Самые Сладкие Сорта Томатов для Выращивания в Открытом грунте

Какие самые сладкие сорта томатов?

Когда овощевод выращивает помидоры для салатов, он желает получить мясистые и сладкие плоды. Из них готовят вкусный сок, другие блюда. Найти несложно самые сладкие томаты по отзывам огородников, но будут ли они таковыми при выращивании на своем участке. Вкусовые качества плодов зависят не только от сорта. Огромное влияние оказывает качество ухода, какие созданы условия произрастания.

Как вырастить сладкие помидоры
Обзор лучших сортов томатов для высадки на огороде
Розовый мед
Царь-колокол
Вельможа
Аппетитный темный
Сахарные мизинчики
Для высадки в теплице
Финик красный F1
Медовый спас
Сахарный бизон
Чио-чио-сан
Сорта универсального назначения
Малиновый гигант
Кенигсберг золотой
Шоколадное чудо

Как вырастить сладкие помидоры

Сладость плодов определяют по соотношению кислоты и сахара. Чтобы правильно выбрать сорт, нужно ознакомиться с характеристикой. У помидора кислота накапливается в семенной камере. Чем она меньше, тем слаще плод. Сладкие томаты мясистые, внутри имеют мало семян и слизистой жидкости. Мякоть на изломе напоминает крупинки сахара.

Прежде чем искать информацию, какие томаты самые ранние и сладкие, нужно научиться их выращивать. Для увеличения сахаристости овощеводы используют следующие хитрости:

Сладость плоды набирают при выращивании на солнце. Иногда они могут быть даже слегка припеченные.
Полив растений осуществляют обильно, но не часто. При ежедневном орошении понижается сахаристость.
Оптимально для полива использовать воду температурой 22-24 о С и растворить немного компоста.
Сахаристость повышают подкормкой. Во время полива в воду добавляют йод, сернокислую медь и порошок борной кислоты. По другому рецепту подкормку каждого растения осуществляют 500 мл раствора, приготовленного из 10 л воды, 1 стакана древесной золы и 1 ст. л. кухонной соли.

Все хитрости действуют, когда для посадки выбран сахаристый сорт.

Внимание! Сладость помидоров не влияет на уровень сахара в крови. Их без опасения могут употреблять диабетики.

Обзор лучших сортов томатов для высадки на огороде

Специально для любителей сладких помидор селекционеры вывели множество сортов. Каждый из них отличается сроками созревания, характеристиками плодов и растений. Существуют универсальные сорта, а также специально предназначенные для теплиц или открытого грунта.

Когда выбирают сладкие сорта помидоров для открытого грунта, смотрят на сроки их созревания. Растение должно отдать урожай до наступления холодов в определенном регионе. Для холодных районов больше подходят ранние и среднеранние сорта. Ближе к югу можно выращивать средние и поздние культуры.

Розовый мед

Созреют сладкие плоды в августе, примерно через 3,5 месяца после осуществления посева. Масса самых крупных экземпляров достигает 1,2 кг. Средне рослому кусту нужна шпалера для подвязки.

Совет! Сорванные плоды сразу употребляют в пищу. Они не способны долго храниться.

Царь-колокол

Популярен среди овощеводов сорт из-за устойчивости к болезням и плохим погодным условиям. Плоды обладают мясистой сладкой мякотью с малым количеством семян. Масса крупных экземпляров достигает 600 г. Прочная кожица не растрескивается, за счет чего увеличиваются сроки хранения урожая.

Вельможа

Культура плодоносит на огороде прохладным и жарким летом. Плоды вырастают среднего размера массой до 300 г. По форме они напоминают сердце, на стенках имеют слабую ребристость. Растение вытягивается до 1 м высоты, начинает плодоносить через 3,5 месяца после посевов.

Аппетитный темный

Необычные самые сладкие сорта томатов для открытого грунта отличаются не только формой, но и цветом. Этот помидор после созревания приобретает темный винный окрас. Интенсивнее он выражен в области плодоножки и внутри семенных камер. Растение детерминантное и холодостойкое. Плоды со сладкой мякотью весят около 450 г, созревают через 115 суток после посадки.

Сахарные мизинчики

Культура по происхождению считается гибридом, поэтому в названии имеется обозначение F1. Урожайность составляет 10 кг/1 м 2 грядки. Сахаристые плоды маленькие и длинные, напоминают пальчик. Созревают они спустя 3 месяца после посадки. Вес каждого экземпляра ограничена 30 г.

Для высадки в теплице

При закрытом способе выращивания лучше выбирать самые сладкие сорта томатов для теплиц, которые способны самоопыляться. Чаще это гибриды. Можно посадить обычные сорта, но тогда придется их вручную опылять.

