Абрикос: посадка и уход осенью

Посадка абрикоса осенью

Абрикос является наиболее распространенным фруктом в России и соседних странах. Чтобы получить как можно больше вкусных и полезных плодов важно знать правила посадки абрикоса осенью. Они включают в себя выбор места, сроки проведения посадки, подготовка почвы, сам процесс посадки и последующий уход за саженцами и деревьями. В разных регионах разный климат, соответственно эти правила также будут несколько отличаться.

Сроки

Для южных и теплых регионов посадка осуществляется в конце сентября – начале октября. Для более холодных климатических зон – с начала сентября. Главное условие – это выполнить подготовительные и посадочные мероприятия до наступления холодов.

Выбор места

Основное требование к месту посадки абрикосового дерева – хорошее освещение и защита от сквозняков. Абрикос очень любит влагу, но почва для посадки выбирается наиболее сухая. Грунтовые воды должны проходить на глубине не более полутора метров. Это связано с важностью сохранения сухости корней саженца.

Тип почвы также имеет большое значение. Песчаные почвы способствуют быстрому старению деревьев, на черноземах деревья долго созревают, но плодоносят недолго. Глинистые почвы противопоказаны для посадки абрикос. Наиболее подходящими являются суглинистые почвы.

Что можно сажать рядом

Корни абрикоса уходят глубоко в землю, и в радиусе минимум пяти метров почва вокруг него истощается. Соответственно, ничего там расти не будет. Поэтому рядом с абрикосовым деревом можно сажать нарциссы, тюльпаны и примулу, так как они цветут весной, когда почва еще достаточно влажная. Категорически не стоит сажать деревья рядом с малиной или смородиной, а также в месте, где до этого произрастали сливы, вишни, черешни или персики.

Оптимальное количество деревьев на участке

На участке в шесть соток рекомендуется сажать не более двух деревьев, так как их корневая система очень сильно разрастается и занимает в два раза больше места, чем крона дерева. Соответственно, кроме абрикос, ничего на участке не вырастет.

Подготовка к посадке

Подготовительные работы перед посадкой заключаются в подготовке почвы, посадочной ямы и саженца.

Подготовка почвы

Почву готовят за пару лет до посадки. Из-за глубокого расположения корней, обработка должна быть также глубокой, так как это влияет на хорошую плодородность почвы. Весной землю нужно вскапывать на глубине около 10 сантиметров, а дальше – менее 8 см.

Осенью землю вскапывают на 15-20 сантиметров в глубину. Для сохранения состояния почвы ее удобряют гумусом или сеют белый люпин. Нужно регулярно очищать участок от сорняков и орошать почву. В осенний период необходимо насыщать почву минеральными удобрениями, в составе которых содержатся калий, фосфор и кальций. Древесная зола наиболее богата калием и фосфором, а мел – кальцием.

Яма для посадки

Посадочную яму выкапывают примерно за месяц до посадки деревца. Глубина составляет около 80 сантиметров, а диаметр до метра. Дно устилается ветвями и гравием или щебнем, а сверху насыпается почва. Сама яма заполняется черноземом, который смешан с перегноем, золой и удобрениями из минералов. Каждый слой необходимо плотно утрамбовывать. При посадке шейка корня должна быть видна.

Подготовка саженца

Некоторые садоводы предпочитают выращивать абрикосовые деревья из косточек, но такой способ требует больших затрат. Поэтому предпочтение нужно отдать саженцам. Возраст саженца должен быть не более трех лет. Это связано с тем, что так они быстрее адаптируются к новому месту.

Деревце должно иметь толстые ветви, обязательное наличие прививки и живые корни. Подготовка саженца заключается в удалении старых и гнилых корней, подрезании здоровых и помещении его в сосуд с глиной и коровяком.

Технология посадки

Посадка любого сорта абрикоса происходит в такой последовательности:

Подготовка саженца.
Далее деревце помещают в посадочную яму. При этом шейка корня должна находиться выше земли примерно на 6 сантиметров.
Корневую систему важно расположить по всему диаметру ямы.
Засыпать саженец землей.
Утрамбовать грунт вокруг ствола и залить большим количеством воды.
Чтобы сохранить влагу и удобрения необходимо мульчировать почву при помощи гумуса или компоста.

Чтобы урожай был богатым, необходимо соблюдать все правила посадки абрикосовых деревьев.

Расстояние между саженцами при посадке

При размещении нескольких деревьев на участке, нужно обязательно соблюдать расстояние между ними не менее пяти квадратных метров.

Специфика посадки в разных регионах

Так как абрикос является южным деревом, то в теплых регионах проблем с выращиванием возникнуть не должно. В северных же широтах высокий риск замерзания корней, что приводит к низкой урожайности или вообще гибели растения.

Подмосковье

Считается, что Подмосковье – менее подходящий регион для выращивания абрикос даже в отличие от сибирского. Это связано с тем, что в Подмосковье отмечаются постоянные перепады температур, что неблагоприятно сказывается на росте и плодородности деревьев. При плюсовой температуре растения просыпаются и начинают активную жизнедеятельность, а последующие повторные заморозки снова тормозят процесс роста.

Поэтому для Подмосковья рекомендуется выбирать морозостойкие сорта, такие как Серпухов или Чехов и другие. Высаживают саженцы исключительно после зимы на возвышении не менее метра и диаметром не менее полутора метров. На дно посадочной ямы выкладывается шифер или листы металла для препятствия распространения корней.

Средняя полоса

Абрикос, посадка и уход за ним в средней полосе – наиболее распространенная практика в России. Такие сорта как: Медовый, Триумф, Лель, Алеша, Погребок, Мичуринец и прочие – самые известные и устойчивые к резким сменам погоды.

Высаживать деревца следует на возвышенности не менее метра и диаметром около двух метров. В низменностях происходит скопление морозного воздуха и влаги. Почва должна быть суглинистой и очень хорошо удобрена минералами и компостом. Лучше высаживать весной, но осенью тоже можно до первых заморозков.

Абрикосы на Урале, посадка и уход за ними в суровом климате довольно рискованны, так как здесь высок риск обледенения или плохой приживаемости саженца. На Урале рекомендуется сажать не деревце, а косточку. Выбирать следует исключительно устойчивые к низким температурам сорта. К ним относятся: Серафим, Амур и Сибиряк Байкалова.

Посадка осуществляется вплоть до конца октября при условии относительно теплой погоды. При выпадении снега необходимо его убирать в радиусе двух метров вокруг саженца. Технология посадки не отличается от стандартной.

Сибирь

Выращивание абрикоса в Сибири осложняется тем, что в этом регионе отмечаются экстремально низкие температурные показатели – до -40° и ниже. Поэтому сорта следует выбирать исключительно устойчивые к морозам. К таким относятся сорт Хабаровский и Сибиряк Байкалова. Рекомендуется сажать несколько деревьев для надежности.

Сажать нужно обязательно на возвышении, при этом весь холм желательно засеять травой или пряностями для утепления корневой системы. При заморозках следует обязательно утеплить приствольный круг листьями или мульчей. Высаживать необходимо не саженцы, а косточки.

Последующий уход

Помимо соблюдения правил и стандартных технологий посадки, важно продолжать ухаживать за деревцем, вовремя поливать, подкармливать и защищать на период заморозков.

Полив

Абрикосы очень любят влагу, поэтому полив должен быть регулярным и обильным. Но с конца лета количество орошений необходимо снижать, а ближе к концу сентября и вовсе прекратить. В апреле-мае наступает период наиболее обильных орошений. Это нужно для поддержания водного баланса во время активного роста и созревания.

Подкормка

Подкармливать растение следует весной для восстановления минерального баланса и насыщении витаминами после зимы. Ежегодно нужно вносить комплекс из минералов, а через каждые 4 года – удобрения органического происхождения – компост, гумус или торф. Из минеральных подкормок хорошо подходит аммиачная селитра, хлористый калий либо суперфосфат.

Защита на зиму

На зиму укрывать дерево не нужно. Важно расчищать снег для предотвращения застоя влаги в корневой системе. Для защиты корней от перемерзания в радиусе двух-трех метров вокруг ствола желательно посеять различную траву или пряности.

