Зантоксилум

Чудное, практически не известное широкой публике растение. Но искушённые цветоводы, любители всяких редкостей, а особенно цитрусоводы, скорее всего, немало наслышаны о нём.

Описание, применение

Зантоксилум – род листопадных и вечнозелёных кустарников и деревьев, который принадлежит к семейству рутовых. В него входит около 250 видов, у которых много различных народных названий – жёлтодревесник, японский и сычуаньский перец, хуа-жао, зубное дерево.

Зантоксилум перечный в природе

В природе растения встречаются во многих тропических и субтропических областях мира, но родиной являются районы Тибетского нагорья с одной стороны, и горные области Северной Америки с другой. Различные виды используются как в кулинарии, так и в медицине. Само название рода переводится с индейского как «дерево от зубной боли». Не менее известны и широко используются тонизирующие свойства растения. В южных районах Китая зантоксилум (хуа-жао) был даже известен и распространён более чем женьшень. В наше время эти ценные свойства также не были оставлены без внимания. Во многих зубных пастах, кремах и лечебных шампунях в составе можно найти экстракт этого уникального растения.

Различные виды зантоксилума очень разнятся между собой внешне. В комнатной культуре распространены три основных вида.

Виды зантоксилума

Зантоксилум перечный (Z.piperitum ) – вечнозелёное дерево или кустарник, вырастающий до трёх метров в высоту. Родиной его является Япония, Корея и Китай. Листья перисто-рассечённые с зубчатым краем, светло-зелёного цвета, тонкие и изящные. На стволе еле заметны маленькие шипы. В конце весны и в начале лета на старых ветках появляются кистевидные соцветия с мелкими жёлтыми или белыми цветами. После цветения появляются красновато-розовые плоды с цитрусовым ароматом и двумя чёрными семечками внутри.

Зантоксилум американский (Z.americanum ) – родом из Северной Америки. Представляет собой сильноветвящийся листопадный кустарник, вырастающий до 6 метров в высоту. Листья более крупные и плотные, чем у предыдущего вида, тёмно-зелёного цвета, овальные. Весь ствол и взрослые побеги усеяны крупными шипами. Соцветия зарождаются прямо на стволах или толстых побегах ещё до появления листьев.

Соцветия зантоксилума американского

Цветы небольшие, жёлтого цвета. Плоды красные, около 0,5 см в диаметре.

Зантоксилум фагара (Z.fagara ) – вечнозелёное ветвистое дерево, которое может достигать в высоту до 7 метров. В природе встречается в южных районах Северной Америки. Его народное название – дикий лайм, данное растению за приятный цитрусовый аромат, который возникает при растирании листьев. И ствол и ветви усеяны загнутыми шипами. Листья плотные, небольшие, обратнояйцевидной формы, практически без черешков. Соцветия небольшие, компактные, жёлтого цвета, растут из пазушных почек на ветках и стволах. Плод небольшой, красноватого цвета.

Особенности размещения

В комнатной культуре наибольшей популярностью пользуется зантоксилум фагара. Возможно из-за его небольших плотных листьев, а возможно из-за того, что под его видом часто можно встретить растение совсем другого рода и даже семейства – оперкуликарию. Эти два растения действительно очень похожи, но уход за ними совершенно разный, поэтому важно определить принадлежность растения к тому или иному роду. На самом деле это несложно. Ведь у зантоксилума фагара имеются шипы, хоть и небольшие на молодых растениях, но всё равно вполне различимые.

Цветущий зантоксилум фагара – хорошо видны шипы

Кроме того, у зантоксилума нет такого глянцевого блеска на листьях, как у оперкуликарии.

Также, у достаточно взрослых растений оперкуликарии хорошо просматривается толстый ствол в виде каудекса, но только в том случае, если растение выращено из семян. Поэтому, этот признак не слишком надёжный.

Итак, все зантоксилумы любят яркое солнечное освещение, но только при условии пребывания на свежем воздухе. В комнатах, особенно в летнюю жару им потребуется обязательное затенение от прямого солнца. А вот зимой растение весьма оценит расположение на солнечном подоконнике. Несмотря на своё происхождение из горных, порой холодных районов, он довольно теплолюбив. Летом комфортными температурами для него будут от +20°С до +28°С, в то время как зимой возможно некоторое снижение до +16°С+18°С. Может перенести кратковременное понижение температуры до +12°С, но никак не меньше. А вообще зимнего периода покоя у растения нет.

Уход в комнатных условиях

Поливать зантоксилум нужно обильно в период активного роста. Зимой полив сокращают, но почва не должна пересыхать. Режим полива – это пожалуй самое сложное в уходе за растением.

Вот так растение может выглядеть от неправильного режима полива

При переувлажнённости корни легко загнивают, а если полив недостаточен – то растение очень легко теряет листья. При пересушке почвы может совсем погибнуть. Необходимо поливать немного, но часто. Воду для полива желательно брать мягкую.

Влажность воздуха нужна повышенная, поэтому растение регулярно опрыскивают. Желательно периодически устраивать ему горячий душ, это будет также хорошей профилактикой от паутинного клеща.

Подкармливают зантоксилум каждую неделю с апреля по октябрь комплексным жидким удобрением, разбавляя стандартную концентрацию в два раза.

Пересадка, обрезка, размножение

Молодые растения довольно быстро растут, поэтому требуют ежегодной пересадки. В дальнейшем её можно производить через 2-3 года. Почва должна быть питательной и влагоёмкой, при этом иметь хорошую водопроницаемость. Можно взять дерновую, перегнойную, листовую землю, песок и вермикулит в соотношении 2:1:1:1:1. Если нет возможности составить земляную смесь, можно купить готовый грунт для цитрусов и добавить вермикулита для влагоёмкости.

Зантоксилиум очень хорошо переносит обрезку и замечательно ветвится. Это одно из распространённых растений, выращиваемых в технике бонсай.

Зантоксилум фагара в стиле бонсай

Веточки, полученные от обрезки можно использовать для размножения, так как это наиболее реальный способ получить новое растение.

Обрезка проводится обычно весной, черенки стоит обработать стимулятором корнеобразования и поместить в лёгкий грунт, накрыв сверху пакетом. Поставить в тёплое, светлое место. Сроки укоренения непредсказуемы, от двух недель до двух месяцев.

Молодые растения могут страдать от паутинного клеща, но наиболее частые проблемы с зантоксилиумом происходят из-за несоблюдения правил полива.

