Выжигание по дереву – выбор картинки для выжигания и прибора, видео

Мастер-класс по выжиганию для начинающих: подбор основы и изображения, этапы выполнения, фото-примеры

Некоторые творческие эксперименты родителей с интересом повторяют их дети. Только вот название увлечения может поменяться. «Выжигание по дереву для начинающих» — так назывался популярный кружок в Домах Пионеров в советские времена, сегодня же такой кружок может называться «Основы пирографии». Но суть направления все та же: выжигание по дереву, получение необычных картинок на древесной структуре.

В этой статье вы узнаете, какие материалы и инструменты пригодятся новичку, как подобрать подходящее изображение и из каких этапов состоит сам процесс выжигания. Мы подскажем вам, как оформить готовую работу и как грамотно организовать рабочее место.

Материалы и инструменты

Аппарат для выжигания
Для выжигания по дереву, прежде всего, придется приобрести выжигательный аппарат. Раньше пирограф представлял собой пластиковую коробочку с маленьким паяльником внутри. Наконечник этого прибора напоминал канцелярскую скрепку. Современная машина – это более серьезное устройство, усовершенствованное и комфортное в работе. Лучшим выбором для новичка будет выжигатель с твердыми перьями.

Пирографы продают в специальных коробочках (часто – пластиковых), потому они удобны с точки зрения транспортировки. В стандартном комплекте идет подставка для паяльника, набор насадок. Современные наборы предлагают пирографисту около 20 разных насадок, от необходимых при каждом процессе выжигания до фигурных, которые нужны не так часто, но расширяют круг возможностей мастера.

О том, как подобрать пирограф, читайте в статье: «Как выбрать аппарат для выжигания по дереву для взрослых и детей: описание, принцип работы, топ лучших производителей».

Следующее приобретение – древесина. К ней предъявляются особые требования.

Какой должна быть древесина для выжигания:

• структура дерева – однородная и мелкопористая, без трещин и царапин, механического брака;
• не смолистая;
• светлых оттенков – такой фон всегда смотрится более выигрышно;
• твердых пород;
• с чистой и ровной поверхностью.

Липа, ольха, тополь, береза, каштан и осина – эти породы позволяют выжигать на них изображения разной сложности.

Но оптимальным выбором для новичка будет готовый набор для выжигания. В таком комплекте нет пирографа, но есть доски с нанесенным изображением. Также могут в наборе быть чистые доски и эскизы, которые пирографист будет самостоятельно переносить на основу (трафареты).

Выжигание трением

Декорировать точеные деревянные изделия можно на токарном станке, используя силу трения.

Мастера это делают, как правило, следующим образом. К уже изготовленному, но еще не снятому со шпинделя изделию, во время вращения, прикладывают кусок древесины твердой породы. От силы трения, верхний слой поделки обугливается, превращаясь в коричневую полосу.

Выбор изображения

Первое требование – рисунок должен быть с ярко выраженным контуром. На различных тематических сайтах таких работ очень много, определитесь с выбором и распечатайте тот эскиз, что вам понравится больше. Будет это обычный узор, простой пейзаж или натюрморт, а может быть – сюжетная сцена, не так важно. Безусловно, начинать нужно с работ попроще, постепенно усложняя рисунки и оттачивая мастерство.

Виды пирографии (относительно изображений):

• Негативная пирография. Она показывает рисунок, который окружает выжженная поверхность. Сам рисунок выделяется светлым четким рельефом в темном обрамлении. Добиться такого результата можно с помощью добавления фона или удаления картинки.

• Контурное выжигание. Условно самый простой вид выжигания, которым и занимаются дети-пирографисты. Но не важно, сколько вам лет, учиться можно в любом возрасте. Начните осваивать контурное выжигание, впоследствии научитесь выполнять работы с рельефом, фоном, комбинированные и т.д.

На поверхность рисунок переводится с помощью копировальной бумаги, мелкие детали, линии нуждаются в тщательной прорисовке. Самые простые рисунки выжигаются равномерно, но есть работы, где в силу вступают законы светотени. Достичь интересных переходов тона можно нанесением светлых штрихов при снижении температуры либо уменьшении времени прожигания.

Выжигание газовым резаком

Использование техники выжигания резаком подходит для заполнения фона или обжигания краев на различных изделиях. Или для выжигания абстрактных фигур. Таких, как, к примеру, облака или вода.

Это связано с тем, что контролировать точно выжигание, используя газовый резак, очень сложно. Но все же, бутановый резак, тоже активно используется в сочетании с традиционной пирографией. Или в качестве самостоятельного выжигательного инструмента.

Подготовка рабочего места

Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы). Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д. Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.

Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.

Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.

Мастер-класс по выжиганию

Если все готово к работе, можно приступать. Начинается творческий процесс с подготовки дощечки. Мастер должен зачистить ее мелкой шкуркой, после чего не лишним будет натереть ее водно-меловым раствором. Доска должна высохнуть, на сухой поверхности можно работать.

Нанесите на сухую поверхность доски выбранный эскиз (воспользуйтесь копировальной бумагой или трафаретом).

Включите пирограф, соблюдая все предписанные прибору правила техники безопасности. Дождитесь, пока перо прибора накалится и покраснеет.

Расположите доску на рабочей поверхности так, чтобы работать пирографом вам было удобно. С одинаковым нажимом ведите пером по контуру и всем элементам картинки так, чтобы на обработанных линиях появлялась выразительная темно-коричневая полоса.

Начинать выжигание лучше с внешних линий, после их проработки переключайтесь на основную часть рисунка. Второстепенные фрагменты выжигаются в последнюю очередь. Если картина сложная, мысленно разбивайте ее на фрагменты, выжигайте каждый фрагмент поэтапно, не перескакивая с одной части работы на другую.

Выжигание закончится, как только прорисованными окажутся все линии и детали эскиза. Когда обработанный пирографом эскиз превратится в законченный рисунок, можно выключать прибор.

Не забывайте менять насадки, если того требует рисунок. И новичкам не стоит бояться частой смены насадок: подобный опыт быстро учит выжиганию, анализу результатов, он же знакомит с возможностями пирографа.

Если хочется получить комбинированную работу, можно дополнительно расписать ее акварелью или просто покрыть бесцветным лаком.

В данном видео-ролике показан процесс выжигания, начиная с перевода рисунка и заканчивая полной детализацией изображения.

Еще до начала выжигания убедитесь, что вы знаете, как работает пирограф. Паяльный элемент должен нагреться до нужной температуры (современные приборы оснащены датчиком-индикатором нагрева).

• в первые же уроки выжигания пробуйте делать штрихи и линии разной толщины, регулируя интенсивность прожига;
• чтобы линия получилась тонкой, ведите ручку пирографа быстро, но без сильного нажима;
• для красивых толстых штрихов используется медленное выжигание;
• насыщенность оттенка корректирует увеличение температуры пера (но большой накал чреват частым перегоранием спирали).

Для первых работ рекомендуется выбирать простые изображения
Часто в учебниках по пирографии пишут, что выжигание по дереву – это нечто среднее между рисунком и гравировкой. Но все же гравировки в этом творчестве больше. Потому новички, которые быстро осваивают выжигание современными безопасными приборами, понимают, что маловесные и простые пирографы зачастую не могут реализовать все задумки мастера. И работы, которые были выполнены 20-40 лет назад, выглядят более убедительно, хоть пирографы тех времен и громоздкие, и не такие «беззубые».

