Американская мучнистая роса на крыжовнике

Сферотека, или американская мучнистая роса

Сферотека, или американская мучнистая роса, – самое опасное грибное заболевание, встречающееся практически на каждом садовом участке.

Особенно сильно она поражает крыжовник, в меньшей степени – черную смородину и сравнительно редко – красную смородину. Кроме листьев и побегов, у крыжовника очень сильно поражаются ягоды.

Зимует гриб на пораженных частях крыжовника. Весной споры гриба выбрасываются из сумок, легко разносятся ветром и, попав на растения, прорастают. Болезнь проявляется весной после цветения. Для ее быстрого распространения особенно благоприятна высокая влажность воздуха (85–100%) и температура +20…+30°С. При такой погоде уже в начале июня верхушки побегов европейских сортов покрываются мучнистым налетом, словно они посыпаны мукой. Гибридные сорта крыжовника более устойчивы к этому заболеванию, хотя и в разной степени. В сухое и жаркое лето болезнь почти не проявляется.

В начальной фазе развития болезни скопление спор на верхушках побегов или на ягодах внешне напоминает мучнистый налет. Этот налет постепенно превращается в пятно, похожее на бурый войлок с черными точками.

Ягоды при этом плохо развиваются, трескаются, засыхают, осыпаются, а листья скручиваются и засыхают. Верхушки побегов искривляются и погибают. Максимального развития болезнь достигает в июле – начале августа. Сильно пораженные растения в течение нескольких лет могут погибнуть. Инфекция сохраняется на больных фрагментах растения. А следующей весной новая партия спор поражает молодые части растения.

Особенно сильно поражаются мучнистой росой сильнорослые молодые растения. Болезнь усиливается, если азотных удобрений вносилось слишком много.

Бороться со сферотекой необходимо в течение всего года. А сейчас давайте посмотрим, что необходимо сделать, чтобы уменьшить вред, причиняемый этим заболеванием.

Прежде всего, необходимо выращивать относительно устойчивые к мучнистой росе сорта крыжовника. Их выбор в питомниках в настоящее время довольно большой.

Поэтому покупайте саженцы только в крупных питомниках и на специализированных рынках, имеющих сертификаты качества и акты фитосанитарного контроля. Там вам объяснят, какие из имеющихся в продаже сортов являются устойчивыми к сферотеке.

Ранней весной и осенью необходимо вырезать пораженные болезнью части ветвей крыжовника с небольшим кусочком здоровой ткани и немедленно сжечь. Систематически собирать и уничтожать пораженные листья и ягоды.

Большой эффект дает обливание из лейки кустов крыжовника ранней весной до набухания почек кипящей водой, расходуя ее по 10 л на один взрослый куст, с одновременным поливом кипятком почвы под кустом. Но повторяю, делать это необходимо до набухания почек у растений. На большой плодоносящий куст достаточно одной лейки кипятка. Делать это надо тщательно, чтобы кипяток смочил каждую ветку снизу доверху.

Но самая важная особенность этого опрыскивания состоит в том, что куст надо обработать за один прием. Если кипяток попал не на все ветки, то повторное опрыскивания производить нельзя. Дело в том, что кипяток, остывая, отдает тепло веткам, поэтому при повторном опрыскивании уже согретого кипятком куста возможны сильные ожоги побегов и почек. Для удобства проведения этой процедуры перед опрыскиванием ветки куста надо слегка стянуть шпагатом.

При первых признаках заболевания надо провести опрыскивание крыжовника раствором кальцинированной соды с мылом (по 50 г соды и мыла на 10 л воды) перед цветением, сразу после цветения и еще два раза с интервалами 7–8 дней, или настоем древесной золы. Причем первые два из этих опрыскиваний желательно провести в целях профилактики, даже если никаких признаков заболевания растений сферотекой нет.

Неплохо помогает и опрыскивание кустов горячей водой с температурой +45…+50°С. При кратковременном воздействии такой температуры на побеги и ягоды они не повреждаются, а грибница погибает.

Прекрасный и стойкий результат дает старинное народное средство – настой коровяка или перепревшего сена. Для его приготовления треть ведра коровяка заливают водой и настаивают три дня. Затем раствор процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:3 и используют в день приготовления. С интервалом 7 дней обработку повторяют еще три раза. В целях профилактики заболевания первое опрыскивание делают сразу после цветения кустов, когда еще никаких признаков болезни нет.

