Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

Замена проводки в квартире своими руками: пошагово, инструкция, видео, фото, схема

Многие дома городов нашей страны строились, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Массовая застройка проводилась в 60-80-ые годы. На тот момент требования к монтажу электрической проводки квартир носили совершенно другой характер, чем современные требования. Развитие современных технологий и рост разнообразия бытовой техники привело к тому, что в наших домах появились:

1. стиральные и посудомоечные машины
2. микроволновые печи
3. электрические духовки
4. электрические бойлеры
5. системы кондиционирования
6. теплый пол и другое.

Все это требует большого одновременного потребления электрической энергии, которое не может обеспечиваться электропроводкой старого образца.

Старая электропроводка в квартире — причина возникновения пожаров!

Несоответствие сечения и мощности электропроводки квартиры к потребляемой мощности может привести к поломкам электробытовой техники, нагреванию проводки, короткому замыканию и даже пожару.Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо задуматься о замене электрики в квартире.

Ремонт проводки ведет к значительным материальным затратам, включающим затраты на материалы и на работу. С целью экономии можно часть или весь объем работ выполнить самостоятельно. На материалах экономить не рекомендуется, так как от их качества зависит безопасность эксплуатации электробытовых приборов квартиры.

Если все работы по монтажу проводки планируются без привлечения сторонней помощи, то необходимо определить перечень работ, их последовательность, особенности каждого этапа.

Обязательно посмотрите нашу пошаговую видео инструкцию о замене старой электропроводки в квартире своими руками от щитка!

Этапы работ по монтажу новой проводки в квартире от щитка:

1. Составление плана разводки электрической проводки всей квартиры.
2. Расчет необходимого количества всех материалов. Калькуляция затрат на замену электропроводки. Приобретение материалов.
3. Демонтаж старой проводки и аксессуаров.
4. Прокладка новой проводки, подключение осветительных приборов, розеток, выключателей, электробытовых приборов.
5. Ввод в эксплуатацию, подключение новой электропроводки.

Как заменить старую эл проводку в квартире своими руками от щитка? С чего начать прокладку проводки в квартире?

Перед тем, как приступить непосредственно к работе по прокладке новой проводки в квартире, запаситесь специальным инструментом, оборудованием, мешками для мусора, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов.

В работе вам понадобятся:

1. тестер
2. отвертки
3. плоскогубцы
4. кусачки
5. монтажный нож
6. рулетка
7. изолирующая лента
8. молотки
9. перфоратор с различными сверлами и коронками разных размеров
10. пассатижи
11. уровень
12. простой карандаш.

Разнообразие используемого инструмента может значительно облегчить труд.

Также нелишним будет изучение разных статей по прокладке электропроводки и советов практикующих электриков. Это поможет избежать простых ошибок и сократить время работ.

Схема разводки электропроводки в квартире

На этом этапе составляется план разводки электрической проводки каждого помещения, на ней отмечаются места монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, рассчитывается потребляемая мощность всех бытовых приборов, планируется запас мощности для каждого помещения.

Данный этап носит важный характер. Здесь должна учитываться любая мелочь: сколько розеток и для чего должно быть предусмотрено в каждой комнате, где удобнее расположить источники света. Если пропустить какую-то деталь, то в лучшем случае вы получите лишние розетки и соответственно затраты, а в худшем – неисправность работы электрической проводки. Будет обидно, если после окончания ремонта появится необходимость делать любые изменения и доработки в электрике квартиры.

Отличный пример схемы разводки электропроводки в трёхкомнатной квартире

При составлении плана разводки электрики нужно учитывать размещение всех бытовых устройств, а, так же мебели в помещениях. Каждое устройство имеет свою потребляемую мощность. Составляя схему, учитывайте это в каждом помещении. Суммируйте потребляемую мощность, в случае необходимости для мощных приборов предусмотрите отдельный кабель.

Не существует каких-либо норм по установке выключателей и розеток по высоте. Их следует устанавливать исходя из удобства использования. Исключения составляют помещения ванной комнаты и кухни. Здесь расстояние от розетки до источника воды должно превышать 1 м.

Все типы потребления электроэнергии (освещение, электрические точки, кондиционер, электрический бойлер) целесообразно разделить на группы. Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.

Выбор и приобретение материалов

Правильно составленная схема разводки и план работы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество всех материалов. Нужно устанавливать УЗО и новые входные автоматы в распределительном щитке, а также заменить сам щиток. При выборе автоматов следует учитывать характер нагрузок. Так как в квартире планируется использование только бытовых приборов, то лучше выбирать автомат общего назначения.

Особое внимание следует уделить выбору проводов. Раньше проводка в квартирах делалась в основном с помощью алюминиевых проводов в изоляции. Со временем изоляция высыхает, алюминий начинает окисляться, ломаться на изгибах провода. Поэтому лучше использовать провода с медным основанием. Они обладают лучшей электропроводностью, более эластичны на изгибах, паяются без проблем.

Провода с медным окончанием — идеальный выбор для вашей квартиры!

Для розеток, освещения и под конкретные виды техники могут подбираться разные провода. Их следует соединять спайкой, скруткой или при помощи клемм. Не используйте алюминиевые и медные провода в одной квартире. Места соединения таких проводов являются недостаточно надежными, со временем могут привести к неисправности проводки в помещении.

К выбору материалов следует относиться очень внимательно. Работы по замене электрики в квартире, как правило, проводятся один раз за несколько десятилетий. И связаны они с дорогостоящим капитальным ремонтом квартиры в целом. Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.

Порой последствия экономии на материалах оказываются довольно плачевными.

Демонтаж старой проводки

Для начала следует обесточить квартиру, выключив электричество в щитке. Затем можно приступить к демонтажу розеток, выключателей, распределительных коробок и самих проводов. Перед тем, как начать работы по удалению старых проводов и оснастки, проверьте тестером отсутствие напряжения в каждой точке. Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.

В целом демонтаж проводки не вызывает особых трудностей. Важно правильно подобрать инструмент и четко соблюдать последовательность работ. После того, как будут убраны все провода можно демонтировать электрический щиток или вводные автоматы. Если для них предусмотрено углубление в стене, то его возможно использовать для нового щитка.

Выполняя демонтаж старой проводки, не увлекитесь. Оставьте пару рабочих розеток или проведите временный провод от распределительного щитка. Оставив полностью квартиру без электричества, вы не сможете дальше выполнять ремонтные работы. Этот момент должен быть продуман заранее.

Еще один совет. Очищайте квартиру от ненужных материалов и мусора после каждого этапа работ. Это значительно облегчает поиск необходимых материалов и проведение работы в целом.

Монтаж новой электропроводки

Перед тем, как приступить непосредственно к прокладыванию кабелей, на стенах и потолке квартиры нужно сделать всю необходимую разметку. Она должна соответствовать составленной схеме разводки. На этом этапе возможно еще вносить какие-либо изменения в свою схему разводки электрики. Разметка на стенах более наглядно показывает размещение всех электрических точек, чем обозначения в схеме разводки проводки.

Подготовка стен для прокладки кабелей и монтажа розеток занимает, обычно, достаточно много времени и требует определенных усилий. Важно, чтобы под рукой находился весь необходимый инструмент, который может значительно облегчить труд.

В квартирах, чаще всего, предусмотрен скрытый способ прокладывания электрических проводов. Он предусматривает штробление стен и закладывание проводов в полученные каналы. Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.

В редких случаях электрические провода в квартире прокладываются открытым способом, в специальных кабель каналах. Это делается в том случае, если старая проводка не функционирует или небезопасна для использования, а капитальный ремонт квартиры не планируется в ближайшее время. Такой способ монтажа используется чаще в офисах и производственных помещениях. Но если, все же, возникла необходимость такого метода монтажа электропроводки в квартире, он значительно упрощает все работы и сокращает необходимое время монтажа.

Прокладка электропроводки открытым способом в кабель каналах в больнице

Если все подготовительные работы будут проведены правильно, то можно приступать к монтажу проводки: прокладывать все линии (каждую ветвь, как указано в плане), устанавливать распределительные коробки, коробки для розеток, выключателей, монтировать автоматы и щиток. Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.

Когда все провода будут проложены, можно начинать устанавливать и подключать розетки, выключатели и все осветительные приборы.

Ввод в эксплуатацию,подключение новой электропроводки

Перед тем как подключить новую электросеть к напряжению, нужно проверить ее на отсутствие коротких замыканий в цепи. Если проблемы не обнаружены, подключайте квартиру к внешнему источнику электропитания. С этой целью лучше воспользоваться услугами электрика, отвечающего за электрообеспечение вашего дома.

После того, как квартира будет подключена к электропитанию, поочередно проверьте работоспособность всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Если все работает, то монтаж был произведен правильно. После этого можно начинать проводить любые отделочные и ремонтные работы в квартире.

Как видите, объем работ достаточно большой и потребует определенных навыков и достаточного количества времени. Если все делать последовательно, то никаких трудностей не должно возникнуть. Но если вы все же сомневаетесь в своих силах, то обращайтесь за помощью исключительно к профессиональным электрикам. Они смогут частично или полностью выполнить монтаж новой электрической проводки вашей квартиры. Не экономьте на мелочах, чтобы в дальнейшем не тратиться на непредвиденный ремонт.

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

1. Постановка вопроса
2. Что нужно сделать
   • Разработка схемы
   • Согласование
   • Прокладка электропроводки
3. Подготовка материалов
4. Этапы работ
   • Демонтаж
   • Разметка
   • Прокладка электропроводки
   • Установка защитных систем
   • Подключение к щитку
5. Меры безопасности
6. Заключение

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением

220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Монтаж электропроводки

Содержание:

1. Общие положения.
2. Монтаж открытой электропроводки.
3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Как заменить электропроводку в квартире своими руками

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Составление план-схемы

Внимание! Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Правила составления плана:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

• Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
• Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
• Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
• Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
• Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
• В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
• Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Внимание! Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

p, blockquote 24,0,0,1,0 –>

Внимание! Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

p, blockquote 31,0,0,0,0 –> p, blockquote 32,0,0,0,1 –>

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Замена электропроводки в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Сегодня рассмотрим вопрос замены проводки. А точнее узнаем, как поменять проводку в квартире. Новая и исправная проводка, монтаж которой произведен квалифицированным специалистом залог безопасности вашей квартиры или дома. Так что не шутите такими вещами и делайте все как положено и на совесть.

Хоть замена проводки дело трудное, но вполне осуществимое своими силами. Так что не стоит бояться такой работы. Но все-таки для проведения таких работ нужно обладать кое, какими знаниями и выполнить определенную последовательность.

Причин для замены может быть масса, но основная это старость проводов. В старых домах 80-90-х годов провода прокладывали в основном алюминиевые и к тому же тонкие. Они не были рассчитаны на такую нагрузку как сейчас.

Сейчас же очень большое количество потребителей (духовки, микроволновые печи, чайники, утюги и пылесосы) которые требуют очень большое количество электричества. Поэтому стоит смотреть в сторону медной проводки либо алюминиевой, но более толстой.

В этой статье я постараюсь все подробно описать, что когда и где нужно сделать. И так начнем описывать всю последовательность замены проводки в квартире.

Составление схемы электропроводки в квартире перед монтажом

Первое что нужно сделать, это составить схему электропроводки. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Берем листок и ручку и чертим свое помещение или целый дом с указанием всех розеток выключателей и распределительных коробок. Составление такой схемы поможет вам определиться, сколько нужно закупить материала. Так же такая схема будет напоминать вам, где идут ваши провода, если вы вдруг забудете это.

Современная проводка служит долго (порядка 50-ти лет) то очень тяжело вспомнить, где и как вы укладывали кабель тут, то и придет вам на помощь схема (если конечно вы ее сохраните). Ну да ладно сохранять или нет, это ваше дело но подсчет материала как ни крути необходим.

Сначала наносим на схему все освещение, то есть где идут светильники. То же самое делаем и с выключателями. Далее идут розеточные группы и прочие «энергопотребители». В завершении отмечаем, где будут находиться распределительные коробки, и как будут идти провода ко всему, что я выше описывал (светильники, выключатели, розетки и.т.д).

Ну, вот данный этап и завершен. Осталось только сходить в магазин и закупить все необходимые материалы. Только не спешите, дочитайте до конца, особое внимание обратите на виды проводов.

Выбор провода

Выбор провода один из самых ответственных шагов при замене проводки в квартире. От его качества зависит, как скоро вы вернетесь к этому же вопросу.

Для замены домашней проводки стоить брать жесткий кабель с маркировкой ВВГ (медный кабель) или АВВГ (алюминиевый кабель). Это самые распространенные модели специально рассчитанные для домашней проводки.

Не стоит приобретать мягкие провода с маркировкой ПВС и тому подобные, так как по сути это шнур соединяющий электроприборы с электрической сетью. ПВС не заменим в качестве удлинителя. Срок службы ПВС примерно 3-5 лет, так что в качестве домашней проводки не подойдет.

Многие электрики советуют брать не горючий кабель с маркировкой ВВГ-нг. А кабель без такой маркировки брать не советуют, мотивируя, что он горит, это не совсем правильно.

Такой провод (без маркировки «нг») так же имеет не горючую изоляцию. Единственное отличие от «НГ» то, что он поддерживает горение в массовой прокладке (более 1-2 проводов).

Я не буду расставлять приоритеты и уговаривать, кого-то взять тот или иной кабель, а просто перечислю плюсы и минусы каждого из них, а вы для себя сами решите, что вам больше подойдет.

Алюминиевый провод

Это вид кабеля имеет двойную изоляцию (такое требование выдвигается ко всем современным проводам). Является более жестким, чем медный. Плюс у него только один, это более низкая цена (примерно в 2.5-3 раза ниже, чем у медного провода).

Минусов у этого кабеля много. Алюминиевый кабель более ломкий (по госту он должен ломаться после 12-ти изгибов). Это очень неудобно при прокладке, так как очень часто приходится его гнуть.

Так же он плохо держит нагрузку, не больше 1Квт на квадратный миллиметр сечения. Так что при большом потреблении электроэнергии нужно брать большое сечение. Кабель быстро окисляется (даже если вы только что сняли изоляцию, жила покроется тонкой пленкой). Срок службы не превышает 20 лет.

Медный провод

Так же как и алюминиевый имеет двойную изоляцию, более устойчив к изгибам (порядка 80 изгибов). Выдерживает большую нагрузку в пределах 2Квт на квадратный миллиметр сечения. Медный кабель намного мягче алюминиевого, что дает большое удобство при работе с ним. Срок службы кабеля до 50-ти лет. Минус только один, это высокая цена.

При замене проводки в квартире учитывайте свои финансовые возможности, если деньги позволяют вам брать медь, то берите медь, если же нет, то сделайте выбор в пользу алюминия.

Сечение проводов

Сечение провода это площадь каждой жилы. Измеряется в квадратных миллиметрах. У опытных электриков есть одно простое правило, которому они следуют.

При замене проводки в квартире нужно делить освещение и розетки. Соответственно брать отдельные провода на каждые из них. На освещение идет кабель сечением 1.5мм, а на розетки сечением 2.5мм.

Для чего же покупать разные провода? Все просто это элементарная экономия (провод на 1.5мм стоит на порядок дешевле, чем на 2.5мм). Прокладывать 2.5мм на освещение просто бессмысленно, так как лампы не будут никогда столько потреблять (конечно, бывают исключения, но не в домашних условиях) и получится, что вы переплатили просто, так что весьма неприятно. А с новыми энергосберегающими или светодиодными лампами даже 1.5мм будет много.

Способы соединения меди и алюминия

Бывают случаи, когда нужно соединить медный и алюминиевый кабель. На обычную скрутку соединять нельзя. Так как медь и алюминий при соединении друг с другом имеют свойство окисляться. Но выходов из этого положения масса, но все они имеют свои минусы.

1. Например, соединение можно сделать с помощью специальных винтовых зажимов (клемных колодок) смысл заключается в том, что в колодке провода не контактируют между собой, а зажимаются специальными винтами. Такое соединение со временем ослабнет, а если контакт будет плохой, он будет нагреваться и, в конце концов, сплавиться. Да и площадь контакта в колодках очень мала в пределах 1см, что совсем не надежно.
   Клемные колодки желательно использовать только в цепях освещения, так как там не большая нагрузка. Но если есть возможность отказаться от них отказывайтесь не задумываясь.

1. Часто используется соединение зажимами Wago это специальные зажимы для соединения проводов. В контакте данного зажима имеется пружина, которая давит на провод, тем самым обеспечивая хорошее соединение. Само название Wago это популярная фирма производитель таких зажимов, а так они бывают разных фирм. Зажимы бывают для соединения 2-х,3-х,4-х,5-ти проводов.
   Так же они бывают многоразовые и одноразовые. В одноразовых зажимах провод зачищается и просто вставляется, такая конструкция предназначена для жестких (одножильных) проводов. Многоразовые зажимы уже более универсальны. С помощью поднятия специального рычажка открывается контакт и туда вставляется провод. В такой зажим уже можно вставить как мягкий, так и жесткий провод. Но цена у таких зажимов выше, чем у одноразовых.Минус заключается в том, что площадь контакта, так же как и в первом варианте мала, поэтому данные зажимы применяются только в цепях освещения.

1. Самый надежный способ это скрутка что бы вам ни говорили. Но как же быть в нашем случае? Нужно просто взять паяльник и облудить медный провод. После этого вы можете смело скручивать луженую часть с алюминием. Для тех, кто не знает, что такое облудить это значит покрыть зачищенную часть медного провода припоем. Вот в принципе и все дальше остается только скрутить соединение.

Способ монтажа проводки в квартире

Теперь рассмотрим способы монтажа проводки хоть их и не много, но я считаю, что вы должны знать о них. Конечно, в большей степени их существует 2, это открытый и скрытый про которые я ниже вам напишу. Так как мы рассматриваем замену проводки в квартире, то чаще всего люди выбирают скрытый способ. Но и в частных домах такое бывает.

Открытый способ монтажа

Открытый способ монтажа проводки больше популярен в частных домах, так как в деревянные стены провод укладывать нежелательно. Сейчас очень много электроприборов и каждому нужно электричество, а паутина проводов на стенах это не красиво.

Вообще открытый способ подразумевает нахождение проводки на стенах. Раньше кабель крепили на стену специальными пластиковыми скобками и не заморачивались как это будет выглядеть. Сейчас есть решение внешнего вида проводки на стенах.

Одно из таких решений это кабель канал, который еще называют «короб», с ним проводка смотрится куда более цивилизованней. Но большое количество кабель канала не красиво.

Про пластиковые скобки я уже сказал, и останавливаться на них не буду, это уже пережиток прошлого. Теперь рассмотрим гофру. Это гофрированная трубка, сделанная из ПВХ. Бывает разных диаметров от 16-40мм (конечно бывает и больше, но это самые распространенные). В гофру вдевается провод при помощи проволоки, идущей внутри, а потом гофра с провод крепится к стене с помощью специальных пластиковых клипс, или металлических скоб. Данный способ больше подходит для не жилых помещений.

Скрытый способ монтажа

В скрытом способе все кабеля находятся в стене либо за стеной и не доступны глазу. Такой способ практически всегда применяется в квартирах. Конечно этот способ намного лучше, но так же имеет свои достоинства и недостатки.

Самое главное достоинство, про которое я уже сказал это то, что проводов не будет видно, оно перевешивает все недостатки. Но такой способ более дорогой и трудозатратный. Вам будет необходим специальный инструмент и ремонтные работы (шпаклевание). Так же если возникнет необходимость, заменить какой либо кабель, то нужно будет ремонтировать стену.

Суть способа в том, что нужно сделать специальную канавку для провода (штробу). Она делается с помощью штробореза и перфоратора. Штроборез можно заменить на УШМ (болгарку) с алмазным диском. Прочерчиваете две линии на стене, пропиливаете болгаркой и выдалбливаете перфоратором. Таким образом, у вас появится паз для провода. В конце статьи на видео про замену проводки в квартире вы все поймете, обязательно посмотрите.

После того как сделали штробу укладывайте кабель и шпаклюете вот и вся суть данного способа. Хочется добавить, что проводку можно уложить в штробу в гофре, что даст его дополнительную защиту и возможность замены при необходимости на небольшом участке.

Подготовка к монтажу

Приступим к подготовке, если по вашей схеме новая проводка не пересекается со старой, то можете оставить ее в стене и не тратить свои силы на демонтаж. Обязательно отключите свою квартиру от электричества.

Если же какой то кабель будет идти за место старого, то демонтируйте старую проводку. Но первым делом советую вынести всю мебель или закрыть ее чем-нибудь, и не только мебель. Так как работа будет грязной и пыльной.

После демонтажа старых проводов приступаем к штроблению. Перед его началом советую все прочертить, что бы ни допустить ошибку. После чего нужно просверлить и выдолбить отверстия по распределительные коробки, розетки, и выключатели. На этом процесс подготовки к замене проводки в квартире завершен.

Замена проводки своими руками

Вот мы и подходим к самому главному на этом этапе надо укладывать проводку, устанавливать розетки, распредкоробки, все соединять, изолировать и закрывать шпатлевкой. Грязи и пыле на данном этапе будет намного меньше.

Укладка проводов

Что бы выполнить этот процесс нам понадобятся дюбель-хомуты, которые есть в любом специализированном магазине. Если у вас есть другой способ, как закрепить провод в штробе на момент монтажа, то смело можете обойтись без хомутов.

Берем необходимый кусок провода и высверливаем отверстие, под дюбель-хомуты, в штробе, где будет идти провод. Далее оборачиваем провод дюбель-хомутом и вставляем его в отверстие, теперь он у нас зафиксирован и никуда не денется. Такие работы надо провести по всему периметру, где идет провод. Расстояние выбирайте по случаю, лишь бы кабель держался и не торчал из штробы. После того как все закрепили штробу нужно зашпаклевать.

Установка электроустановочных изделий

После укладки проводов нужно все установить. Изначально подключаем к проводам и устанавливаем светильники. Выключатели и розетки устанавливаются в специальные монтажные коробки (стаканы), так что сначала надо закрепить монтажные коробки. Крепятся они с помощью штукатурки.

В отверстие под розетку или выключатель наносите штукатурку, а потом утапливаете в нее монтажную коробку. Далее заполняете все пустоты вокруг нее штукатуркой и выставляете монтажный стакан по уровню. Такой способ установки дает гарантию, что розетка не вылетит оттуда, когда вы будете доставать вилку. Распределительные коробки устанавливаются так же. После того как вы установили все монтажные стаканы и распредкоробки ждем высыхания штукатурки.

Когда все высохло, устанавливаем розетки и выключатель, на них есть специальные металлические лапки с боку, а спереди винты. Затягиваете винты, эти лапки начнут расширяться, тем самым надежно закрепляясь в монтажной коробке. После того как механизм надежно закрепился в монтажном стакане ставите крышку розетки или выключателя на место и дело готово.

Соединение в распредкоробках и финальные штрихи

Как я уже говорил самое надежное соединение это скрутка, так как имеет очень большую площадь контакта. Я советую вам соединять только этим способом. Зачищаем все провода, идущие в распредкоробках по 10-15см, а затем плотно скручиваем получившееся соединение можно спаять, обварить, или опресовать специальной гильзой, больше ничего придумывать не стоит. После этого изолируем скрутки изолентой Х/Б в домашних условиях она лучше. После соединения и изоляции все укладываем в коробку и закрываем крышкой.

Некоторые электрики советуют сначала попользоваться новой электросетью, а уже потом все устанавливать и шпаклевать. Они говорят, всегда хочется, что то добавить, а если все уже сделано, то такой возможности нет. Но последовательность работ решать только вам.

Проверка и пусконаладочные работы

После того как все подключено необходимо все протестировать. Нужно проверить каждую розетку и выключатель. Поэтому подключите вашу домашнюю сеть к щиту учета квартиры. Это дело лучше поручить электрику.

Как только вы все включили, приступайте к тестированию, если что-то не работает, причина может быть в незатянутом контакте. Но в большинстве случаев ошибки происходят в распредкоробках. Так что можете не закрывать их до тестирования, но потом обязательно закройте.

Соблюдение техники безопасности

Я думаю, что все знают, что нельзя совать пальцы в розетку но, тем не менее, есть много случаев поражения электрическим током из-за нарушения техники безопасности.

При произведении всех работ нужно всегда отключать электричество и вообще работать в диэлектрических перчатках (ну в отключенной сети это конечно лишнее). И ни в коем случае никогда не лезть в сеть под током, если вы не имеете квалификации для таких работ.

Ну, вот в принципе и все, думаю, что вы узнали хоть что-нибудь новое для себя. Если вы с чем, то не согласны прошу выражать свое мнение в комментариях, буду рад ответить. Верьте в свои силы и все получится. Спасибо за внимание.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Надоело ждать? Мы поможем вам поставить межкомнатную дверь самостоятельно

И вновь приветствую вас, дорогой читатель, на страницах нашего блога. Тема сегодняшнего разговора будет: «Как поставить межкомнатную дверь своими руками». Ещё пару недель назад я свято верил, что мне, теперь уже офисному работнику, подобные знания точно не пригодятся. Но никогда не говори «никогда»…

Всё началось с того, что я начал заниматься фрилансом и мне понадобился дома свой кабинет. Не буду нагружать вас всеми подробностями перепланировки, остановлюсь лишь на важном для нашей темы моменте.

Это было в самом конце, когда черновые работы закончилась и наступила пора установить распашную межкомнатную дверь. Нанятые для ремонта строители неожиданно заявили, что «сучкогрызов» среди них нет, все взятые на себя обязательства, они выполнили, а значит, дальше продолжат свою деятельность только после визита столяра.

О том что найти по сезону свободного работника стамески и топора дело нелёгкое, я узнал только спустя три часа, бесплодных попыток вызвонить нужного специалиста по объявлениям. Самый оптимистичный срок звучал как: «Перезвоните недельки через две, может, освобожусь». Круто, да?

В общем, почесав затылок и вспомнив ещё раз не злым тихим словом «удравших» гострабайтеров, дверь решил ставить самостоятельно. Технология монтажа там ведь по сути несложная. Единственное что требуется, так это некоторая аккуратность, иначе можно ненароком испортить само полотно.

1. Необходимые инструменты
2. Сборка дверного блока
3. Установка короба
4. Врезка защёлки

Необходимые инструменты

Первое чем я занялся так это ревизией имеющихся инструментов. Для работы требовались:

1. Шуруповёрт.
2. Дрель.
3. Перфоратор.
4. Циркулярная пила с поворотным механизмом.
5. Ручной фрезер.
6. Лазерный построитель плоскостей.
7. Набор свёрл и стамесок.
8. Уголок.
9. Молоток.
10. Рулетка.
11. Пистолет для нанесения монтажной пены.
12. И канцелярский нож.

Несмотря на то что список довольно немаленький всё это у меня уже имелось. Единственное что потребовалось докупить, так это сменные лезвия для ножа и промывку для пистолета, да заодно прихватить необходимые «расходники»:

• монтажную пену
• и саморезы по дереву 4,5х75

А для вас, мой читатель добавлю: не стоит пугаться такого количества дорогого электроинструмента, последний лишь облегчает работу, но его вполне можно заменить ручными аналогами.

Сборка дверного блока

К сожалению, так сразу приступить к труду не получилось. Двери и элементы короба лежали у меня в гараже, а согласно инструкции перед установкой они должны хотя бы дней пять находиться в устанавливаемом помещении, при этом упаковку вскрывать не рекомендуется. Почему я об этом не подумал раньше? Да просто забыл.

Итак, после того как дверь акклиматизировалась, я наконец-то взялся за работу.

Первым делом пришлось упражняться с уровнем и рулеткой. Доверие доверием, но работу после строителей всегда нужно проверять. Ревизии подлежат габариты проёма и правильность его геометрической формы. Особенно важна плоскость пола в безпорожковых дверях она обязательно должна быть горизонтальная.

Чтобы это проверить достаточно отбить на стене горизонталь и промерить расстояния от луча до пола по обе стороны проёма. У меня всё сошлось до миллиметра, но если бы отделочники «накосячили», то уклон пришлось бы учитывать при изготовлении стоек.

Дальше занялся сборкой короба. Имеющиеся у меня брус-заготовки я первым делом отторцевал на циркулярной пиле (никто не запретит вам это сделать обычной ножовкой). И, прикладывая к дверному полотну, разметил прямо по факту.

Вертикальные стойки мне понадобились ровно на сантиметр длиннее двери (8 мм нижний просвет + 2 мм верхний). Для формирования этого зазора я когда-то изготовил из двухмиллиметрового пластика специальный шаблон.

Работать с ним намного удобнее, чем с обыкновенной рулеткой.

Горизонтальная перемычка должна же быть только на 4 мм шире двери и тут вновь удобно работать с шаблоном. Добавил его толщину к ширине полотна при замере и готово.

Обратите внимание на фото, вместо карандаша я везде пользовался канцелярским ножом, так производить отметки получается намного точнее.

Дальше обрезка. Циркулярная пила с поворотником здорово упростила жизнь. Выставил угол 45° и за минуту отсёк у заготовок всё лишнее.

Следующий этап – врезка петель. Если в хозяйстве есть ручной фрезер потеть не придётся. Положил на ребро двери стойку (только с учётом отмеченных зазоров) отмерил от торцов полотна по 20 см и при помощи канцелярского ножа аккуратно прописал засечки как на двери, так и поверхлежащем брусе.

Потом взял петли бабочка и, ориентируясь по только что изготовленным меткам, приложил их на свои места. Контур навесов вновь обводил канцелярским ножом.

По такой разметке да ещё и при помощи фрезы, сделать выборки под петли – минутное дело, главное, не забыть потом немного подрубить стамеской круглые углы, формируя правильную форму.

Чтобы наглядно посмотреть, как всё получилось я прикрутил завесы на место саморезами, не забыв при этом заранее засверлить под шурупы отверстия, а потом вернул всё как было.

«П» -образный короб скручивал 75-тыми шурупами, через потаи, которые предварительно пришлось прорезать пером. Также потаи понадобились и под анкерные шурупы их я расположил под петлями, такой вот оригинальный способ замаскировать все концы.

Установка короба

Теперь пару слов о самом монтаже. При помощи клиньев и анкерных шурупов деревянный коробу устанавливается в дверном проёме. При этом поначалу жёстко фиксируется лишь петельный брус, а остальные элементы подгоняются уже после навешивания двери – это теория.

Я на этом этапе также произвожу ещё и частичное запенивание, с расчётом чтобы можно было потом ещё добавить.

Врезка защёлки

Самое страшное для новичка – это врезка дверной фурнитуры. В моём случает это была обычная защёлка и никакой робости по её монтажу я давно не испытывал. Просто взял перо на 16 и просверлил два пересекающихся отверстия, одно сквозное под ручки и второе под механизм защёлки.

А дальше, как и с петлями, по накатанной: поставил фурнитуру на место обвёл её контур ножом, выбрал необходимое углубление фрезером, и подчистил углы стамеской, благо дверь деревянная, а не из ДСП.

Когда гнездо готово устанавливать саму защёлку одно удовольствие. Даже описывать этот процесс не буду, там и так всё до интуитивного понятно.

А между тем на всё про всё ушло 3–4 часа и, помнится, я тогда довольно сильно устал, а потому дверь навешивал уже утром.

С готовыми и уже «пристрелянными» под петли гнёздами сделать это было пару пустяков. Осталось только вырезать фрезой гнездо под язычок защёлки и именно в этом углублении спрятать крепёжный болт притворной стойки.

После этого я окончательно выровнял на клиньях коробку и дозапенил все щели, аккуратно без фанатизма, чтобы не деформировать короб.

Надеюсь, мой опыт принесёт и вам пользу и мы не раз ещё встретимся на страницах нашего блога. До встречи.