Как вырастить грушу если близко грунтовые воды

Как растить и прививать яблони и груши

Получили мы участок в 1986 году. Это была низкая местность: почти сплошное болото, торфяники, а там, где повыше, — супесчаная малоплодородная почва. Нам достался большой участок пахотной земли, но вся она была супесчаной.

Сад на болоте

По всему массиву были прорыты каналы и сделан дренаж для осушения земли. Но, к сожалению, лет через шесть-восемь дренажные системы заилились и перестали выполнять свои функции. Когда мы получили участок, хотели посадить большой сад и вообще посадить все и сразу. Но опыта у нас не было, и пришлось учиться методом проб и ошибок. Где-то через полтора года мы привезли четыре КамАЗа плодородной земли, но этого хватило на слой примерно в 20 см, и то не на весь участок. К тому времени сад был уже посажен, и некоторые деревья пришлось пересаживать.

Что делать, если грунтовые воды близко

Вот что я вычитал в одной из книг: «Северо-восточные районы мало подходят для возделывания груши. В остальных районах ее можно выращивать на возвышенных местах, где обеспечивается быстрый отток холодного воздуха зимой.
Почва может быть довольно тяжелой, но в то же время достаточно проницаемой, с уровнем грунтовых вод на глубине не менее 1,8 м, так как груша укореняется очень глубоко».
А если грунтовые воды ближе? Дело поправимое. Перед тем как сажать деревья, нужно выкопать ямы под посадки глубиной около 100 см и диаметром не менее 100 см и заполнить их плодородной почвой.
еще: хорошо заранее подсыпать на это место земли, чтобы получился небольшой холм высотой хотя бы 30-50 см, как бы немного приподнять дерево.
Желательно это делать за полгода до посадки, т.е. если сажать будете весной, то ямы нужно готовить с осени, а под осеннюю посадку — весной или хотя бы за три месяца до посадки, чтобы почва осела и уплотнилась.
Что сажать? Лучше брать местные саженцы. В конце 80-х, когда еще был Союз, к нам часто привозили саженцы из Молдавии, Но плодоносили они плохо, часто болели, потому что выращены были в южных условиях. А еще лучше — научиться самостоятельно прививать. Поверьте, это совсем не сложно. У меня перепривиты практически все деревья. Есть яблоня, на которой растет аж семь сортов!
Желательно, чтобы сорта были более- менее одного срока созревания.
Я у себя в саду перепривил со временем все сорта яблонь, потому что те, которые я посадил раньше, меня не устраивали. Да и нечестные продавцы могут продать вам не те сорта, что значатся на картинках и ярлыках.
Еще одно большое преимущество собственной прививки — вы прививаете сорт, который уже плодоносит в вашей местности, и видите, какой это плод.
А грушу я все-таки тоже посадил. Нашел в лесу дичок и привил на него культурный сорт. Деревце посадил повыше, и оно у нас уже пять лет плодоносит. Груши осеннего созревания, очень вкусные.

Как защитить плодовые от заморозков

Да, еще одна серьезная проблема — весенние заморозки. Если все то, о чем написано выше, можно хоть немного исправить, то с этим — немного сложнее. У нас участок находится в низине, поэтому холодный воздух стекается сюда и застаивается.
Часты и весенние заморозки. А когда цветут абрикосы, заморозки почти всегда. Поэтому от абрикосов пришлось отказаться. Бывали иногда заморозки и во время цветения яблони. Если такое случалось, ранние сорта вообще не плодоносили.
Вот и прикиньте, что у вас будет расти, а что — навряд ли. И стоит ли всеми силами стараться вырастить ту же черешню, абрикос, персик, чтобы совсем скоро потерпеть неудачу? Не лучше ли посадить то, что хорошо растет в вашей местности? У нас на участке, например, хорошо растут малина, смородина, клубника, фундук и многое другое. Сейчас есть очень хорошие сорта той же смородины, малины и т.д., которые можно выписать или купить на выставках-продажах. Так что в накладе вы не останетесь. Вообще, саженцы лучше всего покупать на выставках-ярмарках, из питомников. Кроме того, там будут самые хорошие сорта, вас не обманут.

Как вырастить сад на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Как вырастить сад на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Вырастить сад на участке с высоким уровнем грунтовых вод , полагаясь только на какие-то особые чудесные сорта, увы, нельзя. Слишком высокий уровень стояния грунтовых вод , особенно застойных, губителен для всех пород плодовых деревьев и многих ягодников. Избыток почвенной влаги ухудшает воздухообменные процессы в почве, в ней уменьшается содержание кислорода, что неизбежно приводит к отмиранию в зоне корневой системы, отмиранию активных всасывающих корешков и даже скелетных корней. Вследствие этого ухудшается режим питания плодовых деревьев, со временем у них прекращаются ростовые процессы, появляется хлороз и усыхание листьев, у косточковых пород наблюдается камедетечение. Ослабленные растения болеют и сильно поражаются вредителями, часто подмерзают зимой. Такие деревья долго не живут, быстро старятся и погибают. Именно поэтому плодовый сад рекомендуется закладывать там, где уровень грунтовых вод находится не ближе 1,5-2м. от поверхности земли.

И все-таки изменить ситуацию к лучшему, даже на таком проблемном участке , возможно.

В первую очередь необходимо выяснить характер вод подтопляющих участок и установить точный уровень высоты стояния грунтовой воды на нем. Дело в том, что грунтовые воды бывают разные. Одни застойные, как на болоте, а другие подвижные и проточные. Последние содержат достаточное количество растворенного кислорода, и выращивать плодовые деревья на таких участках можно даже при близком их расположении. Истинный уровень высоты стояния грунтовой воды определяют в середине лета в период отсутствия дождей. Для этого в разных концах участка выкапывают две-три ямы глубиной 1,5 м. Через сутки смотрят, сколько воды набралось. Расстояние от поверхности земли до воды в яме и будет являться уровнем стояния грунтовых вод на вашем участке . Если в течение полутора-двух месяцев вода в ямах будет держаться выше отметки 1 метр, то сажать плодовые деревья на вашем участке без проведения осушительных работ бесполезно – они погибнут.

На переувлажненном участке уровень грунтовых вод понижают, прокладывая под землей специальные керамические или пластиковые дренажные трубы. Выложенные по схеме елочка , они сбрасывают излишки воды в отводные каналы и колодцы. Надо сказать, что такие масштабные мелиоративные работы удовольствие достаточно хлопотное дорогое и не всегда по карману сельскому жителю. Поэтому на практике садоводы чаще всего используют упрощенный вариант осушительных работ. Выкапывают по контуру всего участка глубокие (до 1,5 м) водоотводные канавы. Избыток воды по наклонной выводят за пределы участка или собирают их в глубоком колодце, водоеме, вырытом на самом низком месте усадьбы.

Иногда вода застаивается в посадочных ямах, вследствие близкого расположения подстилающего плотного слоя глины. В этом случае, с двух сторон вдоль ряда посаженных деревьев выкапывают глубокие и достаточно широкие траншеи с небольшим уклоном в сторону осушительных канав. А чтобы место впадения траншеи не заиливалось, на дно ее перед канавой укладывают плотно связанные прутья ( на участке длиной 1-2 метра). Эти нехитрые приемы позволяют перехватывать большую часть избыточной влаги на участке .

Но близкое расположение воды еще не самое страшное, что может помешать исполнению заветной мечты. Многое зависит от степени минерализации грунтовой воды . Дело в том, что соли, поднимаясь с водой по капиллярам, способны засолить корнеобитаемый слой почвы. И только химический анализ грунтовой воды может вынести окончательный вердикт: быть саду или не быть.