Уход в первую весну после посадки

Весной дерево требует больше ухода, так как после зимы оно истощено.

Весенний уход заключается в следующих процедурах:

обрезка – удаление старых сухих ветвей и побегов, а также слегка подрезать молодые ветви, формируя крону или омолаживая ее;
прививание – важно выбрать правильный подвой – алыча, персик, слива или терн;
при необходимости проводят пересадку растения;
защита от вредителей и различных заболеваний;
подкормка хлористым калием, суперфосфатом, селитрой, мочевиной и азотными удобрениями;
полив;
рыхление и мульчирование почвы.

Можно ли пересаживать абрикос осенью

Пересаживать абрикосовые деревья осенью следует до наступления заморозков и до снижения среднесуточной температуры до 0°С. Период пересадки колеблется от сентября до октября. Важно, чтобы все листья уже опали – это будет способствовать лучшей приживаемости. В сухую погоду пересадку не проводят. При проведении процедуры осенью дерево лучше адаптируется к низким температурам и практически не страдает от перемерзания в дальнейшем. При слишком теплой погоде также не рекомендуется пересаживать растения.

Абрикос – очень сладкий и полезный фрукт, а абрикосовые деревья достаточно неприхотливы в уходе, и посадить их совсем несложно при должных навыках. Важно правильно выбрать место, сорт и соблюдать необходимые условия при посадке. Также нужно обязательно постоянно ухаживать за саженцами и зрелыми деревьями для поддержания здоровья растения и высокой плодородности.

Видео

Больше о высаживании абрикос смотрите на видео ниже:

Как вырастить абрикос из косточки

Абрикос – южная теплолюбивая высокоурожайная культура с привлекательными на вид, вкусными, полезными и ароматными плодами, которые употребляют в свежем, переработанном и консервированном виде. Для ее выращивания необходимы определенные несложные условия, при выполнении которых каждый сможет получить свое абрикосовое дерево при минимальном уходе и уже через пять – шесть лет после посадки будет наслаждаться натуральным витаминным продуктом. Для этого даже не нужно приобретать дорогостоящие саженцы, достаточно купить спелые и сладкие абрикосы хорошего качества, с удовольствием их съесть, а из косточек вырастить деревца.

Данная статья поможет разобраться всем желающим, какие косточки могут стать качественным посадочным материалом, как их правильно подготовить к посадке и посадить, а также как необходимо осуществлять уход за молодыми растениями.

Выращивание абрикоса из косточки – плюсы и минусы

Перед тем, как начинать процесс выращивания абрикоса из косточки, важно понять, почему многие садоводы вместо покупки крепких и сильных саженцев (практически любого сорта) выбирают такую длительную и трудоемкую процедуру. Оказывается, что для этого есть много позитивных доводов, все они – в пользу маленькой абрикосовой косточки.

Опытные садоводы советуют для хорошего опыления и обильного урожая высаживать в саду сразу несколько деревьев. Если приобретать качественные сортовые саженцы, то стоит это будет очень недешево. А вот косточки достаются нам практически бесплатно – и это только один из ее весомых преимуществ.
При посадке большого количества косточек в будущем можно произвести тщательный отбор и оставить только самые качественные и сильные сеянцы.
Деревья из косточки обладают более сильным иммунитетом. Они могут приспособиться к неожиданным капризам погоды, к разным климатическим условиям и особенностям грунта на участке. Саженцы, полученные таким способом, переносят высокие и низкие температуры воздуха от 30 градусов мороза до 40 градусов тепла.
«Косточковое» дерево приносит стабильный и щедрый урожай каждый год. Его плоды более вкусные и качественные по всем параметрам.
Дерево из косточки обладает высокой устойчивостью к болезням, его очень редко поражают вредители. Такой абрикос намного дольше живет, он неприхотливый в уходе, выносливый и закаленный.

Недостатки в таком выращивании тоже имеются. Вполне возможно, что из косточки может вырасти обыкновенная «дичка», в дальнейшем дереву потребуется прививка, а садоводу придется провести много времени возле растений, набраться терпения и использовать свое время и силы.

Какие абрикосовые косточки подойдут для посадки

При выборе посадочного материала необходимо учитывать некоторые нюансы:

привозные фрукты, выращенные в южных регионах, нельзя брать для посадки и выращивания в северных областях, такие растения не переживут суровый местный климат;
можно использовать только косточки местных сортов, а в северных регионах – специальные зимостойкие сорта или косточки абрикосов из Сибири и Дальнего Востока;
необходимо отбирать только косточки от спелых и переспелых, самых сочных и сладких плодов, крупных по размеру, с мягкой внутренней частью, без повреждений, гнилей и плесени.

Для средней полосы России и Дальнего Востока можно брать такие сорта, как «Академик», «Сибирский», «Левко», «Петр Комаров», «Хабаровский».

Для Урала – «Снежинский», «Золотой нектар», «Челябинский ранний», «Серафим», «Пикантный», «Уралец».

Для Московской области – «Алеша», «Триумф Северный», «Лель», «Зевс».

Когда сажать косточки абрикоса: осенние и весенние сроки

Наиболее благоприятное время для посадки косточки в открытый грунт – середина октября или середина апреля. В этот период активность грызунов сохраняется на самом низком уровне, а в почве образуются подходящие температурные условия для адаптации посадочного материала.

Справка! При весеннем посеве саженцы получаются менее закаленные, чем при осеннем. А летняя посадка, которая часто проводится в период созревания плодов, вообще не рекомендуется, так как молодое деревце к зиме еще не успеет окрепнуть и не сможет пережить морозы.

Как вырастить абрикос из косточки – пошаговая инструкция

Подготовка абрикосовых косточек перед посадкой

Чтобы будущие саженцы выросли сильными и выносливыми, необходимо тщательно подготовить посадочный материал к посадке и выбрать из него самые жизнестойкие экземпляры.

Важно! Так как всхожесть семян не очень высокая, стоит заготовить их большое количество.

Основные правила:

все собранные косточки хорошо промывают под проточной водой;
засыпают в глубокую емкость и заливают водой с температурой 18 – 22 градуса тепла;
выбрасывают все всплывшие на поверхность семена, так как они внутри пустые и к посеву не пригодны;
оставшиеся экземпляры помещают в розовый марганцовый раствор на ночь, потом еще раз промывают и просушивают на ткани или бумаге;
до осеннего посева косточки содержат в промытом влажном песке в подвальном помещении или в холодильнике при температуре от 1 до 5 градусов тепла.

Справка! При осенней посадке косточки проходят процесс закаливания в земле в течение всего осенне-зимнего периода.

если косточки будут храниться в песке до весны, то перед хранением их необходимо выдержать в холодной воде три – пять дней, обязательно заменяя ежедневно воду на свежую.

Выбор места и почвы для посадки

Место посадки имеет большое значение для будущего развития растения и его урожайности, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям опытных садоводов:

участок нужно выбирать открытый и солнечный, но защищенный от сквозняков и возможного сильного ветра, полутеневые условия допускаются;
хорошо, если место посадки будет находиться на небольшой возвышенности, чтобы деревьям не угрожала опасность затопления талыми водами и застоя воды после продолжительных осадков;
в низинах абрикос высаживать нельзя;
нельзя использовать для посадки участок, на котором до этого росли сливы или алыча – остатки корневой части родственных растений отрицательно влияют на рост абрикосовых деревьев;
расстояние между абрикосом и другими плодовыми культурами в саду должно превышать три – четыре метра;
так как окрепшие саженцы можно будет пересадить на другое место, то для посадки косточки подойдет любой имеющийся земельный участок;
подходящая почва для абрикоса – суглинки с низкой кислотностью, а также легкий плодородный грунт с перегноем и крупнозернистым речным песком.

Технология посадки

Почву предварительно перекапывают, очищают от остатков растений, подготавливают траншеи и наполняют их питательной смесью из перегноя, песка, соломы и чернозема (в равных пропорциях).

Косточки раскладывают на расстоянии десять – двенадцать сантиметров друг от друга на глубину три – четыре сантиметра (весной) или пять – шесть сантиметров (осенью), присыпают землей, поливают.

