Закисление почвы — приёмы и инструменты для оценки уровня pH, техника выполнения работ

Способы подкисления почвы. Как это сделать правильно

Такое понятие как уровень кислотности почвы является важным показателем для успешного выращивания большинства растений. Он демонстрирует степень насыщенности щелочными минералами или кислыми солями, которые способны препятствовать усвоению растениями ключевых макро- и микроэлементов.

При этом для каждой культуры существует свой оптимальный уровень кислотности, при котором она чувствует себя наилучшим образом.

Есть целый ряд растений, которые значительно лучше растут и быстрее развиваются именно на кислых или слабокислых грунтах.

По этой причине уровню кислотности почвы стоит уделять особенное внимание, чтобы своевременно принять меры, и при необходимости изменить ее кислотно-щелочной баланс. О том так это сделать правильно, мы сегодня и поговорим, но сначала давайте определим, что включает в себя понятие кислотность.

Кислотно-щелочной баланс почвы

Для нахождения величины кислотности обычно используется показатель рН, который определяется по шкале от 0 до 14. При этом «0» является нижней границей наивысшего уровня кислотности, а верхний показатель соответствует максимальному щелочному значению.

Типы грунтов, исходя из показателей (рН):

Тип почвы

Уровень рН

Сильнокислые

Среднекислые

Слабокислые

Близкие к нейтральным

Нейтральные

Слабощелочные

Сильнощелочные

Порода, из которой образована почва, является основным фактором ее кислотности. Если грунт основан на известняках и известковых сланцах, то у него изначально будет высокий уровень pH.

Почва, сформировавшаяся на песчаниках и гранитах, будет иметь более низкую кислотность. При этом кислая реакция обычно проявляется на подзолистых грунтах в лесных зонах, а сильнокислая на подзолах и верховых торфяниках.

Завышенный уровень кислотности (при рН ниже 5 единиц), обычно приводит к тому, что многие минеральные компоненты, находящиеся в почве переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями, а деятельность многих полезных микроорганизмов при этом приостанавливается. Дело в том, что кислые почвы содержат большое количество растворимого алюминия и его солей, а также марганец, которые способны связывать такие щелочные минеральные вещества как кальций, магний, калий, селен и другие, препятствуя их усвоению растениями.

На слишком щелочных грунтах (при рН выше 7,5 единиц), растения тоже, как правило, растут плохо. Их листья преждевременно приобретают желтую окраску, поскольку не могут получить достаточное количество железа.

Причины изменения уровня кислотности почвы

Кислотность не является величиной постоянной и на протяжении определенного периода может существенно изменяться.

К причинам, которые способствуют изменению уровня кислотности, относится:

Выделение микроорганизмами и корневой системой растений углекислого газа, в результате растворения которого происходит образование угольной кислоты

Всасывание растениями вместе с почвенной влагой катионов щелочных металлов, которые в итоге обогащают грунт кислотными элементами

Внесение в почву кислотообразующих удобрений на основе мочевины

Кислотные осадки, вместе с которыми в грунт могут попадать кислоты (серная, сернистая и азотная)

Кроме того, изменению кислотности может способствовать организация на участке искусственного полива, в результате которого из почвы постепенно вымываются минеральные вещества. При этом если вода слишком мягкая, то ее кислотность в этом случае будет постепенно повышаться, а если жесткая, то понижаться.

Показатель водопроводной воды обычно находится в пределах от 6,5 до 8,5 единиц рН, то есть она имеет повышенную щелочную реакцию, а потому при регулярном и продолжительном ее использовании почву желательно подкислить.

Чтобы исключить влияние данного фактора, обычно используются специальные водяные фильтры, но удовольствие это слишком дорогое и потому неоправданное.

Как установить кислотность почвы

Прежде чем определится со способом повышения уровня кислотности, необходимо изначально с точностью определить структуру и состав грунта на участке, чтобы четко понимать, на сколько единиц необходимо понизить значение показателя pH.

Для этого можно обратиться в специальную лабораторию, специалисты которой могут произвести полное обследование представленных образцов почвы, чтобы определить значение рН с максимальной точностью.

Однако для домашнего культивирования растений, знать столь точный уровень кислотности грунта не обязательно, тем более, что примерные показатели можно измерить и другими, более простыми методами.

Например, специализированные торговые точки, предлагающие товары для садоводов и огородников рекомендуют приобрести несложный прибор, позволяющий измерять не только кислотность почвы, но и определять ее влажность, температуру, уровень освещенности и другие показатели.

Существует также способ определения уровня рН при помощи лакмусовых бумажных полосок и цветовой таблицы, на которой каждый оттенок означает установленный уровень кислотности или щелочности.

Большинство из нас использовали подобные бумажные индикаторы в школе на уроках химии, когда под воздействием определенного раствора бумага меняла свою цветовую окраску. Желтый цвет обычно соответствовал нейтральной кислотности, красная окраска указывала на повышенную кислотность, а синий цвет означал наличие в растворе щелочной среды. При этом интенсивность оттенка полностью зависела от концентрации того или иного вещества. Нам оставалось только, после того как бумага изменит цвет выбрать наиболее подходящий оттенок на цветовой шкале и сверить показатели рН с цветовой шкалой.

Для определения кислотности грунта также можно воспользоваться прибором Алямовского, который представляет собой набор из химических реактивов, позволяющий производить анализ водной и солевой вытяжек почвы. Последовательность действий при работе с этим набором такая же, как и в случае с лакмусовой бумажкой.

Существует еще более простой способ определения уровня рН, правда он дает весьма приблизительное понимание того, насколько кислотной или щелочной является почва. Для этого следует взять образец грунта, разделить его примерно поровну и сформировать две небольшие горки. На одну необходимо вылить немного уксусной кислоты, а на другую раствор пищевой соды. Если грунт под воздействием уксуса начал пенится – он имеет щелочную реакцию. Если такой же эффект наблюдается при выливании на почву содового раствора, значит, она имеет повышенную кислотность.

Определить уровень кислотности можно и при помощи листьев смородины или вишни. Для этого необходимо взять несколько свежих смородиновых или вишневых листочков и заварить их в крутом кипятке. После того, как вода полностью остынет, в посуду необходимо бросить горсть земли, которую вы хотите проверить на кислотность. Через некоторое время вода внутри начнет изменять свой цвет. Если она при этом приобретает красноватый оттенок – значит грунт кислый, если станет индиговой – слабокислый, а если окрасится в зеленый цвет, значит, почва имеет нейтральную кислотность.

Читайте также:  Дельфиниум выращивание из семян в теплице: когда сажать на рассаду + фото

Для определения уровня рН можно использовать и натуральный виноградный сок. Необходимо взять посуду около 50 миллиграмм, налить в нее свежий сок и бросить небольшую горсть земли. Если в результате появится пена – значит почва имеет щелочной или нейтральный показатель, а если какая-либо реакция отсутствует, то грунт, скорей всего кислый.

Во время взятия образцов почвы для анализа следует помнить, что кислотность даже на рядом расположенных грядках может несколько отличаться. Кроме того, она может иметь различные значения, если образцы были взяты на разных глубинах. По этой причине почву для пробы желательно брать из разных мест, в том числе удаленных друг от друга на значительном расстоянии.

Хорошим индикатором для определения повышенной кислотности является и наличие на участке таких сорняков как хвощ полевой, иван-да-марья, кислица, клевер, вереск, подорожник, конский щавель, крапива и полевая мята. Подкисленную почву предпочитают также ползучий пырей, ромашка, одуванчик, полевая березка, мать и мачеха, луговой василек и багульник.

При этом считать перечисленные растения индикаторами кислотности можно лишь в том случае, если они представлены не единично, поскольку семена могут попадать на участок случайным образом, а, как правило, представляют собой густые заросли.

Из культурных растений наиболее восприимчивы к кислой почве представители папоротниковых и вересковых.

Давайте рассмотрим подробнее, для каких именно растений подходит повышенный уровень кислотности.

Показатель кислотности

Перечень растений

Сильнокислый грунт

Можжевельник, гортензия, голубика, брусника

Кислый грунт

Черника, рябина, люпин, камелия, ландыш, папоротник, фуксия, гардений, монстера, аконит, дицентра, гравилат, физостегия, дельфиниум, сибирский ирис, дриада, ракитник, дрок, рододендрон

Среднекислый грунт

Хвойные растения (пихта, ель, сосна), пеларгония, аспарагус, трехцветная фиалка, бегония, азалия, фикус

Слабокислый грунт

Сибирский ирис, лилия, примула, садовая земляника, малина, жасмин

Нейтральный грунт

Астры, гвоздики, гиацинты, смородина, облепиха, крыжовник

Что касается традиционных овощных культур, выращиваемых в Украине, то они, как правило, предпочитают нейтральную или слабокислую, или слабощелочную среду.