Если нет коровяка, то возьмите 1 л молочной сыворотки, обрата или пахты, добавьте 5 литров воды и опрыскивайте кусты. Мицелий гриба сферотеки погибает, т.к. раствор из сыворотки образует масляную пленку, которая не дает дышать грибнице. Обработку производят не менее трех раз через 3 дня в сухую погоду.

Прекрасный результат дает опрыскивание взрослых и молодых кустов крыжовника до цветения, а также после цветения самым современным препаратом «Топаз». Третью обработку кустов «Топазом» можно провести после сбора ягод.

Эффективно также применение других средств защиты растений от этого заболевания («Барьер», «Вектра», «Циркон», «Заслон», «Скор», «Фундазол», «Зеленое мыло», «Иммуноцитофит», «Фитоспорин» и т.д.).

Ну, а если вы все же обнаружили на растениях пораженные сферотекой верхушки, то их необходимо немедленно безжалостно срезать и уничтожить.

Меры борьбы с американской мучнистой росой крыжовника

Содержание статьи

• Мучнистая роса на крыжовнике: как распознать
• Американская мучнистая роса крыжовника – меры борьбы
• Лечение болезни другими средствами
• Народные средства

Грибок прекрасно переносит российские морозы, потому что к ним успешно адаптировался. Холодное время года мучнистая роса пережидает на поврежденных листьях крыжовника, а с наступлением весны при помощи спор перебирается на растущие неподалеку здоровые растения.

Мучнистая роса крыжовника и смородины – это опасное заболевание, а потому каждый садовод должен знать, как его своевременно распознать, и какие методы борьбы с ним существуют. Об этом мы и расскажем в нашей статье.

Мучнистая роса на крыжовнике: как распознать

Мучнистая роса представляет собой опасный грибок, споры которого разносятся ветром, а также вместе с насекомыми и птицами. Оседают споры не только кустах крыжовника, но и на малине, и смородине. Обнаружить вредителя можно уже в конце мая – по характерному белому налету на зеленых побегах. Данный признак свидетельствует о начальной стадии заражения, а белый налет представляет собой грибницы.

Борьба с заболеванием должна начинаться сразу же после обнаружения первых симптомов, так как мучнистая роса на крыжовнике размножается очень быстро. Вообще, вылечить растение надо пока не образовались плоды.

Между тем, теплые весенние дни с обилием влаги создают благоприятные условия на развития спор. А если инфицирование произошло еще в прошлом году, и грибок не удалось уничтожить полностью, то первые признаки мучнистой росы появятся на нижних ветках – с них и пойдет дальнейшее распространение заболевания.

Листья и плоды растения покрываются белым налетом с едва ощущаемой твердой коркой. Спустя некоторое время листья деформируются, закручиваются, а затем и вовсе перестают развиваться. На пораженных кустах усыхает молодая поросль.

Американская мучнистая роса крыжовника – меры борьбы

Как и у каждого подобного вредителя, у мучнистой росы есть свои «слабые места», которые и используют для борьбы с ним. В данном случае это химия.

Специальные препараты для борьбы с грибком в жидком виде распыляют три раза в год:

1. перед наступлением активной вегетации весной;
2. после появления первых цветков;
3. через 1,5 недели после того, как цветение началось.

Добавим, что в целях профилактики обрабатывать придется и соседние с крыжовником растения.

Опрыскивать растения следует опрыскивателем широкого спектра. Жидкость нужно наносить как на крону, так и на грунт в прикорневой зоне. Особенно обильно средство следует наносить в теневой зоне – с обратной стороны листьев, под ветками. (При обработке растение условно разбивают на определенные зоны – «макушку», низ куста с захватом почвы и «бока»).

Каким средством лучше всего обрабатывать крыжовник для борьбы с мучнистой росой? Есть несколько вариантов. В первую очередь, садоводам следует обратить внимание на эффективный и недорогой медный купорос. Для приготовления раствора берется 100 граммов вещества, которые разводятся в 10 литрах воды. Распыляют такое средство в начале вегетационного периода.

Хорошего эффекта можно добиться и с использованием раствора карбоната натрия. Приготовляется он растворением 50 грамм соды в 10 литрах воды. То же самое можно сказать и о растворе Нитрофена – в 10 литрах воды разводится 200 грамм данного препарата. Наносится последний до распускания почек.

