Закрытая корневая система как сажать

Осенняя посадка плодовых деревьев

Многие опытные садоводы с одинаковым успехом сажают плодовые деревья и осенью, и весной. Считается, правда, что осенняя посадка плодовых деревьев годится, в основном, для южных регионов, для Сибири и Урала (там свежепосаженные растения от лютых зимних морозов защищает солидный снежный покров). Для северных и центральных регионов больше подходит весенняя посадка – в крайнем случае, штамбы саженцев укрепляют, окучивая их для предстоящей зимовки.

Когда сажать?

Главное правило посадки – она должна проводиться в период покоя. Весной – это время от оттаивания почвы до начала активного сокодвижения, осенью – после листопада, во время подготовки к зимнему сну. Второй период покоя длится дольше, и это уже очко в пользу осенней посадки.

Но обычно на выбор садоводов влияет то, что осенью ассортимент саженцев, предлагаемых питомниками, не в пример богаче, чем весной, и цены обычно привлекательнее. А покупать саженцы осенью и оставлять в прикопе до весны большого смысла нет – климат в последние годы непредсказуемый, и аномально теплая, и аномально холодная зима может стать для такой зимовки роковой.

И я, и мои клиенты сажаем все только осенью. До зимы далеко, саженцы успевают освоиться в грунте, в тёплую зиму возможно и нарастание корней. А весной сразу «в бой». При посадке весной теряется один сезон.

Что сажать?

Посадка деревьев осенью имеет свои особенности. Для нее лучше выбирать 1-2 летние саженцы с вызревшими побегами – тогда повышается вероятность, что растение лучше перенесет зиму. Побеги саженца по всей длине должны быть одревесневшими, с полностью сформированными почками.

Саженцы-трехлетки продаются реже, но оно и к лучшему: в этом возрасте у яблоньки уже довольно приличные корни, и, когда растение выкапывают для продажи, их приходится сильно подрубать. То есть, дереву наносятся нешуточные раны, и оно приживается гораздо хуже.

Чем старше яблоня, тем длиннее и толще ее корни, тем больше ран наносится при выкопке.

Для осенней посадки подходят районированные и зимостойкие сорта плодовых деревьев, например, сибирской и уральской селекции.

Насколько хорошо приживется растение, зависит от состояния корневой системы. К сожалению, многие сталкивались с тем, что саженцы слив или вишен подмерзали даже за время перевозки на дачу, потому что их впитывающие корешки плохо переносят температуру уже +3 – +4 градуса. В отличие от саженцев с ОКС, саженцы с закрытой корневой системой при посадке практически не страдают (в сущности, это та же перевалка, и часто растения ее даже почти не замечают). Но саженцы с ЗКС должны быть качественными: корневая система плотно держится в коме земли, но не оплела его вкруговую, саженец не вынимается из контейнера легко и свободно. Бывает, к сожалению, и так, продавец не выращивает саженец в емкости, а помещает его туда перед посадкой.

При покупке саженца с ЗКС следует проверить, рос ли он в горшке, или его туда запихнули перед продажей.

Если вы не уверены в качестве такого саженца, лучше купить хороший саженец с ОКС.

Оптимальный срок для осенней посадки плодового дерева – за две, а лучше – три недели до заморозков. В зависимости от региона, это может быть и конец сентября, и конец октября. В «период покоя» надземная часть дерева расти прекращает, но корни растут, пока температура почвы будет выше, чем +4 градуса. Получается, что если угадать со сроком посадки, то до наступления заморозков новые деревья в вашем саду успеют отрастить впитывающие корешки. А это значит, что весной они начнут расти раньше, чем посаженные весной, и традиционные весенние капризы погоды встретят уже окрепнувшими.

Если корни саженца засохли, перед посадкой надо будет сутки подержать их в воде.

Как сажать?

Пользователь FORUMHOUSE Тамара Николаев сажает плодовые по всем правилам садоводческой науки: с помощником, в хорошо подготовленные ямы размером 1,5х1,3. А в среднем, размеры посадочных ям обычно такие:

Для деревьев на сильнорослых подвоях:
120×80 см (яблони и груши),
100×60 см (сливы и вишни).
Для полукарликовых и карликовых:
80×50 см.
Яма для саженца с ЗКС должна быть в два раза больше, чем контейнер.

На дно ямы для защиты от весеннего переувлажнения Тамара насыпает 30-40 см керамзита и заранее готовит почву:

– 3 ведра перепревшего навоза;
– 1 ведро «родного» грунта;
– 2 ведра хорошего растительного грунта.

В такую почву можно сажать любые деревья, и в первый год не будет необходимости их подкармливать. Готовя грунт, надо забыть словосочетание «азотные удобрения» – а мы помним, что к ним относится куриный и прочий птичий помет. Вообще, удобрения при посадке надо вносить очень осторожно, поскольку они могут обжечь корни. Можно отделить их от корней слоем нейтральной почвы, а можно не вносить совсем – подождать, пока деревца «оживут» и внести в проколы. Иногда рекомендуют вносить торф – эксперты FORUMHOUSE утверждают, что он закисляет почву, поэтому прежде, чем внести, его обязательно надо будет раскислить.

Посадку Тамара делает так: на дно ямы насыпает керамзит, разравнивает его; сверху на треть ямы добавляет приготовленный грунт, уплотняет, проливает водой, насыпает сухой грунт холмиком, аккуратно расправляет по нему корни.

Сверху на яму кладут досточку и проверяют уровень корневой шейки – она должна располагаться ТОЧНО на уровне доски. То есть, корневая шейка посаженного саженца должна располагаться ровно на уровне почвы, не глубже и не выше. .

Посмотрите на место, где ствол заканчивается и начинаются непосредственно корни. Эта точка перехода ствола в корни должна быть на уровне земли. Строго.

Если корневая шейка будет расположена высоко, корни оголятся, и со временем яблоня засохнет. Если ее заглубить, то она будет постоянно мокнуть и загнивать. Такое дерево будет зеленеть и даже цвести, но плодов с него вы не дождетесь.

После проверки уровня корневой шейки помощник досыпает яму приготовленной почвой и уплотняет ее, потом, вне зависимости от погоды (пусть грунт побыстрее осядет), деревце хорошо поливают, оформляют приствольные круги и мульчируют их торфом.

Давайте еще раз вернемся к корневой шейке. Начинающие садоводы часто путают ее с прививкой. Есть такой садоводческий прием: возьмите влажную тряпочку и потрите ею саженец там, где корень переходит в ствол. Вы увидите место, где коричневый корень переходит в зеленоватый ствол. Вот именно об этом месте и идет речь.

При посадке саженцев важно, как на вашем участке расположен уровень грунтовых вод, и каков состав почвы. Если УГВ близко, корни ваших юных деревьев могут оказаться в воде. В принципе, этого можно избежать.

Родители моей подруги когда-то на своем болотистом участке сажали яблоневый сад на клумбы, а под корни – листы железа. И было это в начале 70-х. Яблони сейчас роскошные.

Кстати, старые советские журналы по садоводству для участков с высоким уровнем УГВ рекомендуют сажать яблони на плоском листе шифера. Смысл этого метода: корни дерева дорастают до этого препятствия и начинают расти в стороны.

Проверяйте уровень грунтовых вод. Если он выше 1,5-2,0м, придётся переходить на посадки на поверхность грунта и на холмики. Переходить на клоновые – карликовые подвои.