Но перейти к профессиональным устройствам успеете всегда, а если выжиганию учится ребенок, то маленькие и удобные приборы точно не отобьют у него желания творить.

Подготовка и выжигание по дереву паяльником: технология красоты

Подготовив нужное оборудование, определитесь с материалом. Лучше остановиться на мягких породах дерева.

• сосна;
• липа;
• береза;
• ясень;
• клен.

Подготовив нужное оборудование, определитесь с материалом
Нужно дать прибору нагреться на подставке. Затем взять правильно отшлифованный материал. Помните:

1. Шлифовать необходимо по волокну — так уйдут все неровности и шероховатости.
2. После шлифовки обязательно нужно пройтись по материалу влажной тряпкой. Обязательно дайте материалу высохнуть.
3. Далее необходимо аккуратно нанести эскиз на поверхность подготовленного материала карандашом, легкими штрихами.

Начав работу, забудьте про торопливость: никто не ставит задачу выполнения на скорость. Это небыстрый процесс. Как и любое искусство, требует тщательности и доставляет огромное удовольствие от проделанной работы.

1. Эскиз, если вы плохо рисуете сами, нанесите на поверхность с помощью копирки.
2. Наносить рисунок на подготовленную поверхность уже паяльником нужно с одинаковым усилием — так на нем не будут присутствовать пробелы.
3. Не передерживайте раскаленную иглу на одном месте — дерево потемнеет сильней, чем в других местах. Это может испортить окончательный вид.
4. Держите материал волокнами вниз — так по нему будет легче идти игла, не встречая препятствий и сопротивления.

Будьте всегда осторожны и помните: вы работаете с горячим инструментом. Держите его всегда на подставке: лучше лишний раз подуть на воду, но не обжечься.

Оформление готовой работы

Мастер-класс выжигания по дереву не может быть полным без описания оформления работы.

Иногда естественная текстура дерева становится лучшим украшением

Какие варианты есть:

• узорная рамка, которая является частью самого рисунка;
• если вы выжигаете на спиле дерева, то и сам контур спила будет красивой рамкой, нужно только продумать способ фиксации работы на стене;
• стандарт – рама, стекло;
• специально заказанный багет;
• самодельная рамка из ПВХ-плинтуса и т.д.

Важно! Если работу решено покрыть лаком, это задача взрослого, не стоит ребенку контактировать с токсичными материалами.

Действуйте пошагово, соблюдайте принцип «от простого к сложному», не бойтесь допускать ошибки и не будьте слишком критичны. Пирография – интересное и популярное направление, занятие которым из обычного хобби может стать способом заработка.

Как выбрать инструмент?

Для того чтобы научиться работать с инструментом, следует правильно его выбрать. Рекомендации по подбору подходящего выжигателя:

1. Определяется объем проводимых работ и их сложность. Небольшие выжженные рисунки с тонкими линиями выглядят привлекательно, однако они могут быть практически незаметными на больших изделиях.
2. Начинающие часто приобретают инструмент из низкой ценовой категории. Это решение обосновано тем, что при отсутствии опыта можно допустить ошибки, из-за которых устройство перестанет функционировать.
3. Наиболее важными параметрами можно назвать мощность, размеры жала, возможность использования насадок и их количество, время нагрева и др. Вся требуемая информация указывается в инструкции по эксплуатации.
4. Классический вариант исполнения инструмента представлен сочетанием понижающего трансформатора, рукоятки и рабочей части. В продаже есть и сложные установки для выжигания, которые могут использоваться для получения сложных изображений.
5. Рекомендуется отдавать предпочтение продукции популярных производителей, т. к. она сможет прослужить в течение длительного периода.

Только со временем мастер, основываясь на личном опыте, сможет подобрать наиболее подходящий инструмент. Выбор рисунка часто проводится в зависимости от того, какие есть в наличии варианты выжигателей и насадки для них.

domir.ru

ДоМир — Домашний Мир

Выгонка лилий

И летом, и зимой!

Известно, что многолетние растения с запасом питательных веществ в луковицах, клубнях или корневищах поддаются выгонке, то есть при определенных условиях способны зацветать не в срок, отведенной природой. В полной мере это относится и к лилиям. Луковица лилий представляет собой как бы большую почку, расположенную на коротком утолщенном стебле – донце в окружении видоизмененных листьев – чешуек. Резерв питания в чешуйках и обеспечивает почке первоначальный рост.

Из “Путеводителя по тюльпанам” Вы уже знаете, что выгонка условно делится на три важных периода: хранение, охлаждение и собственно выгонку – получения цветов. У тюльпанов прохождение всех периодов строго ограничено по времени и требует очень точного соблюдения температурного режима, а все потому, что развитие цветка в луковице не заканчивается с ее выкопкой в открытом грунте.

У лилий все гораздо проще. К концу осени у раннецветущих видов в замещающей почке полностью формируются будущие стебель, листья и цветки, поэтому луковица практически готова к цветению. В этой связи лилии очень легко выгонять, и получать великолепную срезку можно практически круглый год!

Для выгонки не требуется никаких специальных приспособлений: достаточно иметь обычный холодильник (или погреб) и светлое окно. А сроки получения цветков можно регулировать.

Но начнем обо всем по порядку.

Какие лилии можно выгонять

Чаще всего для выгонки используются “легкие” Азиатские гибриды, а в последнее время еще и превосходящие “азиатов” красотой, но столь же простые и удобные в выращивании ЛА-гибриды. В меньшей степени для выгонки берут луковицы Трубчатых, Восточных и Длинноцветковых гибридов. Процент возможных неудач при выгонке относительно “трудных” лилий немного возрастает, но получение шикарных цветков с лихвой компенсирует затраченные усилия.

Среди Азиатских гибридов хорошо зарекомендовали себя следующие сорта отечественной селекции: Мичуринская Ода, Млада, Розовая Фантазия; из Восточных – Ла Реве, Авеню. Впрочем, по описанным выше причинам и для сокращения времени выгонки предпочтение всегда отдают раннецветущим сортам. Кроме того, важно учитывать требуемое каждым сортом количество тепла и света и индивидуальную продолжительность периода с момента появления побега до окрашивания бутона.

При промышленном производстве имеет существенное значение и направленность цветков сорта. Срезка сортов с вверх смотрящими цветками удобнее в транспортировке.

Подготовка луковиц и субстрата

Как и в случае с тюльпанами, подготовка к выгонке начинается с выкопки луковиц. Чем позднее она будет осуществлена у лилий (конец сентября – октябрь), тем качественнее будет посадочный материал. Только хорошо вызревшие луковицы дают полноценное цветение.

На выгонку отбирают луковицы диаметром 3-6 см без признаков заболевания с хорошо развитыми корнями. Для ранней выгонки лучше использовать более крупные луковицы. Учтите, что чем мельче луковица, тем меньше цветков будет в соцветии. Перед закладкой на хранение или посадкой луковицы дезинфицируют в 0,2%-ном растворе фундазола.

Луковицы, предназначенные для выгонки, можно купить в специализированных садоводческих центрах начиная с конца ноября.

