повреждая мелкие корешки у края ёмкости. Если корни выглядывают со дна горшка, то надо проследить, чтобы они не отломались. При травмировании корней их необходимо присыпать древесным углём, чтобы в раны не попали болезнетворные бактерии или грибки.

Крупный посадочный материал лучше вытаскивать из горшка вдвоём. Или разрезать, разломать контейнер и снять с земляного кома.

Если корни сильно впутались в ком земли, то его не стоит разбивать, надо сажать прямо в лунку. Ямку для яблони надо подготавливать за месяц до высадки. Ее глубина должна быть 70 см, а диаметр – 80 см. Первый слой земли нужно смешать с трёмя ведрами перегноя, компоста и стаканом минерального удобрения. Этим плодородным слоем засыпать лунку и полить ведром воды.

В осенний период надо подготовить яму за пару недель. Яблоню рекомендуется высаживать в лунку так, чтобы земляной ком был выше уровня земли, как и в контейнере.

После посадки саженца в лунку ее надо засыпать землей и хорошо утрамбовать, полить ведром тёплой воды.

Кривой яблоневый ствол надо выпрямить, подвязав его в нескольких местах.

Обычно высаживают однолетние или двулетние саженцы, яблони старше четырёх лет продаются уже не в ёмкости, а с большим комом земли, обёрнутым сеткой из металла. При посадке в открытый грунт эту сетку снимать не надо, она разлагается в почве в течение пары лет. Если такое дерево посажено правильно и корни не травмировались, то первые яблочки можно будет собирать уже через год.

На небольшом участке хорошо плодоносит колоновидная яблоня. Расстояние между посадочным материалом должно быть не меньше 65 см, а между рядами – 1,5 м. Такой сорт с закрытой корневой системой старше года приживается намного лучше, чем с оголенными корешками.

Если не успели высадить плодовую культуру до заморозков, то лучше поместить ее на зимовку в погреб или хорошенько утеплить. В погреб на хранение надо относить растение, на котором полностью опали листья, и оно впало в состояние покоя. Почву в ёмкости необходимо постоянно увлажнять.

При отсутствии погреба можно хранить саженец на открытом воздухе, утеплив контейнер и ствол. Его засыпают опавшей листвой, опилками, ветками ели.

Если укрывной материал осядет, надо подсыпать его снова, а зимой утеплить снегом. Ствол укрывают на зимовку белым тканевым полотном в несколько слоев. Это дополнительная защита от холодов и вредителей.

Как выбрать правильный саженец

Выбор сорта саженца – важный этап в выращивании дерева. Желательно подбирать сорта, которые приспособлены к климату средней полосы или погодным условиям вашего региона.

• Не надо покупать яблоню из заморских стран, так как она вряд ли приживется.
• Для того чтобы плодовые культуры регулярно и обильно плодоносили, надо приобретать районированные сорта, которые адаптированы под климат региона.
• Хорошие саженцы лучше всего приобретать в ближайшем питомнике или садовом магазине.
• Также при выборе посадочного материала надо обращать внимание на сроки плодоношения. Летние сорта дают урожай в конце июля-августе, осенние – поздней осенью.
• Идеальные саженцы имеют возраст один-два года, они быстрее приживаются и меньше подвержены заболеваниям.
• Чтобы определить возраст дерева надо посмотреть на ответвления: у однолетних растений их нет, у двулетних – три ветви, растущие под углом 45 или 90 градусов.
• Важная особенность хорошего саженца – здоровая и белая на срезе корневая система. Если она серая, то корни мерзлые или сгнившие. Длина их должна достигать 35 см.
• Плохие саженцы имеют на корнях и листьях разные наросты и вздутия – это явный признак больного дерева.

На заметку! Существует множество сортов яблонь, отличающихся по вкусовым свойствам, месту происхождения, устойчивости к болезням и климатическим условиям. Совсем недавно в России были культивированы уникальные сорта плодовой культуры: «свежесть», «веньяминовское», «рождественское».

