Зимостойкость растений: от чего она зависит?

Что такое зимостойкость, морозоустойчивость и холодостойкость растений

Зимостойкость культур – это очень важная характеристика растений, определяющая их жизнеспособность в регионах с определенными климатическими условиями. Она включает в себя такие факторы как холодостойкость, т. е. способность растений выдерживать низкие положительные температуры (+1. +10 ° С) в течение длительного периода, и морозоустойчивость, определяющая возможность культур выдерживать отрицательные низкие температуры. Примером холодостойких растений в условиях умеренного климата могут служить озимые: ячмень, овес, лен, вика и др. К морозоустойчивым культурам относятся однолетние яровые и раскустившиеся озимые, двулетние и многолетние корнеплодные, луковичные, клубневые и др. растения, которые даже в случае поражения тканей отрицательными низкими температурами сохраняют свою жизнеспособность.

Под зимостойкостью понимается способность растения успешно выдерживать весь комплекс неблагоприятных факторов, воздействующих на него в течение наиболее холодного периода года (конец осени – зима – начало весны). Кроме действия низких отрицательных температур культуры могут подвергаться резким температурным перепадам, зимнему иссушению, длительным оттепелям, выпреванию, вымерзанию, выпиранию, вымоканию, солнечным ожогам, ветровой и снеговой нагрузке, обледенению, возвратным заморозкам в ранневесенний период и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. То, как растение реагирует и преодолевает весь комплекс вышеперечисленных негативных факторов, определяет уровень его зимостойкости. Кроме того, наибольший уровень зимостойкости отмечается в декабре – середине января, а значительное снижение этого показателя отмечается в начале весны, когда велика угроза возвратных заморозков.

Зимостойкость культур не принадлежит к постоянным величинам. Хоть этот показатель в большой мере зависит от сортовых особенностей, связанных с генетическим потенциалом растения, он также может меняться в сторону увеличения или уменьшения, в зависимости от условий летней вегетации. Так, растения одного вида и сорта могут обладать разным уровнем зимостойкости. Все же при выборе новых видов растений для посадки в саду следует прежде всего выбирать местные, районированные сорта, которые обладают достаточной зимостойкостью и адаптированы к климатическим особенностям данной местности. Подготовка культур к зимним условиям ведется весь теплый период, когда в тканях растений происходят сложные процессы, связанные с выработкой и накоплением различных веществ (сахаров, жирных кислот и др.), которые влияют на степень устойчивости всего растительного организма к неблагоприятным особенностям холодного времени года. Огромное влияние на степень зимостойкости растений оказывают также летние погодные условия: достаточное количество солнца и тепла, оптимальный влажностный режим, способствующие хорошему росту и развитию растений.

Максимальная зимостойкость наблюдается у растений с достаточным запасом питательных веществ на момент перехода их в состояние физиологического покоя, когда обменные процессы резко снижаются, а чувствительность к изменениям условий окружающей среды минимизируется. Для достижения этого необходимо в период вегетации обеспечить растения своевременным и полноценным питанием, достаточными поливами и должным уходом (обрезка, правильное формирование кроны, прополка, рыхление, предупреждение заболеваний или повреждений растений и т. п.), которые позволят повысить иммунитет культур и увеличат шансы на успешное прохождение зимнего периода.

Правильное питание подразумевает использование азотсодержащих минеральных удобрений, стимулирующих активный рост растений, лишь в первой половине вегетационного периода (до середины июля), при строгом соблюдении норм расхода. Более позднее внесение азотного питания или его ненормированное применение способно значительно снизить уровень зимостойкости культур по причине затягивания их вегетации, в результате чего растения не успевают достаточно окрепнуть (молодые побеги не одревесневают, ткани содержат большое количество воды, что также увеличивает риск возникновения инфекционных заболеваний) и подготовиться к зиме. Со второй половины лета, в особенности в августе-сентябре, растения нуждаются в фосфорсодержащих и калийных удобрениях, а также в микроэлементах. Оптимальное количество фосфора в питании культур способствует интенсивному росту и созреванию, а также укреплению и развитию их корневой системы. Калий регулирует водный баланс, что повышает устойчивость растений к влиянию неблагоприятных факторов.

Подготовка к успешному прохождению зимнего периода включает регулярные поливы. Культуры не должны страдать от недостатка влаги, так как это снизит их выживаемость в условиях холодов. В случае весенней или летней засухи необходимо обеспечить растения достаточным водным питанием. Осенью (конец сентября – октябрь) садоводы проводят обязательные подзимние поливы, которые очень важны для повышения зимостойкости деревьев и кустарников.

Уход за культурами также подразумевает уничтожение сорняков, рыхление почвы, окучивание. Разные части растения неодинаково реагируют на климатические изменения. Больше всего от воздействия окружающей среды в зимний период страдает корневая система, поэтому важно создать для нее защиту в виде земляной насыпи, снежного сугроба, укрытия из елового (соснового) лапника, опилок, сухих листьев, торфа и пр. Подобные меры помогут уменьшить или полностью избежать опасности повреждения растения в зимний период.

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ВЫБОР ЗИМОСТОЙКИХ ВИДОВ И СОРТОВ

Подбирая новые растения, выбор следует, прежде всего, ограничить видами и сортами растений, которые зимостойки в нашем климате. Зимостойкость – понятие сложное и комплексное: она зависит как от самого растения, так и от множества факторов окружающей среды: микроклимата участка, условий выращивания, качества ухода, соответствия ритма роста и развития режиму изменения погодных условий, применения укрытия на зиму и так далее. Посредством некоторых факторов Вы можете повысить зимостойкость растений, другие ее снижают. Поэтому лучше всего при подборе видов и сортов растений положиться на свой опыт, опыт соседей по участку или рекомендации профессионала.

Для ориентировочного определения зимостойкости видов растений введена система зон зимостойкости – ею пользуются во всей Европе. Зоны зимостойкости – это территориально выделенные зоны с диапазоном температур, в которых растение устойчиво перезимовывает. Москва и Московская область традиционно относятся к 4-5 зонам (хорошо зимуют растения с зоной не больше 5). Однако надо понимать, что данная система не является безусловным критерием в выборе. Нужно учитывать не только индивидуальные условия на Вашем участке, но и размер, и вид растения. Например, при зоне 6 крупное дерево, скорее всего, не перенесет первую же подмосковную зиму, в то время как низкий почвопокровный кустарничек может успешно зимовать под снегом. Более подробно о зонах зимостойкости растений Вы можете прочитать здесь.

Ежегодно питомники предлагают все новые и новые сорта декоративных растений, и найти информацию по зимостойкости порой непросто. В таких случаях Вы можете ориентироваться на аналогичный, наиболее близкий сорт того же вида растения. Поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на названия растений.

В русском переводе названий растений нет строгих норм и один и тот же вид в разных питомниках, каталогах и справочниках может называться совершенно по-разному. Специалисты, как правило, ориентируются на латинские названия: для них такая путаница – редкость. Поэтому чтобы не ошибиться при выборе следует покупать растение с этикеткой, на которой указано не только русское, но и полное латинское название вида и сорта растения.