Если почва у вас на участке глинистая, то для посадки делают очень широкие и мелкие ямы (150 и больше см в ширину на 30 см в глубину), а корни присыпают грунтом на 25-30 см. Или даже есть смысл разместить саженец на поверхности почвы, а корни засыпать полуметровым слоем грунта. Важно! Деревья с такой «высокой посадкой» на зиму обязательно утепляют.

Принципиальное отличие осенней посадки от весенней: корни при ней не укорачивают (срезают только отмершие части и механические повреждения). toliam1 советует при этом укоротить ствол и ветки, чтобы привести их в соответствие с обрезанными при выкопке корнями.

Если вы обнаружили, что посадили свои плодовые деревья неправильно, познакомьтесь с соответствующей темой FORUMHOUSE и попробуйте исправить посадку. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Тонкости правильной посадки растений

Для создания красивого и здорового сада важно грамотно подойти не только к вопросам выбора растений, но и к их правильной посадке. Чтобы новое растение отлично прижилось, нужно учитывать некоторые нюансы: начиная от количества солнечного света на участке, состояния почвы и заканчивая организацией системы полива.

Перед покупкой растений следует проконсультироваться со специалистом по ландшафтному проектированию. Ему понадобятся данные о почве, затененных зонах, количестве солнца и ваших предпочтениях касательно внешнего вида и особенностей ухода за растениями. И после грамотной консультации можно приступать к приобретению и высадке растений на вашем участке. Но есть и второй, самый надёжный вариант – довериться профессионалам, которые с учетом ваших желаний создадут дизайн участка, выберут растения и позаботятся о посадке.

Растения с закрытой корневой системой и комом земли.

Правильная посадка во многом определяется типом корневой системы растения. Можно приобрести саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), которые выращиваются в контейнерах. Специально оборудованные площадки позволяют подготовить зеленые насаждения, получить полностью сформированную загущенную корневую систему, в любой момент готовую к высадке в открытый грунт.

Это возможно благодаря тому, что саженцы регулярно пересаживаются каждые несколько лет. Частота пересадки зависит от конкретного вида растения. К тому же, корни с земляным комом располагаются в мешковине, контейнере или сетке, что препятствует разрушению самого кома и повреждению корней. Сетка используется для растений, предназначенных для скорой посадки в грунт, потому как земляной ком у них быстро пересыхает, что может привести к тому, что растение станет уязвимым к внешним факторам, влияющим на его здоровье. Если же быстрая посадка не предусмотрена, то растение помещают в контейнер с торфом. После полугода-года корни разрастаются, после чего растение приобретает корневую систему, сформировавшуюся в закрытом (ограниченном) пространстве и получает статус растения с ЗКС.

Преимущества растений с закрытой корневой системой (контейнерных)

Многие садоводы предпочитают растения с закрытой корневой системой, то есть, выращенные в контейнерах, потому что это существенно упрощает посадку. Это возможно благодаря следующим преимуществам:

• С аженцы лучше приживаются. Это происходит благодаря тому, что корень растения вынимается из контейнера уже с комом земли, в которой он формировался. Соответственно, отсутствует риск травм, и, как следствие, дополнительный стресс.

• Растения проще хранить продолжительное время и можно высаживать в открытый грунт в любое время года. Если земля не промёрзла, то приступать к высадке можно даже зимой.

• Короткий период адаптации после высадки. Обычно требуется порядка восьми месяцев, если у растения открытый корень и порядка одного месяца для растения с закрытым корнем. Более скорое цветение и плодоношение, так как уже до посадки корни максимально развиты и у растения нет необходимости тратить силы на развитие корневой системы, и оно может бросить их на цветение и плодоношение.

Как нужно сажать растение с закрытой корневой системой и комом земли

Чтобы правильно высадить растение из контейнера, важно учесть некоторые моменты. А именно:

• Учесть состояние грунта. Слишком плотная или же наоборот, слишком рыхлая земля затруднит дальнейший рост саженца. Поэтому посадочную яму необходимо выкапывать в два раза глубже и шире габаритов контейнера, из которого будет пересаживаться растение. Это нужно для того, чтобы заполнить оставшиеся пустоты после высадки подходящим по характеристикам субстратом.

• Правильно подготовить посадочную яму. Для этого используется песок, керамзит или другой разрыхлитель, который нужно перемешать в пропорции 1:1 с землей и высыпать на дно ямы. Далее отдельно смешивается земля с навозом или биогумусом, чтобы получить субстрат для обсыпания кома земли.

• Подготовить саженец. Сначала его нужно осторожно достать из контейнера. Зачастую корни сильно примяты и запутаны, поэтому их нужно разрыхлить руками так, чтобы корешки «смотрели» по сторонам. При посадке мешковину и сетку убирать не рекомендуется, чтобы не случайно не разрушить корень. После размещения растения в посадочной яме, достаточно перекусить проволоку (если она имеется) вокруг ствола. Для этой цели подойдут обычные кусачки.

• Залить лунку водой. Три четверти ямы должны быть заполнены влагой. В случае засушливой погоды нужно подождать, пока земля впитает воду, и повторить процедуру. После этого прямо в воду опускается растение и засыпается землей. Это делается для того, чтобы вода пропитала грунт, исключая появление воздушных пробок.

• Правильно поместить саженец в яму. Корневая шейка (место начала ответвления корней) должна быть на уровне земли. Это оптимальный вариант для того, чтобы после полива рыхлая почва осела и образовала лунку. Перед закапыванием нужно все перепроверить, разместить наиболее красивую сторону растения так, чтобы она была более просматриваемой. Если земля недостаточно рыхлая и лунка не отчетливая, то после посадки необходимо сделать углубление вокруг ствола растения, так называемый «прилунок», на пару сантиметров вглубь, чтобы упростить полив и для того, чтобы не растекалась вода.

• При высадке лиственных деревьев или штамбовых форм с маленьким комом земли необходимы растяжки. Они нужны для того, чтобы от порыва сильного ветра, пока растение еще как следует не укоренилось, сильный наклон растения не повредил корни. Предварительно ствол обязательно обматывают войлочной тканью, чтобы в месте контакта с веревкой не появилось повреждений коры. В противном случае велика вероятность проникновения вредителей и грибковых заболеваний на месте повреждения. Натянутые веревки могут оставаться не более года. Иначе растяжки приведут к деформации ствола.

• Специальный полив. Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования. Растения в небольших контейнерах можно вместе с горшком поставить в ведро с разведенным раствором корнеобразователя. Пока Вы будете готовить посадочную яму, растение само впитает нужное количество раствора. В этом случае конечный полив, после впитывания корнеобразователя, не нужен.

• Мульчирование. Покрытие земли специальной агротканью с гравием или корой хвойных деревьев обеспечивает дополнительную защиту грунта. В частности от сорняков и быстрого испарения воды. К тому же данный способ позволяет придать посадкам декоративный внешний вид.

Растения с открытой корневой системой

При использовании растений, которые изначально выкапывают из грунта, существует ряд тонкостей посадки. В отношении деревьев и кустарников с открытой корневой системой (ОКС) наиболее уместным будет использование термина «пересадка». Это несколько иной процесс посадки растений, нежели посадка растений с закрытой корневой системой, с точки зрения садоводства.