Выполняя простые и минимальные требования по выбору саженцев, посадке и уходу за яблоней, можно гарантированно получить в будущем здоровое, пышное, плодоносящее дерево, которое будет радовать хорошим урожаем. После удачной посадки саженца важно выполнять следующие действия: полив, подрезка побегов, формирование кроны по мере роста плодовой культуры.

Пошаговое руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой летом

Посадка яблоневых деревьев требует от садовода определенных знаний и навыков. От того, насколько правильно будет проведена процедура, зависит развитие растения в дальнейшем. Важно выбрать подходящее место, заранее подготовить грунт и посадочный материал.

Большинство садоводов сходится во мнении, что легче работать с саженцами с закрытой корневой системой. Рассмотрим, как правильно посадить такую яблоню и какие нюансы учитывать.

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу. Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

1. Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
2. Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
3. Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
4. Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
5. Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

1. Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
2. В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
3. Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

1. Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
2. Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
3. Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Сроки посадки

Яблоню с закрытой корневой системой сажают весной, летом и осенью. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Лучших результатов достигают при посадке в оптимальные сроки.

Весна

Большинство садоводов предпочитает начинать выращивать плодовые деревья весной.

Посадка в это время года имеет ряд достоинств:

1. Быстрое развитие корневой системы. Дерево только начинает пробуждаться после зимовки, сокодвижение пока замедленно, листья еще не образуются. Силы растения направлены не на прирост зеленой массы, а на разрастание корней.
2. Хороший состав грунта. Почва отдыхала всю зиму, поэтому весной она насыщена питательными веществами, что положительно сказывается на состоянии посаженных растений.
3. До наступления холодов дерево успевает привыкнуть к новым условиям и окрепнуть. Оно легко перенесет предстоящую зимовку.

Каких-либо значимых минусов в этом случае нет. Важно правильно выбрать сроки посадки: работы проводят, когда почва уже прогрелась, но почки еще не проснулись. Месяц зависит от региона.

В центре России (например, в Подмосковье) это происходит с начала до конца апреля. В южных регионах яблони сажают уже с конца марта. В северной полосе (на Урале, в Сибири) высадка возможна с конца апреля до конца мая.

Внимание! Чтобы растение не погибло при ночных заморозках или воздействии открытых солнечных лучей, его закаливают. Для этого контейнер с яблоней выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания там, доводя его до целых суток.

При покупке лучше поинтересоваться у продавца об условиях выращивания саженца. Если он зимовал на улице, с закрытой корневой системой закалка не понадобится.

В летней посадке много минусов и практически нет плюсов. Ее используют, если в другое время посадить растение не получается.

Минусы летней посадки:

1. У саженца активно развивается зеленая масса. Развитие корневой системы будет происходить медленно.
2. Летом обычно засушливая погода, а грунт уже частично истощен. Чтобы это компенсировать, придется прикладывать больше усилий при уходе за посадками.
3. Палящее солнце негативно сказывается на состоянии только что посаженых яблонь. Без соответствующих мер предосторожности растение погибнет.

Можно ли сажать дерево летом? Да, но придется приложить больше усилий и правильно выбрать сроки. Сажать растение можно в июне (лучше в начале) и первые несколько дней июля.

Со второй недели июля до конца августа от посадки лучше отказаться: в это время растение тратит силы на формирование плодов. Если его высадить, оно будет болеть и погибнет.

Внимание! Если весна была холодная и затяжная или участок находится в северном регионе, в начале июня условия посадки будут приближены к весенним.

Летом посадку проводят только рано утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркие дни процедуру лучше перенести на дождливую или пасмурную погоду.

Первое время дерево затеняют от солнца большой простыней или другой тканью. Утром и вечером проводят опрыскивание. Следят за тем, чтобы грунт в лунке всегда был влажным.