Финик красный F1

Гибриду свойственно длительное плодоношение. Растение высокорослое, требует подвязки на шпалеру. Высота стебля достигает 1,5 м. Помидорчики завязываются небольшие, массой до 25 г. Форма овальная, слегка вытянутая. Образуют они удлиненную кисть. После созревания появляется фруктовый аромат.

Медовый спас

Помидоры желтого цвета похожи на мед не только окрасом мякоти, но и ее привкусом. Вырастают плоды округлой бочковидной формы. Средний вес каждого экземпляра 200 г. Созревание позднее, начинается через 4 месяца. Высокорослое растение формируют двумя стеблями.

Сахарный бизон

Детерминантное растение вытягивается высотой 80-100 см. Плоды вырастают разной массы – от 250 до 600 г. На 1 м 2 высаживают 2-3 растения, получая от них 6-7 кг урожая. Мясистая мякоть сахаристая, сочная, содержит мало семян.

Чио-чио-сан

Индетерминантная культура обладает средними сроками созревания. Урожай убирают через 120 дней. Высокорослое растение приносит до 50 небольших помидоров массой 50 г. урожайность с куста составляет 4 кг. Сладкие плоды ценятся десертным вкусом.

Сорта универсального назначения

В эту группу входят томаты, которые одинаково хорошо плодоносят под укрытием и на огородной грядке.

Малиновый гигант

По отзывам самый сладкий сорт томатов для теплиц и уличного выращивания приносит 6 кг урожая с куста. Округлые плоды имеют сахаристую красную мякоть, весят до 400 г. Детерминантное растение на улице вырастает высотой 70 см, а под укрытием – до 1,2 м. Сроки созревания ранние.

Кенигсберг золотой

Красивые помидоры собраны по 5-6 штук в кисти. Кожица имеет оранжевые, желтые и красноватые оттенки. Сладкая мякоть ярко-желтая. Каждый экземпляр примерно весит до 300 г. Сроки созревания средние. Растение образует длинный стебель, требующий подвязки.

Шоколадное чудо

Сорт для любителей темных помидоров. После созревания они приобретают шоколадный оттенок. Крупные плоды популярны благодаря чрезмерно сладкой мякоти. Кусты вырастают высотой до 1,5 м, требуют подвязки к шпалере.

Многие сладкие сорта томатов для теплиц с успехом выращиваются на улице. Никаких проблем не существует у овощеводов южных регионов. Здесь любая культура успевает отдать урожай. В холодных районах нужно смотреть на сроки созревания. Если они не совпадают с продолжительностью теплого периода, нужно воспользоваться теплицей или выбрать другой сорт.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

Укорачивание (подрезка ветвей)
Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Как обрезать корни плодовых деревьев при посадке

ГЛАВНАЯ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАШИ КОНТАКТЫ

Золотарев Вячеслав Иванович

член Совета АППЯПМ от Курской области, генеральный директор ООО «Обоянский сад»

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ
ПОЧЕТНЫЕ САДОВОДЫ
ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОТЗЫВЫ
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САДОВОДСТВА РОССИИ
ФИЛЬМЫ О САДОВОДСТВЕ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
САДОВОДЫ: ФОТО
КНИГИ О САДОВОДСТВЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ САЙТА
НАШИ КОНТАКТЫ
E-mail: asprus@mail.ru
ШКОЛА ФЕРМЕРОВ-САДОВОДОВ

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-920-498-98-98; 8-920-234-01-94; asprus@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МАЛИНЫ В ПОЛЬШЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СЛИВЫ

Миляев Антон Игоревич
специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Подрезка корней в интенсивных садах яблони

Практика выращивания интенсивных садов яблони показывает, что можно, а иногда даже необходимо ослаблять рост боковых побегов путем подрезки корней. Существуют 2 способа ослабления силы роста побегов – это:

ограничение подачи воды и питательных веществ;
восстановление корневой системы после ее подрезки.

Однако следует отметить, что подрезка корневой системы не всегда дает желаемый результат. Все это зависит от подвоя, сорта, возраста дерева и срока проведения операции.

Эффективность подрезки корнех в молодых и старых садах

В научно – исследовательской станции, проводились опыты по подрезке корней деревьев яблони в молодых и старых садах.

В молодом саду эта операция проводилась на деревьях сорта Голден Делишес на подвое M.26, начиная со второго года после посадки. Схема посадки деревьев 3,25×1м с уплощенной веретеновидной формировкой. В старом саду подрезку корней проводили на семилетних деревьях сорта Мелроуз на подвое М.26. Схема посадки деревьев 4х3м с веретеновидной формировкой. В обоих опытах корни подрезались ежегодно в течение 9 лет.

