Как вырастить клюкву семенами

Саду рад!

Садовая клюква – выращивание без хлопот

Выращивание клюквы на даче всегда привлекало садоводов. Ведь согласитесь, что удобно собирать ягоды на своем участке, и не нужно для этого ехать в лес, пробираться через колючие заросли и подвергаться нападению насекомых. Садовая клюква – отличный выбор для любителей ягод. Крупноплодные сорта достигают размера вишни, диаметром 2 см, темно-красного цвета и большим содержанием бензойной кислоты, благодаря которой и ценится клюква. А 8-10 летняя плантация, площадью 3 квадратных метра может давать 15 литров ягод в сезон.

Выращивание клюквы крупноплодной в промышленных масштабах и в домашних условиях

Крупноплодная садовая клюква пользуется повышенным спросом на рынке и всегда в цене. Надо ли говорить о том, какой пользой обладает эта болотная ягода! О ее целительных свойствах известно давно. Она с успехом применяется для профилактики и при лечении авитаминоза, при сосудистых и желудочно-кишечных расстройствах, для повышения защитных свойств организма, выводит тяжелые металлы, шлаки, останавливает старение.

Клюква – исконный обитатель Северной Америки. Она хорошо приспособилась к суровым климатическим условиям и кислой почве. В США и Европе ее выращивают уже более 200 лет на специальных плантациях, создавая для нее условия, максимально приближенные к природным. Видео про выращивание клюквы

В России также с недавних пор стали практиковать промышленное выращивание крупноплодных сортов садовой клюквы в Карелии, Ленинградской области и Костроме. Урожайность при благоприятных агротехнических условиях достигает 11 тонн с гектара. На приусадебных участках садоводы-любители также могут получить неплохой урожай этой ягоды при условии правильной агротехники и хорошего ухода.

Главные параметры требовательности этого растения – РН почвы от 3 до 4,5 и достаточная влажность. Обеспечить такие условия поможет тщательная подготовка места под посадку. Но трудоемкость того стоит. Ведь вы получаете уникальную возможность – обеспечить семью высоковитаминными ягодами прямо с собственного участка. Это еще хорошая возможность заработка, доход для тех, кто ищет идею малого бизнеса. И продавать вы сможете не только ягоды, но саженцы, которые пользуются не меньшим спросом.

На фото поле клюквы

И хотя клюква морозостойка и неприхотлива, выращивание ее в домашних условиях трудоемко в плане обеспечения микроклимата. Но одно неоспоримое преимущество − возможность использовать плантацию на одном и том же месте в течение нескольких десятков лет, делает ее привлекательной для домашнего садоводства. Этот факт необходимо учесть в первую очередь, когда вы будете планировать посадку.

Клюква – растение влаголюбивое. Поэтому если на вашем участке повышен уровень грунтовых вод, то это будет большим плюсом. Для садовых сортов достаточным будет наличие грунтовых вод на глубине 40-45 см, а для болотной разновидности – 30-35 см. Хорошо приживается и плодоносит ягодник на суглинке, супесчанике и даже кислой бедной почве.

Участок под клюкву должен быть солнечным, но хорошо защищенным от ветра. Подойдут садовые поляны среди деревьев или кустарников, хорошо освещаемые солнцем. Даже зимой плантация будет радовать глаз, потому что это вечнозеленое растение.

Подготовка места под плантацию

Фотография плантации клюквы

Выращивание клюквенной плантации в саду начинается с тщательной подготовки грядки. Этот процесс зависит от того, какой тип почвы у вас на участке. Минимального приложения сил требуют торфяные почвы с неглубоким залеганием грунтовых вод. В этом случае можно обойтись обычным рыхлением с внесением речного песка и очисткой грядок от сорняков.

Если грунт в саду не подходит под клюкву, общий порядок подготовительных работ таков:

• оптимальный размер клюквенника – 140 см х 400 см и более, но можно ориентироваться и на свои условия, главное – обеспечить доступ до растения без топтания по грядке;
• снимаем верхний слой плодородной почвы, толщиной 30-40 см;
• на 2 части земли добавляем 1 часть верхового торфа, можно смеси верхового с низинным;
• углубляем котлован на глубину 50 см, если почва тяжелая глинистая;
• устанавливаем деревянные или пластиковые борта, выступающие над поверхностью на 20-25 см;
• на дно котлована укладываем дренаж, слоем 10 см, затем пленку в проделанными в ней отверстиями для стока лишней влаги;
• на нее – слоем в 15-20 см укладываем измельченные ветки, листья; остатки травы, присыпаем перегноем из конского навоза, увлажняем;

На фотографии выращивание клюквы

• далее доверху котлован засыпаем кислым торфом с добавлением песка (3 к 1);
• хорошо добавить еще 1 часть компоста из конского навоза и 1 часть полуперепревших сосновых опилок;
• верхний слой – почва, перемешанная с торфом и свежими опилками хвойных пород;
• в качестве мульчи используем песок, мох сфагнум, сосновую хвою, хвойные опилки (в зависимости от ваших возможностей).

Кислотность почвы – главное требование хорошей урожайности клювы. Поэтому ежегодное удобрение (подсыпание, мульчирование) торфом и сосновыми опилками совместно с регулярными обильными поливами станет естественным фактором, поддерживающим плодородие ягодника.

Выращивание клюквы крупноплодной из саженцев

Существует 4 вида клюквы, среди которых 2 – крупноплодная и болотная, выращиваются в условиях промышленного и приусадебного земледелия. В последнее время у садоводов-любителей популярностью пользуются раннеспелые крупноплодные сорта американской, польской и белорусской селекции.

Фото саженцев клюквы

Саженцы клюквы лучше всего приобретать в специализированных фермерских хозяйствах, где применяются передовые технологии получения чистого посадочного материала. Они могут быть с закрытой и открытой корневой системой. Также они могут быть 3 возрастных категорий:

• саженцы, находящиеся в кассетах на доращивании, молодые, возрастом от 7 до 9 месяцев;
• саженцы, высаженные в небольшие горшки, возрастом от 1 года до 1,5 лет;
• взрослые саженцы от 2 до 2,5 лет.

Чем старше саженцы, тем дороже посадочный материал. Если вы не готовы ждать урожая 3-4 года, постарайтесь найти посадочный материал 4-5 летнего возраста с закрытой корневой системой.

Посадка саженцев и уход за ними

Сажаем саженцы клюквы в мае, в рыхлую, воздушную, слегка увлажненную и очень кислую почву. Готовим лунку чуть больше, чем рассадочный горшок, в котором находится молодое растение. Вынимаем саженец из горшка и, не нарушая кома, устанавливаем в лунку. Поливаем водой, присыпаем почвой, мульчируем. Обычно растение при такой пересадке отлично приживается.

Норма полива клюквы высокая, почва под ней всегда должна быть влажной. Хотя бы раз в неделю ее нужно сильно заливать, а хороший слой мульчи позволит удерживать влажность несколько дней до очередного полива. В жару клюкву поливают ежедневно.

В период вегетации 1 раз в 2 недели клюкву подкармливают растворами комплексных минеральных удобрений и подливают водой, подкисленной лимонной кислотой (1 чайная ложка на 3 литра воды), уксусом столовым (100 мл на 10 л воды). Но можно этого и не делать в первые 2-3 года, когда в почве еще достаточное количество кислот.

В первые 3 года жизни растения удаляются только слабо развитые побеги. Когда посадка уплотнится, станет многоярусной, начинаем прореживающую стрижку. Главное правило формирования растения клюквы для лучшего плодоношения – удаляем стелющиеся горизонтальные побеги и стимулируем вертикальные. Такие процедуры проводятся весной или осенью. Это позволит дать больше питания плодовым почкам, сформировать крупные плоды.

Если ваша климатическая зона характеризуется малоснежными зимами, после обильного полива поздно осенью клюкву засыпают рыхлым слоем торфа. Это будет и надежным укрытием, и питанием в последующий год. Разгребать укрывной слой весной не нужно. Растения сами прорастут через торф.

Есть еще один интересный способ защиты плантации от промерзания грунта – послойное замораживание. При температуре воздуха -5°C грядку заливают водой слоем 2 см и дают образоваться льду. Через некоторое время процедуры заливки повторяют до полного покрытия вегетативной части растений. Под таким укрытием растения хорошо перезимуют. Весной лишнюю влагу нужно будет спустить, чтобы не спровоцировать образование плесени.

Размножение клюквы черенками и семенами

Клюква – низкорослый стелющийся кустарник, побеги которого хорошо укореняются самостоятельно. Можно отделять такой укоренившийся молодняк и доращивать его в контейнерах или на постоянном месте.

Также эта культура отлично черенкуется. Для этой цели нарезаются черенки и высаживаются в замульчированную слоем песка влажную почву. Для поддержания достаточной влажности среды посадку накрывают пленкой и регулярно поливают. Через 20-25 дней черенки укоренятся и дадут боковые побеги. Видео про клюкву

Выращивание клюквы из семян оправдано лишь в том случае, если вы хотите получить растения для декоративных целей. Сортовые свойства при семенном размножении не всегда сохраняются, к тому же, ждать урожая придется достаточно долго, около 5-6 лет, да и то при хорошем уходе. Семена клюквы должны вылежаться в холодильнике в течении 3 месяцев при температуре +3°C. Но и при такой подготовке не ждите, что они дадут дружные всходы. В первый год сеянцы потребуют большого вашего внимания. И если у вас нет времени и терпения, клюква из семян – не для вашего случая. Гораздо проще вырастить ее из черенка или купить готовый саженец.

Выращивайте клюкву, следуя этим простым правилам, и она отблагодарит вам щедрым урожаем витаминных ягод.

Размножение садовой клюквы

Сама по себе клюква является долгожителем, и на одном месте спокойно может расти достаточно долго – далеко не один десяток лет. Но вдруг нам захочется увеличить площади кислого сада, или поселить красавицу на альпийскую горку среди камней, чтобы она рассыпала по ней свои ярко-красные бусины, а может нашему соседу захотелось обзавестись «ну хоть одной рассадинкой» нашей замечательной ягоды…

В общем, пришла пора заняться размножением клюквы!

А размножается она в природе, как семенами, с помощью птиц, так и вегетативно. И, как оказалось, самый простой и быстрый способ в садоводстве – это черенкование, тем более, если речь идёт о сортовых экземплярах, так как при семенном размножении не всегда сохраняются сортовые признаки.

Размножение черенками.

Зелёные черенки заготавливаются в пору интенсивного роста побегов. Длина каждого черенка примерно 10 см. Высаживать их можно сразу на постоянное место, подготовленное точно так, как под основные посадки клюквы, либо посадить в «укоренительные» грядки или даже горшки заполненные субстратом из верхового торфа с примесью песка, хвои или перепревших опилок.

Высаживаем черенки на постоянное место достаточно густо, по схеме 5х5, 10х10 см, чтобы посадки быстрее сомкнулись и для получения большего урожая. Помещаем их на глубину 2-3 см, уплотняем почву и хорошенько проливаем. Далее внимательно следим, чтобы она не пересыхала – может понадобиться полив и два раза в день. Можно прикрыть грядку укрывным материалом, особенно в солнечную погоду. Обычно приживаются черенки очень хорошо, практически все.

Размножение клюквы семенами.

Любите повозиться с семенами, так как люблю это я? Что ж, можно-можно. На данный момент у меня как раз мёрзнут в холодильнике всякие разные, которые просят стратификации. Семена клюквы можно отправить туда же месяца этак на три, не меньше. Температура должна быть около +3-5⁰С. Нужно быть готовым к тому, что семена, даже после такой долгой процедуры, взойдут не дружно, а сеянцы будут развиваться слабо, и в течение первого года с ними придётся достаточно повозиться. Поэтому, в случае с клюквой, я предпочитаю всё-таки, вегетативный метод размножения. Пусть это будет даже взятый череночек с самого красивого «дикого» кустика

Формирование и обрезка кустика клюквы.

Самый активный рост клюквы наблюдается в первые 3 года жизни после посадки. В это время нужно удалять только самые слабенькие побеги, то есть проводить чисто санитарную обрезку. А вот с годами, когда посадки начнут уплотняться, и часть побегов уже не будет касаться земли, создавая как бы второй ярус и затеняя основные посадки, весьма полезно будет заняться прореживающей стрижкой. Хотя при желании можно постепенно, по мере роста кустиков, заниматься их формировкой, просто удаляя стелющиеся горизонтальные побеги, стимулируя этим рост вертикальных. Заниматься стрижкой лучше всего весной или осенью.

Целебная клюква на даче

Особенности клюквы

Размножение клюквы

Посадка клюквы

Место для посадки клюквы

Почва для посадки клюквы

Высадка клюквы саженцами

Уход за клюквой

Сорта клюквы

Елена, Львов

Настя, Россия

Елена, Красноярск

Елена, Красноярск

Людмила Улейская, Ялта

Елена, Красноярск

Елена, Красноярск

Людмила Улейская, Ялта

Светлана, Россия

Елена, Красноярск

Людмила

Ирина, Бендеры

Людмила

Антонина, Давыдовка

Светлана

• Uleyskaya (Людмила Улейская) ВЫ РЕВНУЕТЕ ИЛИ ЗАВИДУЕТЕ АВТОРУ СТАТЬИ? Или увидели конкурента? А Вам,

• Alensel (Елена), огромное спасибо за опыт и знания, которыми Вы доходчиво и очень понятно поделились с садоводами. Я об этой культуре уже много прочла, фильмов посмотрела. Ваши знания мне тоже помогут.Буду дерзать!

Райхана Залаева

Клюкву и чернику реально вырастить ИЗ СЕМЯН в средней полосе? Или овчинка не стоит выделки? Почва песчаная.

Ирина Шабалина

им кислая влагоемкая почва нужна, причем и семена только в кислой среде прорастут и при обязательной стратификации, и обязательном заселении корневой системы начиная от всходов особыми микрогрибками, без которых эти виды не могут существовать

Ольга Иванова

в ср. полосе клюква не растет

Павлик Отморозов

В любом случае не стоит, долго плодов будешь дожидаться =) Саженцами надо.

Мария Горбунова

Клюква растет на болоте, в т. ч. и в средней полосе. Песчаная почва не для нее. Чернику можно попробовать, но не думаю, что большого успеха добьетесь. Вряд ли можно создать ей условия для роста и плодоношения вне леса.

Костя

А яблоки из семян не пробовали? Зачем такие сложности если есть садовые сортовые формы, которые давно растут у любителей на приусадебных участках.

Петр Юрьевич

только в болоте и будут расти

Ольга

НА песчаной расти не будут ОНи любят влажную кислую почву

поиск google

видать по биологии у тебя пятерка, а по ботанике и математике двойка.

Думаю можно, но долго. С этими семенами нужны холод и кислая среда для прорастания.
Почву и место надо готовить, подсыпать верховой торф (кислый) и/или хвойный, особенно еловый опад.
У меня прижилась сортовая брусника, почва глина, она красивая кроме прочего, вечнозеленая.
А вот черника из леса не прижилась (растет в диком виде в 200м от участка)

анатолий яковлев

Изводить себя ради трёх ягодок? Да никогда.

Всё, что нужно знать про выращивание клюквы: виды, сорта, посадка и уход, сбор и хранение

Выращивание клюквы в саду – несложное дело, когда ей созданы хорошие условия, но есть несколько хитростей. Читайте далее на rblogs.ru подробности о том, как вырастить клюкву – условия, требования, посадка и уход – выполняйте рекомендации, и ваши усилия окупятся богатым урожаем.

Какие виды клюквы бывают

Для садоводов интерес представляют два вида клюквы – крупноплодная и болотная. Они представляют собой вечнозеленые кустарнички с длинными стелющимися побегами и поверхностно расположенной (в слое 5-15 см) корневой системой.

Цветки у обоих видов обоеполые, развивающиеся, как правило, из почек на концах прошлогодних укороченных побегов, в зонтиковидных или кистевидных соцветиях. Опыление перекрестное, с помощью насекомых, в основном пчел и шмелей. Плоды – сочные многосемянные ягоды.

Крупноплодная

Крупноплодная клюква (Vaccinum macrocarpon) – теплолюбивое вечнозеленое растение с короткими прямостоячими побегами, с продолжительностью вегетационного периода более 150 дней в году. Распространена в умеренном поясе восточной части Северной Америки. Может достигать высоты 15-20 см. Плоды крупные, до 2 см в диаметре. Клюква этого вида слаще других, поэтому лучше всего подходит для употребления в свежем или сушеном виде.

Крупноплодная клюква (Vaccinum macrocarpon)

Болотная

Болотная клюква (Vaccinium oxycoccus) – вечнозеленый кустарничек с приподнимающимися побегами. Она менее теплолюбива и более зимостойка, произрастает на верховых и переходных болотах России. Она хорошо приспособлена к климатическим условиям Нечерноземья.

Болотная клюква (Vaccinium oxycoccus)

Какие сорта клюквы крупноплодной лучше выбрать

Изучение сортов клюквы крупноплодной в условиях Костромской, Нижегородской и Рязанской областей позволило выделить из них семь наиболее перспективных для возделывания в Центральной России.

Название сорта	Сроки созревания	Урожайность, кг/м 2	Описание
Бен Лир	Раннеспелый	до 1,6	Ягоды темно- красные, средней массой 1,3-1,5 г, хранятся плохо, но хороши для переработки
Блек Вейл	Раннеспелый	до 1,6	Ягоды красные, средней массой 0,9–1,1 г
Вашингтон	Раннеспелый	до 1,8	Ягоды красные, средней массой 0,9-1,1 г
Кроули	Раннеспелый	до 1,8	Ягоды темно- красные, средней массой 1,0-1,2 г
Уилкокс	Среднеспелый	до 1,9	Ягоды ярко-красные, средней массой 1,1- 1,3 г, хорошо хранятся
Франклин	Среднеспелый	до 1,9	Ягоды темно-красные, средней массой 0,9-1,1 г, очень хорошо хранятся
Эрли Блек	Раннеспелый	до 1,7	Ягоды грушевидной формы, темно-красные, средней массой 0,6-0,8 г, зимостойкий

Однако выращивание клюквы крупноплодной севернее широты Москвы не всегда бывает удачным. Гораздо надежнее отечественные сорта или отборные крупноплодные клоны с болота.

Некоторые российские сорта не уступают по урожайности и крупноплодности многим американским и даже превосходят их по раннеспелости, устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических и других факторов:

• Алая заповедная;
• Краса Севера;
• Сазоновская;
• Северянка;
• Соминская;
• Хотавецкая.

Выращивание клюквы шаг за шагом

Примечательная способность клюквы легко образовывать корни на любых частях побегов, находящихся во влажной почве, широко используется для вегетативного размножения черенками.

Сажают ее и семенами, но при этом теряются сортовые качества, поэтому такой способ применяется в основном в селекционной работе. Не стоит выращивать клюкву из семян еще и потому, что на получение ягод уходит до двух лет.

Более предпочтительна посадка одно-двулетними саженцами. В этом случае клюква, разрастаясь, быстрее покрывает участок и не дает появляться сорнякам, а также раньше начинает плодоносить.

Место и почва

Под клюкву выбирают хорошо освещенный умеренно влажный участок с хорошо аэрируемой торфяной почвой.

Высокая кислотность (рН 2,5-3,5) и недостаток минеральных веществ верховых торфов не оказывают угнетающего действия на клюкву и одновременно препятствуют росту многих сорняков.
Вполне пригодны для выращивания клюквы участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод (25-35 см), где другие культуры расти не могут.

На подобранном участке выкапывают траншею глубиной 30-35 см, шириной около 1,5 м, длина произвольная. Если почва на участке легкая и водопроницаемая, дно выстилают плотной полиэтиленовой пленкой. Траншею заполняют смесью торфа с крупнозернистым промытым песком в соотношении 5:1 и слегка уплотняют. Поверхность траншеи должна быть горизонтальной.

Когда сажать клюкву

Сажают клюкву, как правило, весной – в конце апреля – первой половине мая (при поздней и холодной весне – до конца мая), а при необходимости и осенью. Перед этим по поверхности хорошо увлажненного торфа рассыпают двойной гранулированный суперфосфат из расчета 10 г/м 2 и заделывают его в почву граблями.

Размножение клюквы черенками

Для посадки можно использовать черенки длиной от 10 до 15 см, заготовленные из побегов прироста последнего года или двух последних лет.

Схема посадки: черенки высаживают по схеме 20 x 20, 20 x 25 или 25 x 25 см, по 1-2 черенка в гнездо.

После посадки черенки поливают и в дальнейшем поддерживают почву влажной до укоренения, которое происходит в течение 15-20 дней. Обычно приживаются 95-98% посаженных черенков.

В период окоренения черенков почву увлажняют ежедневно, в крайнем случае через день, а потом число поливов постепенно уменьшают. Если есть возможность регулировать на участке уровень грунтовых вод (при наличии окружающей участок канавы и простейшей задвижки), то его поддерживают на отметке 20–24 см, затем снижают до 30-35 см, а на второй год – до 35-45 см. Периодическое повышение и понижение уровня воды в канаве, окружающей участок, также благоприятно для растений.

Посадка клюквы саженцами

Когда вы решили посадить клюкву саженцами, обязательно дождитесь, когда закончатся последние весенние заморозки. Лучшее время для посадки – ранняя весна. Купленные растения располагаются неглубоко, на расстоянии около 20 см друг от друга.

Через две-три недели после весенней посадки черенки или саженцы подкармливают растворенными азотными (сульфат аммония – 15 г/м 2 ) и калийными (сульфат калия – 7 г/м 2 ) удобрениями.

Саженцы хорошо приживаются как при посадке весной, так и осенью. Посаженные осенью растения подкармливают теми же удобрениями весной, через две недели после начала вегетации.

Уход за клюквой

Как и любое другое растение, клюква также нуждается в поливе, подкормке и прополке. Выполняйте основные шаги для надлежащего ухода, и получите отличный урожай ягод.

Полив

Хотя клюква и болотное растение, но избыточное увлажнение она переносит плохо. Оптимальный уровень грунтовых вод для клюквы болотной до начала плодоношения 35-45 см, а для клюквы крупноплодной 45-55 см. Можно придерживаться следующего правила: почва должна быть влажной, но не мокрой.

Для полива необходимо использовать дождевую воду. Клюкву можно поливать, используя систему дождевания или капельную систему.

В течение первого года регулярный полив требуется все лето. Не следует допускать, чтобы почва полностью высыхала между поливами.

Подкормка

Клюква малотребовательна к содержанию питательных веществ в субстрате, поэтому применение высоких доз удобрений, особенно азотных, обычно вызывает:

• чрезмерный рост побегов;
• снижает устойчивость растений против морозов, вредителей и болезней;
• стимулирует рост сорняков;
• уменьшает урожай, ухудшая при этом его качество.

Однако внесение небольших доз азота, фосфора и калия, особенно при слабом развитии растений, весьма эффективно. В качестве азотных удобрений используют:

• сульфат аммония;
• мочевину;
• аммиачную селитру.

Из них лучшее – сульфат аммония, поскольку растения вместе с азотом получают дополнительно серу, в которой нуждаются.

Азотные удобрения вносят по 3–4 г/м 2 в два приема:

1. В конце апреля – начале мая.
2. Перед цветением клюквы (начало июня).

Фосфорные удобрения, лучше двойной гранулированный суперфосфат (6 г/м 2 ), и калийные – сульфат калия (3–4 г/м 2 ) вносят совместно с первой подкормкой азотными удобрениями.

Как правило, подкормки делают в год посадки, когда клюква начинает плодоносить, а потом через год. Навоз и компост под клюкву не используют.

Прополка

Сорняки ухудшают условия питания и опыления растений клюквы насекомыми, ослабляют (из-за затенения) фотосинтез, подавляют рост побегов клюквы, препятствуют образованию на них придаточных корней и в конечном итоге снижают урожай. Очень важно, чтобы торф, используемый для выращивания клюквы, был очищен от семян и корневищ сорных растений.

Обрезка

Через два года после посадки клюквы, необходимо убрать огромное количество веток и оставить 4-5 новых побегов для возобновления роста. Старые и сухие полностью обрезаются, а побеги с низкой урожайностью должны быть обрезаны примерно до четверти высоты куста. Обрезку проводят весной.

Мульчирование

Мульча является ключевым моментом в уходе за клюквой. Самое важное время для мульчирования – это когда растения находятся в периоде покоя.

Каждые три-четыре года посадки клюквы мульчируют средне- и крупнозернистым песком или торфяной крошкой, не содержащими семян сорных растений, слоем толщиной 1-2 см. Песок чаще подсыпают при выращивании клюквы крупноплодной, а торф – болотной. Мульчировать лучше поздно осенью или рано весной, до начала вегетации клюквы.

Мульчирование с помощью песка – чрезвычайно важная процедура при выращивании крупноплодной клюквы, так как это:

• ограничивает рост сорняков;
• помогает поддерживать влажность почвы;
• препятствует развитию вредителей;
• облегчает укоренение ползучих побегов.

Мульчивание нужно повторять каждые несколько лет, следя за тем, чтобы песок не содержал кальция, так как это приведет к раскислению почвы.

Защита от заморозков

Очень опасны в период бутонизации, цветения и завязывания плодов заморозки, которые существенно повреждают и даже губят будущий урожай. В этом случае посадки клюквы накрывают на ночь полиэтиленовой пленкой, лапником или мешковиной. От слабых заморозков (до минус 1 °С) спасает обильный полив.

Зимой ежегодно участок с клюквой заливают водой. Дело в том, что от сильных морозов в конце осени – начале зимы и холодных иссушающих ветров в бесснежный период побеги клюквы, особенно американской, повреждаются и нередко отмирают. А залитые водой растения легче переносят неблагоприятные условия.

В начале осени вокруг грядок с клюквой устраивают бортик из досок или шифера высотой не менее 20 см. При наступлении устойчивых холодов (около минус 5 °С), когда верхний слой почвы промерзнет, на участок напускается вода слоем около 2 см. Как только она замерзнет, подается следующий слой и так до полного вмораживания растений в лед. Весной после стаивания снега воду с участка отводят.

Вредители и болезни

Из насекомых – вредителей клюквы наиболее распространены тли, листовертки, волнянки, коконопряды, мешочницы, пяденицы, жуки- листоеды.
Против тли посадки клюквы можно опрыскивать настоями табака, луковой шелухи, одуванчика, а более крупных вредителей лучше собрать и уничтожить. Применение инсектицидов допустимо только в крайних случаях и не менее чем за два месяца до сбора урожая.

Возбудителями основных болезней клюквы обычно являются микроскопические грибы. Некоторые болезни вызываются бактериями, вирусами и микоплазмами.

Снежная плесень

Наибольший вред клюкве наносит снежная плесень – болезнь, вызываемая микроскопическими грибами. Она поражает растения ранней весной во время таяния снега. Побеги клюквы сплошь покрываются мицелием гриба серого и желтого цвета. Через несколько дней он исчезает, а на листьях остается серый крапчатый налет. Пораженные побеги засыхают, и при этом гибнут цветковые почки, а это значит, что урожая не будет. Бороться со снежной плесенью можно зимним затоплением участка (вмораживание) и опыливанием клюквы поздней осенью просеянной древесной золой.

Красная пятнистость (экзобазидиоз)

Довольно часто в посадках клюквы встречается красная пятнистость (экзобазидиоз), вызываемая также микроскопическим грибом. Болезнь поражает листья – на них появляются розовые или красные вздутые пятна, иногда захватывающие лист целиком, и побеги, верхушки которых утолщаются, изгибаются, приобретая розовую окраску. Затем пораженные части растения засыхают.

Монилиоз

Другое грибное заболевание клюквы монилиоз вызывает увядание молодых побегов и твердую гниль ягод. Единственный метод борьбы с этими двумя болезнями –своевременное обнаружение и сжигание больных листьев и побегов.

Израстание побегов

Но самое зловредное заболевание клюквы – израстание побегов, вызываемое микоплазменным организмом. Оно приводит к образованию массы усиленно ветвящихся побегов со сближенными мелкими листьями. Пораженные растения не дают урожая. Болезнь может передаваться через зараженный посадочный материал и насекомых (тлей, цикадок). Заболевшие растения надо сразу же удалять и сжигать.

Когда собирать клюкву

Клюква и крупноплодная, и болотная начинает плодоносить на третий год после посадки черенков, но полный урожай бывает только на четвертый. Средняя урожайность наиболее продуктивных сортов 1–1,5 кг/м 2 .

На одном месте клюква может расти несколько десятков лет.

Клюкву собирают только тогда, когда она полностью созреет, – в конце сентября – начале октября, а то и ранней весной. Ягоды, оставшиеся под снегом, слаще и приятнее на вкус, правда, витамина С они содержат меньше и хуже хранятся, чем собранные осенью.

Недозревшая клюква безвкусна, не обладает бактерицидными свойствами и быстро портится.

Как сохранить клюкву на зиму

Хранят клюкву зимой двумя способами:

1. Сухим – спелые чистые ягоды без плодоножек и повреждений насыпают в корзины, ящики или другую подходящую тару и хранят в проветриваемом помещении при температуре 3-5 °С.
2. Мокрым – клюкву хранят в закрытых бочках, ведрах или стеклянных банках с холодной питьевой водой. В таких условиях ягоды хорошо сохраняются до 1 года.

Существует также огромное число рецептов по переработке клюквы. Вот, например, один из них: 1 кг клюквы смешивают с 1 кг нарезанных яблок, добавляют стакан очищенных грецких орехов и варят до готовности в сахарном сиропе (на стакан воды – 2,5 кг сахара).

И никто, наверное, не откажется от чашки чая с клюквенным джемом, который готовят очень просто: ягоды сортируют, моют и слегка раздавливают деревянной ложкой, добавляют к ним сахар (на 1 кг ягод – 1,5 кг сахара) и варят до готовности. В клюкве содержится много пектиновых веществ, поэтому добавление других желирующих компонентов, например яблок, не требуется.

Выращивание садовой клюквы из семян. Как сажать. Размножение в 2021 году

О чем подумает большинство из нас при слове клюква, конечно, вспомнит морс с детства – любимый и полезный. Многие до сих пор добросовестно заблуждаются в том, что собирать ее можно только в лесу. В статье расскажем про выращивание садовой клюквы из семян, определим как сажать, размножать, какие подкормки использовать.

Виды садовой клюквы, лучшие регионы для выращивания

Сравнительно недавно выращивание клюквы в промышленных масштабах стало реальностью. Технологии, позаимствованные в Европе и Северной Америке, успешно применяют в Карелии, Костроме, Ленинградской области. Именно в этих регионах подходящий климат для получения обильных урожаев.

Но не только профессионалы могут выращивать эту полезную ягоду. Некоторые природные недостатки для большинства культур, служат оптимальными условиями клюкве. Это высокое залегание грунтовых вод – 40 – 45 см, сильнокислая суглинистая почва – рН – 3 – 4,5. Хорошие результаты можно получить и на песчаных или торфяных грунтах.

Для малого сада с такими условиями подойдут такие ботанические виды клюквы.

1. Клюква обыкновенная, растущая в природе на болотах.
2. Клюква крупноплодная или американская, именно на ее основе проводится выведение садовых сортов. В Соединенных Штатах Америки создано более 100 сортов и работа продолжается.

Лучшие сорта клюквы, выведенные в Америке

В наших условиях успешно прижились и акклиматизировались такие сорта:

№	Название сорта	Описание и особенности
1.	«Ben Lear»	Ягоды крупные, темно – бордового цвета. Срок созревания – конец августа, начало сентября
2.	«Franklin»	Среднеспелый, морозоустойчивый сорт. Обычно урожай собирают в конце сентября.
3.	«Black Veil»	Для клюквы ягоды крупные, в среднем около 1,5 г, созревают к середине сентября.
4.	«Early Black»	Форма плодов нехарактерная для клюквы, грушевидная. Размеры ягод средние, ближе к мелким. Созревают во второй декаде сентября.
5.	«Stevens»	Плоды имеют темно – бордовую, почти черную окраску. Ценятся за хорошую сохранность (лежкость).
6.	«Crowley»	Раннеспелый, морозоустойчивый, сохранный сорт, созревает в начале сентября.
7.	«Pilgrim»	Первые плоды появляются на третий год после посадки. Созревают к сентябрю, морозостойкость – средняя.

Условия для выращивания из семян, особенности посева, пикировки

Клюкву размножают семенами и черенками. Материал для посева заготавливают во время сбора урожая. Отбирают хорошо вызревшие ягоды, извлекают из них семена, тщательно промывают под проточной водой, просушивают и тут же высевают. Первые ростки появятся через 20 дней. Этот способ имеет недостаток, неокрепшие сеянцы не перезимуют без укрытия. Другой вариант сохранить семена до весны и высеять их в специальные контейнеры в теплице. Такие семечки прорастают гораздо хуже и нуждаются в стратификации.

Совет #1. Обратите внимание! Торф верховой для посева не пригоден, ввиду того, что растительные остатки в нем продолжают разлагаться с выделением веществ, вредных растениям. Торф верховой закладывают в компост или вносят в открытый грунт осенью, для заблаговременной подготовки почвы под посадку.

Последовательность выращивания клюквы из семян.

1. В начале, середине марта посадочные контейнеры наполняют торфом низовым, смешанным с песком 1:1.
2. Семена не заглубляют, а равномерно распределяют по поверхности субстрата. Сверху присыпают тонким слоем песка и щедро, но осторожно поливают, так, чтобы не сдвинуть с места.
3. Посев накрывают специальными крышками или полиэтиленовой пленкой.
4. Выставляют в светлое и теплое место с температурой +25 0 . Дополнительно досвечивать посев не нужно. В это время года естественного света достаточно для прорастания семян. Всходы появляются примерно через 2 – 3 недели.

Через месяц, после посадки, когда нарастет 5 – 7 настоящих листьев, пикируют в отдельные горшки (кассеты, торфяные горшки). В этих емкостях сеянцы будут подрастать до высадки в открытый грунт.

Сеянцы подкармливают минеральным удобрением, например, «Фертика. Сад, огород, Весна» – 1 столовая ложка на 10 л воды. [wp-svg-icons icon=”file-word” wrap=”i”] отзывы садоводов об удобрении фирмы Фертика. На постоянное место подросшие саженцы переносят с комом земли (или торфяной таблеткой). Урожай появится только через пять лет.

Совет #2. Обратите внимание! Клюква, выращенная из семян, не сохраняет свойства материнского сорта.

Если нужно повторить сортовые качества лучше размножать клюкву вегетативно, черенками, тем более, что в природе она легко приживается, прикоснувшись стеблем к земле.

Размножение клюквы черенками

Посадочный материал заготавливают в июне вовремя цветения.

1. Срезают веточки взрослых растений 8 – 15 см.
2. Готовят торфяно – песчаную смесь в хорошо освещенном месте.
3. Кончики черенков обмакивают в укоренитель.
4. Высаживают по схеме 3 х 6 см на глубину 3 – 4 см.
5. Укоренение происходит примерно через месяц, а спустя 50 – 60 дней их можно переместить на постоянное место.

Подготовка грунта для посадки клюквы

Для клюквы предпочтительно хорошо освещенное место. Условия, которые нужно создать, напоминают природное сфагнумовое болото.

Клюква не терпит уплотнения почвы, поэтому грядки лучше устроить не широкие, чтобы обеспечить доступ к кустам со всех сторон. Обычно формируют полосы по 1, 2 – 1,4 м.

Рекомендации по устройству клюквенника:

Этап	Описание
Шаг 1	Снять слой земли до 40 см на суглинках и 50 см на глинистых грунтах.
Шаг 2	По периметру закрепить короб, стенки которого возвышаются над уровнем земли на 20 – 25 см.
Шаг 3	На дно котлована уложить дренаж, на него полиэтиленовую пленку с надрезами. Сквозь них должна уходить избыточная вода. Сверху насыпать 20 см измельченной коры хвойных деревьев, сухих листьев, конского навоза.
Шаг 4	Доверху наполнить короб смесью торфа низового, песка, конского навоза, компоста в соотношении 3:1:1:1.
Шаг 5	Оставляют смесь отстояться до весны.

Определение кислотности грунта

Одно из важных условий успешного роста клюквы – кислотность почвы рН – 3 – 4,5. Определить показатель подготовленной смеси можно с помощью лакмусовой бумаги.

• В отстоявшийся раствор почвы и дистиллированной воды помещают индикатор.
• Изменившийся цвет на полоске, сравнивают со шкалой на упаковке. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Сроки и особенности посадки

Лучшее время для посадки клюквы на постоянное место – май. В зависимости от погодных условий дата может сдвигаться. Работы проводят, когда минует угроза весенних заморозков. Поскольку почвенная смесь была приготовлена с осени, то лунку для саженца с комом выкапывают небольшую, чтобы свободно расположить растение. Ком не нужно заглублять, его верхний край ниже уровня ямы на 1 см. Установив саженец, поливают ком и присыпают почвой, сверху мульчируют мелкой корой хвойных деревьев.

Саженцы клюквы размещают по схеме 10х10 см.

Уход за клюквой, профилактика от болезней и вредителей

Клюква постоянно должна находиться во влажной и кислой почве. Поливать ее нужно ежедневно, а в засушливое лето дважды в день. Особенность полива такова, что воду нужно лить до тех пор, пока она не перестанет впитываться почвой, то есть создать «болотные» условия. Другое важное требование – поддержание кислотности. Один раз в 10 – 14 дней в воду добавляют кислоту:

• Лимонную – 1 чайная ложка на 1 л воды, или
• 100 г уксуса столового (жидкого) на 10 л воды.

Такие подкормки обязательны с третьего года после посадки. С этого возраста начинают обрезку кустов. В первую очередь удаляют слабые побеги, а затем те, которые припадают к земле. Важно сформировать вертикальные ветки. Обрезку проводят дважды в год, весной и осенью.

Сорта, которые не отличаются морозоустойчивостью после осенней стрижки и влагозарядного полива, полностью засыпают торфом. Это и укрытие на зиму и подкормка на весну. Читайте также статью: → «Особенности удобрения почвы торфом». Положительная сторона этого способа в том, что мульчу не нужно убирать, побеги прорастают сквозь нее. Так же мульча служит защитным слоем от грибковых возбудителей, обитающих в почве. В частности, одно из распространенных заболеваний – снежная плесень. Садовники предотвращают его искусственным морозом.

При температуре минус 5 0 , посадку заливают водой и дают образоваться корке льда, затем повторяют процедуру несколько раз, пока все стебли не покроются льдом. Клюкве это не навредит, а грибок вымерзнет. Если все же растение заразилось, его обрабатывают защитными препаратами. Риск заболеваний снижается, ели кусты растут в оптимальных условиях с достаточным питанием.

Сравнительный анализ удобрений для клюквы

Обычно для клюквы используются те же удобрения, что для голубики и черники. Все культуры не переносят органических веществ. Помимо питания минеральные удобрения, подкисляют почву, поэтому, при их использование не нужно дополнительно вносить вещества для поддержания рН.

В продаже предлагаются такие готовые смеси:

1. «Yara Vila» для черники и клюквы – минеральное удобрение азот (N-NH4) – 21%, сера (S) – 24%, подкормку проводят 3 раза за вегетативный период по 20 г гранулированного средства под каждый куст с последующим мульчированием.
2. «Florovit для голубики» удобрения NPK (MgO + SO 3) 12,5 ― 8,5 ― 17,0 (2,5 + 32,0) бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк. Читайте также статью: → «Удобрение для голубики: особенности и разновидности».

• 1 год после посадки ― 3 раза по 20 г/ м 2 общей;
• Второй и последующие годы ― три раза по 30-35 г/м 2 .

План выращивания и ухода за клюквой:

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Сколько живет клюква?

В наших климатических условиях, в среднем 30 лет. В Америке известны случаи, когда на одном месте без пересадки клюква самостоятельно возобновляется 100 лет.

Вопрос №2. Когда появляется урожай после посадки клюквы?

• На растениях, выращенных из семян на 5 – 6 год,
• Кусты, полученные черенкованием, начинают плодоносить на третий год,
• Если нужен урожай в текущем после посадки году, можно приобретать пятилетние саженцы с комом.

Вопрос №3. Как бороться с заболеваниями без химических препаратов?

Зачастую, если клюква заражена, то без химии не обойтись. Лучше заранее проводить профилактические работы – прополку, мульчирование, подкормку.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании садовой клюквы

Ошибка №1. Посадка в такую же почву, что и большинство ягодных культур смородины, крыжовника, малины.

Клюква требует исключительных почвенных условий с кислотностью 3 – 4,5, сильнокислой реакции. А все другие ягодные кустарники растут на слабокислом или нейтральном грунте.

Ошибка №2. Недостаток полива.

Приводит к засыханию и даже гибели клюквы. В мае поливы реже, поскольку избыток воды активизирует рост зеленой массы в ущерб цветению. При появлении ягод воды клюкве нужно больше, в жаркое лето кусты поливают ежедневно.

Ошибка №3. Использование верхового торфа для мульчирования клюквы.

Верховой торф, как свежий навоз можно закладывать в компост или готовить грядку заранее. Если посадка намечена на весну, то верховой торф вносят осенью предыдущего года.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Росток граната: описание с фото, особенности выращивания и ухода

• 13 Октября, 2018
• Деревья и кустарники
• Ольга Симченко

Успешное выращивание ростка граната – довольно простой процесс. Самое главное – правильно выбрать сорт растения и обеспечить все требуемые условия. Если учитывать и соблюдать все основные правила агротехники, можно рассчитывать на получение хорошего урожая. Вырастить гранат можно из косточек или черенков и лакомиться сочными и сладкими плодами.

Особенности растения

Гранат – небольшое дерево с сочными и сладкими плодами. Культивируют растение не только ради плодов, но и используют в саду в качестве декоративных изгородей с цветками самых различных окрасок. В молодом возрасте у граната очень гибкие побеги, что позволяет создать совершенно любую форму из ствола и кроны, что идеально для бонсай.

Дерево достигает высоты до 5 метров и зачастую на концах ветвей имеет острые колючки. В тропиках это растение вечнозеленое, а в субтропическом климате с холодными зимами листья на осень опадают. Первые цветки и плоды появляются в 3-летнем возрасте. Многие сорта при правильном уходе могут цвести круглый год.

Это самоопыляемое растение, и от момента цветения до полного созревания плодов проходит 4-5 месяцев. Для нормального вызревания плодов температура должна быть не менее 25 градусов.

Популярные сорта

Существует множество сортов граната, среди которых наибольшей популярностью пользуются:

• Казаке.
• Ак-дона.
• Ачик-дона.

Они различаются между собой окрасом, размерами, периодами вызревания устойчивостью к холоду, а также многими другими параметрами.

Большой популярностью пользуется сорт Полоша розовая. Плоды этого полукустарника овальной формы, довольно крупные, с розовой кожурой и темными зернами. У них очень ароматный сок с кисловатым привкусом.

Сорт Гюлоша красная отличается тем, что дерево довольно колючее, плоды зеленоватого цвета с крупными зернами. Вкус у них сладкий с небольшой кислинкой.

Сорт Никитский ранний отличается тем, что кустарник невысокий, а плоды довольно крупные. Зернышки среднего размера, а сок сладкий с небольшой кислинкой. Урожайность во многом зависит от агротехнических приемов. Есть также и карликовые гранаты, которые достигают высоты 30-50 см. Они постоянно цветут в комнате и дают мелкие плоды.

Применение граната

Плоды граната характеризуются превосходными вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Потреблять их можно в свежем или переработанном виде. Основным пищевым компонентом является сок. Он прекрасно утоляет жажду, подходит для приготовления безалкогольных напитков и блюд. Плоды применяются при цинге, а также хронических патологиях желудка.

Гранатовый сок помогает нормализовать пищеварение, улучшить аппетит, а также считается отличным профилактическим средством от развития новообразований. Кожура плодов содержит в своем составе красящие компоненты, поэтому ее широко применяют в дубильном и красильном производстве.

Выращивание в домашних условия

Выращивание домашнего граната довольно простое, однако нужно учитывать множество различных факторов и обеспечить оптимальные условия. Изначально нужно подобрать хороший посадочный материал, а именно несколько десятков спелых ядрышек. Затем подготовить почву. Лучше всего если она будет рыхлая, плодородная. Можно приобрести уже готовый грунт в цветочных магазинах.

Выращивать гранат нужно в хорошо освещенном помещении, однако при этом избегать попадания прямых солнечных лучей, так как это может навредить листочкам. В летнее время ростки граната рекомендуется выносить на балкон или в сад и оставлять там до появления первых заморозков. Осенью же достаточно хорошо окрепшие растения рассаживают по отдельным горшочкам и заносят в прохладное помещение.

При выращивании комнатного граната уход за ним довольно простой, однако нужно обеспечить оптимальные условия. Поливать растение нужно по мере подсыхания почвы. Подкормка и удобрения вносятся не реже 2 раз в месяц. С наступлением холодов подкормку и полив уменьшают.

В зимний период никакого особого ухода за растением не требуется, так как нужно оставить его в состоянии покоя. Перед тем как гранат уйдет в состояние покоя, землю нужно высушить и убрать оставшиеся листочки. Однако можно обойтись без зимовки, если в помещении, где находится гранат, поддерживать температуру примерно на уровне 15 градусов. Кроме того, требуется хорошее освещение.

В начале весны начинают распускаться почки, и гранат заносят в теплое помещение и обеспечивают обильный полив.

Выращивание в открытом грунте

Это теплолюбивое растение, которое предпочитает богатые почвы с хорошим уровнем влажности. Выращивание граната в открытом грунте требует строгого соблюдения определенных условий. Высаживать на улицу можно подросшие ростки весной.

Посадочную яму нужно предварительно сдобрить перегнившим навозом, затем расправить корни саженца, присыпать землей и полить. В основном цветение происходит на 3-4 год, а плодоношение начинается через 4-5 лет после высадки.

При выращивании граната в открытом грунте на зиму нужно прикопать его и присыпать слоем почвы, которую в апреле-мае снимают и ветви отряхивают. Постепенно растение самостоятельно выпрямится.

Весной также нужно провести опрыскивание деревца 1 % раствором бордоской жидкости, чтобы обеспечить защиту от плодовой гнили. Нужно также тщательно осмотреть растение и убрать все поломанные и подгнившие ветки. Куст мульчируется толстым слоем травы или соломы. Как только начнут распускаться листочки, проводится прикорневая подкормка.

Это растение не любит переувлажнения, но и недостаток влаги может также навредить. Полив осуществляется по мере надобности. Недостаток воды приводит к осыпанию завязи. После полива нужно мульчировать куст при помощи травы или соломы.

На зиму обязательно нужно укрывать даже морозостойкие сорта, предварительно обработав дерево 3 % бордоской жидкостью, чтобы защитить гранат от грибковых заболеваний.

Выращивание из косточки

Гранатовое дерево относится к одному из самых любимых растений садоводов. Выращивание граната из косточки – занятие довольно интересное и увлекательное. При правильном уходе буквально через 2-3 года можно получить красивый куст. В качестве посадочного материала подойдут такие сорта, как Бейби, Карликовый, Карфаген. Если обеспечить ростку граната комфортную среду, то через 3-4 года он превратится в дерево, которое порадует не только цветением, но и плодами.

Для посадки нужно выбирать спелый фрукт, однако на нем не должно быть плесени и гнили. Спелые семена, обладающие хорошей всхожестью, имеют оттенок слоновой кости и твердые на ощупь.

Несмотря на то что за молодыми ростками уход минимальный, важно обеспечить для них максимально комфортные условия, чтобы в итоге получить хороший урожай.

Подготовка семян

Многие садоводы зачастую задаются вопросом о том, как посадить гранат, чтобы вырастить здоровое и крепкое дерево. Предварительно нужно приобрести семена, которые продаются в цветочном магазине, или собрать косточки самостоятельно.

Лучше всего подбирать плод с тонкой кожурой, сквозь которую можно легко прощупать зернышки. Чтобы гарантировано получить хороший результат, лучше всего покупать семена, так как они уже обработанные от болезней и хорошо подходят для посадки.

При приобретении готового материала важное значение имеет качество. При этом значение имеет пакетик с семенами. На упаковке должны быть указаны:

• название сорта;
• данные производителя;
• срок хранения;
• вес;
• номер партии.

Если же семена берутся из плода, то нужно проколоть зернышки иголкой в нескольких местах, поместить в банку, плотно закрыть крышкой и оставить на несколько дней. Когда косточки освободятся от мякоти, нужно промыть их водой, вытереть и просушить. Важно следить за тем, чтобы они не пересохли и не потеряли своей всхожести.

Чтобы отбраковать зернышки, их нужно замочить в солевом растворе. Для посева нужно оставить только те, которые первыми опустятся на дно. Прежде чем посадить косточки, нужно пройтись по их поверхности пилочкой, чтобы росток граната быстрее пробился наружу. Затем нужно подержать их немного в растворе марганцовки, чтобы уберечь растение от заболеваний.

Подготовка семян не занимает много времени, но всю процедуру нужно выполнять очень внимательно, так как от этого зависит качество растения.

Подготовка почвы и емкости

При выращивании граната нужно правильно подготовить землю для высадки семян. Потребуется субстрат, в который следует добавить торф и перегнойную почву. Подготовленную землю нужно слегка увлажнить. Горшок лучше всего брать глиняный, так как он экологичный, а это обеспечивает лучшие всходы.

Высадка семян

Просушенные семена нужно прикопать в увлажненной почве на глубину 1 см, оставляя небольшое расстояние между ними, и сверху немного полить. Горшок с зернышками поставить в теплое место с прямыми солнечными лучами, а для создания требуемого уровня влажности накрыть емкость полиэтиленом. При подсыхании почвы ее нужно периодически увлажнять.

Оставить семена на 2 недели, чтобы появился росток граната из косточки. Всхожесть в основном довольно хорошая. При подрастании всходов полиэтиленовую пленку нужно убрать, чтобы она не мешала нормальному развитию. Слабые и поврежденные ростки нужно удалить, оставив только те, которые подойдут для выращивания дерева. Посмотрев фото ростков граната, можно определить то, какие из них самые крепкие и здоровые.

Выращивание из черенка

Многие предпочитают выращивать дерево из черенка, однако для получения хорошего результата нужно правильно подобрать саженец и грамотно организовать уход за ним. Черенки нарезают из прироста растения текущего года. Они должны быть длиной по 10 см.

Перед высадкой ветки нужно положить в стимулятор роста примерно на 6 часов, а затем хорошо промыть. Высаживать подготовленный материал нужно в крупный речной прокаленный песок на глубину 2-3 см. Сверху присыпать питательной почвой.

Емкость для высадки рекомендуется брать небольшую, так как тесное переплетение корневой системы положительно влияет на последующее развитие растения. Контейнер с высаженным черенком нужно прикрыть банкой и поставить в теплое помещение с хорошим уровнем освещения.

Саженцы нужно регулярно поливать и проветривать. Для хорошего укоренения черенков потребуется примерно 1 месяц. После этого нужно добавить питательную почву, предназначенную специально для граната. При высадке растения при помощи черенков, цветение начинается буквально на следующий год.

Уход за молодыми ростками

Несмотря на то что это неприхотливое растение, условия выращивания граната должны быть грамотно организованы, так как это позволит получить хороший урожай плодов. После высадки семян через несколько недель начинают проклевываться первые росточки. Именно в этот период нужно обеспечить оптимальные условия для достаточно быстрого образования молодых побегов. Очень важно знать, как выглядит росток граната, чтобы не перепутать его с сорными травами, семена которых могли остаться в почве.

При появлении первых всходов важную роль играет тепло и влажность. Категорически запрещено поливать почву, однако если земля пересушена, то ее можно немного сбрызнуть из пульверизатора.

Саженцы с 2-3 листочками пересаживают в отдельные горшочки. Рассада граната высаживается в почву, для подготовки которой нужно перемешать:

• листовой перегной – 1 часть;
• песок – 0,5 части;
• дерн – 2 части;
• торф – 0,5 части.

У граната корневище поверхностное, поэтому дерево может хорошо расти в небольших емкостях. Самое главное – обеспечение хорошего дренажа. Уход за молодыми растениями подразумевает под собой обильный регулярный полив, который осуществляется по мере подсыхания поверхностного слоя. Лишнюю воду из поддона обязательно нужно выливать.

Если растения были посажены зимой, то им требуется дополнительное искусственное освещение, иначе росток граната сильно вытянется или совсем не будет расти. При пересадке саженцев их рекомендуется немного пикировать, чтобы они меньше вытягивались. Затем, после появления третьей пары листьев, нужно прищепить верхушку, стимулируя таким образом рост двумя макушками.

В последующем эти две веточки нужно прищипывать на уровне 3 пары листьев. Без этого гранат долгое время будет просто тянуться ввысь и останется хрупким. Первое цветение может быть в возрасте 10 месяцев, при условии того, что дереву достаточно света.

Ростки предпочитают яркое освещение, однако в жаркие дни лучше всего создавать небольшую тень, чтобы не было ожога листьев. Рекомендуется ставить горшок на окна южного направления. Периодически нужно выносить его на открытый воздух. Зимой рекомендуется располагать растение в хорошо освещенном прохладном месте.

В период вегетации температуру рекомендуется поддерживать на уровне 20-25 градусов, а ближе к осени ее стоит немного понижать. Молодое деревце нужно пересаживать каждый год, подбирая каждый раз немного больший горшок.

Болезни и вредители

Отвечая на вопрос о том, как ухаживать за ростком граната, нужно точно сказать, что важное значение имеет защита от болезней и вредителей. Самым распространенным недугом считается рак ветвей или корней. При этом кора растрескивается, образуются раны. Кроме того, усыхают ветки, побеги. Если растение сильно поражено, то оно может погибнуть.

При возникновении первых признаков болезни нужно тщательно прочистить раны, а затем обработать их концентрированным раствором медного купороса, а также густо смазать садовым варом. Если же пораженных участков очень много, то лучше всего полностью спилить дерево так, чтобы остался только лишь один пенек.

Иногда листья на гранате начинают желтеть и усыхать по другим причинами. Дерево может зачастую страдать от слишком высокой температуры, недостатка воды, а также неправильного режима полива. На растение пагубное воздействие оказывают:

• паутинный клещ;
• тля;
• мучнистый червец.

Тля оставляет после себя на листьях густой, липкий налет, а также можно заметить колонии паразитов. Для борьбы с ней листья опрыскиваются отваром табака. Паутинный клещ наиболее заметен на нижней стороне листьев. Для борьбы с ним применяется настой луковой шелухи. Нужно опрыскивать этим средством растение 3 раза, каждый из них через 10 дней. Кроме того, для борьбы с паразитами можно применять уже готовые химические средства.

Возможные проблемы

Как посадить гранат и выращивать его? Этим интересуются многие садоводы, так как это позволит вырастить крепкое и здоровое дерево. Стоит помнить, что могут возникать определенные сложности, которые обязательно нужно учитывать. Росток может погибнуть при неправильном или небрежном уходе за ним.

От низкой температуры саженец может просто замерзнуть. При переизбытке влаги загнивает луковица. Погибнуть растение может от жары, прямого попадания солнечных лучей. При пересыхании почвы в горшке листья начинают покрываться коричневатыми пятнами. Кроме того, они опадают в период вегетационного периода. В таком случае нужно нормализовать режим полива и дождаться появления новых ростков.

Если высаженные семена на протяжении 3-4 месяцев не прорастают, это значит, что материал некачественный или сильно пересушенный субстрат.

Чтобы вырастить дерево граната в домашних условиях или на приусадебном участке, обязательно нужно учитывать множество нюансов, а также обеспечить требуемые условия для этого растения.

Полная технология выращивания граната из косточки дома

В Калининграде не все интересные садовые культуры реально вырастить в саду. Однако вкусные и полезные фрукт родом из тёплых стран способен получить любой усердный садовод.

Ведь подоконники есть в каждом доме! Вот и выращивание граната из косточки в домашних условиях – это не фантастика, а вполне посильная задача.

В квартире гранатовое деревце приобретает форму компактного кустика, сногсшибательно красиво цветёт и даёт некрупные пузатенькие плоды.

Читайте дальше и вы узнаете, как просто и быстро вырастить гранат из семечка дома.

Содержание статьи:

Комнатный гранат в домашних условиях: отбор семян

Оптимальные сроки для посадки косточек граната – ноябрь или середина весны.

Для начала решите, какие семена вы будете использовать: магазинные или собранные самостоятельно из купленного граната.

В магазинах для садоводов чаще всего продаются гибридные формы карликового граната — Punica Nana. Всего известно более 500 сортов граната, большинство из которых пригодно для домашнего выращивания.

У покупки семян граната в специальных магазинах много плюсов:

• Вы получите миниатюрное деревце высотой до 100 сантиметров.
• Гранат не станет полностью сбрасывать листву в холодный период года и поэтому сохранит декоративность.
• Первое плодоношение наступит уже через 2-3 года после посадки семян.

Если вы мечтаете о больших, сочных и сладких гранатинах у себя на окошке, спешу вас разочаровать. Даже растения, полученные из черенка от плодоносящего дерева, дают плоды 3-5 сантиметров в диаметре. Зрелые плоды имеют хотя и приятный, но кисловатый вкус.

Учтите, что растение из семечка редко наследует все характеристики родительского сорта. Чтобы гарантированно заполучить красивое и плодоносящее деревце, размножайте гранат вегетативным способом, то есть черенкованием.

Для отбора семян купите большой, насыщенно-малинового цвета гранат без внешних повреждений и гнили. Косточки должны быть жёсткими, ровными, белыми с лёгким кремовым блеском. Щуплые зеленоватые экземпляры и мягкие на ощупь семечки для посадки не годятся.

Я советую перед посадкой всё же промыть зёрна от мякоти. Однозначного мнения о необходимости процедуры не существует. Но тут есть риск, что сочная часть плода загниёт и погубит юный росток. Так что лучше не пренебрегать этим этапом подготовки семян.

Если вы не хотите возиться с пикировки, сажайте косточки граната сразу в отдельные ёмкости

Промывку проводят двумя способами:

1. Закладывают семена в блюдце с водой на 2-3 часа и промывают в ситечке под проточной водой. Возможно, остатки тканей потребуется убрать пальцами.
2. Завернуть семена в несколько слоёв марли и бережно отжать руками. Далее, их перекладывают в ситечко и повторно промывают.

Сколько семян сажать? Тут всё зависит от того, как много гранатовых деревьев вам нужно и всхожести косточек.

Всхожесть семян гранат колеблется от 45 до 95%, в зависимости от качества. Сколько прорастает гранат? У растения растянутый период появления всходов – от 7-10 дней до 6 месяцев. Некоторые семечки способны «сидеть» в земле до полугода, а потом «порадовать» вас хилыми ростками.

Плюс нужно иметь в запасе ещё 2-3 растения в дополнение к желаемому количеству. Они нужны для проведения конкурса красоты: только самые привлекательные гранатики достойны главного приза – места на вашем подоконнике!

Предположим, вы хотите иметь всего один комнатный гранат. Тогда сейте хотя бы 10 семечек. В этом случае даже если взойдут 5 штук, у вас будет из чего выбрать. А ещё вы сможете сформировать деревце в форме симпатичной косички.

Заинтриговала? Тогда читайте дальше!

Первичную «проверку на профпригодность» проводят с помощью солевого раствора – чайная ложка соли на стакан воды. Полновесные семена утонут, а бесплодные останутся висеть на поверхности.

Как прорастить гранат

Росток граната из косточки

Перед посадкой чистые зёрна граната полезно замочить в любом доступном стимуляторе – Эпине Экстра, Цирконе, соке алоэ, древесной золе, Иммуноцитофите.

Чтобы приготовить раствор Эпина или Циркона, 1-2 капли препарата добавляют в стакан воды. Семена заливают питательной водичкой так, чтобы она покрывала их наполовину. А лучше разложите семена между влажными дисками — так вы будете уверены, что они не задохнутся. Время выдержки – 10-12 часов.

Ещё больше рецептов натуральных растворов для замачивания семян вы найдёте в статье — «13 способов обработки семян перед посевом» .

Только не проращивайте гранатовые зёрнышки в воде дольше суток. По моему опыту, после этого срока они стремительно теряют жизнеспособность.

Чтобы улучшить показатель всхожести семян граната, применяют два простых приёма:

1. Скарификация – механическое повреждение твёрдой оболочки косточки подручными средствами. Для гранатовых семечек это удобно проделывать пилочкой для ногтей. Затем семена осторожно прокалывают иголочкой. Тут важно всеми этими манипуляциями не повредить зародыши в зёрнах. Если вы сомневайтесь в ловкости рук, рекомендую присмотреться ко второму способу.
2. Стратификация – выдержка семенного материала в прохладном месте. Косточки граната помещают во влажный песочек и отправляют на нижнюю полку холодильника. Через 3-4 месяца при температуре 0…+2 их извлекают из песка и высевают как обычно.

После стратификации всходит 90-95% семян. Без неё рассчитывайте получить не более 50% всходов.

Как посадить семена граната

Так выглядят молодые сеянцы граната

Первоначально гранат сажают в контейнеры глубиной 8-10 сантиметров. Ширина посуды зависит от того, сколько семян вы планируете использовать.

Я советую размещать семечки на расстоянии 2-5 сантиметров. Так, для посева 10 штук вам потребуется плошка шириной 6-8 сантиметра и длиной 14-16 сантиметров. Не забудьте сделать в ней отверстия для стока лишней воды!

Земля для комнатного граната должна быть умеренно питательной и рассыпчатой. Тогда гранатовое деревце будет долгие годы радовать вас сочной зеленью и роскошными цветами.

Вот шесть рецептов грунта для граната в домашних условиях:

• Универсальный торфогрунт или торфогрунт для цитрусовых, роз, бегоний.
• Перепревшие листья, песок, перегной – 2:1:1.
• Дерновая земля, торф, песок – 1:1:1.
• Торф, крупный песочек – 1:1.
• Плодородная земля, компост – 2:1.
• Перегной, плодородная почва, древесная стружка, речной песочек, торф – 1:2:0,5:0,5.

В смесь хорошо добавить немного толчёного древесного угля. Землю обязательно пропаривают или обеззараживают биометодом. Рекомендую дезинфицировать даже покупной грунт.

На дно посуды помещают дренажные материалы – мелкий щебень, гальку, битый кирпич, некрупные веточки-палочки. Ими заполняют ёмкость на ¼ глубины.

Плошку наполняют землёй, поливают и раскладывают на ней слегка подсушенные семена граната. Далее, их вгоняют в почвосмесь кончиком карандаша на глубину 0,5-1 сантиметр.

Чтобы в дальнейшем сформировать гранатовое дерево косичкой, семена высевают на расстоянии не более 2 сантиметров.

На плошку нацепляют колпак из пластикового пакетика или накрывают стеклом. Это создаёт парниковый эффект и мешает влаге слишком быстро испаряться.

Для быстрого прорастания ёмкости помещают в тёплое место с температурой не менее +25 градусов. Как только грунт подсыхает, его увлажняют из чайной ложечки или пульверизатора. Важно не переливать посадки, иначе семена сгниют либо их утянет на глубину, и вы не дождётесь ростков.

При образовании первый зелёных петелек контейнеры переносят на самое светлое окошко в доме – южное или юго-восточное. Первые две недели растюшки желательно держать при температуре +18 градусов. Тогда они меньше вытянутся.

И не торопитесь убирать мини-парничок! Начинайте приучать растюшки к сухому комнатному воздуху постепенно и за 3-5 дней переведите их на обычный режим выращивания.

Пикировка и прищипка сеянцев граната

Маленьким гранатам нужна температура +18…25 градусов и 10-12 часов обильного освещения в день.

Если вы провели посев в конце осени, растениям потребуется досветка специальными фитолампами. Как минимум их включают ежедневно на 2 часа утром и 2 часа вечером. Но зимой лучше подсвечивать гранатики постоянно, по 12-14 часов в сутки.

Для граната хорошо подходит умеренно влажный воздух. Зимой недалеко от плошек с растениями расставляют тазики с водой, включают в комнате увлажнитель воздуха или периодически опрыскивают зелень водичкой из пульверизатора.

Полив делают по мере надобности, когда почва подсохнет на глубине 2-3 сантиметров.

Когда на растениях обозначатся по 2-3 пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные ёмкости. Требования к субстрату такие же, как и при посадке гранатовых косточек.

Какой горшок нужен для граната?

На первых порах сеянцам достаточно маленького пластикового или глиняного горшочка (стаканчика) объёмом 100-200 миллилитров. Непременно с дренажными отверстиями!

В немного тесных контейнерах гранаты лучше развиваются и удивляют хозяина частым и обильным цветением.

При пикировке центральный корешок у сеянцев прищипывают на 1/3 длины. После этого корни становятся более густыми и лучше растут.

Первые 5-7 дней гранатовые деревца держат на рассеянном свету, затем переносят на старое место.

Зимой горячие батареи иссушают воздух в квартире — иногда показатель влажности падает ниже 20%! Это вредно не только для молоденьких гранатов, но и для человека. Чтобы создать в комнате благоприятную атмосферу, я советую использовать увлажнитель воздуха . Вам сразу станет легче дышать, а любимые аромамасла подарят приятное расслабление.

Я встречала совет, что прищипку верхушки граната нужно проводить после закладки трёх пар настоящих листочков. Но мне кажется, лучше не спешить с этим делом и дать возможность растениям окрепнуть.

Я рекомендую удалять верхушки у растений не раньше, чем через месяц после пикировки. Приём подстёгивает появление новых веточек и растения приобретают красивую округлую форму.

А ещё от высоты прищипки зависит, на что больше будет похож ваш гранат — на миниатюрное деревце или пышный кустик.

Если вы не хотите заниматься пикировкой сеянцев, срежьте все растения, кроме трёх центральных. Аккуратно и не туго переплетите их между собой. Посмотрите небольшое видео, как это просто и легко:

Заключение

Вырастить гранат из косточки в домашних условиях несложно, если вы сделаете всё правильно:

1. Отберите не менее 10 крупных и гладких семян.
2. Используйте рыхлый и плодородный грунт и контейнеры с дренажными отверстиями.
3. Обеспечьте семенам и росткам хорошие условия для прорастания – постоянную умеренную влажность и тепло.
4. Примените досветку лампами для растений зимой.
5. Проведёте пикировку сеянцев в фазе 2-3 настоящих листьев и прищипку через месяц после рассаживания.

Все тонкости и правила ухода за домашним деревом граната узнайте в статье — «Как выращивать гранат в домашних условиях в горшке».

Как вырастить гранат на дачном участке

Наряду с традиционными для Украины яблонями, грушами, черешнями и вишнями, многие дачники все чаще выращивают на своих участках довольно экзотические для нашей страны культуры, включая хурму, инжир, унаби, фисташки, гранат и т.п. Этому способствует и глобальное потепление, в результате которого только за последние несколько десятилетий в Украине среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8%, а климатические зоны сместились на 250 км с юга на север. Безусловно, в связи с этим изменяется и растительный мир наших широт.

Сегодня речь пойдет о гранатовом дереве, которое, если приложить определенную долю усилий, может с успехом выращиваться на приусадебных и дачных участках.

Изначально эта культура возделывалась на территории Средней Азии и Закавказья, но уже сегодня гранат активно культивируется практически во всех странах с тропическим и субтропическим климатом, включая Средиземноморье и Южную Америку. А недавно его начали выращивать и в условиях умеренного климата.

Поскольку гранат относится к теплолюбивым растениям, посадка и уход за ним в условиях открытого грунта связана с множеством трудностей. И несмотря на то, что эта культура способна переносить кратковременные заморозки до – 15°С, в регионах с очень холодными морозными зимами вырастить это растение практически невозможно. Как только температура воздуха опускается ниже -18°С, гранат вымерзает и у него постепенно отмирает вся надземная часть вплоть до корневой шейки.

Гранат ( лат. Punica ) представляет собой небольшое деревце или кустарник с достаточно разветвленной кроной, высота которого обычно не превышает 6 м.

Листья гранатового дерева гладкие, супротивные, с заостренными кончиками, собраны в группы. Годовые стебли оканчиваются острым шипом.

Процесс цветения начинается в мае-июне. Цветы обоеполые и закладываются на прошлогодних побегах. Женские имеют красивую ярко-красно-оранжевую окраску и по форме напоминают вытянутые чашечки или колокольчики, размер которых обычно не превышает 2,5 см в диаметре. Гранат также формирует небольшие по размеру мужские цветки с короткими пестиками, которые закладываются на побегах текущего года и не дают плодов, несмотря на пышное и обильное цветение. Поэтому будущий урожай зависит исключительно от количества сохранившихся полноценных женских цветков, что составляет примерно пятую часть от их общего числа.

Плод у граната имеет размер с крупное яблоко с плотной коркой светлого или темно-бордового оттенка. Внутри находится около 1000 семян, покрытых съедобной розовой или красной оболочкой.

Зерна находятся в двухъярусных гнездах, разделенных мягкой оболочкой белого цвета.

Вкус зрелого граната уникален: сладко-терпкий с приятной ноткой кислоты и легким древесным оттенком.

О полезных свойствах плодов можно прочитать здесь.

Условия для выращивания растения

Гранат относится к неприхотливым культурам. Он не требователен к составу почвы, предпочитая, тем не менее, нейтральный или слабокислый показатель (рН), и хорошо переносит как непродолжительную засуху, так и избыток влаги.

Главные факторы, без которых невозможно получить зрелые плоды, – это достаточное количество тепла и солнечного света.

В открытый грунт гранат высаживается весной, в конце апреля или в начале мая, как только почва прогреется до отметки +10°С, а вероятность заморозков значительно снизится.

Производить посадку растения в осеннее время не рекомендуется, по причине того, что гранат может не успеть как следует адаптироваться и укорениться, в результате чего может погибнуть в течение зимы.

Место для посадки должно быть защищенным от сквозняков и хорошо прогреваться солнечными лучами. Лучше всего для этой цели подходит небольшая возвышенность с уклоном на юг.

Желательно чтобы почва была легкой, рыхлой, с хорошим дренажом. Ее необходимо предварительно перекопать и удобрить. В качестве удобрения чаще всего используется перегной (из расчета 5 кг на квадратный метр площади). Многие дачники после подготовки площадки под посадку граната временно ее мульчируют, чтобы таким образом создать благоприятную ситуацию для развития полезной микрофлоры и не дать развиваться сорнякам. В качестве мульчи можно использовать как специальное агроволокно, так и обычную полиэтиленовую пленку. Из природных материалов для этой цели подходит торф, перегной, солома, хвоя, древесная стружка, опилки.

Вырастить гранат можно как посредством высаживания саженцев, так и при помощи посадки черенков или посева семян.

Выращивание граната при помощи саженцев

Этот способ является наиболее простым и удобным, поскольку в этом случае гранат легче адаптируется к новому месту, раньше начинает процесс цветения и, соответственно, быстрее дает урожай.

Весной под саженец необходимо выкопать посадочную яму размером 60х60 см и до 80 см глубиной. На ее дно желательно уложить 10-сантиметровый слой керамзита, гравия или битого кирпича, чтобы создать надежный дренаж.

Грунт нужно перемешать с перегноем или компостом и песком в соотношении 2:2:1.

Во время посадки необходимо быть аккуратным, не спешить и, по мере заполнения ямы землей, не забывать расправлять центральные и боковые корни саженца. Важно также внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка растения находилась чуть выше уровня земли, в противном случае гранат может подгнивать.

Рекомендуется размещать саженцы в почве с небольшим наклоном в сторону юга.

После высаживания почву вокруг деревца следует слегка утрамбовать, а рядом – вбить колышки, чтобы подвязать к ним саженец.

Для более рационального полива вокруг растения формируют невысокий земляной вал в виде окружности, который не позволит поливной воде вытекать за пределы прикорневой зоны.

Саженец граната приступает к процессу цветения на 2-3 год, но полноценные плоды можно будет получить лишь на четвертый год. Так происходит из-за того, что молодые деревья зацветают значительно позже, чем взрослые, примерно в конце июля или даже в начале августа, поэтому сформированные плоды просто не успевают полностью вызреть.

Выращивание при помощи черенков

Размножение граната при помощи черенков применяется значительно реже, но зато этот способ позволяет намного увеличить количество растений, взятых с одного материнского куста.

Черенки необходимо выбирать из однолетних одревесневших побегов длиной около 25-30 см. Они должны содержать, как минимум 6 неповрежденных почек. Побеги срезаются осенью (после того, как закончится листопад и установятся стабильные холода) и хранятся до весны. Диаметр срезанных черенков должен составлять около 7 мм. Следует избегать слишком тонких и кривых побегов, а также «волчков».

Стебли срезают острым секатором или ножом, а затем очищают от боковых ответвлений, а также от сухих концов и шипов. К месту среза не следует прикасаться руками, чтобы не занести инфекцию. Заготовленные черенки желательно протереть чистой тканью, предварительно смоченной в растворе медного купороса.

Оптимальным вариантом хранения черенков считается их укладка в снежный бурт. С этой целью, на участке необходимо выкопать небольшую ямку или траншею глубиной около 35 см. На ее дно сначала укладывается слой лапника или соломы, а затем аккуратно размещаются черенки, связанные в пучки. После этого их необходимо накрыть еще одним слоем лапника, а сверху засыпать грунтом. Как только выпадет достаточное количество снега, бурт нужно присыпать, сформировав над ним небольшую снежную горку.

С наступлением весны, как только почва оттает, черенки необходимо внимательно осмотреть и отбраковать поврежденные и усохшие побеги.

Можно также с успехом хранить черенки в холодильнике или погребе, предварительно завернув их концы во влажную ткань и упаковав в полиэтиленовый пакет. Примерно раз в месяц их осматривают и, при необходимости, увлажняют.

В открытый грунт черенки высаживаются в апреле или в мае, что зависит в, первую очередь, от погодных условий. Перед высадкой их следует как минимум на сутки замочить в теплой воде.

Почва под гранат должна быть удобренной и иметь хорошую воздухопроницаемость. При посадке черенки заглубляются таким образом, чтобы на поверхности оставалась лишь одна почка (междоузлие). Расстояние между побегами должно составлять минимум 15-20 см. По окончании работ черенки следует полить методом дождевания, чтобы грунт немного просел.

Уход за растениями традиционный и должен включать рыхление, подкормку и регулярный полив, который с наступлением осени, как только листва полностью опадет (в октябре-ноябре), следует прекратить.

Обычно укоренение черенков занимает около 2 месяцев. Полученные таким образом растения должны иметь хорошо развитую корневую систему, достигать около полуметра в высоту и содержать не менее 4 боковых ответвлений. Далее можно приступать к их пересадке на постоянное место.

Выращивание граната из семян

Чтобы вырастить гранат из семян, необходимо брать только свежие и полностью вызревшие плоды хорошего товарного вида. Их следует предварительно очистить от кожуры и освободить косточки от мякоти.

Перед посадкой в грунт зерна желательно замочить в растворе, содержащем стимулирующие рост вещества. Для этой цели, к примеру, хорошо подойдет стимулятор роста “Вымпел” (он же “ВЛ 77” в некоторых странах), предназначенный для предпосевной обработки семян, клубней и черенков.

Почвенную смесь можно использовать обычную покупную – универсальную или предназначенную для рассады – или приготовить самостоятельно, к примеру, смешать одну часть садовой земли, одну часть перегноя и одну часть песка.

Для проращивания семян подойдет любая рассадная емкость (ящик, контейнер или горшок). После высевания зерен их следует накрыть полиэтиленовой пленкой, что будет способствовать созданию благоприятного микроклимата. Семена следует закладывать на глубину не более 1 см.

Температура воздуха в помещении, где происходит проращивание, должна составлять около +25°С. Необходимо также позаботиться об устройстве дополнительного освещения при помощи люминесцентных или галогенных ламп.

Поливать грунт следует исключительно теплой водой.

Примерно через 2-3 недели, как только появятся первые ростки, пленку можно убрать.

Когда растения достигнут 10 см в высоту, их следует рассадить в отдельные горшочки. Далее, по мере роста и развития, подрастающие гранаты необходимо периодически подкармливать комплексными удобрениями и раз в две недели пересаживать в емкость большего объема.

Выращивание и уход за гранатом

Весной гранатовое дерево нуждается в подкормке азотными удобрениями, а непосредственно перед началом плодоношения – комплексными.

Полив граната производят раз в неделю. При слишком сильном зное – даже дважды, поскольку во время засушливого сезона деревце может сбросить цветы.

По мере высыхания верхнего слоя грунта, его необходимо регулярно разрыхлять, чтобы насытить почву кислородом и не дать развиваться сорнякам.

Для получения хорошего урожая не менее важным фактором является правильная обрезка растений. Формировать гранат нужно таким образом, чтобы он имел раскидистую кустовидную форму, с большим количеством боковых ответвлений на низком штамбе. Для этой цели центральный побег молодого деревца срезают на высоте 75 см. Как только на нем сформируется множество боковых ответвлений, все нижние и слабые ветви следует удалить, оставив лишь 4-5 наиболее развитых и крепких. Если оставить более 6 побегов, плоды будут мелкими, а сам куст может развиваться несколько хуже.

Осенняя обрезка граната производится обычно перед самым наступлением зимы, при этом необходимо удалить стебли, препятствующие процессу укрытия (как правило, эти ветви находятся в середине кроны, поэтому их невозможно пригнуть к земле для последующей консервации растения).

Весенняя обрезка производится примерно в апреле. В этот период следует срезать все поврежденные и подгнившие побеги. Также желательно укорачивать примерно на треть ежегодный прирост, удаляя при этом все сухие и ослабленные ветви, и регулярно удалять прикорневую поросль.

Вредители и болезни

Несмотря на то, что гранат обладает хорошей устойчивостью к воздействию инфекций и вредителей, он может заражаться таким опасным грибковым заболеванием как рак стеблей. При заражении раком на деревце можно наблюдать растрескивание коры, появление язв и пористых наростов, усыхание побегов. Обычно заболевание появляется в результате нанесенных растению повреждений или в связи с понижением температуры в зимний период, поскольку при обморожении защитные функции граната резко уменьшаются.

На ранней стадии появления симптомов инфицирования, необходимо основательно вычистить поврежденные места до здоровой ткани и обработать их садовым варом или раствором медного купороса.

Гранат может поражаться и мучнистой росой, которая проявляется в виде белого налета на листьях, цветках и молодых стеблях. В результате заражения листья граната деформируются и усыхают, цветы не распускаются и опадают раньше срока, а зеленые побеги начинают значительно отставать в развитии.

Не менее опасным заболеванием является и серая гниль, которую может провоцировать переизбыток и застой влаги. Как результат, на растении происходит преждевременное опадание цветочных бутонов и листьев, а плоды и побеги постепенно усыхают.

В качестве профилактики вышеперечисленных заболеваний важно осуществлять ежегодную тщательную санитарную обрезку кроны и основательно утеплять растение на зиму. Весной, еще до распускания почек, необходимо обработать деревья 3% бордосской жидкостью.

В случае обнаружения грибковых заболеваний применяют медьсодержащие фунгициды, например, такие препараты, как «Зантара», «Аконит», «Ретенго», «Агат», «Бактофит» и другие.

Из насекомых-вредителей, гранат чаще всего поражается тлей, белокрылками, щитовками, паутинными клещами и различными видами плодожорок.

Против тли, которая чаще всего заселяет тыльную сторону листьев, садоводы обычно применяют мыльный раствор или табачный настой.

Для приготовления мыльного раствора необходимо взять брусок хозяйственного мыла и натереть его на мелкой терке. Полученную мыльную стружку нужно разбавить в пропорции 150-200 г на 5 л воды, после чего можно приступать к обработке растений.

Чтобы приготовить табачный настой, необходимо взять 250 г листьев табака или махорки и залить их 5 л горячей воды. Раствор доводится до объема 10 л, фильтруется и можно приступать к опрыскиванию.

Против прочих насекомых, включая белокрылок, щитовок и плодожорок, обычно применяются инсектициды. Хороший эффект демонстрируют такие средства защиты растений как «Конфидор», «Калипсо», «Актара», а также безопасные биопрепараты «Битоксибцилин» и «Фитоверм».

Несколько сложнее бороться на гранате с паутинным клещом, поскольку он не является насекомым. Из химических средств борьбы используют препараты-акарициды, в том числе «Актелик», «Фитоверм» или «Неорон».

Обнаружить присутствие этих вредителей можно по тонкой паутине, которой миниатюрные по размеру клещи опутывают гранатовые листья.

Как подготовить гранат к зимнему периоду

Пожалуй, наиболее важным агротехническим приемом при выращивании этого растения в умеренном климате является его утепление перед наступлением зимы.

Чтобы гранатовое дерево не пострадало от холода, его нижние стволовые ветви необходимо наклонить как можно ниже к земле и подвязать к заранее вбитым в почву кольям, чтобы они остались в согнутом положении. Далее все побеги тщательно накрываются лапником или мешковиной, а грунт вокруг прикорневой зоны мульчируется достаточно толстым слоем (не менее 15 см). В этом случае даже при понижении температуры воздуха до -15°С растение благополучно переживет неблагоприятный сезон.

Многие дачники, чтобы сохранить гранат, сооружают вокруг него подобие шалаша из мешковины, лапника и прочих укрывных материалов.

Уборка и хранение плодов

Дозревают плоды граната довольно поздно – осенью, обычно уже в октябре. К этому времени они приобретают равномерный бордовый или розовый оттенок, что зависит от сортовой принадлежности.

Собирать гранаты необходимо вручную, как только они созреют, поскольку переспевшие плоды могут растрескиваться и самопроизвольно осыпаться.

К счастью, плоды граната обладают превосходными транспортировочными показателями и в течение длительного срока не теряют своих высоких вкусовых и товарных характеристик. Хранить их следует при температуре около +2°С.

В настоящее время селекционеры вывели множество различных сортов этого растения, которые отличаются уровнем морозостойкости, сроками созревания, содержанием сахаров, количеством семян внутри плодов и окраской.

Существуют также карликовые декоративные сорта граната, достигающие в высоту не более полуметра. Они чрезвычайно красиво цветут, но приносят мелкие плоды размером с грецкий орех.

К урожайным и наиболее популярным сортам растения относятся такие как «Казаке-анар», «Ак-дона», «Ачик-дона», «Бала-Мюрсаль», «Кай-ачик-анар», «Пурпуровый», «Салаватский», «Вандерфул» и другие. Широко распространены также сорта граната селекции Никитского ботанического сада: «Крымский Полосатый» и «Никитский ранний», а также «Ак-дона Крымская».

Как правильно вырастить гранат: советы новичкам

Сорта для выращивания в саду

На сегодня известно несколько сотен сортов граната, из которых больше сотни относятся к культурным сортам, и широко культивируются в промышленных масштабах. Сорта граната различают по жесткости семян. Есть плоды, у которых косточки жесткие и мягкие.

Конечно, в каждой стране, где эта культура возделывается, есть свой, любимый всеми сорт граната, но существуют и общеизвестные, очень урожайные садовые сорта, к которым относятся:

1. «Кизил-анор». Раннеспелый (начало октября) сорт, культивируемый в Узбекистане. Плоды средние или крупные (300-500 г). Кожура плотная, розовато-красного оттенка, зерна алые, кисловатого вкуса.
2. «Гюлейша». Этот азербайджанский сорт имеет две разновидности, отличающиеся окрасом кожуры: «красная» и «розовая». Плоды крупные, слегка удлиненной формы. Кожура тонкая, у «Гюлейши красной» она темно-пурпурного цвета с небольшими полосками у снования, у «розовой» – светлая, слегка розоватая. Зерна темно-бордовые, на вкус кисло-сладкие.
3. «Шах-нар». Азербайджанский сорт среднего сорока созревания (конец октября). Плоды средние (до 300 г), круглые, слегка сплющенные. Кожура плотная, яркого красного окраса. Зерна некрупные, очень сочные (до 50% сока), кисло-сладкие.
4. «Назик-кабух». Также азербайджанский, относительно ранний сорт (начало октября). Плоды крупные (до 500 г), кожура темно-красная, тонкая. Зерна темно-рубиновые, сочность около 49%, вкус не выраженный, слегка кисло-сладкий.
5. «Бала-Мюрсаль». Еще один местный азербайджанский сорт, созревающий к началу октября. Плоды крупные (400-600 г), кожура плотная, темно-бордовая. Зерна сочные, рубинового цвета, довольно сладкие (кислоты всего 1,5%).
6. «Ак Дона Крымская». Зимостойкий сорт, районированный в Крыму. Плоды крупные, овальной формы. Кожура тонкая, кремового окраса с небольшим румянцем с солнечной стороны. Зерна темно-красные, гармоничного, сладкого вкуса, с едва уловимой кислинкой.

Следует также отметить прекрасные вкусовые качества иранских гранатов «Ахмар», «Нар-Ширин», индийских и израильских сортов (Дхолка, Мангулати), которые на территории СНГ не культивируются, но в условиях среднеазиатской полосы вполне могут выращиваться.

Видео “Выращивание”

Из видео Вы узнаете, как выращивать гранат.

Сорта для выращивания в доме

Домашний гранат – удивительной красоты декоративное растение с яркими цветами и небольшими экзотическими плодами. Тем, кто давно мечтает, но не знает, как вырастить гранат в домашних условиях, следует знать, что ничего сложного в этом нет, главное, выбрать подходящий сорт.

Есть несколько низкорослых сортов комнатного граната, обладающих высокой декоративностью и предназначенных для выращивания в горшке:

1. «Нана». Карликовая (до 70 см) гибридная форма. Цвести начинает в первый год, достигнув высоты 40 см. Цветение обильное, цветки крупные, оранжево-красные. Плоды небольшие (до 5 см в диаметре), из нескольких десятков цветком на кусте образовывается не более 10 завязей.
2. «Бейби». Самый низкорослый (до 50 см) комнатный сорт. Кустарник очень декоративен, особенно в период цветения. Цветок этого граната крупный, ярко-красный. Цветение начинается в середине лета, а к началу осени на кусте еже созревает 4-5 довольно крупных плодов.
3. «Карфаген». Самый обильно цветущий карликовый гранат. В высоту может достигать 1 метра, куст компактный, густой, хорошо облиственный. Цветок граната – ярко-красный, полумахровый. Плоды небольшие (4-5 см в диаметре), бордово-красного цвета.

Способы размножения

Самые распространенные способы размножения граната – это черенки и семенной материал (семена или косточки). Сразу следует уточнить, что для посадки в саду проще приобретать готовые саженцы в питомниках, так как они уже привиты сортами, гарантирующими обильное плодоношение и высокие вкусовые характеристики. Если хочется вырастить садовое растение собственноручно, то наиболее приемлемым способом будет черенкование, так как семенной способ не позволяет сохранить вкусовые качества сорта.

Если основной целью является выращивание декоративной формы граната, то посадить гранатовое дерево в домашних условиях можно с помощью семян или косточек.

Здесь может возникать вопрос: в чем разница между косточками и семенами? Семена образуются в цветке граната, когда он отцветает. Их можно собрать и высадить в почву. Конечно, гранат, выращивание которого происходило из семян, растет медленнее, да и процент всхожести ниже, чем при выращивании из косточки.

Косточки можно взять из зерен свежего плода. Если посадка будет производиться сразу, то очищать косточки от мякоти не нужно. Если позже, то материал нужно отделить от мякоти, промыть и немного просушить, чтобы исключить загнивание. Высушенные косточки, перед тем, как дома посадить гранат в горшок, нужно будет предварительно замочить в стимулирующем корнеобразование растворе. Затем, в подготовленный субстрат высеять косточки, распределив их равномерно по поверхности и присыпав 1,5-2 сантиметровым слоем почвы. Пока семена не проросли, необходимо поддерживать влажность почвы. Когда ростки достигнут высоты 3-4 см, их можно пикировать в отдельные горшочки.

Теперь подробно о том, как посадить гранат из черенка дома:

• в конце весны из однолетних молодых побегов нарезать заготовки длиной около 20 см с 3-4 почками (можно использовать корневую поросль);
• черенки на сутки поставить в раствор, стимулирующий корнеобразование;
• подготовить почву (добавить в грунт песок, торф, органические удобрения) и хорошо увлажнить;
• подготовленные черенки заглубить в почву так, чтобы на поверхности оставалась 1 почка;
• каждому черенку нужно обеспечить пленочное укрытие (можно использовать пластиковую бутылку);

Высаживать черенки следует в прогретую почву, температура которой не ниже +12°С. Если все условия были соблюдены, примерно через месяц черенки начнут укореняться – это станет заметно по росту почки, а еще через месяц саженцы можно будет пересадить.

Посадка в саду

Гранат – южное растение, поэтому его выращивание в саду имеет смысл только в том случае, если вы проживаете в регионе с субтропическим климатом, на морском побережье или в степной местности. Безусловно, есть относительно зимостойкие сорта, способные расти и плодоносить не только в субтропиках, но все равно, если зимняя температура имеет показатели со знаком минус, то гранат, растущий в саду, потребует от садовода максимум усилий и забот.

Гранатовое дерево не требовательно к составу почвы. В природе оно успешно растет на камнях, бедной, даже засоленной песчаной почве. Кроме того, взрослое растение прекрасно переносит засуху.

Чтобы гранат, посаженный в саду чувствовал себя комфортно, нужно постараться создать ему условия, приближенные к природным: подготовить рыхлую, с хорошим дренажем почву, высадить на солнечном месте, время от времени поливать. Расположение на солнце является главным условием получения крупных и сладких плодов.

Посадочная яма для граната выкапывается и готовится так же, как для других плодовых деревьев. Средний размер ямы составляет 60х70 см при глубине не менее 50 см. Но эти параметры для каждого дерева индивидуальны, так как зависят от размера корневища саженца. На дно ямы (примерно на четверть) укладывается слой удобрений (перегной, компост), присыпается слоем земли. Далее в яму устанавливают саженец, корни распрямляют, и аккуратно засыпают землей, слегка встряхивая деревце, чтобы в грунте не образовались пустоты. В завершение саженец хорошо поливают, при желании мульчируют приствольный круг.

Условия выращивания и уход за деревом

Как уже было сказано, главное для граната – это хорошая освещенность и тепло. Дерево начинает распускать листья весной при температуре +12°С, и при такой же температуре осенью оно начинает их сбрасывать и готовиться к покою. Цветение начинается при температуре +18°С, а плоды созревают в течение 5-6 месяцев, в зависимости от сорта к концу октября – середине ноября. Нужно понимать, что если в вашем регионе в ноябре уже выпадает снег, то не стоит экспериментировать, так как выращенный в таких условиях гранат все равно не даст плодов.

Произрастая в сухом климате, дерево нуждается в поливах, особенно в период цветения и образования завязи. Если цветущему гранату не будет хватать влаги, цветки могут осыпаться. То же самое происходит с завязью. Во время созревания плодов поливы уменьшают, так как избыток влаги может привести к растрескиванию кожуры. Что касается низких температур, то весенние заморозки гранатовому дереву не страшны, так как цветет гранат довольно поздно, а вот осенние морозы могут причинить культуре существенный вред, поэтому в наших широтах гранат на зиму нужно основательно укрывать, причем не только корни, но и крону дерева.

Взрослый плодоносящий гранат, уход за которым предполагает внесение удобрений, отзывчив на минеральные и органические подкормки. В начале лета дерево следует подкормить комплексной минеральной смесью, а в течение лета каждые две недели рекомендуется вносить посредством полива жидкий куриный помет. Осенью, перед зимовкой, вокруг дерева рассыпают калийные и фосфорные удобрения (суперфосфат, калийная соль), а приствольный круг укрывают слоем перегноя.

Формирование дерева и подготовка к зиме

Формирование кроны – обязательный этап ухода как за домашним, так и за садовым гранатом. Плановая обрезка проводится однократно весной, или после сбора плодов. В первую очередь полностью вырезаются поврежденные, засохшие ветки, а также мелкие, приводящие к загущению дерева. Затем следует удалить всю корневую поросль, отростки, образовавшиеся на штамбе.

Для хорошего плодоношения на дереве рекомендуется оставить 5-6 основных побегов. При такой форме куст легче укрыть на зиму. Как любое плодовое дерево, гранат стареет, поэтому раз в 20-25 лет ему требуется основательная омолаживающая обрезка.

Выращивание в домашних условиях

Выращивание граната в домашних условиях – очень приятный во всех отношениях процесс. Наблюдать, как быстро вырастающий кустик густо покрывается яркими оранжево-красными цветами, из которых затем образуются миниатюрные плоды, доставляет удовольствие не только цветоводу, но и всем домочадцам. К тому же ухаживать за комнатным гранатом совсем несложно.

Основное его требование – хорошая освещенность и температура не ниже +20°С, поэтому ставить горшок с деревцем лучше на подоконнике с южной стороны. А остальной уход в домашних условиях состоит из следующих мероприятий:

• поливать деревце нужно по мере засыхания почвы, в период цветения поливы должны быть более интенсивными, при созревании плодов – умеренными, а ближе к зиме совсем редкими;
• до достижения трехлетнего возраста домашний гранат нужно ежегодно пересаживать в более объемный горшок, далее пересадка проводится с периодичностью 1 раз в 2-3 года;
• для обильного цветения куст подкармливают 1 раз в 2-3 недели минеральной смесью;
• осенью, после созревания плодов, деревце следует обрезать и поместить в прохладное место (+12°С) – с декабря до начала февраля у граната период покоя.

Болезни и вредители: борьба и профилактика

Гранат не очень подвержен болезням или воздействию вредителей, но поскольку соседство с другими плодовыми культурами всегда несет угрозу заражения, то каждую весну в целях профилактики его следует обрабатывать раствором комплексного инсектицида, к примеру, бордоской жидкостью. Этот препарат защитит гранат от грибковых болезней (серая гниль, пятнистость листьев), а также послужит профилактикой против тли и паутинных клещей.

Если эти вредители все-таки атаковали дерево, то избавиться от них можно при помощи табачной пыли или отвара табака (400 г/10 л воды, настоять 2 суток), а также отвара ореховых листьев (50 г листьев/1 л воды, настаивать сутки). Самый опасный враг граната – гранатовые плодожорки. Это гусеницы, заползающие внутрь плодов и поедающие не созревшие семена, что приводит к опаданию завязи и гибели урожая. Чтобы избежать распространения плодожорок, нужно регулярно осматривать дерево, незамедлительно удалять и сжигать больные части растения.

Видео “Уход”

Из видео вы узнаете, как ухаживать за гранатом.