Осень

Этот период благоприятен для посадки деревьев. Основные достоинства:

1. Рост зеленой массы уже замедлен. Растение будет тратить силы на развитие корневой системы.
2. Почва еще теплая, но палящего солнца уже нет. Такие условия комфортны для растений после посадки.
3. Саженцу предстоит пережить зиму. Посаженные осенью деревья отличаются высокой устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и хорошим иммунитетом.

При несоблюдении правил осенней посадки растение не переживет зиму. Чтобы этого избежать, важно успеть посадить его минимум за 14 дней до первых заморозков.

Лунку осенью выкапывают поглубже и насыпают на дно большой слой плодородной почвы. Приствольный круг обязательно укрывают толстым слоем мульчи. Сам ствол обматывают укрывным материалом или окружают сеткой, набитой опавшей листвой.

Подготовительные работы

Чтобы вырастить здоровое сильное дерево, важно не только его правильно посадить и обеспечить хороший уход, но и достаточно внимания уделить подготовке к посадке.

Выбор и подготовка посадочного места

Для яблони выбирают хорошо освещенный и вентилируемый участок. Он должен быть защищен от ветров стенами построек или высокими деревьями, высаженными с северной либо северно-западной стороны. Яблоня не должна затеняться.

Заболоченные места и участки с расположением грунтовых вод ближе 2 м не подходят. По возможности яблоню сажают на возвышенности. Лучше всего подходят южная, юго-западная, юго-восточная стороны.

Расстояние от плодовых деревьев до заборов и соседских зданий регламентируется в каждом районе по-своему. Обычно это около 4 м. Расстояние до коммуникаций не должно быть менее 3 м, иначе корни растения их разрушат.

Лучше всего яблони растут в рыхлых плодородных грунтах (суглинках, супесчаниках, черноземе). Почва должна быть слабокислой и незасоленной.

Участок начинают готовить не менее чем за 6 недель до посадки. Грунт очищают от мусора, листьев, растительных остатков, перекапывают и разравнивают. Удобрения вносят на весь участок или индивидуально в посадочные лунки.

Не всегда грунт на участке подходит для яблонь, но в большинстве случаев это можно корректировать:

1. Близкое залегание грунтовых вод. Проблему решают, выбрав правильный сорт. Если глубина залегания больше 1,5 м, подходят полукарликовые сорта; при 1–1,5 м — колонновидные и карликовые растения. Еще один вариант — сделать для яблони насыпной холм.
2. Песчаные грунты. Такая почва не способна удерживать питательные вещества и влагу. Чтобы нивелировать этот недостаток, выкапывают лунки глубиной и диаметром 1,2 м. На дно укладывают 20 см слой глины, остальное пространство заполняют смесью чернозема, перепревшего навоза и торфа в соотношении 3:1:1. В песчаных грунтах яблоня требует частых подкормок.
3. Глинистая почва. Грунт способствует застою влаги. В таких условиях диаметр посадочной ямы должен составлять 1,2 м, а ее глубина быть на 15–20 см ниже начала глинистого слоя. Дно ямы засыпают дренажем (толщина слоя — 15–20 см). Остальной объем заполняют смесью из чернозема, перегноя, торфа и речного песка (3:1:1:1,5).
4. Торфяной грунт. Торф обычно свидетельствует о близком залегании грунтовых вод. Этот параметр лучше проверить. Повышенную кислотность, которая свойственна такой почве, понижают внесением сухой извести. Для улучшения состава грунта на 100 м² добавляют 4 м³ речного песка. Вносят удобрения: на 1 м² — 6 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 4 кг золы.

Подготовка и выбор посадочного материала

Сначала важно научиться выбирать качественные саженцы:

1. На растении не должно быть пятен, повреждений, трещин в коре, наростов, других признаков болезней и вредителей. Ветви должны быть гибкими, а не сухими.
2. Возраст — не старше 2 лет. Обычно используют годовалый посадочный материал. Чтобы определить возраст, смотрят на количество ответвлений. У однолетних саженцев их нет, у двухлетних есть 3 ветви.
3. Высота — в пределах 1–1,5 м. У высокорослых яблонь рост будет выше, чем у карликовых. Не рекомендуется брать деревья слишком высокие или низкие: это свидетельствует о неправильном уходе.
4. Корни не должны торчать из земляного кома. Важно, чтобы процент обломанных корешков был минимальным. Если земляной ком разваливается, значит, дерево посадили в горшок незадолго до продажи.
5. Заграничные сорта выбирать не рекомендуется, так как они хуже приживаются. Лучше выбирать районированные, адаптированные к местному климату.

Подготовка саженца заключается в опрыскивании раствором медного купороса его наземной части, поливе светло-розовым раствором марганцовки и стимулятором роста.

Схема посадки

Обычно яблони сажают рядами. Используют луночную технологию. Расстояние между растениями зависит от сорта. Высокорослые разновидности высаживают на расстоянии не менее 5 м друг от друга, среднерослым достаточно 3-4 м. Частота посадки карликовых сортов составляет 1,5–2 м, а колонновидных — 0,5–1 м.

Яблоню нельзя сажать на место, где росли такие же культуры в течение 3 прошлых лет. Хорошими соседями для растения считаются все деревья, плоды которых имеют косточку. Нельзя сажать яблоню близко к высокорослым диким деревьям.

Как правильно посадить яблоню с закрытой корневой системой

Сажать яблоню с закрытой корневой системой легче, чем с открытой. Важно лишь качественно выполнить подготовительные работы и следовать пошаговой инструкции.

Руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой:

1. Выкопать лунку диаметром 1 м и глубиной 50 см. Вынутую из лунки почву смешать с удобрениями.
2. На дно лунки насыпать слой дренажа, часть грунта вернуть обратно. Должна получиться яма, диаметром и глубиной равная параметрам земляного кома.
3. Из горшка или контейнера аккуратно извлечь саженец с земляным комом и переставить в лунку так, чтобы края кома совпадали с размерами ямы.
4. Свободное пространство заполнить плодородным грунтом. Уровень почвы земляного кома не засыпать, чтобы сохранить оптимальное положение корневой шейки.
5. Вылить под корень растения 2-3 ведра воды.
6. Замульчировать приствольный круг. Для большей устойчивости привязать саженец к колышку.

Возможные ошибки

Есть несколько ошибок, которые отрицательно влияют на развитие растений и часто становятся причиной их гибели:

1. Разбирание земляного кома. Некоторые садоводы пытаются убрать землю и отмыть корневую систему саженцев, чтобы замочить его в стимуляторе роста. Такое решение вызывает у растения стресс и отрицательно сказывается на состоянии корневой системы.
2. Извлечение из горшка сухого земляного кома. Сухой саженец с трудом вынимается из горшка, ком рассыпается. За несколько дней до посадки грунт в емкости важно полить.
3. Закапывание корневой шейки. Если она не будет открыта, растение начнет болеть и погибнет.

Дальнейший уход

Чтобы дерево прижилось, важно правильно ухаживать за ним после посадки. Если яблоня была посажена осенью, проводят обрезку. Оставляют только главный ствол высотой 60 см, сделав срез выше здоровой почки.

Первые 2 месяца растение поливают еженедельно большим количеством воды комнатной температуры. В жаркие и сухие дни количество поливов увеличивают до 3 раз в неделю. На следующий день после увлажнения грунт рыхлят. В первый год обязательно удаляют все сорняки.

Для профилактики болезней и появления вредителей весной и осенью дерево опрыскивают раствором, приготовленным из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса, или фунгицидами.

При правильной подготовке и посадке первые 3 года подкармливать растение не придется. Далее удобрения вносят 4 раза в год.

Заключение

Саженцы с закрытой корневой системой не испытывают сильного стресса при пересадке на постоянное место и быстрее адаптируются к новым условиям. Яблоню с корнями в земляном коме обычно сажают весной или осенью, но иногда процедуру проводят и летом (в июне – начале июля).