Описание, виды и уход за перечным деревом (зантоксилумом) в домашних условиях

Разведение комнатных растений зашло достаточно далеко — сейчас никого не удивить даже необычными видами герани или фиалки. Большую популярность набирает разведение карликовых деревьев. Одним из таких экзотических представителей флоры является зантоксилум.

Описание растения

Зантоксилум (лат. Zanthoxylum) – род растений, принадлежащий семейству Рутовые (Rutaceae) и включающий, по разным данным 170-200 видов. Он имеет много народных названий, под которыми известен гораздо большей публике – желтодревесник, японское перечное дерево, зубное дерево, хуа-жао.

Фотогалерея

Одни ботаники называют исконно родиной Африку либо Южную и Северную Америку. Вторые считают, что на другие континенты семена были занесены из Азии или Австралии, хотя древние индейцы использовали кору растения как лекарство от зубной боли (отсюда пошло название «зубное дерево»).

Жизненные формы представлены вечнозелеными и листопадными деревьями, кустарниками и лианами.

Растение положительно влияет на микроклимат в доме – оно не имеет в составе токсических веществ, безопасно для детей и животных даже при неосторожном употреблении пищу. Листья способны адсорбировать и перерабатывать некоторые вредные вещества, выделяемые строительными материалами.

Важно. Из-за легкого запаха цитрусовых может вызвать аллергическую реакцию.

Зантоксилум имеет большое сходство с оперкулярией – желтодревесник отличается отсутствием воскового налета и блеска на листьях.

Как цветет?

Цветет желтодревесник по-разному в зависимости от вида. Комнатные виды чаще всего имеют невзрачные мелкие цветки, собранные в соцветие кисти, обычно бледно-желтого или молочно-белого окраса, почти без запаха. Располагаются либо на стволах, либо в пазухах листьев. Цветет зантоксилум в период с апреля по июнь.

Листовые пластины мелкие, тройчатые, непарноперистые, удлиненно-овальные или обратнояйцевидные, без воскового налета. Цвет листвы яркий, иногда приглушенный зеленый.

Приметы и суеверия

Зантоксилум использовался аборигенами для лечения различных заболеваний, в шаманских обрядах. Поскольку плоды и ветви обладают высоким тонизирующим свойством, дереву причисляли большое количество магических свойств. Считается, что оно привносит в дом энергию и силы. Плоды использовались как составляющие в приворотных зельях и в духах для привлечения любви.

Можно ли сделать бонсай?

Зантоксилум считается одним из лучших для формирования бонсай. Формирование кроны нужно проводить постоянно, подрезая растущие молодые веточки и прореживая крону.

Начинать нужно с выбора чаши. Обязательным условием является наличие дренажных отверстий. Изначально желтодревесник сажают в небольшую емкость и пересаживают по мере развития корневой системы.

Лучше всего укоренить молодой саженец, но можно воспользоваться и семенами. Они требуют определенной обработки и проращивания, что подходит только профессионалам. Корни перед посадкой обрезают, оставляя не более 10-12 см. Сразу после пересадки у саженца обрезается крона и оставляется исключительно главный ствол.

Изгиб формируется проволокой в зависимости от выбранного стиля. Время года и цветение не влияют на данный этап.

Стиль кроны формируют зимой до начала полной вегетации. Ненужные ветви обрезают, при желании их можно укоренять.

Пересаживают зантоксилум по мере разрастания корней или как минимум раз в 2 года. Сигналом служит остановка в росте.

Уход в домашних условиях

Зантоксилум — теплолюбивый цветок, однако не переносит прямых солнечных лучей. Самым комфортным местом будет юго-западное или восточное окно – утром и вечером солнце не имеет такой палящей силы.

Летом при хорошей вентиляции и проветривании зантоксилум хорошо растет на балконах и лоджиях при наличии затенения от полуденного солнца. Прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях и коре деревца. Температурные рамки летом – от +20 до +28 °C.

Зимой растение оценит солнечную сторону помещения. В это время рост немного замедляется, снижается температурный оптимум составляет +16-+18 °C.

Справка. Считается, что зимнего покоя как такового у зантоксилума нет.

Тропическое растение влаголюбиво, но нужно следить за важностью почвы. При чрезмерном поливе корни загнивают и легко поражаются вредителями. Также кроне необходим периодический теплый душ.

Обрезку проводят регулярно для коррекции и омоложения растения Оптимальный период – конец зимы перед началом активного роста.

После покупки взрослого зантоксилума (а еще лучше – до нее во время выбора экземпляра) внимательно осматривают крону на наличие сухих или больных ветвей и листьев. В первые дни после покупки желтодревесник поливают умеренно, ставят на затененные подоконники или тумбы. В среднем адаптация к новым условиям содержания проходит в течение недели-двух.

Какой нужен грунт?

Для комнатного желтодревесника можно выбрать универсальный или специальный грунт для цитрусовых и рутовых либо же подготовить его самостоятельно.

Для посадки японского перечного дерева он должен быть легким, с высокой водопроницаемостьюи кислотностью pH около 6,0. Покупной грунт часто состоит из торфа с примесью удобрений. Со временем запас удобрения в почве истощается и зантоксилум требует замены почвы.

Для взрослых экземпляров можно использовать чернозем, но для молодых зантоксилумов такой грунт не подойдет – в тяжелой почве плохо развиваются корни, застаивается влага, что способствует гниению и развитию заболеваний.

Оптимальным является грунт из смеси чернозема и листового перегноя в равном соотношении. Смесь получается достаточно легкой и проницаемой для влаги, не задерживает рост корней. Хорошим вариантом будет смесь из акадамы и перегнойной почвы (1:1) с добавлением речного песка? перлита и мелкого гравия.

Покупная почва чаще всего обработана от вредителей и их личинок. Собственноручно приготовленный состав требует дополнительной обработки. В составе обработок не должно быть соединений хлора – их зантоксилум не переносит.

Обязательным условием является наличие в чаше дренажного слоя из осколков кирпича, керамзита, мелкого гравия.

Пересадка

Молодому зантоксилуму необходима пересадка в более просторную чашу или кашпо. В противном случае он остановится в росте и может погибнуть. Пересаживают молодые растения раз в год, взрослые и сформировавшиеся – раз в два года. Общее правило пересадки – весной или летом, во время активной стадии роста.