Субстрат для посадки в зависимости от вида лилий готовят либо слабокислый из смеси торфа, листового перегноя и дерновой земли (2:2:1) для Азиатских и ЛА-гибридов, либо нейтральный: из компоста пополам с песком для прочих видов. Грунт должен быть рыхлым и в тоже время способным удерживать влагу. Можно использовать даже хорошо структурированную садовую землю после проведения обеззараживания (см. “Возможные неудачи”). За несколько дней до посадки субстрат хорошо увлажняют и перемешивают.

Посадка

Период охлаждения луковицы могут пройти в сухих условиях в ящиках, пересыпанных торфом при tO 0-2 ОС (так они могут храниться до года и использоваться для выгонки, когда нужно), или уже высаженными во влажный субстрат при tO 2-4 ОС. Важно, чтобы продолжительность этого периода была не менее 6 недель. Во втором случае луковицы высаживают сразу после выкопки и дезинфекции (или покупки).

Для посадки берут ящики, горшки или контейнеры с отверстиями для стока лишней воды. Использование небольшой посуды удобно, потому что по истечении периода охлаждения емкости с луковицами можно заносить в теплое помещение не все сразу, а по мере необходимости и получать свежие цветы довольно длительное время.

Плотность посадки луковиц зависит от времени выращивания. При ранней выгонке в месяцы со слабым освещением посадка должна быть более разреженной. Так, например, в горшок диаметром 12 см сажают одну крупную луковицу. Для более поздней выгонки выгоднее в такую же посуду поместить 3-4 мелких луковиц одного сорта.

Теперь о глубине посадки. Для хорошего развития стеблевых корней луковицы высаживают так, чтобы слой почвы над ними был 6-8 см, а под ними – 2-5 см. Поэтому использовать для посадки емкости глубиной меньше 14 см не рекомендуется.

После прохождения периода охлаждения, во время которого происходит укоренение луковиц, контейнеры можно перенести в теплое место, где из луковиц уже появляются побеги, а затем и цветы.

Поддержание оптимальных условий

Температура, при которой осуществляется выгонка, имеет большое значение. Для большинства сортов хорошее качество цветов достигается при поддержании tO 12-15ОС, для более теплолюбивых Восточных и Длинноцветковых гибридов она не должна опускаться ниже 16-17ОС.

В процессе роста лилии требуют систематических поливов и подкормок. Земля должна быть всегда влажной, но без застоя воды, которая приводит к развитию болезней. Количество поливной воды и частоту поливов определяют в зависимости от типа субстрата, скорости высыхания почвы и фазы развития растений. Осуществляют полив лучше утром под корень.

Вместе с поливами проводят подкормки, приблизительно раз в 10 дней. Начинают при появлении побегов с аммиачной селитры (15-20 г/м2). Следующая подкормка должна включать микроэлементы, третью и последующие делают полным минеральным удобрением с преобладанием фосфора и калия (30-40 г/м2).

И последнее, о чем необходимо позаботиться, это дополнительное освещение, которое также начинают с момента появления побегов (через 15-20 дней после перемещения в теплые условия) и не прекращают до сбора “урожая”. Обычно при tO 16ОС требуется досвечивать растения в течение 4-5 недель.

Как подгадать к нужному сроку

В среднем Азиатские гибриды зацветают через 60-90 дней после начала непосредственно выгонки (помещения в теплое место), Трубчатые через 120-130 дней, Восточные – через 130-160 дней, Длинноцветковые – через 100-120 дней при оптимальной температуре.

К примеру, чтобы получить цветущие Азиатские гибриды в январе, пристановку на выгонку осуществляют в октябре; для цветения в феврале и марте – соответственно в ноябре и декабре. Но учтите, чем раньше начинается выгонка, тем дольше продолжается этот период. Один и тот же сорт, поставленный на выгонку в январе, зацветает через 12 недель, а поставленный на выгонку в феврале дает цветки через 10 недель. Таким образом, Вы можете регулировать получение срезки в нужный срок. Более тонкое управление цветением достигается изменением температуры и интенсивности света. При необходимости затормозить цветение температуру понижают. А дополнительное освещение в ночные часы, наоборот, позволяет сократить время выгонки на три недели.

Вот, в общем-то, и все премудрости выгонки лилий. Освойте эти несложные приемы, и красота цветков лилий будет подвластна Вам в любое время года!

Возможные неудачи при выгонке

Луковицы сгнили

Вероятные причины. Наличие в почвенном субстрате возбудителей грибковых болезней. Такое возможно, если субстрат или его составляющие ранее использовались для выгонки тюльпанов, выращивания рассады томатов, ирисов и других культур, болезни которых отрицательно воздействуют на лилии.

Как этого избежать. Почва для выгонки не должна содержать источников заражения. Перед началом культивации лилий ее обязательно обеззараживают путем стерилизации паром или химическими препаратами.

Лилии остановили рост

Вероятные причины. Высокое содержание солей в почве, или хлора в поливной воде. Лилии, как известно, очень чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора. Избыток питательных веществ действует угнетающе.

Как этого избежать. При приготовлении почвенного субстрата для выгонки используйте только качественные компоненты (компост, песок), не загрязненные примесями. Полив производите дождевой или кипяченой водой.

Вероятные причины. Слепые бутоны бывают у лилий при недостатке освещения. Обычно это происходит в период с октября до середины марта. Заметить усыхание бутонов возможно, когда их размеры достигают 1-2 см.

Как этого избежать. Недостаток естественного света восполняют искусственным досвечиванием, которое обязательно нужно начинать с появлением побегов.

Короткие стебли, мало бутонов.

Вероятные причины. Слишком высокая дневная или ночная температура.

Как этого избежать. Не допускайте подъем ночной tО выше 15ОС, а дневной выше 20-22ОС. Чем выше температура, тем быстрее зацветают лилии, но при этом им требуется больше света и влаги. Если невозможно снизить температуру, найдите оптимальный баланс между всеми параметрами.

Искривленные или расщепленные цветки.

Вероятные причины. Во-первых, резкие колебания температуры при прохождении луковицами периода охлаждения. Во-вторых, его сокращение: когда луковицы слишком быстро вносят в теплое помещение. В-третьих, это происходит при массовом нападении на бутоны оранжерейной тли.

Как этого избежать. Постарайтесь точно установить причину и устранить ее, а также соблюдать температурный режим на всех этапах выгонки.

Выращивание лилий к 8 марта

Крупные яркие цветы лилий несомненно станут украшением любого букета. Хотите сделать приятное Вашим мамам, бабушкам, сестрам, дочкам и знакомым женщинам на 8 марта? Тогда поразите их букетом, цветы в котором выращены собственноручно с душой, а не куплены, когда Вы мимолетно проходили мимо цветочного ларька по случаю.

Читают на dacha6.ru:

Для домашних посадок лучше отдать предпочтение азиатским лилиям, ЛА-гибридам и лилиям Восточной группы.

Вырастить лилии в домашних условиях вполне возможно. Это довольно крупные растения, а потому горшки под них нужно подбирать соответствующие (можно также использовать ящики и контейнеры). Для выгонки стоит отбирать полностью вызревшие плотные и здоровые луковицы, которым в летнее время специально не давали возможности зацвести, выщипывая все появляющиеся бутоны. Оптимальный диаметр луковиц азиатских сортов и ЛА-гибридов – 18 см, для остальных групп – 20-22 см.

С середины лета лилию несколько раз подкармливают суперфосфатом с интервалом 1 раз в 20 дней. Растения выкапывают, когда их стебель пожелтеет (в конце сентября – начале октября). Луковицы необходимо промыть водой, обработать раствором марганцовки. после чего снова промыть под проточной водой. Стебель удаляют, аккуратно выкручивая его. Теперь посадочный материал готов к важному периоду – охлаждению.

Чтобы собранные луковицы не пересыхали, их укладывают в ящики, пересыпая слоем мха или торфа, и убирают на хранение в погреб с постоянной температурой от +5 до +10 C. Альтернативный вариант – пересыпанные торфом луковицы укладывают в целлофановый пакет и убирают на нижнюю полку холодильника. Здесь они должны пробыть минимум 7-8 недель (можно больше). Этот период крайне важен для последующей успешной выгонки лилий (происходит укоренение луковиц).

Нам важно вырастить лилии к определенному моменту – 8 марта, поэтому следует в первую очередь обратить внимание на сроки вызревания наших сортов (проверьте по каталогу или уточните у поставщика). В среднем у азиатских гибридов этот период составляет 10 недель, у ЛА – 13-14 недель, у Восточных – от 15 недель и более. Если Вы чуть промахнетесь по срокам, то в момент окрашивания бутонов можете поиграть с температурой воздуха (понижение – замедление, повышение – более быстрое развитие).

После укоренения лилии переносят в теплое помещение (для ЛА-гибридов и азиаток оптимальная температура – от +18 до +20 C, для восточных и других групп – от +20 до +22 C).

Особое внимание следует уделить грунту. При массовой выгонке многие профессиональные цветоводы используют хвойные опилки. В них луковица развивается прежде всего за счет накопленных в ней самой питательных веществ, а также за счет дополнительно вносимых минеральных подкормок. К тому же опилки очень хорошо удерживают влагу. Минус такого метода – луковицы лилий после получения цветов полностью истощаться и их можно будет лишь выбросить. Поэтому в домашних условиях желательно предпочесть опилкам питательный хорошо структурированный субстрат с дренажом. В таком случае сама луковица не только сохранит большую часть своих внутренних резервов, но и породит детку.

Оптимальная высота ящиков для выгонки лилий – 20-25 см. На дно лучше поместить полиэтиленовую пленку с отверстиями для прохода лишней воды. Посадочные площади обработайте слабым раствором марганцовки. Непосредственно перед посадкой почву (все ее компоненты) охладите до +9 C. Поверх пленки слоем в 3-4 см укладывают дренаж – хвойная щепа или керамзит. Далее кладут гумус, перегной 4-5 летней выдержки или перепревший навоз (просеянный). Этот слой будет обеспечивать питание корням лилий. Далее закладывается 1,5-2 см слой промытого речного песка.

Почва перед высаживанием должна быть немного увлажненной. Луковицы раскладываются по поверхности, корни их расправляются. Ростки должны «смотреть» строго вертикально. Расставленные луковицы засыпаются небольшим слоем песка, поверх которого насыпается 8 см слой, состоящий из смеси торфа, опилок, биогумуса (или перегноя), смешанных в равных количествах (он будет служить для развития надлуковичных корней). Чтобы предотвратить вероятный кислотный ожог, желательно также добавить в эту смесь несколько горстей доломитовой муки. Завершающий верхний слой состоит из опилок, которые выступают в качестве мульчи. Защищая посадки от перегрева и пересыхания, слой опилок должен составлять от 10 до 12 см. Ни одна часть почвосмеси не должна содержать на начальном этапе минеральных солей, так как они могут приводить к ожогам корней.

Расстояние между посаженными соседними луковицами должно составлять в среднем порядка 3-5 см. Также для лилий (кроме низкорослых сортов) следует предусмотреть опору.

Через 3 недели после посадки растения удобряют азотсодержащими удобрениями (кальциевая селитра, “Кемира-люкс”). Рекомендуется также вносить хелат железа. После цветения несколько раз вносят суперфосфат согласно инструкции в качестве внекорневой подкормки. Периодически (по мере необходимости) почву следует промачивать. При этом важно не допустить излишнего переувлажнения, которое приведет к кислородному голоданию корней. Полив желательно выполнять в утреннее время, чтобы на ночь лилии уходили в сухом состоянии.

Особо следует сказать об освещении. В осеннее и зимнее время лилии необходимо досвечивать ЛА-гибриды и азиатские сорта должны быть освещены 20-24 часа в сутки. А восточные – 10-16 часов.

Срезают лилии в момент окрашивания одного или двух бутонов. Оставшиеся в земле луковицы после этого выкапываются и сохраняются в подвале вплоть до осенней посадки. В последующие 2 сезона их нельзя будет использовать для домашней выгонки лилий.

© Илья Владимирович | 2015-09-24
Садовод-любитель

Выгонка лилий в домашних условиях

Принцесса клумб и цветников – лилия, триумфально пленяет любителей – цветоводов изысканным помпезным шиком и божественно благоухающим ароматом. Растение поражает многоликостью и обилием сортов с разным окрасом лепестков.

Неудивительно, что многие её поклонники, сожалея об увядающих цветах, мечтают продлить очарование распустившейся лилии практически на целый год.

Виды и сорта лилий для выгонки

Вырастить садовые цветы зимой совершенно несложно даже для малоопытного цветовода. Необходимо помнить, что далеко не все сорта пригодны для ускоренной выгонки луковиц. Лучше всего подходят длинноцветковые лилии, её сорт Гарризи, а так же азиатские, трубчатые и восточные лилии.

Подходят для выгонки ещё некоторые сорта: особенная, Заливская, тайваньская, тибетская и другие виды, о которых упоминается ниже.

У длинноцветковых лилий, особенно тибетских и золотистых, цветок распускается через 120-140 дней с момента появления хрупкого растения из луковицы. Лилии зонтичная, шафранная, тигровая, черепитчатая, коралловая радуют распускающимися бутонами гораздо быстрее – на 40-80 день после появления ростков.

Правила выгонки лилий в домашних условиях

Для выращивания в горшках берут твёрдые, возрастом не менее 3 лет, луковицы. Вялый, с подсохшими корешками, серо-зелёным налётом, свидетельствующим о присутствии грибков или бактерий, посадочный материал не даст здоровых и сильных растений.

Осенью луковицы освобождают от грунта, выбирают подходящие луковицы и сажают в обыкновенный горшок для комнатных цветов диаметром 14-16 см. К весне получают букеты.

Цветы, посаженные в марте или апреле, распустятся к концу лета. Всю зиму их сохраняют в смеси торфа и песка, сбрызнутой водой. Если цветение предполагается получить к новогодним праздникам, лилии пересаживают из открытого грунта в вазоны и присыпают землей в июне-июле, а осенью просто заносят в дом.

Грунтовую смесь для посадки растений составляют из следующих компонентов: дерновой земли, перемешанной с лиственным перегноем, и крупнозернистого речного песка. Важно учесть, что лилия не терпит переувлажнения, поэтому следует позаботиться о хорошем дренаже, например, из керамзита.