При осенней посадке траншеи можно дополнительно накрыть хвоей или опилками, а весной (для защиты от птиц) потребуется другое специальное накрытие.

Уход за молодыми саженцами абрикоса

Режим полива

Регулярный полив обычно проводят один или два раза в неделю (особенно в мае – июне), если приствольный круг не замульчирован, а дни стоят жаркие и засушливые. При умеренной погоде и наличии мульчи (например, из торфа, лиственного перегноя или опилок) поливать саженцы можно два – три раза в месяц. После пятнадцатого – двадцатого июля полив саженцев совсем прекращают, чтобы до прихода зимних холодов на побегах успела вызреть древесина.

Важно найти золотую середину в объемах поливной воды, так как избыток влаги для абрикосов нежелателен, а недостаток – опасен. Благоприятное время для водных процедур – это период с 7 до 10 часов утра или с 19 до 21 часа вечером.

Внимание! В солнечный день с 11.00 до 17.00 поливать растения не рекомендуется.

Защита от вредителей

Грамотный и своевременный уход – это залог сильного и крепкого растения, а в будущем – гарантия щедрого и качественного урожая. Именно поэтому ухаживать за сеянцами необходимо с момента их появления на поверхности грунта. Молодые и нежные культуры привлекают внимание грызунов, птиц и многих других вредителей. Стоит защитить от них растения при помощи нехитрого сооружения из пластиковой бутылки с обрезанным горлышком и дном (из прозрачного материала). Это даст возможность сеянцам набраться сил и расти в спокойной обстановке.

Одной из популярных мер профилактики от вредителей и болезней является побелка стволов деревьев при помощи известкового раствора. Процедура проводится в осеннее время или ранней весной.

Хотя саженцы абрикосов редко поражаются вредителями, иногда могут появиться плодожорки, тля, листовертка или гусеницы. С этими вредителями можно бороться различными способами, но при созревании плодов химикаты применять опасно для здоровья. Лучше воспользоваться проверенными народными рецептами. Например, провести опрыскивание табачным настоем с добавлением жидкого хозяйственного мыла.

На начальной стадии развития саженцев от тли можно избавиться при помощи зольного опрыскивания или обработки «Актелликом», от плодожорки – обработкой ствола и веток известковым раствором с медным купоросом. Уничтожить гусениц, которые откладывают яйца и поедают большую часть листовой массы, можно «Хлорофосом», но только в весеннее время или после уборки урожая.

Внесение удобрений

Удобрения вносят только со второго года жизни растения – весной или летом. В качестве весенней корневой подкормки используют селитру, мочевину, торф, золу, порошок из яичной скорлупы, древесные опилки с песком в равных частях. Лучшими летними удобрениями являются травяные настои с добавлением перепревшего навоза или птичьего помета. Интервал между внесением удобрений – две недели. Можно чередовать минеральные и органические подкормки.

Обрезка и формирование

Первая обрезка проводится на втором году жизни ранней весной, а затем ежегодно в это же время. После зимы растения нужно освободить от поврежденных, засохших, ослабленных, подмерзших веточек – это в первую очередь. Формирующая «стрижка» предполагает удаление верхушки (для создания низкоштамбовой формы), а также укорачивание очень длинных выделяющихся веток и побегов, которые загущают крону.

Как утеплить молодые саженцы на зиму

Хрупкие и нежные саженцы необходимо защитить не только от морозов и солнечных ожогов, но еще и от тяжелого снежного одеяла, которое может повредить молодые растения. Для этого рекомендуется в качестве надежного накрытия использовать пластиковые бутылки большого объема с обрезанной верхней частью.

С приходом осенних холодов деревья обрабатывают раствором извести, присыпают сухой листвой и укутывают мешковиной. В снежные зимы вокруг деревьев насыпают высокие сугробы снега, которые будут «согревать» корневую систему растений и оберегать ее от подмерзания.

Когда будет плодоносить абрикос, выращенный из косточки

Если абрикосовая косточка была высажена на открытый грунт сразу на свое постоянное место и пересадка саженца не проводилась, то первый хороший урожай садовод получит на пятый или шестой год. В случае пересадки молодого растения, это приятное событие оттянется еще на один или два года.

Полезное видео

Как из косточки абрикоса вырастить новое дерево — видео

Не бойтесь выращивать абрикосы из косточек — видео

Абрикосовые деревья, выращенные из косточек в течение длительного и трудоемкого периода, обязательно вознаградят за трудолюбие и терпение и будут долгие годы приносить щедрый и полезный урожай сладких ароматных плодов. Растения с повышенной степенью неприхотливости и жизнеспособности могут полноценно расти даже на неплодородных почвах, в регионах с разным климатом и быстро меняющейся погодой. При соблюдении всех условий выращивания и ухода, при большой любви к садоводству и природе весь процесс может стать очень интересным и увлекательным занятием, особенно для новичков.

Руководство по посадке абрикоса осенью для начинающих садоводов

Абрикос – очень капризная культура. Однако вырастить на своей даче обильно плодоносящее дерево реально при условии правильного выбора сорта и регулярного ухода. О том, когда сажать абрикосовое дерево и в чем особенности выбора саженцев и места посадки, расскажем в далее.

Выбор сорта абрикоса для осенней посадки

Абрикос – преимущественно южный плод, поэтому он прекрасно себя чувствует в теплом климате. Однако выведены сорта, произрастающие и плодоносящие и в умеренных широтах, например, в средней полосе России и даже на Урале.

При выборе сорта для посадки опираются в первую очередь на географию местности. Предлагаем топ-5 лучших сортов абрикоса, которые адаптированы практически ко всем широтам, за исключением Крайнего Севера и засушливой пустыни.

Северный Триумф

Самоплодный ранний сорт. Представляет собой высокорослое, мощное дерево. Плоды немного вытянутые, с заметным румянцем на одном боку. Мякоть имеет сладкий вкус с миндальными нотками. Успешно выращивается в средней полосе РФ.

Десертный

Этот сорт родом из Франции. Однако он неплохо прижился в холодной России. Зимостойкий Десертный абрикос – это крупное дерево с шарообразной кроной. Плоды желтого цвета, без вкраплений и румянца.

Саратовский рубин

Еще один представитель морозостойкого абрикоса. Частично самоплодный, поэтому рекомендуется подсадка опылителя, как вариант – подсадить почку к дереву другого сорта. Плоды имеют ярко-оранжевый окрас с рубиновым бочком.

Академик

Сорт, адаптированный для Дальнего Востока и Амурской области, морозоустойчивый. Отличается крупными плодами вытянутой формы с характерным «клювиком». Ядрышки сладкие.

Алеша

Сравнительно новый сорт, универсальный, раннеспелый. Плоды ярко-оранжевого цвета с красными вкраплениями. Косточка крупная, легко отделяется. Выращивается в средней полосе России.

Выбор и подготовка саженцев

Посадочный материал должен соответствовать той климатической зоне, в которой дерево будет произрастать и плодоносить.

При выборе саженца абрикосового дерева обращают внимание на следующие нюансы:

на стволе должна быть выражена зона прививки – это говорит о том, что дерево колировано и относится к определенному сорту;
более благоприятна посадка саженца-двухлетки;
посадочный материал не должен иметь трещин и других повреждений;
оптимальная высота саженца – 1-1,5 м;
наличие развитой корневой системы – крепкий основной отросток и несколько боковых 20-25 см в длину.

Не стоит приобретать цветущее или уже плодоносящее деревце. Такой саженец в скором времени погибнет.

Важно! По коре можно определить морозоустойчивость сорта. Красноватый или коричневый оттенок коры – признак зимостойких сортов, а светло-зеленый штамб характерен для южных абрикосов.

Выбор места и почвы

Абрикос высаживают на открытой солнечной территории. Главное требование к почве для высадки абрикоса – воздухопроницаемость. Лучше отдать предпочтение чернозему, подойдут и супесчаные или среднесуглинистые почвы.

Глинистые почвы не пригодны для роста абрикосового дерева. В таком грунте растение прекращает плодоносить и погибает. Это связано с тем, что глина задерживает воду, а культура некомфортно чувствует себя во влажной среде.

Рекомендуется высаживать саженцы в слабощелочную или нейтральную землю. Кислая почва требует предварительного известкования.