Например: Сосна горная «Мопс» (Pinus mugo «Mops»), где Сосна (Pinus) – название рода, горная (mugo) – название вида, а «Мопс» («Mops») – наименование сорта.

Латинское название позволит Вам более точно идентифицировать вид растения, понять его требования и облегчит в будущем поиск информации о декоративных качествах и условиях выращивания конкретного вида/сорта растения.

Так, ориентируясь по названию на этикетке Туя западная «Хозери» (Thuja occidentalis «Hoseri»), покупатель видит, что привлекшее его внимание растение относится к туе западной, которая, у нас хорошо зимует, а не к туе складчатой или восточной, которая вымерзает в первую же зиму, но, тем не менее, часто встречается в продаже. К сожалению, многие продавцы указывают неполное название растений, например Магония или Сосна «Брепо». В этих случаях трудно понять видовую принадлежность и оценить зимостойкость растения, в то время как есть очень много теплолюбивых видов и их сортов, которые недобросовестные продавцы продают как зимующие. Список таких растений Вы можете посмотреть здесь.

Очень полезно иметь в своем распоряжении справочник или каталог питомника по современным видам и сортам растений, по которому вы сможете легко ориентироваться в мире посадочного материала.

Например, в каталоге растений на нашем сайте можете найти не только фотографии, описания и характеристики растений, но и зоны зимостойкости по каждому виду и сорту, которые имеются в продаже.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИЛИ ИМПОРТНЫЙ?

В настоящее время рынок декоративных растений в России достаточно разнообразен: наряду с отечественным, широко представлен посадочный материал из Польши, Германии, Голландии, Бельгии, Венгрии, Финляндии и других стран.

У многих садоводов существует устоявшееся мнение, что привозной посадочный материал плохо адаптирован к нашему климату, и поэтому предпочтительнее покупать отечественный. Правда в этом есть только отчасти. Конечно, растениям, привезенным из южной Европы и выращенным в гораздо более теплом климате, приспособиться к нашим зимам будет крайне трудно. Но для посадочного материала из Германии и Польши гораздо большее знечение имеет вид и сорт, так как зимостойкость растения определяется в большей степени потенциальной (наследственной) устройчивостью вида (сорта) к отрицательной температуре. Например, для сосны обыкновенной неважно в какой из северных стран она была выращена – главное, что она способна переносить наши зимы. Кроме этого, нужно сказать о том, что российский посадочный материал, выращенный в самых южных регионах нашей страны также нуждается в адаптации, и по зимостойкости может проигрывать импортному.

Качественный российский материал представлен в основном продукцией крупных частных питомников. Это в большинстве своем лиственные кустарники и небольшие деревья. Выбор сортов не очень широкий, но по качеству и цене они не уступают аналогичным растениям из зарубежных питомников.

Немецкий посадочный материал характеризуется стабильным ассортиментом классических, проверенных временем видов и сортов. Предлагаются растения от небольших кустарничков до крупных солитерных деревьев. Главные преимущества: стабильно высокое качество и широкий выбор хвойных и лиственных крупномерных растений.

Качество польских растений из крупных, известных питомников тоже на высоте. Ассортимент интересен, прежде всего, невысокими ценами и наличием большого разнообразия сортов лиственных и хвойных кустарников.

К вопросу адаптации следует добавить, что для большинства привозных растений вполне достаточно одного вегетационного сезона для того, чтобы приспособиться к особенностям нашего климата.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА: ВИДЫ, РАЗМЕР И УПАКОВКА

Открытая корневая система (ОКС, оВ)

ОКС подразумевает, что саженец продается с оголенными корнями (без почвы). Преимущество материала с ОКС состоит в его невысокой цене: по сравнению с растениями с закрытой корневой системой, они могут стоить в 1,5 -2 раза меньше. Среди недостатков следует отметить очень короткий период посадки, (растения сажают весной до распускания почек или осенью, в сентябре- октябре) и риск повреждения и пересушивания корней, что в свою очередь существенно снизит процент приживаемости. Не подходит такой способ подготовки посадочного материала для крупных растений и для большинства хвойных пород. Однако если Вам нужно создать живую изгородь из таких неприхотливых кустарников, как кизильник, дерен или барбарис, то такой вариант имеет для Вас массу преимуществ.

Закрытая корневая система (ЗКС): Ком или контейнер?

Растения с ЗКС продаются двух видов – в пластиковых контейнерах (или мягких сумках Easy Lift, обозначается со) и с упакованным земляным комом (обозначается как mB, mDb, RB)

Ошибочно считается, что растения, поставляемые на продажу с комом земли по качеству и приживаемости хуже, чем контейнерные. Напротив, растение с комом (выращенное в открытом грунте) менее стеснены в период роста и развиваются лучше, имеют более сильную и правильно сформированную корневую систему. В немецких питомниках растения подвергают неоднократным пересадкам, в результате которых корни регулярно подрезаются, усиливается их ветвление, формируется компактная и густая корневая система. Иногда корней бывает больше чем земли, почва хорошо держится на корнях, ком не рассыпается при транспортировке. Растения со сформированной корневой системой прекрасно приживаются, легче адаптируются к новым условиям и дают хороший прирост уже в первый год после посадки. Для немецких растений количество пересадок строго нормируется и обязательно указывается вместе с размерами растения на этикетке.

Растения в контейнере имеют одно неоспоримое преимущество – их можно высаживать практически в течение всего вегетационного периода. Однако, выращивание крупных растений в контейнерах достаточно дорого и трудоемко, что ведет к удорожанию посадочного материала, да и растения в стесненных условиях развиваются не так быстро.

Часто можно встретить советы, что посадка контейнерных растений предельно проста – их освобождают от контейнеров, помещают в посадочную яму, заполняют почвенной смесью, утрамбовывают и поливают.

На самом же деле, чтобы растение адаптировалось после легкого контейнерного субстрата и регулярных подкормок к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход. Корневая система крупных растений очень часто бывает стеснена контейнером, сильно вытягивается и закручивается вокруг его стенок. Такие корни при посадке обязательно нужно правильно обрезать и расправить в посадочной яме. Если корни чрезмерно переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни.

Размер корневой системы.

Размер кома или контейнера зависит от многих факторов: от технологии формирования корневой системы, почвы, на которой был выращен саженец и т.д., но должен быть обязательно пропорционален размерам и возрасту растения.

Распространено мнение, что диаметр кома должен составлять не менее 10 диаметров ствола, измеренного на высоте 1 м. от корневой шейки. Иногда можно встретить рекомендации, в которых указывается минимальный размер кома 0,5 м. или дается совет о размере кома в ½ кроны растения. Это правило может быть справедливо для отечественного материала с плохо сформированной корневой системой, но совершенно не применимо для импортного.