Лилейную луковицу углубляют в почву так, чтобы расстояние от её верхней кромки до уровня земли было не менее 5 см. Это необходимо для формирования растением надлуковичных корешков. Лилии, не предрасположенные к образованию дополнительных корешков, заглубляют не сильно.

Вазоны с посаженными растениями хорошо поливают и на 1,5-2 месяца переносят в притенённое место, где поддерживается температура 4-6 градусов тепла для того, чтобы луковицы укоренились.

После развития крепкой корневой системы и появления ростков, растения переносят в светлое, умеренно тёплое помещение. Подрастающие ростки поливают водой комнатной температуры и каждые 10 дней вносят органические удобрения.

Появившиеся бутоны распускаются через 30-40 дней, но если в помещении с цветами температуру поднять на 5-7 градусов и добавить освещение, лилии порадуют раскрывшимися лепестками раньше. И наоборот, чтобы оттянуть цветение, растение перемещают в более прохладное место.

Есть у опытных цветоводов, выращивающих роскошные букеты, и свой секрет: чтобы сократить срок выгонки этих удивительных цветов, луковицы держат 40 дней в подвале при +5 градусной температуре, затем достают и перед посадкой заливают тёплой водой 40-45 градусов. Длинноцветковая лилия после этого чарует распустившимся великолепием на 65-75 дней раньше.

Что делать с луковицами лилий после выгонки

Всегда жалко выбрасывать растения после цветения, если есть возможность то, после зимней выгонки их помещают на пару месяцев в холодильник, в пакете с торфом или оставляют в горшке, но переносят на балкон (где прохладно). Весной, примерно в середине мая, можно посадить луковицы в открытый грунт. Первый год растения будут слабыми, но на второй год, после зимовки в открытом грунте, лилии снова зацветут. Однако некоторые луковицы могут погибнуть из-за недостатка сил для роста, ведь за время выгонки луковицы истощают свой запас питательных веществ.

Секреты выгонки лилий

Получить самому цветущие растения зимой – настоящее чудо. В срезке тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы стоят не долго. Продлить их цветение до 2-3 недель может только луковица, поставляя растению все питательные вещества. Вегетация луковичного растения после цветения не заканчивается. Срезка прерывает процесс в жизни луковицы. Луковицы после срезки мельчают. Поэтому выгонка в горшочках позволяет получить максимально длительное цветение и сохранить жизненные силы луковицы.

Материалы и приспособления

Что необходимо для выгонки лилий?

• Темное место для охлаждения (холодильник)
• Светлое место для отрастания растений
• Тара для посадки – ящики, горшки, корзины
• Емкость для протравливания луковиц
• Посадочный материал – луковицы
• Субстрат

Зимняя выгонка лилий доступна многим. Посаженные в горошки, вазоны они не займут много места на лоджии или остекленном балконе, подойдут любые помещения в которых возможно поддерживать низкие положительные температуры (парники, подвал) и обильный полив 1 раз в неделю.

Во что сажать лилии?

В любое время года в продаже имеются различные цветочный горшочки, плошки, стеклянные сосуды, а также декоративные украшения к ним. Для выгонки лилий очень важно подобрать контейнер под размер луковицы. Лилии образуютнадлуковичные, стеблевые корни, которые способствую полноценному цветению растенийю Поэтому над вершиной луковицы должен быть слой почвы не менее 7-10 см, а значит контейнер должен быть глубоким.

Как добиться успеха в выгонке лилий?

Самая главная составляющая в выгонке лилий это размер луковицы. Для выгонки выбирают самые крупные экземпляры 1 -го и 2- го разбора

Размер луковиц лилий для выгонки: для Азиатских гибридов это луковицы рдиаметром 3,0-6,0 см и больше, для Трубчатых гибридов диаметром 3,5-7,0 см и больше. Луковицы Восточных гибридов диаметром 2,6-5,0 см

Как подготовить луковицы к выгонке?

В продажу поступают замороженные луковицы лилий. Во время транспортировки поддерживается температура -1,5 С° Луковицы пересыпаны влажным торфом. В замороженном виде луковицы лилий могут хранится около года. Лилии, подвергнутые заморозке, нельзя повтороно замораживать, от этого они повреждаются.

Субстрат для выгонки лилий может быть любой: готовый смеси, речной песок, смесь перегноя, торфа и миска, опилки. Оптимальная кислотность – рН 5,5-7.

Технология выгонки

Минимальное количество недель охлаждения луковицы лилий, необходимое для наступления цветения у лилий составляет 6-8 недель. Температура охлаждения/разморозки 2 °С. Если температура будет выше, то период охлаждения нужно увеличить и наоборот.

После охлаждения, начинается период укоренения.

Период укоренения у лилий длится 3-4 недели при температуре 8-9 °С (этот период времени входит в общий период охлаждения)

Сколько времени длится период отрастания на свету?

После укоренения после выставления на свет лилии зацветают довольно долго. Азиатским гибридам потребуется 58-90 дней, Трубчатым гибридам – 93 дня, а Восточным гибридам 100-143 дня.

ДЛЯ ВЫГОНКИ ЛИЛИЙ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Выгонка предварительно охлажденных ЛИЛИЙ поэтапно:

1. Насыпьте на дно горшочков субстрат так, чтобы вершина луковицы была вровень с кромкой горшка.
2. Луковица укладывается вертикально.
3. Сверху присыпать речным песком слоем 3 см.
4. Поставить на укоренение. Период укоренения у лилий длится 6-8 недель при температуре 2 °С в темное помещение (балкон, подвал, холодильник)
5. Выставляем на свет и плавно повышаем температуру на несколько градусов в неделю. Максимальная температура выгонки 14-16 °С
6. Полив 2-3 раза в неделю.

Выгонка лилий к 8 марта: выбор сорта, уход, основные ошибки

Желание видеть в доме цветущие растения раньше, чем они распустились в саду объяснимо. Цветы поднимают настроение, повышают работоспособность.

Заработать или сэкономить на покупке цветов при наступлении главного женского праздника – стимул заняться выгонкой цветов.

Популярным видом растений для этого стали лилии. Растения имеют разнообразную окраску, легко спрогнозировать время появления бутонов.

Выбор гибридов для выгонки

Род лилий состоит из более чем 100 видов. В 18 веке в Японии предпринимались первые попытки вывести гидриды. Селекционеры Европы вплотную занялись цветком в 50-х годах 20 века.

Официально зарегистрировано свыше 5000 сортов, разделённых на 8 подвидов:

1. Гибриды Азиатские
2. Белоснежные;
3. Американские;
4. Трубчатые;
5. Кудреватые;
6. Восточные;
7. Орлеанские;
8. Длинноцветковые.

Для выгонки к 8 Марта пригоден не каждый вид.

Для получения распустившихся к нужному сроку бутонов, цветовод должен быть уверен в однородности растений, одновременном появлении цветов. Срок 120 дней от посадки до цветения делает выращивание некоторых сортов нерентабельным.

Приспособлены в зимней выгонке Азиатские, Трубчатые, Восточные и Длинноцветковые гибриды.

Для получения цветов к нужному сроку высаживают ОТ-гибриды (получены скрещиванием Трубчатых и Восточных лилий) и ЛА-гибриды (их «родители» Азиатские и Длинноцветковые виды).

