Как бороться с сорняками при помощи мульчи

Мульча для защиты от сорняков, сохранения влаги и терморегуляции

О мульче без секретов. Часть 2

Смесь разных мульчирующих материалов – может быть очень эффективна как источник питания растений. Чем разнообразней состав такой смеси, тем более полно представлен в органических остатках состав микроэлементов и других полезных веществ.

Хороший эффект достигается, если сухие растительные остатки смешать с зелеными частями растений. В такой смеси не произойдет загнивания, и разлагаться она будет достаточно быстро. На моем участке нет мест, где используется исключительно один вид мульчи: всегда использую «смеси».

Но они не готовятся специально, не перемешиваются – просто наслаиваются сверху разные неизмельченные материалы. Все вышесказанное предполагает, что созданы благоприятные условия для микробиологической активности в мульче. Эти условия: благоприятная температура и оптимальная влажность.

Здесь речь пойдет о классическом использовании мульчи без учета оговоренного выше.

Мульча как защита от сорняков

Сорняки не развиваются под мульчей потому, что мульча отсекает солнечный свет. В этом плане основное требование к мульче – ее светонепроницаемость, плотность. Чем плотней укладывается мульча, тем эффективней она защищает от сорняков. В этом плане бесспорным лидером является листва деревьев и кустарников. Намокая и слеживаясь, листва создает очень плотный слой, совершенно непроходимый для солнца, и соответственно, не оставляет никаких шансов для однолетних сорняков. Для сдерживания сорняков достаточно 3-4 сантиметров слежавшейся листвы.

Плотно ложится на почву сено, но слой его должен быть несколько толще, чем листьев. Еще больше нужно соломы. Иглы хвойных деревьев использовать не желательно. Они создают рыхлый слой, и сорняки легко прорастают через такую мульчу. Есть сведения, что для защиты от сорняков нужен слой иголок не менее 30 см.

В моем опыте десятисантиметровый слой игл не служил защитой от сорняков. Компост, перегной от сорняков защищают слабо, а чаще несут в себе большое количество сорняков. Газеты и картон эффективны для борьбы с сорняками. Их нужно уложить так, чтобы не было просветов между листами, и прижать, чтобы не унесло ветром. Прижать можно соломой, сеном, другой органикой.

Иногда рекомендуют перед мульчированием тщательно выполоть сорняки. Я так никогда не делаю. Однолетние сорняки просто притаптываю и накрываю мульчей. Если сорняки очень большие, есть смысл скосить зелень, и только после этого накрыть мульчей. Мощные многолетние сорняки в некоторых случаях выполоть стоит. Но прополка не избавит от всех сорняков, некоторые прорастут снова. Например, вьюнок и осот пробивают асфальт, их не сдержит ни один из органических мульчирующих материалов. От других многолетних сорняков стоит избавиться заранее.

Некоторые огородники считают, что солома предпочтительней сена, так как в сене сохраняются семена сорняков. По своему опыту знаю, что в соломе семян сорняков может быть не меньше, чем в сене. В своей практике я не ищу мульчирующего материала, не содержащего сорняков.

Неферментированная органика достаточно эффективно сдерживает прорастание семян сорняков. Если какой то сорняк и пробьется, то его очень легко удалить – корни под мульчей поверхностные, вырываются без усилий. При мульчировании дорожек я наоборот стараюсь использовать обсемененные сорняки. Проросшие в проходах в начале лета сорные растения – бесплатный источник органики. Нужно только вовремя вырвать или скосить их. Об этом я уже писал подробно.

Мульча как терморегулятор

Способность почвы поглощать и удерживать солнечные лучи в большой степени зависит от ее цвета. Изменяя цвет поверхности почвы, мы можем регулировать ее тепловые свойства. Темная мульча на поверхности почвы быстро поглощает тепло, частично прогревая и почву.

Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом. Это нужно учитывать при выборе мульчи для каждого конкретного случая. Кроме того, нужно учитывать толщину и состав мульчи.

Мульчирующие материалы защищают почву и корни растений от резких скачков температур: не позволяют ей излишне нагреваться на солнце или резко охлаждаться ночью, во время заморозков и холодов; они удерживают ее немного более холодной жарким летом и более теплой зимой.

Читайте также:  Как консервировать нектарины в домашних условиях

Но именно это свойство мульчи не позволяет почве уменьшать действие заморозков на надземные органы растений. Открытая почва нагревается днем. Ночью тепло, идущее от земли, нагревает приземный воздух, снижая действие заморозка. Мульчирующий рыхлый субстрат – плохой проводник тепла, поэтому препятствуют нагреванию почвы днем, а ночью изолирует тепло, накопленное в земле.

Поэтому растения, чувствительные к заморозкам, не следует мульчировать толстым слоем в начале весны и осенью. Чем толще слой покрытия, тем меньше его теплопроводность, тем больше такие участки подвержены опасности ночных заморозков. Толстый слой мульчи не даст почве быстро согреться весной. Для максимально быстрого прогрева почвы ее лучше оголить. Но это приводит к быстрой потере влаги. Для засушливых регионов такой вариант крайне нежелателен.

Поэтому весной имеет смысл использовать тонкий слой мульчи, темные мульчирующие материалы, но не убирать ее полностью. Именно таким образом решается вопрос прогрева и сохранения влаги одновременно. Прогрев замульчированной почвы можно ускорить и другими способами, но это тема другого разговора.

В регионах с жарким летом насущной проблемой является защита почвы от перегрева. Эту проблему хорошо решают листва, сено, солома, кора. Перегной и компост имеют рыхлую структуру, за счет этого и защищают почву от перегрева, но эффективность этих материалов намного ниже, чем, листвы, сена, соломы, коры. Компост и перегной имеют темный цвет, за счет этого они сами быстро нагреваются. Хвоя защищает от перегрева слабо.