Зарубежные питомники работают по другим стандартам, они стараются по возможности уменьшить размер кома за счет улучшения его качества. Поэтому кома импортных растений обычно меньше.

Особо нужно сказать о пересадке растений из леса (дичков). Здесь мы не будем затрагивать вопросы законности такого мероприятия. Рассмотрим лишь вопрос приживаемости. Пересадка таких растений намного сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система не была специально подготовлена и значительно больше разрослась в диаметре. Как следствие, при выкопке корни очень сильно повреждаются. К тому же, у таких растений очень сложно сформировать плотный ком земли, так как КС недостаточно густая, корни немногочисленные и толстые – земля сильно осыпается. В результате приживаемость средних и крупных растений из леса близка к нулю, и даже выжившие растения долгое время выглядят болезненными.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО РАСТЕНИЕ ЗДОРОВО?

Во-первых, важно осмотреть корневую систему растения:
У растений с ОКС она должна быть густой и хорошо развитой, без повреждений. Белые, упругие концы корешков говорят о том, что растение было выкопано недавно.

При покупке контейнерных растений хорошим признаком являются белые здоровые корешки, проросшие через дренажное отверстие контейнера. С такого растения всегда можно аккуратно снять горшок, не причинив при этом ему вреда (что и делают при посадке). Земляной ком густо пронизан и оплетен корнями, не разваливается на части. Хорошим косвенным признаком того, что растение действительно выращено в контейнере является наличие небольшого количества сорняков на поверхности почвы. Часто на поверхности также развиваются мхи, их присутствие не опасно для деревьев и кустарников, но не желательно для многолетников. Перед посадкой просто удалите мох с верхним слоем почвы.

Плохим признаком служат темные по цвету корни; наличие плесени на корнях, а также толстые корни, выпирающие из днища контейнера (признак переросшего растения);

При покупке импортных контейнерных растений убедитесь, легкий ли в контейнере транспортировочный грунт. Если растение посажено в чернозем или глинистый грунт и предлагается как контейнерное – это повод усомниться в происхождении материала.

У комованых растений внимательно осмотрите земляной ком: он должен быть ровный, округлый или выкопанный на конус, но не плоский. У небольших растений кома плотно упаковывают в мешковину, у крупных – в мешковину и металлическую сетку, которая не позволяет корневой системе деформироваться. Упаковочный материал должен туго обтягивать ком без пропусков и разрывов. Будьте осторожны при покупке, если заметите, что земля в коме рыхлая, видны крупные грубо обрубленные корни или почва в коме сухая. Обратите внимание на корневую шейку: она должна быть на поверхности. Если она заглублена – это может быть признак того, что ком был «сформирован» после выкопки растения, а корни сильно повреждены.

Обратите внимание на внешний вид растения, состояние ствола и кроны:
Ствол у сформированных деревьев должен быть ровным, без морозобоин и механических повреждений коры. Дупла или старые пеньки на штамбе взрослого дерева – как правило, следы неправильно или несвоевременно проведенной обрезки. О зараженности стволовыми вредителями могут свидетельствовать отверстия на поверхности коры. У хвойных болезни коры сопровождаются обильным смолотечением, наплывами и трещинами на коре, сильным искривлением ствола.

Крона должна быть развита равномерно.

Неблагоприятными признаками являются:

Срок жизни каждой хвоинки в среднем от 3 до 7 лет в зависимости от вида растения и условий выращивания. В неблагоприятных (стрессовых) условиях, при перевозке, пересадке это время может сокращаться до 2-3 лет. Поэтому если Вы заметили, что хвойное растение теряет иголки, нужно внимательно посмотреть хвоя какого года опадает. Если во второй половине лета, осенью или после пересадки происходит массовое пожелтение и опадение старой, т.е. 3-летней и более старой хвои, а молодая хвоя не затронута, то поводов для беспокойства нет – это естественный процесс.

Вполне нормально также отмирание части хвои на нижних ветках и внутри кроны: по мере роста растения ухудшается световой режим, и часть мелких ветвей засыхает – идет естественный процесс роста растения.

Осторожно следует относиться к растениям, которые осенью (конец сентября – октябрь) имеют не одревесневшие (зеленые) приросты текущего года и несформированные почки. Это может свидетельствовать о том, что растения привезены поздно, не успевают закончить рост и подготовиться к зиме. Есть вероятность того, что в первый год новые приросты немного подмерзнут.

Питомник растений и садовый центр Паер+ работает с 1998 года. За это время мы приобрели огромный опыт и знания по посадке, уходу за декоративными растениями, хвойными и плодовыми деревьями и кустарниками. У нас Вы сможете приобрести растения для создания живой изгороди, плодовые деревья и кустарники для своего сада, а также заказать работы по ландшафтному дизайну и проектированию, озеленению и благоустройству. Деревья и кустарники поставляются из старейших питомников Германии и Польши, а также из нашего Воронежского питомника посадочного материала. Питомник растений и садовый центр Паер+ удобно расположен и находится на территории Главного Ботанического Сада в Москве. Ассортимент растений включает в себя крупномеры, хвойные растения, лиственные растения, многолетники, розы и рододендроны, бонсаи, формованные растения, а также любые декоративные деревья и кустарники под заказ. Вся информация (статьи, фотографии и т.д.), размещенная на этом сайте, является собственностью ООО “ПАЕР+” и охраняется Законом об авторском праве..

Морозоустойчивость и зимостойкость растений

Главная Морозоустойчивость и зимостойкость растений

На нашем сайте во всех каталогах Вы можете увидеть зону морозостойкости растения. Это поможет понять, к каким минимальным температурам приспособлен тот или иной вид или сорт. Однако, эта характеристика учитывает только один параметр – температуру. Растения зимой поджидают и другие неприятности, такие как холодные ветра, перепады температур, заморозки, недостаток осеннего полива, кристаллики льда, иней на стеблях и пр. Способность растений противостоять комплексу этих факторов называется зимостойкостью и ее невозможно измерить объективно, можно только указать, что растение зимостойко, что означает, что оно более устойчиво в сравнении с другими.

Как выбрать морозостойкие растения

При выборе растений, в первую очередь, нужно обращать внимание на показатель морозостойкости. Он указывается в цифре в правой нижней части картинки в каталоге. Эти зоны были разработаны в США и впоследствии применяются во всем мире как объективный показатель. Чем ниже цифра, тем выше морозостойкость. В качестве отрицательных температур следует понимать среднюю минимальную температуру зимой. В России насчитывается 10 зон, от 0 до 8. Территории Москвы относится к 5 зоне, Подмосковье – к 4.

• 0 -53.9 °C (Удачный, Усть-Нера)
• 1 −51.1 °C (Тикси, Батагай, Якутск, Мирный)
• 2 −45.6 °C (Красноярск, Иркутск, Новосибирск)
• 3 −40 °C (Хабаровск, Магадан, Воркута, Братск, Омск, Сыктывкар)
• 4 −34.4 °C (Подмосковье, Вологда, Архангельск, Челябинск, Уфа)
• 5 −28.9 °C (Москва ,Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Брянск, Саратов)
• 6 −23.3 °C (Ростов На Дону, Ставрополь, Астрахань)
• 7 −17.8 °C (Краснодар, Севастополь, Грозный, Махачкала)
• 8 −12.2 °C (Архипо-Осиповка, Геленджик, Туапсе, Красная Поляна)
• 9 −6.7 °C (Сочи)
• 10 +1.7 °C
• 11 +7.2 °C
• 12 +12.8 °C

Но что делать, если хочется вырастить более южные растения? Для условий Подмосковья можно выбирать растения вплоть до 6 зоны. Растения 6 зоны нужно каждый год укрывать на зиму, заматывая агроволокном в ноябре или устанавливать пустотелые конструкции, которые также замотать. Укрытие снимают в конце марта.

Как увеличить зимостойкость

Увеличить зимостойкость растения можно значительно, и, таким образом, выращивать такие культуры, которые относятся к более высоким зонам морозостойкости. Это значит, что в условиях Подмосковья (4 зона, где температура может опускаться до -34) можно с успехом выращивать растения из 5 зоны без укрытия (-28) и 6 зоны с укрытием (-23).

Чтобы выращивать такие растения, как японские клены, сортовой гинкго, сакуры, магнолии, азалии, рододендроны и другие, их нужно высадить в правильном месте. На каждом участке есть различные места, где одно и то же растение будет или успешно расти или вымерзнет в первую зиму. Для теплолюбивых растений лучше выбрать угловой участок у забора рядом с деревьями, или у стены дома. Рядом нужно высадить хвойные деревья и кустарники чтобы максимально защитить от зимнего ветра. В течение лета не допускайте излишнего пересыхания грунта и увядания листьев, это непременно отразится на зимостойкости. Посадите растение согласно его требованиям к освещенности и кислотности грунта. Не переусердствуйте с органическими и азотными подкормками, а во второй половине лета внесите калийные удобрения, это ускорит созревание древесины и укрепит растение. Молодые саженцы лучше укрывать в первые годы, а когда они сформируются и оформят надежный слой коры и древесины, то перестанут нуждаться в укрытии.

Зоны морозостойкости

Зоны морозостойкости (USDA-зоны) — географические определённые, вертикально зонированные области по принципу среднего значения ежегодной минимальной.

Как укрыть рододендрон на зиму

Рододендрон (Rhododendron) является красивым многолетним декоративным растением, способным украсить своими цветами абсолютно любой сад. Большое количество его видов, это листопадные, вечнозелёные кустарники и деревья или стелющиеся растения. Формы и размер рододендронов значительно различаются. Некоторые из них в высоту менее 0,5 метра, а другие достигают 4 метров. Несмотря на разнообразие видов, все они требуют подготовки к зиме. Для сохранения их красоты, этим растениям нужно обеспечить хороший уход и защиту от холода на зимний период.

Нужно ли укрывать рододендрон на зиму?

Перед укрытием рододендрона на зиму, нужно определить его вид и возраст. Некоторые из видов с легкостью выдерживают низкие температуры до – 35 градусов, но и они могут пострадать при отсутствии снега, обледенении, скачках температур и ярких весенних лучах солнца.

Другим видам требуется защита, даже от умеренного холода.

Молодые кусты любых видов рододендронов до трехлетнего возраста укрываются в любом случае.

Когда укрывать, при какой температуре

Укрытие рододендронов проводится в несколько этапов и иногда растягивается на несколько недель.

Полное укрытие на зиму проводится при стабильной среднесуточной температуре воздуха около – 8–10 градусов холода.

В Подмосковье, Средней полосе

В Подмосковье и в Средней полосе России рододендроны укрываются с конца октября до середины ноября. Более точные сроки определяются по погоде.

На Урале

Укрытие рододендронов на Урале проводится в октябре. При наступлении стабильной температуры воздуха – 8-10 градусов, растение окончательно укутывается на зиму.

В Сибири

В Сибири защитные мероприятия проводятся с третьей декады сентября до конца октября, главное, чтобы растение было укрыто до выпадения снега и более сильного похолодания, чем – 10 градусов мороза.

В Ленинградской области

В Ленинградской области кусты укрываются вплоть до середины ноября. При более ранних морозах, процедура укрытия переносится и проводится незамедлительно.

Подготовка рододендрона к укрытию

Перед укрытием рододендронов на зиму, растения проходят целый ряд подготовительных процедур. Все они способствуют лучшей зимовке кустарника.

Подкормка

Для подкормки кустов берутся калийные, серные и железосодержащие удобрения. Они обеспечивают вызревание приростов на растении, и укрепляют иммунитет растения.

При тёплой и дождливой погоде осенью иногда на кустах появляются молодые побеги. Чтобы ускорить их быстрое вызревание и предотвратить появление новых ростков, кусты обрабатываются 1% раствором сульфата натрия или монофосфатом. После обработки происходит одревеснение стеблей и закладка цветочных почек.

Обрезка

Существует несколько видов обрезки, которые проводятся при уходе за рододендронами, это: санитарная, формирующая и омолаживающая обрезки.

Санитарная и формирующая обрезка проводится ранней весной, когда ещё не началось сокодвижение. Ветки при этом обрезаются до спящих почек. Осенью проводится лишь омолаживающая обрезка кустарников.

Омолаживающую обрезку следует производить за 2 недели до начала заморозков и через 2 недели после внесения подкормок. Обычно это мероприятие проводится в конце сентября – середине октября.

При санитарной обрезке на кустарнике удаляются поломанные и засохшие ветви.

При формирующей обрезке растения подрезаются на 1/3 от всей длины. Толщина обрезаемых побегов при этом должна достигать 4 сантиметров.

При омолаживающей обрезке растения обрезаются более сильно. Старые побеги укорачиваются на высоту 40 сантиметров.

Они обрезаются в 2 этапа. Одна половина растения укорачивается в первый год, вторая – во второй. Такой интервал способствует более быстрому восстановлению куста.

Срезы, после любой обрезки, для защиты от инфекций замазываются садовым варом или присыпаются толчёным активированным углём.

Обработка от болезней и вредителей

Для подкисления почвы и защиты кустов от грибков, в почву граблями заделывается коллоидная сера и железосодержащие препараты.

В конце сентября – октябре, проводится опрыскивание кустов препаратами, повышающими иммунитет, например, Цирконом.

Перед самой зимовкой кусты обрабатываются медным купоросом, бордоской жидкостью либо Фитоспорином.

Рододендроны. Подготовка к зиме: видео

Чем укрывать рододендроны

Существует несколько видов укрытия рододендронов.

Морозостойкие сорта укрываются спанбондом, лутрасилом или мешковиной. Материал просто фиксируется на кусте верёвкой.

Молодые кустики накрываются лапником, бумажными коробками.