Внимание! Если высаживать приходится в неподходящую почву, в песчаный грунт добавляют слой перегноя на дно лунки, а в глинистую землю – песок.

При выборе места обращают внимание на уровень влажности. Абрикосовое дерево подвержено гниению, поэтому расположение его в непосредственной близости к водоемам или грунтовым водам недопустимо.

В холодных регионах выбирают для посадки такое место, где саженец будет укрыт от ветра, например, вблизи строений, ограды или других деревьев. Но расстояние между ними должно быть не менее 2,5-3 м.

Сроки высадки

Когда же лучше садить абрикосы – весной или осенью? Время посадки зависит от климатических особенностей региона. В южных районах (Кубань, Ростовская область) занимаются посадкой осенью, в более холодных краях – весной, чтобы в течение лета окрепла корневая система.

Чтобы после посадки саженец прижился, необходимы подходящие условия. Температура воздуха – стабильная и не ниже +5…+6°С.

В разных регионах страны сроки различаются:

средняя полоса, в том числе Московская область, – середина или конец апреля, конец сентября, первая декада октября;
Сибирь и Урал – начало мая и сентябрь;
юг (Северный Кавказ, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область) – последняя декада марта, весь октябрь, начало ноября до первых морозов.

При посадке абрикоса осенью важно успеть за 3-4 недели до первых заморозков. В противном случае неокрепшая корневая система не выдержит холода, и дерево погибнет. Этим же принципом руководствуются при пересадке молодого растения в другое место.

Как правильно производить осеннюю посадку абрикоса

Для посадки понадобятся минимальный набор инструментов и удобрения.

Процесс начинается задолго до покупки саженца. Подготовка почвы – важный этап. Чтобы создать условия для плодоношения дерева, землю на участке вспахивают осенью на глубину не менее 15 см.

Пошаговая инструкция:

Лунки под саженцы копают за неделю до посадки. Размеры: 50-60 см глубиной и 60-80 см в диаметре. На дно помещают дренаж из мелкой гальки или битого кирпича. В центр лунки вбивают деревянный или металлический колышек для поддержки саженца.
Готовые ямки заполняют смесью: чернозем – 1,5 доли, коровяк – 1 доля, перегноя – 4,5 доли. Добавляют 60-70 г древесной золы и 50-60 г суперфосфата.
Купленный саженец на сутки замачивают в воде. Затем корни обрезают на 1/3 и окунают в болтушку из воды, глины и коровяка. Эта поможет молодому растению адаптироваться в новой среде и предотвратит пересыхание.
В лунке делают отверстие по размеру корневища, поливают место посадки и по центру размещают саженец. Корневая шейка при этом должна на 4-5 см выглядывать из земли. Корневище засыпают землей так, чтобы между ответвлениями не образовалось пустот. Сверху грунт утрамбовывают.
Вокруг посадочного отверстия сооружают кайму-бортик высотой 10-15 см.
Колышек привязывают к стволу при помощи садового шнура.
Саженец обильно поливают и мульчируют.
При посадке осенью в северных районах используют пленочные утеплители.

Осенняя посадка обеспечивает благоприятные условия для закалки саженца. Если саженец высажен вовремя (за месяц до морозов), этого времени достаточно для адаптации растения.

Уход за деревом после посадки

Уход за молодым деревом включает регулярный полив без переувлажнения.

В первые 2-3 года после высадки абрикос не нуждается в подкормке, поскольку необходимая подпитка была осуществлена на этапе посадки. В возрасте 2-3 лет дерево весной подкармливают смесью куриного помета, компоста и торфа из расчета 300 г на 1 м², а осенью вносят 15 кг органики, 130 г суперфосфата и 40 г хлористого калия при перекопке.

Абрикосы чаще всего поражают грибковые заболевания. Для профилактики деревья каждый год обрезают, белят и осенью опрыскивают фунгицидами.

Основные заболевания:

Цитоспороз косточковых: мелкие бугорки серо-бурого цвета появляются на стволе, листья вянут, дерево засыхает. На ранней стадии помогает опрыскивание 1% бордоской жидкостью.
Бактериальный некроз. Растение покрывается ожогами и язвами, из которых течет камедь. Кора становится бурой. Пораженные ветки удаляют, срезы смазывают 1% раствором медного купороса. Своевременно удаляют камедь.
Монилиальный ожог. Листья и молодые побеги буреют и засыхают. Плоды гниют. Крону обрабатывают препаратом «Топсин-М», «Строби» или «Топаз».
Филлостиктоз. Бурые пятна с узкой темной каймой на листьях. Дерево опрыскивают 3% бордоской жидкостью, листья обрывают.

Вредители абрикоса:

Тля. Поселяется на обратной стороне листьев, высасывает сок. Листья скручиваются и засыхают.
Плодожорка. Появляется в конце лета и поедает плоды. Зимует в почве приствольных кругов или под корой.
Листовертка. Гусеницы поедают почки и листья весной.

Для борьбы с вредителями применяют инсектициды: «Фитоверм», «Фуфанон», 0,5% раствор «Энтобактерина». В целях профилактики своевременно снимают и уничтожают поврежденные плоды, белят штамбы, счищают старую кору, перекапывают приствольные круги.

Нюансы посадки абрикоса в зависимости от региона

Абрикос – южная культура. Наиболее благоприятно растение чувствует себя в теплых широтах. На Урале, в Сибири и средней полосе учитывают некоторые климатические особенности при высадке.

В регионах с суровой зимой высаживают деревца на возвышенностях, а в холодный период укрывают нетканым материалом или пленочным утеплителем.

В Сибири, на Урале и в средней полосе РФ популярна посадка гнездами, когда в лунку помещают 2-5 саженцев. Этот способ имеет ряд преимуществ: растения защищены от солнечных ожогов и морозов, экономия места в саду. Диаметр посадочной лунки – 1-1,5 м. Саженцы располагают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Процесс высадки в почву аналогичен с посадкой одного деревца.

Посадка абрикоса в различных регионах имеет свои нюансы:

В средней полосе России из-за суровых зим теплолюбивый абрикос высаживают на пригорке. На участке возводят холмик диаметром 2-3 м и высотой не менее 70 см. Это позволяет корням быстро прогреваться. Посадка абрикоса в низменностях недопустима.
В Подмосковье абрикос высаживают также на холм, но из-за грунтовых вод на дно посадочной ямы помещают основание из шифера или металла.
Наиболее приемлемый для Урала и Сибири способ посадки – косточками. Несколько штук помещают в лунки и после их прорастания ухаживают за саженцами.

Заключение

Абрикос – теплолюбивое растение, однако это не мешает культивировать его даже в северных районах. Соблюдение правил посадки и ухода, защита от морозов зимой и профилактика болезней и вредителей – гарантия обильного урожая в любых климатических условиях.

Как сажать абрикос осенью: пошаговая инструкция, посадка и уход, сроки

Правильная посадка абрикоса осенью основана на выборе зимостойкого сорта. Манипуляции начинают за 1,5 месяца до наступления холодов. Конкретный срок зависит от региона, например, жители средней полосы приступают к работе не позже начала сентября.

Вырастить урожай поможет правильно выбранное место. Абрикос нуждается в солнечном свете. Третье правило – высаживают культуру в сухом месте. Чем меньше вероятность скопления сырости вблизи корней косточкового, тем быстрее дерево развивается. Четвертое правило – абрикос не садят на песчаных и глинистых почвах. Рекомендуется заполнить саженцами суглинистый грунт.

Выбираем посадочный материал

Перед тем как сажать на участке абрикос, садовод идет в питомник. В нем представлены молодые саженцы, которые получили должный уход. Вопреки заверениям работников питомника, проводят осмотр посевного материала:

изучают корневую систему – на ней не должно быть следов оборванных корешков;
на коре делают небольшой надрез – под ним должна быть белая древесина;
на коре не должно быть посторонних наростов;
на коре не должно быть следов механических повреждений.

В средней полосе выбирают раннеспелые сорта.

Жители южных широт садят на участке абрикосовые деревья без ограничений в плане выбора.