Для посадки плодовых деревьев рекомендуется земля с небольшой минерализацией грунтовых вод , где сухой остаток соли не превышает 0.5-1 г/л. Но даже при такой слабоминерализованной воде , сажать яблоневый или грушевый сад на высокорослом подвое нежелательно, если уровень воды находится ближе 2.5 м. от поверхности земли. Для косточковых культур глубина залегания чуть выше и составляет 2 метра (черешня, алыча, абрикос); для айвы вишни, сливы и персика — 1.5 метра. При более значительной минерализации (до 6 г/л) грунтовые воды должны находиться не ближе 3-4 метров от поверхности земли. Особенно вредна для растений вода , содержащая карбонаты, сульфаты и хлориды. Но если грунтовые воды не засолены и не застойные, то сад можно закладывать и при более высоком уровне их залегания.

Так что, если лабораторный анализ показал, что вашим грунтовым водам еще далеко до славы “Боржоми”, а содержание минеральных солей в них соответствует норме, то еще не все потеряно, и у вас есть реальный шанс вырастить сад и насладиться вкусом яблочка из него.

В любом случае сажать плодовые деревья на вашем участке традиционно принятым везде способом, просто в ямки, нельзя. Вырастить плодоносящие деревца, возможно только на земляной насыпи, посадив растения на так называемые “сопки”, или на приподнятые гряды-гребни. Первый вариант больше подходит для выращивания отдельно стоящих деревьев, второй – при выращивании плодовых культур на шпалере или колоновидных форм. Но суть обоих методов одна – приподнять корневую систему растений и защитить ее от вредного влияния избыточного увлажнения. Объем насыпного холмика определяют для конкретного участка индивидуально, исходя из высоты стояния грунтовых вод и глубины залегания корневой системы подвоя.

Поэтому, выбирая сорт, отдавайте предпочтение плодовым деревьям, привитым на слаборослые вегетативные (клоновые) подвои. Корневая система таких растений очень компактная, располагается поверхностно, занимает небольшой объем почвы и имеет хорошо развитую, быстро восстанавливающуюся корневую мочку. Глубина ее залегания, в зависимости от культуры, не превышает 0,8-1,2 метра. Один недостаток, такие подвои обладают невысокой морозостойкостью и требует утепления корневой системы на зиму слоем листьев. Тем более, что на приподнятых грядах ветер сдувает снег.

Для культуры, привитой на карликовом подвое, ширина приподнятой гряды составляет 1-1,5 метра. Для растений, привитых на подвои с более мощной корневой системой, земляной холм следует насыпать выше и шире (50-70 см в высоту и до 2-2,5 м в диаметре).

Этих же параметров придерживаются при выращивании косточковых культур.

Наметив место посадки, в центре окружности устанавливаем кол и рассыпаем на поверхности почвы минеральные и органические удобрения, землю тщательно перекапываем на штык лопаты. На подготовленное основание насыпаем рыхлый плодородный грунт в виде усеченного конуса. При посадке яблонь на слаборослых подвоях на гребни вдоль гряды вбиваем или вкапываем столбики и натягиваем на них два-три ряда проволоки. Холмики и гряды желательно насыпать заранее, чтобы земля успела осесть и не затянула корневую шейку саженцев вглубь. Посадку саженцев проводим так, чтобы корни едва касались горизонтальной плоскости основного уровня земли участка. Почву для насыпи можно брать из междурядий, но за пределами диаметра круга или гряды. В дальнейшем уход, формирование, обрезка и другие садовые работы проводятся аналогично выращиванию плодовых деревьев на карликовых и слаборослых подвоях как в обычном саду .

На участке с очень близким стоянием застойных грунтовых вод не избежать тяжелой работы по дренированию посадочных мест. Для этого сначала выкапывают ямы широкие, почти по диаметру основания будущего холмика, но не доходящие до зеркала воды. На дно ямы укладывают дренаж (8-10 см – слой битого кирпича, щебенки и т.д.), на него подушку из крупнозернистого песка. Яму засыпают плодородной садовой землей и только после этого делают насыпь из земли, смешанной с удобрениями. Но в любом случае суммарное расстояние от верха холмика до дренажного слоя (высота “сопки” плюс глубина ямы) должны составлять 1 -1.2м для яблонь и груш на карликовом подвое, и не менее 1,5 м для тех же культур на другом подвое.

Груша на болоте

21 августа, 2018 / Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Выращивание груши в Подмосковье – дело рискованное. Даже если у вас участок с благоприятным микроклиматом. А что говорить про участки с северным уклоном или с высоким уровнем грунтовых вод? Зимой там может быть холоднее аж на 10 градусов, чем обещает прогноз! Чтобы в таких условиях вырастить дерево и получить от него урожай – надо очень постараться. И мы попробуем!

Зимой 2016–2017 гг. на дачных участках замёрзло много разных культур – вишни, сливы, яблони и, конечно, груши. Но, как выяснилось – груши не все. У нескольких моих соседей деревья хоть и сильно пострадали, но до конца не замёрзли. Моё дерево долго стояло без признаков жизни, выпустила листья только одна ветка, зимовавшая под снегом. Надо сказать, что с осени моя груша была вся в плодовых почках, и я ждала обильного плодоношения. Как же было тревожно смотреть на голое дерево среди чужой разворачивающейся листвы. Аналогично было и у соседей. Ни одна почка не распустилась традиционным путём. Все замёрзли.

И вдруг. По всему дереву, сквозь кору на 2–3-х летней древесине стали пробиваться зелёные иголочки, превращаясь в конусы, а затем и в листья! За несколько лет выращивания груши такое происходило впервые, правда, она ранее так не подмерзала. Вот и подтвердилось, что у этой, довольно-таки нежной культуры, феноменальная способность к восстановлению.

Обрадовавшись, я поспешила обнадёжить соседей – ждите! Вот только не все дождались листочков, у некоторых груши так и погибли. Было много обсуждений, почему часть деревьев выжила, и выяснилось, что у выживших груш присутствовала “кровь” груши уссурийской. Сразу вспомнилось, что для северных регионов велась селекция с участием этого зимостойкого вида, и были выведены сорта годные, в основном, для переработки и лишь небольшое количество столовых сортов.

Выбор сорта

У меня и соседей выжили и в последствии восстановились сорта “Памяти Яковлева” и “Чижовская”. Но у нас вообще редкий садовод отваживался сажать груши, а после той зимы, окончательно разуверившись в успехе, поставил на этом деле жирную точку. А зря. Надо лишь осмысленно подойти к выбору сортов (а не покупать десертные сорта, способные расти только в южных регионах), и при посадке деревца проявить немного крестьянской смекалки.

Груша имеет стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому при высоком уровне грунтовых вод растение через несколько лет погибнет, если оно привито на сеянец груши обыкновенной. У груши уссурийской корневая система ближе к поверхности земли, к тому же она легко размножается черенками, поэтому многие питомники используют её как подвой. Следовательно, имеет смысл покупать саженцы либо на таком подвое, либо на клоновом, но только не на семенном. Тогда корни будут располагаться в более высоких горизонтах почвы. Это первый шаг к успеху.

Выбор места посадки

Второй шаг – найти хорошее место и подготовить “правильную” землю. Место для посадки груши должно быть освещено солнцем в течение всего дня. Если даже небольшую часть дня взрослое дерево затенено, оно может не закладывать цветковые почки, как бы хорошо вы за ним ни ухаживали. Молодые саженцы, не вступившие в пору цветения, мирятся с частичным затенением от кустов. Но надо учитывать, что когда они подрастут, крону уже ничего не должно затенять. Если тень будет падать на штамб (ствол до нижних веток), это даже приветствуется: зимой она служит некоторой защитой от дневного нагрева коры и, соответственно, ночного подмерзания оттаявшей древесины; а весной – от солнечных ожогов молодой коры.

Зимой груше грозят не только морозы, но и иссушающие ветра, а в сумме – это главная причина гибели цветковых почек, а в тяжёлых случаях и дерева в целом. Поэтому желательно, чтобы с северной стороны от места посадки находилась какая-либо преграда от ветра (дом, забор, живая изгородь).

Для успешного выращивания груши очень важно, какой уклон имеет участок. Хорошо, если это южный или близкий к тому склон. Но, если вы являетесь “счастливым” обладателем участка с северным уклоном, не унывайте, тут нам и пригодится крестьянская смекалка.

Начнём с того, что увеличим расстояние до грунтовых вод – изготовим приподнятую над общим уровнем земли “клумбу” размером примерно 1,5×1,5 м и высотой 20 см. Её можно окантовать досками, но не обязательно (хотя удобно – земля не сползает), надо только сделать северную подпорную стенку повыше, чтобы изменить угол наклона поверхности земли, достаточно 5–10°. Это улучшит условия корнеобитаемого слоя почвы начиная с ранней весны, когда нагретые солнцем почки начинают просыпаться. Земля быстрее прогревается, и у растения имеется достаточное количество влаги. Что происходит если не изменить угол наклона поверхности земли? Груша, как известно, зацветает очень рано, ей в это время требуется почвенная влага, а почва на северном склоне долго не оттаивает. Происходит иссушение растения, вплоть до гибели. При подготовке посадочной ямы глубоко копать не надо, копайте широко. В глубину – 30 см, в ширину – по размеру будущей насыпи (1,5×1,5 м), чтобы корни осваивали лёгкую тёплую плодородную землю, и чтобы в тяжёлую плотную глину им расти не хотелось.

Подготовка почвы

При составлении почвы надо учитывать, что груша любит слабокислые грунты, в щелочной земле у неё начинается хлороз, поэтому раскислитель под посадку не вносится. Следует обязательно внести органику, например, 3 ведра травяного компоста или 2 ведра полностью перепревшего навоза (на общий объём земли с учётом насыпи). Питательные вещества из органических удобрений высвобождаются медленно, их хватает надолго. А для быстрого действия надо использовать комплексное минеральное удобрение для плодовых культур (по инструкции). Можно добавить песок – на очень тяжёлых глинах – 2 ведра, на окультуренных суглинках хватит и одного. Можно также использовать нейтрализованный торф. Заранее продумайте, где вы возьмёте дополнительный грунт, ведь земли понадобится значительно больше, чем выкопается из посадочный ямы. Все компоненты хорошо перемешайте, заправьте яму и сформируйте насыпь. В итоге должно получиться посадочное место с толщиной плодородного слоя 50 см, а у северной стенки – потолще.

Если весной, осенью и во время затяжных дождей в этом месте застаивается вода (у меня, например, весь участок такой), надо подумать, как отвести воду хотя бы из верхнего слоя корнеобитаемого пласта. Можно прокопать траншею глубиной на штык лопаты, но не ближе 1 м от места посадки, при условии, что из неё возможен сток вниз по склону. У меня в самом низком месте участка (как раз недалеко от груши) вкопана в землю бочка без дна, в которой стоит насос с поплавком. Он выкачивает воду за пределы участка в сточную канаву. Водно-почвенные условия на участке стали существенно лучше. Там, где раньше после сильных дождей по нескольку дней стояла вода, теперь она сходит очень быстро.

Когда сажать?

О времени посадки груши существуют разные мнения, каждое со своей мотивацией. На мой взгляд, грушу лучше сажать ранней весной в подготовленную с осени яму, когда ещё почвенной влаги достаточно, чтобы корни успели хорошо обрасти всасывающими корешками. При более поздней посадке, если вы приобрели саженец в контейнере, надо позаботиться, чтобы при поливе вода поступала непосредственно к корням. Для этого отрежьте донышко у пластиковой бутылки и вкопайте её горлышком вниз при посадке саженца, на уровне корней. Воду заливайте в бутылку. При поливе обычным способом промочить слой земли до корней практически невозможно. Перед зимой бутылку удалите, отверстие в земле засыпьте.

В год посадки груша может очень медленно расти или даже совсем не распустить листьев. Но корневая система при этом активно нарастает, и в следующем году бывают хорошие приросты, до полутора метров, поэтому не следует думать, что деревце плохо себя чувствует.

Задумываясь о сорте груши, который Вы хотите приобрести, надо иметь ввиду рослость дерева. Некоторые сорта могут быть очень высокими, и тогда за ними очень сложно ухаживать и собирать урожай. Хорошо, когда груша достигает высоты 4–4,5 метра. Тема статьи не позволяет провести полный обзор сортов, но вышеупомянутые “Памяти Яковлева” и “Чижовская” именно такой высоты, а при формировке бывают и ниже. К тому же они обладают таким редким качеством для груши, как самоплодность. Большинство груш самобесплодны, их надо сажать по 2–3 одновременно цветущих сорта.

Уход после посадки

Наконец, груша куплена, посажена и быстро растёт. Когда появятся боковые веточки, надо следить, чтобы они не отходили от ствола под острым углом, иначе при нагрузке урожаем они могут выломаться с большим куском древесины и нанести дереву непоправимый ущерб. Чтобы этого не случилось веточки длиной примерно 15–20 см надо отгибать в “травянистом” состоянии, когда они очень гибкие, до почти прямого угла, но не более того, т.к. может произойти остановка роста. Отогнутые побеги фиксируются любым доступным способом, проще всего подвязать их шпагатом к стволику. Туго не затягивайте, чтобы не образовалось перетяжек – в этот период древесина быстро утолщается. При подвязке следите, чтобы точка роста (верхушка) не оказалась ниже основания веточки. К концу июля побеги запомнят это положение, и шпагат надо будет снять.

Скороплодные сорта груш могут начать плодоносить на 3–4-й год. Мы можем помочь им побыстрее вступить в фазу плодоношения, применив тот же приём отгибания ветвей до горизонтали. Это и будет наш третий шаг к успеху. На втором–третьем году жизни саженца надо отогнуть самые старшие ветки и подвязать их к колышкам. Верхушку вниз загибать не следует. На горизонтальной ветке заложение плодовых почек происходит по всей длине. Начинается эта фаза в конце июня–начале июля, в это время и следует оттянуть ветви, но в общей сложности не более трети, иначе можно добиться резкой периодичности плодоношения.

Осенью ветви надо отвязать. Возможно, деревце на следующий год и не заплодоносит, это означает, что оно ещё недостаточно выросло и не созрело до стадии плодоношения. Не отчаивайтесь, повторите приём отгибания ветвей – это в любом случае поможет груше пораньше угостить вас вкусными плодами!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Как быть, если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод

Вода рядом? Не беда!

В этой статье мы поговорим о том, как привести затопляемые почвы, пониженные участки, где уровень грунтовых вод находится почти у самой поверхности, к надлежащему состоянию, позволяющему выращивать на этом месте плодовые и ягодные культуры, а, возможно, и разбить огород.

Вода, конечно, очень необходима и человеку, и животным, и растениям. В засушливых областях экономят буквально каждую ее каплю. В регионах же, страдающих от разливов рек, имеющих огромные пространства, занятые болотами, с водой борются всеми возможными приемами — сооружают дамбы, осушают озера, поворачивают реки. Но все это, конечно, объемы глобальные.