Выбор сорта лилий для выгонки

Исходя из сроков выгонки, к посадке рекомендованы следующие сорта и гибриды:

«Млада» – цветки нежно-абрикосового цвета без пятен, 14-15 см в диаметре. Высота стеблей 100-120 см. Рекомендован для всех регионов. Гибрид азиатского типа.

«Сибирячка» – лилия азиатского типа, красного цвета.

«Андромеда» – гибрид азиатского типа жёлтого цвета с тёмными пятнышками в центре.

«Amarossi» – гибрид красно-розового цвета с белой каёмкой лепестков, Высота побегов 110-130 см.

«Aventino» – гибрид, цвет розовый с жёлтым центром, высота 120 см.

«Beverlys Dream» – вино-красный цветок с жёлтой звездой в центре и белой окантовкой по краю лепестка, до 100 см.

«Villa Blanca» – чисто белые цветы с розовыми прожилками с тыльной стороны, диаметр до 23 см, высота 120 см.

Выбор и подготовка посадочного материала

Посадочный материал можно приобретают у проверенных производителей или выращивают самостоятельно.

При покупке посадочного материала обязательно обращают внимание на несколько важных моментов:

1. Тщательный подход к выбору посадочного материала – главное условие не быть разочарованным в результатах выгонки. Внимание заслуживают некоторые моменты:
2. Диаметр предназначенных к посадке луковиц должен быть в пределах 3-20 см. Экземпляры менее 3 сантиметров не обладают нужным запасом питательных веществ, необходимых для быстрой зимней выгонки;
3. Любые пятна и следы гнили на поверхности луковицы недопустимы.
4. Донце луковицы не должно иметь повреждений, не допускается наличие гнилых или сухих корней.
5. Наличие «проснувшихся» ростков допускается только в случае немедленной посадки растения. Не выгоняют луковицы с вытянувшимися ростками. Допустимо лишь наличие слегка проклюнувшегося.
6. Сухие и рыхлые луковицы не пригодны к посадке. Лучшим материалом для посадки станут плотные и сочные луковицы, плотно покрытые чешуями.

Продажа садоводами луковиц значительно ниже среднерыночной цены говорит о том, что это луковицы после выгонки. Такие экземпляры зацветут на 2-3 год после посадки в землю. Для зимней выгонки они непригодны.

Луковицы различных сортов лилий имеют разную окраску: жёлтую, красную розовую, белую, коричневую. Избежать обмана и подмены сортов при продаже можно ознакомившись с описанием сортов. Каждый сорт имеет свою окраску луковиц.

Купленные в специализированных магазинах луковицы, как правило, прошли полную подготовку к посадке – правильно высушены и обработаны противогрибковыми средствами.

Гибриды типа ЛА, с целью заготовки посадочного материала в зимней выгонке, успешно выращивают на своём участке. Растения быстро размножаются в земле летом.

Предназначенные для зимней выгонки растения на срезку не используют. Бутоны удаляют до распускания. При выкапывании стараются сохранить корни и не допускают высыхания луковиц.

Этапы подготовки луковиц

Для полноценного зимнего цветения посадочный материал обязательно проходит несколько этапов подготовки. Одним из них является период охлаждения.

Первый способ

Луковицы, сразу после выкапывания, высаживают в заранее подготовленные контейнеры, наполненные слегка увлажнённой почвой. Далее, при температуре 4-6єС, одновременно происходят процессы укоренения и охлаждения.

Второй способ

Известен как метод «сухого» охлаждения. Луковицы складывают в ящики и пересыпают слегка увлажнёнными опилками. Ящики хранят в тёмном помещении при температуре не выше 2 єС. В таком положении луковицы оставляют до высадки на выгонку.

Для азиатских гибридов период «сухого» содержание ограничивается шестью неделями. Длинноцветковые, ЛА-гибриды, Трубчатые и Восточные гибриды хранят до восьми недель.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы посадочный материал не подсох.

В случае продолжающегося хранения температуру снижают до 0С.

Перед посадкой луковицы дезинфицируют. Специализированные магазины предлагают современные препараты для дезинфекции. Дозировка и правила приготовления указаны на упаковке.

Можно самостоятельно приготовить чесночный раствор. Для этого сок четырёх долек растворяют в 1 литре воды. Время замачивания ограничивают двумя часами.

Готовим субстрат для посадки

Для выгонки лилий подойдёт любой субстрат, однако, для получения стабильных результатов, о подготовке земли позаботиться заранее.

Растения отлично развиваются в лёгких смесях с высоким содержанием органики. Такой состав подходит для правильного и быстрого развития корневой системы.

Можно использовать нейтральный торф, обогатив его минеральными удобрениями.

Подготовленный самостоятельно и купленный грунт обязательно нуждается в обеззараживании путём пропаривания. Дополнительная обработка фунгицидами сделает грунт безопасным для растений.

Посадка луковиц

Глубина посадки должна обеспечивать слой земли над луковицами в 10 см в этом случае на стебле образуются придаточные корни, необходимые для дополнительного питания растения.

Слой грунта под луковицей от 1 до 4 см, в большем количестве необходимости нет.

До появления побегов растения держат в темноте.

Плотность посадки должна обеспечивать достаточное освещение. Растения, которые будут цвести зимой, сажают реже предназначенных для получения цветов весной.

После появления побегов лилии выносят на свет.

Для посадки не используют слишком большие ёмкости. В процессе выгонки может потребоваться регулярное перемещение растений (для соблюдения температурных режимов) между различными помещениями.

Уход за лилиями в период активной вегетации

С началом освещения саженцы нуждаются в постоянном уходе

Поливы и подкормки

Солнечный или искусственный свет вызывают развитие надлуковичных корней. В это время нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы. Несоблюдение этого условия приведёт к образованию коротких цветоносов, а время, до появления первых бутонов, увеличится на неопределённое время.

Количество воды и периодичность полива определяется составом почвы. Земля поддерживается во влажном состоянии, но в то же время переизбытка быть не должно. Это приводит к возникновению болезней, загниванию корней.

Подкормки желательно совмещать с поливом. Подкормки в первые 3 недели вегетации важны для развития зелёной части растений.

Подкормки начинают, когда стебли достигнут высоты 5-7 см. Далее питательные вещества вносят через каждые 10 дней.

В начале роста вносят быстродействующие азотные удобрения, применяют нитрат кальция, аммофоска. Вторая подкормка проводится микроэлементами. С появлением бутонов вносят фосфор и калий. Эти элементы содержат двойной суперфосфат и калиймагнезия.

В случае возникновения хлороза (листья стали бледно-зелёного цвета), вносят составы, содержащие железо.

Вносить питательные вещества лучше в растворённом виде вместе с поливом. Поливают и подкармливают растения утром. Жидкость льют под корень, не допуская попадания на зелёные части.

Увлажнение листьев приводит к развитию серой гнили (ботритис) – опасного для лилий заболевания.

Температурный и световой режим

До того, как разовьётся стебель, ночью поддерживают температуру 10-12єС. Более низкая температура увеличит время выгонки. Днём поддерживают в пределах 15єС.