Как подкислить почву до значения рН в диапазоне от 4,5 до 5,8 единиц

При наличии на участке легких супесчаных и песчаных грунтов, для ее окисления достаточно внести большое количество органических удобрений (перегной, компост, коровяк, сосновые иголки, перепревшие опилки и так далее), поскольку органика способна, пусть и незначительно, но повышать уровень кислотности.

При этом процесс окисления будет происходить достаточно медленно, но зато действует он на протяжении длительного периода времени. Дело в том, что в процессе разложения органических веществ развиваются микроорганизмы, которые выделяют закисленные компоненты жизнедеятельности.

Если же почва на участке тяжелая и глинистая, то чрезмерное увлечение органическими удобрениями будет способствовать еще большему ощелачиванию грунта.

Подкисление почвы при помощи серы

Часто в качестве окислителя используется такое вещество как сера. Вода, попадая в грунт, вступает с ней в реакцию, постепенно превращая в серную кислоту. Следует помнить, что процесс окисления после внесения серы может занимать весьма продолжительный период времени (от нескольких месяцев до одного года), поэтому ждать мгновенного результата не стоит.

Однако, применяя серу, следует помнить, что чем более тонкого помола будет это вещество, тем быстрее произойдет процесс окисления.

Чтобы снизить показатели кислотности на 2,5 единицы рН, обычно в почву вносится от 100 до 150 грамм серы на один квадратный метр.

Рассыпать серу желательно при безветренной погоде, поскольку серная пыль очень мелкая и способна легко разноситься ветром. При этом необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать меры предосторожности.

Для подкисления почвы можно вносить также коллоидную серу. Главное ее достоинство – это дешевизна.

Подкисление почвы при помощи коллоидной серы обычно производится за 8 – 12 месяцев до посадки растений.

При подкислении почвы для посадки деревьев и кустарников желательно закапывать серный порошок на глубину не менее 30 сантиметров. Безусловно, это делает процесс ее внесения более трудоемким и дорогостоящим, но в ином случае на изменение кислотности в прикорневой зоне растений могут потребоваться годы.

Для цветов и декоративных культур, предпочитающих кислую почву, норма внесения серы должна составлять около 4 грамм на 10 литров грунта.

Подкисление почвы сульфатом алюминия

Обычно сульфат алюминия используются в цветоводстве, чтобы получить красиво цветущую гортензию, поскольку это растение в щелочной или нейтральной среде не способно формировать цветы ярко-синего оттенка.

Чтобы изменить уровень кислотности почвы на одну единицу рН, достаточно внести один килограмм этого вещества на площадь 15 квадратных метров. При этом эффект можно ожидать уже в течение двух первых недель.

Однако следует помнить, что большое количество сульфата алюминия может негативно отражаться на проценте содержания в почве такого ценного элемента как фосфор. При этом данный окислитель будет способствовать накоплению алюминия, который может легко превысить допустимый уровень токсичности.

Недостаток фосфора, провоцируемый сульфатом алюминия, обычно легко устраняется путем дополнительного внесения фосфатных удобрений. Но делать это следует уже после завершения процесса окисления.

Подкисление почвы сульфатом железа

Сульфат железа обладает такими же окислительными способностями как и сульфат алюминия, быстро подкисляя грунт, но при этом он еще и удобряет почву железом. Норма внесения вещества составляет около 500 грамм на 10 квадратных метров площади.

Однако следует не забывать, что сульфат железа при использовании его в больших объемах может также препятствовать доступности фосфора, поэтому его желательно вносить дополнительно.

Читайте также:  Как приготовить хряка без запаха

Окисление почвы при помощи электролита

Разбавленную серную кислоту можно добыть из старой автомобильной аккумуляторной батареи. Для этого из нее необходимо слить весь электролит.

Чтобы приготовить это вещество самостоятельно, необходимо взять 5 миллилитров концентрированной серной кислоты и аккуратно (!) вылить ее в 10-литровое ведро, наполненное водой. Раствор тщательно перемешать и можно поливать им грунт. При этом кислотность почвы поднимется от 1 до 2 единиц рН.

Данную операцию можно производить в течение всего периода вегетации несколько раз, плавно повышая показатель кислотности до желаемого.

Альтернативные методы подкисления почвы

В качестве элементов, которые способны повышать кислотность грунта, можно использовать вещества, содержащие в своем составе аммиак, в частности хлористый аммоний, калийные соли (кроме нитратов калия и кальция) и мочевину.

Некоторые огородники и садоводы в качестве альтернативы коллоидной сере используют уксусную, лимонную или яблочную кислоту, поскольку они демонстрируют наиболее быстрый подкисляющий эффект. Однако следует помнить, что эти кислоты оказывают негативное воздействие на микроорганизмы, в том числе убивая полезную микрофлору. Поэтому применять их следует только в исключительных случаях. Для этого необходимо взять 1-2 чайных ложки лимонной кислоты или около 100 миллиграмм уксуса, а затем развести их в 10 литрах воды. Одного ведра достаточно для обработки одного квадратного метра.

Может хорошо подкислить почву и внесение в нее сфагнового подстилочного болотного торфа, который затем следует тщательно перемешать с грунтом. Болотный торф обладает высоким уровнем кислотности, поэтому способен изменять показатель рН до 4 единиц.

Вносить торф рекомендуется под перекопку, из расчета 1,5 килограмма на каждый квадратный метр площади. При этом следует помнить, что процесс окисления будет проходить достаточно медленно и может занять несколько лет. А потому для желающих получить быстрый результат данный метод не подходит.

Окисление почвы при помощи растений-сидератов

Способ окисления при помощи сидератов является наиболее природным и экологически чистым. Корневая система этих растений содержит большое число органических кислот. Помимо прочего, эти культуры обладают мощными фитосанитарными свойствами и способны восполнять запас макро- и микроэлементов.

К сидератам, которые обладают способностью окислять грунт, относятся в первую очередь рапс, овес и белая горчица. При этом растения семейства бобовых (вика, соя, люпин) помогают хорошо поддерживать уже устоявшийся pH-баланс.

В любом случае, к работам по окислению почвы следует подходить ответственно и осознанно, учитывая при этом особенности грунта на земельном участке. Это как раз тот случай, когда важно соблюсти правило золотой середины, чтобы не навредить. В противном случае придется опять целенаправленно повышать щелочность почвы, используя для этой цели доломитовую муку или известь, но это уже совсем другая история.

9 способов определения кислотности почвы на участке

В недавней статье я затронула тему кислотности почвы и разъяснила, в чём опасность высокого значения этого показателя. Сегодня я хочу детально осветить способы самостоятельного определения кислотности почвы — включая как простые и бесплатные, так и требующие некоторых затрат.

Содержание статьи:

Почвенная реакция сильно варьирует от грядки к грядке, кроме того, на неё влияют смена сезонов, уборка урожая и так далее. Поэтому измерения лучше проводить с помощью проб с разных мест на огороде и дважды — в начале сезона и по его завершении.

Ниже представлена таблица различных культур, которые распределены по группам согласно требованиям к кислотности грунта.

Как видно из таблицы, если поддерживать на всём огороде кислотность в районе 6 pH, то это будет благоприятствовать росту большинства огородных культур.

Далее я хотела бы перейти непосредственно к методам проверки кислотности почвы в домашних условиях.

Способ № 1. Лакмусовая бумажка

Этот простой анализатор кислотности продаётся в садоводческих магазинах, аптеках, специализированных магазинах для химиков и через интернет. Он состоит из некоторого количества полосок, обработанных особым реагентом, который изменяет цвет в зависимости от реакции среды. Все необходимые данные по соответствию полученного цвета и уровня pH есть в наборе.

Порядок ваших действий следующий:

  1. Возьмите пробы земли с разной глубины и с разных грядок. Если вам хочется посчитать среднее значение кислотности по даче, просто выбираете грунт с разных мест в произвольном порядке. Только учтите, что по законам статистики среднее значения будет достоверным только если количество проб будет не менее 30. Десять проб — это самый минимум, хотя тогда будет серьёзная погрешность.
  2. Отобранный грунт заверните в трёхслойную марлю и опустите в баночку с чистой дистиллированной водой. Её нужно приобрести отдельно в аптеке.
  3. Тщательно взболтайте баночку с жидкостью и затем опускаете лакмусовую бумажку в воду на пару секунд, пока она не изменит цвет.
  4. Определяете кислотность по вкладышу в наборе и повторяете эту процедуру для остальных взятых проб.