Следующее эффективное средство это бордосская жидкость. Ее можно как приготовить самостоятельно, так и приобрести в специализированном магазине. Как правило, для борьбы с мучнистой росой примется 2-процентный раствор этого химиката. А приготовить последний можно следующим способом. Вам потребуется:

• медный купорос – 300 грамм;
• известь – 400 грамм;
• вода – 10 литров.

Первым делом, растворяем в воде медный купорос, после чего добавляем еще 5 литров воды. Далее в солевой раствор постепенно добавляется раствор извести. Все это хорошо перемешивается, а затем и фильтруется. В итоге получившаяся бордоская жидкость должна быть насыщенного голубого цвета.

Следующие препараты на основе меди также весьма эффективно против мучнистой росы:

• Ридомил Танос;
• Голд;
• Топаз;
• «Марганцовка».

Раствор последней (на 10 литров воды 1,5 грамма вещества) следует распылить дважды — непосредственно перед цветением и через десять дней. Такой же эффективностью обладает и препарат Топаз на основе марганцовокислой соли. 2 грамма этого вещества разводятся в 10 литрах воды, после чего смесь подогревается до 90 градусов по Цельсию. Таким горячим составом обрабатывается и грунт под кустами, и ветки растения – в целях профилактики, до образования почек.

Кроме того, в специализированных магазинах можно приобрести следующие фунгициды, убивающие грибок – ХОМ, Тиовит Джет, Абига-Пик, Скор и другие. Но приготавливая раствор на их основе, следует четко придерживаться инструкции.

Фитоспорин – это препарат комплексного воздействия, который уничтожает не только грибковые, но и бактериальные инфекции, особенно в почвенной подстилке. Данным веществом обрабатываются плоды и почва.

Лечение болезни другими средствами

Хорошо помогают физические и агротехнические меры. Так, всю зимовавшую под кустами листву весной следует сжигать. Сам крыжовник надо регулярно осматривать, и при нахождении зараженных веточек, сразу же обрезать последние. Проводятся указанные мероприятия как накануне зимы, так и с наступлением весны. Все обрезанные ветки также сжигаются. А если ни один из описанных выше методов обработки не дал результата, то растение следует полностью удалить с участка и уничтожить.

Опытные садоводы всегда выбирают стойкие к мучнистой росе сорта крыжовника – «Колобок», «Финский», «Хаутон», «Арлекин» и другие.

Народные средства

Чаще всего садоводы-любители используют для борьбы с болезнью зольный раствор. Для приготовления последнего берется килограмм золы и разводится в ведре подогретой воды. Раствор настаивается шесть дней, после чего распыляется трижды – с интервалом в два дня.

Не менее эффективен и раствор йода. Приготавливается он следующим способом – в молочную сыворотку (1 литр) добавляется одна или две капли йода. Такой препарат обладает не только лечебными свойствами, но и повышает иммунитет растения.

Часто в народе используют и свежий коровяк (причем все части растения). Одну часть сырья разводят в трех частях воды и настаивают трое суток. Опрыскивается растение получившейся жидкой субстанцией, предварительно процеженной. В качестве активного вещества используется и сода, которую добавляют в мыльный раствор перед опрыскиванием. Для приготовления препарата берется 50 граммов хозяйственного мыла и 2 столовые ложки соды на 10 литров воды. Распыляют такой раствор как до цветения, так и сразу же после него.

Страдают от мучнистой росы не только крыжовники сортов американский горный или крыжовник американский, но и наши культуры. На растении появляется белый налет, который со временем становится желтым и бурым.

Заболевание это очень опасно, поскольку быстро поражает все растение и распространяется на другие при помощи спор, переносимых ветром, насекомыми и птицами. А потому начинать бороться с мучнистой росой следует максимально быстро. Для борьбы с этим грибковым заболеванием используется как специальная химия, так и народные средства.

Мучнистая роса на смородине и крыжовнике – признаки и лечение

Чёрная смородина сильно поражается американской мучнистой росой. В большинстве случаев вылечить поврежденный куст смородины и крыжовника практически невозможно, можно только сдержать развитие и распространение болезни. Мучнистая роса поражает многие сельхозкультуры – виноград, тыкву, огурец и даже розы. Симптомы заражения, внешние признаки и методы лечения в целом схожи, есть небольшие нюансы. Они отличаются разными подвидами грибов – возбудителей болезни. В этой статье рассмотрю то, что характерно именно смородине и крыжовнику.