Пересадку взрослых растений осуществляют для замены грунта, чаши, для обрезки корневой системы, при подозрении на подгнивание корней и поражении почвы вредителями. Корни во время пересадки укорачиваются на треть. Земляной ком удаляется почти полностью. Сразу после процедуры цветок переводят на щадящий режим полива для адаптации к новому грунту.

Размножение

Размножение зантоксилума можно проводить:

семенами;
черенками;
отводками.

Семенное размножение применяется редко, поскольку в условиях российского климата они не успевают вызреть – не хватает света и тепла. Чаще используют черенкование. Укоренить можно ветви, обрезанные при формировании кроны.

Для черенкования берутся средние или верхние побеги. Нужно следить за количеством узлов на будущем черенке – их должно быть не более пяти. Черенки, слегка одревесневшие, срезают весной до цветения и обрабатывают стимуляторами-корнеобразователями. Затем их прикапывают во влажный грунт и укрывают полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта. Парник с черенками ставят в светлое теплое место, обеспечивают регулярный полив и проветривание, чтобы не плесневел грунт. Укоренение проходит в течение месяца-двух.

Признаком укоренения считается развитие на верхушке новых молодых листочков. После их появления рассаживать молодые зантоксилумы можно через 3-4 недели. Если же образования листьев не происходит, а сам черенок усыхает – его можно доставать из почвы и выбрасывать.

Удобрение и подкормка

Зантоксилум чувствителен к составу почвы и требует регулярной подкормки минеральными удобрениями. С марта по октябрь в почву вместе с водой вносятся жидкие удобрения, предназначенные для декоративно-лиственных комнатных растений (к примеру, Здравень, Bona Forte). Такие удобрения обычно идут комплексными, и дополнительной подкормки к ним не требуется. Удобряют раз в 7-10 дней половинной дозой от указанной на упаковке.

Важно. Зантоксилум имеет высокую потребность в кальции. Нужно следить за тем, чтобы кальций был в составе вносимой подкормки.

С октября растение переводят на калийные удобрения (сульфат калия, калий марганцевокислый), которые вносят в грунт не чаще двух раз в месяц.

Зантоксилум не очень хорошо переносит органические удобрения. Несмотря на рекомендации внесения в почву чайной заварки, лучше данных экспериментов не проводить.

Полив

Растение тропическое, по своей природе не переносит сухого воздуха и сухой почвы. Оно нуждается в регулярном опрыскивании теплой отстоянной, мягкой водой.

Для полива подойдет дождевая вода комнатной температуры. Важно, чтобы почва оставалась влажной, но не превращалась в хлюпающее болото. Зимой допускается легкое подсыхание верхнего слоя грунта.

Опрыскивание проводится ежедневно. Раз в неделю нужно устраивать растению теплый душ, который послужит профилактикой появления паутинного клеща. В жаркую сухую погоду цвет опрыскивают до 3-4 раз в сутки.

Проблемы при выращивании

Зантоксилум – растение тропическое, и потому требовательное к температурному режиму, поливу и вредителям. При неправильном уходе легко повреждается и гибнет.

Болезни

Частым нежеланным гостем является корневая гниль. Она проявляется при чрезмерном заливании растения. Деревце перестает расти, листья начинают сохнуть и отпадать. Такие же признаки часто проявляются при засухе, и неопытные цветоводы увеличивают объем и частоту поливов. В итоге растение засыхает из-за гибели корневой системы.

Для предотвращения ее развития нельзя допускать переливов. Застой воды в почве может свидетельствовать о плохом качестве дренажа, тяжести самого грунта – особенно это касается чернозема.

При подозрении на корневую гниль растение вынимают из горшка и осматривают корни. При обнаружении потемневших, размякших корней их обрезают, обрезанные места присыпают золой, растение пересаживают в новую чашу с новым грунтом. Предыдущую чашу промывают и обрабатывают раствором медного купороса.

Вредители

При сухом воздухе и недостаточном орошении на ветвях часто селится паутинный клещ. На листьях появляются мелкие черные точки, чаще всего на обратной стороне листьев. Растение останавливается в росте, начинает сбрасывать отдельные листья и черенки. На побегах могут появляться паутинистые налеты.

Иногда на листьях зантоксилума откладывают яйца бабочки-белокрылки. Их гусеницы объедают молодую листву и почки, что пагубно сказывается на общем состоянии растения. Реже деревца поражает тля, занесенная домовыми муравьями.

Основным методом профилактики является регулярное увлажнение листьев и еженедельный теплый душ, который пагубно действует как на взрослых насекомых, так и на их яйца и личинки.

Проблемы с листьями

Листья – основной показатель здоровья растения. Засыхающие, опадающие листья свидетельствуют о недостаточном поливе, поражении корней, наличии вредителей. Здоровая листва обладает насыщенным зеленым цветом, заметным жилкованием, цитрусовым ароматом. Усыхание, увядание листвы требует немедленного осмотра листьев, ствола и почвы, а иногда и корней.

Виды зантоксилума с фото и названиями

Определенные виды были выведены селекционным путем, некоторые из них используются для комнатного выращивания

Декоративный экзот подходит для опытных растениеводов, поскольку требователен к почве, влажности, световому и тепловому режиму. В грамотных руках зантоксилум круглый год радует глаз своей яркой зеленью.

Зантоксилум: фото, виды и уход в домашних условиях

Общая информация:

Зантоксилум (Zanthoxylum) – деревце или кустарник, вечнозелёные, многолетнее, относится к семейству Рутовых. Распространённое в Австралии, Африке, Америке, Японии. В странах Европы используется как декоративное растение.

Имеет голое стебло, иногда волосистое с мелкими шипами. Лист деревца очередной, непарноперистый, тройчатый, светло – зелёного цвета. Цветок Зантоксилума маленький, жёлто – зелёного цвета. Плод в форме коробочки, с цитрусовым запахом, семена круглые. Кора гладкая, коричневая.

Насчитывается около 200 видов растений этого рода. В Японии листья Зантоксилума используют как пряность к различным блюдам. Цветёт в основном летом. Можно выращивать в комнатных условиях и в открытом грунте.

Зантоксилум — уход:

Освещение:

Зантоксилум предпочитает хорошо освещённые места. Может переносить попадание прямых солнечных лучей только в жаркие дни. Но сильножгучие лучи иногда могут навредить растению, поэтому стоит притемнить немного деревце. В тени также развивается, но значительно медленнее.