Способ № 2. Прибор Алямовского

Устройство представляет собой набор реактивов для анализирования водных и солевой вытяжки земли. При его использовании требуются такие же манипуляции, что и описаны в предыдущем методе.

Способ № 3. Измеритель почвы

Сейчас современному огороднику доступна целая линейка многофункциональных приборов. Они позволяют точно определять реакцию почвы, её влажность, температуру, освещённость и другие параметры.

Плюс таких гаджетов состоит в том, что они приобретаются раз и на всю жизнь, а жирным минусом является кусачая цена.

Способ № 4. Химическая лаборатория

Пожалуй, это наиболее точный способ, но и самый затратный, ведь анализ почвы нужно провести многократно в разных местах участка.

Способ № 5. Уксус или соляная кислота

Далее я опишу несколько народных способов измерения pH почвы. Они не настолько достоверны, как различные покупные приспособления и тем более лабораторные анализы, но зато дешёвы и быстры в исполнении.

При этом методе нужно горстку земли с огорода слегка полить крепко разведённой соляной кислотой или обычным уксусом. Если смоченная земля начинает «закипать», то есть на её поверхности появятся небольшие пузырьки, значит, показатель pH для этой пробы является нормальным. Если же вы так и не дождались никакой реакции, то почве требуется известкование.

Читайте также:  Айва 'Солнечная' — описание сорта, характеристики

Способ № 6. Листья смородины (вишни, черёмухи)

В ёмкость из стекла поместите листья одного из растений и залейте кипятком (на 1 стакан нужно использовать 4-5 листочков). После остывания воды бросьте в полученный отвар приготовленный образец почвы. Если вода поменяет цвет на красный — почва кислая, на синий — слабокислая, на зелёный — нейтральная.

Способ № 7. Виноградный сок

Для этого варианта вам понадобится стакан виноградного сока, в который опускают взятую с огороду землю. Если сок изменит окраску и в течение длительного времени на его поверхности будут оставаться пузырьки — можете радоваться, у вас на участке нормальная (нейтральная) почва.

Способ № 8. Мел

Метод посложнее предыдущих, но считаю нужным упомянуть и его для полноты картины.

Вам понадобятся: две полные столовые ложки огородного грунта, пять столовых ложек воды комнатной температуры, одна чайная ложка мела.

Всё это добро засыпают в бутылку, на горлышко которой надевают напальчник (для шитья), предварительно избавленный от воздуха. Бутылку помещают в бумагу, чтобы нагрев от ваших рук не исказил результаты эксперимента.

Если почва на вашем участке имеет недостаточно извести (то есть она кислая), то в процессе химической реакции в бутылке будет появляться углекислый газ. Он начнёт стремительно заполнять напальчник и тот выпрямится. Если грунт имеет слабокислую реакцию, то напальчник выпрямится только наполовину, при нейтральной — не распрямится вовсе.

Способ № 9. Сорняки на участке

Наиболее простой индикатор кислотности почва — это сорные растения, облюбовавшие вашу дачу. Единственно, здесь нужно анализировать с умом и смотреть только на самые распространённые сорняки. Ведь завезённые с рассадой или случайные гости не могут служить достоверной основой для надёжных выводов.

В таблице ниже я привела список сорняков, разбитых в группы по характеру предпочитаемых ими почв.

В табличку закралась ошибка — крапива на участке сигнализирует о нейтральной, а не о кислой почве!

Это далеко не исчерпывающий список методов, как определить кислую почву. На своём участке для тестирования кислотности почвы я применяю лакмусовую бумагу Garden Show. Набор включает в себя 80 полосок, которых мне хватает на три года — измерения обычно провожу два раза в год, весной и осень. При этом каждый раз трачу по 10-12 полосок на огород в 5 соток.

Поделитесь, если у вас есть какие-либо свои методы или наработки по этой теме и я обязательно дополню ими эту статью.

О народных методах измерения pH огородной почве подробно и интересно рассказано в видео.

Измерение кислотности почвы

Опытные огородники при планировании посадок в начале сезона одним из важных пунктов подготовки называют определение уровня кислотности почвы (рН). Ведь именно от значения этого показателя во многом зависит успешное выращивание и высокая урожайность культур.

  1. Краткая характеристика
  2. Забор образцов для тестовых исследований
  3. Приборы и тестовые наборы
  4. Без технических устройств
  5. Визуальный осмотр
  6. Виноград
  7. Индикаторная бумага
  8. Метод Клычникова
  9. Нашатырный спирт
  10. Свекла
  11. Смородина
  12. Сода
  13. Сорняки, цветы, травы
  14. Уксус
  15. Способы приведения качества грунта к оптимальному виду

Краткая характеристика

Кислотность почвы — соотношение ионов водорода и гидроксидов на конкретном участке, а также проявление грунтом характеристики кислот. Измеряется параметром рН (pondusHydrogenii), что переводится с латыни как «вес водорода». Определяют виды:

  1. Сильнокислые ( 8,6).

Соотношение кислот и щелочи характеризует степень насыщения определенной площади кислыми солями или щелочными минералами, которые ограничивают возможность растения усваивать питательные вещества в полной мере.

Требования к кислотности субстрата у всех видов культур разные. Поэтому первоочередная задача садовода-любителя — определить ее значение и, если необходимо провести работы по корректировке показателя к нужной величине.

Значительная часть культур произрастает на нейтральном грунте.

Забор образцов для тестовых исследований

Применение различных народных способов определения качества грунта в домашних условиях не дает точное значение показателя рН. Для этого необходимо использовать устройство с датчиком. Однако для примерной оценки характеристик той или иной почвы в пределах одной территории их применение вполне оправдано, информативно и недорого.

Для получения достоверных результатов образец необходимо подготовить согласно некоторым правилам:

  1. Забор нужно проводить в разных местах участка, избегая изъятия в тех зонах, где ранее проводилось удобрение биогумусом или компостом.
  2. Количество образцов может достигать 10 штук.
  3. Рекомендуемый вариант – 3-4 образца с 1 сотки огорода с глубины 20-25 см.
  4. Смешивать нельзя, каждый образец необходимо поместить в пакет, банку или контейнер, подписать.
  5. Перед началом некоторых экспериментов каждый из подготовленных вариантов завернуть в ткань и обвязать, в других случаях применять обычный земляной ком.
  6. Соотношение воды и почвы 1:1.

Приборы и тестовые наборы

Сегодня измерить значения параметра можно, как с использованием специальных, так и доступных средств, а также визуальных оценок.

Определение уровня рН в промышленных масштабах проводится специальными устройствами и рядом лабораторных анализов и исследований.

Широкий ассортимент средств для использования на приусадебных или дачных участках предлагают различные фирмы-производители, представленные на отечественном и зарубежном рынке. В основном такие измерители представляют собой прибор с установленным датчиком. После его помещения в землю на экране устройства выводится результат проверки. Среди всего разнообразия предлагаемых вариантов наиболее популярны следующие приборы российских производителей:

  • анализатор Мегеон 35300;
  • рН-метр Мегеон 35280.

Перед применением устройства необходимо провести следующие работы:

  1. Удалить корни, мусор и опавшую листву на выбранном месте.
  2. Полить, дать жидкости впитаться на протяжении получаса.
  3. Стержень прибора вытереть насухо мягкой тканью или салфеткой, вертикально зафиксировать в грунте.
  4. Провести 2-3 замера в разных местах, вывести среднее значение показателя.
Читайте также:  Желтоплодная малина Беглянка: описание и отзывы о сорте

Также сегодня в домашних условиях широко используются готовые тестовые системы. В их составе имеется готовый образец, который нужно опустить в емкость с реагентами (входят в комплект), после чего необходимо оценить результаты теста согласно шкале.

Аналогичный принцип действия имеют и почвенные тесты: определенный объем земли залить водой согласно инструкции и опустить в емкость со смесью таблетку. После перемешивания и изменения оттенка жидкости необходимо сравнить полученный результат с заводским определителем.

Набор тестов для почвы Rapitest 1601

Без технических устройств

В случае отсутствия измерительного прибора определить рН почвы возможно при помощи подручных средств и доступных компонентов таких, как мел, уксус, сода и прочие.

Визуальный осмотр

Один из доступных способов, часто применяется многими опытными садоводами, дачниками и новичками-любителями.

  1. Провести оценку окраса на определенной площади. Рыжая земля с характерной ржавчиной характеризует ее как сильно кислую.
  2. При застое влаги и образовании низины кислую среду подтверждает наличие тонкой пленки с переливом на поверхности воды.
  3. Выкопать яму (примерно 20-25 см) — белые полосы также свидетельствуют о повышенной кислотности.

Виноград

Осенью после сбора урожая из ягод выдавить сок. В тару с жидкостью опустить небольшой ком грунта. Изменение оттенка свежевыжатого фреша и образование пузырьков характеризует уровень рН как нейтральный.

Индикаторная бумага

Необходимые компоненты теста:

  • земля с огорода;
  • вода (дистиллированная);
  • лакмус;
  • тара.

Смешать в посудине субстрат и воду, опустить в нее листик бумаги. После изменения ее цвета сравнить с тестовым образцом.

Часто используется индикаторная бумага типа рифан, мультифан или фан, ее можно приобрести в специализированных магазинах садоводства и огородничества.

Метод Клычникова

Несложный в выполнении и достаточно информативный вариант тестирования.

  1. Подготовить 1 стакан земли.
  2. Просушить на листе бумажного полотенца.
  3. Засыпать субстрат в бутылку или другую стеклянную емкость с высоким горлышком.
  4. Несколько столовых ложек порошка мела завернуть в бумагу, поместить в тару с грунтом.
  5. На бутылку надеть напальчник или срезанную часть латексной перчатки. При проведении манипуляции важно, чтобы в них не содержалось воздуха. Для получения эффекта герметичности «заготовки» должны быть в сжатом приплюснутом состоянии.
  6. Встряхнуть бутылку для соединения мела с субстратом внутри.

Для получения достоверной информации эксперимент рекомендуется проводить в перчатках из ткани.

Образование углекислого газа, воздух и давление в напальчнике говорит о кислом грунте:

  • полное заполнение — высокая кислотность;
  • средний уровень давления – слабокислый субстрат.

Нашатырный спирт

  1. Субстрат – 1 ч. л.
  2. Стеклянный стакан.
  3. Дождевая вода – ¾ объема емкости.
  4. Нашатырь – 1 ч. л.

В стакан высыпать субстрат, залить водой, добавить спирт. Тщательно перемешать, дождаться выпадения осадка. Черный тон жидкости свидетельствует о повышенной кислотности, отсутствие изменения цвета – о нейтральности.

Свекла

Культура используется в качестве надежного индикатора уровня рН.

  1. Красная ботва говорит о кислой среде.
  2. Зеленая листва с красными прожилинами – умеренно кислая.
  3. Ярко-зеленая – нейтральность.

Щелочной субстрат для произрастания свеклы не подходит.

Смородина

Листья черной смородины (3-4 штуки) заварить кипятком в термосе, настоять на протяжении 3 часов. Налить в стакан, после остывания поместить внутрь небольшой ком земли из сада. По окрасу жидкости можно судить о показателе рН:

  • красный – кислый;
  • розовый – слабокислый;
  • зеленый – приближенный к нейтральному;
  • синий – нейтральный.

В малых количествах смешать воду и субстрат, сверху присыпать пищевой содой. Реакция шипения характеризует закисленность.

Сорняки, цветы, травы

Произрастание некоторых видов растений на определенной площади характеризует качество грунта.

  1. Кислый – багульник, василек, вереск, иван-да-марья, клевер, конский щавель, лапчатка, мята полевая, одуванчик, осока, папоротник, подорожник, ромашка, трехцветная фиалка, хвощ полевой, черника.
  2. Нейтральный – горицвет, крапива, красный клевер, лебеда, осот, пастушья сумка, полевой вьюнок.
  3. Щелочной – бадан, горчица, молочай пятнистый, цикорий, чабрец, чертополох, шалфей.

Способы подкисления почвы. Как это сделать правильно

Добавить органических материалов

Кислую реакцию можно получить, добавляя органические средства. Наиболее востребованные из них:

  1. Свежий навоз. В нём присутствует большое количество азота, что позволяет применять удобрение для подкисления грунта. При внесении 3 кг подкормки на 1 м2 земли удаётся снизить уровень рН на 1 единицу и повысить кислотность.
  2. Листовой компост. Средство не только улучшает структуру почвы, но и является отличным подкислителем для растений-ацидофилов. Рекомендуют вносить состав весной перед перекопкой, а также применять для мульчирования, включать в состав питательной почвенной смеси перед посадкой рассады.
  3. Верховой торф. Обладает высокой кислотностью. Его применяют в осенний период во время перекопки грядок. Норма внесения – 1,5 кг на 1 м2.

Органические компоненты подвергаются разложению в грунте, в результате такой реакции образуются побочные продукты. Процесс подкисления протекает медленно, но эффективность сохраняется в течение длительного периода.

Определение кислотности почвы

Наиболее точно определить значение рН почвы на участке можно с помощью лабораторного анализа. Если сделать его негде или, считаете, он слишком дорог для вас, то можете приобрести в магазине химических реактивов лакмусовые бумажки или в зоомагазине полоски для измерения уровня рН воды в аквариуме. Да и в крупных садовых центрах недавно появились зарубежные наборы для диагностики почв в саду.

Очень важно, проводя анализ почвы, правильно отобрать образцы для исследования. Советую в 8-10 местах на участке взять по столовой ложке почвы с глубины до 20 см. Полученные пробы тщательно перемешать, 1-2 столовые ложки смеси и пойдут на исследования.

Значение pH почвы и тип ее кислотности 3,5-4 — сильнокислые 4,1-4,5 — очень кислые 4,6-5,3 — кислые 5,4-6,3 — слабокислые 6,4-7,3 — нейтральные 7,4-8,0 — слабо- щелочные 8,1-8,5 — щелочные

Обычно к наборам с полосками прилагается инструкция, но в общем-то, действовать надо так. Тщательно смешайте почву с равным по объему количеством воды (желательно дистиллированной) и дайте раствору настояться в течение 10-15 мин. Затем отфильтруйте раствор через марлю и полученную при этом жидкость используйте для определения рН. Нанесите несколько капель на индикаторную бумажку и сравните цвет с прилагаемой шкалой. Только учтите, что этот простой способ весьма приблизителен.

Читайте также:  Горшки для цветов из разных материалов и разных размеров

Можно воспользоваться и таким совсем уж простым народным рецептом. В чистую стеклянную посуду поместите 5-10 листов черной смородины или вишни, залейте их стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в воду немного земли. Если вода приобретет красноватый оттенок — почва кислая, синеватый — слабокислая, зеленоватый — нейтральная. Советую брать молодые распустившиеся листочки.

Подкислить минералами

Для повышения кислотности тяжёлых глиняных почв часто используют минеральные добавки. Популярностью пользуется коллоидная сера. Её применение обеспечивает повышение показателей кислотности на 2,5 единицы.

Средство вносят в грунт на глубину 12-15 см перед зимой. Рекомендуемая норма расхода – 1 кг на 10 м2. После внесения удобрения результат отмечается в среднем через 1 год.

Сульфат железа также является эффективным препаратом для подкисления грунта. У него мягкое действие. За 1 месяц показатель рН снижается на 1 единицу, а кислотность возрастает. Применяют 0,5 кг вещества на 1 м2.

Растения, которым нужна кислая почва

Дачникам, которые планируют выращивать на своем участке лесные ягоды – клюкву, бруснику, голубику, чернику, то грунт придется дополнительно закислять до 4 – 4,5 единиц. Ничто другое не будет расти при таком показателе кислотности, поэтому рекомендуется выделить для ягод отдельную грядку, лучше на другой стороне огорода.

Объясняется такая высокая потребность в кислоте тем, что на корнях нет волосков, которые всасывают питательные вещества. Эту функцию выполняет один из видов грибов, которые способны выжить только в кислой среде. Такое соседство очень важно для обоих видов, поэтому нужно создать условия для выживания микоризы.

Для подкисления грунта используют порошок серы, соляную кислоту, разведенную с водой, уксус или лимонную кислоту. Чтобы поддерживать среду, регулярно вносят удобрения – нитроаммофоску, мочевину, сульфаты аммония, аммиака и калия.

Важно знать, что такие мероприятия следует проводить ежегодно, иначе при наличии питания в почве лесные ягодные кусты не смогут питаться, и плантация погибнет. Поможет также внесение в грунт под перекопку лапника – сосновых иголок, которые понижают pH до нужного уровня и одновременно подкармливают культуры.

Как увеличить кислотность для рододендронов

Азалии, гортензии, хвойные и вересковые культуры, а также рододендроны не смогут выжить в слабокислой или нейтральной почве. Для них участок готовится с учетом низкого уровня pH.

Перед тем как сажать эти культуры, нужно внести верховой торф и кислые удобрения, как для ягодников, растущих в лесу. Самый лучший выбор для рододендронов – это перепревшие хвойные иголки, которые можно заготовить заранее и внести в лунку при посадке. Обычно почву готовят так:

  • берут 2 части торфа верхового, 1 часть хвои, 1 часть обычного грунта;
  • добавляют на 1 кубометр такой смеси 10 г порошка серы и 100 г опилок.

Для глинистой почвы можно добавить еще песок. Чтобы удержать кислотность на 3,5 – 4,5 единиц, можно поливать специальной подкормкой – 10 г лимонной кислоты на 6 литров воды.

Использовать серную кислоту или уксус

Концентрированную серную кислоту (1 ч. л.) растворяют в 1 ведре воды. Землю поливают подкисленным составом. Кислотность почвы возрастает на 1-2 единицы.

Чтобы случайно не нанести вред растительной культуре, предпочтительней использовать разбавленную кислоту. Её можно приобрести в качестве электролита для кислотного аккумулятора в автомагазине. 50 мл такого средства разводят в 10 л воды. Процедуру подкисления проводят многократно в течение всего вегетационного периода. Разбавленная кислота безопасна для растений, она обеспечивает плавное повышение кислотности.

При применении 9%-го уксуса половину стакана средства разводят в 1 ведре воды. Этот вариант подкисления грунта даёт непродолжительный эффект и способствует уничтожению почвенной микрофлоры.

Как определить уровень кислотности грунта

Предельно точный анализ дает только лаборатория. Сдавать образцы грунта следует перед покупкой или длительной арендой участка. Но можно определить уровень закисления подручными средствами:

  • лакмусовыми индикаторами;
  • содой;
  • виду сорняков;
  • уксусом;
  • pH-метром (почвенный щуп).

Самый простой вариант – индикатор из лакмусовой бумаги и сода. Купить лакмусовый индикатор можно в любом хозяйственном магазине, пользоваться так:

Какие сидераты лучше применять для раскисления почвы на участке?

  1. Выкопать ямки с гладкой стенкой глубиной со штык лопаты по всему участку. Копать по диагонали.
  2. Во всех ямках снять тонкий слой грунта со стенки.
  3. От каждой порции из ямки взять образец в 20 гр. Размешать в стакане воды и дать постоять.
  4. Опустить в воду лакмус (по инструкции), потом определить уровень кислотности почвы.

В зависимости от степени содержания кислоты бумага окрасится в определенный цвет:

  • синий – грунт щелочной;
  • зеленоватый – нейтральный;
  • желтый оттенок – слабая кислотность;
  • оранжевый лакмус покажет на средний уровень кислотности;
  • красный цвет – грунт кислый.

Чтобы проверить почву без покупных средств, надо в небольшой чашке смешать воду и грунт. Сверху обильно присыпать пищевой содой. Если сода вступила в реакцию и зашипела, грунт подкислен. Но степень кислотности содой не определить.

Посадить сидераты

Действенный способ – посадка растений, в корнях которых содержится большое количество органических кислот. К ним можно отнести:

  • горчицу;
  • рапс;
  • овёс;
  • сою;
  • люпин.

Эти растительные культуры также оказывают фитосанитарное действие, избавляя грунт от вредителей и предотвращая развитие многих заболеваний.

Причины закисления почв

Среди всех факторов, приводящих к понижению кислотности почв, можно условно выделить две группы: первая – не поддается влиянию хозяина участка, вторая – в полной его компетенции.

  • Выпадение кислотных осадков. Чаще всего формируются за счет выбросов теплоэлектростанций и автомобильных двигателей внутреннего сгорания.
  • Выбросы промышленных предприятий, которые содержат сульфиды и окислы металлов.
  • Отсутствие правильного севооборота на грядках приводит к истощению земель.
  • Применение минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат и др.)
  • Недостаточное количество органики. В природе есть свой механизм регуляции: растение вытягивает из почвы полезные микроэлементы для своего роста и развития, а затем отдает их обратно, перегнивая прямо по месту своего пребывания. Мы же, собирая урожай и выбрасывая ботву растений или, что еще хуже, сжигая, оставляем почву голой и опустошенной, ничего не давая взамен. Именно для того, чтобы восполнить запасы микроэлементов после каждого сбора урожай необходимо высевать зеленое удобрение – сидераты.
  • Отсутствие правильного севооборота на грядках приводит к истощению почв.
  • Применение минеральных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат и др.)
  • Недостаточное количество органики. В природе есть свой механизм регуляции: растение вытягивает из почвы полезные микроэлементы для своего роста и развития, а затем отдает их обратно, перегнивая прямо по месту своего пребывания. Мы же, собирая урожай и выбрасывая ботву растений или, что еще хуже, сжигая, оставляем почву голой и опустошенной, ничего не давая взамен. Именно для того, чтобы восполнить почвенные запасы после каждого сбора урожай необходимо высевать зеленое удобрение – сидераты.
Читайте также:  Биофунгициды для сада и огорода

Устранив хотя бы те причины, которые зависят от хозяина, можно остановить пагубное закисление почв. Это будет полезно и для самого хозяина, и для Природы в целом.

Зачем подкисливать почву

Низкая кислотность земли способствует снижению её плодородия и агрофизических свойств. При воздействии щелочной реакции ценные микроэлементы подвергаются структурным изменениям, что делает невозможным их усвоение растительной культурой. В результате нехватки минеральных веществ и витаминов в щелочной среде культура начинает хуже расти и развиваться.

Из-за низкой кислотности земли происходит ухудшение водно-физических свойств грунта. Он становится более плотным, снижается его воздухопроницаемость. После дождя или полива на его поверхности образуется плотная корка. Все эти факторы негативно влияют на вегетацию растения и урожайность.

Из-за чего почва закисляется

Причин увеличения содержания кислоты несколько:

  1. Естественный процесс. В результате дыхания корней и гниения органики в почву выделяется большое количество углекислого газа. Дальнейшая биологическая реакция приводит к растворению соединений кальция, магния и просачивания их в толщу грунта.
  2. Избыточное внесение минеральных удобрений. Азотные, сернокисло-аммониевые экстракты подкисляют грунт.
  3. Кислотные дожди. Это явление в зонах с развитой промышленностью.

Быстро определить вероятность закисления поможет тип грунта:

Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.

  • торфяники почти всегда кислые;
  • суглинки – щелочные;
  • глинисто-дерновая и черноземная почва – нейтральные.

Чаще всего кислые грунты образуются в низинах с высоким уровнем влажности. Избыток алюминия в кислых почвах губит бобовые, марганец – почти все овощные культуры.

Сидераты, повышающие уровень pH почвы и понижающие её кислотность

  1. Рожь.
  2. Вика.
  3. Фацелия.
  4. Овес.
  5. Люпин.
  6. Бобовые.

Перечисленные меры можно принимать в комплексе. Например, внести мел или золу. Затем удобрить все коровьим навозом. Сверху пролить препаратом с микроорганизмами (Байкал, ЭМ-1, ЭМочки, Бокаши и др.) потом замульчировать. Затем через две недели сразу засеять участок сидератом.

Какие растения любят кислую почву

Если на всем Вашем участке кислая почва, то необязательно раскислять ее всю. Там, где будет живая изгородь, сад и цветник, можно оставить все так, как есть, и подобрать растения для кислых почв:

  • Аконит.
  • Дицентра исключительная.
  • Гравилат.
  • Физостегия.
  • Дельфиниум.
  • Сибирский ирис.
  • Дриада.
  • Ель.
  • Пихта.
  • Сосна.
  • Можжевельник.
  • Гортензия.
  • Хеномелес японский.
  • Магония падуболистная.
  • Дербенник иволистный.
  • Ветреница лютичная.
  • Папоротники.
  • Ракитник.
  • Дрок.
  • Лапчатка.
  • Рододендрон.

Это далеко не весь список, так как многие кустарники и цветы любят кислые или слабокислые почвы. Из них можно сформировать красивый палисадник, изгородь и сад. А огород известковать.

Как сделать почву кислой

Такой вопрос возникает крайне редко, так как у большинства наоборот проблемы с кислотностью почв. Но чаще всего подобный вопрос возникает тогда, когда хочется посадить растение – любителя кислых почв, а на участке земля имеет нейтральный pH. Что в таком случае делать?

Внести кислый торф. В качестве органического удобрения вносится и перемешивается с грунтом кислый болотистый торф. Это понижает уровень pH.

Кислотность почвы — это плохо или хорошо, способы проверки

Многие садоводы задаются вопросом о кислотности почвы, что это за показатель и нужно ли его корректировать. При посадке растений, необходимо выдерживать определенный показатель содержания ионов водорода.