Мульча для сохранения влаги

Мульча помогает сохранять влагу в почве у корней растения. Для этого тоже важна плотность мульчи. Здесь места распределены так: листва, кора, сено, солома, компост. В этом вопросе нужно учитывать тот факт, что при поливе мульчированных гряд потребуется больше воды, чтобы промочить слой мульчи и увлажнить почву под ней. Чем толще слой мульчи, тем дольше он держит влагу и тем больше нужно воды при поливе.

Разные мульчирующие материалы по-разному реагируют на полив. Например, опилки впитывают очень много воды, и пока не напитаются, не пропускают воду к почве. Кора, наоборот, воду почти не впитывают, вода вся достается почве. В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее. Если для вас основная задача – экономия воды, то стоит продумать систему полива под мульчей.

Кроме того, перед мульчированием убедитесь, что почва обильно увлажнена. Небольшие дожди не смогут промочить мульчу, и почва останется сухой, а значит, растения не получат питания. На участках, где весной долго застаивается вода, с мульчированием не стоит торопиться. Затененные участки обычно меньше подвержены иссушению, там можно использовать более тонкий мульчирующий покров.

По всей видимости, в регионах с большим количеством осадков наличие мульчи для сохранения влаги не требуется. В засушливой зоне, тем более на безполивном огороде, без сберегающей влагу мульчи получить высокий урожай крайне трудно, и этот прием становится определяющим для интенсивного огорода.

По степени долговечности (время до полного разложения)

В некоторых регионах необходимость использования мульчи обусловлена неблагоприятными факторами климата: слишком жарко или слишком сухо. Если выбирать мульчу, исходя из этих критериев, то желательно, чтобы мульча служила подольше, без потери своих свойств. Такими качествами обладает мульча, которая долго не разлагается.

Лидерами здесь являются кора и опилки, затем по мере убывания эффективности: листва, солома, сено, компост.

По степени доступности и удобства использования

Тут каждый решает сам, исходя из своих условий. У кого-то есть возможность заготовить сено, кому-то более доступны солома или листва. Удобней пользоваться мелким органическим материалом, например, мульчировать грядки с корнеплодами удобней листвой, чем сеном или соломой. Если есть возможность измельчать органические материалы, то это облегчает работу с мульчей.

Читайте также:  Как поливать лук солью от луковой мухи

В этом вопросе стоит все обдумать, изучить опыт. Вполне возможно, что найдется способ получать нужное количество мульчи без особых затрат времени, средств и труда. Готовить компост для мульчи нецелесообразно. В этом случае сильно возрастают трудозатраты, а объем исходного сырья уменьшается в несколько раз.

Полезное или вредное воздействия на растения (аллелопатия, кислотность и другое)

Давно замечено, что растения реагируют на своих соседей. Одни из них стимулируют рост, другие, наоборот, угнетают. Считается, что такими же свойствами обладают и опад, послеуборочные остатки растений. Например, есть информация, что полынь горькая, пырей, костер, ковыль не дают расти рядом с собой другим растениям. Возможно, что мульча из этих растений тоже будет оказывать негативное влияние на овощные культуры. К сожалению, эта тема мало изучена.

И проверить, как влияет мульча из того или иного материала на конкретные культуры еще предстоит. Применяя разную мульчу на своем участке, я не заметил угнетения растений каким либо видом мульчи. Но это, конечно, еще не означает, что угнетения или стимуляции нет. Есть универсальный вариант, который позволит избежать сильного влияния аллелопатичных растений: нужно сделать мульчу разнообразной. Чем больше компонентов, тем лучше. Тогда влияние какого-то одного компонента не будет играть роли.

Составляющие мульчу элементы могут влиять на замульчированные растения посредством многих факторов. Например, известен такой факт. В Главном ботаническом саду в Москве пропустили через измельчители сломанные ветром тополя и ясенелистные клены, а затем полученной массой замульчировали верещатники.

В результате «выпали» многие ценные виды вересковых культур. Им для полного благоденствия действительно необходим слой мульчи, но только из хвойного соснового опада, в котором прекрасно живут и размножаются микоризные культуры, с которыми вересковые (как и некоторые хвойные культуры) сосуществуют в тесном симбиозе. Видимо, в древесине и коре тополей с кленами содержались ядовитые для вересковых (или дружественных им грибов) вещества.

Для разных культур нужно учитывать время мульчирования, толщину мульчи. Например, всходы моркови легко преодолеют сантиметровый слой компоста. Но такой же слой соломы, сена, листьев будет для нежных ростков непреодолимой преградой – всходов вы не дождетесь. А вот семена горчицы, редьки, дайкона сантиметровый слой сена, соломы проходят.

Всходы чеснока с легкостью пробивают любую органическую мульчу, а вот всходы лука намного слабей. Большой силой обладают всходы фасоли и картофеля. Нужно за всем наблюдать и на основе этих наблюдений использовать мульчу. Так, морковь лучше мульчировать после всходов, а чеснок, фасоль – сразу после посадки. В качестве зимней мульчи под многолетники органику стоит класть после того, как земля промерзнет.

Фракция мульчирующего материала тоже играет роль. Культуры, медленно развивающиеся в начальный период роста, лучше мульчировать мелкой или измельченной органикой. Нужно учитывать и предпочтения растений к кислотности почвы. Например, известны факты, когда хвойные растения погибали после использования под ними в качестве мульчи щепы лиственных деревьев.

По степени эстетичности

Тут уж у каждого свое. Для кого-то не приемлема солома на грядке, а кто-то легко мирится с любой органикой. Думаю, измельченные органические материалы всегда выглядят на грядке лучше, чем целые. Например, красиво смотрится мульча из коры.

Из всего сказанного выше видно, что ни один вид мульчи не является идеальным для выполнения обеих задач. Тот материал, что наилучшим образом подходит для решения первой задачи – обеспечения питанием, плохо подходит для второй. А без решения второй задачи не будет решения первой. Например, мульча из компоста без полива быстро высохнет. Нет воды – нет растворов – нет питания. Можно, конечно, сделать слой такой мульчи толстым, тогда в нижней части этого слоя мы получим нужные условия. Но утолщения слоя значительно увеличит трудозатраты.

Сам собой напрашивается вывод, что идеальная мульча должна быть слоеной: снизу мульча, наилучшим образом решающая первую задачу (компост, сено), сверху – мульча, более пригодная к решению второй задачи (листва, солома). В природе так и получается: свежий опад остается сверху и решает вторую задачу, ниже расположены слои органики в разной степени разложения, они решают первую задачу, обеспечивая питание.

Читайте также:  Засыхает туя – что делать, выясняем причину и возможные

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Фото автора

Чем лучше мульчировать почву, чтобы не росли сорняки

Мульчировать растения можно и нужно в завершающей стадии осени. Это делается, главным образом для того, чтобы избежать повреждения или гибели растения от зимних холодов.

■ Хорошо когда, есть возможность измельчить древесину на деревообрабатывающем станке. Самый простой вариант это сделать – обратиться на завод по производству изделий из дерева или на лесопилку. Таким способом можно решить сразу две задачи: получить качественный однородный материал и избавить себя от хлопот по уборке домашней мастерской от мусора. ■ Если же в домашнем хозяйстве есть деревообрабатывающий станок, можно и вовсе сэкономить, измельчив древесину самостоятельно. За неимением станка можно обойтись и садовым измельчителем. Однако стоит быть готовым к тому, что измельченный материал будет несколько неоднородным.

Созданию защитного покрытия должны предшествовать очистка грунта от сорняков (многолетних и крупных) и обогащение его золой, костной мукой либо другими неторопливо разлагающимися удобрениями.

Чем только не мульчируют почву: опавшей листвой, скошенной травой, мхом, соломой, черной пленкой, геотканью… Все это, конечно, хорошо, но есть еще один материал, о котором часто забывают, а зря.

Речь идет о древесной щепе. Чем же она хороша? Во-первых, щепа уменьшает испарение влаги с поверхности почвы примерно на 15-20 процентов. Укрыв почву слоем 8-10 см, сможем летом значительно сократить полив.

Снег, который выпал на этой неделе во многих районах области, для мульчирования щепой не помеха.

Щепа – хороший теплоизолирующий материал. Под ней ровный температурный режим: почва не перегревается, не трескается. Осенью она дольше сохраняет тепло, давая растениям больше времени подготовиться к зиме. Зимой щепа защищает корни от морозов. Весной земля под мульчой прогревается медленнее, при этом, соответственно, и отрастание листьев и побегов задерживается. Впрочем, в нашей зоне, где так часты возвратные весенние заморозки, это только на пользу.

Но не вся щепа может использоваться в качестве мульчи. Например, щепа с березы или дуба имеет в применении для мульчирования определенные ограничения, связанные с их химическим составом. Она содержат в своем составе дубильные вещества, которые способны замедлить рост растений. Поэтому на огородных грядках мульчу из щепы лучше не использовать, здесь нужны иные материалы, а вот хвойные посадки (ель, туя, кипарисовик и др.), не страшащиеся дубильного влияния, заметно прибавляют в развитии за счет подкисления корой почвы, на которой они произрастают.

Для хвойных растений в интересах улучшения питания вполне можно ежегодно проводить мульчирование грунта компостом.

Серьезным аргументом в пользу мульчирования корой является сочетание в ней хорошей толщины в сравнении с почти невесомой легкостью и повышенным содержанием фитонцидов, очищающих окружающую среду от нежелательных микроорганизмов и насекомых.

Мульча из коры делает естественным вид приствольного круга возле дерева.

Зимой под одеялом из дроб-леных веток уютно не только корням. Резко возрастает биологическая активность почвы. Например, количество таких полезных подземных обитателей, как дождевые черви, увеличивается в 4-5 раз. Почва становится более «живой», а стало быть, такая мульча помогает рекультивировать обедненные и нарушенные в результате человеческой беспечности и деятельности участки.

Если засыпать щепой дорожки, почва не будет уплотняться и размываться ливнями (что, между прочим, немаловажно для участков на склоне). Под ногами не застаивается вода, да и в доме заметно чище.

Еще одно преимущество щепы: мульча из нее препятствует росту сорняков, особенно однолетних, ну а с корневищными сорняками поможет бороться Раундап.

Чтобы древесная щепа могла проявить все свои достоинства, ее слой должен быть не менее 7-10 см, иначе эффект будет слабее. Итак, если вы все-таки решили сэкономить на мульче и обойтись слоем в 2-3 см, то подготовьтесь, что от сорняков вы не избавитесь, а если насыплете уж очень много, то это тоже может негативно отразиться на растениях, вокруг которых она насыпана.

Читайте также:  Грунт для гибискуса: что за состав почвы должен быть у комнатного и уличного видов цветка и какую землю нужно купить

На всех ли растениях можно использовать мульчу? В альпинарии, вокруг бородатых ирисов и вообще всех ксерофитных (сухолюбивых) растений от щепы будет только вред. А вот лилейники, хосты, астильба, флоксы, колокольчики, сибирские ирисы, георгины и многие другие цветы будут благодарны за то немного колючее древесное одеяло, которым укутает им «пяточки» заботливый хозяин.