Температура:

Зантоксилум любит высокую температуру воздуха. Рекомендованная считается 20 – 25 °C. Зимой также нужно обеспечить растению высокую температуру содержания, не ниже плюс 15 °C. Летом можно выносить Зантоксилум на свежий воздух. Не очень хорошо относится к сквознякам, поэтому лучше их избегать.

Полив:

В летний период Зантоксилум нуждается в умеренном поливе, около двух – трех разов в неделю. Почва не должна оставаться длительный период времени сухой, потому что растение может сбросить листья. Нужно стараться следить между поливами за грунтом и поддерживать всё время влагу. Но и сильного переувлажнения не стоит допускать, могут начать гнить корни.

Влажность:

Зантоксилум достаточно влаголюбивое растение. Нормально растёт при влажности воздуха 60 – 65 %. Можно проводить опрыскивание листьев. Для этого нужно брать мягкую воду комнатной температуры.

Подкормка:

Зантоксилум нуждается в подкормке питательными веществами. Когда кустарник продолжает активно расти и развиваться, можно добавлять в рост растения комплексные минеральные удобрения, для декоративно – лиственного растения. С осени и до наступления весны можно использовать вещества с достаточным количеством калия.

Пересадка:

Зантоксилум нейтрально переносит пересадку. Молодое растение рекомендуется пересаживать каждый год. Взрослое же в основном пересаживают по мере необходимости. Для пересадки можно брать дерновую и листовую землю, перегной, песок. Также иногда покупают готовый грунт, который предназначен для цитрусовых растении.

Размножение:

Зантоксилум размножается черенками, отводками, семенами. В случаи выбора размножения черенками, нужно срезать их ранней весной. После посадки накрыть стеклом или пленкой и поставить в тёплое тенистое место. Каждый день, для быстрого укоренения, нужно поливать черенки, и проветривать помещение, где они растут.

Некоторые особенности:

Зантоксилум нужно иногда обрезать и прищипывать для формирования красивой формы. Выращивается для декорации помещений. Имеет привлекательный вид.

Зантоксилум – болезни и вредители:

Зантоксилум может повреждаться различными вредителями и болеть болезнями. Самыми распространёнными являются тля, белокрыла, паутинный клещ. В случаи избытка влаги иногда случается загнивание корня. Нужно обработать Зантоксилум специальными веществами для борьбы с этими вредителями. Для профилактики от вредителей иногда используют душ тёплой водой.

Zanthoxylum PIPERITUM – Сычуаньский перец, Зантоксилум пиперитум, Перец японский, Перечное дерево.

В домашних условиях может выращиваться в стиле бонсай.

Описание: Зантоксилум – род деревянистых растений семейства Рутовые. Деревья, кустарники или лианы. Стебли голые или волосистые, иногда с шипами и колючками. Листья очередные, непарноперистые. Цветки мелкие, желтовато-зеленоватые или белые, обоеполые или однополые. Околоцветник простой или двойной, состоит из 3—5-лопастной чашечки и 3-5-лепестного венчика, 3-5 тычинок и пестика с 1-5 столбиками. Плод – двустворчатая коробочка. Семена шарообразные.

Сычуаньский перец – в домашних условиях деревце или небольшой кустарник обычно вечнозеленый и чаще всего используемый как бонсай. Строение непарноперистых, иногда тройственных листьев впечатляет своей безукоризненной пропорциональностью и гармоничностью. Супротивно расположенные удлиненно-овальные, они обладают колючей слабозубчатой кромкой и заостренным кончиком. Тоненькие, всегда с нечетным количеством сегментов от 7 до 17 листочки отличаются характерным цитрусовым ароматом. Нелишним будет заметить, что в карликовой форме листья обычно глянцевые, закругленные. Ствол гладкий, светло-серого цвета украшен шипами.

Интересно: Сычуаньский перец, также известный как “японский перец” или “китайский перец”, относится к ботаническому роду Желтодревесник. В сущности, все названия совершенно справедливы, так как это растение встречается в природе и Японии, и Китая, и Кореи, и даже Монголии и Тибете. Растёт и в Индии, которая считается родиной многих пряностей.

Хуацзе, китайский, японский, тибетский или сычуаньский перец – это важная часть азиатской кухни. В биологическом смысле это даже не перец, а семена некоторых видов “зубного дерева” – растений семейства рутовых. Gредставляет собой сухие коричнево-рыжие раскрытые или полураскрытые коробочки с чёрными семенами.

Польза: В кулинарии используются оболочки семян – именно в них заключен свежий холодный аромат и особенный “электрический” вкус. Оболочки содержат редкое вещество, повышающее чувствительность нервных окончаний языка к прикосновению и температуре. Обычно они менее чувствительны, чем вкусовые рецепторы, но после сычуаньского перца они просыпаются, и наступает настоящий когнитивный диссонанс, встряска ощущений.

Мелкие чёрные семена имеют незатейливый горький вкус. Вся суть этой пряности в оболочках. Перед использованием сычуаньский перец рекомендуется обжарить на сухой сковороде и растолочь: так его аромат полностью раскроется. Добавлять эту специю в блюда лучше в конце приготовления, но чтобы придать свежий вкус супу, можно добавить его за 10-15 минут до готовности.

Редко используется отдельно, но является отличной основой для смесей. Самые известные смеси с этим перцем – китайская “5 специй” и японская “7 вкусов”. В Китае широко используется смесь обжаренного сычуаньского перца с солью. Хорошо сочетается с бадьяном и имбирём. Обычно его добавляют в блюда из свинины, птицы, субпродуктов и рыбы. Народы Гималаев используют эту пряность в супах и в начинке момо (пельменей). При адаптации азиатских рецептов иногда рекомендуют заменить сычуаньский перец белым, но такая замена неравноценна. Белый перец хотя и имеет похожий аромат, но полностью лишен специфического холодного вкуса.

Уход: Зантоксилум в природе произрастает в тропических и субтропических районах, довольно теплолюбив. Зимой оптимальной температурой является 16-18°C, минимум 14 °C (не переносит заморозков и сквозняков). Летом зантоксилум располагают на открытом воздухе под легким притенением. Любит яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямого солнца (притенение необходимо только в полуденные часы). Почвенная смесь: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть перегнойной, 1 часть песка (мелкого керамзита, вермикулита). Либо покупная почвенная смесь для цитрусов и разрыхлители (керамзит, вермикулит, мелкий гравий).

Полив обильный с весны до осени, зимой поливают гораздо реже, но не допускают пересыхания почвы. От излишней сырости корни могут загнивать, при недостаточном поливе, облетают листья, если растение пересушено, может погибнуть. Не любит полива жесткой водой. Зантоксилум требует очень высокой влажности, поэтому его регулярно опрыскивают. Хорошо переносит еженедельный горячий душ (как профилактику от паутинного клеща). С апреля по сентябрь подкармливают комплексным удобрением для комнатных растений. Подкормки проводятся еженедельно.

Размножение: Перед посадкой семена стратифицируются до 90 дней или скарифицируются, замачиваются на 24 часа, затем поверхностно высеваются в хорошо дренированный субстрат и присыпаются тонким слоем грунта. Увлажняются из пульверизатора, накрываются пленкой или стеклом и проращиваются на свету при температуре 20-24°С. Всходы нуждаются в проветривании. Необходимо избегать переувлажнения и пересыхания посевов. Семена могут прорастать до 6-12 месяцев.

Японский перец

Описание

Японский перец, или Зантоксилум Бунге, Сычуаньский перец, Зантоксилум, Перечное дерево (Zanthoxylum bungeanum)

Ароматический кустарник или деревце, вид рода Зантоксилум или Жёлтодревесник ( Zanthoxylum ) семейства Рутовые ( Rutaceae ).

Другие название: китайский перец. Синонимы: Zanthoxylum nitidum, Zanthoxylum piperitum, Zanthoxylum simulans.

Растение встречается в природе и Японии, и Китая, и Кореи, и даже Монголии и Тибете.

Японский перец

Вечнозелёное дерево или кустарник, вырастающий до 3 метров в высоту.

Листья перисто-рассечённые с зубчатым краем, светло-зелёного цвета, тонкие и изящные. На стволе еле заметны маленькие шипы.

В конце весны и в начале лета на старых ветках появляются кистевидные соцветия с мелкими жёлтыми или белыми цветами.

После цветения появляются красновато-розовые плоды с цитрусовым ароматом и двумя чёрными семечками внутри.

Зантоксилум имеет большое сходство с оперкулярией – отличается отсутствием воскового налета и блеска на листьях.

Японский перец

Предпочитает яркое рассеянное освещение без попадания прямых солнечных лучей.

В летние месяцы рекомендуется вынести его на затененную террасу или застекленный балкон.

Для уроженца субтропиков требуется повышенная влажность воздуха. Поэтому систематическими опрыскиваниями пренебрегать не стоит, а в жаркий период будет весьма кстати еженедельный теплый душ. Полив должен быть регулярным и обильным, после подсушивания верхнего слоя почвы.

Важно не допускать застоя влаги, но и вместе с тем не доводить субстрат до пересыхания.

Для орошения следует применять только хорошо отстоянную и профильтрованную теплую воду.

Температурный режим важен лишь для зимнего содержания.

Оптимальными считаются прохладные температуры +16-18 °C. Пребывание в чуть более теплом помещении не принципиально. Но даже кратковременное нахождение в условиях ниже +14 °C может завершиться фатальным исходом. Неплохо проводить периодические проветривания, не допуская при этом возникновения сквозняков.

Зантоксилум не отличается быстрым темпом роста. Молодые растения пересаживают весной один раз в 1–2 года, взрослые не чаще чем через 3–4.

Почва должна быть питательной и влагоёмкой, при этом иметь хорошую водопроницаемость. Можно взять дерновую, перегнойную, листовую землю, песок и вермикулит в соотношении 2:1:1:1:1, или купить готовый грунт для цитрусов и добавить вермикулита.

Японский перец

На родине, в азиатских странах, плоды растения в разных видах используются как одна из любимейших приправ. Причем применяется она не только в качестве специй для блюд из мяса и морепродуктов, но и как компонент ряда кондитерских рецептов. В экзотической кулинарии приправа известна под именами — сычуаньский, японский, китайский, корейский, анисовый и т.д. перец.

Не менее популярно растение как сырье для косметической и фармакологической промышленности. За тонизирующие, антибактериальные и заживляющие свойства все его части высоко ценятся в восточной медицине.

Посадка: перед посадкой семена стратифицируют до 90 дней или скарифицируют, замачивая на 24 часа, затем поверхностно высеваются в хорошо дренированный субстрат и присыпаются тонким слоем грунта.

Увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или стеклом, проращивают на свету при температуре 20-24°С.

Всходы нуждаются в проветривании. Необходимо избегать переувлажнения и пересыхания посевов.

Почему сохнет вишня и что с этим делать?

Причины засыхания
Что делать, чтобы восстановить вишню?
Рекомендации по уходу

Дачники часто могут наблюдать такое явление, как усыхание вишнёвой листвы, ветвей и даже плодов. Такую проблему нельзя игнорировать, однако для её решения необходимо точно установить причину её появления. О том, почему сохнет вишня, и как с этим бороться, пойдет речь в этой статье.

Причины засыхания

После посадки

Существует множество причин, из-за которых ещё совсем молодая, недавно посаженная вишня сохнет. К числу таких причин относится посадка семенного материала низкого качества, неправильно выбранное место для выращивания дерева, резкие холода и неправильный уход. Под неправильным уходом может подразумеваться недостаточный или, наоборот, слишком обильный полив и недостаток удобрений.

В целом саженцы вишни не требуют какого-либо особого ухода и не являются в этом плане привередливыми. Если вы сажаете дерево осенью, то саженец необходимо утеплить, а также провести мульчирование земли с помощью торфа и опилок, что в дальнейшем, к весне, послужит местом получения вишней полезных органических веществ, которые поспособствуют её росту, развитию и устойчивости к морозам.

Кроме того, нужно снабжать молодую посадку необходимым количеством воды и своевременным внесением подкормок.

После цветения

Сразу после цветения часто можно наблюдать следующую картину: листья, завязи и побеги вишни желтеют, затем чернеют и выглядят обугленными, её цветки вянут и засыхают, после чего опадают, сохнут и ветки начиная с концов. Все эти симптомы свидетельствуют о том, что дерево болеет таким грибковым заболеванием, как монилиоз. Начальные симптомы этого недуга можно заметить уже в начале лета, в июне, а иногда только ближе к июлю. Далее, если не начать лечение, болезнь начинает прогрессировать.

В другое время

В любое другое время вишня сохнет и вянет по многим причинам. При этом может отмечаться, что её листья желтеют, скручиваются и опадают, кроме того, могут наблюдаться проблемы с вишнёвыми плодами.

Причиной возникновения таких проблем могут стать, например, особенности сорта, который отличается большой капризностью в плане ухода – это касается преимущественно войлочной вишни. Часто бывает так, что виноваты в возникновениях подобных проблем с вишней вредоносные насекомые – побеговая моль, долгоносик и вишнёвая тля. Эти паразиты наносят большой вред ягодам и всему дереву в целом, активно питаясь его соками, а также являются основными переносчиками разных инфекций, способны заразить посадку той или иной болезнью.

Разные заболевания также могут стать основной причиной усыхания листвы и ветвей растения. Помимо монилиоза, это может быть такое заболевание, как антракноз, коккомикоз, ложный тутовник.

Какой бы ни была причина, ясно одно: если у вас нет желания лишиться богатого урожая ягод, и вы не планируете ждать момента, когда вишня засохнет полностью, то с проблемой нужно разбираться, и как можно скорее, чтобы спасти вишню, и не запустить ситуацию.

Что делать, чтобы восстановить вишню?

Соблюдаем правила агротехники

Соблюдение агротехнических правил поможет предупредить возникновение вредителей и заболеваний или же поспособствует избавлению от них на ранних стадиях появления.

Под агротехникой понимается своевременное устранение поражённых частей дерева, а после тщательная дезинфекция этих мест. Сюда же относится обязательная уборка старой листвы после конечного сбора урожая. На растительных остатках могут остаться споры грибка или личинки насекомых, которые впоследствии, если от них не избавиться, могут нанести дереву большой вред. Не стоит пренебрегать побелкой вишни, уходом за её приствольным кругом и периодическим прореживанием её ветвей.

Стоит уделить отдельное внимание и подбору семенного материала для посадки. Рекомендуется отдать предпочтение таким сортам вишни, которые обладают высокой устойчивостью к тем или иным заболеваниям и вредителям. При этом при высадке вишни не стоит сильно заглублять её корни, в ином случае корневая система может начать гнить.

Если говорить о поливах, то они должны быть своевременными, однако допускать переувлажнения почвы также не стоит, так как при таких условиях есть риск возникновения и активного развития грибка и грибковой болезни. Так, если прошёл обильный дождь, то с поливкой лучше повременить.

Не стоит забывать о регулярных подкормках и обработках дерева. Обрабатывать его нужно не только в период возникновения вредителей и болезней, но и для профилактики.

Для этого необязательно прибегать к использованию химических препаратов, иногда достаточно воспользоваться и народными средствами, сделать которые можно собственноручно в домашних условиях.

Лечим болезни

Если речь идёт о монилиозе или же о монилиальном ожоге, то это заболевание проявляется спустя 2 недели после заражения и начинает активно распространяться в условиях повышенной влажности и температуры +20 градусов. Чем раньше вы узнали о том, что дерево заболело, тем лучше. Для этого рекомендуется регулярно его осматривать. Лечить болезнь можно раствором на основе мочевины. Для этого на одно дерево вам потребуется 0.5 килограмма основного компонента, 5 литров воды и немного мыла для прилипания. Кроме того, необходимо белить дерево извёсткой, а отдельные его поражённые участки своевременно устранять и сжигать.

Если речь идёт о коккомикозе, то при этом заболевании можно наблюдать образование на листве красных пятен, а затем и появление налёта. Далее листва начинает осыпаться, а само дерево тормозит в росте и утрачивает свою морозоустойчивость. Это грибковое заболевание, возбудитель которого активно распространяется в условиях сырости и невысоких температур. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, необходимо устранять старые растительные остатки, а в период набухания почек обрабатывать дерево фунгицидами, в составе которых содержится медь.

Говоря о такой болезни, как антракноз, стоит сказать, что от неё в большинстве своём страдают именно ягоды. Развивается это заболевание преимущественно в условиях высокой влажности и ветрености. На первых стадиях на плодах можно увидеть маленькие пятна, которые со временем увеличиваются, и на них уже можно разглядеть налёт розоватой окраски, далее происходит мумификация плодов. Так, при наличии благоприятных условий заболевание может уничтожить большую часть урожая. Чтобы вылечить антракноз, необходимо уничтожить больные ягоды, и воспользоваться специальными средствами. Отлично подойдут «Полирам» и раствор медного купороса, которые используют до и после цветения, а в период ранней весны можно применить бордоскую жидкость с концентрацией в 1%.

Стоит сказать и о септориозе, который также провоцирует скручивание и усыхание вишнёвой листвы. На коре при этом можно увидеть пятнышки характерной желтоватой окраски, которые вскоре меняют цвет на бурый. Плоды же вишни начинают сохнуть. Чтобы избежать возникновения заболевания, необходимо периодически опрыскивать деревья бордоским раствором. Для лечения же болезни прибегают к помощи таких препаратов, как «ХОМ» и «Абига-Пик».

Последним в этом списке будет такое заболевание, как ложный тутовник. Оно провоцирует гниение внутри вишни. О возникновении болезни говорит излишняя хрупкость ветвей, тёмные прожилки, многолетние наросты на ствольной части вишни и возникновение гриба желтоватой расцветки. Это заболевание невозможно вылечить, а больное дерево необходимо устранить и сжечь, чтобы не заразить здоровые посадки.

Избавляемся от вредителей

Зачастую на дереве можно увидеть и паразитов, которые питаются его соками и способны заразить его тем или иным заболеванием.

Если говорить о побеговой моли, то в период весны гусеницы этого паразита поражают вишнёвые почки, которые ещё не успели распуститься. Они также наносят вред молодой листве, соцветиям и завязям. Для того чтобы уничтожить вредоносных насекомых, а также не допустить их появления в дальнейшем, вишню требуется обработать такими химическими средствами, как «Актара», «Искра» и «Децис». Делают это во время возникновения почек.

Есть и второй вредитель вишни – это вишнёвая тля. Она поглощает питательные вещества из листвы дерева, что впоследствии приводит к деформированию побегов и усыханию ветвей. О появлении тли в первую очередь свидетельствует скручивание листвы. Для предотвращения возникновения этого паразита необходимо регулярно устранять сорные растения, а если наблюдается заметное увеличение количества вредителей, то необходимо прибегнуть к обработке вишни инсектицидами.

Стоит сказать и о долгоносике. Это насекомое, имеющее зелёный окрас с бронзовым отливом. Оно активно поедает почки до начала цветения дерева, а после наносит вред и ягодам. Зачастую борьбу с этим вредоносным насекомым ведут вручную.

Такая борьба подразумевает перекопку приствольного круга, побелку ствола, а также устранение паразита собственноручно. Кроме того, можно воспользоваться специальными химическими препаратами.

Как победить камедетечение?

Камедетечение или же гоммоз – это ещё одна болезнь, которая характерна преимущественно для войлочной вишни. При возникновении заболевания дерево активно выделяет янтарную смолу, заметно тормозит в росте и впоследствии усыхает. Появляется эта болезнь из-за обилия воды и перенасыщения дерева подкормками.

Лечить камедетечение необходимо как можно раньше. Для этого необходимо срезать те участки, где наблюдается наличие смолы, провести обработку поражённых участков с помощью раствора медного купороса с концентрацией в 1%, для этих целей также подойдёт сок щавеля или садовый вар. Если ветви были поражены сильно, то от них требуется избавиться полностью.

Вишня погибает, что делать. Монилиоз или монилиальный ожог

Что делать, когда на вишне обнаружены признаки монилиоза? Летом, когда уже видны сухие ветки, придется брать в руки секатор и вырезать. Срезать усохшие ветки нужно не просто до здоровой древесины (на срезе больных веток видно темное кольцо), а еще на 10-15 сантиметров дальше, потому что не вся грибница видна невооруженным глазом. Срезанные пораженные ветви обязательно сжечь.

Следующей весной еще до начала цветения все вишни нужно обработать каким-либо противогрибковым препаратом (Хорус, Топсин-М, Зато, Грануфло, Тельдор и другие) и продолжить обработки согласно инструкции. Из биофунгицидов в борьбе с монилиозом вишни можно применять Фитолавин, хотя он гораздо более эффективен в профилактических целях.

В идеале выстригание больных веток и опрыскивание фунгицидами необходимо проделать не только вам, но и вашим соседям. Грибок распространяется по воздуху, его заносят насекомые или ветер, так что соседские “перелетные” споры могут свести на нет всю проделанную работу.

Болезни вишни в картинках. Болезни вишни описание с фотографиями и способы лечения

Вишня – распространенная садовая культура. Ее плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами и представляют собой настоящий кладезь витаминов. Ягода идет на варенья, компоты, начинки для пирожков и вареников, вино. В полезности и даже необходимости этой культуры в саду нет никакого сомнения. Сейчас в начале 21-го века уже трудно поверить, что лет 50 назад все деревни в средней полосе России утопали в вишневых садах. Наряду с яблоней это была главная плодовая порода.

Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью (росла она практически без ухода) и легкостью размножения в бытовых условиях. Все деревья были корнесобственными, в той или иной степени давали корневую поросль, которую использовали как посадочный материал. Не нужно было тратиться на покупку дорогостоящих и часто дефицитных саженцев. Нельзя сказать, что местные сорта народной селекции были урожайными и высококачественными. Скорее наоборот, плодоносили они обычно слабо и нерегулярно, но плодов для домашних заготовок вполне хватало. Лучшими и наиболее популярными сортами в те годы были Владимирская и Любская.

Первая довольно сильнорослая с темными вкусными плодами, но, к сожалению, мелкоплодная и малоурожайная. Вторая – слаборослая, очень урожайная с крупными плодами весьма посредственного вкуса – излишне кислыми и терпкими. Но продукты переработки из них (компоты, варенье, соки) получались отменными. Болезни и вредители вишни повреждают также и черешню. Однако следует сделать акцент на том, что вишня в большей степени страдает от болезней, чем от вредителей. Как бороться с болезнями вишни? Как выглядят пораженные деревья? Возможно ли предотвратить заболевания? Читайте об этом в статье.

Как оживить вишню. Почему сохнет вишня после цветения: что делать и как спасти дерево

Когда весной вишня начинает цвести, каждый дачник наслаждается её отличным ароматом и предвкушает хороший урожай.

Но, как быть, если сразу после цветения вишня начала сохнуть? В этот момент наступает паника и полное непонимание происходящего.

На самом деле причина банальна – вишня поражена грибковыми инфекциями, с ним стоит бороться сразу, не допуская развития.

Монилиоз

Монилиоз поражает не только листья, но и целые ветки. Это одно из самых распространенных заболеваний. Споры гриба попадают в дерево ранней весной, начинают активно развиваться в период цветения. Изначально они распространяются в цветоножке, со временем переходят в ветви.

Грибок быстро развивается внутри веток. Если своевременно не начать борьбу, к июню на вишне начнут массово сохнуть листья, а ветви будут усыхать. Второе название этого грибкового заболевания – монилиальный ожог.

Первое, с чего стоит начать борьбу – это удаление всех сухих веток. Ветки жалеть нельзя, ведь в них развивается грибок, только полное удаление поможет исправить ситуацию. Срезать ветки нужно с небольшим запасом (15-30 сантиметров), так как грибок может активно развиваться и дальше. Все срезанные ветки нужно сжигать.

Следующей весной до начала цветения нужно выполнить обработку противогрибковыми препаратами, среди самых популярных можно выделить:

Хорус.
Топсин-М.
Хато.
Грануфло.
Тульдор и другие.

Опрыскивание должно выполняться с четким соблюдением инструкции.

Клястероспориоз

Клястероспориоз – это грибковое заболевание, которое чаще всего проявляется на листьях. Изначально на листьях появляются незначительные пятно красно-бурого цвета. Со временем пятна начинают увеличиваться, листья засыхают и медленно отмирают.

Если речь идет о сильном поражении вишни, начнется преждевременный листопад. Также запущенная ситуация может стать причиной болезней коры молодых побегов, на них также появятся красные пятна, которые со временем спровоцируют камедетечение.

Бороться с заболеванием можно только фунгицидами. Самые популярные:

Хорус;
Скор;
Топаз;
Раек.

Обработка выполняется ранней весной, пока почки еще не начали распускаться.

Профилактические меры

Даже если с вишней полный порядок – это не повод забывать об ее профилактике. Своевременные и правильные профилактические меры помогут избежать появления грибковых заболеваний.

Основные профилактические меры:

1) Стоит высаживать на участке сорта вишни, которые устойчивы к грибковым заболеваниям. Конечно, универсальных решений не существует, так как сорта могут сопротивляться только одному виду грибковых болезней, поэтому выбор придется делать, ориентируясь на опыт.

2) Для посадки стоит выбирать освещенные места, чтобы грунтовых вод не было поблизости.

3) Минимальное расстояние между деревьями при посадке должно составлять от 3 метров.

4) Все поврежденные ветви следует удалять без жалости. Они будут наносить серьезный ущерб для дерева, поэтому о жалости речи идти не может.

5) Мумифицированные плоды важно удалять с дерева.

6) Подкормка – это необходимость, без нее дерево не защищено и говорить о хороших плодах нет смысла.

7) Все трещины и раны нужно зачищать и дезинфицировать медным купоросом.

Нужно бороться со всеми вредителями, так как они могут быть переносчиками грибковых спор.

И самое главное – каждый сезон нужно белить стволы и скелетные ветви деревьев.

Почему вянут листья на вишне. Профилактика заболевания

Здоровыми культурные растения могут быть только при соблюдении агротехники. Своевременные обработки вишнёвых деревьев и кустарника от вредителей и болезней погубят инфекцию в зародыше.

Получающее полноценное питание дерево будет сильным, запасов здоровья хватит на цветение и налив ягод без вреда для кроны. Возникающие повреждения на коре необходимо тотчас обследовать, дезинфицировать и ремонтировать. Легче заразу предупредить, чем лечить далеко не безвредными методами. Почему вишня после цветения не сохнет у соседа?

Монилиоз войлочной вишни лечение. Монилиоз войлочной вишни

Больше всего войлочная вишня страдает от монилиального ожога или монилиоза. Так называется вызываемая грибками гнилостная инфекция, сначала поражающая спелые ягоды, а затем, с высохших мумифицировавшихся плодов, распространяющаяся на побеги, цветы и листья.

Садоводу стоит серьезно насторожиться, если:

войлочная вишня сохнет после цветения;
цветки вянут, приобретая медно-бурый оттенок;
высыхают листья, успевшие образоваться завязи и молодые плодовые побеги.

В результате поражения монилиозом войлочная вишня в короткий срок может потерять большую часть кроны, а подчас посадки гибнут целиком.

Заражение происходит во время массового цветения. Споры вредоносного гриба через пестик прорастают в цветоножку и дальше, в ткани побега. Признаки болезни на войлочной вишне становятся заметны уже в конце весны или в первые дни лета. Засыхающие ветки выглядят так, словно побывали в огне. Гибель веток идет быстро и массово, создавая обманчивое впечатление, что кустарник попал в зону весеннего заморозка. К сожалению, это не так!

Если вовремя не удалить и не уничтожить пораженные побеги, не начать лечение болезни войлочной вишни, избежать повторного размножения гриба невозможно. На этой стадии споры проникают внутрь плодов, вызывая их мумификацию. Ягоды становятся вместилищем огромного числа возбудителей, которые еще 2–3 года будут готовы к дальнейшему расселению.

Монилиоз опасен и тем, что поражает практически все виды косточковых культур, включая самую обычную вишню. Когда засыхает войлочная вишня, очевидно, что скоро сходные симптомы проявятся и на других плодовых деревьях. Поэтому меры борьбы и лечение болезни должны затрагивать все находящиеся в зоне риска культуры.

Особенно внимательными стоит быть садоводам, проживающим в районах, где весной и летом нередки обильные осадки. Наиболее часто от монилиоза войлочной вишни страдают посадки в Нечерноземье и в Северо-Западном регионе. Здесь садоводы, рассчитывающие получить хороший урожай и охранить здоровье растений, должны ежегодно проводить обработку посадок фунгицидами. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств болезнь в полной мере проявляет себя даже в степной зоне, на юге Черноземья и в Поволжье. Здесь химическая обработка кустарников проходит по необходимости.

Монилиоз вишни чем обработать. Монилиоз вишни (черешни)

Из косточковых культур монилиоз поражает не только вишню и черешню , но также алычу , сливу, абрикос и персик. Вызывает заболевание гриб Monilia cinerea, зимующий в зараженных ветках и мумифицированных плодах, поэтому весной многие принимают гибель ветвей от монилиального ожога за зимнее подмерзание. У пораженных монилиозом вишневых и черешневых деревьев увядают и сохнут цветки, листья, плодовые веточки, а молодые неодревесневшие побеги выглядят, как обожженные огнем.

Споры гриба попадают на пестик и прорастают, поражая сосуды во время цветения. Монилиоз на косточковых деревьях, как и на семечковых, развивается в двух формах: как монилиальный ожог и как серая (плодовая гниль). В первую очередь гнилью заражаются плоды, имеющие механические повреждения: на них появляются быстро разрастающиеся темные пятна, иногда охватывающие весь плод, на котором впоследствии появляются подушечки спороношения. Постепенно такие плоды сморщиваются и высыхают.

На фото: Ветви вишни, пораженные монилиозом

Возбудитель монилиоза зимует в пораженных наземных органах дерева, и весной проявляется спорами, распространяющимися ветром, дождем или насекомыми на соседние здоровые растения. Первичное же заражение проходит через пестики, затем грибница через цветоножку проникает в кору и древесину и частично ее разрушает, перекрывая поступление влаги, отчего часть ветки выше места проникновения грибка засыхает. Если на срезе ветки видны темные кольца, значит, вы точно имеете дело с монилиозом.

Все усыхающие ветки нужно обрезать, захватывая 10-15 см здоровой ткани, пораженные плоды тоже следует снять с дерева, и все эти растительные остатки подлежат сожжению, поскольку только огонь наверняка уничтожит возбудителей монилиоза. Вишни и черешни, на которых обнаружены признаки заболевания, а также соседние с ними деревья следует обработать бордоской смесью или раствором Абига-Пика, Хоруса, Топсина-М, Купроксата, Фитофлавина или Фитоспорина-М. Для обработки выбирайте сухой и безветренный день.

Избежать проблем с монилиозом можно, если выращивать в саду сорта вишни, устойчивые к этой болезни, например, такие, как Анадольская, Шоколадница, Алекса, Тамарис, Новелла, Брюнетка, Ночка, Шалунья, Быстринка, Тургеневка, Октава, Памяти Вавилова и Шпанка Краснокутская. А вот войлочная вишня и сорта Любская и Владимирская, наоборот, к монилиозу очень восприимчивы.