Значение подвоя для розы. Размножение роз. Фото

Какой выбрать подвой для роз

Требования, предъявляемые к подвою. Обзор видовых форм, наиболее часто используемых, как основа для прививки

Экспериментальным путем специалисты установили, что в наших географичеcких условиях лучший вид роз для подвоя – Роза собачья (Rosa canina L.).

Садоводы, когда покупают новый куст розы, не всегда задумываются над тем, как он появился на свет. А ведь большинство современных сортов размножаются прививкой. Это соединение двух растений способом срастания. В этом дуэте прививка – это сортовая часть будущего растения, а корень и часть стволика принадлежат подвою. Залог успешного выращивания таким способом – это:

  • качественная корневая система,
  • совместимость подвоя и привоя,
  • максимальное совпадение сращиваемых частей растений в области камбия.

Камбий – это ткань между корой и древесиной. Именно она способна формировать каллус, который объединяет привой и подвой в одно растение.

Помимо основного вида селекционеры создали несколько форм:

  • Rosa canina Pfander,
  • Rosa canina f. Pollmeriana,
  • Rosa canina Inermis,
  • Лучшей признана среди форм Rosa canina признана f. Shmid`sIdeal.

Другой вид шиповника многоцветкового – Rosa multiflorа. Этот вид чаще используют в районах с теплым климатом.

Селекционная школа Мичурина использовала для размножения сильно рослый вид – роза леуканты (Rosa. leucantha Bieb.) с толстыми побегами и небольшим количеством шипов.

Требования к типам и сортам роз, пригодным для подвоя. Их положительные и отрицательные стороны

Подвои размножаются семенами. В связи с этим, выбранный сорт и форма должны обладать хорошей всхожесть.

Для подвоя важно, чтобы привитой на него сорт, в будущем имел мощную, хорошо разветвленную корневую систему. Немаловажна стойкость к неблагоприятным условиям, в частности к болезням и вредителям.

Таким образом, для получения базового материала для прививки, выбирают такие виды и формы шиповника, которые:

  • хорошо произрастают в местных климатических условиях,
  • дают обильные урожаи,
  • их семенам обладают высокой всхожестью.

И, наконец, важнейшее свойство – образовывать ткани, которые приживляют привитые почки.

Отечественная селекция практикует прививки сортов

  • в корневую шейку подвоя (шиповника). При этом получается традиционная кустовая форма (Читайте также статью ⇒ Как привить розу на шиповник).
  • на штамб. Более сложный способ, когда заранее выращивают и формируют стволик шиповника, на который прививают сорт. В результате роза превращается в небольшое дерево. Высота штамба может быть разной, но для оптимального ухода, чаще всего прививают на высоте 1 – 1,75 м. Такая величина позволяет пригнуть штамбы к земле при зимнем укрытии (Читайте также статью ⇒ Как привить розу на штамб).

Кустовые прививки менее трудоемки и в приживаемости и в дальнейшем уходе, в отличие от штамбовых роз. В этом их преимущество. Зато штамповые прививки намного эффектнее. Как правило, для штамбового подвоя используют сильнорослый сорт шиповника – розу дальневосточную – (Rosa. rugosa Thnb.).

Особенности выращивания сеянцев для подвоя. Отбор материала и способы посева

В получении качественного подвоя есть свои секреты. Их важно учитывать, чтобы будущая прививка стала шикарной розой.

Опытные садоводы знают ответы на такие вопросы.

Помещают в холодное и темное помещение с температурой + 3 0 – + 5 0 .

Оптимальные условия выращивания сеянцев с пикировкой и без нее

Современные материалы и технологии позволяют выращивать подвой роз как обычную рассаду. Помимо традиционных способов посева в открытый грунт в последнее время часто используют тепличные посадки.

Для этого семена стратифицируют полтора-два месяца и высевают в ноябре в ящике кассеты или торфяные таблетки.

Вариант 1.

Если посадочного материала нужно много, семена высевают в открытый грунт в

Семена высевают в бороздки, глубиной 1,5 – 2 см, ширина между которыми 15 – 20 см. Эти размеры удобны для дальнейшего ухода и пикировки сеянцев.

специально подготовленное место.

Выбирают хорошо освещенные, защищенный от ветра участок, тщательно выбирают сорняки, перекапывают и добавляют в почву улучшающие компоненты:

  • в глинистые грунты крупнозернистый песок или торф низинный для разрыхления.
  • Песчаные почвы структурируют добавлением чернозема или торфа низинного с органическими удобрениями.

В итоге должна получиться супесь или суглинок легкий, нейтральной реакции. Это оптимальная среда для посева семян роз на подвой.

Какие розы выращивают на подвоях, и без них

Производственные питомники, которые выращивают розы на продажу, размножают их исключительно прививкой. Так гарантированно сохраняются все свойства материнского сорта, привитого на подвой. Для этого используют семена местного шиповника. Учитывают его совместимость с будущим прививочным материалом. То есть сроки вегетативного развития подвоя должны совпадать с «биологической программой» привитого сорта. Например, теплолюбивые розы прививают на шиповник многоцветковый Rosa multiflorа, потому что их рост весной начинается одновременно.

Если прививку сделать на подвое, которые после зимы активизируется позднее, произойдет несовпадение корневой системы с наземными стеблями. Побеги готовы расти, а корни еще спят. Вот почему в каждом регионе для подвоя лучше использовать местные виды шиповника, а для привоя, те сорта, которые благополучно произрастают в данном климате.

Каким видом размножения можно заменить прививку. Их преимущество и недостатки

В результате размножения розы разделяют:

  • на корнесобственные,
  • привитые.

Последние, пользуется большим успехом поскольку их корневая система хорошо развита, значит обеспечивает наземную часть полноценным питанием. Благодаря чему, сорт хорошо растет, обильно и ярко цветёт, самостоятельно противостоит болезням и вредителям.

Корнесобственные розы размножаются черенкованием и отводками. Они слабее привитых сортов, хуже зимуют, менее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Их противостояние заболеваниям, существенно уступает привитым розам.

Зато черенкование намного проще, чем окулировка – прививка почкой в корневую шейку подвоя. Непросто провести эту процедуру, даже если сорт приживляют в наземный побег подвоя. Это требует определенного навыка и множество тренировок.

Уход за подвоем до прививки и после нее

Когда сеянцы подвоя, высеянные в теплице, окрепнут, а посев в открытом грунте достигнет величины трех настоящих листьев, растения пересаживают на доращивание. Расстояние между саженцами выдерживают не менее 30 см. Это нужно для удобного ухода и свободной пересадки с комом привитых растений.

Подвой формируют для размножения 2 – 3 года. Затем, проходит еще год после прививки. После того, как произойдет полная приживаемость, новый куст пересаживают на постоянное место.

За привитыми розами следят, чтобы зимой не обмерз узел прививки, а весной и летом удаляют поросль подвоя. При чем, лучше раскопать куст и срезать побеги у корня, иначе они отрастут снова. Место среза обязательно обработать садовым варом или другим защитным веществом, чтобы в рану не попала инфекция.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос № 1. В первый год после посадки роза цвела, как сортовая, а в следующем году получился шиповник. Почему так случилось?

Так происходит, если неудачно подобран подвой и привой. Главное в этом тандеме совместимость. Наземная часть должна дополнять корневую систему. В вашем случае подвой оказался биологически сильнее. Возможно, зимой пострадало от мороза место прививки, поэтому от корней отрос шиповник, а сорт погиб.

Читайте также:  Домашняя сливовая наливка

Вопрос № 2. На кустах привитых роз снизу постоянно отрастает шиповник. Что с ним делать?

Обязательно удалять. Все побеги, которые появляется ниже места прививки, отбирают питание у наземного сорта. Если с порослью не бороться, она, в конце концов, «задавит» прививку и куст превратится в шиповник.

Вопрос № 3. Как лучше высевать семена для подвоя в открытый грунт или в теплице?

Особой разницы нет, тепличный способ более затратный и хлопотный. Для небольшого количества сеянцев, обычно отводят место на участке.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании подвоя для роз

  1. Использовать в качестве подвоя семена сортовых роз.

Искусственно выведенные сорта при прорастании семян, ведут себя непредсказуемо. Тем более, нельзя гарантировать, что выращенный из них подвой будет совместим с привитым сортом и обеспечит ему полноценное питание. Лучше использовать проверенные виды шиповника.

  1. Собирать семена с перезревших плодов.

Многие садоводы знают, что для размножения растений нужны хорошо вызревшие зерна. Но, не с розами. Семена шиповника лучше прорастают, в состоянии средней спелости. Это, отнюдь не значит, что их можно собирать, сразу после цветения. К заготовке приступают, когда коробочки становятся ярко-оранжевыми, но еще мягкими и сочными.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 3.6 / 5. Количество голосов: 7

Проголосуйте первым!

Методы размножения роз: черенкование и прививка

Казалось бы, чего проще – купить саженец для размножения роз черенками в своем саду? Конечно, приобрести посадочный материал не сложно. Но для того, чтобы он прижился на новом месте, не заразился болезнями и не погиб от неблагоприятных погодных условий, придется приложить немало усилий. Ещё сложнее размножение роз прививкой – на него решаются лишь опытные садоводы. Зато результат сполна окупит все старания. Выберите подходящий для себя метод размножения роз и, вооружившись необходимыми знаниями, приступайте к работе! Тем более что размножение роз и зимой, и летом одинаково эффективно.

Способы размножения роз: черенкование летом и осенью

Многие цветоводы используют различные способы размножения роз для наиболее любимых и красивоцветущих сортов. Основными методами вегетативного размножения являются окулировка и черенкование.

Черенкование — один из самых простых способов размножения цветов роз: успешней всего укореняются черенки плетистой розы, полиантовой и ее гибридов, розы флорибунда (все представители этой группы) и некоторых сортов чайно-гибридной розы, которые не нуждаются ни в подвоях, ни в окулировке.

Существует два варианта размножения черенками: зимними зелеными с вызревшим древесным покрытием и летними травянистыми. Второй вариант используют чаще.

Для размножения роз черенками летом материал берут на той стадии, когда зеленый травянистый побег начинает переходить в стадию одревеснения (начало периода цветения).

Розам, как и прочим деревянистым растениям, свойственна следующая особенность: размножение черенками протекает тем успешнее, чем мягче их древесина.

У садовых роз время срезки зеленых черенков непосредственно зависит от местных погодных условий и фазы развития побегов у данного сорта. Побег оранжерейной розы, выращиваемой для срезки на букеты, имеет более мягкую древесину, чем побег грунтовой. Поэтому срезанные с нее зеленые черенки укореняются еще проще.

Цветы в саду: размножение роз летними черенками

Летние черенки рекомендуется заготавливать в первой трети лета, чтобы роза успела подготовиться к зимовке. Такое растение переносит зимний период лучше, чем куст, полученный из более поздних черенков. Побеги для черенкования срезают в то время, когда бутон начинает приобретать окрас. Если взять побег с уже распустившимися или отцветшими цветками, то укоренение будет длиться дольше и менее продуктивно.

Черенок длиной 8-10 см с тремя почками вырезают из середины побега. Для того чтобы уменьшить испарение жидкости, нижний лист удаляют полностью, а у остальных наполовину обрезают листовую пластину. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний — под углом 45°. При черенковании роз летом срезы выполняют только острым и чистым ножом, чтобы не повредить черенок. Для более быстрого укоренения, черенки ставят на сутки в воду со стимуляторами образования корней — соком алоэ, раствором меда (из расчета 1 ст. л. на 1 л воды), корневином, гетероауксином и т. д. Однако процесс укоренения черенка можно проводить также в воде или непосредственно в грунте.

Как видно на фото, при размножении роз для укоренения черенка необходимо поместить его в банку с прохладной кипяченой водой и поставить в такое место, чтобы на него не попадал прямой свет:

Воду следует менять каждые 1-2 дня. Спустя 2-3 недели на кончике черенка появится белый мягкий шарик-каллюс, являющийся зародышем корней. На данной стадии розу уже можно высаживать в грунт, хотя лучше подождать 5-7 дней до появления самих корней. Затем для размножения роз в саду черенок следует высадить в открытой грунт или горшок с питательной почвой. До появления настоящих листьев саженец розы лучше накрывать банкой или пленкой и ежедневно опрыскивать.

При размножении роз черенками для укоренения в открытом грунте выкапывают специальные гряды, длина которых зависит от количества черенков. Почву разрыхляют и добавляют питательный состав. Лучше всего для этого подходит смесь из четырех видов дерновой почвы: одной части листовой, одной части песочной и двух частей перегноя, который можно заменить плодородным торфом с добавлением древесной золы. Сверху гряду посыпают слоем крупнозернистого чистого речного песка слоем до 2-х см. Черенки прикапывают до уровня второго глазка, оставленного на поверхности, под углом 45°, на расстоянии 10 см друг от друга. Чтобы избежать загнивания, черенок заглубляют так, чтобы он находился в слое песка и не соприкасался с землей. После посадки на гряды устанавливают каркас, изготовленный из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. Затем поверх каркаса укрепляют полиэтиленовую пленку так, чтобы она полностью закрывала саженцы. Чтобы избежать сдувания ветром, края надо присыпать землей.

Одной из самых опасных угроз для молодых черенков является повышение температуры. По этой причине гряды затеняют камышовыми матами или иными укрывными материалами. Трижды в день (с утра, днем и вечером) черенки опрыскивают, при этом камышовые маты и пленку приподнимают с торцов. Черенки всегда должны находиться во влажной атмосфере при температуре не ниже 25°С. Для этого затеняющий материал в жаркую погоду периодически поливают холодной водой.

Черенки начинают укореняться через 16-20 дней после посадки. С того момента, как побеги идут в рост, рано утром, до наступления жары, мат и пленку рекомендуется постепенно приоткрывать для проветривания. 3-4 недели спустя камышовые маты и пленку с торца приоткрывают. При необходимости черенки накрывают банкой или обрезанной полиэтиленовой бутылкой.

Читайте также:  Жимолость декоративная — лесная, обыкновенная или настоящая: описание вида, посадка и уход, применение, фото, отзывы

Осеннее черенкование роз: размножение зимними черенками

Для размножения роз черенками осенью нужно заготовить материал после первых заморозков. Черенки должны иметь по 5-8 глазков и толщину от 3 до 5 мм, вырезать их следует из центральной части побега. Срез необходимо сделать внизу под самой почкой — в этом месте концентрируются питательные вещества. Черенок с двумя глазками рекомендуется высаживать в начале осени непосредственно в грунт, в этом случае к весне у него образуется хороший наплыв каллюса, а следовательно, и разветвленная корневая система. При размножении роз осенними черенками работу с почвой осуществляют аналогичную подготовке грунта для укоренения летних черенков. Высаженные черенки также укрывают пленкой, как и при летнем укоренении. Чем больше образуется корней, тем больше надо приоткрывать пленку для проветривания. При угрозе первых заморозков во время зимнего черенкования роз пленку опять опускают на торец каркаса, а при снижении температуры до -20°С поверх пленки укладывают камышовые маты.

Посмотрите видео «Размножения роз черенками» в летний и осенний период:

Как и когда сделать прививку розе

А как сделать прививку розе, чтобы получить красивоцветущее растение? Как правило, розу прививают глазками или черенками на подвой (обычно молодой сеянец шиповника). Следует тщательно подойти к выбору сорта последнего. Садовая роза очень теплолюбива, поэтому для успешного приживания ее необходимо прививать на засухо-, влаго- и морозоустойчивые сорта шиповника с разветвленной и крепкой корневой системой. Одними из подходящих для прививки розы черенками являются морщинистый, собачий, коричный, иглистый сорта шиповника.

Такое растение как роза, являющееся результатом многочисленных скрещиваний и имеющее разнообразные сорта, вызывает затруднения при выборе подвоя и привоя. С точки зрения практичности, следует подбирать подвой, который будет совместим с максимально большим количеством сортов.

Подвой розы должен обладать способностью расти при разных климатических условиях: не только при значительных и быстрых колебаниях температуры и длительных периодах морозов, но и при летнем зное, потому что растение, сбросившее листву и впавшее от высоких температур в спячку, хуже зимует и может погибнуть.

Предпочтительнее выбрать подвой, который способен образовывать разветвленную корневую систему, состоящую из тонких эластичных волокнистых корней, легко переносящих выкапывание и пересадку.

Для того чтобы вырастить подвой самостоятельно, в сентябре собирают плоды шиповника. Семена сразу очищают от мякоти, промывают, смешивают с влажным песком и помещают на хранение при температуре 3-5°С до начала посадки.

Крайне важно не допустить высыхания семян, так как это может стать причиной впадения их в стадию глубокого покоя. Сеют семена до промерзания или после оттаивания почвы — в начале октября или в конце апреля. Посадочный материал рекомендуется подвергнуть стратификации в течение теплого сезона.

При появлении как минимум двух листьев сеянцы пикируют на грядку в тщательно разрыхленную плодородную землю, затем поливают слабым раствором марганцовки с целью повышения устойчивости растений против черной ножки. Через год осенью их выкапывают и отсортировывают.

Многих волнует вопрос: когда делать прививку розе, чтобы черенок прижился на подвое? Прививку можно делать в зимний период или в апреле — августе, когда активизируется сокодвижение.

Размножение роз весной летом и зимой способом окулировки

Самым распространенным способом размножения прививкой считается окулировка роз, когда прививка осуществляется глазком. За 5-7 дней до окулировки подвой обильно поливают водой, чтобы кору проще было отделить.

В качестве черенка следует выбрать вызревший побег шиповника, шипы которого с легкостью отделяются, и имеющий полностью сформировавшиеся почки. Со срезанного побега отделяют листья, черешки при этом оставляют. Прививка роз окулировкой должна проводиться в середине лета путем Т-образного разреза. Корневую шейку подвоя освобождают от земли, очищают, протирают чистой тряпкой, боковые побеги удаляют. Затем делают Т-образный надрез таким образом, чтобы вертикальная линия равнялась примерно 2,5 см, а горизонтальная — 1 см. Кора должна быть аккуратно раздвинута, чтобы туда поместилась почка. Далее приступают к выбору вызревших черенков, убирают листья и верхушку. Из черенка вырезают глазок с тонким слоем древесины по направлению снизу вверх. Лишнюю древесину сразу удаляют. Глазок вставляют в Т-образный разрез на коре, все лишнее удаляют путем обрезания выступающих частей щитка. Далее участок прививки плотно обматывают специальной пленкой для окулирования.

По прошествии трех недель проверяют эффективность приживания почки: слегка набухшая и оставшаяся зеленой, а не почерневшая почка, означает, что размножение розы прививкой произошло. В конце осени привитое растение окучивают, оставив землю на 5 см выше окулировки. В начале весны его разокучивают несколькими сантиметрами ниже прививки. Окулировочную пленку удаляют, верхнюю часть подвоя срезают, отступив 1 см от прививки. Пару недель спустя почка переходит в фазу активного развития, появляются побеги. Для того чтобы куст сформировался, побеги прищипывают над 3-4-м листом. При надлежащем уходе осенью вы получите сильное растение с крепкой кроной, готовое к пересадке на постоянное место.

При окулировке роз зимой подвой должен находиться в подвальном помещении во влажном песке, смешанном с опилками. Черенки для окулировки следует срезать с куста и хранить их до момента прививки. Привитую розу необходимо поместить в наклонном состоянии в прикоп, наполненный мокрым мхом и опилками. Через некоторое время ее сажают в полиэтиленовый пакет, помещают в отапливаемое помещение и только весной высаживают в открытый грунт.

А теперь посмотрите видео прививки роз глазками и черенками на подвой:

Прививка винограда «зеленым в зеленое» в Подмосковье. Лекция Сопина А.И.

Тезисы доклада «Особенности прививки винограда способом «зеленым в зеленое» в Подмосковье».

В докладе предложена общая часть, состоящая из обзора способов прививки и обоснования выбора прививки зеленым в зеленое.
За основу вводной части взята книга известных российских ученых в области виноградарства (сотрудники ВНИИИиВ им. Я. И. Потапенко, г. Новочеркасск) “ПРИВИВКА ВИНОГРАДА: некоторые аспекты и нюансы”, Ростов-на-Дону, 2004 г.

В докладе предложена общая часть, состоящая из обзора способов прививки и обоснования выбора прививки зеленым в зеленое.

За основу вводной части взята книга известных российских ученых в области виноградарства (сотрудники ВНИИИиВ им. Я. И. Потапенко, г. Новочеркасск) “ПРИВИВКА ВИНОГРАДА: некоторые аспекты и нюансы”, Ростов-на-Дону, 2004 г.
Авторы убедительно, на основе многолетнего анализа выпадения привитых саженцев винограда в полевых условиях, обосновывают преимущества прививки ЗЕЛЕНЫМ В ЗЕЛЕНОЕ.
Показано, что угнетение и гибель кустов винограда в насаждениях, сделанных с помощью настольной прививки наблюдаются, в основном, на 4-6 год вегетации. При этом отмечается у 50-80% растений брак в в спайках привоя и подвоя. С возрастом раны расширились и стали источником поражения Бактериальным раком. Через 6-7 лет изреженность в посадках составила 60-80%.
По этой причине авторы считают необходимым проводить прививки ЗЕЛЕНЫМ В ЗЕЛЕНОЕ, которые свободны от этих недостатков. Кусты, привитые таким способом более долговечны.
Кроме того, отмечается, что в любительском виноградарстве способ зеленой прививки позволяет без удаления куста и его мощной корневой системы проводить перепрививку под желаемый орт. Таким образом, возможна реконструкция виноградника .
Отметим, что в любительском виноградарстве зеленая прививка позволяет иметь кусты, плодоносящие разными сортами(ГФ) винограда.
Поскольку мною более всего освоена прививка ЗЕЛЕНЫМ В ЗЕЛЕНОЕ методом в расщеп зеленого побега, то в дальнейшем остановимся именно на этом методе. Сам по себе этот метод является как наиболее простым в зеленых прививках, так и наиболее надежным. Поскольку я уже много лет занимаюсь прививками именно этим методом, то и пришедший с годами опыт позволил проводить такие прививки с эффективностью до 90%.
Чтобы понять основные моменты этого способа прививки рассмотрим фото из книги вышеупомянутых авторов и на этих примерах проследим динамику процесса подготовки и выполнения прививки.

Читайте также:  Как заморозить малину на зиму правильно

В первой части доклада показаны фото из книги о подготовке к прививке и сама прививка:

Рис. 1. Зеленый черенок одинакового диаметра с подвоем заточен клином. Для прививки подбирают черенок и привой примерно одинакового диаметра.

Черенок привоя клинообразно затачивается с таким расчетом, чтобы клин был длиной около 2 см. Это справедливо для пары привой-подвой толщиной 6-7 мм. При меньших диаметрах прививку выполнять тоже можно, но сложнее (клин в этом случае можно уменьшить до 1, 5 см).

Рис. 2. В торце подвоя делается надрез на глубину около 2 см и в него плотно вставляется клин привоя.

Рис. 3. Возможен вариант несовпадающих диаметров. При несовпадении диаметров привоя и подвоя (привой тоньше) разрез смещается к одному из краев и проходит по хорде, примерно совпадающей с диаметром привоя (рис. 3, 4)

Рис. 4. При несовпадении диаметров надрез делается по хорде (отступив от центра на ширину прививаемого черенка)

Рис. 5. Соединение крепко обматывается стрейч-пленкой. После проведения вышеупомянутых операций проводим обмотку места соединения стрейч-пленкой. При этом начинаем процесс обмотки с нижней части соединения и, пройдя пленкой выше среза на 1-2 см, делаем возврат такой же системой обмотки. После этого стрейч-пленка отрывается и ее конец фиксируется на соединении (он просто залипает).

Рис. 6. Вот так выглядит привитый черенок

Далее докладчик остановился на своем опыте прививок прокомментировал опытов технику, инструменты прививки, материалы прививки, сроки прививки и конечные результаты плодоносящих прививок ФЛоры и Сомерсета сидлис на Альфу.

Подготовка куста и черенков

Прививки проводятся в Подмосковье в сроки с 25 мая по 10 июня. Более поздние сроки неприемлемы из-за сроков вызревания привитого материала – к осени привой просто может не одревеснеть и в зиму уйти зеленым, что недопустимо.
К этому времени необходимо иметь в достаточном количестве привойные черенки , а на подвойных кустах должны уже вырасти побеги нужного диаметра.
Среди зеленых побегов куста выбираются наиболее сильные в нижней его части. Сразу надо подумать о том, что осенью привитой куст надо будет укладывать на землю – при этом на место сращивания должна приходиться минимальная механическая нагрузка (изгиб).
При полной перепрививке на кусте оставляют несколько зеленых побегов для создания нового куста. Прививать можно на нескольких побегах сразу.
При этом необходимо оставить несколько многолетних побегов для беспроблемной работы корневой системы.
Можно перепривить один или несколько рукавов – тогда прививки делаются на нескольких самых сильных побегах этих рукавов.
Лучше всего прививать в утренние и вечерние часы.
Перед прививкой за несколько дней кусты полагается обильно поливать.
Черенки желательно нарезать в день прививки и принять меры, чтобы они не засохли – в емкости с водой.
Подвойные черенки лучше выбирать с небольшими пасынками – из них и пойдет рост прививаемого сорта.

Инструменты и материалы

Для прививки зеленым в зеленое нужны нож, стрейч-пленка, привойные черенки и, естественно, сам перепрививаемый куст винограда.
Нож должен быть очень острым. Для этой цели я использую монтажный нож со сменными лезвиями – они очень остры и хорошо подходят для зеленых операций.
Сами лезвия должны обрабатываться (стерилизоваться) после каждой операции прививки. Новая прививка должна начинаться стерилизованным в спирте лезвием.

Стрейч-пленка должна быть нарезана от большого рулона на небольшие ролики шириной 1, 2-2 см. Это очень надежная пленка, но требует определенного навыка герметизации места соединения привоя и подвоя. Пленка хорошо тянется, создает необходимые условия для нужного сращивания компонентов. Преимуществом является и то, что она просто залипает на соединении и не требует дополнительной фиксации.

Рис. 7. Прививка 29 мая. Прививаемые черенки могут быть расположены так. П ривойные черенки на подвойной лозе. То есть на одном побеге можно делать несколько прививок.

Рис. 8. 29 мая. Прививка крупным планом. На подвое желателен небольшой пасынок.

Рис. 9. 6 июня. Прививка подросла.

Рис. 10. 6 июня. Сюзанна, привитая на Вишенку. На привое начала гнуться коронка – знак ускореного роста подвоя и привоя. Это говорит о том, что прививка будет развиваться успешно – соответствующие структуры этой пары не отторгают друг друга.

Рис. 11 и 12. 9 июля. Обмотка снята и таким соединение выглядит после снятия пленки.

Рис. 13. 27 сентября. Прививка вызревает.

Рис. 14. 15 сентября. Прививка и место соединения осенью (Брат Виолетты на Вишневый) В итоге привои выросли более, чем на 2, 5 метра и лоза на них вызрела более, чем на метр.
Такими они и ушли в зимовку 2014-2015 гг.

Три года назад привитые на Альфу черенки ФЛоры и Сомерсета сидлиса в 2014 году дали вот такие грозди.

Рис. 15. Лора, привитая на Альфу. Сезон 2014.

Рис. 16. Сомерсет сидлис, привитый на Альфу. Сезон 2014.

Зеленая прививка винограда в расщеп

on Пятница, 26 марта 2021.

Прививка в расщеп зеленого побега винограда. Лучший способ для начинающих

Рассматривать методы прививки начнем с зеленых весенне-летних прививок, проводимых в расщеп, и именно этот тип я рекомендую всем, и особенно начинающим.

При соблюдении нескольких простых правил приживаемость такого типа прививок превысит 90%. Термин “зеленая прививка” означает, что как минимум один из прививаемых компонентов, обычно подвой, является зеленым побегом. Таким образом можно прививать подвойные саженцы в школке, перепривить целый куст или один из его рукавов.

Зеленые прививки могут быть выполнены копулировкой, окулировкой, в зарез побега и т.д., но если какой-то из типов прививки и можно назвать “способом для начинающих”, то – это именно зеленая прививка в расщеп.

Читайте также:  Как вернуть молодость вашей яблоне
Подготовка куста винограда к перепрививке

Речь о перепрививке всего куста, то есть о полной замене его надземной части. Проводится эта операция в случаях если куст сильно поврежден морозом, многолетние штамбы и рукава погибли, или же вы просто хотите заменить сорт на другой. Для зеленой прививки нам обязательно нужно получить зеленые побеги, в которые будем прививать, поэтому спиливая старый куст “на черную голову”, стоит внимательно посмотреть остались ли на штамбе узлы со спящими почками, из которых весной смогут пробиться побеги. Как правило, все кусты выдают весной массу порослевых побегов при спиле на черную голову, но если у вас есть сомнения, возможно, подвой специально был “ослеплен” при посадке (почки вырезаны), в таком случае спил старой надземной части стоит произвести на 20-30см выше уровня почвы, чтобы гарантированно на штамбе остались живые спящие почки. Дополнительно стоит обкопать штамб вокруг на глубину сантиметров двадцать, чтобы побегам из подземной части проще было прорасти на поверхность. Если планируется замена сорта, то спилить куст лучше осенью. Если перепрививается куст поврежденный морозами, то надземная часть удаляется весной.
Мощная корневая система весной быстро “толкнет” в рост побеги из спящих почек, их может быть очень много, наша задача выбрать 2-4 удобно расположенных. Учитывайте, как будут впоследствии укрываться рукава, в какую сторону их проще пригнуть, из этих соображений выбирайте побеги, которые позже привьете. Лишнюю поросль удаляйте своевременно, вся энергия должна быть направлена на развитие 2-4-х нужных для прививки побегов. Подвязывайте их к шпалере или каким-нибудь временным опорам, молодые побеги очень хрупкие и легко обламываются. По достижении побегами длины 50-60см можно приступать к перепрививке.

Перепрививка отдельного рукава куста винограда

Такая прививка делается если вы хотите посмотреть плодоношение нового сорта, но не готовы ради этого удалить весь старый куст. В таком случае можно перепривить один рукав. На рисунке показан веерный куст винограда, допустим, что наша цель перепривить левый рукав. Для прививки в данном случае нам понадобится всего пара побегов, больше оставлять не стоит, все остальное на рукаве удалим. Удаляем плодовую лозу и подрезаем сучок замещения так, чтобы на нем осталось 2-3 глазка. Возможны и другие варианты обрезки, это не является принципиально важным, главная задача – получить пару хороших зеленых побега на конце рукава.

Когда побеги тронутся в рост, оставьте на конце рукава только два удобно расположенных для прививки побега и зафиксируйте их, чтобы их не поломало ветром. Больше точек роста на перепрививаемом рукаве быть не должно. Очень важно, чтобы ниже прививки не образовались порослевые побеги! Следите за этим регулярно.
На остальных рукавах, нагрузку побегами в год прививки уменьшаем на 40-50%, это мера значительно увеличит шансы на успех нашего мероприятия. Также как и в случае с перепрививкой всего куста, дождемся пока побеги достигнут длины около 50см, затем приступим к подготовке привоя.

Прививка подвойного саженца в школе принципиально ничем не отличается от описанных вариантов, также весной оставим на саженце 2 побега, остальная поросль должна своевременно удаляться.

Подготовка привойных черенков винограда к прививке

Если прививка проводится весной или в начале июня, то в качестве привоя используются одревесневшие черенки, заготовленные с осени, если прививаем позже – можно использовать зеленые привои. Хранение черенков винограда предназначенных для прививки ничем не отличается от хранения их для укоренения. За сутки-двое до прививки достаём черенки из хранилища, обновляем срезы и укладываем в воду для вымачивания (обновить обязательно оба среза!), также как при подготовке к укоренению. Обязательно проверьте черенки на качество сохранности перед прививкой, чтобы вся операция не была напрасной. Они должны быть зелеными и сочными на срезе. При длительном хранении камбиальный слой (между корой и древесиной) может начать отмирать, если вы обнаружили, что камбий коричневый, черенки для прививки не пригодны.
После вымачивания приступаем к операции.

Прививка винограда одревесневшим черенком в расщеп зеленого побега

Такую прививку иногда называют “черным в зеленое”, так как привой одревесневший, а подвой вегетирующий. Я покажу процесс на примере прививки подвойных саженцев, если вы перепрививаете взрослый куст или его рукав, то подвойные побеги скорее всего будут гораздо толще. Прививка проводится в нижнюю часть побега, которая к этому моменту стала достаточно жесткой, оформились сердцевина и древесина, ткани уже не травянистые. На фото саженец подвоя, побеги которого ещё нужно подготовить.

Очень аккуратно острым ножом удалим все пасынки, листья, глазки подвоя, секатором подрежем побеги на нужную длину. На фото побег, с которого уже срезано все лишнее, побег укорочен до трёх междоузлий.

Теперь подготовим привойный черенок. Идеально если диаметр подвоя и привоя будет одинаковым, приемлемо если привой тоньше подвоя, сложнее сделать качественную прививку если привой толще подвоя. Верхний срез делается в 1,5-2см над глазком, нижний примерно в 5-6см под глазком. Прививочным ножом затачиваем равносторонний клин, длина которого примерно двое-втрое больше, чем диаметр черенка, обычно это около 2см.

Очень рекомендую ориентировать клин относительно глазка именно так, как показано на фото. Если диаметры подвоя и привоя одинаковые это не слишком важно, но если они разные, то мой совет будет очень полезен.
В литературе встречается настоятельная рекомендация делать срез одним движением, не обращайте внимания, на практике это почти невозможно. Подрезайте столько раз, сколько нужно. Важно, чтобы срез не пересох в процессе, и был как можно более гладким. Зеленые прививки тем и хороши для начинающих, что прощают некоторые погрешности. Если из-за недостатка навыка вы не можете сделать срез быстро, держите под рукой стаканчик с чистой водой и периодически смачивайте черенок.
После подготовки клина делаем расщеп на побеге подвоя. Здесь можете ориентировать расщеп как угодно, побег овальный в сечении и этим можно пользоваться, выберите для расщепа тот диаметр, который максимально близок к диаметру привойного черенка.

Аккуратно вставляем привой в расщеп. Важно, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали, как минимум со стороны глазка привоя. Если диаметры подвойного побега и привоя сильно различаются, сориентируйте черенок так, чтобы совпадение было со стороны глазка привоя.

На рисунке показано как совместить срезы в случае когда подвойный побег толще привойного черенка

Обратите внимание на то, насколько сильно из подвойного побега выделяется пасока. В идеале капля должна набираться на срезе буквально на 10-15 секунд, но это не всегда так. Недостаток влаги в почве или сортовые особенности подвоя могут стать причиной того, что пасока выделяется очень медленно или почти не выделяется. В таком случае провести обмотку прививки следует так:

Читайте также:  Гранатовый сок: повышает давление или понижает, можно ли при гипертонии

Если же пасока активно выделяется, обматывать верхнюю часть привоя над глазком не обязательно. В любом случае от такой обмотки хуже не станет.
Для обмотки рекомендую использовать только пищевую полиэтиленовую стретч пленку. Обмотка накладывается в несколько слоев с натяжением, снизу вверх. Если вы все сделали правильно, то при обильном выделении пасоки подвоем, буквально через 5-10 минут после прививки, привой пропитается и пасока выделится на его верхнем срезе. Подтекание пасоки через обмотку недопустимо!

Опыт многих лет показывает, что пищевая пленка это наилучший материал для прививок винограда. Я подготовлю отдельный обзор материалов и инструментов для прививки, и расскажу подробнее о причинах такого выбора, пока просто поверьте на слово.
Обматывать удобно с ролика шириной 1,5-2см, отрезанного ножом с таких ролей:

Рассмотрим теперь вариант когда привой толще побега подвоя. Сразу скажу, что лучше избегать таких сочетаний, но иногда всё же приходится их делать. В таком случае стороны клина на привое затачиваются не параллельно друг другу, а под острым углом. Расчет на то, что срастание будет по стороне глазка, а противоположная сторона затянется каллусом.

Вот такой получился прививочный стык. Со стороны глазка камбиальные слои совпали.

Повторюсь, показанное сочетание подвоя с привоем далеко не лучший, это крайний вариант. Тем не менее шансы у такой прививки есть. Вот так она в норме будет выглядеть уже через 7-10 дней:

Прививка винограда зеленым черенком в расщеп зеленого побега

В июне и июле в качестве привоя можно использовать зеленые черенки нарезанные с вегетирующих побегов. Такие прививки называют “зеленым в зеленое”. Клин на черенке выполняется точно также, вырезать его ещё легче:

На зеленом привое в рост может тронуться пасынок, если он есть в пазухе листа, или зимующая почка. Пасынок есть смысл оставлять только если он маленький, и его листья не испаряют много влаги. Если пасынок большой, то он вырезается полностью, в таком случае пойдет в рост зимующая почка. Сложность прививки зеленым черенком в том, что такие привои могут быстро пересохнуть под палящим солнцем, в данном случае полная обмотка черенка пленкой более чем оправдана. Для поддержания жизнедеятельности привоя желательно оставить на нём лист или его часть. С другой стороны через лист быстро испаряется влага, что способствует иссушению. В очень жаркую погоду есть смысл притенить прививки сделанные зеленым привоем. На фото показана прививка, где основной пазушный лист удален, но имеется небольшой листик на пасынке.

На следующем фото привой не имеет пасынка, но оставлена часть основного листа, его площадь сокращена примерно втрое.

Прививки винограда выполненные зелеными привойными черенками в целом также надежны и легко удаются как и сделанные одревесневшими черенками, но трогаются в рост они, как правило, позже. Это связано с тем, что зимующему глазку нужно больше времени на пробуждение. Его природная задача уйти в зиму и распуститься в следующем году, мы же заставляем его сделать это в текущем. Для перепрививки отдельного рукава куста стоит предпочесть прививку одревесневшим привоем, или же зеленым черенком с оставлением пасынка, такие привои трогаются в рост раньше.

Уход за прививками винограда в течение лета

Как уже было сказано, при качественном выполнении операции почка начнет распускаться уже через 1-2 недели. Уход за прививками в первые пару месяцев заключается в периодическом удалении подвойной поросли ниже привививочного стыка, и своевременной подвязке побегов. В засуху желательно обеспечить дополнительный полив. Обматывая привойный черенок полностью прививочной пленкой, я отказался от притенения прививок, в этом нет необходимости, за исключением случаев когда прививаю зеленым черенком в жару за +35С.
Примерно через 30 дней после проведения прививок нужно просмотреть не образовались ли перетяжек стыков обмоточной лентой:

Если перетяжки обнаружены, надрезаем пленку в нескольких местах обычным бритвенным лезвием, делается это вдоль черенка. Неглубокие раны не нанесут большого вреда.

Через 50-60 дней после прививки пленку можно полностью снять.

Посмотрим, что же в итоге у меня получилось. Так привитые саженцы винограда выглядели через два месяца после прививки:

Так затягиваются стыки прививок сделанных толстыми привоями в расщеп тонкого подвойного побега:

Здесь во время не снята обмотка, получились довольно сильные перетяжки:

Некоторые прививки были сделаны двухглазковыми черенками так как я сомневался в их качестве. И не напрасно. Только одна из двух почек оказалась живой.

Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о прививке в расщеп. Есть несколько других способов, которыми я тоже иногда пользуюсь, и мы рассмотрим их в следующих публикациях, но если обстоятельства позволяют сделать прививку в расщеп зеленого подвойного побега, то именно так я и поступаю, так как не вижу никаких минусов, из-за которых стоило бы отказываться от самого простого и надежного способа прививки винограда.

Зеленая прививка винограда весной и летом в 2021 году

Прививка – стандартная операция, которую приходится осваивать виноградарю. Она может быть настольной, выполняемой зимой в помещении, и зелёной, которую производят весной и летом непосредственно на вегетирующем кусте. Зелёные прививки имеют массу преимуществ перед настольными. Однако для успеха операции виноградарю нужно учитывать некоторые нюансы. В статье расскажем, в какие сроки и когда выполняется зеленая прививка винограда, дадим пошаговую инструкцию.

Особенности и преимущества зелёных прививок винограда

Освоив искусство зелёной прививки, можно добиться множества целей: заменить малоценный сорт винограда на лучший, восстановить повреждённый куст, размножить дефицитный сорт или вырастить лозу, более устойчивую к болезням и неблагоприятным погодным факторам. Особенность зелёной прививки состоит в том, что для привоя берётся молодой невызревший черенок и подсаживается на зелёный побег подвойного растения.

Многолетнее исследование учёных Новочеркасского ВНИИ виноградарства показало преимущества зелёных прививок перед настольными. Они заключаются в следующем:

  • позволяют снизить риск появления брака в спайках подвоя и привоя;
  • позволяют снизить риск поражения привитых кустов бактериальным раком.

Тем самым с помощью прививок «зелёным в зелёное» можно избавиться от распространённой проблемы, с которой сталкиваются виноградари, практикующие зимние прививки – выпадения кустов через несколько лет после операции. Лоза, привитая весной, более долговечна. Читайте также статью: → «Как правильно прививать виноград весной: инструкция для начинающих садоводов».

Прививки непосредственно на кустах позволяют избежать изреженности виноградника на 4-6 год после процедуры.

Инструменты и материалы для прививки винограда

Успех операции, пожалуй, на одну треть зависит от инструментов, которыми пользуется виноградарь. Некачественный нож способен свести на нет все усилия. Поэтому выбору прививочного ножа нужно уделять особое внимание. Он должен быть идеально заточенным, резать, а не сминать древесину.

Читайте также:  Груша сорта Прибалтийская маслянистая

Прививочные ножи бывают нескольких видов:

Вид ножа Характеристика
Окулировочный Позволяет сделать тончайший срез щитка, точно выполнить Т-образный надрез коры и раздвинуть её специальным наконечником. Имеет двухстороннюю заточку и изогнутое лезвие.
Копулировочный Позволяет выполнить точный срез на черенке, расщепить подвой, разрезать кору. Имеет одностороннюю заточку и прямое лезвие.
Комбинированный Раскладной нож с двумя лезвиями, позволяющий выполнять любые виды прививок.

Очень важно сохранять правильный угол заточки ножа. Поэтому если нет соответствующего навыка, лучше точить его не самостоятельно, а у специалиста. Кроме ножа, для проведения зелёной прививки винограда необходимо запастись обвязочным материалом. Лучше всего приобрести специальную ленту, которая сама собой распадается через некоторое время. Однако можно обойтись и подручными средствами. По отзывам виноградарей, хорошо показала себя в качестве обмотки пищевая плёнка, которую нарезают полосками нужной длины.

Обвязочный материал должен быть достаточно эластичным, чтобы растягиваться в процессе роста побегов.

Распространённые ошибки при прививке винограда

Беря в руки нож, нужно иметь в виду некоторые ошибки, которые часто допускаются неопытными виноградарями и снижают шансы на успех:

Ошибка №1. Прививка сильнорослого сорта на слаборослый подвой.

Совпадение привоя и подвоя по силе роста не имеет значения только при прививке в корнештамб. А поскольку зелёные прививки выполняются в наземную часть винограда, необходимо принимать во внимание этот нюанс, так как сильнорослые привои на слаборослых подвоях могут плохо развиваться и не давать нормального урожая.

Ошибка №2. Плохое прилегание срезов привоя и подвоя.

Если срезы плохо соединены, к черенку не поступает достаточное количество воды и питания, и прививка выпадает.

Ошибка №3. Несовпадение камбиальных слоёв привоя и подвоя.

Камбий – это зона, где активно делятся молодые клетки. Она расположена между корой и древесиной. При несовпадении этих зон хотя бы с одной стороны приводит к гибели прививки.

Совет #1. Нижний срез на черенке не должен быть вогнутым. Это резко ухудшает прилегание привоя и подвоя и приживаемость прививки.

Оптимальные условия проведения зелёных прививок

Чтобы прививка состоялась, важно проследить за соблюдением следующих внешних условий:

Фактор Оптимальные условия
Температура почвы +10-12 0 С
Температура воздуха Не ниже +20 0 С
Погода Отсутствие ветра, дождя, прямого яркого солнца
Время суток Утро или вечер

Практика показывает, что в условиях Средней полосы России оптимальный срок проведения зелёных прививок винограда приходится на период с 25 мая по 10 июня. Запаздывание со сроками недопустимо – привой может не успеть вызреть до холодов и вымерзнет зимой.

На основании опытных данных можно утверждать, что на качество срастания привоев с подвоями влияет и состав почвы. Виноград, растущий на истощённых грунтах, показывает худшую приживаемость прививок по сравнению с растениями, выращиваемыми на плодородных высокогумусных почвах. Недостаточная влажность воздуха и почвы также могут стать причиной неудачи.

Активное истечение пасоки из лозы ко времени прививки должно прекратиться.

Подготовка куста винограда и черенка к прививке

За несколько дней до прививки подвойный куст обильно поливается. На нём выбираются самые сильные зелёные побеги в нижней части – именно на них лучше всего удаются прививки. Остальные побеги с лозы удаляются. В день прививки на кусте, с которого будет взят привой, выбирают хорошие молодые побеги с небольшими пасынками. Их срезают с маточного растения и нарезают на черенки длиной 3-4 см. Каждый черенок должен иметь один глазок с листиком. Чтобы сохранить прививочный материал до операции, его помещают в ёмкость с чистой водой.

Совет #2. В воду, в которой сохраняются черенки, можно добавить несколько капель препарата «Эпин-Экстра», содержащего брассиностероиды и обладающего свойствами стрессового адаптогена с ростостимулирующей активностью.

Зелёная прививка винограда в расщеп: пошаговая инструкция

Как показывает практика, самым оптимальным методом зелёной прививки винограда является прививка в расщеп. При правильном проведении процедуры её эффективность достигает 90%. Читайте также статью: → «Как правильно прививать виноград осенью: инструкция для начинающих садоводов».

Прививка винограда в расщеп выполняется следующим образом:

  • Зелёный побег подвоя, совпадающий по диаметру с черенком, горизонтально обрезается под вторым узлом. Нижний лист на нём можно оставить, но если из его пазухи растёт пасынок, его следует осторожно удалить.
  • Торец подвоя расщепляется точно через центр на глубину 2 см. Разрез смачивается раствором стимулятора «Эпин-Экстра».
  • Черенок снизу срезается на двухсторонний клин длиной 2 см. Листовая пластина обрезается на половину, чтобы уменьшить испарение влаги.
  • Клин привоя вставляется в расщеп подвоя, и место соединения обматывается обвязочным материалом.

Обмотка должна быть герметичной. Выполняют её снизу вверх по спирали. Надо постараться сделать так, чтобы привой и подвой плотно прилегали друг к другу, но не были передавленными. Если через несколько дней в месте прививки наблюдается подмокание, значит, обмотка была сделана неправильно, и происходит истечение пасоки. В такой ситуации необходимо снять обвязку и заново закрепить место соединения.

Если коронка на привое начала загибаться, значит, прививка хорошо прижилась, и начался активный рост.

Другие способы зелёных прививок винограда

Если диаметры привоя и подвоя не вполне соответствуют друг другу, и провой несколько тоньше подвоя, можно воспользоваться методом прививки периферийным полурасщепом. Черенок готовится вышеописанным способом. С подвоем же производятся следующие манипуляции:

  • Побег обрезается горизонтально под вторым узлом.
  • Расщеп выполняется не через центр, а с отступом к периферии на толщину черенка. Оставшаяся часть процедуры выполняется обычным образом.

Иногда при зелёных операциях применяется методика окулировки. Для неё используется спящая почка, а срок проведения прививки сдвигается на середину лета – конец июля или начало августа. Времени на то, чтобы глазок прижился будет достаточно, но почка не успеет пробудиться до наступления холодов.

Почку для окулировки выбирают со средней части лозы. Её чешуйки должны быть частично одревесневшими – это показатель хорошей сформированной и зрелости глазка. Щиток срезают длиной 2-3 см, с захватом древесины. Его толщина – примерно 2-2,5 мм.

На подвойном побеге удаляются пасынки. Листья и усики оставляются нетронутыми. Поскольку такая прививка выполняется в приклад, «почка на почку», на выбранном побеге тонко срезается точно такой же щиток, какой был снят с черенка привоя. На это место устанавливается привойный глазок и герметично обматывается лентой.

Привитый глазок тронется в рост будущей весной.

Особенности ухода за привитой лозой

Для хорошей приживаемости прививок лозе необходимо обеспечить правильный уход.

Процедура Описание
Защита прививки от повреждений Место прививки необходимо оберегать от механических травм и надломов.
Защита прививки от солнца Чтобы привитый материал не иссушался, его прикрывают от прямых солнечных лучей собственными листьями подвоя.
Поддержание влажности Привитый куст своевременно поливается, а в засуху ещё и опрыскивается тёплой водой. Приствольный круг рыхлится и мульчируется.
Защита от грибковых инфекций и вредителей Производится регулярный осмотр растения и профилактические опрыскивания фунгицидами и инсектицидами.
Удаление пасынков Чтобы перенаправлять питательные вещества к месту прививки, с лозы регулярно удаляются лишние точки роста.
Подкормки С целью ускорения вызревания привитого побега, в конце лета производится подкормка куста калийным удобрением. Можно использовать для этого готовый состав для осеннего удобрения винограда. Например, «Террасоль» или «Гера Осеннее».
Зимнее укрытие Привитая лоза должна быть снята со шпалеры очень осторожно, чтобы не повредилось место прививки, и хорошо укрыта на зиму.
Читайте также:  Зимостойкая северная черешня

Соблюдение чистоты приствольного круга – обязательное условие ухода за виноградом после прививки. Важно содержать его свободным от сорняков, которые отнимают у куста питание и влагу и подчас служат кровом для насекомых-вредителей. Читайте также статью: → «Правила ухода за виноградом в открытом грунте: полив, обрезка, прикормка».

На ухоженном подвойном кусте приживаемость прививок лучше, чем на запущенном.

Актуальные вопросы о зелёных прививках винограда

Вопрос №1. Можно ли привить на один куст несколько разных сортов винограда?

Можно. Однако практика показывает, что подобные многосортовые прививки хуже приживаются и меньше живут. Дело в конкуренции и во влиянии аффинитета – степени сродства привоя и подвоя. Если на один подвой рядом привиты два разных сорта, выживет тот, у которого с подвоем лучший аффинитет, а более слабый выпадет.

Вопрос №2. Имеет ли значение для зелёной прививки возраст куста винограда?

Не имеет. Операцию можно выполнять на кустах любого возраста, если выбрать на подвое участок, совпадающий по диаметру с черенком.

Вопрос №3. На участке имеется однолетний морозостойкий саженец винограда, не устраивающий по качеству плодов. Можно ли привить на него хороший сорт зелёным черенком?

Это прекрасный вариант, позволяющий быстро получить высокоустойчивое растение с хорошими столовыми качествами. Сигнальная гроздь при такой прививке появляется уже на следующий год. Главное, учесть степень совместимости сортов. По наблюдениям опытных виноградарей, лучше прививать между собой сорта одной группы – например, западноевропейский на западноевропейский. Прививки между группами (восточный на черноморский и т.д.) удаются хуже.

Для прививки на однолетний саженец можно приобретать специальные филлоксероустойчивые подвойные сорта винограда.

Вопрос №4. Можно ли на зелёный побег привить чёрный черенок?

Да, и в среде виноградарей такая прививка называется «чёрным в зелёное». В качестве привоя для неё берут заготовленный с прошлого года вызревший черенок. Технология процедуры не имеет каких-либо особенностей по сравнению с прививкой «зелёным в зелёное». Нужно только следить, чтобы черенок был качественным, с живым камбиальным слоем.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Размножение винограда – Зеленые прививки винограда

Содержание материала

Теоретические основы и практическое использование зеленых прививок в основном разработаны сотрудниками кафедры виноградарства Кишиневского агроуниверситета под руководством А. С. Субботовича. Сравнительная оценка способов зеленой прививки показала, что лучшими являются простая копулировка и окулировка. Прививка этими способами дает высокую и стабильную приживаемость, отличное срастание трансплантантов и хорошее развитие привойной части. Этому способствует зеленое вегетирующее состояние побегов подвоя и привоя и круговое совпадение тканей, в том числе камбиальных слоев. Круговое сращивание компонентов обеспечивает и хорошее увлажнение места соединения трансплантантов пасокой.
Простую копулировку проводят как однолетними вызревшими, так и зелеными черенками на зеленые побеги подвоя. Известна также прививка этим методом, выполняемая зелеными и вызревшими черенками на однолетние побеги подвоя.
Для создания маточников закладывают специальные участки подвойных филлоксероустойчивых сортов однолетними или вегетирующими саженцами обычной длины или с готовым штамбом. Подвойный посадочный материал должен быть свободным от инфекционных заболеваний.
Саженцы, выращенные из черенков обычной длины (35. 40 см), высаживают так, чтобы их головки находились на 7. 10 см выше уровня почвы. Это облегчает в дальнейшем удаление подвойной поросли, которая образуется из угловых глазков. В случае посадки годичных или вегетирующих саженцев с готовым штамбом приштамбовый кол устанавливают в ямку вместе с саженцами.
Агротехника на маточнике в первый год направлена не только на достижение высокой приживаемости подвойных растений, но и на получение мощного прироста. В этом же году или весной второго года устанавливают шпалеру.
Весной второго года прирост на подвойных кустах обрезают с оставлением сучка с двумя глазками. При обламывании оставляют два побега, которые по мере роста пасынкуют и подвязывают. При слабом развитии побегов на подвойных кустах на второй год после посадки растения прививают на третий год. На каждом кусте делают по 2. 3 и более прививок.
С конца мая и в течение июня осуществляют прививку. Для этого за 3. 4 дня на оставленных зеленых побегах подвоя от основания до места предполагаемой прививки удаляют листья, пасынки, глазки, а также все развившиеся на головке куста побеги.
Непременным условием высокой приживаемости прививок является интенсивное выделение пасоки побегами подвоя на месте среза. Для этого на нескольких кустах срезают побеги и проверяют интенсивность выделения на них пасоки. Если она не выделяется, растения поливают.
Вызревшие черенки привоя заготавливают, хранят, подготавливают и доставляют к месту прививки так же, как и для производства прививок врасщеп. Отличие заключается в том, что перед производством прививки их нарезают на одноглазковые черенки.
Зеленые черенки заготавливают на маточных кустах перед прививкой. На срезанных побегах удаляют верхушку, усики и 3/4 пластинки листа. При этом пасынки с 1. 2 листочками оставляют. Если черенки привоя завозят из других мест, то и их заготавливают утром и перевозят в термосах, бидонах или в другой таре с водой, покрытой сверху пленкой, и до прививки не более двух суток хранят в холодных подвалах.
Для обвязки применяют прозрачную полиэтиленовую пленку толщиной 30. 50 мк. При этом полоски (ленты) нарезают только вдоль хорошо видимых волокон полиэтилена длиной 20. 30 и шириной 1. 1,5 см.
До 15 июня простую копулировку проводят вызревшими, а со второй половины и до конца июня — зелеными черенками. Прививку только зелеными черенками выполняют с начала июня.
Самое обильное выделение пасоки наблюдается в ранние утренние часы. В это время и приступают к прививке, заканчивая ее в 10. 11 ч. Сначала на подвойном побеге в нужном месте на междоузлии делают косой срез длиной 2. 3 см, потом на привойном побеге делают под глазком такой же срез. Затем их прикладывают друг к другу и плотно обвязывают пленкой в один слой, а свободный конец затягивают на подвое снизу вверх петлей.
Если прививка и обвязка сделаны правильно, вскоре на верхнем конце привоя выступит пасока. Это, как правило, гарантирует приживаемость компонентов.
После прививки побеги подвязывают к колу или к проволоке шпалеры. Обычно глазки на привое начинают развиваться через 7. 10 дней. Если через 12. 14 дней глазок не распустился, повторяют прививку методом окулировки или делают Т-образный разрез. Образующуюся на кустах подвойную поросль систематически тщательно удаляют, а привойные побеги по мере роста подвязывают. Через 35. 40 дней обвязку ослабляют, а через 50. 60 дней снимают полностью.
Привойный прирост неустойчивых к мильдью сортов периодически опрыскивают. Чтобы предупредить развитие жирующих побегов, по достижении длины 15. 20 см их прищипывают и вызывают к росту пасынки.
С хорошо развитых кустов к концу вегетации получают 50. 60 привойных глазков, а на следующий год можно заготовить 4. 5 зеленых или вызревших побегов. Если черенки окажутся ненужными, привитые кусты обрезают для получения урожая.

Читайте также:  Высоколетные николаевские голуби — описание породы и разведение

Окулировка вприклад является наиболее надежным и технологичным методом прививки на месте. Преимущества ее по сравнению с простой копулировкой состоят в том, что на подвойных кустах не удаляют листья, усики, а иногда и глазки. Поэтому на подвойном кусте нормально протекают физиологические процессы и побеги хорошо вызревают. Кроме того, при окулировке вприклад выделение пасоки на срезах не имеет большого значения, так как привитой щиток постоянно получает влагу от проходящего тока пасоки и, независимо от степени влажности почвы, все время находится во влажной среде. Поддержанию высокой влажности в месте прививки способствует и обвязка мест поранения полиэтиленовой пленкой. Прививку окулировкой вприклад выполняют с третьей декады мая по конец июля, а в отдельных случаях и в первой декаде августа. С третьей декады мая окулировку можно осуществлять щитками, нарезанными с вызревших черенков, а с начала июня — зелеными щитками, так как для нее пригодны только хорошо сформированные глазки с частично одревесневшими кроющими чешуями.
При окулировке в течение второй половины мая и первой половины июня добиваются распускания привитых глазков в год прививки, нарушая корреляцию за счет удаления верхушек подвойных побегов до места окулировки. При окулировке с середины июня до августа привитые, сросшиеся с подвоем глазки остаются в спящем состоянии до весны следующего года.
Для прививки подвойные кусты готовят заранее: коротко подрезают, обламывают лишние побеги, оставляя на двухлетних кустах 1. 2, а на трехлетних — 4. 6 побегов, подвязывают и пасынкуют. К прививке приступают, когда толщина побега в нужном месте не менее 7 мм. Вызревшие черенки заготавливают, хранят и подготавливают к прививке, как и для простой копулировки.
Зеленые привойные черенки заготавливают с маточных кустов в день прививки. Их нарезают на длину 4. 6 глазков, удаляют листья, пасынки, усики и травянистую верхушку и в ведрах с водой доставляют к месту окулировки. Окулировку можно проводить весь день. Ее выполняют как на узле, так и на междоузлии.

При окулировке на узлах подвойного и привойного побега в нужном месте снимают щитки с глазками длиной 3. 3,5 и толщиной 0,2 см. Если щиток был взят из подвоя, то его выбрасывают, а щиток привоя берут в левую руку и большим пальцем правой руки вставляют в разрез на подвое. Срезы на подвое и щитки привоя должны быть одинаковыми по ширине, длине и толщине. Все операции проводят быстро, чтобы не допустить высыхания поверхности срезов и загрязнения. Для обвязки места прививки используют пленку толщиной 40. 50 мк, нарезанную на ленты шириной 1,5 и длиной 30 см. Обвязку начинают снизу вверх по часовой стрелке, при этом первый виток накладывают на основание щитка привоя. Открытым остается только глазок (рис. 45). Обвязку снимают через 30. 35 дней, когда срастутся компоненты. После снятия ее привязывают над привитыми глазками, так как она служит ориентиром при заготовке черенков.

Рис. 45. Окулировка вприклад

Каждый окулировщик с 15 июня по 30 июля может сделать до 15 тыс. прививок. Он должен иметь комплект инструментов и материалов: два прививочных ножа, брусок, оселок, ремень, секатор, пленку из расчета 4 кг на каждые 10 тыс. прививок, марлю для очистки ножей, мешковину и ведро.
Привитые кусты обрезают осенью до наступления заморозков. При этом привитые побеги — на 2. 3-м узле выше окулировок и только весной их обрезают на 2. 3 см выше привитого глазка. После осенней обрезки побеги на привитых кустах пришпиливают и укрывают землей. Весной глазки на подвое ниже окулировок ослепляют. На второй год из привитых глазков образуется мощный прирост, позволяющий не только сформировать куст, но и получить большое количество глазков для размножения. Черенки заготавливают одновременно с обрезкой в строгом соответствии с требованиями ГОСТа и хранят до весны в холодильниках при температуре от 0 до +2° С с влажностью воздуха 85. 90%. Для этого штабель черенков сверху и с боков укрывают полиэтиленовой пленкой. При хранении черенков в подвалах их укладывают в закрома, пересыпая пучки влажным песком. После зимнего хранения черенки должны быть абсолютно здоровыми и свежими и иметь не более 10% поврежденных почек.
В конце марта — начале апреля на черенках тщательно ослепляют глазки на подвое, обновляют срезы на базальных концах, замачивают в воде на 2. 3 сут, а затем обсушивают с поверхности и покрывают антитранспирантами (за исключением нижней части длиной 15. 18 см).
Черенки можно использовать для создания маточников суперинтенсивного типа, для получения привитых и корнесобственных саженцев в школке открытого и закрытого грунта, для прививки на месте с разной целью всеми способами.
Процесс выращивания посадочного материала и создания виноградника методами зеленых прививок представлен на схеме 2.

Прививка винограда

Содержание:

Для чего прививают виноград

Прививка издавна применяется при размножении винограда. В любительском виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым, более ценным, быстро размножить трудно окореняющиеся сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.

Из многочисленных способов прививок наибольшее значение имеет прививка на месте, при которой подвоем служит растущий на участке куст или саженец. При этом прививку можно проводить как на подземном штамбе, так и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках, однолетних и зеленых побегах).

Основные тонкости прививки

Успех прививки зависит от многих факторов, и в первую очередь от степени сродства между подвоем и привоем, срока и качества проведения прививки, температуры и влажности среды, в которой находится место спайки (соединения двух компонентов). Все европейские сорта винограда имеют близкое сродство, и они легко при прививке срастаются. В меньшей степени выражено сродство между европейским, американским и амурским виноградом. Срастание прививок у них проходит труднее, но при удачном подборе подвоя и создании благоприятных условий для срастания подвоя с привоем прививки получаются прочные, а кусты долговечные.

Читайте также:  11 лечебных свойств черной смородины

Важное условие хорошей приживаемости прививок — плотное соприкосновение срезов привоя с подвоем и совпадение их камбиальных слоев, лежащих между корой и древесиной, а также свежесть черенков и срезов. Срастание прививок, подобно кильчеванию, лучше происходит при температуре от 20 до 30°С и повышенной влажности воздуха. При прохладной погоде привой с подвоем срастается медленно и слабее. Жаркая, ветреная, сухая погода ведет к подсыханию черенков. Этим и объясняется большая разница в приживаемости прививок по годам.

Прививка в подземный штамб

Прививка на месте — наиболее распространенный способ размножения винограда на приусадебных участках. Особенно часто применяют подземную прививку на корне-штамбе врасщеп или полурасщеп. Она более надежна, и при ней легче создать условия, необходимые для хорошего срастания привоя с подвоем.

Подземную прививку делают весной во время распускания почек у винограда. Намеченные для прививки кусты окапывают на глубину 20—25 см с поделкой широкой лунки вокруг Корнештамба. Обнаженные при этом корни обрезают садовым ножом, а ствол хорошо очищают от земли и отмершей старой коры. После этого подземный штамб спиливают на 10—15 см ниже поверхности почвы. Спиливать следует по междоузлию ствола на 3—5 см выше узла с оставлением наиболее подходящего места для прививки. Срезы тщательно зачищают садовым ножом, а затем посредине ствола осторожно делают вертикальный расщеп глубиной около 4 см. В случае обильного течения сока после спиливания кроны расщеп и прививку следует отложить на 2—3 дня. По этой причине надземную часть куста лучше удалять за 10—15 дней до прививки. С прекращением выделения сока ослезнившиеся срезы обновляют. При сухой почве кусты перед прививкой хорошо поливают.

Расщеп проводят специальным расщепительным или маленьким топориком. Для этого лезвие топорика или расщепителя вгоняют в ствол легкими ударами деревянного молотка, а на пеньке ниже места расщепления накладывают повязку из шпагата или тонкой веревки в виде петли с целью предотвращения раскола корнештамба. Чтобы расщеп вновь не соединился, в средину его (как можно ближе к центру) вставляют долото или деревянный клин. После этого по краям расщепа вставляют два подготовленных черенка с нижним глазком наружу — по одному с каждой стороны щели, а при тонком стволе — один черенок.

Подготовка черенков к прививке

Для прививки черенки заготавливают с осени. Хранить черенки лучше в холодильнике или в прохладном месте. Подробно про зимнее хранение черенков.

За 7—8 дней до прививки черенки, снятые с хранения, в течение 2—3 дней выдерживают в прохладном помещении. Затем черенки устанавливают нижними концами в воду (10—15 см) на 4—5 дней до набухания глазков. Вымачивать черенки лучше в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, покрыв верхнюю часть их пленкой. Черенки с не набухшими, а также с распустившимися глазками отбраковывают.

Во время прививки черенки нарезают, оставляя на них два глазка, а под нижним глазком междоузлие длиной 4—5 см. На нижнем конце черенка под глазком делают два гладких косых среза так, чтобы на одной стороне сердцевина приходилась на центре среза, а с другой — она не обнажилась. При этом на всем протяжении внешней стороны клина кору сохраняют без повреждений.

При вставлении в расщеп черенка необходимо, чтобы кора боковой части клина полностью совпала с молодой корой подвоя, а нижний глазок привоя находился непосредственно над срезом подвоя. Очень важно, чтобы совмещение камбиальной ткани черенка и подвоя было плотным, без просветов. При прививке двумя черенками их необходимо подбирать одинаковой толщины. Оставшуюся на подвое между черенками щель заделывают кусочком лозы, очищенным от коры и заостренным в виде клина.

Для прочности место прививки плотно обвязывают шпагатом. На пенек с черенками надевают полиэтиленовый мешочек или кусок пленки с отверстиями для черенков, что создает благоприятные условия для срастания прививок.

Вслед за окончанием прививки лунку засыпают умеренно влажной, рыхлой землей или опилками. Для предохранения черенков от высыхания на них надевают стеклянную банку, покрывают ее тонким слоем земли, в которой делают смотровой глазок.

При уходе за привитыми растениями необходимо, чтобы они не заливались водой при орошении или выпадении сильных дождей. Поэтому их следует защитить ведром или ящиком без дна, вкопанными до половины в землю перед окончательной заделкой лунок. Возле каждой прививки устанавливают кол для подвязывания развивающихся побегов.

В течение лета систематически рыхлят почву вокруг растения, ослабляют обвязку места прививки и своевременно удаляют порослевые побеги на подвое и образующиеся корни у привоя.

Боковая прививка

Боковая прививка аналогична прививке на месте и может применяться на молодых и многолетних кустах. Ее проводят черенками со спящими глазками в период начала затухания роста побегов, в августе — начале сентября. Она может быть подземной и надземной.

При боковой подземной прививке сбоку подвоя (ствола штамба и т. п.) делают на расщеп длинный надрез, который не должен задевать сердцевины. Привойный черенок с одним или двумя глазками подрезают. Наиболее короткий скос должен быть к наружной стороне. Подготовленный на месте прививки черенок вставляют в надрез с соблюдением полного совпадения камбиальных слоев подвоя и привоя. Во избежание растрескивания подвоя его ниже надреза обвязывают шпагатом. После прививки место надреза с черенком обвязывают полоской полиэтиленовой пленки и хорошо окучивают или присыпают увлажненными опилками, торфом и другими материалами, хорошо сохраняющими умеренную влажность.

Весной следующего года подвой разокучивают и устанавливают кол. Когда прививка дает побеги, спиливают на пенек всю надземную часть куста выше места прививки. В течение лета побеги привоя подвязывают, а всю появляющуюся на подвое поросль тщательно выламывают.

Боковая прививка, или прививка в крону куста, проводится в те же сроки и таким же способом, что и подземная. На более тонких частях кроны (однолетних побегах) ее выполняют одноглазковым черенком вприклад. При надземной прививке важно во время срастания черенка с подвоем избежать подсыхания черенков и места прививки.

Хорошей защитой от подсыхания могут служить картонные изоляторы. Они представляют собой трубку из картона или нескольких слоев прочной бумаги диаметром 8—10 см. Шаблоном для изготовления трубки изолятора может служить любая бутылка. Вслед за прививкой и плотной обвязкой место соприкосновения привоя с подвоем и примыкающие к ним части плотно покрывают слоем густо замешанной глины толщиной 2—2,5 см и на прививку надевают защитную трубку так, чтобы место спайки и слой глины находились в средней части изолятора. Нижний конец изолятора обжимают и стягивают шпагатом, засыпают внутрь умеренно влажный песок с таким расчетом, чтобы он покрывал верхний срез черенка слоем до 1 см.

Читайте также:  Как и чем брызгать огурцы чтобы не желтели листья?

Чтобы придать устойчивость в вертикальном положении, привитую часть куста и изолятор подвязывают к колу или другой опоре. На одном кусте можно одновременно сделать более трех прививок одного или нескольких сортов.

Для лучшего срастания и развития прививок на кусте предварительно удаляют все части кроны, на которых не будет проводиться прививка.

Уход за надземной прививкой состоит в поддержании умеренной влажности песка в изоляторе, своевременном удалении зеленых побегов, развившихся из привитого черенка. Снимают изолятор в конце вегетации.

Зеленая прививка

Зеленая прививка — наиболее простой способ ускоренного размножения новых сортов для перепрививки малопродуктивных кустов более ценным сортом. Успех зеленой прививки зависит от тщательного соблюдения основных требований: хорошей подготовки кустов и зеленых побегов к прививке, правильной заготовки, хранения и подготовки черенков привоя, создания необходимых условий для быстрого и прочного срастания привоя с подвоем.

Основной способ зеленой прививки — простая копулировка вприклад с использованием как одревесневших (вызревших), так и зеленых черенков.

Прививка черным в зеленое

Подготовку кустов к прививке вызревшим черенком на зеленый побег начинают весной. На однолетней лозе, расположенной у основания куста, во время обрезки оставляют всего два хорошо сформированных глазка. При первой зеленой обломке удаляют все зеленые побеги, кроме двух сильно развитых, отрастающих от самой нижней части куста. К побегам устанавливают кол, к которому по мере роста побеги подвязывают вертикально. Появляющиеся новые зеленые побеги систематически обламывают.

К прививке приступают, когда зеленый побег начинает твердеть снизу. За 3—6 дней до операции на выращенных побегах удаляют в нижней части до высоты будущей прививки (50—60 см) листья, глазки, усики и соцветия. Когда срезы в местах обломки подсохнут и пасока через них не будет сочиться, можно начинать прививку.

Черенки привоя заготавливают, хранят и подготавливают аналогично весенней подземной прививке на месте. Перед самой прививкой их нарезают на одноглазковые и прививают простой копулировкой.

Перед размножением винограда необходимо также заготовить обвязочный материал. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка толщиной 60 мкм, нарезанная полосками длиной 20 см и шириной 1 см. Сводной стороны полоску можно надрезать на 7—10 см, чтобы удобнее было завязывать место прививки.

Прививку проводят следующим образом. На зеленом побеге на высоте будущей прививки удаляет верхнюю облиственную часть и делают косой срез длиной 2—3.см. Одновременно такой же срез делают на черенке на 2 см ниже глазка. Срезы на подвое и привое должны быть гладкими, ровными, чистыми и совпадать.

Место соединения прививки плотно, но не слишком туго обвязывают полиэтиленовой полоской. Правильно обвязанная прививка полностью просматривается через пленку.

Прививать виноград лучше всего в утренние и вечерние часы, когда в растении наблюдается хороший тургор. Операцию следует проводить быстро, не допуская подсыхания срезов. При хорошо выполненной прививке на верхушке среза черенка появляется капелька сока. Иногда она образуется только в вечерние и утренние часы, что свидетельствует о слабом сокодвижении. Если сок выступает только через пленку в месте соединения прививки, прививку надо провести заново.

Побег с привитым черенком надежно подвязывают к колу. Через 7—10 дней почки на черенках начинают распускаться, по мере роста побегов их подвязывают к опоре. Если через 15—20 дней после прививки глазок не начал развиваться, то прививку требуется повторить.

Для лучшего срастания привоя с подвоем своевременно ослабляют и снимают обвязку и систематически удаляют появляющиеся на подвое побеги. В том случае, если прививка не принялась, а повторить ее нечем, на подвое или у его основания оставляют два-три зеленых побега.

Удачно проведенная зеленая прививка дает в том же году прирост до 1 м и более, хорошо вызревает и в следующем году начинает плодоносить.

Прививка зеленым в зеленое

Прививка зелеными черенками на зеленые побеги в любительском виноградарстве имеет особое значение для ускоренного размножения редких высокоценных сортов при дефиците посадочного материала. Техника выполнения ее не сложна, но требует особой аккуратности и тщательности.

Подготавливают кусты и зеленые побеги так же, как и при прививке одревесневших черенков на зеленые побеги. Лучшим временем для ее проведения является начало цветения винограда, когда среднесуточная температура воздуха превысит 15—16°С и побеги подвоя и привоя несколько одревеснеют. Прививку проводят в пасмурную погоду с повышенной влажностью воздуха утром или вечером.

Зеленые черенки готовят для прививки следующим образом. На маточном кусте в день прививки срезают побеги, у которых удаляют на 3/2 пластинку листа, усики, соцветия, сильно развитые пасынки, а также верхнюю травянистую часть и ставят их нижними концами в ведро, на 1/3 заполненное водой. Чтобы не допустить подсыхания, черенки сверху прикрывают влажной мешковиной и переносят к месту прививки.

Прививку зеленых черенков на зеленые побеги можно проводить простой копулировкой и окулировкой глазком. При прививке копулировкой у заготовленных побегов срезают одноглазковый черенок, верхний срез у которого на 1—2 см делают выше глазка, а нижний — на 5—7 см ниже. При наличии в пазухе глазка небольшого, но хорошо развитого пасынка его оставляют на черенке, а лист при этом удаляют.

Уход за прививками

Уход за привитыми побегами и зелеными черенками такой же, как и при прививке их одревесневшими черенками. Во время срастания прививку защищают от солнца и ветра, обернув ее куском бумаги, свернутой в виде воронки и закрепленной шпагатом у нижнего конца.

Показателем удачно проведенной прививки служит также появление капельки сока на верхушке привитого черенка.

При сильном развитии побегов подвоя, диаметр которых значительно больше диаметра прививаемых черенков, копулировку следует заменить прививкой глазком. При этом на подвое снимают щиток с глазком длиной 3 см и толщиной 2—2,5 мм. Такой же щиток с глазком срезают на привойном побеге, а на его место прикладывают и обвязывают полиэтиленовой пленкой привойный щиток. Очень важно, чтобы щиток привоя плотно прилегал к подвою, а камбиальные слои их совпадали. Глазок при обвязывании полиэтиленовой пленкой у щитка должен оставаться свободным.. На расстоянии 5—7 см выше места окулировки подвойный побег срезают. Через 10—15 дней глазок начинает развивайся и в течение лета дает хорошо развитый побег, с которого осенью можно заготавливать черенки для ускоренного размножения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: