Заварной крем срок хранения в холодильнике

Главный гость любого торжества – торт. Заказ этого кондитерского чуда снимает с вас множество проблем: закупку продуктов, непосредственно процесс выпечки, сборки и декорирования, а также хранение. Ведь есть возможность заказать доставку непосредственно перед праздником или даже во время, сделав его виновнику сюрприз.

Если же вам по какой-то причине необходимо хранить торт некоторое время — следуйте нашим рекомендациям.

Сколько может храниться заварной крем в холодильнике?

Нередко возникают ситуации, когда купили торт, но не доели сразу. Бывает, что решили порадовать изысканной кондитерской выпечкой гостей, но немного не рассчитали, и после сборки крем остался. Можно ли десерты убрать в холодильник или нужно без жалости избавляться? Условия и сроки хранения кремов зависят от ингредиентов, из которых их изготовили. Зная сроки годности кремов, смело можно полакомиться тортом позже, не рискуя отравиться.

Из чего состоит заварной крем и с чем его едят

Классический набор ингредиентов заварного крема – это молоко/сливки, сахар и яйцо/желток.

Как используют заварной крем:

1. Для приготовления торта «Наполеон», профитролей, эклеров.
2. В качестве соуса к сладким блюдам.
3. Как основа десертов вроде крем-брюле, трайфл, тяван-муси.
4. Из заварного крема можно сделать мороженое.
5. Густой крем можно даже запечь как самостоятельное блюдо.

Разновидность заварного крема англез, или английский крем, является основой французского блюда иль флотант. Его же подают к шарлотке или пудингу.

Сроки хранения белковой глазури

Приготовив дома сладкий полуфабрикат, неопытные домохозяйки часто задумываются о том, сколько хранится глазурь, изготовленная из белка и сахара.

Используете ли Вы просроченные продукты для приготовления еды в домашних условиях?

Да, главное обработать если это мясные или просроченный кефир на блины.

Нет, это очень опасно и не полезно.

Если продукты имеют грибок или плесень, то выкидываем, если просрочка пару дней используем в пищу, можно и без термической или иной обработки.

• Если она хранится при комнатной температуре, то трое суток.
• Однако для надежности, лучше хранить белковую глазурь в холодильнике. В холодильном аппарате хранится, чуть дольше – 5 суток.

Готовят белковую глазурь в металлической емкости. Замечено, что именно в такой посуде можно добиться максимальной пышности массы. Соль, лимонный сок и сахарная пудра способны помочь кондитеру добиться правильной консистенции кондитерского изделия.

• Белок аккуратно извлекают из скорлупы в чистую емкость, подсаливают и охлаждают.
• Затем берем миксер или блендер и взбиваем продукты.
• Сахарную пудру в емкость всыпают постепенно. Если дома нет пудры, то с помощью кофемолки растолчите сахар до максимально мелкого порошка.
• Затем в емкость для готовки, вливают сок лимона, для крутости массы и взбивают миксером до густой консистенции. Цвет готовой массы – белый и непрозрачный.

Перекладывать в другую емкость белковую массу не нужно. Кулинары рекомендуют просто накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и отправить хранится в холодильник. Через некоторое время глазурь немного застынет. Когда придет время нанесения кондитерского полуфабриката на кулич или имбирный пряник, достаньте ее и тщательно размешайте в течение пары минут.

Польза и вред заварного крема

Сказать, что сладкий крем содержит массу полезных витаминов, было бы конечно странным. Но бесспорным плюсом является натуральный состав продукта (если готовить дома). Умеренное употребление сладостей поднимает настроение.

Приготовив заварной крем из нежирного молока и меньшего количества сахара, чем в классическом рецепте, можно существенно снизить его калорийность.

Сладости вредны для лиц, страдающих сахарным диабетом, атеросклерозом, болезнями поджелудочной и желудка.

Работа с белками для крема

Человек должен правильно работать с белками, чтобы удалось создать вкусный и качественный крем. Существует немало разных способов приготовления, но для начала нужно приготовить один из наиболее лёгких.

1. Белки рекомендуется охладить перед взбиванием. Хорошей температурой будет 2 градуса.
2. Посуду обязательно перед использованием придётся вымыть и просушить. Если белки будут соприкасаться с водой или жиром, тогда они не станут взбиваться.
3. Работать придётся венчиком либо миксером. Первый вариант хорош тем, что сахар легко растворится. Когда люди используют миксер, тогда им придётся прикладывать значительно меньше усилий. В любом случае понадобится контролировать состояние белковой массы.
4. Когда сахар не растворился полностью, крем не будет достаточно эластичным и красивым. Проще всего будет сразу использовать сахарную пудру, потому как с ней работать значительно легче.

Человеку необходимо соблюсти все рекомендации, чтобы удалось приготовить вкусный белковый крем.

Как приготовить заварной крем

Существует не один рецепт заварного крема. Его делают со сгущенкой или сливочным маслом, с нежирным молоком или «деревенским».

1. Подготовить ингредиенты для крема:

• 0,5 л молока;
• 2 яйца;
• 150-200 гр сахарного песка;
• 50 гр муки (примерно 3 ст.л.);
• 100 гр сливочного масла;
• ванилин.

1. Яйца, сахар, муку и ванилин смешать в сотейнике и растереть до однородной массы. Сливочное масло размягчить отдельно.
2. Постепенно вливать молоко при непрерывном помешивании.
3. Поставить посуду на небольшой огонь и постоянно мешать ото дна. Мучных комочков быть не должно!
4. Как только смесь закипит, снять с плиты и снова перемешать.
5. Размягченное сливочное масло добавить в горячую смесь. Хорошо перемешать.
6. Накрыть крем пищевой пленкой и оставить остужаться при комнатной температуре. Желательно, чтобы пленка «лежала» на поверхности массы.
7. Остывший крем применять в качестве начинки для кондитерских изделий («Наполеон», «Медовик», вафельные трубочки, эклеры, тарталетки и др.

Сливочный крем

Еще один очень популярный крем, особенно в отношении декорирования кондитерских изделий. Этот вид крема отлично держит форму и цвет, поэтому используется для оформления пирожных, тортов, капкейков, кексов. По составу сливочный крем делится на масляный и, собственно, сливочный. Первый предполагает использование сливочного масла или кондитерского жира ля придания и сохранения формы. Второй вариант – то вариации со взбитыми сливками. Говоря о масляном креме, то здесь вариантов хранения масса. Он отлично сбережется и в холодильнике и в морозильной камере. А вот крем из взбитых сливок способен украсить торт ил пирожное только на короткий период времени, даже при условии применения загустителей.

Как хранить заварной крем

Сроки хранения заварного крема напрямую зависят от условий хранения.

Хранение заварного крема в помещении

При комнатной температуре продукт может находиться несколько часов (не дольше 6 часов (согласно требованиям ГОСТ).

Если в составе заварного крема нет сливочного масла, то его срок хранения в помещении несколько увеличивается (не более 12 часов). Но не стоит надеяться на случай, после остывания сразу применить его по назначению и подать к столу.

Как хранить заварной крем холодильнике

Температура хранения заварного крема на полке холодильника не должна превышать +6 градусов.

Традиционный масляный крем можно держать в закрытой посуде (с крышкой или пищевой пленкой) до 24 часов.

Если для приготовления десерта избран не классический рецепт, без масла, тогда срок хранения заварного крема может достигать 72 часов.

В морозилке

Случается так, что крема остается очень много. Приходится прибегнуть к способу заморозки. По ГОСТу заварной крем нельзя замораживать. Однако это не из-за того, что он может стать непригодным в пищу, просто изменится структура и вкус.

Заварной крем хранится в морозилке до 2 месяцев, но его не рекомендуют потом использовать как начинку: только для украшения кондитерских изделий.

Каким бы способом не хранился заварной крем, нельзя использовать металлическую посуду. Можно – из пищевого пластика, керамики, стекла.

Особенности хранения белкового крема

Сбитые белковые субстанции отличает самый продолжительный срок годности. Хранить белковый крем в холодильнике можно до 72 часов.

Важно. Длительные сроки годности белковых смесей обусловлены отсутствием в них скоропортящихся молочных жирных продуктов.

Указанные сроки относятся только к смесям, состоящим из яичных белков и сахара (сахарной пудры). Именно такой состав позволяет крему долго сохранять форму и не портиться.

Введение в смесь лимонной кислоты или лимонного сока не только улучшает консистенцию готового продукта, но и сдерживает размножение бактерий.

Замораживать белковый крем не рекомендуется. После размораживания он не сохранит первоначальной структуры.

Сроки хранения в зависимости от крема и коржей

Самые скоропортящиеся торты – с кремом из взбитых натуральных сливок. Их срок хранения по ГОСТам всего 6 часов. Интересно, что дольше всего «живут» изделия со сливочным кремом из растительных компонентов. Такой часто продают в магазинах в пакетах: достаточно взбить – и он становится пышным и вкусным. Хранить их можно до 5 суток абсолютно без риска.

Творожный крем остается свежим сутки, а йогуртовый до 36 часов. Срок хранения сметанного зависит от степени ее жирности и количества сахара в креме. Если использовалась домашняя сметана и достаточно сахара – 5 дней тортик вполне «проживет». Для классических масляного и заварного кремов установлен период в 72 часа (трое суток). Именно такой срок годности мы часто видим на магазинных тортах.

• медовые хранятся 72 часа,
• бисквитные до 5 суток (главное чтобы не высохли края).

Ну а если вам нужно испечь десерт за неделю до торжества, единственный вариант – сухие торты. Десерты из бизе с арахисом, промазанные вареньем, хранятся до 10 дней.

Общая информация о сроках хранения тортов с разными видами начинки приведена в таблице ниже. Если рекомендованный период уже вышел, а десерт остался — это не значит, что он безвозвратно испортился (исключение: сладости с натуральными взбитыми сливками). Возможно, он просто потерял во вкусовых качествах, если хранился при правильном температурном режиме.

Если после извлечения из холодильника на мастике появился конденсат – не расстраивайтесь. Его можно аккуратно убрать обыкновенной бумажной салфеткой. На вкусе это не отразится.

Общие условия хранения

Этот ряд нерушимых принципов хранения применим для тортов практически любого вида:

• Допустимый температурный режим +2 … +6.
• Лучшее место – холодильник. В редких случаях можно воспользоваться балконом. Некоторые хозяйки так поступают, когда торт очень объемный. Но для этого вы должны быть уверены, что температура ночью не будет минусовой. Ну и, конечно, ни в коем случае не оставляйте десерт просто на столе кухни.
• Предельный срок хранения – 5 суток. Потом употреблять опасно. Исключение – торты с консервантами.
• Чтобы не примешались посторонние запахи, лучше накрыть. Оптимально использовать специальную форму для торта. За неимением можно воспользоваться: пищевой пленкой,
• картонной коробкой,
• крышкой для разогрева в микроволновой печи.

Горлодер: вареный рецепт, консервация

Для консервации можно использовать следующий рецепт.

Интересное: Где Можно Хранить Яйца Кроме Холодильника

• помидоры – два с половиной килограмма;
• яблоки – пол кило;
• сладкий перец – пол кило;
• чеснок – сто двадцать граммов;
• укроп – пятьдесят граммов;
• уксус – две больших ложки;
• острый перец – сто граммов;
• петрушка – пятьдесят граммов;
• подсолнечное масло – один стакан;
• черный перец и соль по вкусу.

• Емкость простерилизовать и прокалить перед консервацией.
• Овощи помыть под проточной водой.
• Из перца и яблок удалить семечки и сердцевину.
• Помидоры порезать кубиками.
• Остальные ингредиенты перебить на блендере или мясорубке.

Полученную массу вылить в емкость, добавить уксуса, специй и растительного масла. Кастрюлю поставить на средний огонь и варить не менее 2 часов. Укроп и петрушку можно также перемолоть на блендере или меленько нашинковать, затем перед окончанием варки добавить в соус.

Горячую приправу разливают по банкам и закатывают.

Банки можно хранить в кладовке или подвале.

Как лечить деревья на даче

Любое дерево на территории дачи подвержено ряду опасностей, за счет воздействия которых оно может заболеть и даже погибнуть. Поэтому следует проводить систематический осмотр сада и вовремя лечить растения, отклонения в развитии которых вы обнаружили.

Деревья в саду болеют очень часто, и связано это зачастую как с нашим личным отношением к саду, так и с состоянием соседских посадок. Вы можете опрыскивать сад, производить обрезку от загущенности крон, проводить профилактику заболеваний, но если в соседском саду деревья болеют, заболевания могут перейти и в ваш. Это важная причина, которая корректирует наши действия, стимулируя уделять растительности на даче еще больше внимания!

Растения болеют повсеместно, и, на самом деле, в этом нет ничего противоестественного. Нужно только вовремя производить профилактику и лечение, если дерево кажется ослабленным. Ведь каждый дачник знает, что болезни и серьезные инфекции преследуют только ослабленный сад!

Слабые деревья, к которым не применяются корректные правила агротехники, подвержены грибным, вирусным и бактериальным заболеваниям, а если не выявлять данные проблемы и не бороться с ними вовремя, то именно в вашем саду возможна вспышка заболеваний, так называемый очаг, от которого избавиться не так уж и просто. Повреждение крон, коры, стволов, трещины, дупла, раны и морозобоины только приближают дополнительные неприятности в виде некрозов, гнилей и раковых заболеваний, а потому следует вовремя проводить диагностику для выявления проблем и патогенов, с которыми и предстоит бороться.

Что представляет собой процесс лечения

Лечение деревьев – трудоемкий процесс, отнимающий много времени у дачника. Поэтому многие из нас попросту отказываются от подобных мероприятий, и потом получают полностью вымерший сад или деревья, которые не плодоносят и смотрятся в саду, прямо сказать, слабо и болезненно. Таковых не должно быть на даче, ведь они становятся переносчиками заболеваний, по причине которых и другая растительность на участке будет со временем пропадать.

Такое отношение вскоре может привести к тому, что сад вымрет, а на земле еще долгое время не будет расти ничего, чтобы могло дать полезный урожай.

Лечение больных деревьев – это целый комплекс специальных мер по оздоровлению и улучшению иммунитета, а также процедур, ведущих к улучшению роста и развития. То есть, необходимо максимально настроиться на борьбу с патогенами и восстановление больного дерева, и применить для этого все возможные средства!

Это может быть опрыскивание ингибиторами роста, фунгицидами и инсектицидами, введение инъекций под кору и в почву, внесение питательных веществ в зону развития корневой системы, лечение трещин коры, морозобоин, заделка серьезных дупел, прочие меры. Но все они работают в комплексе, так как нельзя просто внести удобрения в почву, тем самым добавив питания растению, но не вылечить наружные раны на стволе и ветках.

От подобных мероприятий толка будет очень мало, и болезни будут продолжать развиваться, а вредители выедать лиственную часть и древесину изнутри.

Зачем лечить деревья

Некоторые заболевания хвойных, о которых мы рекомендуем почитать здесь, а также серьезные вредители плодового сада, считаются у садоводов пандемией. Да, именно так, те же гнили, грибки и инфекции, а также насекомые по типу короеда, материал о котором мы также рекомендуем к изучению, практически неизлечимы. С ними можно бороться на начальных этапах, если вы внимательный садовод и вовремя заметили проблему. Если же заболевание запущено или насекомые по полной расселились по деревьям, борьба с ними может пройти и без побед. Понятно, что существует множество мер профилактики, но мы так некстати забываем о них, что также является причиной серьезных проблем.

Именно поэтому, если вы заметили неприятности на начальных этапах, пусть даже связанные с механическими повреждениями садовых растений, а не с заболеваниями и вредителями, необходимо срочно приступать к действиям!

На данный момент, благодаря активности инфекций и насекомых, адаптации последних к химическим препаратам, а также скептическому отношению дачников к проблемам подобного рода, мы можем видеть достаточно проблемные сады. Болеют здесь практически все растения – лиственные и хвойные, декоративные и плодовые. Ранее, например, одна только бордоская жидкость могла совершить чудо, помогал и раствор на хозяйственном мыле. Потом в сад вводились простейшие препараты… но все это сегодня не работает, ну или действует настолько слабо, что болезни и вредители сада попросту никак не реагируют на них. Именно по этой дополнительной причине лечение деревьев обязательно, и только с применением эффективных классических и современных средств!

Комплекс мер по лечению садовых деревьев

Мы уже говорили о том, что одним только препаратом или мероприятием, на которое дачник нечаянно выделил время, здесь не обойтись. Необходимо настроить себя на серьезные потери свободного времени, чуть потратиться на специальный инструмент для сада, например, те же секаторы, о которых мы говорили в данной статье ранее, а также выбрать активные препараты, которыми растения в саду будут обрабатывать несколько раз за сезон.

Комплексный осмотр сада

Предлагаем правильно начать работу по лечению сада и приведению его в полный порядок. И первым этапом у нас будет изучение, осмотр, диагностика, записи и подготовка к работе. Да-да, именно так, мы составляем план работ по лечению собственного сада, берем лист бумаги и ручку, и осматриваем каждое дерево на дачном участке по отдельности.

Сразу можно составить схему посадки растений, разместить их точечно по плану сада на листике, а потом производить осмотр и рядом с каждой позицией делать пометки, например “на старой яблоне трещины коры на штамбе, загущенная крона, оголенные корни, увядшая и пожелтевшая листва на нескольких ветках”. Так вы будете понимать, что необходимо почистить кору и заделать трещины, найти причины заболевания листьев и устранить их, произвести легкую обрезку, чтобы пустить в крону нужное количество воздуха и солнечного света.

Подобный осмотр и записи необходимо выполнить при осмотре посадок. Далее предстоит анализ проделанной работы и планирование, выбор препаратов, определение задач.

Корчевка больных деревьев, обрезка веток

После составления плана действий, мы предлагаем сразу взяться за более сложную работу, которую можно считать основной. Мы просто уверены, что в саду найдутся серьезно заболевшие деревья, пусть и те, которые еще не нужно удалять, но вот серьезно обрезать – да!

Убираем больные ветви, которые нельзя вылечить, удаляем экземпляры, которые нельзя спасти, вытаскиваем их за территорию дачи, рубим помельче и сжигаем. Это не категорично, ведь растительный материал можно пустить на благое дело, например, в компостную кучу, о сооружении которой наши авторы советуют почитать эту статью, а также сложить в дровник, из которого готовый сухой хворост можно будет брать на розжиг мангала или печи. Но всегда есть опасность последовательного заражения, и того, что всего от нескольких веток инфекции и вредители распространяться и далее.

Итак, по максимуму удаляем больные части дерева, лечить которые точно не получится, и переходим к следующему пункту.

Обрезка садовых деревьев, работа с кроной

Не уходя далеко от серьезного физического труда, мы предлагаем совместить два этапа. При обрезке больных, сломленных и сухих ветвей с деревьев в саду, сразу расчистите крону от зарослей и волчков, которые только мешают и тянут на себя соки. Благодаря загущенности кроны, возникает возможность развития многих заболеваний, дерево плохо проветривается и освещается, практически не прогревается, и все это влияет на его благосостояние и будущий урожай.

Уберите с дерева все лишнее, и оно будет чувствовать себя намного лучше, а лечение еще более пойдет на пользу.

Чистка коры, минимизация проблем на стволе

Кора является защитным слоем всего дерева, благодаря которому древесина не пересыхает и не трескается, а внутрь не проникают болезнетворные организмы. Но целостность коры – понятие непостоянное, так как данный слой разрушается по причине климата, атмосферных явлений, механических воздействий, заболеваний и тех же насекомых, которые хотят проникнуть внутрь дерева для питания и образования гнезд. Поэтому следить за качеством покрытия ствола необходимо обязательно, защищать его и восстанавливать в случае возникновения проблем.

Если кора дерева повреждена или пересохла и дала трещины, производится очистка коры, о которой можно прочесть здесь, а также предпринимаются меры по ее восстановлению. Для этого используется садовый вар, прочие препараты, приготовленные самостоятельно или приобретенные в специализированных магазинах. Также применяется побелка, которая очень важна для защиты от насекомых, комбинации жаркого солнца и мороза, прочих воздействий.

Минимизируя проблемы с корой, вы помогаете с ее заживлением, создавая новый, целостный слой защиты, который выступает барьером для многих организмов, желающих уничтожить ваш сад.

Борьба с вредителями и болезнями

Уничтожая очаги заболеваний и гнезда вредителей, мы уменьшаем негативную нагрузку на дерево. Но следует не только поверхностно удалять все патогены, но и бороться с ними комплексно, воздействуя на инфекции и организмы специальными средствами. Для этого у нас уже давно имеется целая “аптечка для сада”, в которую входят самые разнообразные препараты для лечения растений, начиная от простейших, применяемых в качестве профилактики, и заканчивая сильной химией, после обработки которой плодам на дереве необходимо дать еще длительный период на “выветривание” ядов. Таким образом и происходит увеличение сопротивляемости дерева к вредителям и заболеваниям, но это еще не все, ведь необходимо обеспечить деревья в саду силами для борьбы с таковыми.

Устранение причин заболевания дерева – очень правильный подход, но восстановление его сил, а также обеспечение всеми питательными веществами для дальнейшего развития – также необходимая мера!

Полив, удобрение и мульчирование почвы в саду

Лучшая профилактика заболеваний садовых деревьев – соблюдение всех правил агротехники. Ведь если дерево вовремя подпитывается комплексом минеральных веществ, поливается, обрезается, а также защищается от пересыхания, перемерзания и прочих внешних факторов воздействия, оно имеет силы и самостоятельно сопротивляться многим неприятностям.

Старайтесь вовремя вносить необходимые удобрения под каждое растение, обязательно поливайте тем количеством воды, которого требует сорт дерева, его возраст, а также состояние на данный момент. Не жалейте воды на осеннюю зарядку деревьев в саду, когда им нужно дать довольно много воды перед зимовкой, вносите под корень качественные и даже произведенные самостоятельно удобрения. Но также не забывайте мульчировать почву, защищать корни в приствольных кругах, обеспечивая тем самым слой от испарения влаги и выветривания почвы. Для этого можно использовать опилки, торф и даже керамзит. Но более конкретную информацию вы можете получить из статьи о мульчировании!

Как лечить деревья в саду: советы специалистов

Существуют общепринятые методы лечения и более современные, которые описывают производители разнообразных средств воздействия. Но мы решили остановиться сегодня на классике, и дать буквально несколько советов, которые обязательно пригодятся во время ухода за садом.

Как приготовить садовый вар

Садовый вар используется для лечения деревьев от самых разнообразных заболеваний, и известен садоводам уже десятки лет. Но так как среди нас много новичков дачного дела, мы расскажем, как приготовить садовый вар.

Для приготовления средства для лечения деревьев нужно разогреть подсолнечное масло без соли, добавить в него воск и сухую еловую смолу (все компоненты берутся в равных частях). Также следует знать, что вместо подсолнечного масла в приготовлении вара можно использовать животные жиры, а вместо еловой смолы – сосновую.

Вместо садового вара можно использовать другие вязкие средства, которые защитят от внешних воздействий. Это может быть даже пластилин, шпатлевка по дереву, краска.

Как лечить деревья (видео)

Как вылечить морозобоины

Незащищенное дерево может пострадать от мороза. Ну, или просто его защита не сработает перед серьезным минусом. Короче говоря, после холодной зимы в саду довольно много “побитых” деревьев, что необходимо моментально исправлять!

Изначально морозобойные трещины не представляют серьезных повреждений, и даже самостоятельно быстро затягиваются при определенных условиях. Но лучше их вовремя обнаружить и вылечить, так как весной они могут углубиться и обеспечить серьезное отслоение коры.

Избавиться от морозобоин поможет обвертывание полиэтиленом, приколачивание отслоившейся коры мелкими гвоздиками, замазывание садовым варом. Но возможны и более интересные способы, допустим, натирание свежим щавелем. Далее, прикладывание к поврежденному месту на дереве кашицы из щавеля, и заматывание стрейч пленкой пищевой.

Также можно и стимулировать рост коры и ее укрепление, используя метод бороздования. Для этого дерево нужно напугать в прямом смысле слова. Необходимо взять нож и сделать по коре борозды, неглубокие, не задевая древесины. Это стимулирует рост новых тканей, а также ускорит процессы заживления в случае любых внешних повреждений!

Заживление крупных ран

Лечение деревьев в саду дачи означает не только легкое промазывание и обрезание старой коры, но и более серьезные операции, когда повреждения на стволе или ветвях более 10 см шириной.

Используется для этого классический метод лечения, когда на рану накладывается смесь глины и коровьего навоза в свежем виде, общей консистенцией похожей на сметану. Когда такая заплатка сделана, ее сразу необходимо примотать куском полиэтиленовой пленки, чтобы масса не пересохла и не отвалилась, а воздействовала на поврежденное место как можно дольше.

Если раны очень большие и уже не лечатся садовым варом и подобными замазками, на них могут образовываться грибы, которые ускоряют уничтожение дерева. Но сдаваться нельзя, ведь всегда можно продлить жизнь дерева на несколько лет. А потому используйте нигрол (ТАТ-15). Это машинное масло, которое можно применить даже в отработанном виде.

Вылечить деревья в саду можно, если обнаружить проблему вовремя. А потому мы еще раз настаиваем на том, что сад – это не только территория сбора урожая яблок, слив и персиков, но и определенный участок для работы!

Лечение ран и дупел плодовых деревьев

Лечение ран и дупел плодовых деревьев может потребоваться каждому садоводу не смотря на тщательный уход. Всему виной изменчивая погода, незамеченные болезни и нашествие вредителей.

Причин такому положению дел может быть несколько:

1. раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);
2. раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;
3. раны от кругового повреждения коры и древесины;
4. раны от раздира и отдира ветвей;
5. дупла — запущенные глубокие раны;
6. раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Когда лечить раны?

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново.

Как правильно очистить рану на дереве?

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Лечение деревьев пораженных инфекционными болезнями средней тяжести

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки.

Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

«Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.» Мичурин И.В.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны. Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.».

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей.

Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Современные способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента).

Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

Заключение

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

Как лечить деревья, опыт обрезки, советы

Время работы: пн.-пт. info@flowers-of-russia.ru
с 9:00 до 18:00 (по Москве)

Заказы по телефону не принимаются!

• Каталог товаров
  • ТЮЛЬПАНЫ
  • Нарциссы
  • ЛИЛИИ
  • Гиацинты
  • Аллиум, лук декоративный
  • Крокусы
  • РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ
  • Мускари
  • Безвременники
  • ИРИСЫ луковичные
  • Подснежник
  • РАЗЛИЧНЫЕ ЛУКОВИЧНЫЕ
  • Пролеска
  • Амариллис
  • Клематис
    • Клематис крупноцветковый (саженцы два года)
    • Клематис ботанический
  • Декоративные кустарники
    • Айва декоративная
    • Акация
    • Барбарис
    • Бересклет
    • Боярышник
    • Буддлея
    • Бузина черная
    • Вереск обыкновенный
    • вейгела
    • Дерен белый
    • Калина
    • Кизильник
    • Лапчатка
    • Лох серебристый
    • Рябинник
    • Сакура
    • Снежноягодник Доренбоза
    • Хмель обыкновенный
  • Саженцы роз
    • РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ
    • Роза Флорибунда
    • Парковые розы
    • Розы Почвопокровные
    • Розы плетистые
    • Роза морщинистая или роза ругоза
  • Гортензия
  • Рододендрон
  • Пионы древовидные
  • Плодовые кустарники и саженцы
    • Актинидия
    • Арония черноплодная
    • Брусника
    • Виноград плодовый
    • Вишня войлочная
    • Годжи (Лициум, Дереза обыкновенная)
    • Голубика высокорослая
    • Ежевика
    • Ежемалина (малина х ежевика)
    • Жимолость съедобная
    • Ирга
    • Йошта (крыжовник х смородина)
    • Калина красная (обыкновенная)
    • Клюква
    • Крыжовник
    • Лещина обыкновенная
    • Лимонник китайский
    • Малина
    • Облепиха
    • Орех грецкий
    • Смородина
    • Черника
    • Шелковица
    • Цитрус
  • Саженцы клубники и земляники
  • Многолетние цветы
    • Аквилегия
    • Астильба
    • Астра многолетняя
    • Бруннера крупнолистная
    • Волжанка
    • Герань садовая
    • Гелениум осенний
    • Живучка Ползучая
    • Золотой ус (каллизия душистая)
    • Ирис болотный
    • Ирис голландский
    • Ирис сибирский
    • Ирис японский
    • Камнеломка
    • Книфофия гибридная
    • Колокольчик
    • Котовник
    • Кровохлебка
    • Лаванда узколистная
    • Лабазник
    • Лапчатка
    • Мшанка
    • Молодило
    • Нивяник
    • Печеночница
    • Плющ
    • Сидальцея
    • Толстянка (денежное дерево)
    • Фиалка душистая
    • Барвинок малый
    • Каланхоэ
  • Лилейники
  • Пионы травянистые
  • Пионы ИТО-гибриды
  • Флоксы
  • ХОСТА
  • Эремурус
  • Кандык
  • Садовая коллекция цветов
  • Гибискус сирийский
  • СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
    • Семена овощей (простые ламинированные пакеты)
      • арбуз
      • Базилик овощной
      • Баклажан
      • Бобы овощные
      • Брюква
      • Горох овощной
      • Горчица салатная
      • Дайкон
      • Двурядник тонколистный
      • Дыня
      • Индау
      • Кабачок
      • Капуста белокочанная
      • Капуста брокколи
      • Капуста брюссельская
      • Капуста кольраби
      • Капуста краснокочанная
      • Капуста пекинская
      • Капуста цветная
      • Кориандр
      • Кресс-салат
      • Кукуруза Сахарная
      • Лук батун
      • Лук порей
      • Лук репчатый
      • Лук шнитт
      • Мангольд
      • Морковь
      • Огурец
      • Патиссон
      • Перец острый
      • Перец сладкий
      • Петрушка
      • Редис
      • Редька
      • Репа
      • Салат
      • Свекла кормовая
      • Свекла столовая
      • Сельдерей
      • Томат
      • Тыква
      • Укроп
      • Фасоль овощная
      • Шпинат
      • Щавель
  • СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ (Инсектици́ды)
  • Средства защиты от болезней
  • средства для дачных туалетов и выгребных ям
  • товары для сада
  • Товары для дома
  • лук севок и чеснок
  • сидерат
  • Искусственные цветы
  • Полезные статьи
    • Что такое миниатюрные розы
    • Как выращивать домашние кактусы
    • Как размножить кактусы
    • Фикус — Польза и вред для человека
    • Советы по правильной пересадке комнатных растений, цветов
    • Лунный посевной календарь огородника на 2021 год
    • Правильный севооборот и совместимость растений
    • Почему желтеет и сохнет газон
    • Что можно подкормить крапивой
    • Секреты пышного цветения пионов
    • Растения-инсектициды от насекомых-вредителей

• Вы здесь:
• Главная →
• Полезные советы →
• Как лечить деревья, опыт обрезки, советы

Как лечить деревья, опыт обрезки, советы

В садах сейчас – горячая пора: идет обрезка деревьев. Дело это очень тонкое, требует определенных навыков.

Важно знать не только то, какие ветви удалять, но и как это делать.

Неправильной обрезкой можно нанести деревьям большой вред. Работу выполняют садовыми пилами так, чтобы площадь среза была минимальной, чтобы с нижней его стороны оставался небольшой выступ нельзя делать глубокий срез близко к стволу или, напротив, оставлять пенек. И в том, и в другом случае раны, как правило, не зарастают.

Особенно осторожно нужно обрезать толстые ветви. Я подпиливаю их сначала снизу, примерно в пятидесяти сантиметрах от основания, чтобы не отодралась кора, и сверху-в десяти сантиметрах от нижнего надпила, а когда ветвь упадет, пенек удаляю “на кольцо” описанным выше способом.

Раны на ветвях диаметром до сантиметра быстро заживают сами, а большие срезы обязательно зачищаю острым ножом и покрываю садовой замазкой. Я использую также садовый вар, изготовленный из петролатума и парафина. Годятся для этого и нигроловая замазка (часть нигрола в трех частях золы”, и масляная краска, приготовленная на натуральной олифе, и смесь глины с коровяком (в равных дозах).

Раны образуются также при поломке сучьев, при солнечных ожогах, при повреждении их грызунами. Они могут заживать за счет усиленного деления клеток камбиального слоя. Вокруг них образуется наплыв – каллюс. На старых деревьях кора огрубляется и каллюс на ней не растет. В этом случае я по краям наплыва срезаю узкую полоску, и каллюс здесь образуется.

Садовый вар наношу только через четыре дня после среза. Большие раны вслед за покрытием варом обязательно обвязываю мешковиной.

Нередко из-за расщепа ветвей, поломок и незаживающих ран на деревьях образуются дупла . Дуплистый ствол не долговечен. Но удлинить жизнь дерева и плодоношение можно своевременным лечением.

Первое, что нужно сделать, – очистить дупло до здоровой древесины, продезинфицировать его поверхность пятипроцентным раствором железного купороса или трехпроцентным – карболовой кислоты, затем большие дупла заполнить, утрамбовывая, щебнем или битым кирпичом и залить густым раствором песка (6 частей), извести, цемента (по 1 части), а маленькие забить деревянными пробками так, чтобы они были на уровне краев дупел.

Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно

Популярные материалы

Today’s:

• Как готовить сырые опята. Как готовить опята: рецепты блюд из свежих грибов
• Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме
• Как посолить грибы волнушки отварные. Как солить волнушки на зиму в банках
• При, какой температуре яблоки замерзают на яблоне. При, какой температуре замерзнут яблоки на яблоне
• Дозреют ли перцы если их сорвать зелеными. Что делать, Чтобы перец покраснел
• Рассол для засолки грибов на 1 литр воды на зиму. Солим грибы горячим способом в рассоле
• Тыква и заморозки на почве осенью. Какую минимальную температуру выдерживают тыквы?

1. Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
2. Обработка ран деревьев йодом. Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом. Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса. После того, как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.
3. Обработка дерева после спила. Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях
4. Чем замазывать обрезанные ветки яблони. Планирование и регулярность
5. Обработка ран плодовых деревьев. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно

Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.

Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли.

Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Со спилами более 3 см проводят следующую работу:

• После обрезки рану зачищают острым ножом от заусенцев и неровностей.
• Кисточкой обрабатывают спил раствором железного купороса.
• Оставляют на несколько дней для высыхания.
• Замазывают рану садовым варом или аналогичным средством, стараясь не затронуть кору по краям спила.

Чем обработать спил яблони?

Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:

• 50 г медного купороса разводят в 1 л очень теплой воды;
• 50 г железного купороса разводят в 1 л воды;
• несколько гранул марганцовки растворяют в 1 л воды. Раствор должен получиться красным;
• готовят смесь из извести и медного купороса. Для чего 30 г извести разводят в 0,5 л воды и 30 г медного купороса разводят в 0,5 л горячей воды. Вливают раствор медного купороса в известь и все время помешивают.

При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки .

Срез или рана – чем замазать?

Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.

Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.

Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.

Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.

Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.

В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.

Обработка ран деревьев йодом. Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом. Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса. После того, как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.

Сверху рану обвязывают бинтом из черной полиэтиленовой пленки. Считается, что отсутствие воздуха и света предотвращает попадание вредной микрофлоры в рану и способствует ее скорейшему заживлению. Такая повязка позволяет быстрее образовываться новым клеткам камбия и затягивает рану.

Садовый вар используют готовый или делают замазку самостоятельно. Наиболее эффективны садовые замазки в основе которых лежит Нигрол. Самый несложный в приготовлении и качественный состав садовой замазки для лечения ран состоит из Нигрола, консистенции густой сметаны, с добавлением просеянной глины, золы и извести.

Полученной смесью обмазывают обработанные раны и обвязывают обычным бинтом. Не слишком большие по размеру и неглубокие раны после дезинфекции можно замазать смесью из глины и коровяка в пропорции 1:1 и также обвязать бинтом.
Производя операцию по зачистке раны, следует обязательно расстелить под обрабатываемым деревом ткань или пленку, чтобы все части отмершей коры и древесины оказались на ней. Их надо убрать из сада и сжечь. Любые, даже незначительные повреждения на коре, следует обрабатывать вовремя и тщательно, чтобы не потерять ценное плодовое дерево. Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 ча­сти глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.

Обработка дерева после спила. Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Чем замазывать обрезанные ветки яблони. Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» – в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно (хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Обработка ран плодовых деревьев. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• Осенью , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• Весной , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Чем обработать деревья осенью от болезней и вредителей

Добавление статьи в новую подборку

Урожай плодов убран, и деревья погружаются в сон до весны. Но под их корой на зиму могут прятаться вредители и ждут тепла инфекции. Поэтому важно уделить должное внимание искореняющей обработке деревьев. Проведя эту процедуру сейчас, вы сэкономите время на лечении сада в следующем сезоне.

Профилактика болезней и вредителей – это целый комплекс мер, который подразумевает разносторонний подход и непрерывность всего процесса. Особое внимание следует уделять обработкам в начале и конце сезона, когда риск пагубного воздействия на само растение сводится к минимуму.

Зачем обрабатывать деревья осенью

Кому-то осенняя обработка сада может показаться необязательной или даже ненужной, дескать, зачем проводить профилактику болезней и вредителей в период, когда у природы наступает период покоя. Между тем, осень – идеальное время для того, чтобы нанести сокрушительный удар по колониям вредителей и попутно предотвратить заражение деревьев патогенными микроорганизмами.

Даже если вам кажется, что зимой жизнь в саду замирает, на самом деле это не так. С наступлением холодов многие вредители начинают искать себе место для зимовки. Так, например, гусеницы плодожорки обустраивают свои коконы в трещинах коры или верхнем слое почвы на глубине до 3 см.

Самки непарного шелкопряда откладывают по несколько сотен штук своих яиц в углубления коры стволов. Остаются зимовать в стадии яиц под щитками умерших самок на коре стволов или ветвей щитовки. В стадии взрослого насекомого зимуют в опавшей листве цветоеды, казарки и долгоносики.

Список вредителей, которые продолжают свою “подрывную деятельность” даже в октябре и ноябре, можно продолжать почти бесконечно. Мало того, что зловредные насекомые причиняют серьезный ущерб деревьям сами по себе, так при этом они еще и способствуют распространению всевозможных заболеваний. Осенью, когда наступает пора дождей, активизируются многие возбудители болезней. Поврежденные насекомыми или садовыми инструментами деревья становятся особенно уязвимыми для самых разных инфекций. Именно поэтому борьбу с вредоносными насекомыми и возбудителями болезней проводят комплексно.

Чаще всего для борьбы с болезнями на участке применяют раствор медного или железного купороса, бордоской жидкости и промышленные средства на основе меди.

Обработка деревьев железным купоросом

Железный купорос, или сульфат железа, используют для профилактики и лечения плодово-ягодных культур от парши, мучнистой росы, серой и плодовой гнилей и многих других грибковых заболеваний. Его же используют и для обработки ран и дупел у плодовых деревьев. Кроме того, железный купорос является эффективным средством лечения и профилактики нехватки железа в почве (хлороз).

Поскольку железный купорос может оставлять на молодых листьях ожоги, его используют или ранней весной, когда листья на деревьях еще не успели появиться, или поздней осенью, когда листья уже пожелтели или даже успели опасть.

Для дезинфекции ран 100 г вещества разводят в 10 л воды.

Для обработки против болезней и вредителей косточковые культуры (вишня, абрикос, черешню) опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса (300 г вещества на 10 л воды), а семечковые (яблоню, грушу) – 5%-ным (500 г на 10 л воды).

Железный купорос категорически нельзя использовать одновременно с медным купоросом или препаратами, которые содержат известь (бордоская жидкость).

Обработка деревьев медным купоросом

Медный купорос, или сульфат меди, – это одно из самых популярных антисептических и фунгицидных средств, которые отечественные садоводы используют для профилактики и борьбы с паршой, коккомикозом, мучнистой росой.

Для обработки ран используют 3%-ный раствор медного купороса (300 г на 10 л воды).

Для обработки против болезней 200 г медного купороса разводят в 10 л теплой воды в эмалированной или стеклянной таре. Обратите внимание, что использовать для этих целей металлическую посуду совершенно недопустимо, поскольку медный купорос быстро взаимодействует с металлом.

Для дезинфекции почвы 3-4%-ный раствор медного купороса равномерно распыляют по поверхности грунта, после чего землю перекапывают. Проводить такую обработку рекомендуют один раз в 3-5 лет с обязательным внесением компоста или перегноя.

Медный купорос несовместим с фосфорорганическими инсектицидами.

Обработка деревьев бордоской жидкостью

Бордоская жидкость – это универсальный фунгицид, который представляет собой раствор сульфата меди (медный купорос) в гашеной извести. Средство не только помогает проводить эффективную профилактику болезней, но и препятствует развитию дефицита меди на торфяных и кислых песчаных почвах.

Применение бордоской жидкости помогает уничтожать бактерии и грибки в течение всего периода вегетации, однако в разное время года растения нуждаются в разных дозах этого препарата. Так, например, косточковые культуры очень чувствительны к средствам, содержащим медь, и поэтому их опрыскивают только в начале и конце сезона.

Для искореняющей осенней обработки деревьев применяют 3%-ный раствор бордоской жидкости. В другое время используют более слабый 1%-ный раствор фунгицида.

Как приготовить бордоскую жидкость?

Обратите внимание, что заготовленную смесь следует использовать непосредственно в день ее приготовления. Чтобы приготовить бордоскую жидкость, растворите 100 г медного купороса в 1 л горячей воды в стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде объемом не менее 5 л. Постепенно долейте в емкость 4 л холодной воды.

В другой емкости (не менее 10 л) залейте 100-150 г негашеной извести 1 л холодной воды, после чего аккуратно долейте 4 л воды холодной. Обязательно перемешайте каждый из растворов. Когда в обеих емкостях не останется и следов порошка, тонкой струей влейте раствор медного купороса в посуду с известью (ни в коем случае не наоборот!)

Медь часто используют для производства различных фунгицидов, она является действующим веществом таких препаратов, как Абига-Пик, Бронекс, Индиго и др.

В качестве альтернативы “классическим” фунгицидам для осенней обработки сада можно использовать промышленные фунгициды на основе других действующих веществ (Ракурс, Индиго, Скор, Раек).

Чем обработать деревья от вредителей

В октябре основная масса мероприятий по борьбе с вредителями в основном сводится к применению агротехнических методов, главная задача которых – лишить насекомых их укрытий. Делается это в несколько этапов:

1. В обязательном порядке снимите и утилизируйте, если не сделали этого ранее, все ловчие пояса.

2. Очистите стволы и ветви деревьев от мхов и лишайников, параллельно снимая со штамбов гнезда зимующих вредителей.

3. Обработайте раны одним их описанных выше фунгицидов, а глубокие повреждения замажьте специальной замазкой, например, БлагоСад или РанНет.

4. Побелите деревья. Эта процедура поможет избежать повреждений коры в зимне-весенний период.

5. Сгребите и утилизируйте опавшие листья, после чего перекопайте почву в приствольных кругах, по ходу дела собирая гнезда зимующих в земле вредителей.

6. Если в течение сезона ваши деревья страдали от вредителей, проведите обработку промышленными инсектицидами (Айвенго, Инта-Ц-М, Карбоцин, Кораген, Шарпей, Семпай, Мовенто Энерджи и др.).

Наиболее подробную информацию о том, как бороться с конкретными вредителями сада, можно узнать из отдельной статьи.

Проводите обработку от болезней и вредителей в сухую безветренную погоду и исключительно в защитном костюме!

Позаботьтесь о здоровье своих деревьев осенью, и вам не придется тратить время на их лечение весной!