Плюс у растений с открытой корневой системой более низкая стоимость . Также вы должны быть готовы к таким аспектам, как:

• Правильное время выкопки. Растение можно выкапывать только в состоянии покоя или при подготовке к покою. То есть, весной или осенью. Крупные лиственные и хвойные растения рекомендуется выкапывать с комом земли. Маленькие саженцы могут пересаживаться и с открытым корнем.

• Пересадка часто приводит к потере некоторой части корневых отростков. Соответственно, растение с подрезанными корнями менее активно всасывает воду с минеральными солями из грунта. Для небольших деревьев, в случае потери части корней, рекомендуется обрезка части стеблей и листьев, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. При пересадке с комом этого не требуется. Хвойные, в отличие от лиственных, не обрезают, так как они намного лучше сохраняют влагу за счет более плотного строения хвои.

• Для снижения (возникновения последствий) стресса после пересадки рекомендуется использовать подкормки. Это увеличит вероятность того, что растение без проблем приживется и не заболеет.

Подготовка растений с открытой корневой системой к пересадке

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) лучше всего сажать в период с средины сентября до конца декабря, если земля не промёрзла. Весной, при хороших климатических условиях возможна посадка с конца февраля до первых дней мая. В зависимости от региона и «капризов» погоды сроки могут значительно сдвинуться.

Перед посадкой необходимо провести определённые подготовительные работы. А именно:

• Тонкие ветки и отростки корней большой длины рекомендуется укоротить.

• Саженец нужно поставить в воду или в раствор стимулятора корнеобразования на 10-20 минут. Корни должны быть покрыты жидкостью полностью.

• Выкопать посадочную яму подходящей глубины и диаметра, чтобы избежать заломов корней.

• Слишком рыхлый или слишком плотный грунт будет мешать нормальному росту саженца. В этом случае яму делают в два раза больше корневого пучка и заполняют оставшееся пустое место плодородным грунтом с подходящими конкретному растению параметрами.

Посадка растений с открытой корневой системой

Посадка растений с открытой корневой системой осуществляется следующим образом:

• На дно посадочной ямы, подготовленной по правилам, описанным выше, насыпать дренаж, смешанный с грунтом в соотношении 1:1. Как разрыхлитель можно использовать щебень, керамзит и пр.

• Затем насыпается немного плодородного грунта. Должен образоваться небольшой холмик, на который нужно поставить растение, аккуратно распрямив корни. Если корневая система недостаточно развита, то для опоры используется колышек.

• Яма с растением заливается водой. Нужно подождать, пока половина жидкости впитается.

• Прямо в воду засыпается субстрат, чтобы грунт пропитался и распределился максимально равномерно, без воздуха или сильных уплотнений.

• Обсыпать ком субстратом из чернозема, смешанного с навозом или биогумусом. Полезно использовать и фосфорно-калийные удобрения. Например, Суперфосфат.

• Вокруг лунки сделать вал земли, чтобы вода не растекалась.

• Рекомендуется мульчирование, чтобы ограничить рост сорняков и не так быстро испарялась влага. Чтобы мульчирование выглядело привлекательно, используется агроткань и декор из различного гравия или коры хвойных деревьев.

Другие секреты посадки растений

В садоводстве существует понятие районирование. То есть выбор растений должен определяться тем, насколько определенный сорт приспособлен для жизни в условиях определенной климатической зоны. Неправильный выбор деревьев и кустарников даже из соседнего региона может привести к множеству трудностей. Например, зимой они могут вымерзать. Плодовые деревья имеют свой ритм развития, поэтому в иных погодных условиях они могут какое-то время быть без плодов или урожай несколько потеряет свои вкусовые качества.

Очень полезно посмотреть, что хорошо растет на соседних участках. Тогда будет меньше сомнений, какое дерево или кустарник приживется на вашем участке. Хотя и тут нужно учитывать и наклон участка, и пролегание грунтовых вод и уровень затенения от построек, забора или других насаждений. Поэтому следует изучить все нюансы при планировании красивого, здорового и долговечного сада.

При покупке саженцев чаще всего выбирают растения 1-2 лет. Но оптимальный возраст высадки у каждого сорта свой. Например, хвойные и лиственные, преимущественно приживаются значительно лучше, чем более «юные» растения того же вида и сорта. Независимо от возраста необходимо обращать внимание на корни. Развитая и свежая корневая система гарантирует уменьшение проблем после высадки. Так же нужно осмотреть и наземную часть, чтобы не было плохо заросших прививочных мест (мест, где от основного ствола отходят ветви) или повреждений коры.

Самый простой способ обустройства здорового и красивого сада – это обратиться к профессионалам. Они подскажут, какие растения подходят именно для Вашей для придомовой территории, продумают дизайн участка, подберут саженцы и проследят за соблюдением технологии высадки. К тому же квалифицированный специалист правильно подготовит сад к летнему или зимнему сезону.

Тема: Розы в контейнерах, мой опыт

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Розы в контейнерах, мой опыт

По “просьбам трудящихся” решила создать тему.
Вот уже лет пять у меня на балконе растут розы в горшках, а до этого были пробные эксперименты. Оговорюсь сразу, что балкон этот – не городской балкон, а в частном доме. Розам требуется в нашем климате надежная зимовка и оставлять их в горшках, увы, не получится.
Для затравки несколько фото, в следующих постах будет история, как меня посетила сия идея и ответы на самые распространенные на сегодня вопросы, чтобы не искать их по всей “розовой” теме

Тут ответы на самые распространенные вопросы

Предыстория.
Розы я любила всегда. Однако, когда мы купили дом, сразу было понятно, что выращивать их на моем участке – не вариант. Одно дело – дача, на которой живут в основном в летний сезон. Другое дело – дом для постоянного проживания да еще и с панорамными окнами в пол. Созерцать из этих окон “горбики” укрытий, типа такого

мне совершенно не хотелось.
К тому же позже выяснилось, что земля на участке непригодна для розоводства от слова совсем. Она в принципе ни для чего не пригодна была, но для выращивания роз потребовалось бы слишком много усилий по ее обработке.
Но любовь к розам никуда не денешь, поэтому сперва они стали появляться на моем участке как “летники”, тем более финские садовые центры продают в сезон довольно дешевые экземпляры
2014 год

А внизу на террасе были красные
2015 год

На этой фотографии розы уже зимовавшие, так как ожидаемо, после посадки их в кашпо в 2014 году, выкинуть их у меня рука не поднялась и я их где-то “прикопала” (уже не помню где, ибо тогда еще четкого плана у меня не было).
Но после успешного эксперимента меня посетила мысль, почему бы так не делать всегда, ибо перезимовавшие розы цвели гораздо эффектнее на второй год. И одновременно мне попался на Розбуке (rosebook.ru) альбом розовода Натальи Килкевич из Вены, у которой совершенно потрясающий розовый сад исключительно в горшках. Понятное дело, что климат Вены и климат Финляндии отличаются кардинально, однако вот же получилось у меня с пересадкой и зимовкой в прикопе, почему бы и дальше такую схему не использовать. В 2015 году я наконец облагородила участок и у меня появилось понимание, где и как можно размещать розы на зимовку
И вот, летом 2016 года у меня появилась моя первая горшечная Остинка – Strawberry Hills, а так же штамб Ashram
Штамб я ухватила в садовом центре, потому что не удержалась, а остинка – это был единственный сорт, который удалось найти в Финляндии на тот момент. Надо сказать, что выбор роз в Финляндии очень скудный. В основном только немецкие бридеры и голландская выгонка, которая на самом деле для зимовки не предназначена. Роза моя была, прямо скажем, сомнительного качества. Скорее всего это был фирменный саженец, но после не самой удачной зимовки на местной площадке и ужасной обрезки (финны обрезать сортовые розы не умеют совсем) Однако, мой задохлик даже поцвел.

Итак, в зиму 2016/2017 у меня отправились – Strawberry Hills, Ashram и несколько красных no name из садовых центров. Если штамб и остинку я отправила в прикоп под ВСУ, то красные пошли зимовать на узкую грядку для зелени под лапник.
А зима случилась бесснежная, но с морозами за – 20С.
Остинка и штамб перезимовали, а вот розам под лапником пришел конец. Выводы я сделала – только ВСУ, лапник работает при наличии снежного покрова, а без него, увы.
К весне 2017 года я разузнала, что оказывается вполне можно покупать голый корень напрямую у самого Остина из Англии, в результате приобрела еще Jublee Celebration, а так же несколько оранжевых роз для маленького цветника в грунте (который не видно так сильно из окон). Кроме того, воплотила свою очень давнюю мечту приобрести розу Розоман Жанон. Напрямую с сайта Гийо, тоже голым корнем. У Гийо все на французском, хорошо сестра мужа знает этот язык и помогла мне разобраться с покупкой. В общем, вот на фото две Остинки и Розоман.
Вы спросите, куда делся штамб Ашрам? Ведь он перезимовал. Со штамбом произошла такая история: я его попыталась вытащить из под укрытия слишком рано, когда земля была еще мерзлая, и просто напросто сломала. Выводы опять же я сделала: не дергать из прикопа розы раньше времени.
В 2017 году появилась моя фирменная “сине-сиреневая” подбивка у роз из виол и прочих летников в подобной гамме. Теперь я практически ее не меняю, чуть-чуть только варьирую, уж очень она удачная

Лето 2017 года было очень холодным и дождливым, розы наросли довольно плохо и цвели только с середины июля. Но меня уже было не остановить, и на осень я еще заказала у Остина два штамба: Golden Celebration и Boscobel, Teasing Georgia и Alnwick rose.

Как я уже сказала, лето 2017 было неудачным для роз, тепла катастрофически не хватало, побеги вызреть толком не успели. Однако – если по весне 2018 года с розами в грунте меня ждало много разочарований (из 3-х оранжевых роз у меня выжила только одна), то выкопанные из горшков и зимовавшие в прикопе вышли из зимы весьма бодро. Не говоря уже об Остинках осенней покупки. Я, кстати, для себя сделала еще один вывод – для горшкового розоводства следует покупать розы исключительно осенью. Они свежие, идут спокойно в прикоп спать, а по весне очень активно пускаются в рост, в то время как розы весенней посадки, которые приходится держать в доме какое-то время, на улице потом то обгорают, то обмерзают и вообще долго болеют.
Лето 2018 года было наоборот жарким – подходящим для роз – и меня ждала настоящая розовая феерия, которая укрепила меня во мнении что:
а) горшковое розоводство даже в таком северном климате возможно
б) оно превосходит по многим параметрам грунтовое розоводство

К сожалению, моя коллекция роз ограничена размерами моего прикопа, поэтому на осень 2018 года я заказала только одну новую – Имка Марина (ну и еще три штучки на замену почившим рыжикам из грунтовой клумбы)
Так то мой балкон вместил бы еще несколько штук.
Фото 2019 года в первом посте. Как видите, год от года цветение становится только краше

Ориентация блакона/террасы
В условиях С-З это должен быть юго-восток, юг, юго-запад. Предпочтительнее всего строго на юг. При этом розы должны стоять таким образом, чтобы юг у них был “с лица” а не с тыла” Иначе вы не увидите цветов.

Какого размера нужны горшки
Чем больше тем лучше на самом деле. Розы – это мощные кусты, им требуется много питания. Но вы должны понимать, что горшки, в конечном итоге, должны быть подъемные.
Поэтому – только пластик, керамику на 50 литров вы не сдвинете с места никогда. К счастью, мне повезло найти пластик, который выглядит практически как керамика за счет своей шероховатой поверхности. Кроме того, горшки были “керамического цвета”, я их покрасила в белый, краска кое-где облупилась довольно быстро, и просвечивающий кирпичный дает полное впечатление покрашенной керамики. Еще один плюс этих горшков в двухслойных стенках, они с одной стороны выглядят довольно массивными, но на самом деле пустотелые внутри, что делает их и более легкими и дополнительно защищают корневую роз от перегрева.
Итак, в идеале горшки на 50 л, но в крайнем случае подойдут и на 30 л. Меньше я могу рекомендовать только для роз-патио.
И обязательно светлого цвета, так как даже на северном солнце горшки темных оттенков перегреваются.

Как зимуют мои розы
Розы зимуют в организованном для них прикопе за домом откуда мне их не видно вообще. Так что вы заранее должны определиться, есть ли у вас на участке такое место, где можно организовать прикоп. В этом месте не должно быть никакого застоя воды, желательно, чтобы не было сильных ветров и чтобы по возможности было много снега.
У меня, как я уже сказала – это узкая полоса между домом и лесом (от ветра прикоп надежно защищен) Выкопанные из горшков розы я кладу на бок на перевернутые паллеты, обернув в один слой лутрасилом. Иногда дополнительно прокладываю досочки и палочки – чтобы розы как бы висели над паллетами, не соприкасаясь с ними. Корневую обильно присыпаю землей и дальше накрываю все это по стандартной технологии толстым лутрасилом либо туристическим тентом. Плюсы в лежачей зимовке – сохраняются побеги по всей длине, что позволяет мне выращивать ту же Teasing Georgia как плетистую (собственно у Остина она и заявлена как плетистая), побеги не травмируются, так как их не надо гнуть, они не соприкасаются с различными “шпильками” и т.п.
Как не травмировать корневую
Во-первых, страхи, связанные с пересадкой роз, сильно преувеличены многими садоводами. Опытные розоводы пересаживают без проблем даже 10-летние кусты. Роза, на самом деле, очень живучее растение, корневая шиповника, на которую они привиты, мочковатая, поэтому обрыв нескольких корешков погоды не делает. Наоборот, частые пересадки, способствуют образованию более компактной и более развитой корневой, в то время как растущая на одном месте роза, ожидаемо, имеет более глубокую, но менее развитую корневую.
Тем не менее – вот мои секреты.
Осенью я присушиваю ком, так чтобы он легко выходил из горшка. Помогает мне в вытаскивании из горшка муж. Он поднимает горшок за дно и слегка трясет, а я аккуратно вынимаю розы и сразу кладу на место зимовки.
Весной я дожидаюсь момента когда земля еще чуть-чуть мерзлая, но при этом лопата ее уже берет и – самое главное – вытаяли уже все побеги, чтобы ничего из земли не тянуть с усилием. Ком, как правило, при выкопке из прикопа в этот период так же не разваливается. Я помещаю розу в горшок заполненный землей только частично, переношу на постоянное место (в моем случае на балкон) и там уже досыпаю земли до верха

Подкормки и обработки
Один из плюсов горшкового розоводства – это свежая новая земля из пакетов каждый раз. Поэтому не нужен совершенно никакой навоз, который на самом деле, является рассадником грибковых заболеваний. Пакетированая земля (найдите своего качественного производителя путем проб) очищена от сорняков и с большой долей вероятности, в ней нет вредителей, которые в обычном грунте неминуемо зимуют. Таким образом, на моих горшковых розах практически отсутствуют вредители (кроме тли и других летающих насекомых), у меня почти не бывает грибковых болезней (почти – потому что сырой и прохладных климат Финляндии так или иначе способствует развитию грибковых заболеваний, даже без навоза)
Я активно использую подкормки по листу, в моем случае это

Вы можете найти свой спрей для подкормок по листу – главное это наличие минералов и микроэлементов
Раз в неделю-две я их таким образом кормлю. Так же в середине лета начинаю в воду для полива разводить калийно-фосфорное удобрение для вызревания побегов. И кроме того, периодически подсыпаю розам золы из гриля в течении всего лета. Азотного удобрения должно быть в достатке в свежем пакетированном грунте, поэтому дополнительно азотом я не кормлю.
Тлю я снимаю руками, если появляется вредитель посерьезнее, то пользуюсь биологическим контактном. Вообще, с обработками не усердствую, и, как правило, в этом нет необходимости с горшечными. Но, если уж потребуется, то воспользуюсь один раз по весне каким-нибудь системником, в зависимости от типа вредителя. Тут надо разобраться кто у вас, потому что например, на того же паутинного клеща подействует только акарицид, инсектициды тут будут бессильны.

Полив
Полив горшечным розам нужен регулярный, даже в дождливом климате. В период активного роста, бутонизации и цветения, я поливаю практически каждый день, если вдруг очень жарко – то утром и вечером. Примерно 3 литра воды на куст. Если есть – дождевой, если нет – прямо из под крана наливаю, только стараюсь не холодную, а слегка теплую. Ближе к осени полив сокращаю. Если дождей много, то иногда и неделями не поливаю. Если не очень дождливо то раз-два в неделю.
Честно говоря, мечтаю об автоматическом поливе, но не знаю, как его в условиях балкона можно организовать, да и вообще эта услуга в Финляндии не развита.
Пожалуй полив – это единственный существенный минус роз в горшечной культуре.
Да, еще конечно перетаскивание горшков – сомнительное удовольствие, но это делается всего два раза в сезон, можно потерпеть

А теперь о плюсах:
Розы гораздо меньше болеют и поражаются вредителями. Розы лучше освещены и лучше прогреваются (по крайней мере, если речь о выращивании на балконе южной ориентации, как у меня) На балконе у меня температура всегда на 2-5-10 градусов выше, так как тепло исходит еще и от нагретой террасной доски и от фасада дома.
Розы не валяются “мордой в салат”, как это часто бывает с розами в грунте, а находятся у вас на виду на уровне глаз и носа, если например сесть рядом на стульчик. При обработках опять же можно сесть на стульчик и не гнуть спину.
Горшечные розы не надо полоть
Горшечные розы можно переставлять с места на место и составлять разные композиции, дополнять сезонными летниками. Причем, переставлять горшки можно в любое время, а пересадку грунтовых роз вы можете осуществить строго либо весной либо осенью
Розами можно украсить место, где вы проводите больше всего времени и не надо будет идти куда-то в дальний угол участка, чтобы полюбоваться своими красотками.

Выращивание роз в контейнере, особенности посадки, ухода и зимовки

Роза — королева сада. Эта аксиома прочно утвердилась среди цветоводов, поэтому городские жители считают, что могут наслаждаться этой красотой только в парках и сквериках. Но для выращивания роз необязательно иметь большой участок с идеальными условиями. Все, что вам нужно, это солнечное место, где можно поставить большой контейнер. Превратите террасу, патио или балкон в благоухающий уголок с прекрасными цветами. Контейнерные розы живут годами, когда получают то, что им нужно.

Первые три шага перед посадкой роз

Главным условием для выращивания контейнерных роз является ваше желание. Придерживаясь простых рекомендаций вы сможете вырастить цветы своей мечты и создать идеальный уголок для отдыха даже на ограниченном пространстве, например на балконе многоквартирного дома.

1. Первым шагом является выбор сорта и вида розового саженца. Лучше всего подходят ароматные, компактные, устойчивые к болезням сорта с непрерывным цветением. Избегайте вьющихся растений или крупных кустовых роз.
2. Выберите подходящий горшок. Все, что имеет дренажное отверстие, подойдет. Мы рекомендуем использовать тяжелый морозостойкий горшок, который придаст устойчивости и поможет удерживать влагу. Горшок размером не менее 30-40 см шириной и глубиной подойдет для миниатюрных роз (Patio) или почвопокровных (Ground Cover), для более крупных сортов необходима полубочковае емкость больших размеров.
3. Используйте качественную почвенную смесь, обогащенную компостом, чтобы увеличить водоудерживающие свойства. Можно использовать обычный органический грунт, в котором не содержатся какие-либо гранулированные удобрения, они могут привести к ожогу корней. Оптимальный вариант — компост на основе суглинка с добавленным на дно слоя камушков или разбитых горшков, чтобы улучшить дренаж.

Посадка роз в контейнер

При высаживании розовых кустиков в горшки или контейнеры необходимо придерживаться общих правил, как и для любых других растений.

Сначала необходимо подготовить (или купить готовую) почвенную смесь. Она должна быть воздухопроницаемой, хорошо удерживать влагу и обеспечивать растение всем необходимым.

Совет. Добавьте в грунт керамзит или гидрогель, которые впитают излишки влаги и при необходимости будут ее отдавать.

• На дно горшка положите дренажный слой толщиной не менее 3 см.
• Начинайте наполнять горшок почвосмесью, при этом ориентируйтесь на размер корневой системы саженца.
• Поместите розу в центр горшка. Убедитесь, что шейка находится на несколько сантиметров (примерно 5) ниже края горшка, это необходимо для нормального полива. Затем заполните компостом до точки, где начинается основание корня.
• Обожмите компост руками и при необходимости снова добавьте. Убедитесь, что шейка розы не покрыта грунтом.
• Хорошо полейте розу после того, как закончите ее посадку. Регулярно поливайте, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

Уход за контейнерными розами

В дальнейшем уход за контейнерными розами заключается в их регулярном поливе и подкормках. Первую подкормку проводят весной, когда появляются новые побеги, а затем после каждой волны цветения — примерно каждые 2–3 недели. В более холодных зонах надо прекратить подкормку за 8 недель до первых заморозков.

В первый год после посадки используйте только жидкие удобрения. Использование гранулированных удобрений может привести к ожогам.

1. Проводите только санитарную или корректирующую обрезку. Обычно, до мертвых почек. Обрезка стеблей и удаление любой поврежденной или больной листвы подготовит ваши растения к переходу в состояние покоя на зиму и упростит их хранение.
2. Пересаживайте розы каждые два-три года, чтобы обновить почву.
3. Подрежьте корень, если хотите, чтобы растение было маленьким.
4. Пересадите в контейнер большего размера, если заметили уменьшение цветения.
5. Поместите розу в горшке на платформу с колесами для дополнительного удобства и расширения возможностей. Это также упрощает перемещение на зимнее хранение — просто закатите контейнер в помещение, где роза будет зимовать.

Зимовка роз

Мульчирование горшечных роз слоем компоста толщиной 2-3 дюйма хорошо защищает от потери влаги и от легких заморозков. Для этого можно использовать, кору, скошенную газонную траву, сено или солому.

Не используйте хвою, так как она токсична для роз.

Горшки следует перемещать и хранить в неотапливаемом гараже, сарае, сарае, теплице или другом закрытом защищенном месте. Окно предпочтительнее, но не обязательно, чтобы ваша роза могла выжить. Важно уберечь ее от заморозков.

Не приносите розы в дом, там они будут плохо расти и могут погибнуть.

Слегка полейте розы перед тем, как поместить их в неотапливаемое защищенное место, и поливайте их небольшим количеством воды (около литра) каждые несколько недель. В спящем состоянии им не нужно много воды. Не удобряйте розовые кусты в спящем состоянии.

Если ваши розы в горшках слишком велики, чтобы их можно было поместить в неотапливаемое защищенное место, или у вас его просто нет, вы можете обернуть горшок и стебли снаружи мешковиной или агроволокном. Обязательно оставьте доступ для полива. Также можно сделать временное укрытие из брезента.

После того, как весной пройдет угроза заморозков, вы можете вернуть свои горшечные розы на улицу и подрезать несколько сантиметров от стеблей, чтобы стимулировать новый рост. После того, как начался активный рост, можно возобновлять подкормку каждые 3-4 недели по мере необходимости.

Как выбрать горшок для посадки роз

При выборе тары для посадки роз надо помнить всего два правила:

1. Чем больше, тем лучше. Выберите емкость, подходящую для вашего типа розы. Поскольку розовые кусты пускают глубокие корни, высокие горшки всегда лучше, чем приземистые. Чем больше горшок, тем лучше он удерживает влагу и меньше перегревается на солнце.
2. Дренажные отверстия — необходимость. Хороший дренаж — ключ к успеху. Если в вашем керамическом или терракотовом горшке нет отверстий, сделайте его, просверлив в дне горшка с помощью сверла для каменной кладки. В горшках из пластика и стекловолокна часто есть заглушки, которые можно удалить перед посадкой.

Самыми популярными материалами для цветочных контейнеров и горшков являются :

• дерево: универсально, но со временем может испортиться;
• керамика: пористый материал, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, но грунт в нем быстро пересыхает, особенно на ветру;
• пластик: имеет легкий вес, очень большая цветовая гамма, не портится, но может опрокинуться при сильном ветре;
  стекловолокно: декоративное и тяжелее пластика, легче глины;
• бетон: тяжелый и долговечный. Отлично подходит для постоянных посадок, без перемещения, например для патио.

Выращивание роз в контейнерах – все о сортах, посадке, уходе и зимовке

Добавление статьи в новую подборку

Когда нет места для полноценного розария – не расстраивайтесь! При создании благоприятных условий “королева цветов” будет прекрасно себя чувствовать и не в самой большой емкости вроде горшка или контейнера. Причем это касается не только роз карликовых сортов.

Контейнерный сад на участке, во дворике, на террасе или даже на балконе – отличная идея! Розы в горшках (кадках, корзинах, ящиках и т.п.) легко расположить на выбранном участке, где будет достаточно света и воздуха. Перемещая и миксуя емкости с разными розами, время от времени можно создавать новые цветочные композиции.

Как подобрать контейнер для роз

Что касается материала контейнера, то розы одинаково успешно будут расти и в керамических, и в пластиковых, и в деревянных, и даже в бетонных и металлических емкостях, лишь бы те были подходящего размера и имели дренажные отверстия для оттока лишней воды. Так что выбирайте контейнер для роз на свой вкус, но не забывая при этом о некоторых нюансах.

Так, пластиковые горшки вам будет легче перемещать с места на место и мыть, влага в них будет испаряться только с поверхности почвы, но они сильно нагреваются на солнце, и у корней растения не будет доступа к кислороду. Глиняные горшки, в отличие от пластиковых, “дышат”, т.к. это материал пористый. Но и вода будет испаряться гораздо активнее, что может стать проблемой в жару (глазурованные горшки, кстати, частично помогают решить эту проблему). Кроме того, такие емкости не всегда морозостойки и в сильные холода могут лопнуть. Деревянные горшки для роз выглядят красиво, но обычно они недолговечны, а уход за такой тарой может доставлять проблемы. Металлические же кадки, пожалуй, самый неудачный вариант – они отлично проводят как тепло, так и холод, да еще и боятся воды, так что перед началом использования и засыпкой грунта их придется тщательно изолировать изнутри.

Можно также совмещать емкости – например, невзрачный пластиковый или металлический контейнер поставить внутрь красивого терракотового (заодно и утеплить межстеночное пространство соломой или бумагой).

Не забывайте также, что многим контейнерам понадобится дополнительный поддон, т.к. при установке на гладкую поверхность дренажное отверстие в их дне может перекрываться.

У роз достаточно глубокая стержневая корневая система, к тому же растут они быстро. Поэтому контейнер для этих цветов должен быть достаточной высоты – она в данном случае более важна, чем ширина. Индивидуальный размер емкости подбирается в зависимости от сорта розы и ее возраста.

Так, карликовым (миниатюрным, бордюрным) розам достаточно глубины горшка в 25 см, розам патио – около 35 см, чайно-гибридным розам и низкорослым представителям группы флорибунда уже необходим контейнер глубиной не менее 40 см, а быстрорастущим плетистым через полгода-год и 50-55 см глубины окажется мало – стоит ли их так “мучать”? Об этом и поговорим ниже.

Как выбрать сорта роз для выращивания в контейнере

Далеко не все сорта роз подходят для контейнерного выращивания, тем более, если это не крупные контейнеры, которые будут размещены в саду или в цветнике, а мелкие емкости для балкона или террасы.

Большие активно растущие розы вроде рамблеров мы однозначно не рассматриваем в качестве растения для контейнера. Кустовые розы тоже будут чувствовать себя уютнее “на свободе”, и хотя у них есть несколько компактных сортов, но и это не самый удачный выбор для вазона.

Так что лучше всего рассматривать менее прихотливые и требовательные розы – миниатюрные, почвопокровные, чайно-гибридные и патио. В любом случае помните, что условия у роз в контейнерах приближены к условиям открытого грунта, так что нужно выбирать самые выносливые сорта от проверенных селекционеров.

Некоторые хорошо зарекомендовавшие себя красивоцветущие сорта роз для контейнеров: Chilie Clemtntine, Biedermier, Goldjuwel, White Babyflor, Sugar Baby, Mandarin, Ninetta, Hobby, The Fairy, Yellow Clemtntine, Lavander Ice, Honeymilk.

Посадка роз в контейнер

Лучшее время для посадки роз в контейнеры – весна.

Как мы уже выяснили, даже если вы покупаете маленькое растеньице, кадку или вазон ему нужно брать “на вырост”, ведь роза не должна страдать от тесноты и через несколько месяцев. Так, миниатюрным розам, в зависимости от их сорта и размера, подойдут емкости от 4 до 10 л, флорибундам (опять-таки, в зависимости от вида) нужно уже 10-50 л, а некоторым чайно-гибридным будут впору контейнеры и большего объема.

На дно контейнера обязательно засыпают толстый слой дренажа (около 20% высоты), а поверх его – подготовленную почвосмесь. Вы можете использовать готовые грунты для роз, а можете подготовить его самостоятельно, смешав плодородную дерновую садовую почву со зрелым компостом и перлитом в соотношении 2:2:1 и добавив немного суперфосфата или костной муки.

Заполненный на 1/3 почвой контейнер пролейте водой, чтобы грунт осел, затем поместите туда саженец розы, предварительно расправив у него корни. Сверху засыпьте их той же почвосмесью, слегка прижмите ее вокруг корней ладонью. Важно проверить положение корневой шейки (места, где корни переходят в надземную часть) – она должна быть примерно на 3 пальца заглублена в почву. Затем полейте саженец и замульчируйте почву вокруг него (хорошо, если выбранная мульча будет заодно декоративным элементом, например, крупная щепа или цветная галька). Первое время контейнер с растением необходимо притенять от прямых солнечных лучей.

Особенности ухода за контейнерными розами

Дальнейший уход за розой в контейнере несложен. Главное – регулярный полив, особенно в сухую и жаркую погоду, ведь в ограниченном объеме вода испаряется гораздо быстрее. Для роз в контейнере пересыхание верхнего слоя больше чем на 5 см может стать губительным. Чтобы сократить поливы, при посадке роз в грунт можно добавить гидрогель.

При контейнерном выращивании роз не только влага, но и питательные вещества расходуются быстрее. Поэтому подкормки должны быть регулярными и в достаточном количестве. Весной вносят полное комплексное удобрение с преобладанием азота (по инструкции), перед началом цветения подкормку повторяют, летом каждые 2 недели целесообразно вносить гумат калия, а ранней осенью – фосфорно-калийные удобрения.

Для подкормки контейнерных роз также можно использовать травяной настой.

Обрезка контейнерных роз проводится стандартно, как и грунтовых.

Профилактическая обработка от болезней и вредителей – тоже стандартная. А вот если роза в контейнере заболеет, ее следует изолировать от соседей и обработать соответствующим препаратом, не тревожа остальные растения – еще один плюс контейнерного сада.

Каждые 2-3 года контейнерные розы следует пересаживать в новую тару большей емкости, а ежегодно – заменять верхний слой грунта на свежий. При пересадке нужно тщательно осмотреть корни и, если нужно, подрезать их.

Зимовка роз в контейнерах

Как поступить с розами, растущими в контейнерах, с наступлением холодов?

Сами кусты при надежном укрытии холодов особенно не боятся, а вот земляной ком в небольшом объеме легко промерзает насквозь вместе с корневой системой роз. Поэтому лучшим выходом будет занести все контейнеры на зиму в непромерзающее, но неотапливаемое помещение (подвал, гараж, веранда и т.п.), где температура воздуха не превышает 0-2°С, а с приходом весны вернуть на место.

Если же такого помещения в наличии нет, придется грамотно утеплять контейнерные посадки. Емкости с цветами можно прикопать в землю, а самую верхнюю их часть укрыть, как при выращивании в открытом грунте, предварительно удалив все листья, тонкие, поломанные и пораженные болезнями побеги.

Помещать контейнерные розы в земляную яму или траншею нужно в хорошую погоду – они обязательно должны уйти на зимовку сухими

Можно поставить контейнеры на деревянный поддон и тщательно обернуть утеплителем (джутом, кокосовым матом, пузырчатой пленкой и т.п.). Сами побеги при этом, естественно, также укрывают нетканым полотном и/или еловым лапником.

Выращивание роз в контейнерах (на улице в саду или на балконе) – дело несложное, а удовольствия приносит много.

Если вас заинтересовала эта тема, можете полюбопытствовать также, как и какие другие растения можно выращивать контейнерным способом.

10 полезных советов по выращиванию роз в контейнере

Вы считаете, что на вашем участке мало места, и розы посадить просто негде? Это далеко не так! Даже если на участке нет свободного места, – розы можно выращивать в контейнере, а разместить его можно где угодно. Поставьте горшок с ароматной красавицей на террасе или вдоль садовой дорожки, разместите его в саду патио и наслаждайтесь чарующим цветением королевы цветов! Представляем вам десять полезных советов по выращиванию в контейнере великолепных роз.

Подбор сорта

Далеко не все сорта роз пригодны для выращивания в контейнере. Для контейнерного выращивания подойдут кусты небольшого размера, с постоянным цветением. Особенно хорошо чувствуют себя в подобных условиях миниатюрные сорта. Если вы хотите посадить розу плетистого сорта, необходимо установить опору, а сам контейнер разместить в солнечной части сада.

Как расположить розы?

При установке контейнера нужно продумать, как обеспечить растениям хороший уход. Продумайте: оптимален ли для роз световой режим и количество влаги? Необходимо помнить, что розы должны находиться под солнцем не менее 5-8 часов, иначе хорошего цветения можно не ждать. При необходимости, для создания оптимального режима освещения, контейнер можно вращать.

Выращивание роз в контейнере удобно по нескольким причинам.

1. Это хороший выход, если вы не можете выделить участок земли именно под розы.
2. Контейнер с розами можно перемещать именно в то место, которое нужно украсить цветами. Но, если размеры контейнера велики, это не так-то просто сделать. Для большого контейнера лучше сразу найти место, где он будет смотреться лучше всего. Тогда не придется передвигать его с почвой и розами.

Выбор типа контейнера

Зачастую, в качестве контейнера для роз выбирают пластмассовые горшки. Но нужно иметь в виду, что они могут быть недостаточно хорошего качества. Кроме того, из пластмассовых контейнеров вода в жару испаряется довольно быстро, что может навредить растениям. Гораздо лучший выбор – горшки из керамики. Есть очень красивые горшки, но они, как и пластмассовые, могут быстро потерять воду. Поэтому приходится искать компромиссный вариант между эстетикой и функциональностью. При выборе контейнера нужно учесть его габариты, чтобы он по размерам и дизайну вписывался в окружающий ландшафт. Учитывается при этом и цвет роз.

Габариты контейнера

Размеры контейнера должны быть достаточными для посаженных в него растений, чтобы они имели благоприятные условия для роста и развития. В контейнере должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха. Если розы в контейнере слишком разрослись, – они пересаживаются в другой контейнер, больший по габаритам. Оптмальная высота горшка – от 40 см и выше. Лучше сразу подбирать подходящую емкость, потому что потом пересаживать взрослый куст будет довольно проблематично.

Дренаж

В контейнере должно быть отверстие для свободного вытекания лишней воды, но отверстие должно быть небольшим, чтобы избежать быстрого вытекания воды. На дно лучше всего уложить керамзит – это убережет корни от загнивания, если влага все же будет зстаиваться в корнях.

Полив

Полив розовых кустов должен быть регулярным, но не чрезмерным, поскольку для них это может оказаться вредным. Испарение воды в контейнере происходит быстрее, чем в земле. Особенно это чувствуется в горшках, находящихся в подвешенном состоянии. По этой причине, растения в подвешенных контейнерах поливаются чаще. Весь куст поливать не следует: листья роз воды не любят и могут отреагировать появлением некрасивых коричневых пятен.

Уход и обрезка роз в горшках

При болезнях или поражении вредителями сухие стебли розы подрезаются, а увядшие цветы и листья немедленно удаляются. Учитывайте, что за горшечной розой нужно ухаживать особенно прилежно, особенно если вы держите ее под крышей или навесом, где листья не омываются дождями и ветер не обдувает куст.

Чем удобрять розы в контейнерах

Для подкормки горшечных роз нужно использовать такие же удобрения, как и для растущих в саду. Весной нужно удобрять растения азотсодержащими препаратами, стимулирующими рост побегов. А во второй пловине лета вносить фосфорно-калийные подормки, стимулирующие цветение и помогающие стебля вызреть до наступления зимы. Поскольку испарение воды в контейнерах происходит быстрее, чем в почве, – внесение удобрений необходимо производить более часто.

Погодные условия и розы

Нагревание и охлаждение воды в контейнере происходит значительно быстрее, чем в почве. Именно поэтому существует большая вероятность замерзания роз в контейнере при низких температурах зимой. На зимовку горшки с розами нужно заносить в гараж или на веранду. Можно держать растения в теплице или спускать в проветриваемый, прохладный подпол.

Не следует отказываться от идеи создания собственного розового сада, даже если нет места для их посадки. Выращивание роз в контейнерах – замечательный путь для решения проблемы.

10 полезных советов по выращиванию роз в контейнерах

Розы всегда остаются фаворитами на садовых участках. Прекрасные и неповторимые, с нежным сказочным ароматом. Оказывается практически все сорта можно выращивать в контейнерах в саду, на террасе, на лоджии и даже дома. Сомневаетесь? Просто нужно знать главные правила. Если соблюдать рекомендации, успех обеспечен.

Для начала нужно определиться с сортом. Возле беседки или крыльца можно посадить плетистые розы. Они нуждаются в опоре, за лето превращаются в великолепное украшение стены или арки. Крупные кусты будут уместны на открытых площадках, у парадного входа и на стриженых газонах. Миниатюрные кустики прекрасно чувствуют себя в квартире и на балконе. Главное, хорошо подготовиться к посадке и регулярно подкармливать растения. В контейнерах почва истощается быстрее, чем в открытом грунте.

1. Как выбрать емкость для розы

Роза долго растет в одном контейнере, поэтому выбирать его нужно тщательно. Для начала определите объем. Для крупных кустов необходима емкость не менее 20 литров. Для миниатюрных от 5-7 литров. Горшок должен быть качественным, не разрушаться под действием солнечных лучей (это свойственно многим видам пластика) и красивым. В саду можно задекорировать подходящую емкость, прикрыв ее крупными камнями, корягами и мхом. В таком случае можно использовать кадки, ванны, большие кастрюли. Для остальных целей нужно выбрать деревянные кадки, кашпо или гладкие пластиковые контейнеры. Обратите внимание: дно обязательно должно быть широким, в противном случае ветер опрокинет растение. Дренажное отверстие необходимо для предотвращения застоя воды. Откажитесь от поддонов.

2. Какой грунт нужен для розы

Роза быстро растет и много сил отдает на формирование цветов, поэтому почва обязательно должна быть питательной, богатой органическими веществами и воздухопроницаемой. В плотном грунте, способном надолго задержать воду может начаться корневая гниль. Можно купить готовую смесь для роз, она продается в садовых магазинах. Приготовить своими руками тоже не составит труда. Достаточно смешать 1 часть компоста с 1 частью перлита и 1,2 частью плодородной земли и 1 столовой ложкой суперфосфата на пять литров субстрата. Все компоненты тщательно перемешать в широкой таре. Чтобы избежать застоя воды, на дно укладывают керамзит или любой другой материал, который можно использовать в качестве дренажа.

3. Как выбрать розы для выращивания в горшке

Спрей розы или патио универсальные. Их можно высаживать в контейнеры для любых целей. Розы флорибунда и чайно-гибридные, а также розы Остина подойдут для сада и больших участков. Плетистые розы идеально располагаются в непосредственной близости строений или заборов, но для них потребуется емкость не менее 30-40 литров.

4. Что нужно учесть при посадке

Перед посадкой саженцы роз полезно замочить в растворе стимулятора роста корней. Не отступайте от инструкции. Растению нужно хорошо «напиться», чтобы легче пошел процесс приживаемости. С корней снимите упаковку, затем расправьте каждый корешок, если это возможно. В емкость для посадки насыпьте грунт, слегка уплотните так, чтобы в центре образовался бугорок. На него нужно поместить саженец и разложить корни вокруг. Засыпайте остальную почву так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности, а до верхнего края кашпо оставалось 2-4 см. После посадки хорошо полейте розочку.

5. Уход в первую неделю

В первую неделю после посадки необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Она должна оставаться влажной, но не слишком сырой. В первые 3-4 дня недопустимо попадание прямых солнечных лучей, достаточно создать легкую полутень, чтобы все листья уцелели, а растение не теряло влагу. Если вес контейнера позволяет его переносить, его нужно убрать под крону деревьев.

6. Подкормки перед цветением

Для начала активного роста розе достаточно питательных веществ в почве, но уже через 2-3 недели потребуется первая подкормка. Если бутонов еще нет, выбирают удобрения с высоким содержанием калия. Естественным источником этого калия является зола. Ее нужно настаивать или заливать горячей водой. Помимо восполнения запаса питательных веществ в почве, зола способна избавить розу от некоторых заболеваний и вредителей.

7. Подкормки во время цветения

Если бутоны уже появились, необходим фосфор. В дальнейшем, до наступления осени подкормки проводят минимум 1 раз в 2 недели, для быстрорастущих кустов чаще. Роза хорошо реагирует на внесение органических удобрений. В саду можно применять настой коровяка, в закрытом помещении лучше ограничиться жидкими торфо-гуминовыми удобрениями или настоем травы. В начале сентября в контейнеры добавляют торф или хороший перегной. Если места недостаточно, можно снять верхний слой грунта.

8. Обрезка на зиму

Обрезка контейнерных роз не отличается от обычной. Для плетистых роз достаточно санитарной обрезки. Их ветки скручивают и укладывают вокруг горшка. У остальных кустов сильные побеги обрезают примерно наполовину, более тонкие на 2/3 длины. Все поврежденные, с признаками болезней и растущие в центр куста вырезают полностью. Срезы желательно обработать толченым углем, йодом или зеленкой. Все побеги обрезают под углом 45 градусов так, чтобы верхняя почка была направлена наружу от центра куста. Время обрезки зависит от климата, но делается эта процедура непосредственно перед отправкой на зимовку.

9. Хранение зимой

Зимой угрозу для роз в контейнерах представляет промерзание корней. Если есть возможность, емкости с растениями заносят в помещение, где держится температура близкая к нулю. Если роза остается в саду, проще всего вкопать контейнер в землю и укрыть обычным способом. Некоторые кусты невозможно перемещать. В таком случае потребуется серьезное укрытие. Горшок со всех сторон засыпают толстым слоем материала с низкой теплопроводностью. Это может быть мох, торф, солома, опилки. Поверх теплоизолирующей обсыпки можно разместить агроволокно или полиэтиленовую пленку. Обрезанный куст окучивают торфом, укрывают слоем соломы или сухих листьев, поверх которых можно положить обрезок рубероида. По краям обязательно оставляют свободное место для вентиляции.

10. Подготовка к новому сезону

Когда сходит снег, розы в контейнерах выносят в сад. Горшки лучше немного утеплить. Их достаточно обернуть нетканым материалом или мешковиной. Укрытие с роз, зимующих в саду, снимают постепенно, сначала с побегов, через несколько дней с контейнера. Важно проверить влажность почвы, она не должна быть слишком сухой или пропитанной водой. При необходимости розы поливают. С наступлением стабильного тепла убирают все виды утеплителя. Когда почки набухнут, розу поливают раствором калийных удобрений, через неделю применяют настой травы или гуминовыми удобрениями.