Распространение и факторы риска

Американская мучнистая роса, или сферотека (Sphaerotheca mors-uvae) – грибное заболевание. Возбудителем и носителем которого является микроскопический эктопаразитический грибок из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Внешние признаки поражения мучнистой росой листьев смородины

До 60-х годов прошлого столетия этим заболеванием преимущественно поражался крыжовник. Затем повсеместно по всей Европе была повреждена и смородина. В то время сорта чёрной смородины принадлежали к одному виду — европейской чёрной смородине. И все они оказались неустойчивы к сферотеке.

К факторам риска распространения этого заболевания относят:

• превышение густоты посадки сверх технологических норм;
• чрезмерная влажность почвы — излишний полив или осадки в виде дождя;
• климатический дискомфорт – большая разница между дневными и ночными температурами воздуха;
• недостаток питательных веществ;
• внесение избыточных азотных удобрений;
• не использование агротехнических приемов возделывания смородины и крыжовника;
• отсутствие профилактических мер борьбы с вредителями и болезнями.

Симптоматика, внешние признаки и развитие мучнистой росы

На поверхности листьев поражённого растения возникает мицелия, в виде беловато — серого паутинного или мучнистого порошащего налета. Затем налет темнеет и постепенно превращается в тонкий войлок буроватого и черноватого цвета. После вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». А название «сферотека» это заболевание получило от латинского названия гриба Sphaerotheca mors-uvae.

Мицелий располагается пятнами. Повреждению подвержены чаще всего наземные части растений — листья и молодые побеги, а также черешки, плодоножки и плоды. Пораженные листья, растущие на концах побегов, засыхают, плоды приостанавливаются в росте. Концы побегов искривляются, чернеют и гибнут. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию в результате вторичной инфекции. По наблюдениям, особенно сильно мучнистой росой поражаются сильнорослые молодые растения.

Внешние признаки поражения мучнистой росой ягод крыжовника

Зимует гриб на пораженных частях растений в плодовых телах. Внешне выглядят как мелкие черные точки. Весной следующего года плодовые тела растрескиваются и из них выбрасываются сумкоспоры, заражая листья и побеги. В течение лета мучнистая роса распространяется летними спорами — конидиями, появляющимися на паутинистом налете.

Меры борьбы – лечение и профилактика

Лечебные меры

Как было уже отмечено мною выше, в большинстве случаев вылечить зараженный куст смородины или крыжовника практически невозможно, можно только применять меры, направленные на сдерживание развития болезни.

Как и у большинства грибов, развитие мучнистой росы можно подавить опрыскиванием или опыливанием растений специальными препаратами для защиты. Широко используют коллоидную серу, хлорид меди, медный купорос и другие соединения на основе меди, железа и цинка.

Коллоидная сера — простое и эффективное средство борьбы с грибковыми заболеваниями растений

Высокие показатели по эффективности обработок от мучнистой росы показала коллоидная сера. Это мелкодисперсный порошковидный препарат, серовато — желтого цвета, содержащий 70-80 % серы и 20-30 % вспомогательных веществ. Главные достоинства – эффективность и дешевизна. Важно также, что сера не накапливается в плодах и может применяться при обработках даже во время созревания урожая. Рабочий раствор готовят для обработки смородины и крыжовника исходя из соотношения 20-30гр на 10л. воды, при норме расхода 1л. на 10кв.м. «листовой» площади. Кратность обработок до 3-х за сезон, с перерывами не менее 7 дней, в зависимости от интенсивности заболевания.

Народные методы борьбы с мучнистой росой на смородине и крыжовнике

Можно использовать народные методы борьбы. Присыпание приствольных кругов порошком древесной золы. Эффективна, например, обработка кустарников содовым раствором. Следует подготовить рабочий раствор: растворить 3 столовых ложки без верха в 10 литрах согретой до температуры воздуха воды и добавить 50 г хозяйственного жидкого мыла. Раствор тщательно перемешать перед использованием. Опрыскивать кусты смородины этим раствором можно чаще, чем химическими препаратами, до 5-8 раз за сезон.

Профилактические методы борьбы

Некоторые мероприятия, кажущиеся на первый взгляд несущественными, могут серьезно удержать распространение грибковых заболеваний растений, в частности таких, как мучнистая роса. К ним следует отнести:

• своевременную утилизацию растительных отходов – сбор опавших листьев, сжигание испорченных и зараженных побегов и плодов;
• перекопка приствольных кругов кустарников, скос травы;
• внесение фосфорно — калийных удобрений;
• проведение регулярных профилактических обработок сада от вредителей;
• при закладке сада или посадке новых саженцев получение консультаций в садовых центрах по выбору посадочного материала — саженцев смородины, устойчивых к патогену, вызывающему заболевание мучнистой росой.

Выводы и рекомендации

Американская мучнистая роса наиболее распространенное заболевание смородины и крыжовника. Повсеместно садоводы ведут не равную борьбу с ним. Химическими средствами бороться с этой болезнью трудно: патоген вновь заражает растения, как только ядохимикаты смываются дождём или разрушаются под воздействием солнечных лучей.

Единственно верный агротехнический прием в настоящее время — это использование в гибридизации новых видов чёрной смородины — носителей генов иммунитета к американской мучнистой росе. Сегодня уже были выведены и показали хорошие результаты новые сорта иммунные к этому заболеванию.

Амезиелла

Латинское название: Amesiella

виды “Амезиелла”

Содержание

• 1. Описание
• 2. Выращивание
• 3. Болезни и вредители
• 4. Размножение
• 5. Секреты успеха
• 6. Возможные трудности

Описание

Амезиелла — малочисленный род из семейства Орхидные. В его состав входят всего три вида: А. малая (A. minor), А. горная (A. monticola) и А. филиппинская (A. philippinensis). Все эти орхидеи произрастают только на Филиппинах, преимущественно на островах Лусон и Миндоро.

Род назван в честь профессора Окса Эймса (Oakes Ames), посвятившего жизнь изучению орхидей филиппинского архипелага.

Амезиелла относится к миниатюрным орхидеям. Корни короткие, высота стебля составляет 2–5 см. На его фоне листья длиной около 6 см. смотрятся достаточно внушительно. Кожистые листовые пластинки окрашены в зеленый цвет, имеют продолговатую форму, тупой или слегка заостренный кончик. Центральная жилка глубоко вдавлена.

НА ФОТО: Моноподиальные растения — эпифиты, облюбовавшие стволы и ветви деревьев в тропических лесах. Они приспособились к существованию на высоте от 0 до 2200 м. над уровнем моря.

Поникающие цветоносы вырастают из пазух листьев. В зависимости от вида и возраста растения на цветочной стрелке формируется от одного до шести бутонов.

НА ФОТО: Распускаются цветки Амезиеллы практически одновременно.

Между белыми, блестящими чашелистиками и лепестками нет существенных отличий. Губа у А. малой и А. филиппинской украшена желтым пятном. Дополнительное очарование цветкам придает узкий изогнутый нектарник. Продолжительное цветение сопровождается нежным благоуханием.

Выращивание

Амезиеллы выращивают в горшках с дренажными отверстиями, используя специальный субстрат для орхидей. Почвогрунт можно приготовить самостоятельно из мелкой сосновой коры и керамзита в пропорции 2:1, сверху уложить тонкий слой мха. Мох понадобится при содержании растений в корзине или на блоке.

Пересадку рекомендуется проводить раз год. При хорошем состоянии субстрата промежуток между процедурами можно удлинить.

Эти орхидеи предпочитают умеренно-теплое содержание. Как и всем представителям семейства, им требуется ночное похолодание.

Амезиеллам необходим рассеянный свет. Прямые солнечные лучи представляют серьезную опасность. Негативно сказывается на развитии орхидеи и недостаток освещения, поэтому с осени до весны применяются фитолампы.

НА ФОТО: В культуре размножение делением стебля невозможно из-за его маленьких размеров. Поэтому для увеличения коллекции используются детки.

Болезни и вредители

Размножение

Секреты успеха

Амезиелла не способна пережить засуху. Одно из обязательных правил ухода — регулярные поливы. Очень важно позаботиться о том, чтобы почвогрунт подсох, но не высох полностью. Точно такое же требование при выращивании растений с открытой корневой системой.

Для поливов нужна мягкая, отстоявшаяся вода комнатной температуры. Холодная и/или жесткая жидкость спровоцирует гнили.

Для родины этих орхидей характерна высокая влажность. Комфортное существование обеспечит установка увлажнителей. Возможны и мелкодисперсные опрыскивания воздуха. Обязательно организовать растению круглогодичный доступ свежего воздуха. В период активного роста Амезиеллу раз в неделю подкармливают удобрениями для орхидей.

После цветения растение берет небольшой перерыв. В это время поливы не отменяют, а уменьшают их частоту и дозу жидкости. Подкормки (2 раза в месяц) тоже продолжаются.

Возможные трудности

Отказ орхидеи от цветения

Причина: использование удобрения с большим содержанием азота.

Амезиеллы сбрасывают бутоны и цветки, ослабевают, чаще подвергаются атакам вредителей

При выращивании Амезиеллы владельцу нужно терпение. Растение развивается медленно. От появления цветоноса до появления цветков может пройти несколько месяцев.

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “орхидеи” на почту!

Амезиелла филиппинская

Латинское название: Amesiella philippinensis (Angraecum philippinense)

Основной род : Амезиелла

Произрастание:

Филиппины. Амезиелла филиппинская (Amesiella philippinensis) растёт как эпифит в горах, в относительно густых дождевых лесах на высотах 800–1400 м. над уровнем моря. Встречается на склонах горы Алькон на острове Миндоро, на горе Майон в провинции Албай на острове Лусон, а также в провинциях Бенгет и Нуэва-Виская.

Климат в естественных местах обитания:

• Зафиксированный диапазон температур от +10°C до +31°C.
• Средняя влажность свыше 80% на протяжении всего года.
• Осадки от 150 мм. в апреле до 516 мм. в декабре.
• Средние температуры (дневные/ночные) от +21.8°C/+15.7°C в январе до +25.7°C/+18.0°C в июне.

Описание растения:

Величина и тип растения:

Амезиелла филиппинская — небольшой эпифит высотой 3–6 см. с моноподиальным типом роста.

Псевдобульбы:

Листьев 2–3. Они эллиптические, продолговатые, с округлыми верхушками, расположены супротивно.

НА ФОТО: Длина листьев Амезиеллы филиппинской достигает 2–5 см.

Цветоносы короткие, длиной 4 см., вырастают из пазух листьев.

Каждый цветонос несёт от 3 до 4 цветков диаметром 3 см. Цветки эффектные, белые, крупные относительно размеров всего растения, иногда пахнут. Цветки распускаются поочерёдно, но так как они долговечны, то, как правило, одновременно открыто несколько цветков. Лепестки и чашелистики широкие, с круглыми вершинами. Губа трёхлопастная, чашевидная, значительно меньшего размера, чем другие части цветка, имеет характерное жёлтое пятно у зева. У цветков есть шпорцы, которые со временем увеличиваются и иногда могут достигать 10 см. в длину.

НА ФОТО: Период цветения Амезиеллы филиппинской: с декабря по март, хотя иногда цветёт в другое время.

Агротехника:

Растение теплолюбиво. Летом средняя дневная температура составляет +25–26°C, средняя ночная +17°C, что даёт суточный перепад температур порядка 8°C.

В естественной среде обитания этой орхидеи на протяжении всего года идут очень сильные дожди, только весной бывает немного суше. В культуре субстрат у Амезиеллы филиппинской нужно поддерживать во влажном состоянии, не давая ему полностью высыхать.

В период активного роста растение следует еженедельно подкармливать 1/4–1/2 рекомендованной дозы удобрения для орхидей. В конце лета и осенью полезно вносить удобрение с пониженным содержанием азота и с высоким содержанием фосфора. Это улучшит цветение в следующем сезоне и укрепит новые приросты перед зимовкой.

Чтобы во время интенсивных подкормок избежать скопления минеральных солей в субстрате, рекомендуется примерно раз в месяц промывать горшок. Это особенно важно в регионах, где вода очень жёсткая. Сначала растение обильно поливают, чтобы скопившиеся соли растворились в воде, а примерно через час промывают субстрат водой в количестве, равном двукратному объёму горшка.

Амезиеллу филиппинскую обычно выращивают в горшках с рыхлым и быстросохнущим субстратом, в который можно добавить компоненты, задерживающие воду, например, перлит. Горшок должен быть достаточно большим, чтобы в него поместились корни орхидеи. Горшки могут быть как глиняными, так и пластиковыми, в зависимости от индивидуальных предпочтений, режима полива и условий выращивания.

Кроме того, этот вид можно выращивать на блоке из кусков пробкового дерева или волокон древовидного папоротника. При таком способе выращивания растению нужно обеспечить высокую влажность воздуха, а летом поливать его, как минимум, раз в день.

НА ФОТО: Пересаживать Амезиеллу филиппинскую нужно во время роста новых корней или сразу после окончания цветения.

80–85% на протяжении всего года.

Зимой средняя дневная температура составляет +22–23°C, средняя ночная +16°C, что даёт суточную разницу температур 6–7°C. Хотя в природе сильные дожди идут в течение всего года, в культуре зимой полив следует сократить, особенно, если растение содержится в условиях низкой освещённости в период коротких зимних дней, характерных для наших широт. Нельзя, однако, допускать полного высыхания субстрата. Также необходимо уменьшить и внесение удобрений, а весной вернуться к нормальному поливу и подкормкам.

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “орхидеи” на почту!

Амесиела – уход за орхидеей, размножение, болезни

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: можно круглогодично содержать при обычной комнатной температуре, однако в зимние месяцы лучше снизить температуру до 15° С.

2. Освещение: амесиела относится к растениям длинного светового дня – от прямых лучей солнца ее стоит притенять, однако с наступлением осени целесообразно применять подсветку люминесцентными или фитолампами.

3. Полив и влажность воздуха: весной и летом поливают обильно смягченной водой, осенью частоту поливов сокращают в соответствии с температурой в помещении, влажность воздуха очень высокая.

4. Особенности: амесиелу можно выращивать не только в горшках, но и на блоках.

5. Грунт: кисловатый, грубоволокнистый субстрат с отличным дренажом.

6. Подкормка: в течение всего периода вегетации подкармливайте 2 раза в месяц специальными удобрениями для орхидей.

7. Размножение: черенками или делением больших растений при пересадке.

Ботаническое название: Amesiella.

Семейство . Орхидные.

Происхождение . Растения найдены в тропических лесах Филиппин на высоте 1800 – 2200 метров.

• 
• 
• 
• 

Описание. Амесиела – медленно растущая миниатюрная моноподиальная орхидея. Этот очаровательный вид приходит из Филиппин, где растет по краям тропических лесов на средних высотах, где температура остается мягкой круглый год. Растения имеет сочные мясистые продолговатые листья около 6 см. длиной. Как правило, с осени до весны, либо в другое время года в зависимости от ваших условий выращивания, эти миниатюрные растения выбрасывают один или несколько коротких цветоносов, каждый из которых увенчан 1 – 4 белыми цветками, которые более 5 см. в диаметре. Каждый из них имеет длинную изогнутую шпору до 10 см. в длину и легким приятный запах жасмина.

Высота . До 5 см.

2.Амесиела – уход в домашних условиях

2.1.Температурные условия

Предпочитает умеренные температуры в пределах от 18 до 24 ° С , в период покоя можно снижать до 15° С.

2.2.Освещение

Эта орхидея является относительно теневыносливой, но все-таки отдает предпочтение яркому свету без прямого воздействия солнечных лучей. Осенью и зимой, при нехватке естественного освещения, для досветки используют люминесцентные лампы.

2.3.Уход

Может выращиваться на блоках.

2.4.Субстрат для орхидей

Выращивается в пластиковых горшках в грунте, сочетающем удобрения длительного действия, кору и перлит. Необходим хорошо дренированный субстрат, например из волокон папоротника, сфагнума.

2.5.Подкормка

Регулярно, 2 раза в месяц в течение вегетационного периода; меньше в холодные месяцы.

2.6.Назначение

Восхитительное и редкое дополнение коллекции орхидей.

2.7.Время цветения

Растение цветет с осени до весны.

2.8.Влажность воздуха

Очень высокая, 60 – 80%, предпочитает проветриваемые помещения без холодных сквозняков. Опрыскивания возможны только мягкой водой из-за опасения появления на листьях белых разводов.

2.9.Полив орхидей в домашних условиях

Мягкой водой обильно в период роста, однако стоит обеспечить ей идеальный дренаж вокруг корней. В зимний период растения требуют меньше воды, но никогда не должны оставаться полностью сухими в течение длительного времени. Часто в зимние месяцы поливы заменяют опрыскиваниями.

2.10.Пересадка

Не любит пересадки, старайтесь это делать как можно реже. Для высадки желательно использовать глиняный неглазурованный горшок, стенки которого легко пропускают влагу и воздух.

2.11.Размножение

Вегетативное – черенками или делением взрослых растений.

2.12.Вредители и болезни

Корневая гниль, ржавчина, вирусные заболевания орхидей.

Ослабленное растение часто поражается трипсами, паутинным клещом, мучнистым червецом, щитовками.

Travaldo’s blog

A blog about flowering plants, cacti, succulents, orchids, carnivorous plants, shrubs, vines, climbing plants with care tips and culture sheet!

MAIN MENU

• Home
• Orchid plant
• Carnivorous Plants
• Air Plants
• Succulents
• Cactus
• Annual
• Herb
• Shrubs
• Vines and Climbing
• Perennials
• Conifers
• Contact me
• Privacy Policy

Search This Blog

Thursday, April 26, 2018

Amesiella philippinensis care and culture

Amesiella philippinensis also called as The Philippine Amesiella, Angraecum philippinense, is a species of the genus Amesiella. This species was described by Leslie Andrew Garay in 1972.

IDENTIFY AMESIELLA PHILIPPINENSIS

Amesiella philippinensis is native to Philippines. It grows epiphytically in the mountains in relatively dense rain forests at an altitude of 800-1400 meters above sea level. They appear on the slopes of the Halcon mountain on the island of Mindoro and on the slopes of Mount Mayon in the province of Albay on the island of Luzon. Plants also occur in the provinces of Benguet and Nueva Vizaya.

It is a small plant, hot to warm growing epiphyte, which reaching 3-6 cm in height, with fleshy roots, a very short stem and several elliptic-oblong, obtuse, broad, 2-5 cm long leaves.

The Philippine Amesiella blooms in winter and spring on a axillary, 4 cm long, 5 flowered, racemose inflorescence with rigid, fleshy, triangular, acute floral bracts and has large, fragrant flowers. The flowers are 3 cm in diameter. The flowers will dissolve in turn, they are permanent and several of them are open. The outer and inner whorls are wide with rounded ends. The three-pointed goblet lip is characterized by a yellow spot on the throat and is much smaller than other parts of the flower.

AMESIELLA PHILIPPINENSIS CARE AND CULTURE

Cultural information should only be used as a guide, and should be to be adapted to suit you. Your physical location; where you grow your plants, how much time you have to devote to their care, and many other factors, will need to be taken into account. Only then can you decide on the cultural methods that best suit you and your plants.

Light:

Amesiella philippinensis needs a light level of 12000-20000 lux.

Temperature:

It is a thermophilic plant. In summer the average day temperature is 25-26 ° C, night 17 ° C, which gives a daily difference of 8 ° C. The average winter temperature is 22-23 ° C at night, 16 ° C at night, giving a daily difference of 6-7 ° C.

Humidity:

The Philippine Amesiella needs the humidity of 80-85% throughout the year.

Substrate, growing media and repotting:

Amesiella philippinensis are usually grown in pots filled with loose, quickly drying ground. Water-retaining constituents, e.g. perlite, can be added to the substrate. These plants can be attached to pieces of cork or wood-fiber tree chips as long as we can provide high humidity and watering at least once a day during the summer. If the plants are grown in pots, they should be large enough to contain the root ball. They can be clay pots or plastic, depending on individual preferences, watering regime and growing conditions. Repotting when new roots start growing or immediately after flowering.

Watering:

Rainfall is very intense all year round, only in the spring there is a slightly drier season. The substrate of the cultivated plants should be moist and should never be completely dried out.

Fertilizer:

During the period of strong growth, the plants should be fertilized every week with 1/4-1/2 of the recommended dose of fertilizer for orchids. You can use fertilizers with reduced nitrogen content in the late summer and autumn period, and increased phosphorus to improve flowering in the next season and strengthen new growth before winter.

To avoid the accumulation of mineral deposits during periods of strong fertilization, it is recommended to rinse the containers approximately every month. Rinsing is particularly important where the water is highly mineralized.

Rest period:

Amesiella philippinensis should be slightly dried out during the winter. Drying should be used especially for the plants grown at low light levels during short days typical of average latitudes. However, do not allow them to completely dry out. You need to reduce the amount of fertilizer when you reduce the amount of water and return to normal amounts of water and fertilizer in the spring.