Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам

СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Как готовить посадочную яму для плодового дерева

В июле приходит пора копать посадочную яму для посадки плодовых деревьев осенью и весной следующего года. Для продвинутых садоводов в этом нет ничего удивительного, а вот начинающие садоводы не понимают — почему так рано? И это напоминание они считают шуткой. А когда узнают, какого размера нужно копать посадочную яму, то удивляются, думая, что это — розыгрыш.

Процесс посадки плодовых деревьев (саженцев) у большинства садоводов происходит так — едут на рынок, покупают саженцы. Приехав в сад, быстро копают небольшую ямку, в которой с трудом размещаются корни. Закопали, полили, утоптали землю. Посадка на этом и закончилась.

Когда я начал заниматься выращиванием персиков (мой сад находится в Нижегородской области), то встал вопрос: где бы зимой взять хоть немного тепла. Давно заметил, что в любой мороз из погреба поднимается теплый воздух. Установил термометр в вытяжную трубу. Даже в сильные морозы он показывал +5…+10°С. Погреб у нас глубиной около двух метров. Значит, решил я, и посадочную яму нужно копать такой же глубины!

Яму можно выкопать круглой, и чем больше диаметр — тем лучше. Я копаю яму глубиной два метра и диаметром тоже два метра. Теперь нужно было решить, как тепло с глубины доставить наверх, под укрытие персика. Здесь пригодились обрезки пластиковых труб. Такие же трубы легко можно сделать и из пластиковых бутылок. В них прожигаем паяльником отверстия для червей. Сами трубы набиваем перегноем или свежим навозом. При посадке саженца в яму глубиной два метра устанавливаем несколько таких труб, которые выходят на поверхность около ствола плодового дерева. Теплый воздух по трубам с глубины поднимается внутрь укрытия персика, абрикоса, нектарина и других плодовых растений, защищая их от вымерзания. А еще через эти трубы удобно поливать плодовые деревья в засуху, вода не растекается. Полив можно совмещать с подкормками. В трубы полезно бросить десятка два червей, которые, прорывая все новые ходы, делают почву хорошо дренированной и воздухопроницаемой.

Корни, как известно, должны дышать. Каких размеров копать посадочную яму, нам подсказывает корневая система плодовых деревьев. Почвы в Средней полосе России и в Сибири, в большинстве районов скудные. Самая плодородная почва сконцентрирована в основном в верхнем слое. Это слой 15-20 см. Эту почву и нужно заготавливать для заполнения посадочной ямы. Нужно только уничтожить все корневища и семена сорняков. Для этого помещаем заготовленную землю в любую емкость, заполняем водой и добавляем немного свежего навоза, чтобы быстрее перебродила. Посадочную яму копаем глубиной 2 метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта в самые суровые зимы. На дне садовым буром просверливаем на всю глубину бура отверстие для стержневого корня.

Сведения о том, на какую глубину уходит стержневой корень, очень скудные. Я нашел результаты исследований корневой системы яблони в саду, проведенных НИИ садоводства Сибири. Эти исследования показали, что жизнеспособность и урожайность яблони в значительной степени зависят от той части корневой системы, которая формируется в зоне с устойчивым увлажнением почвенных горизонтов. Большая насыщенность корнями почвы до 7 м — важный источник снабжения яблони влагой. Большая глубина залегания корней дает возможность выстоять деревьям как в сильную засуху, так и в суровые морозные зимы за счет подачи с глубины почвы теплого раствора. Эти исследования проводились с Ранеткой пурпуровой в возрасте 18 лет. Корни плодовых деревьев других видов, в том числе и более старых, залегают, конечно, намного глубже, а стержневой корень проникает на еще большую глубину.

Начинающие садоводы иногда задают такой вопрос: «А что полезного может найти стержневой корень на глубине 20 метров?». Да хотя бы теплую влагу, чтобы плодовое дерево не замерзло в суровую зиму. Конечно, это не просто теплая влага, а более сложный водно-солевой раствор. Глубина залегания и мощность корневой системы очень сильно влияют на засухоустойчивость, морозостойкость и зимостойкость, а также на количество и качество плодов.

Чем глубже будет залегать корневая система, тем выше устойчивость плодового дерева к различным экстремальным условиям. Корни растений растут и зимой, если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи. У меня это опилки, пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой.

Активный рост корней начинается при температуре почвы +5°С и затухает при +20°С. Вот почему так важно хорошо замульчировать приствольный круг плодового дерева. Как известно, морозостойкость корневой системы -10…-15°С. В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра. Таким образом, если у поверхности земли -40°С, то на глубине 70 см она уже примерно -20°С. Это означает, что все всасывающие питание корни, расположенные на такой глубине, погибнут. Что часто, к сожалению, и происходит. Неожиданно в середине лета плодовое дерево без видимой причины засыхает или засыхают отдельные ветви.

На мочковатых окончаниях корней есть тонкостенные, стекловидные, нежные, почти капиллярные и невидимые невооруженным глазом, но легко различимые в хорошую лупу многочисленные корешки. Поэтому советам, которые повсеместно в литературе дают академики от сельского хозяйства — притаптывать, оттаптывать землю после посадки саженца — не стоит. Именно эти корешки, уже поврежденные при выкопке саженца в питомнике и при перевозке, а потом еще и при притаптывании, повреждаются, обламываются. А ведь именно они, а не большие скелетные корни, будут добывать питание растению. Достаточно же несколько раз хорошо пролить посаженный саженец водой (до состояния «киселя»), и все воздушные полости заполнятся землей, даже лучше, чем при притаптывании.

Хорошая почва — это совокупность гранул, пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярным ходам. Торф тоже является предпочтительным субстратом. Он обладает высокой влагоемкостью и практически свободен от патогенных возбудителей болезней. Однако если торф кислый, его следует нейтрализовать известью. В посадочную яму желательно добавить навозный перегной и хорошо перепревший компост. Песок нужен чистый, лучше речной, если почва тяжелая, глинистая, но его вносят не отдельно, а в смеси с торфом и другими компонентами.

Копая посадочнуюю яму, нужно удалить обязательно плотный глеевый слой. Глеевый горизонт может залегать на различных глубинах. Это такой слой почвы — зеленой, голубой, сизой окраски, по консистенции похожей на хозяйственное мыло.

Почему нужно так рано начинать копать посадочную яму? Во-первых, земля хорошо за это время осядет. Пройдут дожди, почвосмеси и грунты хорошо перемешаются естественным путем. А самое главное «созреют», т.е. в них возникнет необходимая микробиологическая среда.

Если ваш сад расположен не на южном склоне, то такой склон желательно сделать. Ведь один градус наклона на юг равнозначен перемещению плодового дерева на несколько километров южнее. Поэтому холм, который формируем наверху посадочной ямы, должен иметь максимальный наклон на юг. Сверху на мульчу укладываем камни — валуны (можно искусственные) с темной окраской. Нагреваясь за день, они отдают тепло, которое поднимается вверх ночью, предохраняет дерево от возвратных холодов и заморозков во время цветения.