То ли дело — старый добрый участок с наделом в несколько соток. Хорошо, если сотки эти расположены на ровном месте или возвышенности, тут не нужно каждую зиму вытаскивать с участка снег, отводить талые воды и переживать, что грунтовые воды поднимутся, превратив участок в болото…

Уровень грунтовых вод

Кстати, о грунтовых водах — оптимальная глубина их в пределах 5-6 метров. Если вам достался такой участок, то можете вздохнуть с облегчением, вода вам будет точно не страшна. А вот как быть тем, у кого грунтовая вода совсем рядом? Единственно верного совета тут, увы, нет, необходимо к этой проблеме подходить комплексно: осушать почву, высаживать влаголюбивые растения или попытаться приспособиться.

Требования плодовых культур

Прежде чем паниковать, следует лучше узнать биологию каждой культуры. Быть может, такое соседство с грунтовой водой ее вполне устроит? Например, яблоня вполне переживет, если грунтовые воды подойдут к поверхности на 2,5-3 метра. Корневая система у нее содержит как вертикальные, так и горизонтальные корни.

Горизонтальные часто находятся почти у поверхности, проникая в глубину не более чем на 50-60 см. Они добывают влагу и питательные вещества, расположенные в верхнем слое почвы. Корни же вертикальные могут уходить в глубину на десяток метров, особенно на бедных влагой почвах, их задача — добыть ее из глубинных горизонтов, если ощущается нехватка воды.

Вообще для культуры яблони свойственна довольно высокая корнеобразовательная способность. Однако мощность, сила и скорость роста корней, а также глубина, на которую они проникнут, во многом зависит от подвоя, сорта и собственно типа почвы и уровня ее насыщенности влагой. Например, на почвах с достатком влаги корневая система яблони, сорт которой привит на карликовый подвой, проникнет на глубину не более полутора метров. Такие саженцы можно с успехом выращивать даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в два метра, но не выше.

Во многом похожа на яблоню и груша. Для нее оптимальным будет залегание корневой системы на глубине порядка двух или двух с половиной метров. Корневая система груши довольно мощная, но на удобренных почвах она редко проникает глубже.

Что касается вишни, то ее корни располагаются еще выше, поэтому высаживать культуру можно даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в 2 метра или чуточку выше.

У черешни корни, как правило, проникают глубже, чем у вишни, поэтому оптимум для нее — это глубина залегания грунтовых вод в 2,5 метра. Учтите, что на питательных и хорошо удобренных почвах корневая система черешни также может распространяться преимущественно вширь и не уходить вглубь, поэтому даже 1,5-2 метра для глубины залегания грунтовых вод на такой почве будет не страшным.

Слива напоминает по строению корневой системы яблоню, привитую на карлике. У нее корневая система представлена в основном скелетными и обрастающими корнями, они в основной своей массе залегают на глубине примерно 25-50 сантиметров. Однако отдельные корни могут проникнуть и более глубоко, но, тем не менее, слива будет прекрасно себя чувствовать даже в том случае, если уровень грунтовых вод будет в пределах полутора метров от поверхности почвы.

Замкнуть длинный ряд плодовых культур хочется абрикосом, сейчас вокруг него настоящий ажиотаж, все стараются выращивать эту чудо-культуру даже в центральной полосе и севернее. Так вот знайте, что кроме морозов, которые могут погубить ваш абрикос, повредить его могут и грунтовые воды. Корневая система абрикоса довольно глубокая, поэтому для его посадки выбирайте участки с уровнем грунтовых вод не ближе 2,5 метра от поверхности.

Выращивание ягодных кустарников

Закончив с культурами древесными, переходим к кустарникам. Тут все куда проще: корневая система их не столь мощная, поэтому выращивать их можно даже в том случае, если грунтовые воды подходят довольно близко к поверхности.

Начнем с самого популярного — малины, ее выращивают почти на каждом участке, потому что она не требовательна ни к почве, ни к ее увлажненности. Конечно, малина в болоте расти не будет, но, имея корневую систему длиной не более 25-30 см, она может хорошо себя чувствовать и на почвах, где уровень грунтовых вод находится в пределах полутора-двух метров от поверхности почвы.

Корни другого распространенного кустарника — смородины — проникают немного глубже, бывает, что достигают они длины 70 и даже 90 см. Взрослые кусты имеют корневую систему, проникающую еще глубже — до метра. Поэтому оптимальный уровень грунтовых вод должен быть на отметке 1,5 метра или немного ближе.

Следующей кустарниковой культурой является крыжовник. Его корневая система представлена как толстыми, так и тонкими корнями второго порядка. Основная масса корней залегает обычно на отметке в 30-40 см, но отдельные могут проникать на глубину до метра или чуть глубже. Такое строение и длина корней позволяют возделывать крыжовник на почвах с уровнем грунтовых вод, доходящим до полутора метров.

Земляника садовая

Однако самой благоприятной культурой, пригодной для возделывания на почвах с близким стоянием грунтовых вод, является земляника садовая. Корневая система этого растения мала и проникает на глубину не более 30-40 см, поэтому почвы, не страдающие от затопления и застаивания воды, но с уровнем грунтовых вод, расположенным близко к поверхности, для нее вполне подходящие.

А теперь от растений, дающих вкусные и полезные плоды, давайте перейдем к культурам, которые дарят нам эстетическое наслаждение, ведь без созерцания красоты жизнь полноценной быть не может. Можно ли высаживать декоративные культуры на почвах, где до грунтовых вод «рукой подать»? Оказывается, можно, но не все, а лишь те, корневая система у которых мочковатая и располагается у поверхности почвы.

Среди таких растений есть и знаменитости-красавцы, например, рододендроны. А есть и весьма неброские культуры, как ива или береза бородавчатая. Но подавляющее большинство их это все-таки культуры нам хорошо известные и многими любимые — гортензия, сибирская лиственница, сосна обыкновенная, бузульник и астильба, губастик, гравилат, волжанка, а также калужница — все эти культуры близкой грунтовой воды не боятся.

Культуры, имеющие более мощную корневую систему, а потому хуже реагирующие на близкое стояние грунтовых вод — это кедровая сосна, голубая ель, западная туя, красный дуб, а также остролистный клен и мелколистная липа. Но эти культуры на таком участке все же будут расти, разве только чуть медленнее, чем их собратья, растущие на почвах, где уровень грунтовых вод расположен глубоко. А вот ель обыкновенная, маньчжурский орех и конский каштан могут и погибнуть, если уровень грунтовых вод будет выше полутора метров от поверхности почвы, ведь их корневая система очень мощная.

Что касается декоративных кустарников, то уровень грунтовых вод, расположенный на глубине полтора метра и глубже, для них совсем не страшен, их корневая система располагается часто практически у самой поверхности почвы.

Растения-насосы

Хорошо рассуждать о возможных растениях, когда грунтовые воды на участке расположены пусть близко, однако все же под почвой. Но иногда бывает так, что они выходят буквально на поверхность, формируя болота. И что же делать, если такой участок оказался в вашем распоряжении, и бросать его жаль, а, наоборот, хочется высадить на нем хоть что-то? Оказывается, и такую проблему можно решить. И сейчас об этом и поговорим.

Начать можно с простого совета: высадить по границам влажного участка калину и березы, эти культуры просто ведрами поглощают воду. Говорят, что береза может потреблять до ведра воды в день, а калина при этом еще и дает весьма хорошие урожаи. Но если высадка кудрявой березы или ру

Сад на «сопках»

Сам принцип устройства сопки прост и никакой сложности при ее возведении не вызывает. Для того чтобы соорудить полноценно функционирующую систему, вам необходимо будет обзавестись трубой длиной примерно один метр и проделать в ней небольшие отверстия по всему периметру. После этого трубу следует установить вертикально и снизу надежно укрепить цементно-глиняным раствором, который необходим, чтобы удерживать воду.

Вокруг закрепленной таким образом трубы необходимо уложить субстрат. В таких экстремальных условиях самым лучшим питанием для растений будет смесь обычного грунта, торфа и компоста с добавкой минеральных удобрений и перлита.

Помимо прочего, не будет лишним, если вы в субстрат добавите какие-нибудь стимуляторы ростовой активности, а также микроэлементы. Для того чтобы субстрат не осыпался со временем и принял соответствующую форму, необходимо его закрепить. Для этих целей обычно используется любой металлический каркас. Сделать его можно из прутьев, тонких труб, а также металлических колец, например, от старой деревянной бочки.

Или, если ничего подобного нет под рукой, то просто из полиэтиленовой пленки. В итоге мы получим свого рода искусственную грядку, за которой ухаживать — одно удовольствие. Если влаги вдруг будет не хватать, то грядку можно полить, подкормить, обработать от вредителей и болезней и, конечно же, необходимо будет периодически удалять сорняки.

На таких высоких грядках чаще всего высаживают землянику. Помимо пользы в виде урожая гряды доставят вам и эстетическое удовольствие. Однако земляника, как культура, часто страдающая от вымерзания, в годы с недостатком снежного покрова на такой грядке будет крайне уязвимой. Для того чтобы избежать вымерзания и гибели растений, необходимо их укрывать.

Водоотводные канавы

Но не будем зацикливаться на вертикальных грядках, ведь есть и другие способы для борьбы с излишней влагой на участке. К одним из них относится рытье водоотводных канав. Часто размещают их по границам садового участка, а дно устилают пленкой — она хранится очень долго и не позволяет дну канавы зарастать сорной растительностью, которая затормаживает сам процесс оттока воды. Сам же центр участка, который получается огороженным водоотводными каналами, повышают искусственно — делая насыпи из питательной почвы, смешанной с речным песком. Мы таким образом поднимаем наш участок и немного заглубляем грунтовые воды.

Хочется немного сказать и о спутниках грунтовых вод, ведь часто на таких участках может наблюдаться застой талой либо дождевой воды, а это не менее опасно, чем вода грунтовая. Причем в этом случае могут пострадать как растения, имеющие глубоко залегающую корневую систему, так и те, корневая система которых расположена практически на поверхности.

Семь раз отмерь…

Этот факт необходимо обязательно учитывать при планировании своего садового участка. Не спешите высаживать различные культурные растения сразу же после того, как вы приобрели участок, даже если бывший хозяин заверил вас, что грунтовые воды там расположены на достаточной для их роста и развития глубине. Для начала понаблюдайте за почвой, как ведет себя влага после обильного дождя, что происходит с почвой осенью, быстро ли сходит талая вода весной.

Попробуйте вырыть на участке небольшую канавку, здесь достаточно будет глубины в 20-30 см и такой же длины. Посмотрите: не скапливается ли вода на дне этой канавки после того, как вы закончили земляные работы. Помните, что закладка сада либо высадка плодовых деревьев или ягодных кустарников и даже декоративных культур — это серьезное мероприятие, рассчитанное на долгосрочное получение урожая, и спешить в данном случае не стоит.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Ольга Собачкина

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ САДЫ

Растения для участка с высокими грунтовыми водами

Идеально, когда грунтовые воды проходят на глубине 5-6 метров от поверхности, но не не каждому достается именно такой участок. Чаще случается, что на участке очень высоко залегают грунтовые воды и от этого страдают растения и постройки либо до воды надо бурить скважины глубиной 100, а то и более метров.

К участкам с высокими грунтовыми водами надо приспосабливаться:

• Для отвода лишней воды можно проложить дренажные канавы.
• Можно также сделать небольшой водоем в самом низком участке сада, продумать красивый окружающий ландшафт, мостики, декоративные элементы, — будет красиво, а вода с участка потечет в озерцо.
• При очень высоком уровне грунтовых воды проводят осушение (лучше, если такие работы выполнят специалисты).
• В некоторых случаях можно ничего не делать с переувлажненным грунтом, но создавать на участке высокие цветники, тем самым локально увеличив расстояние до грунтовых вод.

Если вышеописанные варианты не подходят, а сад хочется, придется выбирать для него только те растения, что могут расти на влажных местах или участках с высокими грунтовыми водами.

Как визуально определить уровень грунтовых вод

Если вы не знаете, насколько близко проходят грунтовые воды, обратите внимание на растительность на участке: если она без полива выглядит здоровой, имеет насыщенный цвет и не желтеет в сухое время года, а наоборот, разрастается пышным цветом, значит близко точно есть вода.

Влажные места любит камыш, крапива, осока, наперстянка, хвощ, калужница. Когда такие растения присутствуют на участке, это должно насторожить вас. Если на участке много полыни, клевера, подорожника или солодки, значит вода не слишком близко и участок пригоден для разнообразных посадок.

Обратите внимание на мошкару — если она активно кружит над одними и теми же местами — здесь может неглубоко находиться вода. Кроты или мыши являются индикатором нормальной почвы. Если вы заметили следы их жизнедеятельности (норы, холмики, дорожки), значит близко грунтовой воды нет.

Высокая вода в колодце говорит об уровне грунтовых вод. Еще на влажных участках чаще будет вечерами оседать туман, а по утрам появляться роса.

Для более точного определения уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму или пробурить скважину. Яма выкапывается глубиной 1,5 метра и оставляется на ночь. Приблизительный уровень грунтовых вод можно оценить утром по заполнению ямы водой.

Обратите внимание, если на вашем участке есть уклон, то в нижней части его не сажайте плодовые растения и те, что не приспособлены к влажным почвам. Даже если грунтовые воды глубоко, в этих местах вода будет собираться постоянно.

Плодовые растения для участка с высокими грунтовыми водами

Если вы планируете выращивать плодовые культуры, то уровень грунтовых вод имеет важное значение для хорошего урожая. Особенно трепетно относятся к переувлажнению шейки косточковых культур. Если в весеннее время такие плодовые деревья окажутся в воде на длительный срок — они могут погибнуть.

Яблони хорошо приспособятся к месту жительства, если грунтовые воды не будут расположены выше 2,5 метров. Для немного более высоко проходящих вод подойдут следующие сорта: Апорт, Царский шип,Розмарин белый, Кортланд, Джонатан, Спартан.

У груши и вишни корни не уходят в землю глубже 2 метров, поэтому они переживут более высокое залегание воды. Черешня сможет расти и плодоносить на участке с грунтовыми водами в 1,5 -2 метрах от поверхности, а слива приспособится к грунтовым водам, расположенным на глубине 1,5 метров. Если вы решили посадить теплолюбивый абрикос, то учтите, что его корни могут уйти глубоко в землю и на глубине даже 2,5 метров они не должны испытывать чрезмерное увлажнение.

Плодово-ягодные кустарники имеют менее длинную корневую систему, поэтому подобрать для них место проще. Грунтовые воды, проходящие на глубине 1,5 метров уже не причинят им вреда.

Отличным выходом для влажных участков являются карликовые культуры. Они имеют небольшую корневую систему, заглубленную не более, чем на 60 см.

Какие декоративные растения посадить, если близко залегают грунтовые воды

Декоративные растения тоже требуют особых условий содержания, поэтому для мест с высокими грунтовыми водами подойдут не все.

Обратите внимание на гортензии (корневую шейку располагайте повыше), рододендроны (их можно сажать просто так или на небольшой холмик во влажном месте), чубушники, лапчатки, черную бузину, дерны.

Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров, то сажать можно практически любые декоративные кустарники, так как у них неглубоко залегающая корневая система, а украсить они смогут любой сад не хуже деревьев.

Из крупномеров хорошо выдерживают влажную почву сосна обыкновенная и сибирская лиственница. А вот конский каштан, ель обыкновенная и маньчжурский орех не выживут в таких местах.

Такие растения, например, как калина, акация, ольха, ива и береза, вообще обожают влажные места и могут потреблять воду в огромных количествах. Кроме этого, они еще и подсушивают окружающую территорию, поэтому в переувлажненных местах можете смело их сажать.

Из многолетних цветов на участках с высоким уровнем грунтовых вод можно посадить:

• ирисы болотные и обыкновенные,
• бузульники,
• манжетки,
• астильбы,
• купальницы,
• василистники,
• лабазники,
• дербенники,
• волжанки,
• незабудки.

С цветами дело обстоит проще, так как у них корни короткие и они, как правило, не достают до воды.

Если вы хотите больше узнать о других декоративных, но неприхотливых кустарниках и деревьях, познакомьтесь с аудиогидом по растениям сада. Протестировать можно бесплатно!

Домовой проекта «Время создавать сады»

Как вырастить грушу если близко грунтовые воды

Дачник

Регистрация: 9.12.2006
Сообщений: 772
Из: СПБ

Деревья оч.водолюбивы. Но грунтовую воду летом не переносят, т.к. в ней нет кислорода.
Глина оч.плодородна. Для рыхлости добавляйте торф и песок. Чтобы не разориться, –только в места посадки. Раскисляйте доломиткой.
В вашем случае годятся любые сорта, выращиваемые в регионе Москвы(ориентируйтесь и на микроклимат в конкретном районе).
При приобретении саженцев следует интересоваться, на каком подвое привит сорт. Д.б. подвои, формирующие карликовые деревья или слаборослые. У них корневая система поверхностная. Придётся заботиться о подпорках и поддержании верхнего слоя почвы(стремящегося пересохнуть) во влажном состоянии.
Можно отдалить ВУГВ посадкой деревцев на холмики.

Дачник

Регистрация: 14.2.2006
Сообщений: 114
Из: Москва

Дача в Пушкинский р-н СНТ

Дачник

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 3134
Из: Москва

Дача в окрестностях Наро-фоминска

А если не секрет, где дача?
У меня почти такие же проблемы, но вода обычно летом уходит, но в отдельные года может простоять все лето.

Новичок

Регистрация: 19.4.2009
Сообщений: 12

Дача в Наро-Фоминске

Новичок

Регистрация: 19.4.2009
Сообщений: 12

Дача в Наро-Фоминске

вот такое неутешительное сообщение получил с соседнего форума в подобной теме: “У нас ничего не получилось. Груши гибли на 2-3 год. Яблони на карликовом подвое прожили по 5 лет, это самые живучие. И кора трескалась постоянно, и не цвели, и не завязывались. Короче – рыдания. В итоге одна погибла с обильной завязью (яблочки были уже 3-5 см в диаметре), а последняя даже урожай дала целых два ведра. А весной появились несколько листочков на одной ветке, пожелтели, засохли и всё. Эксперимент продолжать нет больше желания. Да и яблоки пришлось мне одной есть, что бы не пропали. А для красоты растут березы, рябины, елки, войлочная и кустовая вишня, тёрн, сирень и много декоративных кустарников.”

вот так они сажали: “Сажали на холмики небольшие (30-40см), ямы 70Х70Х70, песок+торф+перегной+ гаш.известь, вниз камни+шифер, корни на горочку по центру, сразу кол. Вобщем всё как обычно. На год-два хватает, потом гибнут. Если высокий холм делать, в морозную зиму корневая подмерзает. Надо место, наверное, на участке выбирать повыше, хотя . не знаю, мы отказались от яблонь и груш.”

что скажите? где и в чём ошибка? неужели всё так хреново.

Сообщение отредактировал glawar – 20.4.2009, 13:23

Дачник

Регистрация: 8.2.2008
Сообщений: 285
Из: Юбилейный, МО

Дача в Сергиев Посад

вот так они сажали: “Сажали на холмики небольшие (30-40см), ямы 70Х70Х70, песок+торф+перегной+ гаш.известь, вниз камни+шифер, корни на горочку по центру, сразу кол. Вобщем всё как обычно. На год-два хватает, потом гибнут. Если высокий холм делать, в морозную зиму корневая подмерзает. Надо место, наверное, на участке выбирать повыше, хотя . не знаю, мы отказались от яблонь и груш.”

что скажите? где и в чём ошибка? неужели всё так хреново.

Дачник

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 3134
Из: Москва

Дача в окрестностях Наро-фоминска

Новичок

Регистрация: 19.4.2009
Сообщений: 12

Дача в Наро-Фоминске

Дачник

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 3134
Из: Москва

Дача в окрестностях Наро-фоминска

Дачник

Регистрация: 8.10.2007
Сообщений: 1076
Из: Псков

В справочной литературе о плодовых пишут, что для яблони нужно не меньше 1,5 метра до грунтовых вод, а для груши – 2. Увы.

Сообщение отредактировал ГРУNЯ – 22.9.2009, 23:53

Прохожий

Регистрация: 27.1.2009
Сообщений: 9
Из: Москва

Дачник

Регистрация: 18.7.2009
Сообщений: 1236

Дача в в забытом богом и горадминистрацией месте

вот такое неутешительное сообщение получил с соседнего форума в подобной теме: “У нас ничего не получилось. Груши гибли на 2-3 год. Яблони на карликовом подвое прожили по 5 лет, это самые живучие. И кора трескалась постоянно, и не цвели, и не завязывались. Короче – рыдания. В итоге одна погибла с обильной завязью (яблочки были уже 3-5 см в диаметре), а последняя даже урожай дала целых два ведра. А весной появились несколько листочков на одной ветке, пожелтели, засохли и всё. Эксперимент продолжать нет больше желания. Да и яблоки пришлось мне одной есть, что бы не пропали. А для красоты растут березы, рябины, елки, войлочная и кустовая вишня, тёрн, сирень и много декоративных кустарников.”

вот так они сажали: “Сажали на холмики небольшие (30-40см), ямы 70Х70Х70, песок+торф+перегной+ гаш.известь, вниз камни+шифер, корни на горочку по центру, сразу кол. Вобщем всё как обычно. На год-два хватает, потом гибнут. Если высокий холм делать, в морозную зиму корневая подмерзает. Надо место, наверное, на участке выбирать повыше, хотя . не знаю, мы отказались от яблонь и груш.”

что скажите? где и в чём ошибка? неужели всё так хреново.

Когда лучше посадить грушу весной или осенью? И остальные нюансы выращивания дерева

Посадка такого крупного плодового дерева, как груша, — дело ответственное, потому что любой нюанс, не учтенный в этот важный период, может отозваться спустя многие месяцы и даже годы, когда исправить проблему будет очень трудно или уже невозможно.

Но даже начинающий садовод, изучив, как правильно выбирают саженцы и место для них, как шаг за шагом высаживают груши в открытый грунт, многие годы будет наслаждаться ароматом белоснежных цветов и сочными плодами.

Посадка груши: весна или осень?

Плодовые деревья сажают либо ранней весной, либо осенью. Выбор срока посадки зависит от нескольких нюансов.

Посадка груши весной

За весеннюю посадку плодовых деревьев выскажутся большинство садоводов, разбивающих сады на территории с довольно суровым российским климатом, аргументируя такой выбор следующими преимуществами :

1. Весенняя посадка обычно начинается осенью: готовится и заряжается посадочная яма, которая к весне будет в идеальном состоянии для приема саженца;
2. Весной почва, напоенная влагой талых снегов, обеспечит максимально комфортные условия для адаптации молодого деревца после посадки;
3. На протяжении всего дачного сезона саженец растет и укрепляется, набирает силы для первой зимовки, а садовод внимательно следит за его развитием, помогая деревцу и корректируя проявляющиеся проблемы, пока это возможно;
4. Весенняя посадка больше подходит для регионов, где лето короткое, а зима наступает быстро и рано. Посаженное осенью плодовое деревце может не успеть укорениться и подготовиться к зиме.

К минусам посадки деревьев ранней весной относят необходимость деревца одновременно и укореняться, и начинать вегетативный цикл, поскольку весна берет свое, и все живое начинает расти.

Но при внимательном наблюдении и бережном уходе этот минус незначителен.

В каждом регионе понятие «ранняя весна» определяется местными климатическими особенностями. Кроме того, из года в год погода не повторяется, поэтому, выбирая сроки посадки груши, следует учитывать прогнозы на текущую весну.

За Уральским хребтом и на территории Сибири апрельское тепло может смениться резким похолоданием и снегопадами вплоть до конца мая.

Так что жители районов рискованного земледелия раньше середины мая никакие посадочные работы не ведут.

А вот в Поволжье с его достаточно мягким климатом уже в первой половине апреля сажают деревья, чтобы они успели укорениться до наступления жары и засухи.

Средняя полоса России, в том числе и Подмосковье, – золотая середина в графике посадочных работ: вторая половина апреля – первая половина мая.

В любом случае главный принцип один: земля уже поддается перекопке лопатой, а деревья еще не распустили листочки.

Посадка груши осенью

Осеннюю посадку плодовых предпочитают в южных регионах, где долгая теплая осень сменяется достаточно мягкими зимами.

Важное преимущество осенней посадки в этих краях с частыми засухами и знойным летом — риск выгорания не успевших достаточно окрепнуть весенних саженцев.

Если здесь грушу посадить в сентябре или первой половине октября, то к зиме она успеет нарастить новые корни, адаптироваться и приготовиться к зиме.

Если не избежать осенней посадки грушевого саженца в Сибири, то это должно произойти не позднее сентября, иначе высок риск вымерзания неокрепшего растения.

На подмосковных участках осенью можно сажать груши во второй половине сентября- начале октября.

Бывают ситуации, когда саженцы удается заполучить в самое не подходящее для посадки время – поздней осенью.

В таких случаях выкапывают траншею, укладывают в нее саженцы под углом, прикапывают землей, засыпают торфом, опавшими листьями, накрывают нетканым полотном, чтобы уберечь от морозов. А весной высаживают на постоянное место.

Как выбрать участок для посадки груши

Чем больше солнечного света и тепла получает груша, тем обильнее его цветение, а плоды слаще и сочнее.

Так что для этого плодового дерева отводят самые открытые и солнечные участки, желательно защищенные от сильных ветров.

Если закладка сада происходит на вновь осваиваемом участке, свободном от посадок и застроек, то плодовым деревьям отдают возвышенные площадки, где грунтовые воды проходят не ближе трех метров.

В низинах саду будет некомфортно из-за повышенной влажности и застоя холодного воздуха, а грунтовые воды могут вовсе погубить взрослое дерево.

Дело в том, что корневая система груши пронизывает пласты земли на довольно приличную глубину. Добравшись до потоков грунтовых вод, корни начнут гнить, а дерево чахнуть.

Планируя площадку под грушу, важно помнить, что мощной корневой системе, которая вширь и вглубь разрастется на три метра, необходимы рыхлые дышащие суглинки, а коммуникации, проложенные под землей, могут стать препятствием для нормального развития.

Груша – крупное дерево с богатой кроной, дающей благодатную тень в жаркие дни. Помня об этом, грушу сажают с северной стороны от парников и теплиц, требующих максимального освещения.

Как выбрать саженцы груши

Покупка саженца в питомниках или специализированных магазинах – лучший вариант и для новичка в садоводстве, и для опытного дачника, потому что подготовкой посадочного материала занимаются профессионалы, а продавец даст квалифицированную консультацию по посадке и последующему уходу.

Саженцы плодовых деревьев продают с закрытой корневой системой (в контейнере или мешке, сохраняющем земляной ком, благодаря чему корни защищены от высыхания и травм) или открытой корневой системой – можно осмотреть состояние корней.

Выбор здорового саженца – половина успеха при выращивании груши на дачном участке.

Садовод должен критически осмотреть посадочный материал, обращая внимание на состояние всех видимых частей: стебля, побегов, почек, коры, корней.

Опираясь на четкие критерии выбора саженцев, можно приобрести самые крепкие и перспективные растения.

Как посадить грушу весной. Поэтапная инструкция

Планируя посадку груши, необходимо помнить, что для весенней посадки земляные работы на участке проводят осенью, в конце предыдущего сезона, а для посадки дерева осенью – за месяц, чтобы грунт успел осесть.

Требования к почве для посадки груши

Груша менее требовательна к составу и кислотности почвы, чем другие плодовые. Лучший вариант для груш – супесчаный грунт со слабокислой реакцией.

Агротехниками замечено, что на почвах с невысокой кислотностью груша меньше поражается паршой, чем на нейтральных, но совершенно не переносит защелоченных почв, испытывая дефицит основных макро- и микроэлементов, теряет способность к морозоустойчивости и страдает от хлороза.

Чтобы определить кислотность почвы, необязательно пользоваться реактивами – достаточно обратить внимание на сорные травы, предпочитающие дачный участок:

Земля с высоким содержанием щелочи	комфортная среда для полевого вьюнка, сурепки, лебеды;
О нейтральном рН говорят заросли крапивы и клевера.	У обычной свеклы на нейтральных почвах листья зеленые, и только черешки красные;
Белесый налет после снеготаяния и обилие конского щавеля, мхов, мокрицы, лютика ползучего, подорожников и хвощей	признаки кислой почвы. Красные свекольные листья подтверждают высокую кислотность земли;
Слабокислый грунт также можно определить по свекольной ботве	листья зеленые, а прожилки красные.

Почву с высокой кислотностью обогащают доломитовой мукой, гашеной известью.

Для окисления грунта с высокими щелочными показателями в почву с глубокой перекопкой вносят сернокислый калий, гранулированную серу, гипс.

На слабощелочной земле можно обойтись без химии: перекопать землю с внесением повышенных дозировок органики (перепревшего навоза, болотного торфа, сосновой хвои, компост из дубового опада).

Посев сидератов также способствует улучшению качества щелочного грунта: люпин и другие бобовые, белая горчица.

Подготовка посадочной ямы для груши

Размеры площадки для груш зависят от количества и вида саженцев:

• Для высокорослых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой место планируют из расчета не менее 5 м на один саженец;
• Расстояние между среднерослыми грушами – 4 м;
• Низкорослым достаточно 2,5 -3 м;
• Колоновидные можно сажать через полтора метра.

Наметив необходимое количество посадочных мест, выкапывают ямы до 60 см глубиной и не менее 80 см шириной с вертикальными стенками, на которых можно сделать насечки лопатой, чтобы новым корням было легче проникать в плотные слои грунта.

Верхний плодородный слой пригодится при посадке дерева, поэтому его тщательно перебирают, отбросив корни сорняков, мусор, камни.

Для посадки саженцев с открытой корневой системой в яму сразу устанавливают кол, высота которого над уровнем земли не менее полуметра. На дно насыпают 10 – 15 см дренажа – крупный керамзит, щебень, битый кирпич, гальку.

