Почему может желтеть туя, какие риски несёт дереву осень?

Почему желтеет туя? Причины явления и методы их устранения

Цвет хвои туи может меняться под воздействием самых разных как внешних, так и внутренних факторов, точно определить которые иногда не представляется возможным. Хвоя постепенно приобретает жёлтую окраску, потом отмирает, засыхает и опадает. Для постановки правильного диагноза понадобится произвести тщательный осмотр дерева.

Можно выделить несколько основных групп причин, способных привести к данному явлению:

Естественные (смена сезона и погодные изменения).
Агротехнические (неверная посадка либо уход за растением).
Биологические (неблагоприятные воздействия на тую животных, насекомых, микроорганизмов).

А теперь подробнее о каждой из наиболее распространённых причин того, почему осенью желтеет туя.

Естественные причины

Хвоя так же, как и листья, рано или поздно стареет, засыхает и опадает в силу достижения определённого возраста. Для туи срок жизни каждой отдельной хвоинки составляет от 3 до 6 лет, по истечении которых она, теряя зёрна хлорофилла, начинает светлеть, желтеть и опадать, а ей на смену вырастает новая. Происходит это всё, как правило, осенью и является нормальным процессом. Кроме того, есть ещё несколько природных причин этого явления. Поговорим о них подробнее.

Сезонное изменение цвета хвои

Туя западная и туя складчатая начиная с конца осени и на протяжении зимних месяцев, окрашиваются в золотисто-бронзовый цвет. Однако это касается не всех их сортов. К примеру, хвоя сортов Holstrup, Columna и Brabant приобретает только лёгкий коричневый оттенок, а сорт Smaragd даже в самые сильные морозы остаётся насыщенно-зелёным. Следовательно, побурение хвои или её потемнение является своеобразной приспособительной реакцией к сильным морозам, свойственным родине туи – восточным и западным районам Северной Америки.

Ну а как только придёт весна и начнётся движение сока, цвет хвои всех сортов туи вновь изменится на насыщенный зелёный. В случае если этого не происходит, владельцу насаждения придётся искать другую причину.

Влияние погодных условий

На хвою туи может оказывать неблагоприятное воздействие значительное понижение температуры воздуха в зимние месяцы. При морозах в –29 °С и сильнее деревья могут подмерзать. Причём это касается не только хвои, которая начинает буреть и усыхать. Страдают также стволы и ветви, кора на которых растрескивается, образуются морозобоины.

Яркое весеннее солнышко также может наносить вред хвое, обжигая её.

Агротехнические причины

К пожелтению хвои туи осенью могут также приводить причины связанные с ошибками в действиях людей, ухаживающей за нею:

При неправильной посадке.
При недостаточно качественном уходе.
При несбалансированном питании.
При воздействии вредных химикатов на дерево.

А теперь о каждой из этих ошибок подробнее.

Неправильная посадка туи

При посадке этого растения чаще всего допускаются следующие ошибки, приводящие к тому, что хвоя на нём осенью желтеет:

Тую размещают на песчаной почве, из которой быстро уходят питательные элементы и вода.
Её высаживают на глинистой почве с недостаточным содержанием питательных элементов, плотной структурой и нехваткой кислорода, в которой растение не может расти полноценно.
Посадка туи в торфяную почву на участке, расположенном низко, где имеется застой воды. В результате этого корни растения могут намокать и гнить.
Загущение посадок туи. По этой причине в местах, где ветви соседних растений соприкасаются, хвоя массово желтеет и осыпается.
Резкий перепад освещённости.Выставление туи под яркий солнечный свет, если она до этого росла в затенённом месте, может стать причиной того, почему желтеет её хвоя. Чаще всего обгорание таких саженцев происходит за одни сутки с момента их высадки.
Чрезмерное заглубление ствола и тем более ветвей в грунт способно привести к усыханию и осыпанию хвои, а также медленной гибели веток и загниванию коры на стволе.
В случае оголения корневой шейки, внешний вид деревьев также страдает.

Идеально для высадки туи считается почва с хорошим дренажем, однако, сохраняющая достаточную влажность на протяжении большей части года (дерновая, в которую добавляются песок и торф).

Расстояние между отдельными растениями туи должно быть метр или больше. Исключение составляет живая изгородь.

Недостаточно качественный уход

При недостаточном поливе хвоя туи может желтеть, однако, достаточно лишь нормализовать полив для того, чтобы к ней вернулся здоровый зелёный цвет.

В случае избытка удобрений кончики побегов, расположенных на нижней части растения, приобретают коричневый цвет. К такому же эффекту приводит контакт туи с технической солью и другими реагентами, применяемыми для очистки дорог ото льда и снега.

Дефицит в почве ионов железа также способен стать причиной того, почему желтеет и даже бледнеет хвоя туи на её отдельных побегах. Недостаток фосфора вызывает появление красно-фиолетового оттенка на молодых растениях. А вот дефицит азота замедляет рост туи и вызывает хлоротичность её хвои.

Биологические причины

Хвоя туи может начать желтеть также из-за неблагоприятного влияния на растение некоторых живых организмов:

Животных.
Насекомых.
Микроорганизмов.

Поговорим о каждой из них отдельно.

Влияние животных

Некоторые животные метят свою территорию при помощи мочи. Своеобразным «пограничным столбом» может стать и растение туи. В этом случае, при условии регулярного попадания мочи, кора дерева и его хвоя чернеет или, реже, желтеет, а потом усыхает.

Насекомые-вредители

Также причиной того, почему желтеет хвоя туи, могут стать различные насекомые-вредители, паразитирующие на растении:

Туевая тля.
Клопы.
Туевые ложнощитовки. Они выглядят как шарики либо крупные почки коричневого цвета, достигающие диаметра до 3 мм.
Можжевельниковая щитовка. Располагается паразит на нижней части основания побегов текущего года.
Мучнистый червец. Его можно определить по наличию у оснований веток белого ватоподобного образования.
Минирующая моль приводит не только к пожелтению туи, но и к отмиранию верхушек её побегов. О присутствии паразита говорит наличие отверстий в хвоинках.
Подёнкоподобная мешочница. Паразит вызывает сильное опадение хвои. Его наличие можно диагностировать по наличию свисающих с побегов жёстких шёлковых мешочков, длиной до 50 мм.
Паутинный клещ. По причине его воздействия, на некоторых хвоинках появляются пятна жёлтого цвета, затем они становятся коричневыми, покрываются паутиной и осыпаются. Интенсификация процесса наблюдается в конце лета.
Серая лиственничная листовёртка сплетает хвоинки в небольшие коконы.
Жуки-долгоносики повреждают кору на молодых побегах туи, по причине чего буреют верхушки побегов.
Туевые лубоеды оставляют после себя отверстия и ходы на дереве, под корой.

Болезнетворные микроорганизмы

Тую могут поражать некоторые грибковые и бактериальные заболевания:

Буроешютте. Это плесень селится на молодых ветвях дерева. Проявляется в виде чёрно-серого паутинистого налёта с точками плодовых тел. Пожелтевшая хвоя долго держится на растении, а ветки небольшой толщины начинают отмирать.
Стволовая гниль. Проявляется изменением цвета хвои.
Трутовики. На стволе появляются довольно большие плодовые тела, диаметром до 400 мм.
Грибы Phytophthora и Fusarium. Приводят у туи к размягчению коры на нижней части ствола, изменению цвета хвои (становится серой). Древесина под поражённой корой коричневого цвета, корневая система становится ломкой и хрупкой.