Процедура выполнялась в конце цветения деревьев, по календарным срокам она выпадала примерно на середину мая. Корни подрезались на глубину 50 см, на расстоянии 50 см от штамбов деревьев по обе стороны ряда.

Различия между деревьями с подрезкой корней и без нее

Подрезка корней деревьев яблони со второго года после посадки привела к ослаблению росту деревьев сорта Голден Делишес, что отразилось на суммарном годовом приросте побегов, а также на динамике увеличения диаметра штамба. У молодых деревьев с подрезанной корневой системой ростовая активность деревьев заметно ослабевает в садах до 6-летнего возраста. В более старых садах различия между вариантами с подрезанными и неподрезанными корнями были намного меньше и не имеют существенного значения (табл. 1).

Влияние подрезки корней на рост деревьев, сорт Голден Делишес на подвое M.26

Вариант	Общая длина однолетних побегов (см/дерево)	Поперечное сечение штамба (см 2 )	Увеличение поперечного сечения молодых приростов (см 2 )
Вариант	В сумме за 1994-1996 гг.	осень 2002 г.	1994-1997 гг.	1997 -2001 гг.
Контроль	5751	39,2	14,5	16,6
Подрезка корней	4417	36,3	12,3	16,4

Также в результате подрезки корней наблюдалось ослабление роста деревьев сорта Мелроуз. Подрезка корней на протяжении 5-9 лет привела к сокращению площади поперечного сечения ствола и объема кроны по сравнению с контрольными образцами (табл. 2).

Влияние подрезки корней на рост деревьев, сорт Мелроуз на подвое М.26

Вариант	Поперечное сечение штамба (см 2 )	Объем кроны (м 3 )		Увеличение поперечного сечения молодых приростов (см 2 )
Вариант	Осень 2002 г.	1998 г.	2002 г.	1994-1998 гг.	1998-2002 гг.
Контроль	169,9	13,6	9,5	59,1	52,8
Подрезка корней	152,5	8,3	6,8	52,4	44,9

Количество и качество урожая

Ежегодно в течение 9 лет с деревьев, у которых были подрезаны корни, собирали примерно на 23% больше плодов по сравнению с контролем. В пересчете на 1 га за этот период разница в продуктивности достигла 53,5 тонн. Также расчетный коэффициент продуктивности для этих деревьев был выше.

Помимо высокой урожайности, плоды с деревьев с подрезанными корнями не имели отличий ни по величине, ни по окраске в сравнении с контрольными деревьями (табл. 3).

Влияние подрезки корней яблони на величину и качество плодов. Сорт Голден Делишес на подвое М.26

Вариант	Валовой сбор за 1994 — 2002 (кг/дер.)	Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см 3 )	Средняя масса плодов (г)	Яблоки диаметром > 7,5 см (%)	Нормально окрашенные плоды (%)
Вариант	Валовой сбор за 1994 — 2002 (кг/дер.)	Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см 3 )	1994-2002	1997-2000
Контроль	75,5	1,93	169	38,9	74,9
Подрезка корней	92,9	2,57	168	35,6	76,5

Начиная с седьмого года после посадки, наблюдается снижение урожайности (почти на 20%) деревьев яблони сорта Мелроуз, у которых были подрезаны корни, но плоды окрашиваются лучше (табл. 4). Плоды деревьев с подрезанными корнями характеризуются более высоким содержанием магния. Агроприем не повлиял на твердость плодов, но оказывал влияние на содержание в них K, Ca и P.

Влияние подрезки корней деревьев яблони на размер и качество плодов. Сорт Мелроуз на подвое М.26

Вариант	Валовой сбор 1994 — 2002 (кг/дер.)	Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см 3 )	Средняя масса плодов (г)	Яблоки диаметром > 7,5 см (%)	Яблоки с румянцем > 1/2 поверхности
Вариант	Валовой сбор 1994 — 2002 (кг/дер.)	Коэффициент продуктивности 1994-2002 (кг/см 3 )	1994-2002	1997-2000
Контроль	346,8	3,10	212	72,7	67,4
Подрезка корней	278,5	2,86	217	73,2	78,4

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что такой прием, как подрезка корней, способствует ослаблению силы роста молодых и старых деревьев. Такой результат мы можем достичь, применяя ее следующим образом – сразу после цветения корни деревьев подрезаются на расстоянии 50 см от ствола по обе стороны ряда.

Тем не менее, только в молодых садах, где деревья посажены на расстоянии 1 м в ряду, ежегодная подрезка корней, начиная со второго года после посадки, обеспечивает не только ослабление роста дерева, но и увеличивает его урожайность.

Подрезка корней не снижает качество плодов, но даже наоборот, улучшает их окраску.

закономерности роста корней плодовых деревьев, обрезка плодовых деревьев

Закономерности роста корней плодовых деревьев

Рост корней плодовых деревьев

Рост корней плодовых деревьев продолжительнее роста надземной части. При благоприятных условиях рост корней возможен круглый год. Установлено, что средняя продолжительность роста корней на юге 8 – 9 месяцев, а в средней полосе 6 – 7 месяцев. В южных районах корни начинают вегетировать примерно на месяц раньше надземной части и заканчивают после листопада при наступлении оттепели.

В течении вегетационного периода рост корней плодовых деревьев протекает волнообразно. Чаще наблюдаются две волны роста: весенний максимум, который отмечается к моменту образования значительной части листьев, и осенний – в момент листопада.

Спад роста корней плодовых деревьев в летний период можно объяснить засухой и жарой. При соблюдении всех агротехнических мероприятий (поливов, подкормки, рыхления, профессиональная обрезка плодовых деревьев) можно добиться равномерного роста.

Активные корни плодовых деревьев летом живут 3 – 4 недели, а зимой несколько месяцев. Одновременно с постоянным образованием новых корешков происходит отмирание части обрастающих корней.

И корневая система плодовых деревьев имеет свою циклическую смену. Наука считает, что это протекает позже и выражается значительно слабее, чем циклическая смена надземной части. Поступательный рост горизонтальных скелетных корней происходит быстрее, чем скелетных ветвей. Поэтому достоверно известно, что диаметр кроны плодовых деревьев в 1,5 – 2 раза меньше диаметра распространения корневой системы.

Реакция плодовых деревьев на обрезку корней

Улучшить плодоношение плодовых деревьев можно с помощью обрезки корней. Обрезку делают для ослабления роста дерева и стимуляции закладки плодовых почек (нельзя забывать про профессиональную обрезку плодовых деревьев). Осуществляется эта операция следующим образом.

Осенью вокруг плодового дерева на расстоянии 1,5 – 2 м выкапывают канаву глубиной 35 – 45 см. Канаву капают вилами, осторожно подрезают толстые корни, попавшиеся на момент выкопки, а тонкие расправляют и оставляют без обрезки.

Тонкие корни плодовых деревьев самые важные, так как они активно всасывают воду, питательные элементы и транспортируют их в крону плодового дерева. Тонкие корни оставляют здесь же в канаве, засыпают землей и обильно поливают. Даже при незначительном механическом повреждении тонкие корни быстро восстанавливаются, это активные корни, которые работают и способствуют быстрому и полному плодоношению. В дальнейшем надо проводить ежегодную перекопку вокруг плодовых деревьев и междурядий, что способствует лучшему состоянию дерева.

Помните, что перекопку надо вести правильно: лопату или вилы надо ставить так, чтобы садовод стоял лицом по направлению к стволу плодового дерева. Глубина перекопки также регулируется в зависимости от типа подвоя, на котором привито плодовое дерево. У плодовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, перекопку следует вести на незначительную глубину 5 – 8 см и не допускать подрезания корней системы. У плодовых деревьев, привитых на сильнорослом подвое, перекапывают почву глубже, но, не допуская повреждения корней более 2 см в диаметре.

Таким образом, корневая система с помощью обязательной и щадящей перекопки увлекается на глубину, где чувствует себя более комфортно при неблагоприятных погодных условиях (летом – в жару, зимой – предохраняется от промерзания).

Обрезка корней плодовых деревьев

Обрезка корней плодовых деревьев проводится по целому ряду причин. Во-первых, предпосадочная обрезка корней нужна для ускорения приживаемости саженца. Во-вторых, необходимость обрезки корней возникает из-за воздействия на плодовые деревья в течение теплого сезона стресс-факторов, когда нормальное развитие корней нарушается. И, наконец, третья причина – это чрезмерно активный рост плодовых деревьев, который зачастую крайне негативно отражается на плодоношении. Давайте рассмотрим все эти причины по порядку.

Не бойтесь обрезать корни при посадке

Как известно, на рынках, да и в питомниках тоже, плодовые деревья реализуют именно с голыми корнями. Не будем спорить: если корни живые, то такие растения приживутся на новом месте достаточно успешно, если же они пересушены или сильно повреждены, то хорошего результата можно не ждать, он будет скорее исключением. Вот именно для деревьев, у которых по каким-то причинам корневая система повреждена или пересушена, и нужна предпосадочная обрезка корневой системы.

Главное – обрезку проводить таким образом, чтобы срезы были ровные, без задиров, только на таких срезах весьма быстро при достатке питания и влаги в почве образуются боковые корешки.

При обрезке особенное внимание уделяйте именно направлению плоскости среза. Запомните: направлена она должна быть только вниз, только так по всему краю среза могут довольно быстро сформироваться дополнительные корни, напомним, опять же при достатке питания и влаги в почве.

Нерадивые садоводы, или просто по незнанию иногда срезают корни таким образом, что плоскость их среза направляется вверх, тогда новые корни могут не образоваться вовсе или формироваться гораздо дольше даже при достатке питания и влаги в почве.

Если корни повреждены очень сильно, то в отдельных случаях допустимо срезать их под уголком, делая срез максимально большим с тем, чтобы срезать всю пораженную или погибшую ткань. В сущности, это нарушение правил обрезки корней, но в данном случае у садовода просто не остается выбора.

Если дерево пострадало, или вторая причина

Вообще нужно знать, что рост и развитие корневой системы плодовых деревьев длится гораздо дольше, чем развивается надземная его масса. Не многие знают, что если условия являются благоприятными, то рост и развитие корневой системы древесного растения может продолжаться круглый год. Конечно же, все зависит от региона обитания плодового дерева. В более теплых южных районах активный рост корней может растягиваться до десяти месяцев и еще два месяца могут происходить едва заметные глазу изменения прироста корневой системы. Что же касается средней полосы и более северных ее регионов, то там продолжительность роста корневой системы существенно ниже и ограничивается часто шестью месяцами, хотя еще пару месяцев корни могут развиваться в незначительной степени с перерывами в развитии.

То же можно сказать и об активации роста корневой системы. Так, в южных регионах корни начинают расти дней на 30–35 раньше, чем активизируется надземная масса растений, и соответственно на этот же период раньше, чем корни в более прохладных регионах, и заканчивают корни свой рост (в основной своей массе) сразу по окончании листопада также на 30–35 дней позже, чем в северных регионах.

Не стоит думать, что в течение приведенного нами периода корни только и делают, что активно растут и развиваются. На самом деле это не так. Развитие корневой системы происходит волнами: то они растут интенсивно, то их рост замедляется или даже прекращается вовсе. Обычно по аналогии с двумя волнами сокодвижения (восходящей весенней и нисходящей летней) развивается и корневая система. Максимум роста корней приходится на весну, когда можно наблюдать первую волну сокодвижения, активное распускание листовой массы, рост побегов, а вот вторая волна роста корневой системы несколько смещена и не совпадает со второй волной сокодвижения, а приходится, как ни странно, на самое начало листопада у плодовых деревьев, когда с их побегов падает первый листочек.

Конечно, основными причинами спада роста корневой системы у плодовых деревьев в летний период являются недостаток влаги, питания в почве и повышенная температура. Помимо этого оказывать негативное влияние на рост корней могут вредители и болезни. Для того, чтобы корневая система ваших плодовых деревьев развивалась полноценно, необходимо производить полный комплекс агротехнических мероприятий, включая обязательный полив, борьбу с сорняками, вредителями, болезнями, внесение удобрений, а также правильную профессиональную обрезку корневой системы деревьев.

Важно знать, что максимально активные корни плодовых растений в летний период живут относительно короткое время – месяц или чуть более, зимой же вдвое больше. Связано это с постоянным обновлением «отработавших свое» корешков и образованием новых, активных, молодых.

Отсюда понятно, что корешки любого дерева обладают своей циклической сменой. Уже давно доказано, что она именно у корней и протекает куда более активно, и выражается более заметно, чем у надземной части растений. Ну, например, поступательный рост скелетных корешков, которые расположены горизонтально, идет существенно быстрее, чем так же ориентированных скелетных веток. Установлено, что объем кроны любого плодового деревца раза в полтора, а то и в два меньше объема разрастания корневой системы.

Таким образом, если дерево по какой-то причине пострадало (причин очень много), то резко улучшить его состояние в целом и плодоношение в частности допустимо именно путем обрезки корешков. Сама обрезка производится в первую очередь с целью ослабления роста деревца, а также стимуляции активной закладки на побегах генеративных почек, из-за чего и обрезку корневой системы, и профессиональную обрезку надземной части лучше совмещать.

Как же производить обрезку корневой системы в этом случае? Для этого в осеннее время (ноябрь) вокруг плодового дерева примерно на расстоянии двух метров от ствола необходимо выкопать канаву глубиной приблизительно 35–45 сантиметров. Запомните, и это важно – канаву не нужно копать лопатой, делать это следует обязательно вилами, при этом крайне осторожно подрезая толстые корни, которые попадаются вам на пути, тонкие же корни (менее сантиметра в диаметре) обрезать не следует, а вот расправить их нужно. Важно знать, что более важны для плодового дерева именно тонкие корни, ведь они поглощают и просто влагу, и влагу с растворенными в ней питательными веществами и перемещают их вверх по проводящим сосудам в крону, обеспечивая нас в итоге урожаем. Тонкие корни обязательно нужно уложить в канавку обратно и присыпать почвой, а чтобы они ненароком не высохли, полить водой комнатной температуры – (ведро на квадратный метр). Но не переживайте, если слегка повредите тонкие корни, они довольно быстро восстановятся. Но еще раз напомним – только если слегка, не забывайте, что это самые активные корни, и благодаря им растение и питается, и живет. Вообще, такую процедуру многие проводят уж если не каждый год, так через год точно, ничего плохого она дереву не сулит, только способствует улучшению его состояния.

Сама перекопка должна вестись по правилам: вилы следует помещать таким образом, чтобы человек, вооруженный ими, был направлен лицом к стволу дерева. Глубину канавы мы указали, однако она может варьировать в зависимости от разновидности подвоя, который использовался при «производстве» саженца.

Так, например, если деревце запривито на слаборослом подвое, то перекопку нужно сделать на глубину всего десяти сантиметров и постараться не допустить сильного подрезания корешков. А вот если деревце запривито на сильнорослом подвое, то можно выкопать лунку глубиной и полметра, но при этом также стараться не повреждать корни менее сантиметра и более двух сантиметров в диаметре.

Такая траншея по периметру приствольной полосы будет способствовать уходу большей части корней на глубину, где они будут защищены от капризов природы, от многих насекомых-вредителей и где, как правило, запасов влаги больше, ну а питанием растения обеспечит садовод.

Если дерево «жирует», или третья причина обрезки корней

Если наблюдаете слишком активный рост плодового дерева в ущерб урожаю, то это говорит о том, что дерево жирует, соответственно сокращается его урожай, а бывает так, что его нет вовсе. В этом случае вполне можно применять обрезку корней – заставляя растение погружаться в стресс и бороться с ним. Замечено, что после такой экзекуции как минимум на пару лет плодоношение увеличивается в разы.

Чтобы сильно не навредить дереву, корневую систему подрезать лучше всего в зимнее время, когда вегетационные процессы находятся в спящем состоянии и корни практически не развиваются. Естественно, сразу стоит сделать оговорку, что такой прием делать стоит не чаще, чем раз в пять лет, иначе вы просто зарежете дерево, и оно погибнет. После обрезки корневой системы растение нужно снабдить усиленным питанием и достатком влаги, защищать от вредителей, болезней, сорняков, рыхлить и мульчировать почву, то есть заботиться о нем с удвоенной силой.

Итак, если дереву более пяти лет, его нужно выкопать полностью и укоротить корни (на пятую часть), используя острый секатор с длинными ручками или острую садовую пилу с частыми зубьями. При этом следует укорачивать (их можно на четверть) и крупные корни, и мелкие, но что очень важно, нельзя трогать разветвленные корни мочковатого типа. После этого дерево нужно высадить на то же место. Делать это следует быстро, ни в коем случае не дожидаясь, чтобы корни пересохли или подмерзли, поэтому день должен быть не солнечным, с температурой 10–15 градусов ниже ноля, не холоднее. После обрезки корней дерево нужно высадить строго на ту же глубину, что оно росло и раньше.

Дерево старшего возраста выкопать целиком крайне сложно, поэтому обрезку пятой части корневой системы можно произвести, откопав и оголив корни примерно на расстоянии чуть более метра от ствола. При этом на пятую часть обрезают как толстые корни, так и тонкие. Знайте, что обрезка корней взрослых деревьев не должна проводиться сразу за одну зиму, лучше делать это в течение четырех зим, откапывая каждую зиму корни с одной стороны дерева – например, в первую зиму с южной, вторую – с северной и так далее, иначе дерево может погибнуть.

Важно также знать, что корни можно оголять исключительно за пределами кроны, а после обрезки очень хорошо засыпать корни землей, уплотнить ее и сверху насыпать слой хорошо перепревшего навоза, и даже несмотря на зиму вылить пару ведер воды комнатной температуры, затем присыпать все толстым слоем снега, сравняв с общим слоем вокруг дерева.

При обрезке корней что небольших деревьев, что крупных необходимо обязательно поставить опоры, чтобы дерево не упало, и лишь только после того, как оно приживется и будет твердо стоять на почве, можно будет подпорки убрать.

Кроме обрезки подземной части, то есть корневой системы, у крупных деревьев желательно подрезать и надземную часть, чтобы было соподчинение и чтобы листовая масса не «потребовала» много питания, которое обрезанная корневая система может и не обеспечить. Для поддержания баланса надземной и подземной части необходимо в первую зиму после обрезки корневой системы укоротить скелетные сучья первого порядка на 12–15 см, обязательно над почкой, направленной наружу (но не внутрь!) кроны.

На следующий год после листопада можно обрезать свежие приросты, причем сильно – сразу после второго сформировавшегося листочка, а ветки второго порядка укоротить прямо над первым листочком. Не бойтесь – такая обрезка будет стимулировать ваше плодовое дерево заложить как можно больше плодовых почек.

На следующую зиму по достижении проводником высоты, превышающий остальные ветви на 15–20 см, можно укоротить его на треть.

Не забывайте: все срезы изолировать садовой краской или садовым варом, а срезы на корнях замазывать жидкой глиной.

Общие правила подготовки саженцев деревьев к посадке: обрезка кроны и корней

Здоровый плодовый сад без лишних хлопот – настоящая мечта садовода. О том, как подобрать деревья – читайте в статье: Плодовый сад: как заложить новый, дополнить и обновить существующий . А об особенностях и отличиях весенней и осенней посадки, и о том, как подготовить саженцы – мы расскажем вам подробнее.

Сроки посадки: какие деревья лучше высаживать осенью, а какие весной?

Все саженцы современных плодовых деревьев от Яскрава Клумба – это районированные для Украины сорта, которые подходят для всех сезонов посадки. Как весной, так и осенью – высаживайте яблони , вишни , груши , сливы . Даже плодовые деревья, которые считаются особенно теплолюбивыми – абрикос , орех , алыча , надежно приживаются после осенней посадки. А вот более восприимчивые к зимним морозам персики , черешни и нектарины – желательно в северных регионах высаживать весной. При посадке этих саженцев осенью рекомендуем дополнительно утеплять агроволокном и мульчировать.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Для большинства плодовых саженцев яму начинают готовить заранее, желательно, чтобы земля устоялась в течение нескольких недель. Размер посадочной ямы примерно 80 см на 80 см, глубиной от 60 см. Чем больше вы сделаете посадочную яму и «зарядите» ее богатой землей, тем меньше придется заниматься подкормками в первые годы. Но можно компенсировать недостаточную подготовку – более частыми подкормками саженцев. При подготовке в место посадки вносят хороший трехлетний перегной, компост, пару стаканов золы (как калийное удобрение). Весной – добавляют полные минеральные удобрения , при осенней посадке лучше использовать безазотные . Для быстрого насыщения места посадки элементами питания можно использоваться водорастворимые удобрения серии Аква .

Подготовка саженцев к посадке

Один из важных этапов посади саженцев – это подготовка растений. Рекомендуем на несколько часов опустить корневую систему растений в воду, чтобы восстановить баланс влаги. Весной добавляйте в раствор стимуляторы и немного удобрений.

Глубина посадки саженца

При посадке деревца заглубляют до «коленца» прививки внизу ствола. На легких почвах его оставляют на уровне земли, на тяжелых – на 2-3 см выше уровня почвы. Проверьте как расположилось место прививки после посадки и полива. Земля в яме оседает и может «затянуть» саженец глубже, чем надо. Осторожно потяните саженец вверх за ствол, если нужно, и уплотните почву (просто притопчите ногой).

Обрезка кроны и корней саженцев

Больше всего вопросов при посадке вызывает именно обрезка саженцев. Давайте вместе разбираться, как обрезка зависит от сезона посадки, почему важно делать ее правильно и как это влияет на формирование кроны и корневой системы.

Почему обрезка саженцев перед посадкой так важна?

Саженцы Яскрава Клумба – это крепкие 2-летние растения. На этом этапе роста закладывается основа правильной кроны плодового дерева. Если обрезка в первые сезоны делается правильно, то дальнейшее «воспитание кроны» будет успешным и легким. Если нет – то придется вырезать уже крупные переросшие ветки. Раны будут долго затягиваться, дерево ослабевать, а общая урожайность – снижаться. Но если делать обрезку вовремя, то это поможет вам избежать проблем в дальнейшем.

Когда вы видите хороший 2-летний саженец в питомнике, то это довольно высокое, до 250 см деревце, с несколькими длинными боковыми ветвями. Большинство аматоров делают большую ошибку, им жалко обрезать такую красоту. Помните, после профессиональной обрезки перед посадкой – саженец становится гораздо меньше и в высоту, и в ширину. Это и есть залог прекрасного укоренения и раннего плодоношения.

Предпосадочная обрезка саженцев

Цель обрезки – сбалансировать корневую систему и крону. Ведь при выкопке саженцев – корневая система несколько повреждается, а крона остается такой же.

При весенней посадке процесс распускания листьев и укоренение саженца идет одновременно. Важно, чтобы на этапе укоренения крона потребляла не больше влаги и питательных веществ, чем способны «подавать наверх» корни, которые в этот период активно приживаются на новом месте. Обрезку кроны делают довольно сильную. Каждую ветку укорачивают на 1/2-1/3 длины, до сильной внешней или, для горизонтальных ветвей, верхней почки. Удаляют растущие в середину кроны ветви и те, которые расположены под слишком острым углом к стволу.

Некоторые эксперты считают, что для теплолюбивых абрикосов и др. саженцев, обрезку кроны делают более умеренную. Удаляют только ветки с невызревшей корой, кончики побегов укорачивают до сильной наружной почки. Убирают кончики побегов со слабыми верхними почками. Дополнительную обрезку проводят уже после пробуждения почек, оставляя самые сильные.

Для чего обрезают корни саженца?

Важно убрать поврежденные при выкопке кончики корней, чтобы через «мятые и рваные» ранки не проникала инфекция. Обновление срезов острым секатором – стимулирует рост корней, их разветвление и развитие. Обрезку делают до чистого белого среза. Срезы делают перпендикулярно корню, не под углом. Большинство боковых корней оставляют длиной не более 25-30 см. Так ранки быстрее зарастают, а корни остаются здоровыми и быстро разрастаются.

Обработка срезов

Очень важно сразу же заделывать срезы ветвей. Используйте садовый вар и другие средства, чтобы предотвратить попадание в срезы воды, образования гнилей, проникновения вредителей и болезней. Намного проще сразу замазать срезы, чем лечить больные деревья. Кроме этого, обработка срезов помогает саженцам деревьев легче зарастить поврежденный участок.

Вам все еще кажется, что обрезка – это сложно? Тогда для вас – наш бонус. Перед доставкой саженцев – эксперты Яскрава Клумба проведут предпосадочную обрезку. Вы получите полностью готовые к посадке растения. Мы обрежем крону и корневую систему грамотно, вам останется только посадить саженцы. И еще один плюс – все срезы сразу же после обрезки наши специалисты обрабатывают садовым варом. Вам не придется дополнительно об этом заботится. Саженец полностью готов к посадке.

Вырастить хороший плодовый сад – проще, чем кажется новичкам. А советы по выращиванию от наших экспертов – помогут вам легко и просто ухаживать за плодовыми деревьями.

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Посадка без ошибок

Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару–тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами при посадке растений. Как их избежать? За советом я обратилась к доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зое Козловской.

— Сад начинается с покупки саженца, — рассказывает Зоя Аркадьевна. — Ни в коем случае нельзя их приобретать с машин, стоящих вдоль дорог, или на стихийных рынках, где могут всучить все, что угодно. Покупать растения необходимо только в специализированных питомниках и только районированные сорта. Именно такие выдержат все капризы нашей погоды.

Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.

Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсохшими корнями на 1 — 2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование, — «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

СРОКИ ПОСАДКИ

Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

ВЫБОР МЕСТА

После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.

Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.

Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.

Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую (рисунок № 1). Первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Вторую часть почвы смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100 — 200 г). Если грунт тяжелый, то для повышения воздухопроницаемости всыпьте и крупный речной песок. Все перемешайте, насыпьте в яму холмиком и влейте 10 л воды.

Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.

Растение при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить

корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней. Если сначала утоптать, а потом полить, то образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить и погибнуть. Ведь утоптанная (особенно глинистая) земля задерживает воду на поверхности, и почва не сможет равномерно распределиться между корнями.

ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ

Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Кол вбейте сразу, как только будет готова яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. Саженец установите впритык к колу и подвяжите «восьмеркой». Именно этот способ обеспечивает хорошую амортизацию в случае сильного ветра. На штамб, в месте подвязки, наденьте кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА

Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.

Читайте также: Tag: томат ляна

После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.

Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).

Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят не так болезненно. Да и исправить такую ситуацию просто: надо лишь присыпать шейку почвой. К тому же после посадки в приствольный круг дерева все равно вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту. А образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

ПОЛИВ

После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.

Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.

Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.

После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.

СХЕМА ПОСАДКИ

Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).

Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.