Если недостаточно кислый грунт или, наоборот, большая щелочность субстрата не всякий цветок сможет быстро расти и развиваться. Поэтому, занимая посадкой культурных растений или цветочной рассады, следует знать, что такое кислотность почвы.

Кислотность почвы — что это?

Кислотность почвы (рН) – состояние почвенного грунт, в котором накапливаются ионы водорода и химические вещества. Соединение компонентов провоцируют различную степень кислоты почвы.

Какая почва считается кислой?

Нейтральный показатель находится на уровне 7,0. Наибольший объем питательных веществ культуры получают от грунта, будучи на уровне 6,0-7,0.

Какая почва считается кислой? Цифры, показываемые измерителем почвы, находящиеся ниже заветного критерия считаются кислыми, а те, что выше – щелочными.

Возможны различные отклонения показателя грунта от оптимального уровня. Это свидетельствует о том, что получит растение все необходимые компоненты для роста и плодоношения или, наоборот, погибнет от недостачи питательных средств.

Кислотность грунта варьирует от 0 до 15. Но обычно определение ведется от категории 3,5. Эти данные говорят о сильнокислом субстрате. А наиболее высоким, встречающимся на территории России, уровнем грунта является 8,5 (сильнощелочной).

Практически все растения хорошо существуют и быстро развиваются на слабокислых и нейтральных грунтах. Малейшее отклонение в почвенном субстрате способно увеличить или снизить, необходимые для питания корневищ, соли.

Если кустарник обычно проживает в слабокислых условиях, а его поместили в щелочную среду, то ему будет не хватать количества свободных ионов. Это приведет перенасыщение растения магниям и железом, лепестки цветка покрываются хлорозом.

Читайте также:  Бройлерная порода кроликов белый паннон

Таким образом, кислотность достаточно необходимый параметр для высаживания различных видов растений на определенных землях.

Измеритель кислотности грунта

Перед тем как высаживать различные культуры требуется провести анализ почвенного субстрата.

Процедура необходима для следующих значений:

  • Определение уровня плодородности;
  • Показатель закисления;

Прибор для измерения кислотности почвы

Выявление необходимо ли проводить процедуры для снижения кислотности или щелочности.

Самые точные результаты получаются при проведении химического обследования. За неимением такового анализа, садоводы используют приблизительные измерители:

Специальным инструментом – почвенный щуп, рН-метр – втыкают прибор в землю, и через несколько минут результат выводится на табло;

С помощью сорняков, преобладающих на участке. Следует присмотреться к тем растениям, обитающим на участке. Если почва кислая, на ней преобладает мята, конский щавель, люпин, осока.

Щелочной субстрат – мак, фасоль, чистец, горчица. Слабокислая земля или нейтральная – преобладает ромашка, пырей, василек, клевер, крапива, редька;

При воздействии отваров листвы садовых и ягодных кустарников. Для этого применяют листья смородины или вишни. Зелень заливается кипятком, настаивается около получаса.

Помещают внутрь стакана землю. Если консистенция окрасила в синеватый оттенок, то грунт кислый. При выявлении зеленого цвета, почва отмечается как щелочная или нейтральная;

Уксусом – процесс забора материала для анализа как при использовании лакмусового индикатора. Затем на пленку выкладывается образец. На него капают несколько капель уксуса – если слышится шипение и видна пена, то грунт щелочной и его не следует раскислять

Кислотность почвы важно знать каждому

Применяя лакмусовые полоски индикаторной бумаги – по диагонали, планируемого засадить, участка необходимо выкопать небольшую траншею (на штык лопаты).

Взять образцы с внутренних стенок, смешать их в одну кучу. Из полученной смеси выбрать до 20 гр. исследуемого материала.

Подготовленный грунт развести в воде и отстоять. Поместить индикатор в консистенцию.

На бумаге отразится тот цвет, который присущ определенному виду кислотности грунта.

Таким образом, измерить уровень кислой почвы или нейтральной можно не прибегая к дорогостоящим анализам или приобретению специального прибора.

Повышенная кислотность почвы

Не стоит забывать, что наличие кислотности грунта обуславливает проживание тех или иных микроорганизмов в земле. Подземные жители насыщают грунт воздухом, способствуют хорошей водопроницаемости и регулируют плотность субстрата.

При сильной кислотности в земле поселяются грунтовые грибки. Они микроскопического размера, имеют свойство проникать в корневища растений. С одной стороны у тех культур, что не приспособлены к жизни на таких землях, микроэлементы вызывают грибковые заболевания.

С другой стороны, есть некоторые виды кустарников, которые намеренно поглощают грибки. Они, взаимодействуя друг с другом, получают из земли питательные витамины и микроэлементы.

Без контакта обеих сторон растение погибает, а грибковые споры нейтрализуются. К таким растениям относятся рододендроны, черника, хвойные, голубика, клюква, брусника, вереск.

При правильной кислотности можно вырастить отличный урожай

В нейтральных грунтах заселяются почвенные бактерии. На таких почвенных субстратах отлично проживают бобовые культуры, фасоль, клевер, соя, чина, горошек. Они соединяются с бактериями в некий симбиоз бактериоризу.

Те микроорганизмы, что контактируют с бобовыми, поглощает азот из воздуха и передает его растению.

Без такого контакта данный вид культуры не может жить и развиваться, а также рожать достаточный объем урожая.

Главное, высадить на определенной кислотности, именно то растение, которому подходит этот уровень активности ионов водорода. В противном случае можно не только не получить ягод или фруктов, но и полностью лишиться кустарника.

Как ее снизить

Чтобы провести мероприятие по снижению кислотности, требуется определиться с методом для выполнения процесса. Выделяют несколько способов уменьшения уровня кислого субстрата:

  • Доломитовая мука;
  • Известь (гашеная или негашеная);
  • Зола – древесная или торфяная.

Доломитовую муку не рекомендуется вносить ежегодно на один и тот же участок. Даже если фиксируются те же растения-сорняки, что росли в прошлом году, ее использовать нельзя.

Это обуславливается тем, что препарат слишком долго подлежит растворению в почве. Поэтому ежегодное использование данного метода способствует переходу от кислого грунта в сильно щелочной.

При сильной кислотности урожай будет расти плохо

Хорошими свойствами обладает древесная зола. Но чтобы она донесла до почвы все полезные вещества, находящихся в ее составе, нужно держать ее в закрытом помещении.

Главное, следить, чтобы на золу не попала влага. В противном случае ее можно выкинуть – пользы от нее уже не будет.

При использовании извести, все работы следует проводить в осенний период. При перекапывании в грунт добавляют известняк.

При сильно кислой почве на 1 м2 добавляют 0,5 кг. вещества, в кислую – 400 гр., а при показателе 5,5-6 -300 гр.

Через 2-3 дня требуется в перекопанный участок добавить перегной или компост. Их наличие спровоцирует появление и активное увеличение численности полезных микроорганизмов.

Рекомендуется проводить процедуру понижения кислого состава почвы один раз в 10 лет.

Чтобы увеличить активность свободных ионов водорода следует прибегнуть к внесению аммиака, уксуса или серы. 4-чайных ложек разводится на 1 литр воды.

Консистенции хватит на 1 м2. Поэтому делать консистенцию рекомендуется из расчета на тот метраж, который предстоит обрабатывать.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Какие растения предпочитают кислую почву? Способы подкисления

Несмотря на то, что чаще всего задается вопрос о том, что такое высокая кислотность почвы и как это исправить, есть растения, как садовые, так и сорные, которым для нормального развития требуется именно такая среда.

Понять, какая почва можно не только с помощью специальных приборов или индикаторов, но и определив, какие сорные культуры произрастают на участке. Если в саду много хвоща, подорожника, лютиков, хорошо развивается щавель или мох, грунт кислый.

Читайте также:  Дымовые шашки от клопов: виды, эффективность и правила использования

Без проведения ощелачивания или других мер можно высаживать рододендроны. Это вечнозеленый кустарник, которые относят к семейству вересковых. Лучше подойдет грунт со средней кислотностью. При посадке в холодном регионе нужно выбирать зимостойкие сорта и располагать их на солнечно стороне участка.

Вереск также не будет хорошо развиваться на нейтральных или щелочных грунтах. Эту культуру часто высаживают в контейнере, в таком случае нужно специально подкислить почву.

Вообще не растет на щелочных землях Виола болотная, как и некоторые разновидности нежных диких фиалок.

Если решено украсить рокарий или другую композицию мхом, стоит помнить, что такая культура не примется, если предварительно не сделать грунт кислее.

Калина очень полезное, а кроме того декоративное растение. Оно не редко высаживается на заболоченных участках, ведь эти кусты способны интенсивно впитывать влагу. Хотим отметить, что калина не любит слишком закисленных грунтов, лучше подойдет земля со слабокислой реакцией.

Бутоны гортензии становятся более яркими и декоративными, если почва, на которой произрастает кустарник кислая. Розовый оттенок цветки имеют в слабощелочном грунте, а насыщенно синий или голубой если кислотность высокая.

Частые гости клумб и цветников яркие люпины и нежные ландыши, а также азиатские гибриды лилий нормально развиваются в условиях слабокислого грунта.

Красивый кустарник голубика, плоды которого считают очень полезными также предпочитает кислую почву. Если она не такая, нужно принять меры.

Для того, чтоб сделать грунт более кислым можно внести в него торф, хвойный опад или опилки, мох-сфагнум. Описанные средства также улучшают структуру почвы, делают ее более рыхлой и дренированной.

Хотим отметить, что большинство минеральных подкормок делают землю кислее. Это нужно учитывать, внося удобрения. Особенно, если культуры предпочитают нейтральную или щелочную реакцию. К таким средствам относят сульфат аммония, аммиачную селитру и сернокислый калий. Внесение коллоидной серы и сульфата железа также способствует получению кислой реакции.

Для получения быстрого результата можно применять раствор лимонной кислоты. Достаточно 1 чайной ложки на ведро воды. Применять уксусные растворы не рекомендуем. Это вредит здоровой почвенной микрофлоре.

Во время просмотра видео вы узнаете о кислотности грунта.

Таким образом, нужно до начала высаживания провести анализ почвы и при необходимости повысить ее кислотность или, наоборот, понизить. От полученного результата зависит будущий урожай.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Укладка плитки в ванной комнате своими руками

Самостоятельно уложить керамический кафель вокруг ванны совсем не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Конечно, укладка плитки в ванной своими руками требует некоторых усилий и большого терпения, но зато позволяет значительно сэкономить и при этом получить вполне достойный результат.

С чего начинается процесс укладки

Многие из тех, кто только что установил новую ванну, вызывают для укладки плитки мастеров только потому, что даже не представляют себе, с чего начать. В первую очередь следует определиться с размером кафеля. Для не очень просторных помещений с высоким потолком лучше размещать кафель горизонтально, чтобы визуально расширить пространство, опустив при этом потолок. Рисунок на кафеле тоже подбирают так, чтобы он зрительно увеличивал ширину помещения. Особенно тщательно следует продумать количество необходимых декоров и бордюров, не забыв учесть и оформление последнего ряда. В настоящее время популярностью пользуются бордюры-«карандаши».

На следующем этапе нужно рассчитать количество требующейся плитки. Проще всего изобразить план помещения на альбомном листе, отметив те места, где должны будут находиться рамки из бордюров и декоры. При покупке следует учесть, что опытные мастера советуют сразу же приобретать на 20% больше материала, чем получится при точном расчете.

Укладка плитки своими руками на стену начинается с произведения замеров. В первую очередь нужно уровнем проверить перпендикулярность стен: этот момент очень важен, поскольку даже минимальные отклонения после того, как ремонт закончен, могут испортить общий вид от ванной. Предварительно перед укладкой кафеля каждую поверхность рекомендуется выровнять штукатуркой или гипсокартоном: если кафель не будет полностью прилегать к стенам, то он очень быстро отвалится. Если неровности не очень большие, можно воспользоваться специальными растворами для выравнивания стен.

Если в помещении осталась старая керамика, ее сбивают при помощи обычного лома или даже молотка. После снятия кафеля тоже проводится выравнивание стен. Некоторые думают, что если укладывать новую плитку поверх старой, то получится сэкономить на выравнивании, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы новому кафелю была обеспечена идеальная устойчивость. Для этого старый кафель требуется внимательно простукать и, если хотя бы в одном месте будет слышен глухой звук, отбить его.

Еще одним очень важным моментом, без которого не может обойтись укладка плитки в ванной комнате, является грунтовка, особенно если планируется менять напольную керамику. Нельзя забывать, что в санузлах всегда повышенный уровень влажности, поэтому, чтобы не появилась плесень и чтобы керамика лучше держалась, нужно использовать водоотталкивающую грунтовку.

Укладка керамической плитки в ванной проводится с использованием строительных материалов и самых обычных инструментов, а именно:

  • линейки и рулетки;
  • уровня;
  • высокомощной электродрели для смешивания компонентов;
  • микрофибровой тряпки;
  • клея;
  • мочалки из поролона;
  • шпателя;
  • широкой кисти;
  • деревянных реек (6 шт.);
  • затирки;
  • гидроизолирующего раствора;
  • шпатлевки.

Следует учитывать, что использование хороших инструментов и стройматериалов значительно упрощает все процессы и делает ремонт более долговечным. Работы можно будет начинать сразу же после того, как все необходимое будет подготовлено.

Укладка керамического кафеля на стенах

В помещениях небольшого размера самостоятельная укладка плитки в ванной (фото можно посмотреть ниже) начинается со стен. Чтобы проверить, каким получится итоговый узор, сначала кафель раскладывают на полу. Плитка, имитирующая структуру натурального камня, отличается тем, что этот рисунок, стабильно повторяясь, выглядит неестественно. Чтобы готовая стена выглядела красиво, можно повернуть отдельные квадратики в том направлении, которое будет более удобным. Опытные мастера рекомендуют повернуть каждую из плиток в шахматном порядке.

Читайте также:  Быстрые и вкусные десерты из клубники без выпечки

Важно заранее просчитать расположение кафеля на стене, чтобы по возможности уменьшить количество материала, нуждающегося в подрезке. Если размер кафеля позволяет уложить его без подрезки, то сначала в каждом углу укладывают по ряду по вертикали, затем кладут все нижние ряды, а потом заполняют оставшееся пространство.

Слишком длинную или короткую плитку лучше всего выкладывать, начиная работу с проблемных углов. Каждый квадратик подрезают, а затем укладывают в невидимых углах. Такой способ применяется, когда кафель подрезается меньше, чем на половину своего первоначального размера. Когда нужно подрезать больше, то стену делят на две равных части, а затем выкладывают кафель таким образом, чтобы подрезанные квадратики оказались с краю. Для этого центр стены должен попадать на середину квадратика или на шов между ними.

Опытные мастера, рассказывая, как правильно укладывать плитку в ванной, советуют начинать укладку от краев ванной или пола. При привязке к верхнему краю ванны на стене закрепляют горизонтальную рейку, от которой укладывают кафель по рядам, постепенно поднимаясь вверх. Убрать направляющую можно будет только после полного засыхания раствора, чтобы плитка не сдвинулась. Заполняя место, оставшееся внизу, рейку закрепляют на месте, где начинается первый ряд кафеля. Чтобы предотвратить отклонения, мастера рекомендуют карандашом нарисовать на стене вертикальные ориентиры.

Если же укладку производят от самого пола, то рейку прикрепляют внизу второго от него ряда и кладут кафель в направлении вверх. Технология укладки плитки в ванной комнате предусматривает, что если правильно провести точные подсчеты, то верхний край ванной совпадет с началом ряда.

Первый ряд цоколя выкладывают с использованием подрезанных квадратиков, однако лучше выводить этот ряд после того, как будет произведена укладка плитки напольной, поскольку в этом случае можно будет выровнять неровности нового напольного покрытия, которое имеет высокую прочность и поэтому подрезать его довольно трудно. При этом подразумевается, что укладка напольной плитки в ванной своими руками производится только на идеально выровненной по горизонтали поверхности пола.

Когда мы кладем плитку в ванной своими руками, следует помнить, что последней облицовывается та стена, на которой находится дверь. В первую очередь плитка кладется в углу, противоположном проблемному, а затем облицовывается поверхность прямо над дверью. После этого карандашом отмечают вертикальные и горизонтальные линии, которые будут служить разметкой для швов: правила укладки гласят, что швы между квадратиками должны образовывать одну линию, если дизайн не предусматривает другого варианта.

Чтобы линии швов получились ровными, следует пользоваться дистанционными крестиками. Облицовка углов, которые выступают, проводится при помощи уголков из пластика, но в некоторых случаях мастера стачивают поверхности плиток, которые будут соприкасаться, на 45 градусов. Правильный порядок укладки при этом — от угла к прилегающим стенам.

Важно помнить, что свойства клеящего раствора могут сохраняться не более получаса, а затем пропадают. Не следует покрывать клеем поверхность большего размера, чем один квадратный метр.

Свойства раствора производители обычно указывают на упаковке: именно там можно узнать о типе требуемой основы, а также об оптимальных параметрах в помещении, где проводятся работы. Клей наносится гладкой стороной строительного шпателя, а потом распределяется по поверхности его обратной, то есть, зубчатой стороной. От старого раствора следует избавиться, поскольку никаких полезных качеств в нем уже точно не осталось.

Облицовка пола

Перед началом работ следует очистить поверхность пола, находящуюся под ванной и тщательно выровнять ее. Ровная поверхность обрабатывается грунтовкой и заливается бетонной или цементной стяжкой. После высыхания стяжки чертят мелом или карандашом направляющие линии, которые будут выполнять функции ориентиров. Разложив кафель возле одной стены, можно определить, откуда будет удобнее начинать укладку. Тонкую плитку не устанавливают около края стен, поэтому опытные мастера советуют всегда начинать выкладку от центра пола.

Укладка напольной плитки в ванной своими руками производится при помощи клеящей или цементной смеси, которая выбирается так, чтобы она соответствовала виду приобретенной плитки и материалу, использованному в качестве напольного покрытия. Проще всего подобрать подходящую смесь, задав несколько вопросов продавцу-консультанту, но для этого нужно знать как тип пола, так и тип кафеля.

При укладке плитки от центра пола сначала проводят разметку поверхности, для чего отлично подойдет обычная длинная линейка и мел. Первая плитка устанавливается в центре, а от нее проводится укладка остальных по направлению к каждой стене. Предварительно следует рассчитать количество кафеля, который в конце укладки нужно будет обрезать.

Затирка кафеля и его обработка

Затирку кафеля выполняют уже после того, как все помещение выложено этим материалом. Если во время выкладки кафеля на стены были оставлены промежутки для последующей затирки, то потребуется затирка без песка в составе. Затирки с песком используются для напольного кафеля, который тоже укладывается с широкими промежутками. Чтобы повысить полезные свойства затирки, некоторые мастера добавляют в нее латекс, раствор которого продается в специализированных магазинах. Не стоит стараться сэкономить на этом растворе, поскольку его полезные свойства заметно снижаются вместе со снижением его концентрации. Раствор латекса повышает эластичность затирки и качество ее сцепления.

Не стоит отказываться от применения латекса из-за того, что это слишком усложняет послеремонтную уборку: плитка после затирки латексным раствором будет держаться значительно дольше и лучше. Перед смешиванием затирки с латексной добавкой, следует внимательно прочитать инструкцию, чтобы узнать нужное соотношение двух этих растворов, затем смешать их и оставить на некоторое время, чтобы свойства проявились ярче. Иногда латексно-затирочную смесь готовят сразу для всего ремонта, а иногда смешивают ее для каждой стены отдельно. Опытные мастера рекомендуют как можно точнее соблюдать инструкцию по смешиванию.

Читайте также:  Бройлерная порода кроликов белый паннон

Распределять раствор по поверхности удобно при помощи резиновой гладилки, которой нужно осторожно водить по диагонали по уложенной плитке, держа ее немного под углом. Правильное затирание позволяет заполнить затиркой все до одного швы, но лучше проверить это после окончания процесса.

Начинать затирку рекомендуется со стены, возле которой стоит ванна, а когда она будет закончена, можно будет очистить место, с которого был начат ремонт. После затирки керамическую плитку для защиты от вредных воздействий обрабатывают герметиком, который наносят при помощи малярного валика, но если обрабатываться будут только швы, то можно использовать и обычную кисточку. Чтобы плитка служила как можно дольше, ее обрабатывают герметиком хотя бы раз в году.

Плитка вокруг ванны: замена и укладка

Добавил(а): Андрей 5 октября

Плитка вокруг ванны считается наиболее гигиеничным отделочным материалом. Санитарный фаянс легко поддается мойке и дезинфекционной обработке. Благодаря качественной укладке такие поверхности не позволяют в ванной комнате селиться различным вредоносным микроорганизмам, в том числе и грибку. Замена плитки в ванной требуется не часто. Обычно укладка плитки вокруг ванны на замену уже существующей требуется в связи с изменением дизайна ванной комнаты. В этом материале мы расскажем вам как положить плитку вокруг ванны своими руками и сделать этот процесс творческим и увлекательным.

Как положить плитку вокруг ванны: подготовка к работе

Удалите старое крепление: ручной кран, рукав ванны и лейку душа. Отрежьте трубы, демонтируйте старый корпус клапана крана, вставьте новый и спаяйте соединения.

Полезный совет: При пайке труб помните, что нагревать нужно медь, а не припой. Горячая медь — это припой, а не пламя.

Разберите стеновое покрытие вокруг ванны. Плитку, выложенную по твердой поверхности стены, удалять проще, чем ту, что выложена по гипсокартону. В некоторых случаях удаление удобно осуществить при помощи молотка и зубила. Для демонтажа на наиболее трудных участках может понадобиться помощь профессионала, чтобы избежать повреждения стены. Удалите раствор на очищенных участках с помощью специальных средств или сбейте остатки раствора при помощи плоского зубила и молотка.

Восстановите основу стен и поверхностей

Оцените состояние покрытия и восстановите основу стен по мере необходимости. Удалите всю отставшую краску и старые адгезивные материалы скребком или очистителем для удаления адгезива, если это потребуется.

Примечание: Для лучшего сцепления со стеной очень важно выкладывать плитку на чистую и гладкую поверхность, предварительно обработав ее грунтовкой глубокого проникновения.

Замените все гнилые или заплесневелые куски гипсокартона.

Замена плитки в ванной начинается с разметки

Замена плитки в ванной доставит вам удовольствие от качественного результата, если вы не пожалеете времени и сделаете предварительную разметку поверхности. Измерьте высоту и ширину стены, которую необходимо облицовывать. Используя распорки, выложите пару горизонтальных рядов всухую на брезенте, чтобы проверить, где могут быть переломы.

Затем сравните эти места размещения на фактической стене. Используя результаты ваших измерений стены, определите и сделайте отметку в центре стены и определите расположение центра стены. Подсчитайте точное количество необходимой плитки, округляя до половины.

Определите вертикальное расположение. Проверьте, чтобы плитка была ровной по отношению к ванне. Если она не выровнена, измерьте высоту от нижней части ванны.

Начертите линии так, чтобы верхняя линия будет линией клея и середина будет отвесом. Начертите сетку, каждый сектор которой будет соответствовать одному квадрату плитки.

Укладка плитки вокруг ванны

Укладка плитки вокруг ванны должна быть постепенной, начиная с нижних рядов. Используйте плиточный клей на небольших участках, которые могут быть охвачены сразу.

Полезный совет: Поскольку плиточный клей будет высыхать примерно 30 минут, лучше всего облицовывать один ряд за раз.

Начните с центра нижнего ряда и двигайтесь к краям. Надавите на плитку, положив ее на место. Необходимо равномерно придавливать ее всю. Это можно сделать руками, затиркой или резиновым молотком. Протрите ее водой и чистой губкой после того, как выложите.

Каждый раз проверяйте, чтобы ряд был ровным, прежде чем выкладывать новый. Используйте распорки, чтобы убедиться в том, что линии сетки достаточно ровные и держат выложенную плитку на месте, пока раствор высыхает.

Сначала выложите все цельные пластины.

Обрезка плитки по правилам

Обрежьте плитку при необходимости, чтобы она соответствовала краям рядов и новых сантехнических приборов. Если в углах остались промежутки, заполните их, вырезав индивидуальные элементы.

При помощи резака сделайте прямые пропилы по краям пластины. Плавно вставьте ее на место, приставьте диск к месту, где необходимо ее обрезать и нажмите ручку, чтобы разломать ее. Приклейте к ней клейкую ленту, обозначьте карандашом линию среза и режьте дисковой пилой по камню.

Для того чтобы сделать комбинированные отсечения, такие как для участков вокруг сантехнических приборов, обозначьте квадрат, который вам надо вырезать, на ее обратной стороне. Каждую часть крепко удерживайте на месте и мягко и плавно двигайте ее под лезвием дисковой пилы.

Для того чтобы отрезать мелкие кусочки, сделайте обозначения и воспользуйтесь специальными щипцами для отсечения.

Используйте шлифовальный камень для того, чтобы при необходимости сгладить края. Для создания тонких полосок, отметьте размеры на разделочной доске и отделите необходимые края щипцами.

Очистите все оставшиеся стороны плитки, которые нужно будет покрывать затиркой швов, и удалите распорки.

Для того чтобы подготовить помещение к применению раствора, заклейте скотчем все поверхности прилегающих стен или обоев. На следующем этапе проекта можно приступать к применению раствора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: