6 декоративных злаков, которые можно вырастить из семян на

6 декоративных злаков, которые можно вырастить из семян

Когда в саду уже есть основные многолетники, но до полноты картины чего-то не хватает, попробуйте посадить декоративные злаки. Самый дешевый, хоть и долгий способ – вырастить декоративные злаки из семян.

Достоинства декоративных злаков многие цветоводы оценили на собственном опыте: четкие куртины, ажурность, разнообразие оттенков, универсальная сочетаемость с травянистыми многолетниками и устойчивость к заболеваниям. Однако, как ни странно, раздобыть желаемые травы порой оказывается не так легко, поэтому проще вырастить их из семян.

Где купить злаки

Декоративные травы можно купить как готовую рассаду в контейнерах разного объема в питомнике растений, в ближайшем садовом центре, в интернет-магазине или через совместную закупку. А можно купить пакетики с семенами – это гораздо выгоднее.

Что лучше: рассада или семена

Приобретая злак в контейнере, вы получаете уже взрослый саженец. Ассортимент декоративных злаков в контейнерах достаточно велик, вам будет из чего выбрать. Минус такой покупки только один – высокая цена. Например, пакетик с семенами злаков вам обойдется в среднем в 20 рублей (причем семечек в пакете много), а саженец в контейнере P9 (со сторонами 9×9×9,5 см) будет стоить 2 и более евро – и это в совместных закупках; в интернет-магазинах эту цену можно смело умножать на 2, а то и на 3.

В отличие от рассады, семена действительно стоят дешево. Но выращивание злаков из семян имеет свои сложности. Всхожесть семян редко бывает 100%, а если производитель был не совсем честен и срок годности на упаковке указан некорректно, то семена могут и вовсе не взойти. Также потребуется время, пока рассада окрепнет и достигнет размеров, которыми можно гордиться и хвастаться перед соседями и друзьями.

Я решила не рисковать и выбрала оба варианта. В совместной закупке заказала саженцы: овсяницу Mairei, просо прутьевидное Rehbraun, споробол Heterolepis, вейник остроцветковый Karl Foerster, – с нетерпением жду, когда смогу посадить растения в сад. В гипермаркетах купила семена. Расстроило то, что даже в крупнейших садовых центрах ассортимент семян злаков невелик и в поисках нужных пришлось обойти три магазина.

По ценам дешевле всего покупка обошлась в “Дарвине” и в “Леруа Мерлен”, в “ОБИ” подороже, хотя только там можно купить семена английской фирмы Johnsons. Семена также можно заказать напрямую у российских производителей в интернет-магазинах, но это выходит дороже: и цены выше, и доставка не бесплатная.

Декоративные злаки: какие семена можно найти в продаже

На прилавках мне удалось найти семена таких декоративных трав, как овсяница, просо, ячмень гривастый, ковыль, бриза и зайцехвост – эти злаки прекрасно будут себя чувствовать в средней полосе.

Овсяница сизая (Festuca glauca)

В открытый грунт семена можно посадить в мае, овсяница хорошо всходит, не стоит усложнять себе жизнь, выращивая ее через рассаду. Выберите для посадки немного приподнятый участок, где не скапливаются талые воды весной: овсяница не переносит вымокания и может выпасть.

В саду можно сделать ковер эффектных кочек из овсяницы, использовать ее в качестве бордюра, посадить в миксбордере с другими растениями или в рокарии. Благодаря холодному, почти стальному оттенку листьев овсяница впишется в любую композицию. Нежные, почти прозрачные соцветия-метелки на прямых цветоносах лишь подчеркнут объемную дернину овсяницы своей невесомостью и воздушностью.

Просо декоративное (Panicum capillare)

Просо декоративное

Просо декоративное Примо – однолетний декоративный злак с ярко-зеленой листвой высотой до 70 см и с поникающими метелками. Семена можно посеять в открытый грунт в мае или выращивать просо через рассаду начиная с марта.

Подросшие и окрепшие саженцы проса хорошо будут смотреться рядом с деревьями, кустарниками и многолетними растениями с яркой пурпурной или темно-красной листвой – такими, например, как клен остролистный Crimson Sentry, пузыреплодник Lady In Red или гейхерой Obsidian. Декоративное просо эффектно впишется в миксбордеры при посадке на среднем или заднем плане. Можно использовать его в качестве изгороди вдоль забора или вокруг пруда в саду. Соцветия проса подходят для использования в сухих композициях, если срезать метелки в самом начале их роспуска. Главное – не опоздать: они быстро осыпаются.

Ковыль тончайший (Nassella tenuissima)

Название растения говорит само за себя. Это однолетняя культура (в условиях средней полосы не зимует, зимостойкость до – 18°С) с прямостоячими тонкими стеблями и нитевидными листьями нежного желто-зеленого цвета, высотой до 60 см, с пушистыми метелками, которые появляются в середине лета. В открытый грунт семена сажают в конце апреля – в начале мая, а на рассаду сажают в раасадные ящички в марте. Наверное, нет человека, кому не нравилось бы зрелище воздушного и легкого ковыля, который колышется как в танце, вторя каждому дуновению ветра.

У меня пока не сложились отношения с этим растением, видимо, я его “перелюбила”: регулярно поливала и удобряла, плюс в соседи ему подобрала растения, которые не дали развиваться и закрыли его своей крупной листвой. Не совершайте моих ошибок: ковыль – степное растение и не любит обильного полива и тени.

Подберите в компаньоны ромашки, эхинацеи, синеголовник или другие декоративные травы, например, овсяницу. Можно посадить ковыль с мелкоцветковыми розами, например Jazz, Waterloo, или рядом с невысокими хвойными и кустарниками: барбарисом Тунберга Red Pilar или спиреей Golden Princess. А срезанные и высушенные стебли ковыля не только можно, но и нужно использовать в композициях из сухоцветов.

Ячмень гривастый (Нordeum jubatum)

Ячмень гривастый – многолетнее растение, однако в условиях средней полосы выращивается как однолетняя культура, в теплом климате дольше 2-4 лет не растет, выпадает, зато прекрасно самосеется. Растение с серо-зеленой листвой на тонких непрочных стеблях высотой 50-60 см, с эффектными густыми поникающими колосьями. В открытый грунт семена сажают в апреле, данной культуре нужен холодный старт (стратификация), можно вырастить ячмень и рассадным способом, начина я с марта.

По праву солист на клумбе! Ячмень гривастый образует нарядную куртину, отлично смотрится при посадке в миксбордере, на альпийской горке, группой на газоне или вдоль забора. Правда, ячмень, так же как бриза, имеет склонность во второй половине лета полегать, будьте к этому готовы. Лучше заранее продумать партнеров по цветнику. Ну и конечно же колосья ячменя станут украшением любого букета.

Трясунка большая (Briza maxima)

Трясунка, или бриза большая – однолетнее растение с зелеными листьями высотой до 70 см. Метелки раскидистые с поникающими колосками золотистых оттенков, сами колоски немного сплюснутые с боков, как будто их положили между страниц толстой книги. Из-за особой формы колосков, напоминающих капли, трясунка в народе известна еще под другим названием – “кукушкины слёзки”. Благодаря такому строению соцветий бриза часто используется в качестве сухоцвета.

В открытый грунт трясунку сажают в мае, когда прогреется почва, если есть желание вырастить трясунку через рассаду, посейте семена в марте в емкости для рассады. На клумбе она станет акцентным растением, хотя декоративность сохраняет недолго, цветет не больше месяца, а в конце сезона выглядит немного растрепанной: ее листья поникают. Поэтому бризу лучше не сажать в качестве солитера, лучше подготовьте ей место между кустарников или растений с густой листвой, они поддержат ее в нужный момент.

Зайцехвост (Lagurus ovatus)

Зайцехвост, или лагурус – однолетнее растение с нежной ярко-зеленой листвой и с почти белыми мягкими пушистыми соцветиями высотой до 60 см. В открытый грунт семена можно посадить в апреле-мае, по необходимости проредить, так как всхожесть у зайцехвоста очень высокая.

Изящно смотрится растение в цветнике, особенно, когда во второй половине лета над густой бархатистой листвой возвышаются тонкие соцветия с набирающими силу пушистыми метелками, по форме напоминающими заячий хвост. Домашние питомцы очень любят лежать на мягкой траве зайцехвоста, поэтому куртина разваливается и приобретает неопрятный вид. Листья начинают рано желтеть, лучше прикройте нижнюю часть растения почвопокровными компаньонами, например, тимьяном, гвоздикой-травянкой, колокольчиком карпатским. Для использования в цветочной композиции соцветия срезают сразу, не дожидаясь вызревания семян.

Теперь в саду посажены декоративные злаки, вот они уже набирают силу, а вот уже колосятся. Посмотрите, как органично они вписались в цветник, как эффектно смотрятся вместе с другими растениями! Конечно, до престижной цветочной выставки Chelsea Flower Show еще далеко, но кто знает, может быть, через несколько лет мы встретим вас именно там! Дерзайте, пробуйте, творите, главное – ничего не бойтесь, ошибок не совершает тот, кто ничего не делает!

Декоративные злаки в вопросах и ответах

Мода на злаки пришла к нам из Европы и, похоже, задержалась надолго. Вероятно, потому, что декоративные травы очень подошли к нашему традиционному пейзажу. Но одно дело — травы в полях, другое – в цветниках. Вопросов много. На них отвечает признанный знаток злаков Татьяна Терентьевна Желтовская.

Мода на декоративные злаки появилась не зря, ведь они очень разнообразят и украшают наши сады

Зачем в саду злаки?

В последние годы появилась мода на декоративные травы. A для чего злаки сажают в композициях?

Мода на злаки появилась не зря. Даже странно, что раньше в садах так мало было декоративных трав. Они оживляют наши цветочные композиции, придают им естественность и динамичность. В цветниках природного типа, которые так сейчас популярны, вообще трудно обойтись без декоративных трав. Роль их в саду многообразна.

Невысокие злаки могут использоваться как почвопокровные растения, для бордюров; высокие – для создания больших масс, экранов. Из них можно сделать яркие цветовые акценты, они могут быть эффектными солистами.

Злаки оживляют наши цветочные композиции, придают им естественность и динамичность

Водные сады, берега садовых водоемов, мне кажется, будут совершенно неестественны без злаковидных трав, которые очень разнообразят и украшают наши сады. Голубая листва овсеца, грациозные кочки и необыкновенные метелки-султаны мискантусов китайских, интереснейшее цветение осоки Грэя и волчьей неизменно привлекают к себе внимание.

При желании для любого, даже самого маленького сада можно найти подходящие злаковидные травы, только надо стараться выбирать такие, которые в ваших условиях будут расти стабильно хорошо.

Какие злаки могут расти в тени?

Что из злаков и осок вы можете посоветовать для теневого сада?

Очень много. Осоки: Morrow, подорожниковую, ржавопятнистую ‘Variegata’ (очень эффектна в тени), мускингуменскую (и сорта её). Злаки: хасмантиум широколистный, все молинии (только желтеть осенью будут позже), бухарник мягкий ‘Variegata’ для светлого пятна в тени, бор развесиситый ‘Aureum’ (этот вообще специально для тени рекомендуют и называют его «солнышко в тени»).

Осока Морроу прекрасно растет в тени. Фото Михаила Полотнова

Да и тот же канареечник тростниковый (кроме ‘Aurea’) – в тени он дольше сохраняет пестролистность. Среди теневыносливых можно подобрать злаки и разной высоты, и разной степени разрастания.

Как лучше посадить мискантус китайский?

Можно ли посадить треугольником три деленки мискантуса ‘Malepartus’, чтобы они побыстрее изобразили большую кочку? Или лучше сажать по одной?

Мискантус китайский ‘Malepartus’ хорошо разрастается. Через 3-4 года его верхняя часть будет диаметром около метра. Если вам нужно несколько одинаковых мискантусов, то сажайте делёнки на расстоянии 80-110 см друг от друга. Если же вы хотите поскорее получить эффект, то посадите так называемой букетной посадкой в одну посадочную яму два корня. Можно посадить вместе и все три, но это уже разврат. У чтите, что кормить и поливать их надо будет за троих.

Если будут расти отдельно, то конечно, через некоторое время можно убрать одно или два растения, если кто-то окажется лишним. А если букетной посадкой, то это навсегда. Корни там так переплетутся, что разделить безболезненно не получится. Если понадобится, то просто отрубите кусок с какого-нибудь края.

Как ограничить агрессивные злаки?

Есть ли универсальное правило ограничения агрессоров?

Общих правил нет, надо подходить индивидуально к каждому растению. Например, у тростника корни уходят вглубь больше чем на 60 см, а у бухарника мягкого – всего на 10 см. Естественно, что и ограничительная лента для них нужна разной ширины. А мискантус сахароцветковый может распространять свои корни по поверхности, и даже «перепрыгнуть» через невысокое ограждение. И это тоже приходится учитывать.

Все злаки разрастаются по-разному и требуют индивидуального подхода

Как разрастаются злаки?

Как распознать, кто расползается под землей, а кто поверху? Это как-то связано с тем, кочкой ли растет или ещё чем?

У декоративных трав, образующих кочку, ветвление побегов осуществляется у основания, там находится так называемая зона кущения. Кочки могут быть более или менее расходящиеся: овсяницы, овсец, просо прутьевидное, молинии, щучки, многие осоки, мискантусы китайские. Обычно это хорошо видно, а старые густые дерновины часто образуют кочки, даже выпирающие из земли. Н е надо бояться, что они будут агрессорами.

Многие осоки растут кочками, но есть среди них и активно расползающиеся виды

У части злаковидных трав побеги уходят в сторону, и зоны кущения образуются на большем или меньшем расстоянии от основного растения. Типичными представителями таких расползающихся трав являются мискантус сахароцветковый, манник водный, канареечник тростниковый, спартина гребенчатая. Очень много расползающихся осок. Надо, я думаю, запомнить эти растения и при посадке ограничивать их распространение различными методами.

Какие однолетние злаки можно посадить в саду?

Какие однолетние травы вы посоветуете? Как их использовать в саду?

Любые однолетние злаки можно попробовать выращивать в цветочных миксбордерах, высаживая рассаду или сея прямо на выбранное место в цветочной клумбе. Я рекомендую попробовать ячмень гривастый ( Hordeum jubatum ).

Ячмень гривастый, поддерживаемый розой сизой

Этот злак по природе многолетний, но чаще ведет себя как малолетник. Он настолько неприхотливый, что теперь как заносное растение встречается в самых неожиданных местах, по железнодорожным путям, обочинам дорог. Его не надо сеять на рассаду, можно высевать сразу в саду на выбранное место.

Растение быстрорастущее, вырастает до 50 см, в первый же год после посева образует хорошую цветущую куртину. Поскольку к концу сезона листва и стебли могут заваливаться от дождя и ветра, неплохо выбрать ему место между кустарниками. Особенно хорош он на фоне краснолистных кустарников.

Ячмень гривастый — очень эффектный злак, которому в саду можно найти разнообразное применение

Кто один раз посадит этот эффектный злак у себя в саду, в дальнейшем, я уверена, будет находить ему все новые и новые применения.

Как зимует хаконехлое в Подмосковье?

У вас есть хаконехлое? Зимует и разрастается нормально?

Да, у меня растут два сорта хаконехлои. Не могу сказать, что очень пышно и быстро разрастаются, но живут. Излишнего увлажнения не боятся. На зиму защищаю их так же, как и мискантусы китайские, поскольку они всё-таки относятся к 5 и 6 зонам зимостойкости.

Какими злаками можно заменить хаконехлое?

Какой устойчивый злак или осока имеют габитус как у хаконехлои, чтобы растение не «торчало» вверх, а как бы полегало? Мне по картинкам пока глянулась осока гибридная ‘Биттлз’.

Осока гибридная ‘The Beatles’

Каждый злак имеет свой неповторимый облик, и очень часто трудно подобрать замену. Мне не кажется, что эта осока и хаконехлоя очень уж похожи по внешнему облику. Но и хаконехлоя у нас растет. Может, не всегда даёт ту окраску, которую ожидаешь, и разрастается не так быстро, как нам бы хотелось. Но садоводы, в основном, народ терпеливый.

Что касается осоки ‘ The Beatles’, она у нас вполне зимостойка, выдерживает временное затопление. Но в мокрых местах разрастается плохо. Сажайте её в более сухие условия с регулируемым поливом.

Стоит ли использовать агрессивные злаки в композициях?

Какие многолетние злаки можно сажать в цветники без опаски, а какие чересчур агрессивны для миксбордеров?

При посадке многолетних декоративных трав в цветники необходимо более или менее грамотно подбирать их для своего сада. Злаки, которые образуют кочки (молинии, щучки, просо, вейник остроцветковый, овсяницы, овсец и другие кочкообразующие), можно сажать безбоязненно – они не будут расползаться. Но щучка дает сильный самосев и может сорничать. Поэтому место вокруг неё лучше мульчировать, это сдержит новые всходы.

В цветниках можно использовать самые разные злаки, главное — найти им подходящее место и грамотно посадить

Некоторые злаки достаточно агрессивны, особенно если им нравятся условия произрастания. К ним надо относиться с осторожностью. Но не стоит полностью отказываться и от агрессивных растений. Если такой злак очень нравится и хочется его посадить, надо сделать это грамотно и просто найти ему подходящее место.

Такого агрессора как канареечник тростниковый ( Phalaris arundinacea) , можно использовать в качестве почвопокровного растения, надежно ограничивая место посадки. Колосняк песчаный ( Leymus arenarius) лучше сажать в ёмкости глубиной не менее 40 см. В этом случае каждые два года придётся убирать лишние корни и заполнять ёмкость свежей землёй.

Канареечник тростниковый, или фалярис, можно использовать в качестве почвопокровного растения, ограничив место посадки. Фото Михаила Полотнова

Необыкновенно эффектен длиннокорневищный манник большой ( Gliceria maxima ‘Variegata’). Он очень любит воду, недаром его другое название манник водный. Поэтому его можно посадить в большую ёмкость и опустить на глубину сантиметров на 20 в водоём. Или посадить его по подтопляемому берегу пруда — берег водоёма будет служить ему естественной преградой.

Дурной славой пользуется мискантус сахароцветковый ( Miscanthus sacchariflorus). Но в просторном саду для создания большой массы у нас ему трудно найти замену. А как он эффектен зимой, какое это украшение зимнего сада!

Мискантус сахароцветковый зимой

Безусловно, его надо надежно ограничить, но эффект от его мощной листвы, пышных цветочных султанов стоят потраченных сил и времени. А вот тростник южный ‘ Aurea ’ (Phragmites australis), который очень эффектен, лучше сажать в очень глубокие ёмкости.

Какие злаки подойдут для влажного участка?

Чаще всего в представлении людей злаки связаны с полем или степью. Будут ли какие-либо из них расти на влажном участке?

Большинство трав многогранны, один и тот же вид и сорт может жить в разных условиях. Очень часто на полях встречается трясунка средняя (B riza media), которая великолепно растёт и на влажных участках.

Трясунка средняя великолепно растет на влажных участках

Наши луга не обходятся без щучки дернистой. Но теперь она и в наших садах на самых низких местах желанный гость. А молиния – вот уж поистине растение для любых мест, влажных и сухих, кислых и щелочных почв. Растёт везде, а если за ней немного поухаживать, то достаточно быстро образует аккуратную кочку, которая будет хороша и на переднем плане, и как акцент в любом цветнике, и на достаточно сыром месте в саду.

Осока дернистая может жить на очень мокрых участках

Многие осоки также могут жить в разных условиях, например, осока дернистая, образующая вполне декоративную пышную кочку. Её устроят и затапливаемые места, и вполне сухие, где она обходится естественным увлажнением. И таких примеров можно привести множество.

С какими растениями можно и нельзя сочетать злаки?

Расскажите, пожалуйста, про удачные и неудачные сочетания злаков с другими растениями.

Про сочетания тема бесконечная. Общий подход после нескольких лет использования декоративных трав в саду у меня такой: есть злаки беспроигрышные, легко растущие и сочетаемые практически со всеми растениями, например, сеслерия голубая. Я её подсаживаю везде, где надо закрыть какие-либо огрехи.

Сочетания злаков с другими растениями — тема бесконечная, и тут многое зависит от вкусов самого садовода

Вообще, все серо-голубые злаки хорошо сочетаются с растениями, цветущими розовым, лиловым, голубым. При посадках зеленолистных злаков среди других растений надо учитывать цвет и форму их метёлок. При этом то, что понравится одному, у другого садовода может вызвать неприятие. Всё индивидуально, а делаем мы сад для себя.

Неудач у меня было много. Например, посадила щучку сорта ‘ Goildschleier ’ среди розовых немахровых с жёлтыми тычинками роз. Щучка расцвела золотисто-жёлтыми колосками. Очень не понравилось. Показалось, что этот золотой цвет не сочетается с розовым. Пришлось убрать.

Подсмотрела в журнале композицию из серо-голубых злаков с жёлтыми розами. Воспроизвести удалось достаточно близко к рекомендациям. Но вживую это сочетание мне не понравилось. Несомненной своей удачей считаю посадку сеслерии под яблоней в качестве почвопокровного растения. Уже несколько лет растёт, менять не собираюсь.

Несомненной удачей считаю посадку сеслерии под яблоней в качестве почвопокровного растения

Расстояния при посадке стараюсь выдерживать такие, чтобы со временем было закрыто всё пространство между растениями. Тут нет ничего нового по сравнению с посадками многолетников, только надо знать, как у вас на участке растёт тот или иной злак. Вообще, я предпочитаю плотные посадки, поэтому иногда сажаю две кочки, зная заранее, что по мере разрастания одну кочку уберу, а другую передвину.

Декоративные злаки для средней полосы – эти растения точно не вымерзнут зимой!

Добавление статьи в новую подборку

При покупке декоративных злаков мы нередко “клюем” на их неприхотливость, полагая, что уж с ними-то точно возни не будет. В первое лето посадки они активно растут и развиваются, радуя хозяев, а вот следующей весной могут так и не зазеленеть.

Связано это с тем, что вся некапризность злаков объясняется типом почв, поливами и удобрением, а вот на морозы многие из этих травянистых растений реагируют как раз крайне негативно. Декоративные злаки с самой яркой внешностью часто являются уроженцами жарких стран, и механизм “зимовки” у них попросту не заложен природой.

Но отказываться от выращивания этих пышных кустов с интересной окраской не стоит, достаточно просто выбирать те злаки, которые выведены и адаптированы к регионам с аналогичным климатом и отличаются повышенной зимостойкостью.

Мы уже советовали, что из декоративных трав и злаков подойдет для северных регионов, сегодня поговорим о тех их представителях, которые будут лучше себя чувствовать на участке в средней полосе (5-6 климатическая зона).

Арундо тростниковый (тростник гигантский)

Не зря второе название арундо тростникового – гигантский. Стебли этого злака с линейно-ланцетными листьями могут вымахать на 4-6 м в высоту, а длинные корневища весьма активно “осваивают” почву. Если вы решили завести это растение в саду, помните, что оно исключительно агрессивное и быстрорастущее, требует ограничений по территории.

Арундо предпочитает солнечные влажные места (вполне подойдет участок у водоема). Цветет он осенью густыми пышными метелками, требует весенней обрезки до высоты не более 10 см и укрытия на зиму.

Чаще всего в декоративных целях культивируют сорта Variegata и Versicolor – у первого листья с продольными широкими белыми полосами, а у второго с яркими желто-зелеными.

Вейник

Огромные кусты вейника можно встретить по всему миру. Высота его достигает метра, поэтому он отлично подходит на роль солитера или вертикальной части в групповой посадке. Используется и в бордюрах, и в живых изгородях. Летом стебли и колоски вейника зеленого цвета, к осени частично желтеют, а зимой, покрываясь инеем, становятся жемчужными и продолжают украшать сад.

Самые популярные сорта вейника остроцветкового: Аваланш, Вальденбуш, Карл Форстер, Овердам.

Размножают вейник делением куста, в мае, каждые 5-7 лет. Если этого не делать, куст перерастает и становится непропорциональным. Он отлично растет на любых почвах, однако если вы выделите ему солнечный и плодородный участок, за пару лет станет гордостью вашего сада.

Императа цилиндрическая

Хотя родина императы – тропики, этот многолетний злак неплохо приспособился к нашей климатической зоне. Это средневлаголюбивое растение предпочитает яркое солнце, но может расти и в полутени. Почва для него предпочтительнее хорошо дренированная.

Густые и плотные основания императы быстро вытесняют другую растительность поблизости.

Чаще всего в садах можно встретить императу сорта Red Baron, чьи листья в молодом возрасте ярко-зеленые с малиново-красными кончиками, а по отрастании активно краснеют по всей длине, становясь к осени кроваво-красными. На фоне листвы такого насыщенного цвета нежно смотрятся серебристые пушистые колоски.

Ковыль

Этот род короткокорневищных многолетних злаков включает в себя более 300 видов, многие из которых пригодны для декоративных посадок на участке. Для средних широт подходят несколько видов ковыля – перистый, тончайший и блестящий, которые различаются сроками цветения, а также цветом и шириной листвы.

Все они светолюбивы, морозо- и засухоустойчивы, любят сухие, некислые, хорошо дренированные почвы. Ковыль – медленнорастущее растение, зато очень долговечное и неприхотливое, способное превратить ваш участок в настоящую степь, колышущуюся под ветром. Размножаются они семенами и делением куста, листья ковылю обрезают весной, а цветоносы – осенью.

Келерия (тонконог) сизая

Этот род многолетних трав с узколинейными листовыми пластинками вырастает всего до 30-40 см в высоту. Но его плотные дернинки с листьями серебристо-голубого цвета смотрятся в саду весьма нарядно. Цветет келерия в июне-июле цилиндрическими колосовидными метелками.

Тонконог сизый красиво смотрится на каменистых горках и рокариях, хорошо переносит холодные зимы, но нуждается в дополнительном дренаже и очень любит солнце. Размножается семенами и делением куста, требует обрезки в марте-апреле.

Мискантус

Зеленые “фонтаны” мискантуса хороши и сами по себе, а в пору цветения их розовые или серебристые метелочки притягивают все взгляды. В зависимости от сорта растение может достигать от 0,8 м до 2 м в высоту, а с возрастом разрастаться до 2 м в диаметре.

Самые популярные сорта мискантуса: Little Kitten, Yaku Jima, Adagio, Kleine Silberspinne (компактные), Kleine Fontäne, Ferner Osten, China, Flamingo (средние), Goliath, Grosse Fontäne, Professor Richard Hansen, Rotfuchs (крупные).

Все мискантусы любят воду и солнце, поэтому если хотите вырастить крупный, пышный злак, не забывайте поливать растение и выделите ему место на солнечной стороне участка. Активное разрастание мискантуса может стать проблемой для его соседей по клумбе, поэтому либо сажайте его в уединении, либо вкопайте вокруг корней бордюрную ленту на глубину не менее 30 см.

Молиния

Этот неприхотливый декоративный злак до недавнего времени чаще встречался на болотах, чем на приусадебных участках, однако сейчас дизайнеры оценили его по достоинству. Скромное растение нуждается в минимальном уходе лишь в первые два сезона, а затем десятилетиями остается привлекательным и без вашего участия.

Проще всего выращивать молинию голубую, однако если хочется максимальной пышности и ярких красок, стоит обратить внимание на молинию тростниковую и такие сорта как Bergfreund, Fontane, Staefa.

Размножают молинию делением куста, уход сводится к поливам в засушливые периоды, а с сорняками она справится и сама. Просыпается молиния поздно, поэтому не спешите с обрезкой старых листьев весной.

Мюленбергия волосовидная (оленья трава)

Теплорастущий травянистый многолетник мюленбергия родом из Северной Америки. В наших широтах образует куртинки высотой и шириной от полуметра до метра. Листья у него игловидные – очень узкие и жесткие. Темно-зеленые летом, к осени они приобретают бронзовый или медный оттенок и долго сохраняют такой цвет зимой. Зацветает растение в августе-сентябре очень пушистыми розоватыми метелками, которые затем становятся пурпурными, а еще позже – светло-коричневатыми.

Мюленбергия предпочитает слабокислые рыхлые грунты, солнечные либо полупритененные места, а в остальном исключительно некапризна. Она не выносит лишь сильных морозов и требует укрытия на зиму. Размножается семенами или делением куста, нуждается в весенней обрезке.

Овсец вечнозеленый

Геликтотрихон, овсец вечнозеленый, овес живородящий – у этого злака множество названий и одна суть. Его яркие пышные кустики могут стать идеальным бордюром, вписаться в любую клумбу или вырасти в контейнере. Морозостойкость и неприхотливость делают его настоящей находкой для нашего климата или начинающих садоводов.

Самые популярные сорта овсеца: Pendula, Robust, Saphirsprudel.

Главные требования овсеца – бедная почва, солнечный свет и сухость. От избытка питания он болеет, в тени теряет голубой оттенок листвы, а при переувлажнении корни его начинают гнить, а листья покрываются ржавчиной. Для максимальной декоративности кустики нужно делить раз в три года.

Пеннисетум лисохвостый (перистощетинник)

Этот теплорастущий плотнодернинный злак может вырастать до метра в высоту и до полутора – в ширину (в зависимости от сорта). У него узкие, жесткие, шершавые, красиво изогнутые ярко-зеленые листья, иногда желтеющие к холодам, и пушистые, напоминающие лисий хвост (отсюда и название) колоски.

Растение предпочитает защищенные от ветра, солнечные или полутеневые места с хорошо дренированной почвой. На зиму пеннисетум желательно укрывать, хотя его считают относительно холодостойким. Карликовые виды этого злака подходят и для контейнерного выращивания. В этом случае на зиму горшок с растением вносят в помещение.

Лучшие декоративные сорта пеннисетума лисохвостого: Hameln (высокий, с зелеными листьями и бежевато-коричневыми колосками, цветет в июле), Little Bunny (низкорослый, с сочно-зелеными летом и золотисто-желтыми осенью листьями), Moudry (среднего размера, с зелеными листьями и сиренево-коричневыми колосками, цветет в августе-сентябре).

Перловник реснитчатый

Этот многолетний длиннокорневищный злак любит солнечные места и легкие влажные почвы. Растет он плотными кочками, которые образуют узкие светло-зеленые листья. Цветочные же стебли высотой около 60 см появляются в конце весны или рано летом, образуя целое облако кремово-белых грациозных поникающих метелочек, за которые злак и ценится. Колоски декоративны немного более месяца.

Растение достаточно неприхотливо, Размножается перловник делением куста или семенами, в августе требует обрезки.

Райграс бульбоносный

Небольшие полосатые кустики райграса бульбоносного полюбились дизайнерам за легкую формовку и низкую агрессивность. Они значительно меньше расползаются, чем большинство злаков, им можно придать любую форму, а через пару недель после стрижки “под ноль” они вновь зеленеют.

Выращивание злакового сада

Часть садоводов мечтает выращивать на своем участке не только традиционные фрукты и овощи, но и зерно. Эта идея имеет высокий практический смысл, выращивание зерна на садовом участке помогает обеспечить себя нужными злаками или самостоятельно делать муку. Небольшой участок, конечно, не позволит прокормить целую семью в течение всего года, тем не менее, урожай злаков может частично решить вопрос покупки товара в магазине. В качестве дополнительного бонуса, озимая пшеница действует как покровная культура, что означает качественную защиту сада от роста сорняков.

Из каких культур состоит злаковый сад

Большинство садоводов отказывается от идеи выращивания злакового сада, поскольку считают, что эта затея слишком сложна в реализации. На самом деле, создание злакового сада не требует большое количество сил, времени или специальной техники.Вот некоторые виды зерна, которые можно выращивать на своем участке:

Пшеница. Сорта бывают зимние или весенние, поэтому выращивать пшеницу можно как в холодное время года, так и в теплое. Твердые сорта пшеницы чаще используются для выпечки.
Овес. Некоторые называют его супер-продуктом, благодаря его питательным свойствам. Сажать овес можно осенью или ранней весной.
Ячмень. Сажать ячмень также нужно ранней весной или осенью. Этот вид зерна отлично подходит для приготовления плова или первых блюд.
Гречка. На выращивание гречки нужно около 75 дней, сажать можно в любое время с начала весны до позднего лета. Вкусное зерно, которое отлично растет даже в бедной почве, и используется как гарнир и полноценное блюдо.

Кукуруза. Растет долго, но не требует особых усилий при посадке. Выращивать кукурузу нужно в богатой почве.
Рис. Можно вырастить рис в саду, но почва должна быть влажной.
Перловка. Подходит для людей с непереносимостью глютена, является одним из самых питательных злаков. Плюс ее в том, что перловку можно сажать в любой почве, даже в бедной или глиняной. Сажают перловку осенью, весной собирают.
Рожь. Растет в бедной почве, сажать рожь можно с начала лета до поздней осени.
Пшено. На созревание уйдет всего 30 дней, сажать пшено можно с начала весны до конца лета.

Посадка злакового сада

Выбор места для злакового сада

Для успешности задачи, необходимо правильно выбрать место, где высаживать злаковые культуры. Область должна полностью освещаться солнцем. Растениям необходимо много солнечного света, поэтому в тени их сажать не стоит. Чтобы определиться с местом посадки злаковых культур, можно в течение дня последить за своим садом и обратить внимание, куда попадает больше солнца. Если участок находится в тени, придется выбрать самое светлое место, какое возможно.

Перед посадкой необходимо рассчитать площадь для злакового сада. Злаковые имеют относительно низкий урожай по сравнению с пространством, которое они занимают в саду. Для получения 23 кг пшеницы, нужно около 75 м2. Это примерное количество зерна, которое потребляет среднестатистический человек в год. Более того, первый урожай обычно небольшой. Иначе говоря, для выращивания злаковых на 1 человека размер области для посадки должен быть не менее 5 на 5 м2. Можно посадить и меньше, но тогда недостающее зерно придется покупать. В более холодных районах урожайность ниже, примерно 27 кг на 100 м2.

Посадка злаковых культур

Процедура посадки злаковых несложна, состоит из нескольких традиционных этапов:

Подготовка почвы для злаковых. Перед посадкой злаковых, почву нужно обработать. Это значительно улучшит рост пшеницы. Легче всего сделать это лопатой. Нужно перекопать весь участок, на котором предполагается посадка зерна, на глубину примерно 15 см. Воспользуйтесь также граблями. При необходимости, в почву добавьте компост или смочить ее водой.
Посадка злаковых. Определившись с видом злаковых растений для посадки, можно переходить к посадке. Нужно сделать небольшие углубления примерно 2-5 см. Расстояние между углублениями должно составлять от 3 до 5 см. Семена злаковых культур бросить в подготовленные углубления и немного вдавить их в землю. Покройте лунки почвой, чтобы птицы не могли клевать их. Помогут в этом вам уже подготовленные грабли.
Завершение посадки. Теперь необходимо полить зерновые культуры, это активирует процесс прорастания. Использовать можно шланг или лейку, земля должна стать достаточно влажной. Будьте осторожны с напором полива, чтобы мелкие семена, находящиеся близко к поверхности, не вымыло со своих мест.

Созревание злаковых культур

Существует несколько фазы созревания зерна. Нужно внимательно следить за процессом, чтобы не пропустить момент полной зрелости и готовности к сбору урожая злаковых культур. Когда у растения появляются стеблевые головки, нужно проверить рост зерен. Когда головка становится коричневой, зерно почти созрело. Головка наклоняется – можно собирать урожай злаков. Таким образом, зерно проходит 3 стадии созревания:

молочная стадия;
восковая или желтая стадия;
полная или мертвая стадия.

Разные стадии созревания зерна характеризуются отличительным количеством крахмала, воды и белка внутри растения. Как правило, последняя стадия достигается примерно через 30 дней после цветения головок.

Уход за злаковым садом

Уход за злаковыми культурами, растущими на территории сада, несложен. Главное – это соблюдать несколько правил.

Стоит избегать появления слизняков, улиток и других вредителей в месте роста злаковых, это может разрушить урожай на первых этапах. Используйте репелленты или диатомовую землю, чтобы отпугнуть вредителей злаковых культур. Диатомовая земля безвредна для людей и животных. Она не допустит появления насекомых, ее можно заказать в интернете или купить в магазине экологически чистых продуктов.
Поливать злаковые растения нужно 1-2 раза в неделю в очень сухую погоду. Как правило, их поливать необязательно, так как они довольно выносливы, и им хватает природных осадков.
Благодаря тому, что растения находятся довольно близко друг к другу, не придется переживать за появление сорняков, у них не будет места для роста.
Иногда можно применять фунгицид, чтобы восстановить поврежденные растения. Он помогает предотвращать распространение болезни злаковых культур. Применять его нужно один раз, если появились признаки повреждений, например, поникшие листья или ржавые пятна. Главное, читать инструкцию, чтобы не усугубить ситуацию. В состав фунгицида должны входить следующие активные компоненты: пропиконазол, азоксистробин, трифлоксистробин, пираклостробин или тебуконазол.

Сбор урожая злаковых культур

Изучите особенности сбора и хранения урожая злаков перед тем, как приступать к посадке культур.

Сбор урожая злаковых может производиться разными способами. Это можно сделать с помощью ножниц, косы или серпа. Если зерна немного, можно просто срезать около 25 см стебля возле головки. Также можно взяться за стебли посередине и срезать их рядом с почвой с помощью косы или серпа.
Связка зерна – это важный этап. Нужно собрать зерно в пучки такого объема, чтобы было удобно держать в руках, и связать их веревкой или стеблем. Жгуты нужно приложить друг к другу и оставить на солнце на 3-4 дня, пока зерно полностью не затвердеет. Небольшой дождь не повредит зерно. Если в течение нескольких дней идет ливень, нужно покрыть зерно брезентом. Когда зерно полностью высохнет, приступайте к помолу.

Помолка зерна – это отделение мякины от соломы. Мякина – это бумажное покрытие вокруг зерна. Оно легкое, поэтому можно легко избавиться от него, поместив зерно в миску или таз и направив на него вентилятор.
Правильное хранение злаковых зерен очень важно. Лучше делать это в банках в сухом месте, куда не попадает солнце. Зерно должно быть защищено от травоядных животных и от вредителей. Если поместить зерно в морозильник, его можно хранить практически вечно.

Посадить и вырастить злаковые культуры на своем садовом участке не сложнее, чем фрукты или овощи. Иногда это сделать даже проще, так как злаки непривередливы, растут в любой почве, не требует особого ухода и отличаются быстрым ростом. Главное преимущество злаков в том, что их можно использовать в пищу. Более того, сегодня злаковые растения широко используются в ландшафтном дизайне. Современные дизайнеры все чаще реализуют интересные идеи при помощи зерновых. Они могут стать отличным элементом при декорировании бедных участков, центральным элементом садового дизайна.

Как выращивать декоративные злаки и не засорить свой участок.

Главная
>
Злаки и декоративные Травы
>
Как выращивать декоративные злаки и не засорить свой.

Поделитесь статьёй у себя на стене в социальных сетях, что бы не потерять нужную информацию:

В сегодняшние дни набирают популярность Сады из Злаков.

При слове злаки в саду, чаще всего многие пугаются, так как мы привыкли, что злаки засоряют территорию.

Не все злаки сорничают, но практически все злаки выглядят изящно, элегантно и декоративно.

Для выращивания злаков в своем саду необходимо знать биологические характеристики того сорта , который вы собираетесь выращивать. Это такие показатели как: зона зимостойкости, отношение к почвам и кислотности почвы, отношение к влажности почвы, отношение к освещенности участка и многие другие — высота, окраска, в чем проявляется декоративность, как размножается, как разрастается, сезон декоративности и прочие.

Все злаки делятся по группам:

Влаголюбивые — для озеленения берегов и мелководий водоемов. Например:

рогоз
ситник
манник
канареечник
осока разных сортов
озерный камыш

Засухоустойчивые и требующие сухих легких почв. Открытых солнечных мест. Такие как:

колосняк песчаный
овсяница сизая
бутелуа изящная
споробол воздушный
бородач метельчатый
полевичка видная
вейник
императа цилиндрическая

Промежуточные — которые требуют умеренно влажных почв и теневыносливые. Например:

ожика лесная
трясунка средняя
щучка дернистая
бор развесистый
осока ржавопятнистая

Посадка злаков.

Как выращивать декоративные злаки так , чтобы они потом не засоряли участок. Здесь нужно хорошо понимать какой злак как разрастается. Для этого хорошо изучаем характеристики и рекомендации данного сорта. Чаще всего уже по корневой системе видно, будет он расползаться или нет. Вспомните всеми «любимый» наш пырей.

Для злаков которые расползаются корнями во все стороны, необходимо предусмотреть ограничение их роста.

Такие злаки высаживают в горшки, в контейнеры или большие емкости.

Так же для агрессивно разрастающихся злаков делают ограничения. По периметру его площади вкапывают какой то непроницаемый материал. Это может быть шифер, пластик, железо или еще что-то. Но если преграда закопана слишком мелко, то это нас не спасёт от его засорения. Закапывать ограждение нужно на глубину плодородного слоя — 30-40см. Для некоторых и до 50см.

Наилучшим способом может стать ограничение территории злака широкими дорожками. В остальном помогает только тщательный контроль, т.е. прополка и регулярная пересадка.

Еще нужно учесть при посадке злаков, что очень плодородные почвы им только во вред. Злаки на плодородных почвах так называемо жируют, летом выглядят гигантами для своих размеров, а к зиме плохо подготавливаются и часто вымерзают или выпревают.

Лучшее время посадки для декоративных злаков — это весна. Осенью тоже можно высаживать, но в зонах, где зима наступает рано, всё же лучше предпочесть весну.

Высаживают злаки в подготовленную почву как и простые многолетники. Почвы готовят в соответствии с биологическими характеристиками сорта — или добавляют много песка или ищут пониженное место у берега водоема.

Как выращивать декоративные злаки. И как за ними ухаживать.

После высадки злаков в грунт, почву лучше замульчировать. Очень эффектно декорировать почву под злаками галькой разных размеров.

Во время вегетативного сезона необходимо регулировать полив и подкормки. Подкормки необходимо проводить в соответствии с рекомендациями для каждого сорта. Переизбыток азотных удобрений плохо влияет на зимостойкость растений.

Также необходимо составить график для обработки злаков от вредителей и заболеваний. Действуйте в соответствии с инструкциями для выбранного вами препарата. Если сомневаетесь, то посмотрите справочник заболеваний и вредителей которые вредят вашему злаку. Тогда легче будет бороться с напастью , чем бороться с ней вслепую и наугад.

Не забывайте (как это звучит не странно) пропалывать ваши декоративные злаки от других растений. Смешно конечно звучит — мы привыкли что и злаки это в основном сорняки и их нужно удалять, а здесь получается полоть сорняки от сорняков! И тем не менее — в густой траве и на плодородной почве злаки обычно выпревают.

На зиму многие злаки следует обрезать. Но есть и те, которые лучше обрезать весной, хотя бы из за декоративных свойств, но и сама трава служит им укрытием против вымерзания. Хорошо изучайте ваши злаки и выполняйте всё в соответствии с их характеристиками.

Пересадка и деление декоративных злаков.

Обычно Злаки делят уже через три года, можно и через четыре. По этому не обязательно его делить на очень мелкие кустики. Они выглядят не эффектно в первые два года, а после третьего опять придется делить и пересаживать.

Кусты со злаками выкапывают и отряхивают от лишней земли. Ком с корнями режут или лопатой или острым ножом на части. Многие кусты злаков не обязательно резать . Их можно просто растащить на части, забрав в руку несколько куртинок и несильно раскачивая их в разные стороны. Перед посадкой — тщательно просмотрите ком и удалите все корни которые не похожи на корни вашего злака — это сорная растительность.

Злаки в Контейнерах и больших ёмкостях.

Как выращивать декоративные злаки в емкостях. Самое главное — это правильный полив и правильная подкормка. И то и другое делаем в соответствии с характеристиками вашего сорта. Не забываем обрабатывать от вредителей и заболеваний по мере необходимости.

Как высаживать злак в контейнер. В нужный контейнер на дно насыпаем мелкий гравий или керамзит. В садовую землю — три части, добавляем 1 часть крупнозернистого песка и засыпаем контейнер. Получится соотношение 3:1 В эту смесь высаживаем наш злак. Поверхность земли в контейнере не должна быть по уровню горловины. Нужно оставить место для полива, иначе вода будет вытекать и Вы не сможете хорошо проливать ком. Траву у злака лучше обрезать после посадки, так молодая трава пойдет быстрее. Контейнер можно наполовину вкопать в землю.

На зиму траву обрезаем, контейнер кладем на бок, чтобы не получить избыточного увлажнения. С верху желательно контейнер укрыть лапником от промерзания.

Топ-10 ошибок в уходе за Фаленопсисом. Проблемы с орхидеями (неправильный полив, освещение, температура, удобрение).

Орхидея Фаленопсис cчитается одной из самых неприхотливых в уходе. Данный вид может успешно выращивать у себя на подоконнике даже дилетант в комнатном цветоводстве. Но чтобы любоваться длительным и обильным цветением, предлагаем ознакомиться с основными правилами ухода и рассмотреть возможные ошибки, которые может допустить новичок.

1.Покупка орхидеи.

Самую первую ошибку можно совершить уже в магазине при выборе растения, потом никакой правильный уход ей не поможет.

Приобретая растение в небольшой цветочной лавке или неспециализированном магазине, мы можем столкнуться с некачественным товаром, т.к. такие помещения не предназначены для длительного содержания растений, они не отапливаются и плохо вентилируются, что может спровоцировать различные виды грибковых заболеваний. В теплое время года растения подвергаются перегреву, зимой – переохлаждению, это в свою очередь негативно влияет на общее состояние растений, их иммунитет ослабляется. Также вместе с комнатными растениями продаются срезанные живые цветы, которые являются переносчиками различных насекомых (тля, мучнистый червец, паутинный клещ и др.)

Решение: Рекомендуем покупать любые растения горшечной культуры в тепличных хозяйствах или специализированных крупных цветочных магазинах. В таких помещениях поддерживается комфортная для растений влажность и температура воздуха, а также проводятся профилактические работы и меры борьбы с вредителями. Здесь за орхидеями ухаживают флористы, которые ежедневно проводят тщательный осмотр на предмет болезней и вредителей, больные растения изолируются в специально отведенные помещения на карантин.

На что обратить внимание при покупке, чтобы избежать проблемы с орхидеями:

корни должны быть зеленого (если кора влажная) или серебристо-серого (если кора сухая) цвета, растущие – по краю ярко-зеленые или с красным оттенком;
на листьях и корнях не должно быть насекомых, налета, проколов, пятен, плесени, сморщенных участков;
лучше всего покупать цветущую орхидею (тогда вы будете уверены, что она соответствует сорту);
желательно выбирать орхидею с большим количеством бутонов, это свидетельствует о том, что растение только начинает расцветать, соответственно, дольше будете любоваться ее цветением;
посмотрите, плотно ли закреплено растение в вазоне. Фаленопсис не должен выпадать из горшочка, т.к. его корни имеют специфическую для орхидей особенность прирастать ко всему, что служит точкой опоры;
если покупаете растение в холодное время года, обязательно позаботьтесь о хорошей упаковке, нужно заранее приобрести термопакет или спросить о наличии такового у продавца.

2. Проблемы с поливом.

Пожалуй, наиболее распространенные проблемы с орхидеями у новичков возникают из-за полива. Причина – процесс полива орхидей и, в частности, Фаленопсиса отличается от полива других комнатных цветов.

Зачастую орхидею поливают из лейки, стекшая в поддон вода может длительное время не испаряться, что провоцирует гниение нижней части корней. При этом водный баланс растения нарушается, верхняя часть корневой системы недополучает питательные вещества и влагу, и в скором времени растение погибает.

Решение: Наиболее простой способ полива – методом погружения на 15-20 мин. Однако и в этом случае нужно следить, чтобы вода в поддоне не оставалась. Желательно выбирать кашпо с высоким дном, в котором нижняя часть вазона не будет соприкасаться с оставшейся влагой. После полива нельзя ставить Фаленопсис на холодный подоконник.

Описание других методов полива можно найти в статье «Как правильно поливать орхидею». Советуем для полива Фаленопсиса использовать отстоянную или чистую дождевую воду, которая не будет содержать в себе большое количество тяжелых металлов, т.к. корни эпифитных растения не переносят засоленность субстрата.

3. Наличие влагоемкого субстрата у шейки орхидеи.

Довольно часто в субстрате можно встретить «подводные камни» – наличие влагоемких составляющих субстрата в районе шейки орхидеи. Это связано с тем, что большинство производителей практикуют выращивание сеянцев во влажной почвенной смеси.

После того, как растение подросло и готово к продаже, в целях минимизировать травмирование корней и ускорить процесс адаптации, его попросту «переваливают» в кору средней фракции в транспортировочный горшок вместе с предыдущим субстратом.

Проблема состоит в том, что это влагоемкая невидимая часть (чаще всего встречается новозеландский мох или искусственные компоненты: минвата, поролон) просыхает намного медленнее остальной коры, а мы поливаем до насыщения видимой части, и не знаем, что шейка уже гниет. Результат – увы, печален.

Решение: Если у вас есть подозрение на подобные проблемы с орхидеями – пересадите растение. Подробнее – в статье «Пересадка орхидеи в домашних условиях».

4. Солнечные ожоги.

Очень яркое освещение, а именно прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, особенно если Фаленопсис находится на южном подоконнике.

Решение: Лучше всего размещать Фаленопсис на северных, восточных и западных окнах.

Если расположение Вашего дома не позволяет это сделать, то в первые месяцы весны и во время летнего солнцестояния рекомендуется притенять орхидею тканевыми ролетами. Горизонтальные металлические жалюзи нужно использовать аккуратно, так как их лопасти при определенном угле наклона могут сработать как линза, отсвечивая яркое полуденное солнце.

Также спасением от яркого солнца могут послужить напротив стоящие дома или растущие перед окнами вьющиеся растения, деревья.

5. Проблемы с высокой температурой.

Орхидеи могут подвергаться тепловому удару (не путать с ожогом)! Это следствие перегрева растения из-за высокой температуры и влажности воздуха в плохо вентилируемом помещении.

Один из первых симптомов – вялые мягкие скукожившиеся листья.

Решение: Не размещать орхидеи летом на южных подоконниках, зимой – возле отопительных приборов. Для понижения комнатной температуры можно воспользоваться кондиционером или вентилятором с таймером включения, а также чаще проветривать помещение, избегая при этом сквозняков.

6. Вредители.

Наиболее серьезные проблемы с Фаленопсисом, как и с любыми другими растениями – это появление вредителей.

Решение: В нашей энциклопедии очень подробно описываются симптомы и способы борьбы – «Вредители орхидей».

7. Отсутствие цветения.

Очень часто цветоводов беспокоит отсутствие цветения орхидеи.

Решение: Что нужно сделать, чтобы Фаленопсис зацвел?

обеспечить яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей,
подкармливать удобрением с пониженным содержанием азота, повышенным – фосфора и калия, обязательно наличие микроэлементов в хелатной форме,
создать условия температурной разницы – ночная температура должна понижаться по сравнению с дневной в течение нескольких дней (перепады должны составлять 5-10°С),
обеспечить правильные условия содержания.

8. Субстрат для орхидеи.

Залог успешного существования орхидеи – это субстрат. Пересаживая по незнанию орхидею в обычную землю, новичок глубоко заблуждается, что в такой почвосмеси Фаленопсис будет благополучно расти.

Орхидея относится к эпифитам, и ее привычный образ жизни – приспосабливаться к любой точке опоры, закрепившись (прирастая) корнями. При этом вокруг корневой системы должен быть постоянный воздухообмен. В обычной земле корни растения очень быстро «задохнутся» и сгниют, что в скором времени повлечет за собой гибель всего растения.

Решение: Использовать только специально предназначенные для пересадки орхидей субстраты. Также субстрат для орхидей можно подготовить самому на основе коры и мха.

9. Прохладное время года.

Большинство ошибок приходится на прохладное время года. Начинающие орхиеводы даже не подозревают, что теплолюбивое тропическое растение Фаленопсис может получить обморожение и скинуть все до единого листья из-за приоткрытого в режиме проветривания всего лишь на пару часов окна.

Решение: Во время проветривания помещения в холодное время года обязательно убирать растения с подоконника. Также следует избегать сквозняков.

Если в Вашем доме зимой достаточно прохладно, рекомендуем по размеру подоконника подготовить прослойку. В этих целях можно использовать тонкий пенопласт или др. уплотнитель.

10. Опрыскивание Фаленопсиса.

Еще одна распространённая ошибка новичка – это неправильное опрыскивание, которое может создать проблемы с орхидеями.

Начитавшись в интернете о любви орхидеи к повышенной влажности, мы всеми силами стараемся ей угодить, опрыскивая с утра и до вечера. Постепенно, не успевая просыхать, влага накапливается в точке роста и вызывает гниение (разрушение клеток). В первое время это внутренние незаметные невооруженным взлядом процессы. Но потом верхняя часть листьев пожелтеет и опадет, оголив большую часть растения.

Решение: Для поднятия влажности в помещении можно использовать комнатный фонтанчик или увлажнитель воздуха.

Опрыскивание Фаленопсиса можно производить только в первой половине дня и в теплое время года вокруг самого растения или верхней части субстрата.

Все водные манипуляции типа «горячий душ» можно проводить в вечернее время и оставлять растение наслаждаться парами повышенной влажности до утра. В любом случае следует помнить, что в точке роста вода никогда не должна застаиваться, после душа рекомендуется уголком бумажной салфетки или ватными палочками аккуратно промокнуть лишнюю влагу.

Если все же проблемы не удалось избежать, нужно обрезать чистым лезвием гнилую часть ствола до здоровой ткани и присыпать срез толченным активированным углем. Через некоторое время (полгода – год) растение выпустит боковую детку.

Если остался здоровый цветонос – аккуратно откройте одну из спящих почек, обработайте цитокининовой пастой, через пару недель прямо на цветоносе появится детка.

Главные ошибки в уходе за орхидеями

Все мы порой делаем в жизни ошибки.

Но главное – чтобы наши ошибки не стоили кому-то жизни, например, орхидее.

Ошибки в уходе за домашними орхидеями происходят, в основном, по незнанию.

Чаще всего у орхидеистов-новичков. Завидев желтеющие или дряблые листья, они в панике начинают искать информацию о страшном заболевании. И как ни странно, находят!

В результате бедный цветок либо сразу летит в мусорное ведро (с диагнозом «мега опасный вирус»), либо залечивается до смерти и уже потом летит в мусорное ведро. Незавидная участь для комнатного растения, не так ли?

Если вы заметили какие-то симптомы недомогания, это не значит, что у орхидеи обязательно инфекционное заболевание.

Это могут быть, а чаще всего так и есть, просто последствия неправильного содержания и ухода за орхидеей.

Поэтому, чтобы не забегать вперёд в своих выводах насчёт наличия инфекции, ознакомьтесь сперва с возможными ошибками в домашней культуре орхидей и их последствиями.

По симптомам вы можете определить причину недомогания и исправить условия содержания. Итак, симптомы:

1. Вялые (дряблые) листья или вдавленные точки на них

Вдавленные точки. Фото 2

Возможные причины – повреждение корневой системы, сильный перегрев растения.
В случае с вдавленными точками причиной может быть обезвоживание тканей. Такие повреждения (в виде точек) встречаются не часто, только на орхидеях с определённой структурой листьев. Со временем они желтеют и отмирают.

Перегрев может случиться в результате действия прямых солнечных лучей или от жаркого воздуха батарей. В условиях повышенных температур листья активно испаряют влагу. А перегрев корней приводит к тому, что они либо вообще не впитывают влагу, либо делают это очень медленно. В итоге появляются подобные симптомы.

Хотя, в большинстве случаев причиной вялых листьев является повреждение корневой системы (корни могут гнить или сохнуть). Это может произойти в результате слишком влажного содержания, применения сильно концентрированного удобрения, уплотнения субстрата.

2. Трещина по долевой жилке

Возможные причины – механическое повреждение; резкое охлаждение только что политого растения; избыток удобрений вкупе с обильными поливами, сухим воздухом и высокой температурой.

Зимой не стоит сразу после полива ставить орхидею на холодный подоконник или прислонять к холодному стеклу. Можно установить горшочек на деревянную дощечку.

3. Наросты, шишки, вздутия

Наросты, вздутия, шишки. Фото 2

Возможные причины – отёк листьев, механическое повреждение.

Часто такие водянистые или пробковидные наросты окружены мокрым ободком.
Отёки возникают из-за чрезмерного скопления жидкости, т.е. корни поглощают много воды, а клетки листьев не успевают её переработать. Необходимо отрегулировать полив.

4. Пожелтение или потемнение, гниение верхнего листа

Причины – застой воды в сердцевине.

Если в сердцевине моноподиальной орхидеи долгое время находится жидкость, и ей, к тому же, не хватает света, вокруг высокая влажность и низкая температура, то самый верхний лист начинает желтеть (темнеть) и затем отваливается.

Гниющую часть следует удалить до здоровой ткани, срез подсушить и продезинфицировать, не поливать в течение недели. К сожалению, нет гарантий, что орхидея выживет при таком повреждении. Так как на самой верхушке (в сердцевине) у неё находится точка роста.

5. Пожелтение листьев

• Повреждение корневой (загнивание или усыхание)
• Стресс – возможен при резкой смене условий или неправильном содержании
• Недостаток железа
• Массово листья желтеют и отмирают при недостатке калия

Но это может быть и просто естественное отмирание. Листья, ведь, тоже имеют свой жизненный цикл. Одни живут 5 лет, другие – 2-3 года, а третьи – всего 1 год, в зависимости от вида орхидеи. Например, для Фаленопсиса отмирание 1-2 старых листьев – это естественный процесс. А Дендробиум может сбрасывать «ботву» раз в 2 года или каждый год – во время цветения, до или после него.

6. Симптомы тепловых или солнечных ожогов

Тёмные пятна с жёлтым ободком

Темные пятна с желтым ободком

Могут быть и такие последствия ожогов

Последствия ожогов орхидеи. Фото 1 Последствия ожогов орхидеи. Фото 2 Последствия ожогов орхидеи. Фото 3

Орхидея не должна находиться под прямыми лучами солнца, особенно летом. Тепловой ожог растение может получить от горячей струи воздуха, исходящей от батареи.

Точечный ожог Тепловой ожог орхидеи

Тёмные вдавленные точки (пятна, полоски) – называются точечным ожогом. Появляются они, если только что политое растение выставляют на яркое солнце, особенно если на листьях остались капли воды после опрыскивания. Хотя, подобного рода ожоги могут появляться и на совершенно сухих участках.

7. Симптомы продолжительного контакта с водой

Такие симптомы могут появиться после полива способом замачивания, в том случае если листья были опущены в воду. Особенно, если про орхидею забыли на долгое время. Ткани листьев наливаются водой, а потом через некоторое время (5-6 часов, у некоторых видов через 12-20 часов) вдавливаются.

Длительный контакт с водой

Подобные вдавленные пятна с последующим истончением ткани появляются чаще на вандовых.

Как исправить положение

Определив причину недомогания вашей орхидеи, постарайтесь исправить свою ошибку в уходе, если это возможно. В крайнем случае, не повторяйте её снова.

Если растение перегрелось рядом с батареей, уберите его вглубь комнаты, но создайте дополнительное освещение.

Если произошло переувлажнение корневой системы, просушите корни и субстрат. Не поливайте, пока корни хорошо не высохнут, на это может уйти и 2 недели.

Если появились ожоги, переставьте или притените орхидею. Повреждения, полученные в результате ожогов или долгого контакта с водой, лечению не подлежат.

Листьям, к сожалению, не удастся вернуть прежний вид. Их можно оставить, если повреждения небольшие, или удалить, если они портят внешний вид орхидеи.

Здравствуйте, Алина. Похоже на гниль. Корневая гниль бактериального происхождения быстро распространяется на бульбу, шейку и другие части орхидеи, и вызывает разложение (мокрую гниль) уже не только корней, как при грибковом поражении, но и всех частей растения. Этому процессу часто сопутствует неприятный запах.

Характерный признак гнили – отмирание корней наравне с отмиранием молодых побегов. Побеги всего за 8-10 дней могут либо почернеть, либо внезапно высохнуть.

Это всё от переувлажнения, сырости. Во-первых, подержите её какое-то время отдельно от других растений.

Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов:
1. Как называется ваша орхидея?
2. Корни, которые вы удалили, были слизкие и сгнившие?
3. В каком субстрате она была и в каком стоит у вас сейчас?

Здравствуйте, Виктория. Во-первых, хотелось бы узнать, что за орхидея у вас? Лучше всего, конечно фото прикрепить, чтобы и проблемные места посмотреть, и корни.

В каком субстрате находится орхидея, в каком горшке? Каким способом вы поливаете орхидею?

Когда вы поливали растения перед отъездом, вы полили их с таким расчетом, что вас долго не будет?

Вполне возможно, что вы её залили. Если в точке роста темные пятна, слизь, то началось гниение. Как вы определили, что корни вроде бы целые? Вы вытащили орхидею из субстрата?

Если она на самом деле гниет в точке роста, то листья уже не спасти. Но если корни не сгнили, то можно попытаться её реанимировать, и возможно выйдут новые листья.

А если и корни уже начали гнить, то увы.

Сделайте фото точки роста, корней, и орхидеи в полный рост.

Виктория, ваше фото не прикрепилось. Залейте его на Радикал и ссылку на него вставите здесь в сообщении.

Субстрат крупный или мелкий? Мелкий медленнее просыхает, поэтому лучше использовать крупный.

Вытащите фаленопсис из субстрата и проверьте состояние корней. Гнилые части нужно будет удалить. Срезанные места присыпать углем и на 1 день оставить её просохнуть без субстрата.

Ирина, я отправила фото сотруднику техподдержки сайта. Он Вам перешлёт. Спасибо за помощь, сделаю пока то что Вы сказали. Жду ещё советов (когда посмотрите на фото).

Виктория, состояние совсем не обнадеживающее. Похоже это фузариоз (грибковое заболевание). Грибок – довольно частое следствие продолжительного переувлажнения. И тут может быть и не ваша вина, вполне возможно, что вы его купили уже пораженным, что бывает довольно часто. Так как в основном в магазинах продавцы просто не знают как с ними обращаться.

Сразу после покупки желательно всё-таки орхидеи пересаживать, даже если они цветут. Есть довольно много таких удачных случаев пересадки. Так как в основном все фаленопсисы продают в очень влагоемком субстрате (мелкая кора, сфагнум). И часто у них под “попой” лежит кусок поролона иди мха, его нужно обязательно убирать. У вашего вроде кора средней фракции, но всё равно мелковата, можно было поменять на более крупные куски.

Шансы на выздоровление очень низкие, но вы можете попробовать её реанимировать. В первую очередь – строгий карантин, изолируйте её от здоровых растений.

Все пожелтевшие листья удалите, а также черешки от уже упавших листьев, у вас останется один лист верхний (возможно тоже пожелтеет). Снимая листья, смотрите, нет ли под черешками на стволе грибковых поражений. Если есть, всё нужно вырезать до здоровой части, захватывая еще по 0,5 см здоровой ткани на всякий случай. Перед операцией нож продезинфицировать, прокалить. После – смазать все ранки йодом или зеленкой и дать высохнуть пару часов.

Как я уже говорила, нужно полностью освободить корни от субстрата и гнилые мягкие (слизкие) части удалить. Верхние корни, которые внутри пустые и уже иссохшие удалите, они уже не живые. На корнях также ранки обработать зеленкой.

Когда все ранки подсохнут, начать обработку Фундазолом (системный фунгицид). Разбавляете порошок водой до молочного цвета и кистью хорошо смазываете все здоровые части растения – и листья, и корни – всё! Через 2 недели промазать всё ещё раз.

Орхидею поместить в горшок либо вообще без субстрата, либо в очень крупные куски коры размером примерно 5*5 см. Можно просто кусочки пенопласта положить, но тогда на дно камень, чтобы горшок не опрокинулся.

Месяц не поливать вообще и не опрыскивать! Не бойтесь, засуха больной орхидее пойдет только на пользу. Тем более она можно сказать итак почти не жилец, хуже ей не будет. Разве что можете по бокам от горшка поставить 2 сосуда с водой, для увеличения влажности воздуха.

Вот и всё. Выздоровление может продлиться долго. Первые росты могут появиться только весной, а могут вообще не появиться. Так что теперь только терпение и ожидание. Удачи!

Здравствуйте, Ирина. Сомневаюсь, что это ожег. Солнце в это время не так сильно греет. Всё-таки попробуйте прикрепить фотографию. Это не так сложно. Загрузите фото на фотохостинг например radikal.ru, скопируйте там ссылку и вставьте её здесь в сообщении через кнопку Изображение.

И напишите, как называется ваша орхидея)

Ирина, самая распространенная проблема у магазинных фаленопсисов – это быстрое загнивание и увядание. Увы, но статистика такова, что практически у каждого 2 новичка, купившего орхидею (или получившего в подарок) она нормально растет 2-3 месяца, а потом вот выявляются подобные последствия.

На будущее знайте, что сразу после покупки фаленопсис желательно пересадить, даже если он цветет. Так как в основном все фаленопсисы продают в очень влагоемком субстрате (мелкая кора, сфагнум). И часто у них под “попой” лежит кусок поролона или мха, его нужно обязательно убирать.

Такой субстрат очень медленно просушивается между поливами, а соответственно и корни. И если корни орхидеи постоянно находятся во влажном состоянии, они просто начинают гнить изнутри и плюс к этому может присоединиться грибок, что часто так и бывает.

Я недавно отвечала Виктории, у неё была похожая ситуация. Скопирую вам ответ, что нужно делать.

В первую очередь – строгий карантин, изолируйте её от здоровых растений.

Все пожелтевшие листья и цветоносы удалите. У вас он останется вообще без листьев. Не пугайтесь, главное чтобы были живы корни. Фаленопсис без листьев, но с хорошими корнями может выжить. Снимая листья, смотрите, нет ли под черешками на стволе грибковых поражений. Если есть, всё нужно вырезать до здоровой части, захватывая еще по 0,5 см здоровой ткани на всякий случай. Перед операцией нож продезинфицировать, прокалить. После – смазать все ранки йодом или зеленкой и дать высохнуть пару часов.

Нужно полностью освободить корни от субстрата и гнилые мягкие (слизкие) части удалить. Корни, которые внутри пустые и уже иссохшие удалите, они уже не живые. На корнях также ранки обработать зеленкой.

Вот и всё. Выздоровление может продлиться долго. Первые росты могут появиться только через несколько месяцев, а могут вообще не появиться. Так что теперь только терпение и ожидание. Удачи!