Если почва глинистая, тяжелая, то дренаж накрывают слоем песка – не менее 5 см, а посадочный субстрат тоже разбавляют песком, перепревшими опилками, торфом – это обеспечит грунту легкость, рыхлость и воздухопроницаемость.

Если же грунт излишней легкий и рыхлый, на дно ямы насыпают глину, для удержания влаги.

Плодородный слой почвы из ямы перемешивают с равным количеством компоста и перегноя и засыпают этим составом яму.

Непосредственно перед посадкой грунт в яме рыхлят и посыпают золой.

Пошаговая схема посадки груши

1. Саженец с открытой корневой за сутки до посадки ставят в емкость с водой (раствором стимулятора корнеобразования). Перед этим корни осматривают, удаляют поврежденные фрагменты
2. В заряженной заранее яме, вынимая грунт, делают углубление, чтобы свободно помещались корни, наливают ведро воды
3. Пока вода впитывается, главный корень саженца и крупные боковые корешки подрезать секатором так, чтобы осталось не менее 20 см: такая подрезка стимулирует скорейшее наращивание новых корней. Убрать остатки листвы
4. Присыпав срезы толченым углем, саженец располагают в яме таким образом, чтобы корни были свободно расправлены, не заломаны, опорный колышек находился с южной стороны от ствола дерева, а корневая шейка на 3-4 см выше уровня земли
5. Яму равномерно засыпают вынутым грунтом, чуть встряхивая саженец, чтобы земля закрыла все воздушные полости. Утрамбовывая грунт вокруг ствола важно не упустить из виду уровень корневой шейки: она должна возвышаться над землей на 2-3 см, чтобы последующая усадка грунта не позволила ей уйти в почву. Ствол аккуратно привязывают к опорному колышку в двух местах – сверху и снизу
6. Сформировав вокруг штамба лунку, деревце поливают (1 – 2 ведра воды), приствольный круг мульчируют компостом или перегноем, торфом, перепревшими опилками, свежесрезанной травой. Мульча необходима, чтобы ограничить испарение влаги и предотвратить образование жесткой земляной корки. Сорнякам труднее пробиться через мульчирующий слой, а значит, у молодого деревца будет меньше конкурентов в борьбе за влагу и питание. Ствол груши не надо присыпать мульчей – прилегание влажного слоя к коре еще слабого растения может стать причиной гниений
7. По окончании посадочных работ центральный ствол и боковые побеги груши подрезают на четверть высоты.

Посадка груши с закрытой корневой системой

Саженец, приобретенный с закрытой корневой системой, высаживается по той же схеме, но со следующими особенностями:

• Для саженца не требуется опорный кол, так как земляной ком, с которым груша будет посажена, удержит вертикальное положение ствола;
• За сутки до посадки саженец хорошо поливают, чтобы легче вынуть из контейнера, не повредив корни;
• Если удалось сохранить земляной ком, то грунт насыпают в яму, уплотняя почву вокруг земляного кома;
• Если земляной ком рассыпался, то сажают по приведенной выше схеме.

Все остальные этапы посадки одинаковы для саженцев с открытой и закрытой корневой системой.

Главная задача садовода – при посадке не заглубить корневую шейку деревца.

Уход за саженцами

В первый сезон молодые деревья требуют особого внимания садовода, ведь от первых месяцев жизни зависит результат в будущем:

Полив

Первые 10 дней саженцу не нужен полив.

Через 10-15 дней, в зависимости от погоды, молодую грушу поливают из расчета до двух ведер на каждое дерево.

Чем старше груша, тем реже, но обильнее увлажнение: 1-2 раза в месяц по 3 ведра в приствольный круг.

Взрослым деревьям полезно дождевание, особенно в засушливое время.

Рыхление и прополка

После каждого полива приствольный круг очищают от сорняков и аккуратно рыхлят, чтобы воздух добирался до корней.

Чем ближе к стволу, тем меньше глубина рыхления, чтобы не повредить корни. При необходимости приствольный круг мульчируют.

Подкормка

Посаженная в правильно заряженную яму груша первое лето не нуждается в дополнительном питании.

Только через год, весной, когда груша проснется к новому сезону, потребуется удобрение:

• Азотосодержащие комплексы вносят в небольшом количестве только ранней весной;
• Перепревший коровяк, птичий помет, древесная зола – оптимальные средства подкормки груши весной;
• Перед цветением и в период формирования плодов груше пойдет на пользу дополнительное внесение древесной золы;
• Полный минеральный комплекс – осенью, при перекопке грунта в конце сезона;
• В саду между деревьями высаживают сидераты и скашивают их под осень, мульчируя питательной зеленью приствольные круги.

Защита от вредителей и болезней

Внимательное наблюдение за растущим деревом позволит вовремя заметить возникающие проблемы и принять меры.

При нападении вредителей (тля, листовертка, клещи, плодожорка) молодые груши обрабатывают зольно-мыльными растворами или инсектицидами («Актофит», «Битоксибациллин»).

Если обнаружены симптомы заболеваний (парша, гнили, мучнистая роса, пятнистости), эффективно применение фунгицидов («Триходермин», «Фитоспорин – М», «Гамаир»).

Препарат «Гаупсин» — одновременно борется и с вирусными заболеваниями, и с насекомыми.

Осенью или ранней весной ствол молодых груш белят, чтобы защитить от насекомых, предпочитающих прятаться под корой, и от первых солнечных лучей, способных вызвать ожоги.

Подготовка молодой груши к зиме

Взрослые груши легко переносят даже суровые зимы, а молодые деревца требуют защиты и от морозов, и от грызунов.

Чтобы помочь груше перезимовать, ствол укрывают лапником, мульчируют, обматывают тканью, укрывным материалом.

От грызунов спасет металлическая или пластиковая сетка вокруг ствола, уложенные вокруг или рядом обрезки шлангов, автомобильные покрышки.

Типичные ошибки при посадке груши

При посадке многолетних культур, особенно если это касается плодовых деревьев, необходимо учитывать каждый нюанс и не пренебрегать советами опытных садоводов, потому что ошибки приводят к необратимым последствиям:

• Стремление посадить дерево постарше, чтобы получить плоды пораньше чаще не оправдывает ожиданий неопытного садовода.

Чем старше дерево, тем труднее оно приживается, дольше адаптируется, чаще болеет. Лучший возраст саженца – 1-2 года;

• Подготовка ямы непосредственно перед посадкой – серьезная ошибка.

Осадка грунта приводит к заглублению корневой шейки, вследствие этого кора начинает гнить и дерево гибнет.

Этот процесс постепенно растягивается на годы, поэтому садовод не может понять, что произошло с деревом, пытается спасти его усиленными подкормками, что тоже негативно сказывается на и без этого ослабленном растении;

• Внесение не до конца перепревших навоза и опилок очень опасно для молодых посадок. Продолжая перепревать, эти компоненты выделяют вещества, способные нанести серьезный вред;
• Перекармливание саженцев в течение сезона может погубить растение. Саженцу достаточно того заряда питания, который заложен при правильной посадке;
• Чрезмерное мульчирование, когда слой мульчи закрывает вплотную часть ствола, приводит к опрелостям и проблемам с корой;
• Для посадки следует выбирать сорта, приспособленные к условиям данного региона.

Для районов с суровыми зимами – Урал и Сибирь – требуются груши с повышенной морозостойкостью, например, «Скороспелка Свердловская», «Северянка», «Декабринка», «Таежная», «Лель», «Отрадненская».

В Средней полосе России и подмосковных регионах хорошо себя чувствуют «Чижовская», «Москвичка», «Августовская роса», «Сказочная», «Аллегро», «Рогнедо», «Белорусская поздняя».