Подготовка почвы

Повысить шансы саженцев абрикоса на всхожесть позволит правильно подобранный физико-химический состав почвы. Готовят ее за 21 день до посадки. Минимальная глубина – на 2 см превышает размер корневой системы выбранного саженца. В средней полосе показатель колеблется от 70 до 80 см. Как только яма вырыта, ее удобряют многослойным «пирогом». Подкормку абрикоса осенью проводят с использованием следующего рецепта:

2 ведра перегноя;
500 г сернокислого калия;
600 г суперфосфата.

Компоненты перемешивают с грунтом. Готовый состав засыпают в подготовленную яму. В таком состоянии ее оставляют до посадки. В течение 18 суток земля осядет.

Этапы проведения посадки

Выбрав наилучшие дни для посадки, готовят зеленые насаждения. Приобретенный саженец на 10 часов помещают в емкость с водой. Повысить шансы представителя фауны поможет небольшая хитрость. Делают болтушку. Для нее необходимо 1 ведро глины и половина ведра коровяка. Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет похожа на сметану. В готовом растворе обмакивают корневище. Следующий этап – засыпание корневища заранее подготовленной землей. Готовые саженцы сажают на расстоянии 3-3,2 м друг от друга. Если все выполнено правильно, то косточка у плода абрикоса будет небольшой.

Мульчирование и полив

Первый полив производят до начала формирования завязей. В большинстве климатических зон речь идет об апреле. Второй полив – пик активности роста (май). Третий полив – за 14 дней до начала созревания плодов. Речь идет об июле. Следующий этап – мульчирование. Его проводят спустя 12 и 24 месяца после посадки.

Как проводят подкормку

Азотные удобрения – любимое «блюдо» косточковых, которое они хорошо переносят. Каждый год на 1 м2 посадок уходит 30 г одноименного состава. Удобрения размещают строго вблизи приствольного круга. Превышать указанную дозировку нельзя. Скорость роста не изменится, а шансы потерять дерево – увеличатся в геометрической прогрессии. Ботаники разработали пошаговую инструкцию проведения подкормки:

органическую подкормку проводят 1 раз каждые 3 года;
сильно кислую почву снабжают кальцием – 500 г на каждый 1 м2;
как только дерево начало плодоносить – каждые 7 месяцев вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль.

Рекомендованное соотношение — 4к1к3.

Уход после посадки

Укрепление ствола и веток – первоочередная задача для садовода в средней полосе или Сибири. Регионы, в которых значительная разница между весенней и зимней температурой, белят ствол и ветки. К стандартной смеси, которую покупают в магазине, добавляют 1 чайную ложку медного купороса. Инструкция предписывает провести побелку, когда установится стабильный температурный фон. Второе правило – сезон дождей должен быть позади.

Защита от вредителей

Уменьшить привлекательность зеленых насаждений для грызунов помогут еловые ветки. Их привязывают к стволу. Садовод, сажая на участке абрикосы осенью, проводит обработку комплексными препаратами. Бордосская жидкость и медный купорос – два средства, которые не подпустят вредителей и болезни.

Тепловая защита

Как только постоянный снежный покров выпал, лучше его утрамбовать вблизи приствольного круга. Как только наступила оттепель, пускай, временная, растаявший снег сразу убирают от приствольного круга.

Проведение осенней обрезки

Садовод, завершив посадку абрикоса на участке осенью, удаляет сухие и поврежденные ветки. Игнорировать процедуру нельзя. В противном случае, саженцы не переживут зиму. Удалению подлежат большие ветки. Внимание уделяют верхушке. Она не должна быть слишком плотной. Обрезку проводят спустя 12 месяцев после посадки.

Проведение весенней обрезки

Обрезают абрикос ранней осенью или весной по двум причинам. Первая – сделать саженцы стойкими по отношению к наступающей зиме. Вторая – ускорить рост. Последняя причина актуальна для весенней стимулирующей обрезки. Больше плодов формируется на абрикосе весной при условии оперативного удаления слабых и больших веток. Как только дачник увидел, что одна или несколько ветвей стали сохнуть, их удаляют. В противном случае, растение потратит часть питательных «соков» на поддержание не жизнеспособных частей.

Второе правило – крона не должна быть чрезмерно большой. Развитие абрикоса в Подмосковье и в Сибири идет медленно, если его верхушка слишком густая и тяжелая. Минимизировать вероятность ошибок помогут приведенные ниже рекомендации:

определяют побеги с генеративными почками – таким побегам не больше 1 года;
если побег прекратил рост – проводят омолаживающую обрезку;
разрешено обрезать побег, длина которого больше 30 см;
для формирования кроны оставляют до 8 ветвей;
между ветвями в кроне сохраняют расстояние 35 см.

Правила проведения осенней пересадки

Перед тем как правильно посадить на участке абрикос осенью, садовод должен запомнить правило. Косточковый плод не переносит пересадки. Случись так, что без упомянутой процедуры не обойтись, то не допустить ошибок поможет приведенная ниже инструкция:

разрешена пересадка только молодого абрикоса;
манипуляцию проводят осенью до наступления холодов;
выращенный абрикос запрещено пересаживать, если ему больше 5 лет;
желательно сохранить земляной ком при пересадке – в нем содержатся удобрения;
как только саженец извлекли из земли, земляной ком с корнями временно укрывают мешковиной;
ее разрешено снять только перед опусканием в новую лунку.

Завершив манипуляцию, саженец закапывают. Корневая шейка должна оказаться на высоте 5-6 см выше уровня земли.

Готовимся к зимовке

Правильно посадить сад – половина дела. Нужно защитить его от холода. Поможет минимизировать температурный шок «шуба». Ее делают из толя и рубероида. Материалом укрывают штамб. Фиксацию проводят с использованием проволоки. Второе правило – проведение побелки. Она защитит не только от вредителей. Ее проводят сразу после завершения плодоношения.

Морозостойкие абрикосы: осенний уход и посадка. Наши лучшие сорта

Еще лет тридцать назад абрикосы росли только на юге нашей страны. Теперь же, после создания уникальных морозостойких сортов, их можно встретить в любительских садах Урала и Сибири, Центрального и Северо-Западного регионов на Алтае и в других северных районах.

Северные морозостойкие абрикосы такие же крупные, вкусные и сладкие, как южные. Только они меньше подвержены болезням косточковых культур. А последние выведенные сорта, которые составляют основу нашей коллекции, вообще практически не болеют.

Об истории окультуривания абрикоса, о полезных свойствах его плодов, о том, как были получены морозостойкие абрикосы, об их агротехнике мы уже рассказывали в наших опубликованных статьях:

Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за морозостойкими абрикосами в августе и сентябре. Поделимся секретами осенней посадки этой теплолюбивой культуры в северных регионах и расскажем о лучших сортах морозостойких абрикосов из нашей коллекции, которые лучше всего переносят осеннюю посадку и не боятся зимних морозов.

УХОД ЗА МОРОЗОСТОЙКИМИ АБРИКОСАМИ В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ

Практически все сорта морозостойкого абрикоса заканчивают плодоношение ко второй половине августа. Со взрослого дерева можно собрать до 10 кг спелых, крупных, очень сладких и ароматных плодов.

Представляете, сколько сил и питательных веществ понадобилось абрикосу, чтобы подарить вам такой щедрый урожай?

Отплодоносившие абрикосы сильно истощены, а впереди – холодная зима с сильными морозами, перенести которые деревья смогут только если вы хорошо подкормите их всеми необходимыми элементами питания.

Вот этим вам и следует заняться во второй половине августа – сентябре. Кроме удобрений, морозостойкому абрикосу необходим целый ряд агроприемов, укрепляющих его «здоровье» в преддверии грядущей зимы.

Удобрение. Если деревьям морозостойких абрикосов не хватает калийно-фосфорного питания, то их почки и древесина не смогут вызреть и подготовиться к зиме.

Поэтому сразу же после сбора плодов, морозостойкие абрикосы нужно подкормить (на 1 кв. м приствольного круга): двойным суперфосфатом (2 ст. ложки) и сульфатом калия (1,5 ст. ложки). Удобрение необходимо рассыпать под деревом, заделать в почву неглубоким рыхлением (на 5 – 7 см) и хорошо пролить водой (4 лейки под каждое дерево).

Через неделю пролейте под каждое растение по ведру раствора хлористого калия (80 г на 10 л воды). Хлористый калий помогает древесине и почкам быстрее вызреть до наступления устойчивых холодов и повысит морозостойкость растений.

В конце августа рассыпьте в приствольном круге каждого абрикоса по ведру древесной золы и по литровой банке толченой яичной скорлупы.

В конце сентября под морозостойкие абрикосы вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур. Дозировки для каждой культуры указаны на упаковке.

Полив. После внесения каждого удобрения абрикосы нужно обильно поливать, чтобы растворимые удобрения быстрее усваивались корнями растений, а плохо растворимые (суперфосфат, яичная скорлупа) быстрее поступали в более нижние слои почвы и усваивались всеми корнями деревьев.

Начиная с середины августа и до конца сентября, по сухой погоде поливать вам придется два раза в неделю.

Обрезка. Некоторые садоводы рекомендуют проводить санитарную обрезку после сбора урожая – в конце августа. Однако делать это нужно очень аккуратно и бережно.

Осенью можно удалить сломанные, сухие, слабые и трущиеся друг о друга ветви. Можно удалить и жирующие побеги, растущие вертикально вверх. В некоторых случаях годичные побеги укорачивают на 10 см.

Но лучше все же основную санитарную обрезку провести весной – в конце февраля – начале марта, до начала сокодвижения, чтобы не ослаблять деревья перед наступающей зимой.

Побелка. В конце сентября – начале октября обязательно побелите стволы и развилки нижних скелетных ветвей морозостойких абрикосов. Эта операция необходима для того, чтобы защитить деревья ранней весной от солнечных ожогов и морозобоин.

Рекомендуем вам использовать для этого готовую побелку, которую можно купить в любом садовом магазине. Она содержит все необходимые компоненты для защиты стволов, а также фунгициды и инсектициды, которые защитят дерево от грибной инфекции и зимующих насекомых.

Да и приготовить ее очень легко. Достаточно разбавить порошок горячей водой в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.

Укрытие на зиму. Поскольку даже морозостойкие абрикосы по природе – культура южного происхождения, обязательно защитите их корни от подмерзания. Особенно это актуально в случае бесснежной «черной» зимы, когда морозы ударили, а снега еще нет.

В октябре замульчируйте приствольные круги компостом слоем 6 – 8 см, сверху насыпьте сухие листья, слоем 40 см, а на них уложите еловый лапник иголками вверх, чтобы мыши и полевки не добрались до вкусной абрикосовой древесины.

Лапник укладывайте позже – когда температуры устойчиво «перевалят» за минус.

МОРОЗОСТОЙКИЕ АБРИКОСЫ: ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Морозостойкие абрикосы хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Осенью важно не затягивать с ее сроками, чтобы растения успели хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Поэтому в северных регионах морозостойкие абрикосы рекомендуется сажать не позднее 15 – 20 сентября. Позже вы уже рискуете.

Место для посадки. При посадке помните, что абрикос – самая теплолюбивая и светолюбивая из всех косточковых культур. Кроме того, он боится сквозняков и северного ветра. Поэтому выбирайте для него хорошо защищенное, тихое место, целый день освещаемое солнцем.

Оно должно быть возвышенным. Абрикос не переносит низин и близкого залегания грунтовых вод. Вообще, его лучше всего сажать на холмиках или южном склоне.

Почвы. Для абрикоса нужны легкие, рыхлые, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. На других он расти не будет!

Посадка. Прежде всего запомните, что абрикос относится к несамоплодным или частично самоплодным культурам. Поэтому если вы решили выращивать эту культуру на своем участке, то рядом нужно посадить два – три разных сорта для переопыления.

При посадке имейте ввиду, что взрослому дереву для нормального роста и развития понадобиться площадь питания не менее 5,5 кв. м. Поэтому саженцы морозостойкого абрикоса сажайте на расстоянии 3 – 3,5 м друг от друга.

Посадочные ямы копайте диаметром и глубиной 60 см. На дно уложите дренаж из щебня (лучше всего щелочных пород). Сейчас в северные регионы постоянно привозят щебень меловых пород с юга. Вот такой подойдет лучше всего!

Посадочные ямы заполните почвенной смесью, приготовленной из верхнего плодородного слоя, компоста, листовой земли и песка в равных пропорциях. Добавьте калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и яичную скорлупу или раствор хлористого кальция ( 3 ст. ложки на ведро воды под каждое растение).

Кальций в любом виде вам нужно будет впоследствии вносить под морозостойкие абрикосы три раза за сезон. Он нужен растениям после вступления в плодоношения для формирования косточки в плоде.

Если деревьям кальция хватать не будет, они сбросят образовавшиеся завязи.

В центр ямы обязательно вбейте посадочный кол и после посадки бережно привяжите к нему саженец мягкой веревкой, чтобы в зимний период молодое деревце не сломалось от ветра или под тяжестью снега.

Посадки хорошо полейте и замульчируйте приствольные круги соломой или опилками.

ЛУЧШИЕ СОРТА МОРОЗОСТОЙКИХ АБРИКОСОВ ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Теперь, когда вы знаете, как правильно посадить морозостойкие абрикосы, осталось только выбрать понравившиеся вам сорта.

Сначала хотим представить вам наши новые сорта:

Наши новинки:

Абрикос на полукарликовом подвое:

Водолей.

Наша коллекция

Абрикос с естественной силой роста:

Абрикос на полукарликовом подвое:

Все эти сорта отличаются крупноплодностью, изумительным вкусом плодов, повышенной морозостойкостью, высокой урожайностью и неприхотливостью.

Они прекрасно переносят осеннюю посадку и уже через 3 года порадуют вас сладкими, сочными и ароматными плодами.

Подробнее об этих сортах вы можете прочитать на нашем сайте или в каталоге «Осень 2020».А купить их у нас вы можете уже сегодня!

Осенняя посадка саженцев абрикоса: правила по уходу и подготовка к зиме

Абрикосы капризные растения, требующие к себе должного внимания и заботы. Хороших урожаев спелых фруктов можно добиться лишь приложив максимум усилий к выбору сорта, места расположения молодого растения, подготовке почвы для проведения посадочных работ и последующем ухаживании.

Выбор и подготовка саженца для посадки

Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

Ствол саженца должен обязательно содержать выраженную зону прививки. Это говорит о принадлежности деревца к определённому сорту и даёт гарантии созревания мясистых и сладких фруктов при сопоставлении с выращенными из косточек деревьями.
Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

Какая почва подходит?

Главное требование к грунту для высадки абрикоса – отличная воздухопроницаемость. Это важно для корневой системы растения, нуждающейся в регулярном потоке атмосферно-воздушных масс в вегетационное время.

Отрицательное влияние на абрикосы несёт переизбыток влажности даже на небольшое время. Затопление территории, где расположен саженец часто приводит к погибели дерева. Заметить ухудшение состояния растения помогут увядающие листья.

Выбор места для высадки абрикосового дерева следует осуществлять с учётом состава почвы. Идеальной вариацией выступают чернозёмы. Благодаря тому, что земля хорошо пропускает влагу, воздух, солнечное тепло, подойдут супесчаные и среднесуглинистые грунты.

Высаживать абрикосовые деревья на почвах с большим содержанием глины не рекомендуется, так как они задерживают воду, что приводит к замедлению роста растения к холодному времени года и как следствие, неважной зимовке и прекращению плодоношения. По своему содержанию земля может быть слабощелочной или нейтральной.

Кислые грунты требуют известкования, добавления доломитовой муки. Посадка в песчаную землю не обойдётся без добавления слоя глины на дно ямы, а в глинистую – части песка. Эта простая манипуляция предоставит деревцу шанс нарастить сильную и крепкую корневую систему до момента, когда корешки разрастутся до главного грунта.

Подготовка почвы

До посадки абрикоса нужно приготовить земельный участок – почву перекапывают на ширину лопаты и очищают от сорной травы и корешков. Далее поверхностный слой почвы разравнивают, засыпают впадины и удаляют возвышенности.

Идеальной вариацией считается подготовка грунта для абрикосовых деревьев за 1-2 года до высадки. Землю обрабатывают для плодородности слоя. Осенью участок необходимо вспахать так, чтобы глубина около деревьев составляла 15 см.

Выбор удобрений

Чтобы саженец смог адаптироваться и хорошо развивался, посадочную лунку необходимо удобрить питательными компонентами и минералами. Поэтому её стоит заполнить особой смесью из таких компонентов:

1,5 доли верхней земляной прослойки;
5 долей земли из перегнивших листьев;
1 доля коровяка;
60 г золы древесной;
50 г суперфосфата.

Эти ингредиенты необходимо перемешать, заполнить удобрением яму за 7 дней до посадки.

Удобрения с содержанием азота при посадке не вносят. Это отрицательно влияет на приживаемость растения и существенно продлевает адаптационный период.

Подготовка посадочной ямы

Высадка абрикосового саженца осенью в грунт требует специальной подготовки земли. При принятии решения высадить саженец в воздушную суглинистую почву с нулевым или незначительным содержанием кислотности, подготовить почву лучше заранее:

После 15 сентября – в первых датах октября на избранной территории выкопайте полуметровую впадину глубиной 50 см и 60-80 см шириной. Вбейте деревянный кол высотой в 1,5 метра, и насыпьте дренаж (галька, колотый кирпич, щебёнка).
Вырытую землю удобрите в пропорции 2:1 торфом с перегноем, добавьте 500 г суперфосфата и 1,5-2 кг древесной золы и всё перемешайте.
Приготовленную почву засыпьте в лунку и сформируйте возвышенность, оставьте до посадки, чтобы почвогрунт немного осел.

Перед высадкой в грунт, растения подготавливают. Если приобретено молоденькое деревце с прикрытым корневищем, при его пересадке необходимо снять упаковку, стряхнуть саженец. Все действия должны быть бережными, для избежания повреждений корневища.

Абрикосовые растения с открытыми корешками осматривают на присутствие засохших и гнилых корней, требующих удаления. Здоровые корешки сокращают на треть их длины. Потом деревце опускают в глиняную смесь с добавлением коровяка. Эта манипуляция предотвратит пересыхание абрикоса и смягчит начальный контакт с землёй при высадке.

Процедура посадки

Высадка абрикосового деревца и его выращивание в первое время требуют непрерывного ухода и защиты от поражения вредными насекомыми и всякими болезнями. При вероятности заморозков рекомендуется применять плёночные утеплители для ещё слабых растений.

Для скорого укоренения саженца нужно придерживаться алгоритма специальных действий при посадке. Не допустимо игнорировать ни один из перечисленных этапов:

Замочите корень абрикоса за 24 часа до процедуры посадки. Эта манипуляция обеспечит восстановление биологических процессов в корневой системе и напитает корешки влагой.
Сделайте глиняную смесь с навозом, чтобы по текстуре напоминала сметану.
В приготовленную болтушку окуните корневище деревца, дождитесь просыхания корешков.
Приготовьте во впадине для высадки лунку по величине корешков и хорошо полейте.
Поместите деревце в центр впадины, и избавьте корешки от изломов.
Корневая шейка абрикоса должна быть на 4-5 см выше земли.
Присыпьте корневище почвой, и уплотните грунт для избавления от пустот между корешками.
Вокруг ямы для посадки соорудите кромку высотой 10 см.
Привяжите абрикос к опоре шнуром и зафиксируйте в точном положении.
Щедро полейте деревце 2 вёдрами воды, затем разровняйте кромку.
Проведите мульчирование почвы приствольной окружности 4-х см слоем торфяной смеси либо перегноя.

Осенняя посадка – это идеальная возможность обеспечить хорошие условия для закалки саженца. Достигается это путём выдерживания месячного интервала между первыми заморозками и посадкой. Этого времени достаточно для успешной приживаемости растения и его дальнейшей зимовки.

Схема посадки абрикоса

Абрикосовое дерево любит свет и тепло, плохо переносит порывистый ветер и потоки холодного воздуха, поэтому лунки для посадки рекомендуется подготовить заранее. Дистанция между деревьями в саду должна быть более 3-4 метров.

Глубина посадочной впадины составляет 0,5 метра, ширина не менее 0,8 метра. Дно обязательно усыпают дренажем, поверх которого засыпают плодородный слой почвы и помещают растение.

Вносим удобрения

Выращивание абрикосового дерева не доставляет особых трудностей. Как только садовая культура вступает в этап плодоношения, важно 1 раз в год вносить подкормки в виде 8 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 кв. м околоствольной окружности.

Подкормки органического происхождения вносятся каждые 3 года по одному разу. Абрикосовые культуры хорошо отвечают на подкормку с содержанием азота. Но нужно не забывать о том, что переизбыток таких подкормок провоцирует задержку созревания фруктов и камедетечение, а также понижает стойкость абрикоса к заболеваниям.

Полив

Посаженный абрикос с самого начала своей жизни нуждается во влаге. При посадке саженцев часто обрываются мелкие корешки, играющие главную роль в поглощении влаги. Более крупные корешки тоже способны впитывать воду, при наличии плотного соприкосновения с землей. Поэтому посадка растения при любых погодных условиях требует обильного полива.

Вода, наполняя весь «вакуум» около корней, содействует наибольшей уплотнённости почвы, что обеспечивает оптимальное водоснабжение в первые месяцы жизни дерева. Высадка осенью облегчает ухаживание за саженцем — деревце достаточно полить 1 раз, оставшуюся функцию выполнят дожди.

Абрикос плохо переносит избыток влаги, а потому нежелательна и её задержка у корневища. В сравнении с яблонями и грушами, абрикосам предпочтительно отправляться в спячку с высохшей землёй. Присутствие даже небольшого количества воды создаёт предпосылки для роста корней, что нежелательно перед зимовкой.

Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

После посадки абрикоса в осеннее время, важно выполнять формирующую обрезку каждый год рано весной. Обрезают слабые и подмёрзшие, самые рослые и загущающие крону ветки. Срезы подлежат обработке садовым варом. Абрикосовые саженцы, взращённые из косточек, не имеют центрального ствола, что располагает к точному формированию.

Обрезка важна для роста и созревания абрикосов. Им необходимо создание кроны и избавление от веток-паразитов. Для этого проводят обрезку кроны, после чего растение подвязывают к крепкому основанию для верного дальнейшего созревания. Как и когда проводить обрезку абрикоса, можно узнать из этой статьи.

Однолетние отростки обрезают до 80 см над грунтом. Скелетные ветки свежих абрикосов укорачивают на одну третью часть, основной ствол должен оставаться на 30 см выше ближних скелетных отростков. Запрещено оставлять множество веток, произрастающих из единственной точки. По весне слегка сокращают плодоносящие ветки, стимулируя рост почек на других отростках.

Садовод в своём видео делиться опытом посадки абрикоса осенью:

Уход за деревом после посадки

Для быстроты укоренения саженца на новой территории советуют удобрить его корневином из расчёта 5 г на 5 л воды. Весь дальнейший уход за деревом включает своевременный полив, при отсутствии дождей, и предотвращение переизбытка влаги и пересыхания корневой системы.

Появление начальных признаков вредных насекомых и болезней требует опрыскивания специальными растворами. В первые месяцы жизни саженца не нужны дополнительные подкормки, так как все питательные вещества и минералы были внесены перед посадкой в лунку.

Посадка саженцев абрикоса осенью считается оптимальным вариантом, ведь благодаря такому приёму деревце к весне полностью адаптируется на новом месте. Для ускорения укоренения достаточно правильно поливать и подготовить абрикос к предстоящей зимовке.

Какие могут быть болезни у бегонии — как бороться

Бегония уже много лет является любимицей всех цветоводов. Но добиться цветения можно, только соблюдая правила ухода и выращивания. Несоблюдение норм агротехники чаще всего приводит к заболеваниям. Болезни бегонии могут иметь самую разную природу происхождения.

Домашняя бегония – как часто болеет

Болезни бегонии комнатной часто возникают при нашествии вредителей или из-за несоблюдения условий произрастания. Также болеть бегония может из-за сортовых особенностей или невыполнения правил размножения.

Цветение здорового растения

Желтеют, сохнут и скручиваются листья

Из-за недостатка влаги у бегонии скручиваются листья. Ее дефицит может наблюдаться как в почве, так и в воздухе. На начальной стадии заболевания листочки начинают желтеть, а потом закручиваться. Для спасения цветка его нужно побыстрее убрать с солнца. Своевременное дождевание бегонии тоже поможет контролировать уровень влажности воздуха.

Недостаточный уровень влажности

Опадают бутоны

Главная причина, почему у цветка бегонии опадают бутоны – недостаток необходимых растению элементов. Спасти ситуацию поможет пересадка цветка в новую почву. Для восстановления необходимого уровня питательных веществ применяют еженедельные подкормки.

Другие причины, почему опадают бутоны у бегонии клубневой:

На растение в период цветения попала вода.
В помещении повышенная сухость воздуха.
Почва переувлажнена или, наоборот, полива недостаточно.
Растение часто перемещают с одного места на другое.
Наличие вредителей – еще одна причина, почему бегония сбрасывает бутоны.

Пятна на листьях

Основные причины появления пятен на листьях цветка:

Если на бегонии на листьях коричневые пятна – это первый признак несоблюдения режима проветривания. Обычно это вызвано неправильным размещением цветка.
Повышенная влажность воздуха в помещении может привести к появлению серых пятнышек.
Коричневые кончики у листьев begonia – следствие низкой влажности в помещении. При несвоевременном лечении листовые пластины полностью покраснеют, а после скрутятся и опадут.

Болезни цветущей бегонии

В период активного образования соцветий бегонии требуется повышенное количество питательных микроэлементов и веществ.

Распространенная причина увядания цветов и нераспустившихся бутонов – неправильные условия произрастания.

Правильное размещение бегонии

Бегония требовательна к повышенной влажности. Для поддержания необходимого уровня рекомендуется время от времени устраивать цветку дождевание. «Эффект росы» – отличный способ увлажнить не только воздух вокруг, но и субстрат.

Гниют листья, стебель, корни

Чаще всего гниение веток – это следующая стадия повреждения корневой системы. Почему гниет бегония? Причина чаще всего скрывается в переизбытке влаги.

Срочное проведение реанимационных мероприятий в виде пересадки в новый горшок поможет спасти цветок. Растение необходимо полностью очистить от земляного кома и обработать перед пересадкой фунгицидами.

На заметку! Если стадия заражения уже достигла критического уровня, и цветок стал увядать, можно попытаться вырастить новое растение из его листьев или части стебля.

Другие заболевания

Наличие небольших светлых пятен на листьях – признак заболевания мучнистая роса. Для лечения необходимо сделать раствор из 2 г медного купороса, 20 г хозяйственного мыла и 1 литра воды. Своевременное опрыскивание бегонии таким составом спасет ее от опадания листьев. От мучнистого налета отлично помогают и фунгициды.

Заражение серой гнилью проявляется на растении белыми пятнами. Со временем они начинают темнеть и приобретают коричневый цвет.

Важно! При запущенной болезни цветок может даже сбросить всю зелень.

Помочь растению можно смесью из 20 мл 1% бордосской жидкости, 2 г медного купороса и 20 г дегтярного мыла, растворенных в 1 литре воды. Ею нужно опрыскать цветок. Раствор можно заменить любыми фунгицидами.

Болезни, не поддающиеся лечению

При появлении признаков некоторых заболеваний нужно в срочном порядке уничтожить весь заразившийся цветок. Причин, почему гибнет бегония, несколько.

Если на листовой пластине появились ярко выраженные желтые пятна и отмершие края листьев, спасти цветок не удастся. Кольцевая пятнистость не только губит цветок, но и поражает соседние растения.

Появление водянистых пятен на листьях вызвано заболеванием, которое неизлечимо. Бактериальная пятнистость поражает не только листья, но и соцветия.

Появившиеся на листьях у бегонии коричневые пятна, как правило, вызваны листовой нематодой. На начальной стадии болезни происходит частичное опадение листьев. Заболевание возникает из-за заражения почвы и несоблюдения температурного режима. Цветок подлежит немедленному уничтожению.

Болезни из-за вредителей и их уничтожение

Самые распространенные вредители, которые поражают бегонию – это паутинный клещ и тля обыкновенная.

При появлении паутинки на нижней части листа необходимо срочно провести обработку растения. В качестве защиты от вредителя отлично зарекомендовал себя раствор репчатого лука. Для его получения в одном литре воды замачивают 20-30 грамм мелко нарезанного лука. Раствор необходимо настоять в течение 7-10 дней. Перед обработкой смесь процеживается. Опрыскивание проводится до тех пор, пока все вредители не исчезнут. Курс лечения составляет 7-14 дней. Из пестицидов лучше всего использовать Децис. Препарат помогает и от других вредителей.

Один из самых опасных вредителей – тля. Насекомое очень быстро размножается и повреждает не только стебли, но и листья растения. Тля чаще всего появляется в весенний период из-за повышенного уровня влажности и пониженных температур. В профилактических целях рекомендуется опрыскивать растение раствором крапивы или петрушки. Борьба с вредоносным паразитом заключается в постоянной обработке бегонии мыльным раствором.

Когда виноват неправильный уход

Бегония считается капризным растением. Цветок требует постоянного внимания и ухода. При их отсутствии он начинает болеть. Своевременное изменение условий содержания поможет спасти растение от гибели.

Внешний вид растения при правильном уходе

Основные проблемы, вызванные ошибками в уходе:

Резкое вытягивание побегов – возникает из-за неправильного освещения, при пересадке в тесную емкость или нехватке микроэлементов.
Липкий налет на листьях – появляется при начальной стадии гниения цветка. Главные причины – переувлажнение почвы, повышенный уровень влажности в помещении. Вылечить цветок можно, удалив пораженные части и скорректировав режим полива и освещения. Также восстановлению способствует обработка раствором Эупарена, Фундазола или Топсина.
Бегония прекращает свой рост – это вызвано переувлажнением почвы. Восстановить развитие поможет смена грунта и значительное уменьшение полива.
Покраснение листовой пластины весной – чаще всего происходит из-за переизбытка света.
Заражение мучнистой росой – также вызвано ошибками в уходе. Спасти ситуацию поможет сокращение полива, уменьшение влажности в помещении, повышение температурного режима и полное отсутствие сквозняков.
Появление ложнощитовки на цветке – вызвано сквозняком или наличием зараженного растения возле бегонии. Насекомое проживает внутри стеблей и в конечном итоге приводит к гибели всего куста. При появлении первых признаков заражения необходимо вручную обработать пораженные участки настоем чеснока или лука. Операция проводится до тех пор, пока не удастся полностью избавиться от насекомых.
Появление белокрылки, которая очень быстро размножается – результат неправильного ухода и несоблюдения правил элементарной агротехники. Спасти цветок можно, если обработать его крепким мыльным раствором. Каждый поврежденный листочек нужно срочно уничтожить. Дождевание мыльным раствором проводятся до тех пор, пока не исчезнут все вредители.

На заметку! Остановка роста бегонии иногда вызвана периодом покоя. Весной развитие цветка возобновится.

Народные методы лечения некоторых болезней

Спасти от вредителей бегонию можно с помощью народных средств. Самые эффективные растворы:

Настой табака. Для приготовления необходимо 30 г табачной пыли развести в 5 л теплой воды. Концентрат должен настояться в течение 7 суток. Полив осуществляется под корень.
Концентрат зеленого мыла. 30 г хозяйственного мыла растворяется в 2-х л теплой воды. В полученный раствор добавляются любые растительные остатки. Настойка готовится в течение 10-12 суток. Для лечения бегонию опрыскивают полученным составом.
Настой из лука или чеснока. Мелко нарезанный лук или чеснок (200 г) 7-10 дней настаивается в 5 л теплой воды. Полученный препарат разбавляется водой в пропорциях 1:10 и процеживается. Для дождевания используется мелкодисперсный пульверизатор.

Соблюдение мероприятий по выращиванию и уходу за бегонией приведет к положительному результату. Даже если не удастся уберечь растение от болезни, лечение поможет спасти цветок от гибели. Своевременный полив, правильное освещение и защита от вредоносных насекомых превратят цветок в украшение дома.