Неустойчивые к холоду растения укрываются более надёжно и в их случае используются такие варианты укрытия, как:

• Шалаш . Вокруг куста ставятся колья в виде шалаша.
• Дуги. Их устанавливаются над собранными в пучок или пришпиленным ветвями с промежутком 20-35 сантиметров над ними.
• Табурет. Вокруг куста ставится 4 толстых металлических или деревянных рейки (с отступом от верхней части куста в 30 сантиметров) перпендикулярно земле в виде ножек табурета. На рейки выкладывается фанера или доски.

С наступлением заморозков готовые каркасы оборачиваюся укрывным материалом и фиксируются веревкой. Сверху него укладывается полиэтиленовая плёнка и скрепляется степплером.

Как правильно укрыть рододендрон на зиму

Вне зависимости от видов, все рододендроны требуют определённой защиты в зимний период.

При наступлении морозов приствольный круг куста укрывается мульчёй из торфа, сосновой хвои или древесных опилок. Для молодых невысоких растений укрытие должно достигать 5-10 сантиметров, а для высокорослых – 30 сантиметров. Диаметр замульчированной поверхности должен равняться диаметру кроны.

Морозостойкие листопадные рододендроны (даурский, японский, канадский, камчатский и другие) укрываются на зиму для защиты от возможных оттепелей, обледенения и ярких весенних лучей. Многие из них легко переносят холода до – 35 градусов. Отправляя их на зимовку, после обрезки, обработки и мульчирования, кусты высотой 1,5 и более метров привязываются к деревянному либо металлическому колу, укутываются мешковиной либо спанбондом и надёжно обвязываются верёвкой.

Молодые, невысокие растения, с наступлением морозов накрываются картонной коробкой с отверстиями для отхода воздуха или лапником. После выпадения достаточного количества снега, укрытие дополнительно покрывается снежным покровом.

Неморозостойкие вечнозелёные виды рододендронов (кавказский, понтийский, катевбинский и другие) требуют особо тщательного укрытия.

Высокорослые растения пригибаются к земле и фиксируются металлическими шпильками или деревянной рогаткой. Между стеблями на землю (сверху мульчи) раскладывается лапник.

Укрытие рододендрона производится с помощью своеобразного каркаса.

Над кустом сооружается шалаш из проволоки, дуг, полипропиленовых труб или лапника. Располагаются они так, чтобы между защитным материалом, и стеблями оставался зазор в 20-30 сантиметров. Каркас надёжно закрепляется в земле. Несколько слоёв укрывного материала, например, спанбонда, лутрасила покрывает каркас. Если погода дождливая, сверху набрасывается плёнка.

Полностью снизу укрытие не закрепляется, растение должно дышать до начала стойких морозов. Часть материала (с южной стороны), приподнимается на 20-30 сантиметров и закрепляется для доступа воздуха. Остальная часть укрытия, засыпается землёй или придавливается кирпичами.

Если листья на кусте еще не опали, то растению необходим воздух, и укрывать его полностью пока нельзя. Укрытие закрывается наглухо, когда прекращаются скачки температуры и куст полностью сбросит все листья.

Для отвода конденсата снизу укрытия, с выходом наружу устанавливается полипропиленовая трубка.

При выпадении снега, защитное укрытие дополнительно утепляется снежным настом.

Когда открывать весной?

Весной, с наступлением тёплых дней и сходом снежного покрова начинается раскрытие рододендронов. Укрытие снимается постепенно, сначала на короткий промежуток времени утром или вечером, и постепенно увеличивая интервал.

Сняв укрытие, растение проходит тщательный осмотр.

Повреждённые листья вечнозелёных кустов обрезаются.

Скрученные, поникшие стебли говорят о потере большого количества влаги за зиму. Полив и опрыскивание куста позволяет восстановить растение.

Как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму: видео

Советы бывалых садоводов

Рододендроны часто встречаются на приусадебных участках и в парковых зонах во многих регионах России. Бывалые садоводы, кто занимается выращиванием кустарников профессионально, хорошо знают, какой уход им требуется перед зимой, они делают это по всем правилам. Для того, чтобы даже начинающие цветоводы знали как подготовить рододендроны к зиме, существует несколько советов.

С осени проводится влагозарядный полив кустов, так как им без запаса влаги в этот период не обойтись. Поливы проводятся в сухую погоду, по мере подсыхания почвы под кустами. Вода для этих целей берётся только мягкая и отстоянная! При необходимости она подкисляется лимонной кислотой или соком лимона.

После полива земля обязательно мульчируется, чтобы влага не испарилась, а досталась корням. Продолжаются поливы даже после прихода холодов, и прекращаются только, после замерзания земли.

Для защиты от талой воды вокруг куста формируется земляной холмик и канавка на небольшом расстоянии от основания.

Вечнозелёные виды рододендронов требуют более тщательного укрытия, чем листопадные.

Чтобы под укрывным материалом не было застоя конденсата, под пленку помещается кусок полипропиленовой трубки, которая будет воздухоотводом.

Раскрывать кустарники весной сразу после потепления, без подготовки нельзя, лучше сначала приоткрывать куст на время.

Раннее открытие может привести к солнечным ожогам и растрескиванию коры на стеблях, что приводит к болезни куста.

Рододендроны являются настоящим украшением любого сада. Эти красивые кустарники при хорошем уходе и надёжной зимней защите радуют своим цветением многие годы. Пренебрегать укрытием рододендронов нельзя, ведь любой садовод будет корить себя, если эта красота погибнет.

Нужно ли укрывать морозоустойчивый рододендрон на зиму?

Очаровательные листопадные и вечнозеленые рододендроны все чаще появляются на участках подмосковных садоводов, ведь эти необычные кустарники способны каждую весну радовать завораживающим цветением, а в летние месяцы – красивыми декоративными листочками.

Укрывать ли рододендрон на зиму?

Это животрепещущая тема, которой интересуется каждый садовод при покупке кустарника. Тут очень важно получить максимум достоверной информации о виде и сорте приобретаемого растения. Вне зависимости от характеристик все молодые саженцы рододендрона требуют укрытия, но для каждого из них эта процедура выполняет свои функции.

Как укрыть на зиму рододендрон вечнозеленый?

Вечнозеленые рододендроны с наступлением зимы не сбрасывают листья. По большей части этот вид довольно зимостойкий, но все равно для кустарника лучше соорудить укрытие. Под тяжестью снежного покрова могут пострадать нежные побеги и цветочные почки, а жгучие лучи весеннего солнца способны повредить листья. Обычно специально для этих пышных красавцев сооружается деревянный каркас или, если куст низкорослый и широкий, можно установить дуги. Сверху на эту конструкцию необходимо закрепить белый нетканный укрывной материал (спанбонд) плотностью 30,42 или 60 г/м2. Возможно использование и менее плотного материала, но под тяжестью снега он может пострадать или порваться при демонтаже, так что на следующую зиму придется покупать новый.

• Установите каркас заранее, пока почва не промерзла. С наступлением холодов останется лишь обтянуть сооружение спанбондом.
• Проделайте несколько небольших отверстий сверху на укрывном материале. Тогда, в случае внезапной оттепели, листья и побеги рододендрона не сопреют.
• До первых заморозков хорошенько поливайте куст рододендрона каждые 4-5 дней (если осень выдалась недождливая). Растению будет легче подготовиться к зиме и пережить морозы.

А когда нужно укрывать рододендрон вечнозеленый? Мы уже выяснили, что этот кустарник обладает неплохой зимостойкостью, потому с укрытием следует повременить до тех пор, пока температура не опустится до -10 градусов по Цельсию, чтобы куст не сопрел, если неожиданно наступит потепление. А вот к снятию укрывного материала следует подойти с осторожностью. С одной стороны, если вовремя не раскрыть кустик, он может подпревать, а если вы сделаете это раньше времени – солнечные лучи навредят кустарнику не меньше.

Что же делать в таких случаях? Опытные садоводы уже давно применяют метод частичного снятия укрытия. То есть, по большей части, куст уже высвобожден, но часть материала оставляют на каркасе с южной и западной стороны, чтобы защитить рододендрон от палящего солнца.

Укрытие рододендрона вечнозеленого в первые три зимы после посадки обязательно!

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны довольно стойко переносят морозные зимы средней полосы, но укрытие им тоже не помешает. Дело в том, что не так много сортов способны пережить сильные морозы в отсутствие снежного покрова, а в наших краях и такое бывает. Так что, чтобы уберечь кустарник от возможной гибели, рекомендуем перестраховаться. В этом случае не нужно сооружать сложные каркасы. Достаточно лишь вбить в землю рядом с кустом деревянный кол и накрыть сверху укрывным колпаком. Обязательно уделите внимание укрытию корневой системы рододендрона, которая является поверхностной. Приствольный круг следует замульчировать торфом или сосновым опадом на 15-20 сантиметров. Обязательно при мульчировании сделайте отступ от ствола на пару сантиметров или кора вашего кустарника сопреет к весне.

В дикой природе рододендроны встречаются чаще всего в северном полушарии (в Южном Китае, Гималаях, Юго-Восточной Азии, Японии и Северной Америке), а потому являются зимостойкой культурой. Кстати, и на территории России этот кустарник встречается не редко: на Дальнем востоке, в Сибири, Карелии и на Кольском полуострове. Однако в средней полосе зимы не всегда бывают снежными, потому сильные ветра и низкие температуры в отсутствие хорошего снежного покрова могут навредить цветочным почкам, отдельным побегам или совсем погубить растение. Именно поэтому мы рекомендуем не пренебрегать укрытием кустарника в зимние месяцы.

На необходимость укрытия рододендрона зимой также влияет место, выбранное вами для посадки. Не зря отличным соседом для этих кустарников называют хвойные, которые способны защитить их нежную крону не только от пронизывающих северных ветров: в тени разлапистых елей или сосен рододендронам не страшны весенние ожоги. Разумеется, основное преимущество для высаживания этого верескового кустарника вблизи хвойных заключается в особом составе почвы, в которой рододендроны произрастают наиболее комфортно. Помимо пользы такое соседство является большим плюсом для декоративности: хвойные деревья послужат прекрасным фоном как для покрытых нежными соцветиями побегов, так и для необычной листвы рододендрона в течение всего дачного сезона.

Выбирая рододендрон себе на участок, обратите внимание, что есть и высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вырасти до двух или даже трех метров, как в высоту, так и в диаметре. Вы прекрасно понимаете, что сооружать неподъемные конструкции для такого великана очень сложно. Да и не нужно! Дело в том, что с возрастом растение так или иначе закаляется и его зимостойкость повышается, а потому в будущем укрытие и вовсе не понадобится.

Кто-то может подумать, что рододендроны чересчур требовательны, но, поверьте, усилия того стоят! Все ваши труды будут вознаграждаться каждую весну завораживающим цветением неописуемой красоты. Узнать о наиболее распространенных в средней полосе зимостойких сортах, ознакомиться с характеристиками, и посмотреть их фотографии вы можете в нашем каталоге рододендронов.

Как правильно укрыть рододендрон на зиму

И специалисты ландшафтного дизайна, и начинающие цветоводы знают, что при выращивании популярного рододендрона нужно учитывать массу нюансов, в том числе проблему сохранения этого чудесного растения в зимний период.

Какие виды рододендронов требуют укрытия на зиму, а какие нет

За 30 лет изучения, селекции и гибридизации растения выведено множество сортов и гибридов. Многие виды происходят от рододендронов, которые плохо переносят морозы, и поэтому подходят только для выращивания в южных регионах. В условиях средней полосы лучше зимуют листопадные сорта. Вечнозелёные рододендроны зимой не только подмерзают, но и иссушаются, поэтому нуждаются в защите от ветра и солнца.

В обязательном порядке нужно укрыть молодые растения в возрасте до трёх лет независимо от вида, чтобы они окрепли и успешно акклиматизировались.

Фотогалерея: морозоустойчивые рододендроны

Как правильно утеплить рододендроны на зиму

Важное значение имеет осенняя подготовка рододендрона к зиме. Она включает в себя следующие обязательные моменты:

• растениям даже зимой необходим запас воды, поэтому всю осень рододендрон, особенно неморозостойкие сорта, обильно поливают. Прекращают поливы только после подмерзания почвы;
• после увлажнения почву обязательно мульчируют, чтобы влага осталась в земле, а не испарилась;
• проводят калийную подкормку;
• вокруг кустарника выкапывают неглубокую канавку для стока талой воды.

Способы укрытия рододендронов

Для укрытия на зиму морозостойких сортов рододендронов при выращивании в средней полосе им достаточно будет защитной подушки из мульчи, которую организовывают вокруг корней растения. Для этого используют торф, иглицу сосны, опилки, листовой опад. Слой мульчи вокруг низкорослых рододендронов должен быть не менее 5–6 см, вокруг высоких — 20–30 см.

В мульчировании почвы около стебля нуждаются все виды и сорта рододендрона

Также рекомендуется пригнуть стебли кустарника к земле и зафиксировать их деревянными рогатками или проволокой. Благодаря этому снег полностью покроет растение и дополнительно защитит его от замерзания. Менее зимостойким вечнозелёным рододендронам такой защиты будет недостаточно. Для них рекомендуется организовать каркасное укрытие:

• оно может быть в виде шалаша из деревянных кольев или проволоки. На них при помощи шпагата или степлера закрепляется укрывной материал. Стебли растения предварительно можно обвязать шпагатом или верёвкой. Это защитит почки рододендрона от повреждений. Без каркасной основы существует реальная опасность того, что под тяжестью выпавшего снега ветки куста могут сломаться;
• табуреточный метод укрытия рододендрона заключается в сочетании прозрачных боковин и тёмного верха. Укрывной прозрачный материал закрепляется на штырях из арматуры, деревянных брусках, а непрозрачную крышу изготавливают из фанеры или досок.

В качестве укрывного материала можно использовать еловый лапник, агротекс, лутрасил. Не рекомендуется применять полиэтиленовую плёнку, так как без доступа воздуха куст может выпреть, загнить.

Фотогалерея: варианты укрытия рододендрона на зиму

Последовательность работ по утеплению рододендрона на зиму

Укрытие на зиму организовывают, когда столбик термометра опустится примерно до -10 градусов. Листопадные сорта укрывают только после того, как они полностью сбросят листья и перейдут в состояние покоя. Слабые морозы для растений не опасны, а слишком раннее укрытие может привести к подпреванию корневой шейки и гибели кустарника:

• до наступления заморозков проводят мульчирование почвы и сооружение каркаса будущего укрытия. Каркас рекомендуется организовать заранее, пока почва не промёрзла, и есть возможность закрепить основу сооружения в земле;
• как только установится стойко морозная погода, рододендроны накрывают подготовленным укрывным материалом и основательно закрепляют его на каркасе. Края одной стороны сооружённой теплички присыпают землёй, чтобы внутрь сооружения не задувал ветер. Вторую сторону фиксируют не так надёжно, чтобы была возможность проветривания сооружения во время оттепелей.

Подобное укрытие не только защищает рододендроны от сильных морозов, но и предохраняет от нежелательных ожогов, которые могут быть нанесены листьям палящими лучами солнца.

Видео: как укрыть рододендроны на зиму

Помогите рододендронам пережить суровую зиму, и они отблагодарят вас пышным, обильным цветением и сочной зеленью.

Когда и как укрыть рододендрон на зиму

Цветущие весной шикарные кустарники садовой азалии все чаще встречаются на участках дачников. Древовидные кустарники из семейства вересковых являются изысканным украшением территории возле частного дома. Однако многие любители цветов не имеют опыта в выращивании экзота, не имея представления о том, как правильно укрывать рододендрон на зиму.

Надобность в укрытии

Верескоцветные эукарикоты прихотливые растения, поэтому, кроме создания оптимальных условий выращивания, культура нуждается в правильном укрытии на зиму. В противном случае корневая система рододендрона, находящаяся близко от поверхности почвы, частично или полностью вымерзнет. Фрагментарно померзшие корни вызовут впоследствии развитие заболеваний и опадание завязавшихся бутонов.

Род вересковых объединяет в себе больше пятисот подвидов вечнозеленых, листопадных и полулистопадных древовидных кустарников. Многие виды морозоустойчивые и в естественных условиях произрастают в северных регионах и не нуждаются в укрытии. Однако большинство современных сортов и гибридов не выдерживают морозы от -20 градусов и погибают. Поэтому многих любителей цветов волнует вопрос о том, нужно ли укрывать рододендроны на зиму.

Сроки укрытия

Не имеющих опыта в выращивании этой культуры дачников интересует то, при какой минусовой температуре следует укрывать растения. Почти все сорта и гибриды хорошо переносят морозы от -8 до -12 градусов. Однако при стабильно установившейся температуре -12-15 градусов, стоит немедленно позаботиться о надежном прикрытии корневой системы питомцев. Особенно это касается молодых саженцев, которым не исполнилось три года.

Если температурные показатели не стабильны и отличаются, то повышением, то понижением ртутного столбика, с укрытием растений стоит повременить. Преждевременное прикрытие заложенных с осени цветочных почек в этом случае может привести к их прению. Также в результате длительного пребывания под укрывным материалом при температуре выше минус 5 градусов поразится плесенью корневая шейка растения.

Установленные сроки для укрытия рододендронов в зависимости от региона начинаются с конца октября и заканчиваются до середины декабря.

В Подмосковье

Укрытием рододендронов на зиму в Подмосковье цветоводы занимаются при установившейся стабильной температуре от -8 до -12 градусов. Для получения хорошего пышного цветения кустарника в мае, укрывать культуру нужно, начиная с середины ноября. Самое надежное убежище для молоденьких саженцев – воздушно-сухое, с применением теплоудерживающих и водонепроницаемых материалов. Такие укрытия исключат как вымерзание, так и выпревание корневой системы и цветочных почек.

В средней полосе

Опытные цветоводы отмечают, что срок укрытия рододендронов напрямую зависит от состояния и возраста кустарника. Как правило, в средней полосе процедуру проводят с конца октября до начала декабря. Торопиться с укрытием декоративной культуры в регионах Средней полосы не стоит, потому что первые осенние заморозки полезны для садовой азалии. Они стимулируют прохождение химических и биологических процессов, повышающих иммунитет растений. Главное, утеплить кустарники до того, как температура воздуха опустится ниже -15 градусов.

На Урале

Легкие осенние заморозки Уральской области легко переносятся садовой азалией, делая растение более выносливым. Однако, начиная с конца октября, рододендроны следует укрыть на зиму. Процедуру нужно проводить, когда ночная температура воздуха опустится к отметке – 12 градусов.

В Сибири

Подготавливать рододендроны в этом регионе стоит с начала заморозков. Для того чтобы молодые кусты не подмерзли, укрывать растения с последней недели сентября, заканчивая в первых числах ноября. Утепляя кустарники, убедиться, что защитный материал будет не только предохранять от повреждений морозом, но и не позволит цветочным почкам и корневой шейке преть.

В Ленинградской области

С особым усердием позаботиться о молодых кустиках гибридных форм рододендрона, неустойчивых к сильным морозам. Регион Санкт-Петербурга отличается ранними и резкими похолоданиями, поэтому даже самые морозостойкие саженцы-первогодки могут пострадать от пониженных температур при несвоевременном укрытии.

Более всего уязвима поверхностная корневая система растения, поэтому ей потребуется теплое и серьезное укрытие. При промерзании грунта до -5 градусов, корневая шейка молодого рододендрона находится на грани вымерзания, а, значит, под угрозой находится все растение. Проводить утепление кустарников в Ленинградской области необходимо уже с середины сентября.

Подготовка растения

Сроки укрытия кустарников зависят от особенностей сорта или гибрида. Перед тем как укрыть рододендроны на зиму, стоит провести несколько подготовительных приемов, которые помогут двудольным эукариотам пережить холода.

Подкормка

Пополнить запас минералов растению нужно даже при окончании сезона. Процесс онтогенеза зачаточного побега рододендрона начинает происходить с середины августа по конец сентября. Чтобы после зимовки кустарник порадовал пышным цветением весной, до момента сильного понижения температуры в прикорневой зоне растения должны присутствовать важные для роста и фотосинтеза элементы. Только при поглощении осенью всех необходимых для роста веществ, растение вступает в фазу покоя, сокращая темпы обменных процессов.

Для того чтобы все необходимые для вступления в фазу покоя процессы были окончены вовремя, в осенних подкормках не должно содержаться стимулирующих рост растения азотистых соединений. Поздней осенью при наступлении заморозков в прикорневую зону куста можно насыпать гранулированные удобрения:

• суперфосфат – 25 г;
• сернокислый калий – 25 г;
• мочевина – 15 г.