Если вас интересуют саженцы редких и интересных сортов плодовых растений — абрикоса, персика, лимона, черешни, груши, яблони и других, пишите, звоните Свистунову Валерию Федоровичу.
Мой адрес: 606160, Нижегородская область, Вачский район, с. Новоселки, ул. Молодежная, д.4, кв. 2.
Мой сайт: //www.abrikosnn.ru/.
Мой блог: //blogs.mail.ru/mail/abrikosnnn/ .
Сот. тел. 8-904-796-81-39, дом. тел. 8(83173)74-257.

Валерий Свистунов,
садовод любитель

Как правильно посадить саженец плодового дерева

Дикуль: “Зарубите на носу! Если ломит тазобедренный сустав и отдает в. “

Выбор саженца плодового дерева

Взгляните на ваш саженец, на его корневую систему. В случае, если на корне имеются ранки, повреждения, то поврежденную часть срезаем секатором. При покупке саженцев самое важное – это обратить внимание на мочковатые корни. Это группа маленьких всасывающих корней, в основном через них к дереву поступают питательные вещества. Ценность посадочного материала напрямую зависит от их количества, чем их больше, тем лучше. Эти корешки должны быть влажными и не должны сохнуть у продавца, т.е. саженец продавец обязан вам вытащить из мокрой тряпочки, опилок или ведра с водой. Толстые стержневые корни — это остов корневой системы. И пока везете саженец, заверните корешки в мокрую тряпочку, только вытащите перед посадкой.

Смотрим далее. Корневая шейка — это область перехода ствола дерева в корневую систему. Она должна быть вровень с плоскостью земли. Кроме того, место прививки, куда прививают дичку, оно всегда должно быть на поверхности, ни в коем случае не присыпайте ее землей.

В противном случае дерево принимается пускать ветви из дикой части и вы, в конце концов, получаете не культурное дерево, а дичку.

Чтобы примериться, можно положить горизонтально поверх ямы лопату, а затем по ней прикинуть на каком уровне будет корневая шейка. Лучше, чтобы она была чуть выше уровня земли, т.к. земля все равно ещё немного уплотнится и осядет с дождями.

Выбор места для посадки саженца

Итак, мы сажаем саженец плодовое дерево. Сначала подберем приемлемую местность, предпочтительно, если оно будет, конечно же, освещенно солнцем минимум половину дня. Почва желательно более благородная. Плодовые деревья лучше вырастают на легких суглинистых почвах, иногда, на глинистых. На песчаных немножечко похуже, просто в большей степени потребуется поливать и зимой необходимо прикрывать приствольные круги для увеличения морозостойкости.

Размеры и подготовка ямы под дерево

Выбор сделан, следующим шагом подготавливаем посадочную яму. В случае, когда вы собрались закладывать сад весной, то яму нужно вырыть осенью, поздней осенью, дабы она простаивала целую зиму и выветривалась. Выветривание – это, во-первых, дезинфекция ямы, в ней вымерзают бесполезные семена и микроорганизмы и так далее. Во-вторых, что самое главное, если у вас почва тяжелая и глинистая, стенки ям как следует пробьются морозом. Многократное замораживание и размораживание за зиму разрыхлит почву – стенки, что впоследствии поможет корням ваших деревьев лучше проникать в грунт. Важно чтобы она была прокопана не позже, чем за 14 дней до посадки саженца, чтобы стенки разрыхлились.

Форма ямы — по вашему желанию. Можете сделать ее круглой, овальной или квадратной, как вам заблагорассудится. Важно чтобы она была в достаточной степени глубокой, около 80 см., если песчаная почва, то может быть и до метра. Диаметром 80-100 см., чтобы создать форму вазонной чаши, которую мы потом наполним плодородной землей. Представьте себе, как все содействует скорому формированию юного деревца: корни будут свободно расти в отличную, благодатную, питательную почву. Соответственно дерево станет быстрыми темпами развиваться, как подземная, так и надземная его часть и будет радовать вас.

Приступаем к выкапыванию. Для этой цели, естественно, требуется хорошая остроконечная лопата. Прокапываем первый – плодородный слой, это будет где-то штык лопаты у кого-то больше, у кого-то меньше. Выбрасываем его в отдельную кучу. Он дорог нам, как говорится, на вес золота. За плодородным слоем у нас пойдет пласт глины, песка слой суглинка (как у кого складывается). Этот слой не столь богат питательными веществами, он твердый, корни, конечно же, будут формироваться в нем, но будут расти медленно. Мы его складываем в отдельное место, а впоследствии вывозим его куда-нибудь, утилизируем, подсыпаем в требующиеся места, опять же на ваше хозяйское усмотрение.

Наполнение посадочной ямы

Итак, выкопали яму. Наш вазонный горшок земли готов. Наша яма простояла, выветрилась, если вы копали её осенью, она немного оползла. Подкопали, подправили, выкинули излишнюю землю. Саженцы у нас приобретены, мы начинаем заполнять нашу яму. Подготовленный плодородный слой кидаем на дно ямы. Поскольку глубина ямы 80 сантиметров, то на дно можно положить даже дернину корнями вверх. Чтобы наш грунт потом под деревом не оседал, мы забрасываем 10-15 см. плодородного слоя на дно, затем запрыгиваем в яму и хорошенечко трамбуем этот слой своим весом. Если земля излишне сухая, то ее можно пролить водой.

Сейчас нужно нашу яму заправить еще более питательным слоем. Образно говоря, дать сливочного маслица для деревьев. В этой роли выступит перегной, перепревший навоз или компост. Свежий навоз использовать нельзя, так как в земле он, без поступления воздуха перепревать не станет, в нем начнут размножаться гнилостные бактерии, и корни будут загнивать. Три – пять ведер забросили, потом опять немножко грунта, затем обязательно всё перемешиваем лопатой. Сделайте таким образом в несколько слоев. На дно можно дать удобрений, но в очень ограниченном количестве. Минеральные удобрения лучше не сыпать вообще или 2-3 жмени, не больше. Все это следует хорошо перелопатить, перемешать, чтобы не было прямого контакта корней деревца с удобрениями, они могут «сгореть» от избытка питательных веществ. Не забываем каждые 10-15 см. утрамбовывать грунт. Чтобы потом не получилось так, что дерево село и корневая шейка очутилась ниже уровня земли.

Когда до заполнения ямы останется 20 см., в грунт нужно вбить 2 колышка, заранее приготовленные и подходящие по размеру для саженца. Они будут поддерживать саженец, чтобы ветер его меньше раскачивал.

Посадка саженца дерева

Теперь нужно поместить саженец и засыпать оставшиеся 20 см. ямы землей. Сделайте небольшой конус, холмик из земли и аккуратно поместите в него саженец. Далее, придерживая его, постепенно присыпьте корни плодородной землей. Самое главное, чтобы между мочковатыми корнями не оставалось пустот, и дерево не осталось на голодном пайке, нужно сделать следующее. Берём в руку землю, измельчаем ее и аккуратненько высыпаем между корнями. Можно немного потрясти саженец, чтобы земля более равномерно заполняла пустоты между корнями. Окончательно засыпаем остатки ямы землей.

Для улучшения контакта корней с почвой легонько, чтобы не повредить корни, притаптываем землю вокруг дерева. Ещё вокруг уплотнений нужно образовать земляной барьер, чтобы вода не убегала после нашего полива.

Поливаем двумя ведрами, желательно не ледяной воды. Вода сразу не уходит, из-за того, что земля утрамбована. Вы будете наблюдать такую картину, что земля в отдельных местах проседает. Ничего страшного, когда вода совсем уйдет, эти пустоты заполняем землей.

Саженец подвязываем к колышкам прочной веревкой, которая выдержит ветер и дожди. Подвязка нужна, потому что корневая система ещё слишком слабая и ветер, раскачивая саженец, может повредить корневую шейку. Слишком затягивать на деревце ее не стоит, переплетите ее для большей прочности и привяжите к колышку. Саженец не должен отклонятся в сторону.

При посадке осенью все листочки на саженце нужно оторвать. Так как при пересадке дерева теряется около 80% мочковатых корней, то листья недополучают питательных веществ и будут держать корни на голодном пайке. А забрав питательные вещества, листья понизят зимостойкость всего саженца.

Дерево и грунтовые воды. Что делать если уровень воды высокий

Перед выкапыванием ямы обязательно узнайте, какая у вас глубина прохождения грунтовых вод. Предпочтительно когда вода достаточно далеко проходит от поверхности земли. Если это расстояние 2 метра, т.е. если весной копнуть землю лопатой и она будет сухой, то можно в такую почву сажать дерево. Если на улице середина апреля, а у вас на штык лопаты в почве ещё хлюпает вода, то грунтовая вода очень близко к поверхности. В этом случае, чтобы не происходило подмыкания корневой системы, и развитие дерева шло нормально, вам лучше не копать глубокую яму, а садить дерево на холм. Так как 25-30 см. плодородного грунта уже есть в земле, то насыпаем сверху ещё 25-30 см. плодородной земли, делаем на земле конус диаметром 2 метра. Копаем небольшую ямку, по размеру корневой системы саженца и сажаем его таким образом.

Видео о посадке саженцев плодовых деревьев

Как сделать кормушку и поилку для голубей своими руками?

От конструкции кормушки для голубей и используемого материала зависит здоровье поголовья.

В продаже есть пластиковые и металлические кормушки бункерного и лоткового типов. Можно изготовить их самостоятельно, используя доступные и недорогие материалы.

Основные требования к голубиным кормушкам

Каждая кормушка должна соответствовать определенным нормам, благодаря чему облегчается процесс ухода и вскармливания пернатых.

Удобство приема пищи создает комфорт для птиц, чистота исключает риск заболеваемости. Немаловажным считается размер, так как для взрослых особей и детенышей необходимы кормушки с разными параметрами.

Какие требования необходимо соблюдать:

корм не должен подвергаться загрязнению;
обслуживать кормушку (чистить, добавлять корм и т. д.) должно быть просто;
тело и лапки пернатых не должны соприкасаться с кормом – только клюв;
зерно не должно вываливаться из кормушки;
материал необходимо подбирать экологически чистый;
длительный срок службы;
возможность мыть конструкцию без последствий;
необходим прямой доступ к корму.

Какое оборудование и материалы понадобятся?

При изготовлении кормушек в домашних условиях вряд ли понадобится специальное дорогостоящее оборудование. Достаточно иметь примитивный набор инструментов (пила, молоток, гвозди и подобное) и материалы, из которых сооружается конструкция.

Самыми популярными у начинающих голубятников считаются пластик, картон и древесина.

Чтобы остановить выбор на одном из них, следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого:

Картон

Самый дешевый и недолговечный материал.

Плюсы: не возникают сложности при изготовлении, необходим минимальный запас инструментов, простота конструкции.

Минусы: легкость сооружения (может снести ветром), недолговечность (максимум пару месяцев), не выдерживает осадков, возможность использования только летом.

Пластик

Самый популярный и общедоступный материал. Преимущества: дешевизна, доступность, минимум инструментов, устойчивость к любому температурному режиму и осадкам, долговечность, простота ухода.

Кроме того, птицы благодаря прозрачности пластика, видят наличие корма издалека.

Недостатки: необходимость утяжеления конструкции из-за легкости материала.

Дерево

Наиболее надежный и долговечный материал, который прослужит много лет. Из древесины можно создать абсолютно любую конструкцию.

Среди недостатков стоит отметить сравнительно высокую стоимость (в отличие от пластика и картона) и необходимость использования дополнительных инструментов.

Изготовить голубиную кормушку может даже новичок. Главное – внимательно изучить инструкцию и строго придерживаться всех рекомендаций.

Как сделать своими руками? Пошаговая инструкция

Кормушки из древесины

Для создания конструкции из древесины понадобится следующее (параметры указаны для примера):

фанера;
доски – 4 штуки (две из них размером 70х8 см, оставшиеся – 25х20 см);
жесть;
деревянный брусок длиной 70 см;
гвозди;
рейки.

Процесс изготовления кормушки в виде домика:

Сколотить ящик из досок посредством крепежных гвоздей. Задняя и боковые стенки должны быть высокими. Обязательно прибивается крышка из доски.
Сделать крышу из 2-х кусков фанеры, которая должна выступать над конструкцией.
Отдельно изготовить поддон (подвижный) из фанеры и реек. Он устанавливается на дно кормушки.
На крыше закрепить флюгер для отпугивания птиц (чтобы не садились сверху).
Гвоздями прибить деревянный брусок так, чтобы между ним и дном было пространство для вставки выдвижного поддона.
Жесть необходима для создания ограничительных планок (разрезать на полоски). Они монтируются спереди кормушки в вертикальном положении. Закрепляются между крышкой и бруском.

Другие варианты кормушек из дерева представлены схематически ниже:

Из картона

Картонные изделия можно сделать для временного пользования (до тех пор, пока вы не сделаете или не приобретете более надежную конструкцию).

Для этого можно использовать картонные коробки любого размера, но лучше всего взять приспособление для обуви (картон уплотненный, размер оптимальный). Дополнительно вам нужны ножницы и скотч.

Процесс работы:

проделать отверстия для веревки по углам крышки и днища;
продеть нить;
подвесить к опоре.

Данные кормушки могут быть использованы для подкармливания диких птиц в парках и дворах.

Из картонного ящика:

придать коробке вид домика;
скрепить скотчем;
проделать отверстия для входа.

Такие кормушки могут быть подвешены на балконе (при содержании голубей в домашних условиях) или поставлены на пол в голубятне.

В таком случае на дно бумажной конструкции обязательно укладываются небольшие камешки, которые послужат утяжеляющими приспособлениями, чтобы ветер не раскачивал конструкцию.

Из пластика

Для этого применяются 5- или 6-литровые пластиковые бутылки. Их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, предварительно вырезав отверстия для птиц.

Как сделать кормушку из пластмассового ведёрка и пластиковой бутылки, смотрите в видео ниже:

Бункерная автоматическая кормушка

Данный способ позволяет контролировать количество подачи корма. В подобную кормушку можно сразу засыпать значительное количество зерен, которые будут поступать в отделение для кормления по мере опустошения.

Это удобно в том случае, если хозяин голубятни уезжает на несколько дней (голуби не останутся голодными). Подача корма происходит автоматически.

Состоит конструкция из 2-х главных отсеков – отделения для запаса зерна и лотка для кормления:

Как сделать кормушку для голубят?

Для птенцов необходимо создать отдельные кормушки, из которых они будут питаться после отлучения от гнезда. Связано это с тем, что голубята в этот период испытывают некий стресс, поэтому питаться вместе со взрослыми особями противопоказано.

Кроме того, на общее состояние птенцов оказывает влияние смена рациона питания.

Для изготовления будем использовать пластиковую подставку от цветочного горшка, стеклянную банку и металлическую сетку. Также понадобятся кусачки и немного проволоки.

Подготовка:

Отрежьте полоску сетки шириной в 5 см. Длина полоски должна быть на 2 см больше, чем окружность горлышка банки.
Скрутите сетку в кольцо и закрепите проволокой. Диаметр кольца из сетки должен быть на пару миллиметров больше, чем диаметр горлышка банки.

Процесс сборки:

Пооткусывайте прутики нижнего ряда сетки так, чтобы получились вертикальные штырьки (см. пункт 1 на фото ниже).
Раскалите над огнём штырьки и продавите по центру пластиковой подставки (см. пункт 2 на фото ниже).
Загните штырьки с обратной стороны подставки (см. пункт 3).
Наберите банку зернами и вставьте горлышко в кольцо из сетки, как показано на фото ниже. Обратите внимание, что горлышко банки не касается подставки. Если у вас получилось иначе, то следует повторно отрезать полоску из сетки, но большего размера по ширине.
Переверните банку, чтобы зерна высыпались в подставку. По мере поедания корма, будет опускаться новая порция зёрен.

Как сделать поилку?

Кормление голубей предполагает обеспечение их водой, поэтому необходимо сделать и поилку. Для этого существуют разные способы.

Автоматическая с подогревом

Применяется во время морозов, чтобы жидкость не леденела, и птицы всегда могли пить. Состоит поилка из следующих элементов: подставка; подогревающее устройство, ёмкость для питья, бутылка с дозировочной трубкой, которую наполняют жидкостью.

Как сделать:

В качестве ёмкости выступает круглая тара из пластичного материала, в которой нужно сбоку сделать отверстие, через которое голуби будут пить. Оно должно находиться от дна на расстоянии 6-10 см.
Для горелки подойдет жестяная банка, которая наполняется парафином. Обязательно устанавливается фитиль (можно использовать асбестовую веревку). Вместо топлива применяется средство для розжига.
Подставка должна быть тоже жестяная. На неё устанавливается горелка, поджигается. Сверху накрывается защитным футляром из жести, в котором надо сделать несколько отверстий (создается газообмен).
Поверх устанавливается пластиковая поилка с небольшим грузом, благодаря чему она не переворачивается. В верхней части контейнера необходимо проделать круглое отверстие по диаметру пластиковой бутылки на 1,5 л. Именно она наполняется водой и вставляется в поилку вверх дном.
Внутрь устанавливается дозирующая трубка, не позволяющая жидкости переполнять поилку. Таким образом, по мере опустошения контейнера поилка постепенно наполняется водой.

Примерная автоматическая поилка с подогревом

Пример изготовления другой автоматической поилки показан в видео ниже:

Вакуумная

Как изготовить своими руками:

Используется миска и стеклянная банка. Миска по диаметру должна быть больше горлышка банки.
На дне миски приклеить четыре резиновых кубика, описывающих окружность горлышка банки.
Наливаем воду в банку, накрываем её миской и переворачиваем банку вверх днищем. Так вода заполнит миску и будет поступать вновь по мере её опорожнения.

Заключение

Самодельные кормушки практически не уступают фабричным, а изготовление в домашних условиях значительно экономит денежные средства.

Главное – внимательно изучить все тонкости изготовления конструкций, придерживаться основных правил и выбрать наиболее подходящий вариант среди множества моделей.

Как сделать поилки и автокормушки для голубей своими руками

Голуби — декоративные пернатые, требующие заботы от своего хозяина. Для хорошего содержания этих короткоклювых птиц важно обеспечить им максимально комфортные условия жизни. Часть их них состоит в обустройстве вольера или голубятни кормушками и поилками. Кормушки для голубей можно приобрести заводские или сделать своими руками.

Здоровье голубей зависит от их содержания
Требования к кормушкам для голубей
Делаем простую кормушку
Изготовление бункерной кормушки
Поилки для голубей
Вакуумный тип поилки

Кормушки и поилки для голубей своими руками

Вопрос о питании и его организации является одним из основных для успешного разведения пернатых, ведь этим крылатым будет неудобно получать необходимое количество пищи или воды, это отразится на их здоровье. Кормушки для пернатых легко можно сделать своими руками, как и поилки. Это поможет сэкономить на дальнейшем уходе за птицами.

Здоровье голубей зависит от их содержания

Кормушки и поилки для птиц, а также их эффективность, — важная часть ухода за голубями любой породы. Перед тем как заводить такую живность, важно решить эту проблему, ведь от этих емкостей зависит состояние здоровья птиц. Нужный для них комфорт сделает их здоровыми. У птиц будут блестеть глаза, будет отчетливо слышно ровное дыхание и заметно блестящие оперение. Любой птицевод скажет, что все это признаки качественного ухода.

Начинающие птицеводы могут отложить строительство кормушек для голубей на некоторый срок. Это связано с тем, что птенцы первую неделю не могут самостоятельно принимать пищу. Но как только они твердо становятся на лапки, необходимо срочно приниматься за дело: изготовлять кормушки и поилки для голубей. Перед тем как браться за инструменты, необходимо знать обо всех нюансах, связанных с конструктивными особенностями.

Требования к кормушкам для голубей

Кормушки для голубей своими руками делаются быстро. На их изготовление может уходить от нескольких минут до 2-3 часов. Каждый вариант таких устройств имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Важно детально изучить все разновидности конструкции, чтобы не сделать ошибку в процессе самого изготовления. Это может привести к дополнительным растратам на материалы, а также к трудностям в содержании птиц. Перед тем как выбирать модель будущего устройства, следует знать о требованиях, которыми должна обладать кормушка для пернатых. К ним относят:

Наличие в конструкции кормушки защитных элементов, которые необходимы для защиты внутренней части конструкции от сора и помета птиц.
Удобство в использовании. Пернатые должны иметь беспрепятственный подход к пище.
Конструктивные особенности, позволяющие защищать емкость с кормом от лап птиц.

Кормушки для голубей могут удовлетворять всем этим требованиям даже при самой простой конструкции. Нужный комфорт птицы получают даже от обычной жестяной банки или обрезанной пластиковой тары, но если количество голов большое, такие поилки становятся неэффективными. К тому же, срок службы таких кормушек маленький.

Если же птицевод решает всерьез взяться за изготовление самодельного устройства, ему следует изучить несколько теоретических и практических пособий на эту тему. Должный уровень знаний человек также может получить от опытных птицеводов, которые делятся своими советами на форумах, а также выкладывают фото и видео строительства своих кормушек в интернет.

Кормушки для голубей своими руками: пошаговая инструкция

Одной из частых проблем птицеводов является переход птенцов к взрослому питанию и, как следствие, необходимость организации кормушек. Для того чтобы голуби без труда доставали зерно, необходимо не только правильно подобрать емкость, но и учесть ее размер. Конечно, готовые кормушки для голубей можно приобрести и в зоомагазине, но в этой статье мы подробно рассмотрим, как их можно изготовить самостоятельно.

Кормушки для голубей

Требования и параметры идеальной кормушки

Правильно подобранная кормушка для голубей играет немаловажную роль при разведении пернатых. От этого зависит уровень санитарной чистоты, комфорт птиц, удобство очищения голубятни.

Конечно, можно обойтись простыми емкостями, в которые засыпать зерно. Но для маленьких голубей, которые только отлучаются от гнезда, такой режим питания будет большим стрессом. К тому же, если владельцу голубятни нужно отлучиться на несколько дней, а доверить хозяйство некому, создание такой столовой для птиц станет оптимальным решением.

Чем кормить голубей

Основным меню домашних голубей является зерно и трава, но это не весь перечень продуктов, которым можно кормить птиц. Как правильно подобрать объем корма в зависимости от породы и грамотно сформировать рацион, вы узнаете из данной статьи.

Опытные голубеводы рекомендуют создавать отдельные кормушки для взрослых и небольших особей, чтобы обеспечить комфорт. Ведь маленькие птенцы, которые только вышли из гнезда и постепенно привыкают к взрослой жизни, еще боятся подходить к общей кормушке вместе с опытными взрослыми особями.

Самодельные кормушки для голубей

Кормушки для пернатых можно разделить на два типа:

автоматические;
ящичные.

Ящичную кормушку гораздо проще изготовить из подручных средств. При этом по удобству содержания и чистке она не уступает автоматической.

К тому же, если пернатые большое количество времени проводят на улице, свободно питаясь кормом с земли, то ящичный тип для них будет привычнее.

Создаем условия для правильного содержания

Прежде чем определиться с моделью и материалом, из которого сооружать кормушку, следует понимать, каким главным требованиям должна отвечать сделанная своими руками конструкция.

Вариант кормушки для голубей своими руками

птицы должны получать прямой доступ к корму;
конструкция должна иметь надежную защиту от попадания мусора, снега и дождя на корм;
владельцу голубятни должно быть удобно очищать конструкцию;
грязь с лап пернатых напрямую не должна попадать на зерно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, он должен быть оснащен поддоном для зерна и защитной крышкой от снега и мусора.

Выбираем материал

Не менее важен при выборе кормушки и материал. Как правило, голубеводы используют деревянные или пластмассовые изделия, но также можно выполнить и из других подручных средств: металла, картона, пластиковой бутылки.

Кормушка важна для молодых птенцов при переходе на самостоятельное питание

Практичная и надежная конструкция простоит не один сезон, радуя птиц и владельца голубятни.

Как сделать деревянную кормушку своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление кормушки для голубей

Для изготовления самой простой модели понадобится следующие материалы:

4 средних по размеру доски;
пластина фанеры;
4 бруска из дерева;
гвозди, молоток, отвертка;
измерительная лента и карандаш.

Шаг 1. Сборка основного ящика

Собираем из заготовленных досок небольшой ящик, который будет служить основой кормушки. Борта ящика должны быть достаточно высокими, чтобы голуби не попадали внутрь. Для этого необходимо на боковой части досок закрепить брусья, как показано на рисунке.

Шаг 2. Изготовление подвижного поддона и защитной крыши

Их реек подгоняем по размеру крышу и прикрепляем к ящику. Она будет служить надежной защитой от попадания осадков и мусора внутрь.

Для того чтобы голуби не садились на крышу, сверху рекомендуется закрепить деревянную вертушку, которая будет проворачиваться и защищать крышу от голубей.

Шаг 3. Прикрепляем поилку

Для того чтобы у птиц был постоянный доступ к чистой воде, можно к боковой части кормушки прикрепить пластиковую бутылку.

Предварительно днище необходимо срезать и обмотать скотчем во избежание травмы. Перевернув бутылку и прикрепив ее с помощью шнура или металлического жгута к боковой части, мы получим емкость, в которой будет храниться вода.

Прикрепляем поилку к боковой части кормушки

Для того чтобы миска медленно наполнялась водой, по мере употребления птицами влаги, делаем небольшое отверстие в крышке бутылки и плотно закручиваем. Залив нужное количество воды, она постепенно по капле будет стекать в подставленную миску. Таким образом, у пернатых будет постоянно чистая вода.

Картонная кормушка для голубей

Для новичков-любителей, которые только осваивают это хобби, самым простым вариантом станет изготовление небольшой столовой для пернатых из картона. Конечно, больших осадков такая модель не выдержит, но для летнего периода она подойдет.

Кормушка из картона

Этот простой вариант можно спокойно выполнить из коробки для обуви. Главное запастись терпением и смекалкой, чтобы украсить свой участок и выполнить удобное место для кормления.

Для выполнения работ понадобится:

картонная коробка подходящего размера;
скотч;
ножницы.

Скотч поможет защитить столовую для птиц от влаги.

В одной части коробки необходимо прорезать большое отверстие, которое обеспечит свободный доступ пернатым внутрь конструкции. Для того чтобы дно не отсыревало, контейнер можно подвесить к дереву или дому. Для этого в боковой части следует прорезать отверстий и продеть шнур.

Учитывайте небольшой вес конструкции и то, что при сильных порывах ветра ее может качать. Для этого необходимо на дно насыпать крупные камни, которые не создадут лишнего мусора, но при этом обеспечат стабильное положение.

Как сделать пластиковую кормушку

Этот вариант, пожалуй, является самым простым и с ним сможет справиться любой владелец голубятни.

Простой вариант кормушки из пластиковой бутылки

Из достоинств следует отметить:

легкость выполнения;
доступность материалов;
устойчивость к перепадам температуры и влаге;
надежная защита корма от ветра и осадков.

Для выполнения работ необходимо взять две пластиковые бутылки разного диаметра. Если голубятня небольшая, то можно использовать бутылки на 2 и 1,5 литра. Для большого потомства пернатых лучше приготовить бутылки на 10 и 5 литров соответственно.

Срезаем часть пластика

с бутылки меньшего диаметра срезаем дно и горловину;
со второй бутылки большего диаметра снимается с помощью ножа горловина, дно при этом не трогаем;
с помощью карандаша отмерьте на меньшей бутылке точку ближе к горлышку и выполните отверстие. В эту емкость необходимо засыпать корм;
сверху на маленькую бутылку надеваем отрезок большей бутылки.

Поилка своими руками

Голубеводом знакома такая ситуация, когда маленький птенец еще не может самостоятельно взять корм, но при этом он остро нуждается в питье. Дело в том, что при покидании гнезда, около 80% маленьких особей испытывают большой стресс, с чем связан и временный отказ от еды.

В этой ситуации необходимо сделать специальную конструкцию, которая бы была совмещена с поилкой, и из которой маленьким птенцам было бы легче брать корм.

Изготовление поилки для голубей

Такое приспособление должно находиться в центе гнездового участка, чтобы маленькие пернатые постепенно привыкли к новому режиму питания.

Для изготовления поилок в количестве трех штук понадобятся пластиковые бутылки емкость 3 или 5 литров, в зависимости от размеров хозяйства.

Также для создания деревянной базы, которая будет фиксировать бутылки, необходимо взять:

деревянную доску размером 30*60 см;
4 деревянных бруска.

Приколачиваем брусья к деревянной доске на одинаковом расстоянии таким образом, чтобы между ними поместилась пластиковая бутылка. Учитывайте, что она должна свободно входить, не деформируясь, но при этом касаться стенками.

Срезаем часть пластика

Со всех трех бутылок срезаем днище и обматываем скотчем срез, чтобы при эксплуатации не повредить руки.

Из днища изготавливаем миски, которые и будут служить емкостью, куда стекает вода, и откуда пернатые будут получать свободный доступ к влаге. Чтобы не травмировать птиц, рекомендуется обмотать острые края пластика скотчем.

В крышках с помощью дрели с тонким сверлом выполните небольшие отверстия, чтобы вода медленно стекала в емкость.

С помощью сверла проделать дырку

Цены на популярные модели электродрелей

Для защиты от мусора и снега, соорудите ограждение на поилки, чтобы у голубей вода всегда была чистой.

Во время жары, для дезинфекции, опытные голубятники рекомендуют добавлять в воду слабый раствор марганцовки.

Очень важно при обустройстве голубиного хозяйства и создания поилки учитывать особенности и повадки пернатых. Например, когда голубь пьет воду, он погружает голову практически до самых глаз. Поэтому уровень воды должен быть достаточно глубоким. Но не сильно, чтобы птицы не мутили воду.

Для зимнего периода лучше сделать поилку для пернатых с возможностью подогрева, так как они не смогут добывать воду.

Создание автоматической кормушки

В отличие от предыдущих вариантов, создание автоматической конструкции потребует чуть больше времени и сноровки. Но бывают такие ситуации, когда необходимо отлучить из дома. Чтобы у пернатых было достаточное количество корма и воды, необходимо продумать дозированную систему подачи питания.

Проделать отверстия в питьевой емкости

Готовый вид конструкции

Преимуществом является чистота содержания голубей. Если просто поместить зерно в миску, то птицы разбросают его повсюду. Также удобно кормить птиц смесью зерновых. Пернатые будут съедать корм по мере поступления, не выбирая по отдельности самые вкусные зерна.

Для того чтобы в голубятне было чисто, конструкцию необходимо поместить в пластиковый или металлический поддон. Для того чтобы почистить столовую для птиц, достаточно просто убрать контейнер и помыть поддон.

Подробно с тем, как выполнить такую конструкцию вы можете ознакомиться в видео.

Видео — Кормушка автоматическая своими руками

Бункерный тип кормушки

Такой вариант еще называют бункерным типом. Преимуществом является дозированная подача зерна.

Но следует понимать, что такую кормушку лучше располагать в помещении, чтобы в нее не попадала влага. Для маленьких голубей можно изготовить кормушку меньшего размера, так как им сложно будет дотянуться до взрослой кормушки.

Принцип бункерной кормушки

Видео — Бункерная кормушка

Автопоилка с подогревом: создаем своими руками

В зимний период одной из проблем является поддержание температуры к голубятне. Вода быстро замерзает, лишая возможность голубям пользоваться поилкой.

В этом случае, оптимальным решением станет создание автопоилки с подогревом, которая обеспечит прямой доступ к воде даже в лютые морозы.

Поилка будет состоять из четырех частей:

подставки;
питьевой емкости;
бутылки с водой с дозированной трубочкой;
подогревающего элемента.

Для создания необходимы следующие материалы:

Отверстия в контейнере

На жестяной банке выполнить распилы

Так выглядит готовая конструкция

Подробно с особенностями конструкции можно ознакомиться в видео.

Видео — Автопоилка для голубей с подогревом

Резюме

Создание кормушки– важный этап в обустройстве голубятни, который позволяет создать все необходимые условия для пернатых и обеспечит чистоту хозяйства. Несмотря на большое разнообразие уже готовых моделей в зоомагазинах, достаточно просто соорудить кормушки своими руками. Они смотрятся не менее привлекательно и, кроме функциональности, могут стать особым декоративным украшением двора.

Видео — Кормушка своими руками

Кормушка для голубей своими руками

Содержание

Заводчикам голубей будет полезно знать, как изготовить для них кормушки и поилки самостоятельно. Эти устройства должны быть функциональными, удобными, безопасными, чтобы пища или вода не загрязнялась. Для изготовления нужно иметь стандартный набор инструментов, а также доступные материалы. Выясним, как соорудить кормушку и поилку самостоятельно дома.

Требования к голубиным кормушкам

Кормушки должны соответствовать ветеринарно-санитарным нормам. Тогда кормить птиц и ухаживать за ними будет легче. Из правильно изготовленных кормушек голубям будет комфортнее принимать пищу. Простые в обслуживании изделия дольше остаются чистыми, поэтому риск заражения инфекциями ниже.

Важно! Для голубей разного возраста нужно изготавливать отдельные кормушки. Ведь птенцы боятся подойти к общей «столовой».

При создании емкостей для кормления стоит учитывать такие требования:

птица должна круглосуточно иметь доступ к корму;
конструкцию нужно защитить от попадания мусора, помета и осадков;
изделие должно быть простое в обслуживании (чистка, дезинфекция и смена корма);
лапы и тело голубей не должны контактировать с пищей;
корм не должен выпадать из емкости;
конструкцию изготавливают из экологически безопасного материала.

Правильно подобранные материалы для кормушки увеличат срок ее эксплуатации.

Вышеописанным требованиям могут соответствовать даже простые модели.

Существует 2 вида емкостей:

автоматические;
ящик.

Первые защищают корм от загрязнения, птицу от переедания, разбрасывания пищи и не требуют участия человека. Вторые проще соорудить, а по остальным функциям многие модели не уступают автоматическим конструкциям.

Необходимое оборудование и материалы

При сооружении кормушки для голубей нужно подготовить простой набор инструментов: пила или ручная ножовка по металлу, дрель, молоток, рулетка, карандаш и гвозди, саморезы или шурупы.

Наиболее популярные материалы для сооружения кормушек – дерево, пластик и картон. Каждый материал имеет положительные и отрицательные стороны:

Древесина надежная, прочная и экологически чистая. Кормушки из этого материала долго будут служить голубям после обработки олифой или аналогичными средствами. Из дерева можно изготовить любые модели кормушек. Однако по сравнению с пластиком и картоном этот материал дорогой. А во время работы понадобятся различные инструменты, а также основные знания в плотничестве.
Пластик – это самый доступный материал и он недорого стоит. Его легко обрабатывать с помощью простых инструментов. Кормушки из пластика устойчивы к перепадам температуры и атмосферным осадкам. Голуби издалека видят пищу через прозрачные стенки конструкции. Ее легко мыть и дезинфицировать. Такие изделия прослужат не один год. Однако пластик очень легкий, поэтому кормушки из него нужно надежно зафиксировать. А при перегреве во время жары изделие может выделять токсические вещества.
Картон наиболее дешевый материал. Кормушку из него изготовить просто. Для этого понадобятся ножницы, клей или степлер. Однако полученная конструкция очень легкая и подходит только для теплого сухого времени года. После дождя она размякнет и порвется, поэтому ее нужно прятать во время осадков. Чтобы изделие не сдуло ветром, нужно утяжелить его и хорошо закрепить. Максимальный срок ее службы – 2 месяца.

Птицевод должен взвесить все за и против, чтобы выбрать подходящий материал.

Инструкция по изготовлению кормушки

Сделать кормушку для голубей своими руками под силу даже начинающим птицеводам. Главное выбирать несложные конструкции и подготовить необходимый набор инструментов и материалов.

Чертеж кормушки для голубей можно найти в интернете. Но поначалу лучше выбрать готовый мастер-класс, тщательно изучить его и следовать инструкции. Внимательность и последовательная работа помогут достигнуть цели.

Деревянная

Чтобы сделать деревянную кормушку для голубей своими руками, нужно собрать такой набор материалов:

фанерный лист;
доски 70х8 см – 2 штуки;
доски 25х20 см – 2 штуки;
лист жести;
брус, длина которого 70 см;
рейки;
саморезы.

Размеры пиломатериалов указаны в качестве примера.

Также для работы понадобятся пила, дрель, молоток, рулетка и карандаш.

Чтобы соорудить кормушку для голубей из дерева своими руками, нужно следовать такому плану:

Из досок вырезают детали будущего ящика. Стенки сзади и по бокам должны быть выше передней. Чтобы получить основу все элементы соединяют с помощью саморезов и дрели. Сверху к стенкам необходимо прикрепить основу для крыши, которая вырезана из доски.
Из фанеры вырезают 2 одинаковых куска для создания наклонной крыши. Она должна немного выступать за кормушку.
Поддон делают из фанеры и реек. Его нужно установить на дно конструкции.
На крышу рекомендуется установить флюгер, который будет вертеться под влиянием ветра и отпугивать голубей. Это нужно, чтобы они не сидели на крыше кормушки.
Брусок фиксируют на саморезы так, чтобы осталось место для поддона. Его вставляют внутрь.
Жесть разрезают ножницами на небольшие полоски одинакового размера. Их фиксируют вертикально между основанием крыши и бруском так, чтобы получилась решетка.

Удобные для голубей и их хозяев кормушки делают по таким схемам:

Они соответствуют основным требованиям.

Картонная

Для создания экономной картонной кормушки для голубей нужно подготовить:

плотный гофрированный картон (формат А4, толщина 1,5 мм) – 2 листа;
линейка;
нож для разрезания бумаги;
отвертка с плоским наконечником;
простой карандаш;
термоклеевой пистолет;
дырокол.

Пошаговое изготовление кормушки для голубей из картона своими руками:

Шаблон кормушки скачивают, а потом распечатывают на листе А4. Картон переворачивают на тыльную сторону и прикладывают к нему лист с разметкой (при необходимости закрепляют скотчем, чтобы не скользил). Отверткой с плоским кончиком продавливают все линии. Места отверстий протыкают карандашом. Заготовка готова.
Цельные линии разрезают ножом, а пунктирные – сгибают.
Первую заготовку прикладывают ко второму листу, обводят карандашом и продавливают линии, а потом вырезают. Получаются 2 заготовки.
Стены склеивают с одной стороны, а потом со второй.
Потом соединяют части крыши и стены.
Дыроколом протыкают отверстия для крепежа на местах, которые отмечены простым карандашом.
В отверстия протягивают веревки, а потом завязывают их.

При желании кормушку для голубей можно сделать двойной. Для этого нужно сделать еще одну конструкцию, по описанному выше плану, а потом прикрепить ее к нижней части первой кормушки.

От снега такая кормушка не пострадает, а вот дождь может повредить ее.

Пластиковая

Такие кормушки для голубей делают из пластиковых бутылок объемом 5–6 л. Делать их легко, достаточно просто вырезать отверстия, а потом подвесить их на ветку. Устанавливают такие конструкции в вертикальном или горизонтальном положении.

Чтобы изготовить кормушку для голубей из пластиковой бутылки, следует подготовить саму емкость, веревку, гвоздь, нож и шпажки из древесины. Акриловые краски помогут сделать из примитивной конструкции красивую поделку.

Мастер-класс по созданию пластиковой кормушки для голубей:

При необходимости пластиковую бутылку моют.
Гвоздь зажимают плоскогубцами и подносят его острую часть к огню (на газовой плите).
Раскаленный гвоздь с усилием вводят в центр крышки.
В отверстие продевают веревку и делают петлю, а под крышкой ее концы соединяют в узел. Тогда кормушку для голубей будет легко повесить на ветвь дерева.
Канцелярским ножом по бокам основы вырезают небольшие окошки.
Раскаленным гвоздем опять проделывают отверстия по бокам (в нижней части) окошек. В них вставляют шпажки.

Кормушка для голубей практически готова, осталось только раскрасить ее акриловыми красками на свое усмотрение.

Подобную конструкцию можно соорудить из пластиковой канистры от пищевых продуктов (молоко или масло). Для этого нужно вымыть емкость и дать ей высохнуть. По бокам канистры вырезают 2 круглых отверстия. Чтобы защитить голубей от порывов ветра, нужно вырезать отверстие только с одной стороны. В крышке и по бокам окошек (окошка) делают проколы, которые описаны в первом мастер-классе.

Шпажки вводят в отверстия, на них можно нанизывать фрукты или ягоды. Периодически их стоит заменять на чистые. В крышку протягивают проволоку или веревку и завязывают узел. Канистру можно разрисовать маркерами или красками.

Бункерная автоматическая кормушка

Сделать такую кормушку для голубей должен каждый заводчик, чтобы автоматизировать процесс подачи корма. Особенно такие модели актуальны у голубеводов, которые большую часть времени проводят на работе или иногда уезжают на 1–2 дня.

Интересно! Бункерная кормушка для голубей представляет собой закрытую конструкцию для хранения зерна. Оно поступает голубям по мере опустошения.

Простое изделие делают из пластиковых бутылок:

У большой пластиковой бутылки из-под воды и маленькой из-под газировки или сока срезают горлышко. Потом уберают лишний пластик, как на фото.

К другой бутылке прикладывают крышку и обводят маркером отверстия (с обеих сторон) для дозатора. Ножом в круге делают разрезы, которые будут лучше фиксировать и защищать от влаги.

В крышке дрелью высверливают широкое отверстие, через которое корм будет поступать из кормушки. Дозаторы с дырками вставляют в отверстия с разрезами.
Раскаленным гвоздем делают проколы под дозаторами и вводят туда палочку (сразу в 2 противоположных отверстия). Палочка должна быть такой длины, чтобы по обеим сторонам выходила жердочка по 10 см.

На саморезы ко дну кормушки крепят крышку из пластика.

На работу уходит 20–30 минут. В итоге получается удобная кормушка для голубей с автоматической подачей пищи.

Изготовление кормушки для голубят

Для птенцов можно изготовить простую, но удобную кормушку из стеклянной банки, пластиковой подставки под вазон и кусочка металлической сетки.

Делают кормушку по такому плану:

От куска сетки отрезают полоску, ширина которой 5 см, а длина на пару сантиметров больше диаметра горлышка банки.
Концы полоски сетки соединяют проволокой, чтобы получился круг. Его окружность должна быть на 2 мм больше диаметра горловины.
Прутья нижнего ряда кольца из сетки разрезают так, чтобы получились штырьки (фото №1).
Кончики нужно раскалить, а потом проткнуть ими подставку (фото №2).
Острые концы загибают с нижней стороны подставки (фото №3).
В банку набирают зерна, сверху на нее надевают кольцо из сетки с перевернутой подставкой. При этом горловина банки не должна прикасаться к подставке. В противном случае придется еще раз отрезать полосу из сетки (более широкую), а потом повторить все вышеописанные действия.
Банку переворачивают, чтобы корм начал поступать в кормушку.

Вот так просто сделать емкость для кормления с автоматической подачей зерен.

Изготовление поилки

К емкостям для воды тоже выдвигаются конкретные требования:

Глубина поилки для голубей – от 8 см. Когда птицы пьют, они погружают голову в воду до уровня глаз.
Достаточное количество емкостей. Это зависит от численности птиц.
Поилки должны быть удобны для голубей, чтобы они всегда могли попить воду.
Защитные элементы на поилке. Они спасают от попадания мусора или помета.

Важно! Грязная вода может спровоцировать опасные инфекции у голубей. Поэтому при создании поилки стоит учитывать санитарно-гигиенические требования.

Чаще всего емкости для воды делают из пластика, оцинкованного железа и стекла.

Из оцинкованного железа

Металлическая поилка для голубей надежная и долго служит. Существуют конструкции разной степени сложности, но начинающему голубеводу лучше остановится на простом и проверенном многими птицеводами варианте.

Чтобы соорудить поилку, длина которой 50 см, нужно подготовить тонкий лист оцинкованного железа (ширина 22–70 см), ножницы для резки металла и молоток.

Этапы изготовления железной поилки для голубей:

На листе металла чертят простым карандашом будущую конструкцию. Она имеет такие параметры: ширина – 6 см, высота – 8 см и длина – 50 см.
Ножницами вырезают очертания поилки и края шлифуют напильником, чтобы голуби не поранились.
Металл сгибают в нужных участках при помощи молотка. Края сводят по углам и загибают.
Конструкцию по краям нужно оббить так, чтобы она была герметичной.

Емкость фиксируют на доске при помощи 2 брусьев, саморезов и дрели.

Эта поилка имеет достаточную глубину, чтобы голуби погружали голову и пили воду, как им привычно. Однако размеры конструкции недостаточные, чтобы птицы купались в ней.

Интересно! Такой поилки будет недостаточно для большого количества голубей. Решить проблему можно с помощью большой бутылки с водой, которую пристраивают к емкости, чтобы она поставляла воду (как автоматическая).

Вакуумная поилка

Чтобы сделать такую конструкцию, нужно подготовить банку (1л), пластиковую и железную крышку, саморезы, пластиковое блюдце или широкую банку из жести и отвертку.

В железной и пластиковой крышках делают отверстия (симметрично), через которые будет протекать вода.
Крышки соединяют с помощью саморезов, которые должны выходить на 3 см выше их уровня.
Банку наполняют водой и закрывают крышкой.
Сверху на банку надевают пластиковую или жестяную емкость, а потом переворачивают ее вверх дном.

В такой поилке вода всегда будет находиться на одном уровне. А голуби не смогут залезть в емкость. Важно следить за уровнем воды и периодические ее добавлять.

Автоматическая поилка с подогревом

Поилка для голубей с подогревом снизит риск простудных заболеваний у птиц в холодное время года. Она состоит из подставки, подогревающего устройства, бутылки с дозатором и емкости для воды.

В округлой емкости из гибкого пластика делают отверстие сбоку, чтобы голуби пили. Расстояние между отверстием и дном – от 6 до 10 см.
Далее нужно сделать подогреватель. Банку из жести наполняют парафином. Потом фитиль (асбестовая веревка) пропитывают парафином и вводят в банку по всей длине. Поджигают горелку при помощи жидкости для розжига.
На подставку из жести устанавливают подогреватель и поджигают. Сверху горелку накрывают жестяным футляром с несколькими отверстиями, чтобы происходил газообмен.
Сверху нужно установить пластиковую бутылку с утяжелителем, который защитит ее от переворачивания. В верхней части поилки вырезают отверстие, которое соответствует окружности пластиковой бутылки объемом 1,5 л. Именно ее наполняют водой и вставляют в более крупную пластиковую емкость вверх дном. Внутрь продевают трубку, которая не позволит жидкости чрезмерно заполнять емкость для питья.

Кормушки и поилки для голубей, которые сделали своими руками мало чем уступают магазинным. На их сооружение уйдет от 20 минут до 2 часов (максимум). Но в итоге голубевод седлает кормушку или поилку, которая соответствует всем требованиям. Главное набраться терпения, быть внимательным и четко следовать инструкции.