В любом случае следует разобраться в том, почему желтеет хвоя туи, прежде чем что-либо предпринимать. Ведь только установив точный диагноз, можно провести качественное и результативное лечение.

Причины пожелтения туи и методы её восстановления

Добавить в избранное

Тую, без преувеличения, можно назвать растением-украшением: благодаря своему вечнозелёному окрасу, культура ярко декорирует ландшафтный дизайн в тёплый период года и является контрастной изюминкой зимнего пейзажа. Но ни само дерево, ни садоводы не застрахованы от случаев, когда туя начинает желтеть. Каковы причины такой проблемы, и что делать, читайте далее в статье.

Условия для роста туй
Причины пожелтения и как исправить
- Солнечные ожоги
  - Видео: Защита хвойных от солнечных ожогов
- Ошибки при посадке
- Отсутствие дождевания
- Нехватка удобрений
- Болезни и их лечение
- Вредители и борьба с ними
- Другие причины

Условия для роста туй

Утрата туевой кроной своего насыщенно-зелёного окраса может быть вызвана неблагоприятными особенностями выращивания. Так, чтобы дерево росло здоровым и красивым, нужно позаботиться о таких пунктах агротехники:

Почва. На участке, где растёт культура, земля должна быть хорошо дренированной и умеренно-влажной. Оптимальный почвенный состав — дерновой грунт, смешанный с торфом и песком в пропорциях 2:1:1.
Освещение. Должно быть умеренным. Слишком открытые участки на жгучем солнце дерево не приветствует. Оптимальное место — полутень.
Полив. И чрезмерное увлажнение, и недостаток влаги относятся к причинам, по которым туя может пожелтеть.
Удобрения.Посадка — это не единственное, что садовник должен сделать для туи. Её нужно регулярно подкармливать.

Причины пожелтения и как исправить

Когда ваша вечнозелёная культура пожелтела, это совсем не говорит о том, что её немедленно нужно лечить. Возможно, это сезонный процесс. Дереву присущ хвойный листопад: в возрасте 3–6 лет хвоинки могут начать белеть, желтеть, некротизироваться. На их месте вырастают новые. Связано такое явление с тем, что туевые чешуйки теряют зёрна хлорофилла. Время такого своеобразного листопада — осень.

Но существует и ряд других причин пожелтения, которые связаны с неправильным уходом, атаками болезней и вредителей.

Солнечные ожоги

Это одна из самых распространённых причин, по которым туевая хвоя начинает светлеть и желтеть весной. Дело в том, что весенний солнечный свет слишком интенсивно обогревает культуру, хвоинки которой ещё не успели окрепнуть после зимних холодов. Нежностью и чувствительностью отличаются не только хвойные чешуи, но и молодые веточки.

В целях профилактики опытные садоводы рекомендуют перед началом весны укрыть растение с солнечной стороны специальным материалом, который пропускает кислород, но защищает от солнца, или лапником.

Деревья, которые растут в контейнере, нельзя, как только потеплеет, выносить на солнце. Организовывайте им постепенные солнечные ванны. Иначе ожогов не избежать.

Видео: Защита хвойных от солнечных ожогов

Ошибки при посадке

Каждый садовод, который решил посадить тую, должен отдавать себе отчёт в том, что это ответственное дело, которое требует точного соблюдения некоторых правил:

Правильное углубление корневой шейки: она должна быть на 1–2 см выше уровня верхнего слоя грунта.

Соблюдение дистанции между растениями. Саженцы нужно посадить так, чтобы в будущем ветки взрослых деревьев не соприкасались. Оптимальное расстояние — 1 м. Между саженцами, предназначенными для создания живой изгороди, рекомендуется оставлять 0,5 м.

Перед посадкой саженцы следует замочить в воде. Когда на поверхности жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки, саженцы нужно достать.

Обязательными процедурами, которые проделываются сразу же после помещения культуры в лунку и засыпания посадочной ямы, является обильный полив (около 20 л воды для одного молодого дерева) и мульчирование грунта вокруг ствола (в качестве мульчи хорошо подойдут торф, опилки, сосновая кора, щепа, компост).

Несоблюдение перечисленных правил будет большой ошибкой, что вскоре негативно скажется на жизнедеятельности туи и приведёт к необходимости пересадки.

Отсутствие дождевания

Обязательным пунктом ухода за туей является дождевание кроны. Периодичность проведения процедуры такая же, как и поливов: дерево орошают водой с помощью специального распылителя или просто опрыскивают.

Нехватка удобрений

Причиной того, что хвоя туи приобретает жёлтый или рыжий цвет, может стать и недостаток питательных веществ в почве, необходимых для правильной жизнедеятельности. Ликвидировать такую проблему довольно просто: нужно своевременно вносить подкормки.

Чтобы знать, какие удобрения вносить, проследите за характером пожелтения:

измельчение хвои и приобретение ею бледного желтоватого оттенка говорит о недостатке азота;
при нехватке калия крона может порыжеть;
о потребности в меди и железе культура сообщит поникшими ветками и увядшей кроной, которая становится коричневого оттенка;
желтоватая хвоя с межжилковым хлорозом говорит о необходимости марганцовых удобрений.

Подкармливают дерево органикой и минеральными веществами ранней весной и в начале лета. Лучшее органическое удобрение — навоз, который растворяют в воде (пропорции 1:4) и оставляют на 14 дней настояться. После этого можно осуществлять подкормку: на одно дерево потребуется 2–3 л навозного настоя, который выливают под почву вокруг ствола.

Спустя две недели после внесения органики проводят минеральную подкормку. Лучше всего использовать комплексные удобрения, приобретённые в специализированных агромагазинах. Для туй рекомендованы растворы препаратов «Биоуд», «Кемира», «Эпин».

Болезни и их лечение

Несмотря на хороший иммунитет, при неправильном уходе и нарушении процедуры посадки культура может заболеть некоторыми недугами:

Фитофтора — болезнь грибкового характера, которая разрушает корневище дерева. О поражении культура сообщит вам жёлтой и коричневой хвоей с сероватым оттенком, мягкой на ощупь нижней частью ствола. Споры грибка имеют способность проникать в клетки дерева. Лечение заключается в обработке раствором «Фундазола».
Бурое шютте — приобретение кончиками хвоинок желтовато-коричневого оттенка, побеги начинают буреть и отмирать. Для борьбы с заболеванием эффективны противогрибковые препараты, к примеру, «Фундазол», «Циркон». Все больные побеги нужно обрезать, хотя на начальных стадиях развития болезни их можно реанимировать и восстановить.
Ржавчина — сопровождается пожелтением и потемнением хвои. Болезнь зарождается весной и развивается на протяжении лета, осени и зимы, вплоть до момента гибели культуры. Вот почему очень важно вовремя начать лечение. Все поражённые части дерева нужно обрезать и сжечь. Затем опрыскать дерево раствором бордоской жидкости. Эффективно обработать культуру «Хомом», «Фундазолом», «Топсином-М».

Вредители и борьба с ними

Кроме перечисленных факторов, пожелтение туевой кроны может быть вызвано атаками вредителей, к которым относятся:

Паутинный клещ

Серая листовёртка — гусеница, тельце которой окрашено в тёмный цвет. Её опасность в том, что она делает на хвоинках туи коконы, которые обмотаны паутиной, вследствие чего хвоя начинает желтеть, может даже побелеть и опадает. Это приводит к гибели всего дерева. Избавиться от листовёртки поможет обработка раствором «Фуфанона», «Дециса Профи», «Актеллика».

Короед — жук, который поселяется в коре дерева, делает там отверстия, откладывает личинок, которые питаются соками туи. Опасность короеда в том, что в результате его действий дерево быстро погибает: достаточно одного месяца его жизнедеятельности на дереве. Против жука эффективны обработки растворами «Клипера», «Циркона», «Реасила».

Туевая тля — это маленькое насекомое, которое организовывает на дереве целые колонии. Создаётся впечатление, что культуру посыпали белым или серебряным веществом. В результате жизнедеятельности таких незваных гостей, туя начинает терять естественный окрас хвои: она приобретает жёлтый цвет и опадает. Среди самых эффективных инсектицидов против тли — «Фуфанон». Оптимальное время для профилактического опрыскивания — начало мая.

Другие причины

Если вы уверены в том, что посадили тую правильно, ухаживаете за ней надлежащим образом, она не больна и не страдает от вредителей, а крона всё равно желтеет, то причинами такого явления могут быть следующие:

Чрезмерное внесение удобрений.
Близкое расположение к верхнему почвенному слою уровня залегания грунтовых вод.
Болезненное реагирование на температурные скачки.
Реакция на мочу животных. К примеру, собаки любят «метить» под деревьями, что может вызвать пожелтение и даже почернение хвои.
Неправильная обрезка. Дерево отличается хорошей переносимостью этой процедуры, но если обрезать ветки чрезмерно, то это может стать причиной пожелтения кроны и даже гибели дерева.

Для того, чтобы туя украшала ваш ландшафтный дизайн своими декоративными качествами, за ней необходимо правильно ухаживать. Это касается не только молодых, но и взрослых деревьев. Несмотря на свою устойчивость и неприхотливость к условиям выращивания, это хвойное растение, как и любая другая культура, имеет свои требования. Задача садовода — соблюдать их.

Что делать, если желтеет туя: выясняем причины и лечим растение

Ухоженные ярко-зеленые хвойники — украшение загородного дома или дачи. Они хороши по одиночке, в составе ландшафтных композиций или живой изгороди. Но бывает, что деревце начинает менять окраску, становится желто-бурым, сохнет и погибает. Терять растения не хочется. Поэтому разберемся, что делать, если туя желтеет и сохнет.

Все о том, почему туя желтеет

Основные причины пожелтения хвойника

Хвоя становится желтой по множеству причин. Если это случилось, очень важно вовремя понять, что же все-таки происходит. И начинать лечение только после того, как будет поставлен правильный диагноз. Перечислим возможные поводы пожелтения хвойника в разное время года.

Почему туя желтеет весной

Зимнее укрытие оказалось ненадежным или просто отсутствовало.
Морозобоины, травмы или другие повреждения из-за сильных холодов, перепадов температур либо низкого снежного покрова.
Отравление препаратами, ускоряющими таяние снега и льда.
Ультрафиолетовые ожоги.
Недостаточный осенний полив, что привело к дефициту влаги.
Зрелый возраст. С годами растения хуже переносят холодные периоды, теряют большое количество хлорофилла.

Возможно, в появлении желтых хвоинок виноваты сортовые особенности. Так, складчатые и западные разновидности меняют расцветку на золотисто-бронзовую. Холмструп, Колумна и Брабант на бурую. И это абсолютно нормально.

Причины летней желтизны

Недостаточное количество воды.
Слишком жаркая погода, отсутствие тени.
Корневая система разрослась, ей не хватает места.
Нападение насекомых-вредителей или инфекционное заболевание.
Отсутствие весеннего ухода. Не была проведена подкормка и обрезание.

Еще один возможный вариант — сортовые особенности. Летом приобретают золотисто-желтый оттенок сорта Даника Ауреа, Голден Глоб, Эльвангера золотистая, Мириам и подобные им.

Неприятная желтизна может появиться и осенью. Чаще всего бояться ее не надо. Это обычная линька, которая наступает раз в два-три года. Большинство деревцев самостоятельно сбрасывают старые хвоинки, на месте которых чуть позже появляются молодые. Процесс начинается на расположенных около ствола веточках. Их иголки становятся бурыми или соломенно-желтыми, засыхают. Делать при этом ничего не надо, хотя при желании можно помочь дереву. Высохшие хвоинки аккуратно удаляют.

Желтые иголки могут появиться в результате похолодания. Это совершенно естественно. Для дерева это сигнал, что зима близко. Оно замедляет движение соков, уменьшает выработку хлорофилла. Хуже, если желтизна является следствием агротехнических ошибок. Например, отсутствия мульчирования, предзимнего полива, подкормки или неправильной обрезки. В этом случае ему потребуется помощь. Теперь разберем подробнее шесть основных причин желтизны.

1. Ошибки при посадке и пересадке

Их может быть несколько. Одна их них — излишнее заглубление корневой шейки. Это самая частая причина, почему желтеет туя после посадки. Если это так, необходимо освободить шейку, немного раскопав приствольный круг. При посадке важны размеры подготовленной лунки. Она должна быть в полтора-два раза больше, чем земляной ком. Обязателен обильный полив. Проливается посадочная яма и земляной ком саженца. Влага должна хорошо впитаться, иначе сухой ком попросту разломается. При этом оголятся корни, что очень плохо.

Не менее важно правильно выбрать место для пересадки. Лучший вариант — почвосмесь из дерна, торфа и песка. Нежелательны песчаные и глинистые почвы. Саженец не сможет расти по причине нехватки питательных веществ. Плохи торфяные грунты. Они провоцируют загнивание корней. Неблагоприятны сквозняки и переувлажненные участки. Особенно вредны подходящие близко к поверхности подземные воды.

Иногда желтизна проявляется, если после пересадки поменялся уровень освещенности. Например, с тенистого участка кустик перенесли на яркий свет. Желто-бурый цвет может показаться на участках соприкосновения веточек в загущенной посадке, к примеру, в живой изгороди. Залитые солнцем площадки тоже противопоказаны хвойным кустарникам. Велика вероятность, что наступит обезвоживание или случится ожог.

2. Недостаток влаги

Элементарное отсутствие полива или его недостаток. Жара губительна для хвойников. Они ее не выносят. В жаркое время года обязателен частый обильный полив. Хорошо также время от времени проводит дождевание. Чешуйки хвоинок забиваются пылью. Устьица закупориваются и не могут дышать. Кустик от этого очень страдает. Он буквально задыхается. Регулярные «банные процедуры» вернут его к жизни.

3. Солнечные ожоги

Это основная причина, почему туи желтеют после зимы. Механизм возникновения ожога очень прост. Мартовское увеличение светового дня сигнализирует растениям, что наступает время пробуждаться. Первой «просыпается» хвоя. Она требует притока питательных веществ, поэтому сокодвижение ствола активизируется. Но если земля еще не оттаяла, корневой системе попросту негде взять влагу.

Корешки усиленно работают, но вода не поступает. Деревце страдает от обезвоживания. Хвоинки приобретают желто-коричневые и бурые тона. Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока грунт не оттает. Чтобы помочь кусту, можно попытаться ускорить процесс таяния. Для этого приствольный круг засыпается землей или накрывается черной пленкой. Но этого чаще всего недостаточно. Поэтому хвойник в феврале-марте желательно накрыть, чтобы на него не попадали солнечные лучи.

Для укрытия берут легкий воздухопроницаемый материал типа мешковины или льна. Им укутывают растение с южной стороны. Обязательно оставляют место для циркуляции воздуха. Можно соорудить «экран» из опоры, на которой закреплен светонепроницаемый материал. И поставить его около дерева. Любой из этих способов защитит зелень от чрезмерной дозы ультрафиолета, чтобы не возникло проблемы, почему туя желтеет с одной стороны. Так она реагирует на излишнюю инсоляцию.

4. Заболевания

Кипарисовые неприхотливы и устойчивы к болезням, но в неблагоприятных условиях они все же заболевают. Чаще всего это грибковые инфекции, которые быстро развиваются в условиях переувлажнения. Самое опасное заболевание — фитофтора. Оно поражает корни, разрушает их оболочку. В результате корешки загнивают. Деревце вянет, хвоя становится бурой с серым налетом. Стволик, начиная от земли и выше, делается мягким, луб под корой приобретает коричневый цвет.

Все это свидетельствует о том, что дерево больно фитофторой. К сожалению, спасти его уже нельзя. Надо как можно скорее от него избавляться, иначе зараза распространится по участку. Грибок очень живуч и заразен. Зараженное растение убирают и сжигают, землю под ним вынимают и заменяют на свежую. Для профилактики фитофторы рекомендуется регулярно обрабатывать хвойники фунгицидами.

Еще одно грибковое заболевание называется бурые побеги. Когда садоводы недоумевают, почему у туи желтеют кончики веток, «виновато», скорее всего, именно оно. Проявляется оно ранней весной. На начальной стадии у деревца становятся заметны желтые чешуйки, расположенные на краях ветвей. Постепенно их появляется больше, желтизна поражает весь побег, он сохнет и отмирает.

При первых замеченных признаках вырезают и сжигают зараженные ветки. Куст обрабатывают 2% раствором «Фундазола». Для профилактики такие обработки проводят два раза в месяц с июля по октябрь.

5. Вредители

Засыхание деревца вызывает появление и активное размножение вредителей, которые паразитируют на растении. Перечислим самых опасных паразитов и признаки заражения.

Вредители кипарисовых

Паутинный клещ. Среди хвоинок видны желтые чешуйки, на ветках заметна паутина. Если клеща вовремя не заметить, он опутает паутиной весь кустик.
Короед. Жук-вредитель прогрызает ходы внутри ствола. По их наличию можно определить присутствие короеда. Спасти зараженный хвойник очень сложно.
Туевая тля. Мелкие сосущие насекомые. После того как они поселяются на растении, хвоя становится желтой и опадает. Косвенный признак, указывающий на присутствие вредителя, скопление муравьев. Они «разводят» тлю, питаются ее выделениями.
Моль-пестрянка. Мелкие личинки этой бабочки, их длина около 4 мм, прогрызают ходы в веточках. Побеги засыхают и отмирают.
Лиственничная листовертка. Это гусеницы темно-серой окраски. Они опутывают хвою паутиной, выстраивая из нее коконы. Внутри них живут вредители. Куст теряет привлекательный вид. Если гусениц слишком много, может погибнуть.

Для борьбы с вредителями используют инсектициды. Желательно не ждать, пока проявятся признаки заражения. В целях профилактики в течение лета регулярно в саду проводят инсектицидную обработку.

6. Недостаток минеральных веществ

Хвойники не могут полноценно развиваться на бедных почвах. Нехватка микро- и макроэлементов выражается в пожелтении хвоинок. Сначала фрагменты веток становятся желто-бурыми, затем желтизна распространяется дальше. Если не принимать мер, хвоя побуреет, засохнет и осыпется. При явном недостатке какого-то одного минерала будут выражены особые признаки. Так, если отсутствует магний, желтой становится макушка туи.

Дефицит калия дает желтизну по всему деревцу, а нехватка калия приводит к частичному обесцвечиванию хвоинок. Они становятся желтовато-белесыми. Иногда кончики веточек приобретают буро-фиолетовый оттенок, что говорит о дефиците фосфора. Обесцвечивание хвои и угнетение роста молодой поросли говорит о недостатке азота. Для восстановления достаточно подкормить куст веществом, которого ему не хватает. Если признаки не ярко выражены, используют комплексные препараты.

Как вылечить тую

Пожелтевшим экземпляром надо срочно заниматься. Начинают с внимательного осмотра. Если выявлены признаки заболевания или найдены вредители, нужен точный диагноз. После его постановки покупается эффективный препарат и проводится обработка. Пропорции разведения средства, кратность обработок указаны на упаковке. Изменять дозировку не рекомендуется. В качестве дополнения можно использовать народные средства: хозяйственное мыло, табачную пыль и другие. Они могут помочь избавиться от насекомых-вредителей.

Если признаков заболевания нет, возможно, причина в ошибках при пересадке или посадке. Разберемся, что делать, когда пересаженная молодая туя желтеет. Если место для ее посадки выбрано неправильно, то есть присутствует сквозняк, глубокая тень или переувлажненная почва, выход один — пересадка. Это рискованный шаг, особенно для взрослых экземпляров, которые ее с трудом переносят.

Новое место выбирают в полутени, не должно быть угрозы подтопления грунтовыми водами. Нежелательна возвышенность, чтобы не получить сквозняки. Несмотря на то, что некоторые разновидности кипарисовых, например, Смарагд или Брабант, хорошо чувствуют себя в загущенных посадках, пожелтевшие экземпляры нельзя высаживать вблизи других растений. Им будет трудно прижиться. Перед высадкой земляной ком замачивают на два-три часа в растворе «Эпина» или «Корневина». Пересаженный кустик укрывают от солнца.

Если же в пожелтении виноваты ошибки агротехники, их нужно срочно исправлять. Для начала определяют, насколько сильно поражение. Побуревшие веточки осторожно сгибают, выясняя их жизнеспособность. Отмершие участки обрезают, срезы смазывают зеленкой или садовым варом. Приствольный круг аккуратно рыхлят, разбивая воздухонепроницаемую плотную корку. Затем обильно поливают и подкармливают деревце.

В состав подкормки может входить минеральное удобрение или органика. После того как влага впитается, укладывают слой мульчи: свежескошенную траву, шишки, торф, опилки. Налаживают режим полива. Он должен быть обильным, чтобы деревцу хватало воды. В среднем, одному экземпляру необходимо минимум ведро воды один раз в неделю. В жаркую погоду число поливов увеличивается до 2-3. Для восстановления цвета помогает опрыскивание кроны раствором «Эпина». Проводят процедуру несколько раз в неделю.

Почему желтеет туя: причины и что делать

Туя основательно «прописалась» в российских садах. Удачные композиции с участием разных видов этого растения дизайнеры подсмотрели в европейских парках и частных владениях, где это замечательное хвойное обосновалось еще в XVI веке. Как правило, у нас высаживаются сорта туи западной, но существуют и другие виды. Несмотря на хорошую акклиматизацию и устойчивость к морозам, эти растения иногда могут выглядеть неважно, и в первую очередь обращает на себя внимание пожелтение хвои. Рассмотрим, почему это может происходить.

Почему желтеет туя? Фото автора

1. Ошибки полива

Агротехнику туй нельзя считать слишком сложной. Именно поэтому они настолько популярны не только в профессиональных садах и парках, но и на небольших любительских участках и дачах. Несмотря на относительную неприхотливость, туям требуется регулярный полив. При недостаточном увлажнении хвоя деревца желтеет.

В первый год после посадки саженцу необходимо больше внимания. Сначала требуется полив 1 раз в неделю (около 10 л на растение), затем — по мере подсыхания земли, но не реже 2 раз в месяц. Поливать лучше с утра. Конечно, нужно обращать внимание на погоду, и если зарядили дожди, то избыточно увлажнять не нужно. Перелив вреден как молодым, так и взрослым туям, и на него деревце может также отреагировать пожелтением хвои.

Молодому растению нужен полив 1 раз в неделю

Чем старше растение, тем реже ему требуется полив, но это не значит, что о нем можно забыть совсем. В среднем летом требуется увлажнять туи раз в 2-3 недели (10-15 л на растение). Весной и осенью, как правило, достаточно естественных осадков.

И молодые, и взрослые туи любят дождевание, поэтому летом время от времени нужно устраивать им душ, особенно в жаркий период. Делать это нужно вечером. После водных процедур растения становятся бодрее, заодно с хвои смывается пыль, а воздух увлажняется.

Туи любят дождевание

2. Ожоги

Хвоя туи достаточно нежная и может изменить свой цвет на желтый по причине солнечного или химического ожога.

Солнечный ожог туи

Солнечный ожог

Такое хозяева замечают обычно в конце зимы или ранней весной. К этому времени день становится длиннее, солнца — больше, но снег все еще лежит, а земля — промерзшая. Туя получает и жгучие солнечные лучи, и отраженные от снега. Хвоя в этих условиях теряет влагу, а получить ее от корней пока не может, так как они еще не «заработали»: земля не оттаяла. В результате с солнечной стороны деревце рыжеет. Пострадать могут и молодые растения, и взрослые, хотя сильнее всего это касается именно саженцев, переживающих первую-вторую зиму.

Справиться с этой проблемой можно, притенив туи с южной стороны экраном из фасадной сетки или укрывного материала. В некоторых случаях растения укрывают на зиму полностью, заодно защищая от снеговой нагрузки на отдельные ветки. Если же это не помогло, то реанимацию нужно начинать как можно раньше. Подробную схему действий вы можете узнать, прочитав публикацию Реанимируем хвойные растения после солнечных ожогов.

От солнечных ожогов туи нужно защищать. Фото автора

Химический ожог

Эта беда может произойти вследствие жизнедеятельности домашних животных. Кошки и собаки любят оставлять метки именно на туях, причем всегда в одних и тех же местах. Хвоя не выдерживает действия агрессивной жидкости — сначала буреет, а затем желтеет.

Чтобы уберечь свои хвойные, в первую очередь нужно ограничить доступ животных. Если причина — ваш пес, то отучить его оставлять метки на туях не так уж сложно. С котами это сделать проблематичнее, так как дрессируются они плохо, а кроме того, приходить на точку встречи могут чужаки.

Химический ожог, в котором виноваты коты. Фото автора

Для защиты растений можно использовать пластиковую сетку или другой материал, из которого сделать заборчик. К сожалению, часто сложно это устроить так, чтобы выглядело эстетично. Некоторые садоводы втыкают в землю острые палочки по окружности вокруг деревца — котам становится неудобно подходить к растению, и они выбирают другой объект для оставления месседжей. Вокруг туи также можно высадить растения, неприятные для кошек: лаванду, герань, колеус собачий.

Если пострадала только хвоя, то молодые веточки смогут постепенно нарастить новую зелень. Для облегчения восстановления пожелтевшее место нужно хорошенько обмыть водой, а потом опрыскать стимулятором (например, «Эпином Экстра», «Цирконом» и т.п.).

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать новую тую для своего сада. Загляните в раздел Семена и саженцы туи.

3. Болезни и вредители

Как правило, туи отличаются хорошим иммунитетом к заболеваниям и большой стойкостью к вредителям, однако при пожелтении нужно иметь в виду, что причиной могут быть проблемы именно такого характера.

Ржавчина туи вызывается деятельностью грибов семейства Gymnosporangium. Чаще поражаются молодые, неокрепшие растения. Весной хвоя рыжеет, а затем засыхает. Если заболело одно растение в живой изгороди, то есть большая вероятность, что произойдет быстрое заражение и соседних. В первую очередь у заболевших растений удаляют пораженные ветки, убирают опавшую хвою с почвы, а затем обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Абига-Пик», «Хом», а для обеззараживания почвы вокруг применяют «Фундазол».

Ржавчина туи

Фитофтороз — грибное заболевание (возбудитель — Phytophthora infestans), поражающее в первую очередь корневую систему. Хвоя при этом становится подвядшей, меняет цвет на бледный серо-желтый. Ствол в прикорневой зоне размягчается, ткань под корой коричневеет. Справиться с болезнью поможет обработка фунгицидом (например, «Браво», «Ревус», «Ридомил Голд», «Профит Голд», «Фитоспорин-М»).

Фитофтороз туи

Ложнощитовка туевая — это специализированное насекомое-вредитель (Parthenolecanium fletcheri), поражает растения из семейства Кипарисовые, в том числе туи. Заносится ветром, при благоприятных условиях колония может очень быстро увеличиваться. Размещаются паразиты сверху и снизу хвоинок, на тонких веточках, на стволе. Питание ложнощитовок ведет к усыханию и пожелтению хвои, на коре образовываются язвочки. Бороться с вредителем следует обработкой инсектицидами, такими как «Актара», «Конфидор», «Актеллик», «Арриво», «Фитоверм». В следующем видеоролике автор очень четко показывает, как выглядят ложнощитовки, и рассказывает о борьбе с этой неприятностью.

Существуют и другие заболевания туй, но при пожелтении в первую очередь следует иметь в виду вышеперечисленные. Лучшая их профилактика — соблюдение правильной агротехники выращивания. При высаживании туй нужно избегать сильного загущения. Растения, за которыми грамотно ухаживают (если их своевременно поливают и проводят профилактические обработки от болезней и вредителей), будут гораздо лучше сопротивляться любым напастям.

Вы можете выбрать средства защиты своих растений в нашем маркете. Препараты от болезней вы найдете в разделе Защита растений.

4. Травмы

Желтое пятно на туе может быть следствием банальной травмы. Например, молодой саженец иногда повреждается при транспортировке или укрытии. Если сломанную веточку сразу не заметили, то она подсохнет и будет выделяться яркой кляксой на фоне зеленой хвои. Такую ветку нужно просто удалить. Если она большая и отломилась от ствола, то рану лучше всего зачистить и обработать фунгицидом.

Молодой саженец может быть поврежден при транспортировке

5. Естественные причины

Не стоит забывать, что хоть туя и вечнозеленое растение, но ее хвоя имеет свой срок жизни и в конце его подсыхает и опадает. В зависимости от сорта и условий произрастания это происходит каждые 3-7 лет. Хвоепад у взрослых растений может наблюдаться примерно в середине сентября, но иногда сухие хвоинки появляются внутри кроны в течение всего теплого сезона.

Хвоя туи периодически опадает

Здоровая туя всегда становится украшением сада. Это хвойное растение отлично вписывается почти в любую ландшафтную задумку и хорошо сочетается с другими многолетними растениями. Уделите ей немного вашего внимания, и она будет радовать вас на протяжении всего года — как летом, так и зимой.

Уважаемые читатели, а какие туи растут на ваших участках? Расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с проблемами, описанными в этой статье, и как вы с ними справились.

Размножение пчел: способы и строение насекомых

Существует две формы размножения пчел: естественное и искусственное. Они, в свою очередь, разделяются на несколько методов размножения. Рассмотрим более подробно в нашей статье.

Строение и функция матки

Только у матки развита половая система для вывода потомства. Она имеет два развитых яичника грушевидной формы. Их узкий конец направлен в сторону головы, а широкая часть расположена к концу брюха.

В яичниках расположены особые трубы. В них то и созревают яйца, которые матка откладывает в соты.

Количество труб у одной особи в среднем составляет триста-четыреста штук. Соответственно, чем их больше, тем богаче потомство даст матка.

Когда яйца готовы для откладывания, из яичников они поступают в более широкие трубы, которые носят названия яйцеводы. Они состоят из двух парных и одного непарного.

Между ними находится специальный «мешочек» с достаточно плотными стенками. В нем хранятся сперматозоиды, полученные во время спаривания. Семя, хранящееся в нем, остается пригодным и может быть использовано в течение четырех лет.

Строение и функция трутней

Трутни – это мужские особи. Они оплодотворяют матку и помогают поддерживать в улье оптимальную температуру для развития нового потомства. Но защитить себя они не в состоянии, так как у них отсутствует жало. Вместо него расположен половой орган.

У трутней хорошо развита половая система. Она состоит из парных семенников и семенных канальцев, семяпровода, семенного пузыря, придаточной железы и копулятивного аппарата.

В семенниках и канальцах происходит выработка половых клеток. Далее канальцы впадают в семяпровод, который образует семенной пузырь.

Сам семяпровод оканчивается около придаточной железы. Она состоит из оболочки с хорошо развитыми мышечными слоями. Это нужно для того, чтобы во время спаривания под давлением стенок содержимое железы поступило в семяизвергательный канал.

Копулятивный аппарат трутня – это сложная по строению система органов, предназначенная для оплодотворения матки. Состоит из семяизвергательного канала, луковицы, шейки, мужского органа с двумя рожками.

Семяизвергательный канал – длинная трубка, упругая, но не имеющая мышц. В конце он образует луковицу, с особым секретом.

Половые органы рабочей пчелы.

За ней располагается шейка полового органа. Передняя часть шейки образует полую складку – перистый придаток.

За шейкой располагается основание пениса, от него отходят два плотных выступа (рожки). Такое строение помогает трутню удержать матку во время спаривания и защитить себя от уколов ее жалом.

На 10-14 день своей жизни молодые трутни вылетают из улья в поисках матки для спаривания.

Естественное размножение

Все виды медоносных пчел размножаются вегетативно-половыми способами. Таких способов существует 2.

Увеличение популяции

Для функционирования пчелиной семьи необходимо, чтобы внутри улья было 3 вида пчел:

пчелиная матка – королева, единственной работой которой является откладывание яиц;
рабочие пчелы – которые носят мед и ухаживают за новыми поколениями;
трутни – мужские особи, единственной функцией которых является спаривание с маткой.

Яйца пчел

Для спаривания множество мужских пчел вылетает к специальному месту для встречи с королевой. Трутень в процессе спаривания не оплодотворяет пчеломатку, а лишь заполняет ее специальный орган спермой.

За один раз матка спаривается с 10-20 мужскими особями. В яйцеводах королевы накапливается около 100 миллионов сперматозоидов. Семенная жидкость будет храниться, и использоваться в течение следующих 4 лет. Но, меняют матку каждые 2-3 года.

Королева оплодотворяет лишь некоторые яйца: перемещаясь через яйцевод пчеломатки, они могут оплодотворяться, прижимаясь к семенному протоку. Пчела-королева будет класть около 2 000 яиц в день. Если яйцо оплодотворено, то из него получится или рабочая пчела или королева. Если яйцо не оплодотворено – получится трутень.

Когда семенная жидкость у королевы заканчивается она замедляет яйцекладку, в колонии образуются новые пчеломатки (их закладкой управляют рабочие пчелы), которые или покинут улей с частью роя или заменят старую королеву.

Роение

Роение — размножение пчел отделением роя со своей новой пчеломаткой и переселением на новое место жительства.

В весенний период появляется большое количество молодых особей, способных выкармливать в 5 раз больше личинок, в отличие от старых кормилиц.

Личинки пчел

Если молодым пчелам недостаточно работы, они начинают роится. Поэтому отмечается прекращение строительства сот и медосбора и начинается процесс закладки зачатков 8-10 маточников для новых пчеломаток и особое выкармливание личинок в них.

Чтобы из личинки получилась пчеломатка, ее нужно кормить маточным молочком.

Способствовать роению может:

большой рост количества молодых пчел;
ухудшение условий проживаний;
старая матка с пониженным количеством ферамонов и низкой репродуктивность.

Рой вылетает из улья на 7-9 день после того, как были отложены яйца в маточные соты. В дождливую и холодную погоду роение может отложиться.

В рой могут уйти 50 % семьи, при этом 2/3 занимают молодые пчелы.

Готовясь к вылету, пчелы запасаются медом, набивая его в брюхо, а затем ждут сигнал новой матки и улетают. Убежищем для них могут стать ветки деревьев, и кусты возле родного улья. Они сидят так от нескольких часов до 2-3 дней, пока «разведчики» не найдут новое место жительства.

Пасечник может либо поймать рой и поселить его в свободный улей, либо выявить пчеломатку и убить ее. Тогда рой вернется в старый улей.

После первого роя появится второй, третий и другие, пока в улье есть достаточно личинок для формирования нового роя. В каждом следующем рое будет все меньше и меньше пчел.

Завершением роения становится уничтожение насекомыми старой пчеломатки: они задушат ее, облепив своими телами, она перегреется и умрет.

Как рождаются пчелы, фото

Искусственное размножение

Процесс естественного роения сложно контролировать, а так как он приносит много беспокойств, связанных с производительностью роящейся семьи и поимкой «сбежавшего» роя, то большие пасеки переходят на искусственные способы размножения.

В основе исскуственных способов лежит естественное размножение пчел роением.

Отводки

Перед формированием отводков, предварительно выводятся и готовятся матки, а также создаются условия содержания будущего улья:

готовятся нуклеусы для спаривания – маленькие ульи, в которых будут находиться пчелиные семьи с резервной маткой;
гнездо утепляется;
обеспечивается нужный объем питания.

Создается отводок с бесплодной маткой:

выбирается производительная семья, 10 улочек и 9 расплодных рамок;
в семье выбирают 2-4 рамки с пчелами, которые сидят на них, и переносят в новый улей;
в тот же улей помещают пчел, стряхивая их из 2-х рамок, и переносят запас еды (достаточно всего несколько рамок);
в сложившуюся семью запускается неплодная матка либо ставится зрелый маточник.

Отводки – это отбор пчел, которые в дальнейшем способны размножаться в искусственно созданных условиях. Они могут формироваться отбиранием понемногу пчел из нескольких ульев. Таким способом не ослабляются донорские семьи.

Рабочие пчелы из новой семьи могут перелететь назад в материнское гнездо.

Деление

Для репродукции с помощью разделения семей нужно:

взять одну семью на 12 улочек и около 8 расплодных рамок;
установить новый, но похожий по окрасу и форме домик сразу рядом с материнским;
перенести в улей 50 % всех пчел, а также кормовые и расплодные рамки с новой пчеломаткой;
в новый и в «донорский» улей устанавливается несколько рамок с вощиной;
прилетая, рабочие пчелы равномерно распределяться в 2 ульях.

Налет на матку

Еще одним способом искусственного размножения пчел является «налет на матку».

Проводится во время:

С 15 мая по 10 июня – когда накапливается излишек резервных пчел, которые вызывают роение. За этим нужно следить, чтобы успеть до образования нового роя. Тогда пчеломатка получит неограниченное пространство для засева, а пчелы будут загружены работой и «передумают» роиться.
Накануне основного медосбораили вовремя медосбора, если семья находится в предроевом состоянии и уже прекратила работу. Пчеловоду нужно ускорить процесс, поместив часть семьи в новый улей.

С естественным способом есть ощутимая разница, так как пчеловод не может контролировать наличие такого же количества молодых пчел, которые бы вылетели с королевой обычным способом.

Последовательность этапов «налета»:

необходимо подготовить ульи, улочки и крышки;
в старом улье будет формироваться гнездо новой семьи на 5-6 рамках;
в нем должно быть 6-10 кг меда, ячейки для засева, 2-3 рамки с вощиной;
с основной семьи берут работающую матку, переносят ее с расплодной рамкой в новое гнездо;
улей бывшей семьи убирается в сторону на 1-1,5 м;
новый улей устанавливают на месте старого;
после того, как большая часть рабочих пчел оставит материнский улей, ему дают зрелый маточник, отделив его диафрагмой и удалив свои свищевые;
возвращаясь, пчелы самостоятельно распределяться между 2 ульями.

«Налет» производят во время активного лета пчел в первой части дня.

В случае если пчеловод планирует ускорить размножение, основная семья делится не на 2, а на несколько частей. Молодые пчелы с расплодом делят на равные части, снабжая все отводки 8 кг меда и зрелыми маточниками. Что даст возможность до осени получить из каждой семьи по 3-4 новых полноценных пчелосемьи.

В основе любого из перечисленных выше методов лежит естественная жизнедеятельность пчел. Для каждой местности подбирается свой оптимальный вариант с учетом сроков цветения медоносов, местной флоры и времени роения, чтобы эффективно использовать естественные и искусственные методы размножения.

Пчелопакеты

Способ используется, если пасечник стал замечать роение в гнездах. Тогда проводится разделение семейств искусственным методом. В указанном случае проводиться налет.

Что это такое и принцип действия:

Гнездо внимательно осматривается. Заглядывают в те домики, где назревает процесс роения. Пасечник находит матку и сажает в клеточку;
Улей, где особи трежунницы уже заложили маточники, убираются в сторону;
Вместо него ставят новую конструкцию;
Внутрь строение помещают две кормовые рамки. Сюда же устанавливаются рамки с раскрытым расплодом, добавляется вощина и сушь;
Обязательно проверяется, чтобы не было маточника. После этого можно выпускать.

В улье, который был отстранен, остается запечатанный расплод, маточники. Их нужно убирать, если подсаживается матка из нуклеуса, молодая. Когда домой попадает уже плодная особь, то нужно больше пчел, вощина, сушь.

В результате происходит следующее:

В старый улей вернуться все рабочие пчелы;
В новом улье молодая самка начнет откладывать яйца, особям будет некогда заниматься роением, они будут заняты будущим поколением.

Что касается старого улья, то здесь зреет новое поколение рабочих насекомых. В новом гнезде она откладывает яйца, семья быстро сможет пополниться рабочей силой.

Способы размножения пчел: естественным и искусственным путем

Размножение – важная часть жизнедеятельности насекомых. В пчеловодстве изучение этапов, способов и форм размножения пчел помогает сохранить и эффективно преумножить популяцию пчел в развитии пасеки. Мы расскажем, как используя специальные знания можно влиять на естественные процессы жизнедеятельности улья.

Существует две формы размножение пчел. Они, в свою очередь, разделяются на несколько методов размножения.

Естественное размножение

Все виды медоносных пчел размножаются вегетативно-половыми способами. Таких способов существует 2.

Увеличение популяции

Для функционирования пчелиной семьи необходимо, чтобы внутри улья было 3 вида пчел:

пчелиная матка – королева, единственной работой которой является откладывание яиц;
рабочие пчелы – которые носят мед и ухаживают за новыми поколениями;
трутни – мужские особи, единственной функцией которых является спаривание с маткой.

Королева оплодотворяет лишь некоторые яйца: перемещаясь через яйцевод пчеломатки, они могут оплодотворяться, прижимаясь к семенному протоку. Пчела-королева будет класть около 2 000 яиц в день. Если яйцо оплодотворено, то из него получится или рабочая пчела или королева. Если яйцо не оплодотворено – получится трутень.

Роение

В весенний период появляется большое количество молодых особей, способных выкармливать в 5 раз больше личинок, в отличие от старых кормилиц. Если молодым пчелам недостаточно работы, они начинают роится. Поэтому отмечается прекращение строительства сот и медосбора и начинается процесс закладки зачатков 8-10 маточников для новых пчеломаток и особое выкармливание личинок в них.

Чтобы из личинки получилась пчеломатка, ее нужно кормить маточным молочком.

Способствовать роению может:

большой рост количества молодых пчел;
ухудшение условий проживаний;
старая матка с пониженным количеством ферамонов и низкой репродуктивность.

В рой могут уйти 50 % семьи, при этом 2/3 занимают молодые пчелы.

Пасечник может либо поймать рой и поселить его в свободный улей, либо выявить пчеломатку и убить ее. Тогда рой вернется в старый улей.

Подробно о размножении пчел естественным роением смотрите в следующем видео, представленном практикующими пчеловодами:

Искусственное размножение

В основе исскуственных способов лежит естественное размножение пчел роением.

Отводки и нуклеусы

готовятся нуклеусы для спаривания – маленькие ульи, в которых будут находиться пчелиные семьи с резервной маткой;
гнездо утепляется;
обеспечивается нужный объем питания.

Создается отводок с бесплодной маткой:

выбирается производительная семья, 10 улочек и 9 расплодных рамок;
в семье выбирают 2-4 рамки с пчелами, которые сидят на них, и переносят в новый улей;
в тот же улей помещают пчел, стряхивая их из 2-х рамок, и переносят запас еды (достаточно всего несколько рамок);
в сложившуюся семью запускается неплодная матка либо ставится зрелый маточник.

Рабочие пчелы из новой семьи могут перелететь назад в материнское гнездо.

Деление

Для репродукции с помощью разделения семей нужно:

взять одну семью на 12 улочек и около 8 расплодных рамок;
установить новый, но похожий по окрасу и форме домик сразу рядом с материнским;
перенести в улей 50 % всех пчел, а также кормовые и расплодные рамки с новой пчеломаткой;
в новый и в «донорский» улей устанавливается несколько рамок с вощиной;
прилетая, рабочие пчелы равномерно распределяться в 2 ульях.

Налет на матку

Еще одним способом искусственного размножения пчел является «налет на матку».

Проводится во время:

С естественным способом есть ощутимая разница, так как пчеловод не может контролировать наличие такого же количества молодых пчел, которые бы вылетели с королевой обычным способом.

Последовательность этапов «налета»:

необходимо подготовить ульи, улочки и крышки;
в старом улье будет формироваться гнездо новой семьи на 5-6 рамках;
в нем должно быть 6-10 кг меда, ячейки для засева, 2-3 рамки с вощиной;
с основной семьи берут работающую матку, переносят ее с расплодной рамкой в новое гнездо;
улей бывшей семьи убирается в сторону на 1-1,5 м;
новый улей устанавливают на месте старого;
после того, как большая часть рабочих пчел оставит материнский улей, ему дают зрелый маточник, отделив его диафрагмой и удалив свои свищевые;

«Налет» производят во время активного лета пчел в первой части дня.

возвращаясь, пчелы самостоятельно распределяться между 2 ульями.

Как размножаются и развиваются пчелы — сроки и процесс формирования пчелиных семей

Пчелиный улей – это отдельный, интересный мир, с особой иерархией. Здесь каждая пчела занимает важное место и приносит пользу для своей семьи.

Каждому начинающему пасечнику для получения меда в хороших объемах нужно в первую очередь знать, как размножаются и развиваются пчелы.

В каждом улье существует три вида пчел:

Матка улья – это королева пчел. Ее главная функция – производство новых особей.
Рабочие насекомые – данные особи производят мед и ухаживают за новым выводком, маткой и трутнями.
Трутни – мужские особи, главной задачей которых является оплодотворение матки.

Строение и функция матки

В яичниках расположены особые трубы. В них то и созревают яйца, которые матка откладывает в соты.

Строение и функция трутней

На 10-14 день своей жизни молодые трутни вылетают из улья в поисках матки для спаривания.

Функции рабочих пчел

Большая часть населения улья состоит из рабочих пчел. Это особи женского пола с недоразвитыми половыми органами, поэтому спариваться с трутнями они не могут. Но если в улье гибнет королева, то рабочие способны отложить неоплодотворенные яйца, из которых появятся трутни. И называться они теперь будут трутовками.

Продолжительность жизни рабочего населения обычно не велика из-за большой физической нагрузки.

В сезон сбора меда продолжительность жизни составляет около восьми недель.

В обязанности рабочих пчел входит:

Сбор пыльцы и нектара с цветков
Заготовка меда, прополиса и перги
Поддержание комфортного температурного режима для приплода.
Осуществляют уход и кормление за маткой, трутнями и личинками.
Подготавливают соты для откладывания яиц маткой.
Чистят улей от пыли и грязи.
Строят новые соты, утолщают стенки при помощи воска.
Утепляют улей к зимнему сезону, промазывают щели прополисом.
Приносят воду.
Следят за количеством яиц в кладках.

Все эти функции четко разделяются между разными типами насекомых. Поэтому они подразделяются на ульевых и полевых особей.

Ульевые – это молодые пчелы в возрасте до 3 недель. На них ложиться ответственность за поддержание чистоты и температуры в улье, осуществление ухода за маткой, трутнями и приплодом.

Полевые пчелы же летают за нектаром, пыльцой и водой. Такое разделение связано с тем, что у старших особой активнее работают восковые железы, что делает вылеты на поля продуктивнее.

С наступлением осеннего периода такое разделение труда уходит.

Формы и способы размножения медоносной пчелы

Стадии развития пчелы

Спаривание матки и трутня происходит за пределами улья в воздухе.

Молодые труни, достигшие возраста 10-14 дней, вылетают из дома в поисках самки. Матки в возрасте 3-5 дней совершают первые вылеты с целью ознакомления с местоположением улья и входом в него. Затем в возрасте 7-10 дней начинаются брачные полеты.

Спаривание происходит только в тихую и теплую погоду. Продолжается оно до двадцати минут.

Ранее считалось, что матка совокупляется с одним трутнем и только однажды за свою жизнь. Но сейчас выяснено, что брачные вылеты происходят два-три раза, а спаривается самка с семью трутнями за один полет.

После оплодотворения, полученная семенная жидкость сохраняется в специальном органе у матки.

Через пару дней самка откладывает яйца. В этот период матка окружена ульевыми пчелами. Они кормят ее «молочком», которое вырабатывается в их организме специальными железами.

Сначала королева опускает голову, в подготовленную рабочими пчелами ячейку и проверяет, достаточно ли отшлифованы ее стенки. Если все в порядке, она погружает в нее свое брюшко. Яйценоскость самки контролирует все те же работники улья. Именно они определяют откладываемое количество яиц в одну соту.

Когда ячейка узкая, то брюшком матка чувствует ее тесноту. Это вызывает рефлекторное раздражение, действующее на выводной проток от семяприемника. Благодаря этому на проходящее яйцо попадает капля семени, и оно оплодотворяется.

Из таких кладок появляются рабочие пчелы или новая матка.

При выкладке яиц в широкую ячейку, раздражение не происходит, поэтому они не оплодотворяются. Из таких сот рождаются трутни.

Отложенное яйцо развивается до стадии личинки в течение трех дней. Все это время «работяги» кормят ее молочком, медом и пергой.

Что интересно, у личинки, нет анального отверстия. Это хорошо тем, что корм, в котором она плавает, не загрязняется фекалиями. Через 5-6 суток, личинка увеличивается в размерах настолько, что перестает умещаться в ячейке. Она вытягивается вдоль своего убежища, а мордочку обращает в сторону входного отверстия. Тогда рабочие пчелы запечатывают вход тонкой проницаемой для воздуха пленкой. С этого момента личинка покрывается коконом. В нем происходят важные процессы по формированию взрослой пчелы.

На двенадцатый день после окукливания, молодая особь прогрызает пленку, которое было запечатано отверстие и выходит наружу.

Матки получаются таким же способом, единственная особенность в том, что ячейка для нее располагается на ребрах сот.

Развитие пчелы от яйца до пчелы

Разведение пчел

Разведение пчел может происходить двумя путями: естественным и искусственным.

Когда в улье появляется еще одна матка, она покидает дом с частью рабочих пчел, и ищет место для жилья. В этот момент пасечник может направить их в отдельный улий. Этот метод довольно сложен, особенно для новичков.

Размножение пчелиных семей отводками

Поэтому самым оптимальным методом является искусственное разведение. К нему всегда готовятся заранее, чтобы не снизился объем производительности меда.

Формирует отводок пчел – это создание новой семьи на старую или молодую пчелу, либо из разновозрастных особей.

В каждом из этих способов может быть использована плодная или бесплодная матка, либо берется зрелый маточник.

Если при создании отводка берут пчел из разных семей, то их обрабатывают отваром из мяты и мелиссы, чтобы они приобрели одинаковый запах.

Сначала нужно подготовить ульи, утеплить их, возможно, провести дезинфекцию. После это разметить раму с уже построенными сотами.

Отводки можно разместить и в общем улье, но для этого нужно разделить старый рой от нового перегородкой и сделать входные отверстия с разных сторон.

В новую семью важно посадить матку или рамку со зрелым маточником. К тому же, не стоит забывать, что помимо этого важно обеспечить достаточное количество трутней и рабочих пчел. Так же в новый дом обязательно нужно поставить рамку с пищевыми запасами.

Матку можно взять из старого улья, либо купить у другого пасечника.

Заниматься отводком рекомендует в мае.

Разведение пчел – это трудоемкий процесс. Зная особенности жизни насекоміх и соблюдая правила разведения, пасечник получит богатый медовый урожай и много полноценных здоровых семейств.