На протяжении зимы гранулированные вещества будут постепенно растворяться, а с наступлением весеннего тепла поглотятся корневой системой растения.

Обрезка

В формирующем укорачивании ветвей растение особо не нуждается, так как на генетическом уровне у него заложено отрастание симметричной формы куста. Поэтому перед началом зимы у садовой азалии следует провести лишь вырезку больных и поврежденных ветвей. Единственный повод для проведения укорачивания куста — это его омоложение. Процедура проводится при утрате декоративности и пышного цветения рододендрона.

Осенью до наступления заморозков побеги культуры срезают на 5 см выше уровня спящих бутонов. После обрезки через 10-12 дней спящие зачатки тронутся в рост, а в следующем сезоне декоративность азалии садовой восстановится. Участки среза для предотвращения проникновения инфекции, сразу же присыпать древесной золой или смазать зеленкой.

Обработка от болезней и вредителей

Рододендроны, как и все растения, имеют свои заболевания и насекомых-вредителей, которые могут причинить растению непоправимый вред. Неустойчивость к патогенам и насекомым паразитам зависит от вида и сорта растения. Так, к примеру, вечнозеленые сорта, которые растут на солнце, более восприимчивы к инфекциям и атакам вредителей, чем посаженые под сенью деревьев. Истощенные растения больше всего подвержены заболеваниям, поэтому в течение всего сезона рододендронам необходимо создать оптимальные условия для развития.

Перед началом зимовки в конце сентября-начале октября стоит провести опрыскивания растений стимуляторами роста, которые повысят их иммунитет: Эпином, Гетероауксином, Цирконом. Перед утеплением укрывным материалом для предотвращения поражения гнилями, кустарники обработать препаратами: Фитоспорин, Максим, Фундазин, Эффект, Превикур. Для уничтожения личинок вредителей, зимующих на листве и в грунте под растением перед утеплением опрыскать инсектицидами: Актара, Конфидор Макси, Опперкот, Актеллик.

Укрывные материалы

Самый эффективный материал для утепления кустарников каждый цветовод должен подбирать индивидуально, отталкиваясь от климатических условий региона и возможностей.

Лапник

Ветви вечнозеленых деревьев и кустарников – самый доступный материал для укрытия садовой азалии. Сооруженный утеплительный шалаш не промокает, создает воздушную прослойку, хорошо задерживает снег и защищает от сильных морозов. Кроме того, специфический запах лапника отпугивает грызунов, поэтому такой материал особенно ценен при укрытии молодых кустиков. Укрыть природным материалом рододендроны на зиму, растущие на солнечных участках – это предохранить кустарники весной от ожогов ультрафиолета.

Сухие кукурузные стебли

Еще один природный материал, который можно использовать для защиты многолетника от мороза. Однако во время обильных дождей стебли кукурузы следует прикрывать полиэтиленом.

Древесные опилки

Древесная стружка хорошо защищает поверхностную корневую систему растения от мороза. Однако ею не рекомендуется укрывать кустарник полностью. Лучше всего ее насыпать около рододендрона слоем в 20–30 см. При обильных дождях опилки прикрывать полиэтиленом, а перед засыпанием их в корневой зоне культуры, размешать с небольшим количеством лимонной кислоты.

Термоизоляционные настилы

Благодаря уникальным свойствам геосинтетика, полученного термоскрепленным методом, можно защитить рододендроны в северных регионах. Термоизоляционные материалы хорошо пропускают влагу, поэтому их рекомендуется натягивать под полиэтиленом. Такая «теплица в теплице» подойдет для укрытия декоративных кустарников в Ленинградской области и Сибири.

Защитные конструкции

Созданные для защиты растений от холода конструкции, предохраняют кустарники от вредного УФ-излучения и грызунов, хорошо пропускают воздух. Мини-парникики включают в себя плотное агроволокно и металлические дуги, изолированные ПВХ-оплеткой. Конструкции изготовлены из сплавов, не поддающихся коррозии и воздействиям минусовых температур. В таком укрывном чехле рододендроны не вымерзают, получая необходимый для комфортной зимовки кислород.

Правильное прикрытие

Необходимый уход за рододендроном осенью и подготовка декоративного растения к зиме зависит от индивидуальных особенностей культуры. Вечнозеленый и листопадный верескоцветный эукариот отличаются друг от друга устойчивостью к морозам. Однако оба эти подвида нуждаются в укрытии корневой системы.

Вечнозеленый

Вечнозеленые садовые азалии не сбрасывают на зиму листву, которая при наступлении заморозков сворачивается и разворачивается при наступлении весеннего тепла. Укрытие этих видов отличается от сорта и гибрида. В хорошем утеплении лапником или лутрасилом нуждаются сорта:

• Перси Вайсман;
• Голд Трахт;
• Голдфлиммер;
• Grandiflorum;
• Nova Zembla;
• Naselle;
• Exbury «Fireball»;
• Golden Sunset;
• Simona.

В легком укрытии лапником, хвоей или древесной стружкой нуждаются сорта:

• Берри Розе;
• Альфред;
• Бибер;
• Блю Петер;
• Блю Тит;
• Боурзаулт;
• Голд Дуст;
• Виолетта;
• Гэссен;
• Ирена Костер;
• Дагмар.

Листопадный

За листопадными декоративными кустарниками семейства вересковых ухаживать проще, чем за вечнозелеными. Популярные сорта и гибриды канадского, желтого, даурского и японского рододендрона можно просто утеплить в прикорневой зоне слоем в 15–20 см сосновыми иголками, листвой, древесной стружкой. Однако, если саженцу листопадной садовой азалии менее двух-трех лет, он обязательно должен быть прикрыт лапником или термоизоляционным материалом.

Советы

Для того чтобы избежать ошибок при подготовке рододендронов к зиме, следует придерживаться рекомендаций опытных цветоводов:

• поливать рододендроны во время зимовки, вообще, нельзя, постепенно сокращая подачу жидкости с начала осени;
• не следует снимать утеплительный материал с кустарников, как только растает снег. Процедуру проводить после прогрева грунта и отсутствия угрозы весенних понижений температуры к минусовой отметке;
• утепляя кустарники, позаботиться о цветочных почках и сохранении верхушечных побегов. Процедуру выполнять при помощи пригибания ветвей к земле. Несмотря на свою массивность, даже взрослые кусты переносят хорошо такое наклонение;
• в течение всей зимы проверять укрытия: смахивать лишний снег, вовремя заменить испорченное ветром агроволокно;
• при слишком раннем укрытии растения, зона перехода от корня к стеблю начнет преть, листва покроется спорами плесени, а куст погибнет. Чтобы не произошло загнивания, укрытую садовую азалию приоткрыть с солнечной стороны. Продержав кустарник нараспашку в течение двух недель при установлении стабильной минусовой температуры снова укрыть.

При правильном утеплении «питомцев», они без проблем перезимуют. А весной порадуют хозяев пышными яркими цветами.