Такой режим соблюдают в течение четырёх недель, пока не разовьётся стебель. В дальнейшем поддерживают температуру 18єС.

Лилии чувствительны к режиму освещения. Недостаток света вызывает засыхание и сброс бутонов.

16-часовой световой день поддерживают пока бутоны не достигнут 1 см в длину. Дополнительное освещение лучше обеспечить лампами дневного света. В теплицах применяют газоразрядные натриевые лампы. Экономию электроэнергии достигают, применяя светодиодные светильники для растениеводства.

Регулируя уровень температуры замедляют или ускоряют процесс выгонки.

Как подгадать к нужному сроку

Выбирая сорта для выгонки к первому весеннему празднику, учитывают сроки выращивания для различных видов и сортов.

Азиатские виды начинают цветение на 60-90 дней после внесения в тёплое помещение, ОТ-гибриды цветут через 80-100 дней. Трубчатые сорта зацветают спустя 120-130 суток, Восточные через 130-160 дней, срок выгонки Длинноцветных растений – 100-120 суток.

Выше приведены средние сроки выращивания. Регулируя продолжительность досветки, их уменьшают или увеличивают.

Обязательно необходимо учитывать описание сорта, представленное производителем.

Время выращивания ускоряют на 15-20 дней, применив ночное освещение.

Затормозить рост можно, уменьшив количество и обильность поливов.

Возможные неудачи

Луковицы сгнили

Процесс гниения вызывается болезнетворными бактериями, которые присутствуют в грунте, заражённым бывает посадочный материал. Нередко заражена земля, которая перед этим использовалась для выращивания других луковичных цветов, помидоров, баклажанов.

Перед посадкой землю обеззараживают пропариванием и специальными антибактериальными препаратами.

Лилии остановили рост

Растения чувствительны к содержанию к химическому составу почвы. Переизбыток в грунте химических элементов и растворов солей негативно влияет на рост лилий. Хлор содержащийся в поливной воде также действует угнетающе.

Для избежания негативных последствий, растения поливают дождевой или отстоявшейся водопроводной водой. Состав почвы поддерживают в нейтральном состоянии.

«Слепыши»

Распространенная причина появления пустых бутонов – недостаточное освещение. Повышенная температура приводит к сходным проблемам.

Досветка зимой и соблюдение правильных температурных режимов – обязательные условия получения цветов к 8 Марта.

Короткие стебли, мало бутонов

Повышенные дневные и ночные температуры приводят к замедлению роста стеблей и малому количеству бутонов на них.

Избежать таких негативных последствий позволяет поддержание ночной температуры не выше 15С и дневной 22С.

Если не удаётся снижать температуру уменьшают полив растений.

Искривленные неполноценные цветки

Причинами таких дефектов лилий могут являются резкие колебания температуры на всех стадиях выгонки, и вредители, высасывая из бутонов цветочный сок, нарушают развитие цветов.

Соблюдая агротехнические приемы, внимательно наблюдая за ходом выгонки, цветоводы успешно выращивают лилии к весеннему празднику 8 Марта.

Богатый выбор сортов и гибридов позволит выбрать цветок по душе.

Лилии. Страница 4 из 5

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Для того чтобы выращивать лилии круглый год нужно соблюдать технологию выращивания (температурный режим земли и воздуха,длительность светового дня),в последние годы(изменение климатических условий) уже тяжело выращивать для выгонки и в открытом грунте.
Вот здесь можно почитать http://www.policvet.ru/text.html
А качество,количество бутонов и т.д. зависит от размера луковицы,группы и сорта или гибрида.,даже два сорта из одной группы могут быть разными,тоесть отличаться друг от друга.
А сдесь http://www.policvet.ru/katalog.html скачайте книгу о лилиях там по моему все описано

1. Высаживать,выращивать,а тем более выгонять лилии в ящиках нелучший вариант.
-Лилии имеют корни основные, от донышка луковицы, и надлуковичные.Которые развиваются на основном стволе(см15-30см) от луковицы.т.е. если вы высаживаете луковицу мелко, то на стволике в процессе развития наблюдаете небольшие бугорки. Это начали развиваться корни, с помощью которых и идет основное питание.
Вывод: дадо тару примерно высотой 50см., и потоскай такую тяжесть.
2. Поливать любую культуру в каких либо емкостях тоже удовольствие неочень приятное. Вода стекает между грунтом и стеной тары в момент. ведро воды вылили, она вся на полу, а землянной ком сухой.
Я практик, с огромным стажем(второе поколение в этом). Поэтому ЧайкаЛ незнаю Ваших возможностей, но лилии в ящики очень трудоемко. Для этого идеальны другие луковичные, крокусы, нарцисы, тюльпаны. В горшке можно несколько штук на окне для души попробовать, а если посерьезднее то лучше в грунт.

Подготовленная луковица к выгонке это та которая прошла согласно графика температурную обработку(на понижение) как в природе. Находятся в замороженом (охложденном состоянии) в торфе. В нужное время размораживаете и высаживаете. Я подбирала сорта с разными сроками цветения, закупая в спец хозяйствах, и высаживала.Часть продавала сразу по привозу, окупая этим дорогу, и часть луковиц. После цветения сразу эти луковицы выкапывала, а туда новые.эти луковицы можно встретить в продаже,они зацветают только через сезон. По этим схемам работают все хозяйства.Если у вас теплица то ее можно задействовать круглый год. С квадратного метра земли снимать не менее три урожая в год не только лилиями но и др. культурами.
В журнале Цветоводство ноябрь-декабрь 6.2007г. есть хорошая статейка. удачи вам в ваших начинаниях.
Посторалась объяснить как можно проще. где ,што и куда заходите в личку.

Ivan59, спасибо, очень полезная ссылка.
И Вам Ольга, большое спасибо за то, что поделились своим опытом и за приглашение в личку, как созрею сразу напишу.

Ольга, спасибо, мне тоже очень интересно про лилии, поэтому давайте общаться в теме, а не через ЛС. Скажите, после срезки луковицу надо сразу выкапывать, или можно оставить на месте в ОГ, если площадь не нужна? Как после срезки за ней ухаживать, чтобы быстрее восстановилась? И есть ли какие-нибудь правила срезки, т.е. норма высоты ствола которую надо оставить или можно срезать до уровня земли (если луковица не идет на выброс, а на восстановление)?

Если Вам хвотает земли то выкапыватьсразу после цветения луковицы нестоит.одну треть ствола от общей высоты оставляете при срезке. если они отцвели на клумбе , остовляете ствол полностью, желательно убрав семенные коробочки. Пусть растение крепнет., луковица набирает силу для цветения на следущий сезон. После цветения подкормите любым комплексным удобрением(одного раза хватит) .К концу вегитации на некоторых сортах(у азиатах сильнее) на основном стволе в земле у приствольных корней наростают луковки(деточки). Обкопайте вокруг осторожно соберите,и обратно земелькой прикройте(полить незабудте).Осенью кокда ствол пожелтеет срежте его. Таким образом небудет загущения, и луковицу лишний раз тревожить незачем. Если Вы видите што растение погибает, то в этом случае выкопать даже надо. Просмотреть в чем дело.Застой воды,загнивать начела, вредители и т.п. Выяснив в чем дело провести обработку от грибков, и сороконожек.

Если Вы хотите сохранить луковицы, штоб они крепли, и набирали силу, были здоровыми ижизнеспособными никокда не срезайте всю надземнюю часть растения., минимум одну треть ствола оставляйте. Сведите до минимума азотные подкормки, предпочтение отдать калийно- фосфорным и микро элементам. Активный рост растению ненужен, а к зиме и следующему сезону подготовиться надо.

С Рождеством Христовым всех,доровья,счастья и всего найлучшего Вам ,вашим родным и близким пусть збудутся Ваши заветные желания.
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет.
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Оля, спасибо! Мне как раз надо доращивание луковиц после срезки. Значит, если я срежу цветонос, оставив 13 ствола, подкормлю фосфорно-калийными один раз после срезки, уберу детку, которая образовалась вокруг ствола, луковица востановится к следующему сезону и даст полноценное цветение?

Ухаживать за посадками необходимо и после цветения. Полив , прополка, обработка от вредителей, подкормочкадля полноценного роста самой луковицы., ведь луковице необходимо набрать сил, а тут в нагрузку детки наростают, им тоже питание надо.
Ирам, у Вас какие лилии, група какая?Сорта, кол-во?

Вы выращиваете их в открытом грунте, или они у вас после выгонки?

Оль, у меня и в открытом грунте и в горшках. В горшках для продажи, как для подарка, так и для высадки в грунт. Народ сейчас понимает, что купив луковицу, не факт, что получишь то, что видел на картинке. А в грунте для срезки. Для горшков купила много разных сортов луковиц по 10 штук, хозяйство у меня не большое и руки всего две. Там в основном Восточники и гибриды. А вот в грунте всякая пересортица, пока, поэтому сейчас хочу освоить теорию и потом, по рекомендации, закупить луковицы нужных сортов, которые хорошо идут на срез.

. А в грунте для срезки.

у меня- азиатки и лашки. неприхотливые(неубиваемые),расцветка – на любой вкус, размножение- на ура, удобные в букетах. сначала цветут азиатки, потом лашки. на одном месте – максимум4 года. срезка с оставлением1/3 стебля. растут по раздельности. после срезки – подкормка полным минеральным(1/2 нормы). в августе – типа”осеннее” т.е. фосфор и калий, а азота минимум. на полное солнце не сажаю – в легкой “тени” стебель длинее(хватит и на срез и на дальнейшее питание луковицы) , бутонов почти столько же .

Мне очень понравились от-гибриды. Высокие, с крепким прочным стеблем. Цветы крупные. А запах- просто сказка.

А какие именно сорта посоветуете. Наверно не все в букетах хорошо смотрятся?
И еще меня интересует, вы свой посадочный материал из деток выращиваете? Стоит это того или проще луковицы готовые закупить? Рука не поднимается малышей выбросить, да и “жабу” куда деть

Наверно не все в букетах хорошо смотрятся?

лилии в букетах – самое то, просто если цветы вниз и в стороны- не очень удобно транспортировать.
и пришла к выводу – ароматных немного, а остальные без(азиатки) и еле уловимый(лашки). аллергиков становится все больше.

вы свой посадочный материал из деток выращиваете?

в свое время наразмножала(всеми способами) – когда осваивала эту культуру. дошло до того , что и посадочный продавала, участок не резиновый, а хотелось еще и прикупить новенького.

Рука не поднимается малышей выбросить, да и “жабу” куда деть

и не надо выбрасывать- можно дорастить и продать(как букет или как посадочный),
да и “жаба” успокоится , правда потом будешь искать таблетки от жадности – ассортимент то у лилий- все хочется у себя иметь.

Вот и я о том же. Участок маленький, а так хочется объять необъятное!

правда потом будешь искать таблетки от жадности – ассортимент то у лилий- все хочется у себя иметь.

Я их уже давно ищу, но видать кто-то до меня все скупает. Сейчас весь огород постепенно хочу перевести на капельный полив. Какая лучше схема посадки для этого, если грядка шириной 1м.?

Уважаемые еще вот Вам видео о технологии выращивания лилий может кому пригодится :
http://video.mail.ru/mail/lisalarisa2012/1585/1811.html?liked=1

1. Высаживать,выращивать,а тем более выгонять лилии в ящиках нелучший вариант.

Да ну ?
вообще-то это первый год моей оранжереи, и тогда у меня ещё не было опыта и лилии у меня жировали АЖ в литровых горшках! А сейчас фигушки им! Сейчас я их выгоняю в поллитровых горшочках, и в обрезках от банок Фейри и прочей хозлабуды:

На втором фото видны горшки, я имею в виду размеры горшков, это чтоб не быть голословной. Да, я не сохраняю луковицу мне негде, и поэтому проще купить для выгонки новую, но круглогодичная выгонка лилий, и даже абсолютно без солнечного света, это реально, проще простого.
Выгонка к 8 марта? Тоже на раз плюнуть, тем более, если есть комната, куда можно отнести горшки на “тормозин”, т.е. там открыть форточку и сделать температуру ниже, чем на стеллажах, и свет включать на меньший срок, то лилия, еще и регулируется неплохо, а ускорить? Еще проще, в тёплую водичку поставить срезку в бутонах, в воду добавить сахар, из расчёта полчайной ложки на литр, и это ускорит открывание бутонов.
Тычинки снимаются сразу, ибо без тычинок лилия в состоянии простоять в срезке до полутора-двух месяцев, я даю на букеты на храм, на большие, церковные праздники, и об этом мне староста церкви говорила, но и покупатели хвалят.
Что выращиваю? Только восточку, Вайт Хевен и Вайт Триумфатор. Ибо азиатки и ЛАшки уступают восточке в размерах цветоноса, в декоративности, в стойкости, в срезке. Если носы большие, то надо сажать из расчёта, 2-2,5 месяца на выгонку, если носа на луковице нет, то 3 месяца ей до цветения понадобятся.

Чем хороша? Света ей надо меньше всех в оранжерее, два светильника по две лампы на 120 см, диодные ли, или люминисцентные, это неважно — ей хватает.

Какие сорта? Конечно же озвученый Мейвуд! Из белых Сигнум и Арлингтон, это самые “деревяееые” сорта из “сковородок” (размер цветка, как приличная сковородка), есть еще несколько сортов, но в прошлом году получила луковицы этих сортов болявые, поэтому называть их не буду, но виноваты в этой болявости братаны-производители-голландцы.

В этом году буду, как здесь советовали луковицу перед посадкой замачивать, и попробую детки дорастить, у меня все ноги перед срезом в детках, детки больше горошины, часто, уже проросшие, ну и на чешуйках детки есть, когда получаю ЕМС с луковицами. Если смогу выгнать свою луковицу, то тогда мне лилия станет еще выгоднее.

Кстати, сеточка из-под вязанок чеснока, может попридержать роспуск бутонов, но нужна холодная комната, света там и от лампочки стоваттной хватит, на диодках и экономах пишут, на сколько Ватт это аналог.

Ну, и кормлю я их одинаково с розой и хризантемой, т.е. они у меня не кушают, а жрутЬ. Сухой воздух квартиры, им совсем не вредит, и даже то, что я курю, как паравоз, им тоже безразлично, но комнату я пару раз в день, проветриваю, даже в сильные морозы.