И еще очень важно помнить, что при подкормках растений под мульчей из древесной щепы используют обычные комплексные удобрения, увеличивая при этом дозу фосфора, а не азота, как это обычно делают на быстроразлагающихся мульчирующих материалах. Щепа разлагается медленно и «подновляют» ее раз в четыре года.

Опубликовано: газета №199(4490)

Понравился материал?
Расскажи друзьям

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как бороться с сорняками при помощи мульчи

Мульчирование участка для борьбы с сорняками

Природа не терпит пустоты, и, если в саду между высаженными растениями остается голая земля, она немедленно зарастает сорняками. Хотите предупредить их появление и вырастить здоровые растения — используйте мульчу.

Что такое мульча?

Это защитный слой, которым покрывают поверхность почвы для того, чтобы подавить рост сорняков, уменьшить испарение влаги, предохранить почву от размыва, поддерживать ровную температуру грунта и защитить корни от перегрева. Мульча из органических материалов создает благоприятные условия для дождевых червей и других почвенных организмов, служит источником гумуса и в саду выполняет ту же роль в поддержании плодородия почвы, что и естественный опад в природе.

Мульча широко используется в декоративных целях, например при оформлении клумб и бордюров.

Особенно хороший эффект приносит мульчирование там, где растениям не хватает влаги, — на песчаных почвах и в сухом климате. В качестве органической мульчи используют измельченную кору деревьев, древесную щепу, мелкую стружку и опилки, листья и листовой перегной, хвойный опад, шишки, ореховую скорлупу, солому, торф, компост, выполотые сорняки без семян и скошенную траву.

Если правильно применять этот прием, ухаживать за садом станет заметно легче и проще. Следите, чтобы мульчирующий слой не соприкасался с корой деревьев и кустарников или стеблями травянистых растений, — это убережет их от загнивания. Органическая мульча может привлекать слизней и улиток, особенно если она применяется в цветниках на влажных участках.

Если эти существа причиняют слишком много хлопот, постарайтесь понять, почему они выбрали именно ваш сад.

Причиной такого нашествия может служить плохой дренаж, слишком густые посадки или неправильный полив. Если влага удерживается в зоне корней, а верхний слой почвы остается сухим, слизни и улитки лишаются благоприятной для размножения среды. Поэтому в проблемном саду важно поливать растения под корень и не использовать дождеватели, равномерно увлажняющие всю поверхность земли. Важно: чтобы мульчирование принесло максимальную пользу, правильно выберите время для проведения этой операции. Весной почва под мульчей дольше удерживает влагу, но медленнее прогревается. Лучше дождитесь конца весны — начала лета, когда почва достаточно прогреется, но вместе с тем и сохранит влагу.

При выборе сырья для мульчирования помните о маленьких секретах каждого материала. Древесная стружка, щепа и опилки бедны азотом, в процессе их разложения связывается азот из почвы.

Если применять их без предварительного компостирования, в почву нужно внести азотные удобрения, например 20 грамм мочевины на 1м 2 . Мульчирование рыхлыми органическими материалами защищает посадки от новых сорняков, препятствует прорастанию семян сорных растений, но не избавляет от таких многолетних корневищных сорняков, как сныть. Поэтому еще до мульчирования нужно избавиться от агрессивных сорняков.

Читайте также:  Американская мучнистая роса на крыжовнике

Также по теме читайте нашу статью про мульчирование еще от далекого 2009 года: Как правильно мульчировать огород, участок.

Важно: чтобы они не появились вновь, слой мульчи должен быть 5-10 см.

Полностью избавиться от многолетних захватчиков помогут нетканые материалы, например черный агроспан. Участок не потеряет свою привлекательность, если вы используете его в комбинации со щепой или измельченной корой.

Мульчирующий материал собственного производства всегда будет у вас в избытке, если обзавестись садовым шредером, который способен превратить в декоративную щепу ветки диаметром до 50 мм.

При выборе работящего помощника определите, какие отходы сада придется перерабатывать (ветки, листья или стебли), а также какой размер частиц вы хотите получить на выходе.

Помните: разные системы ножей по-разному обрабатывают и измельчают отходы, и, чтобы покупка вас не разочаровала, работу техники лучше проверить на демонстрационном стенде.

Убедитесь, что агрегат достаточно мелко измельчает твердые ветки, не оставляя лент из коры и чрезмерно длинных кусков щепы. Ветки можно измельчать как с листьями (это делают после летней прореживающей обрезки), так и без них. Хороший мульчирующий материал дает и переработанный лапник.

Как избавиться от сорняков на участке навсегда, используя гербициды, мульчирование и другие методы

Каждый дачник мечтает навсегда избавиться от сорняков на участке. Но сделать это не так просто, так как сорняки очень живучи. Важно бороться с ними регулярно и комплексными методами.

Чем вредны сорняки

С наступлением дачного сезона, у многих огородников болит голова не только о том, какие культуры выращивать, как за ними правильно ухаживать, но и о том, как победить сорняки. Стратегию борьбы каждый выбирает свою. Некоторые, по старинке выпалывают сорные растения по мере их появления, некоторые – травят эту напасть гербицидами, а некоторые – применяют инновационное для России мульчирование.

Как сообщает rsute.ru, какими бы методами огородники не боролись с растениями вредителями, уничтожить их полностью нельзя. Следует помнить, что за многие тысячелетия борьбы за выживание сорняки выработали механизмы, позволяющие им выживать и давать потомство в самых экстремальных условиях. Всхожесть семян у них – почти стопроцентная, образуется их – огромное количество, а ещё многие сорняки могут размножаться корнями и отводками.

Кроме того, что сорняки заглушают культурные растения, не давая им полноценно развиваться (отбирают свет, воду, питательные вещества), некоторые из них могут быть опасны для человека.

Борщевик – опасный и живучий многолетник. Это ядовитое растение, при контакте с кожей человека вызывает сильные ожоги. Заживают они долго, а иногда, если они будут инфицированы, могут возникнуть язвы.

Бороться с борщевиком очень трудно, он даёт много семян, и на следующий год вместо одного растения на участке вырастают уже десять. Для уничтожения этого сорняка землю перекапывают, выбирая все корни. Зелёную массу уничтожают гербицидами, а семена – новейшими селективными гербицидами. Очень хороший эффект дает комплексное использование новых средств с препаратами сплошного действия.

Правильное перекапывание участка и другие механические способы

Перекапывание участка применяется для борьбы с сорняками-многолетниками: осотом, одуванчиками, пыреем. Но здесь очень важно не просто перекопать землю, но и скрупулезно выбрать из неё все корешки. Однако, перекапывая землю, есть возможность повредить корневища, и тогда из не замеченных кусочков на будущий год вырастут новые сорные травы. Поэтому многие огородники перекапывают грядки вилами.

Некоторые сорняки целесообразно просто выдёргивать руками (щирица), а не выпалывать тяпкой. Главное в механическом удалении сорняков – регулярность и тщательность.

Выкашивать сорные травы следует до того времени, как они начнут цвести или у них созреют семена.

Использование для удобрения свежего (не перепревшего) навоза и компоста, чревато разрастанием сорных трав на участке. Опытные дачники настоятельно рекомендуют использовать только вызревшие органические удобрения.

Капельный полив и сидераты

Сидераты – лучшие помощники огородника в выращивании богатого урожая. Они обогащают землю азотом, кислородом; помогают бороться с болезнями овощей и ягод; удобряют почву.

Читайте также:  Дельтаметрин – как применять препарат, чтобы не навредить?

После того, как урожай убран, следует засеять участок полезными сидератами: рапсом, рожью. Замечательный сидерат – горчица. Она поможет очистить грунт от сорняков, а также от инфекций. Вместо сидератов можно использовать плотную посадку.

Многие сеют рядами овощи, ягоды, травы. Например, между перцами и помидорами хорошо впишется базилик, а между огурцами – редис.

Применение целевого полива не даст необходимой влаги сорнякам. Это будет способствовать ослаблению сорных трав. Если нет возможности установить систему капельного орошения, То следует поливать овощи и ягоды прямо под корень, без орошения.

Мульчирование и укрывной материал

Очень действенный метод борьбы с сорняками – мульчирование. Некоторые огородники мульчируют только междурядья. В качестве мульчи используют:

  • скошенную газонную траву;
  • кору;
  • шелуху;
  • хвою;
  • солому.

Можно мульчировать не только междурядье, но и сами грядки. Слой мульчи должен быть довольно плотным, чтобы не дать доступа солнечному свету к сорным травам и помешать им прорасти. Толщина слоя должна быть – от 5 сантиметров.

Мульчировать почву можно не только органикой. Отлично подойдет для этой цели каменная крошка, галька. Неплохо сохраняет почву от сорняков нетканый материал, только цвет его должен быть чёрным. А вот плёнку использовать не стоит – под ней почва может преть, что способствует развитию грибковых заболеваний.

Гербициды и другие способы борьбы с сорняками

Химические способы весьма эффективны, но не совсем безопасны. Хотя многие современные средства не накапливаются в почве и быстро распадаются, некоторые опасения по их применению существуют. Здесь очень важно соблюдать меры предосторожности и действовать строго по инструкции.

Интересен американский метод с использованием алкоголя. В литре воды разводят 150 грамм водки. Этим раствором обрабатывают почву перед посевом. Семена сорняков просыпаются и дружно всходят, что позволяет их быстро выполоть.

Мульча в борьбе с сорняками: лучшие варианты и правила применения

Одна из основных функций мульчи — борьба с сорняками. Ее применение облегчает садово-огородные работы и особенно актуально в тех случаях, когда сложно использовать технику или ручные инструменты. Вариантов мульчирующего слоя много, но против сорных растений эффективны не все его виды. К тому же каждый материал имеет свои особенности, которые нужно учесть перед использованием.

Мульчирование как защита от сорняков

Для развития любому растению, в том числе и сорному, необходим свет, поэтому мульча должна быть светонепроницаемой. Чем плотнее она будет, тем эффективнее выполнит защиту. В качестве мульчирующего слоя используют как природные, так и искусственные материалы. Но некоторые виды мульчи толщиной менее 5 см не дают полной темноты, поэтому от травы не спасут.

Не даст эффекта толстый, состоящий из крупных фрагментов слой. Он будет рыхлым, неплотным и не станет преградой живучим сорнякам. Чтобы получить желаемый результат, высота такого слоя должна быть не менее 30 см. Это проблематично на небольших грядках, но выполнимо, к примеру, на картофельном участке.

  1. Листья кустарников, деревьев. Намокшая и слежавшаяся листва создает плотный слой, непроходимый для света. Поэтому для однолетних сорняков он станет преградой. Достаточно толщины около 5 см. Осенью перекапывают почву вместе с листьями.
  2. Сено, солома. Используют для мульчирования междурядий (7 см), приствольных кругов (7–10 см), пространства между кустами и крупными растениями (4–5 см). Можно оставлять на участке до весны для защиты от морозов, а весной перекопать или убрать в компост.
  3. Картон, толстая бумага. Бумажный материал укладывают между растениями, оставив просвет возле стеблей, прижимают сверху сеном, травой, камешками.
  4. Свежескошенная трава без семян. Траву выдерживают 1–2 дня на солнце для подвяливания и раскладывают. Толщина слоя зависит от культуры. Между огородными растениями — не более 5 см, под деревьями, кустами — 7–10 см.
  5. Перепревшие опилки. Свежий материал применять не рекомендуется, поскольку при разложении он поглощает азот из почвы и необходимо дополнительно подкармливать азотными удобрениями. Толщина слоя – 4-5 см.
  6. Лутрасил, черный спанбонд специально для мульчирования. Нетканые материалы сдерживают рост сорной травы, но пропускают воздух, влагу. Почва под ними дышит, не перегревается. Этот вид мульчи служит несколько лет.
  7. Тротуарная плитка, щебень, измельченный кирпич и др. Такой материал используют на дорожках в декоративных целях и для защиты от сорной травы, портящей вид участка.
  8. Сидераты. После уборки урожая на пустых грядках начинают интенсивно расти сорняки. Им уже ничего не мешает, поэтому есть смысл посеять сидераты. Они сдержат рост сорняков, а при перекопке бóльшая часть их погибнет.
  9. Древесная кора. Материал недешевый, но в декоративных целях его используют для мульчирования дорожек, приствольных кругов деревьев и кустов. Лучше использовать кору средней фракции.
Читайте также:  Как правильно выбрать электрорубанок для дома, дачи. Основные моменты, рекомендации

Рекомендации по использованию

Применение мульчи значительно облегчает труд на огороде, но использовать ее нужно разумно, чтобы не получить обратный результат.

Советы огородника:

  • хвойные иглы неэффективны против сорняков. Сорняки свободно прорастают даже сквозь слой в 10 см, к тому же при перепревании хвоя повышает кислотность почвы;
  • однолетние сорняки перед укладкой мульчи пропалывать необязательно. Их просто притаптывают, а крупную сорную траву скашивают;
  • вьюнок, осот, многолетние сорняки пробивают даже асфальт, поэтому их обязательно выпалывают до мульчирования;
  • черная полиэтиленовая пленка, шифер, рубероид, линолеум перекроют доступ света, воздуха, но почва под ними сильно нагревается, что вредит корням культурных растений;
  • в течение сезона природную мульчу подсыпают несколько раз;
  • древесная кора при перегнивании забирает из почвы питательные вещества, поэтому необходимо обогащать ее различными микроэлементами.

Применение мульчи не спасет от сорняков на 100%, но значительно сократит их количество. Пробившиеся сквозь мульчирующий слой травинки при регулярном осмотре вырвать совсем несложно. Гораздо труднее пропалывать участок несколько раз за сезон.

Как навсегда избавиться от сорняков: 5 лучших вариантов

Фото: Instagram @prolandlandscape

Избавление от сорняков с помощью мульчи

Мульчирование (поверхностное покрытие) почвы является самым эффективным способом борьбы с разными сорными растениями. С помощью мульчи вы действительно можете избавиться от сорняков навсегда. В качестве нее вы можете использовать:

  • черную пленку, если необходимо еще и прогревание почвы;
  • белую пленку, если вы не хотите дополнительно нагревать почву;
  • кору деревьев; мелкую или крупную гальку, очищенный щебень или керамзит, любые мелкие камни;
  • солому без семян, вырванные сорняки (тоже без семян, они могут дозреть);
  • картон;
  • другие разнообразные варианты пленки и покрытия, материалы, где нет клея или краски (газеты не подойдут), которые могут просочиться в землю и загрязнить ее.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Подробнее о мульчировании в этом видео.

Обработка сорняков гербицидами

Обработка дачного участка гербицидами и пестицидами должна проводиться при строгом контроле дозировок. Правда, стоит учесть, что с их помощью не получится избавиться от сорняков навсегда — лишь на сезон, а не на два, три или более. Рассмотрим подробнее гербициды разного типа.

  1. Системные распрыскивают на сами сорняки, из-за токсинов растение погибает. Этот вариант достаточно эффективен и пользуется большим спросом в России, где проблема с сорняками стоит весьма остро.
  2. Контактные гербициды действуют иначе и требуют более точечного распрыскивания и вообще более хлопотны в использовании. Но зато они более безопасны для грядок, где вам не хочется, случайно капнув, убить растение.
  3. Гербициды избирательного действия позволяют вам сохранять плодовые и овощные культуры, так как умеют определять их сами. Это очень эффективный тип, потому его можно посоветовать всем огородникам. Этот вариант отлично подходит для газона, он не причинит вреда культурным растениям.
  4. Гербициды сплошного действия удаляют все растения на том участке, который вы обработали. Они не очень популярны у садоводов и огородников, но помогут бороться с пыреем или борщевиком, которые заполонили поле.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Читайте также:  Болезни салата: меры защиты и профилактики

Как правильно бороться с сорняками своими руками

Конечно, мы все в какой-то мере в своем саду боремся с сорняками по старинке — выкапываем или выдергиваем их руками. Но здесь важно знать одну хитрость, которая обеспечит вам более эффективную работу. Если вы не выдергиваете всю корневую систему, сорняк, как сильное местное растение (по сравнению с гибридными томатами или цветами), залечит свои раны и будет расти дальше. А если вы будете маленькими садовыми вилами выкапывать осторожно, тогда сорняк действительно исчезнет с вашей грядки или клумбы.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Соль и уксус для избавления от сорняков

Существуют и народные методы борьбы с сорняками. Вы можете использовать самую обычную соль, которой нужно будет полить сорняки. Очень важно использовать ее много — около 2–2,5 кг на один квадратный метр, разбавленных примерно в одном-двух ведрах воды. Правда, данный метод подходит лишь при строительстве дорожек или террас, ведь он уничтожает все растения, поэтому и не подходит для сада, клумб или огорода.

То же самое можно сделать и с уксусом — проверенным средством для борьбы с сорняками (200 мл уксуса, 50 г спирта и 1 пакетик лимонной кислоты на 1 литр воды будет достаточно).

Фото: Instagram @prolandlandscape

ЭМ-препараты от сорняков

Более экологичным средством для полного избавления от сорняков в саду будут ЭМ-препараты. В отличие от гербицидов и пестицидов они создаются на основе натуральных компонентов и не загрязняют почву. Правда, все отмечают меньшую эффективность данного метода по сравнению с менее экологичными.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Многие используют этот более безопасный вариант для овощных грядок и обычный для клумб с цветами. Но такой подход будет работать лишь в том случае, если вы не практикуете смешанные посадки и не меняете культуры местами из года в год.

Фото: Instagram @prolandlandscape

Способы избавления от сорняков: сравнение характеристик

Полный список способов борьбы с сорняками с различными техническими характеристиками вы можете увидеть в таблице ниже.

Как бороться с паутинным клещом на малине – отзывы садоводов и агрономов

Мелкие паразиты поражают разные растения на садовом участке. Малина – излюбленное место обитания многих вредителей, включая и паутинного клеща. Источник пищи для него – клеточная жидкость. Когда на кусте обитает большое количество паразитов, он перестает развиваться. Ухудшается качество урожая. Чтобы спасти растение от гибели, применяют все доступные способы: акарициды, средства более мягкого действия (на основе народных рецептов).

Описание паразита. Фото

Длина тела – в пределах 0,5-0,6 мм. Самка превосходит самца по этому параметру. Размер паразитов может несколько отличаться от указанного, что определяется видом вредителя (к семейству паутинного клеща относятся разные клещи). Самцы внешне не отличаются от самок, но в 1,5-2 раза меньше. Тело паразитов выпуклое, на наружных покровах находятся щетинки. У клещей этой группы 8 конечностей, но расположены они иначе, нежели у представителей других семейств: 2 пары впереди, 2 – сзади.

Окрас вредителя изменяется в течение жизни, что зависит от его вида, стадии развития. Цвет наружных покровов может быть светло-зеленым, коричневым, красным. Паразиты постоянно находятся на пораженном малиновом кустарнике. Здесь они откладывают яйца – это образования размером до 0,14 мм. Они находятся на нижней стороне листьев. Здесь же появляются личинки. Молодые особи также питаются клеточной жидкостью, как имаго. После личиночной фазы клещи проходят этап развития в качестве дейтонимфы и протонимфы. Длительность развития изменяется от 7 до 36 суток.

от условий окружающей среды. При комфортной температуре (+25°С) паразиты развиваются очень быстро.

Клещи относятся к растительноядным особям. Они не нападают на животных и насекомых. У паразитов ротовой аппарат устроен иначе – он предназначен для введения в мягкие ткани растений. Тип – колюще-сосущий. Клещ вводит его в ткани высасывает жидкость. При этом под воздействием фермента разрушаются хлоропласты, в них содержится хлорофилл.

Читайте также:  Горячие бутерброды с помидорами и сыром, рецепт с фото пошагово

появляется пигментированный участок на поверхности листа, который постепенно становится больше.

Симптомы заражения растения

Паутинный клещ на малине поражает преимущественно листья. Однако вследствие его жизнедеятельности страдает все растение (его наземная часть). Признаки:

  • появление пигментированных участков на листьях: пятна желто-белого, коричневого цвета;
  • постепенно пораженные зоны увеличиваются в размере, что приводит к опаданию листьев, цветов;
  • завязи перестают формироваться или их форма неправильная, ягоды будут мелкие;
  • кустарник вянет;
  • быстрее других погибают молодые побеги, листья;
  • при существенном увеличении численности малиновых клещей образуется паутина;
  • при внешнем осмотре можно заметить перемещающиеся точки на паутине и самом растении;
  • с нижней стороны листьев обнаруживаются светлые яйца клещей.

Видео: Вредители малины. Признаки заражения паутинным клещом на малине 🎥

Меры борьбы с паутинным клещом на малине

Перед тем как начать обработку, следует подготовиться. Учитывая, что основным и наиболее действенным методом является распыление вещества, используют средства индивидуальной защиты: латексные перчатки, респиратор, закрытую одежду, головной убор и обувь. Рекомендации:

  • распыление проводится в безветренную погоду, когда нет осадков, а температура воздуха выше +5°С;
  • химические препараты становятся более действенными при обработке, если применяются, когда тепло или жарко, так как в большинстве случаев его свойства улучшаются в теплом климате;
  • почти всегда для обработки используют средства в форме концентрата: порошка, эмульсии, суспензии, в каждом из случаев необходимо готовить рабочий раствор.

Для распыления используют пульверизатор

Инсектоакарицидные препараты

Когда появляется паутинный клещ на малине, они быстро размножаются. Уже через несколько недель/месяцев может появиться одно или несколько поколений потомства вредителей. Иногда этот момент упускается из виду. В данном случае нужно использовать инсектоакарицидные или акарицидные средства. К первой группе относятся вещества, которые оказывают негативное влияние на клещей и насекомых.

– это препараты, предназначенные только для борьбы с клещами.

Допустимо использовать инсектициды в борьбе с паразитами класса паукообразных, но в этом случае эффективность обработки снизится в несколько раз. Клещи выживут и продолжат уничтожать малину. К средствам с инсектоакарицидными или акарицидными свойствами относят:

  • Актеллик: содержит пиримифос-метил, это универсальное средство кишечно-контактного действия, его используют за 20 дней до предполагаемой даты сбора урожая;
  • Антиклещ: концентрат группы фосфорорганических соединений, он губителен для пчел, а потому не может использоваться в период цветения;
  • Фуфанон: концентрированная эмульсия, содержит малатион (вещество класса ФОС), препарат проявляет нейротоксические свойства, за короткий отрезок времени уничтожает паразитов.

Инсектоакарицидные средства зачастую оказывают пролонгированное действие (защищают малину в течение нескольких недель).

Биопрепараты

Такие средства содержат вирусные частицы, бактерии или споры грибов. Биологически активные компоненты способствуют гибели паразита, что обусловлено проникновением в мягкие ткани, активным размножением в организме. Недостатком биопрепаратов является более низкая эффективность, чем у химических веществ. Такие средство можно применять за несколько дней до сбора урожая.

на малине, может потребоваться многократное проведение процедуры распыления препарата.

Примеры таких средств:

  • Фитомерм: главный компонент – аверсектин С, выпускается препарат в форме концентрата эмульсии, все манипуляции по защите малины прекращают за 3 суток до сбора ягод;
  • Акарин: приобрести можно в виде жидкого концентрата, препарат выпускается в ампулах, содержит авертин N.

Препарат “Акарин” (“Агравертин”)

Народные средства от клеща на малине

Когда обнаруживаются паутинные вредители на ягодных кустарниках, можно рассмотреть и домашние методы лечения растений. Однако при этом важно оценить состояние малины: если на ней много подвижных точек, весь куст опутан паутиной, то народные средства не помогут избавиться от клеща. Для профилактики и с целью уничтожения вредителей, пока их еще мало, используют средства:

  1. Настой чеснока. Понадобится несколько зубцов общим количеством до 150 г на 1 л жидкости. Измельченное сырье заливают водой. Настаиваться средство должно несколько дней (3-5). Затем концентрированный раствор необходимо использовать для приготовления рабочей жидкости: 5 мл/1 л.
  2. Перец Огонек. Понадобится 150 г сырья, его рекомендуется измельчить, затем нужно добавить воду – 2 л. Жидкость процеживают. Ее используют, чтобы бороться с паутинными клещами на малине.
Читайте также:  Как вырастить рассаду в опилках видео

Настой измельченных зубчиков чеснока на воде

Рубрика вопрос – ответ

Если возникают сложности в процессе уничтожения паразитов, необходимо обращаться к специалисту на сайте. Это позволит избежать распространенных ошибок.

Как часто надо опрыскивать малину химическими препаратами?

Можно ли обрабатывать малину летом?

Может ли чем-то заразить малину клещ кроме своей паутины?

Сроки и правила опрыскивания кустов

Основные рекомендации, которые позволят сделать процедуру обработки более действенной:

  • для подобных манипуляций выбирают ранние или поздние вечерние часы (до 10:00 утра или после 18:00 вечера);
  • промежуток между процедурой распыления вещества и сбором урожая составляет 20-45 дней;
  • повторно обрабатывать кусты необходимо через 5-20 дней, точнее определить можно, если учесть температуру окружающей среды, так как от этого зависит скорость развития клещей и появления следующего поколения.

Правильно опрыскивать кусты малины либо утром, либо вечером

Профилактика

Если ранее приходилось бороться с паразитом, сразу возникает желание предупредить его повторное появление. Клещ на малине вряд ли появится, если создать неприемлемые условия для его обитания:

  • кусты и почву регулярно увлажняют, но важно, чтобы вода не застаивалась;
  • ранняя дезинфекция почвы;
  • не позволяют развиваться сорнякам, их уничтожают;
  • периодически проводят подкормку, рекомендуется использовать минеральные добавки;
  • необходимо рыхлить грунт, но эта мера не должна выполняться однократно, для аэрации корней такие действия регулярно повторяют;
  • обеспечивают уход за растениями, при этом нужно осматривать растения (на листьях ищут признаки клещей).

нельзя допустить, чтобы малина постоянно росла на одном участке. Ее пересаживают, но делать это следует каждые 5 лет.

Видео: методы борьбы с паутинным клещом. Как бороться с паутинным клещом и кто используют садоводы. Простые и нехитрые средства для избавления растения от паутинного клеща

Отзывы садоводов

Отзывы агрономов

Заключение-выводы

Когда клещи появились на малине, важно вовремя распознать признаки заражения кустов. Особенности, которые учитывают в процессе борьбы:

  1. Лечение малины следует начать с изучения внешнего вида листьев. Если на них появились ползающие точки (менее 1 мм), а с нижней стороны листа имеются неподвижные мелкие образования, можно предположить появление клещей.
  2. Основным признаком таких паразитов является образование паутины. Кроме того, изменяется внешний вид листьев зараженных кустов: они темнеют, появляются и светлые участки, края скручиваются.
  3. Для уничтожения вредителей используют акарициды, биопрепараты. Это основные виды средств, но биопрепараты действуют на вредителей недостаточно эффективно при сильном заражении. Народные методы не могут применяться, как отдельное лекарство. Это, скорее, мера профилактики. Такие препараты используют в качестве вспомогательного средства, когда первые клещи перебрались на кустарники.
  4. Избежать ошибок можно, если придерживаться сроков обработки, которые зависят от параметров воздуха. Принимают во внимание и правила проведения процедуры опрыскивания: она выполняется вечером или утром, погода не должна быть ветреной.
  5. Для профилактики следует рыхлить грунт, обеспечить полив малины. Проводят и опрыскивание с такой же целью: в начале весны и середине осени.

На фото видно все стадии развития: яйца, паутину и взрослых особей.

5 видов виноградного клеща (зудень) – методы борьбы, препараты, отзывы агрономов и садоводов

Как эффективно бороться с паутинным клещом на розах в домашних условиях. Химические и народные способы – отзывы огородников и агрономов

Как бороться с паутинным клещом на сое – меры борьбы и профилактика заражения

Паутинный клещ на баклажанах: как выглядит и как эффективно бороться на открытом грунте, чтобы избавиться раз и навсегда. Химические и народные средства борьбы

Как бороться с паутинным клещом на перце в теплице и на открытом грунте

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: