5 причин почему трескаются помидоры в теплице

Узнайте за 5 минут от чего трескаются помидоры в теплице

Здравствуйте. Хочу вам рассказать, отчего трескаются помидоры в теплице, и как это предотвратить. Ведь растрескавшиеся томаты не только теряют вид, но и содействуют формированию болезней. И чтобы этого не произошло, я дам рекомендации, следуя которым вы вырастите богатый и здоровый урожай этого полезного и вкусного овоща.

Почему в теплице трескаются томаты при созревании

Уберечь томаты от растрескивания мы можем, верно определив его причину. Как показывает огородная практика, такой дефект чаще всего появляется на овощах с плотной мякотью, тонкой кожицей, светло-желтых, ультраранних сортов.

Некрасивые трещины не только портят товарный вид солнечных томатов. Свежая рана – это открытая дорога вирусам, бактериям, патогенным грибкам. Как только трещина зарубцуется, покроется пробковой тканью, опасность снижается.

Такой урожай не качественен: придется обрезать, очищать томат от жестких образований. Его сразу же используют для салатов, супов, лечо. Для длительного хранения поврежденные помидоры не годятся.

Нарушение правил полива

Самая распространенная причина растрескивания – обильные поливы в знойную погоду. Тепличный грунт пересыхает, растения начинают быстро впитывать влагу. Это стимулирует ускоренный рост плодов. Помидоры быстро увеличиваются в размерах, а кожица «не успевает» за ними. В результате она трескается от давления.

Трещина тут не будет следствием заболевания. Однако в нее могут попасть патогенные микроорганизмы, которые становятся причиной полной порчи плода. Такая проблема поражает и зеленые, и зрелые томаты.

Прищипывание верхушки помидоров

Ко второй половине лета на томатных кустах висит уже достаточное количество плодов. Чтобы растение не тратило силы на наращивание зеленой массы, а направило их на развитие помидоров, огородники прищипывают его верхушку. В итоге плоды растрескиваются: причиной становится недостаток поверхности для выведения лишней жидкости. Предназначенная для листвы, стеблей, она поступает в помидоры.

Под избыточным давлением кожица на плодах лопается, рана покрывается пробковой тканью. Этому косвенно способствуют и низкие ночные температуры.

Чрезмерное удаление пасынков и листьев

Еще одна распространенная причина растрескивания – слишком частое, слишком тщательное удаление пасынков и лишней листвы. Наблюдается тот же негативный эффект, что и при прищипывании верхушки: растение теряет необходимые площади для испарения ненужной влаги.

Вода направляется в плоды, они быстро увеличиваются. От сильного давления лопается кожица, появляется жесткая трещина.

Ошибки при подкормке

Растрескивание томатов нередко становится следствием неправильных подкормок. Чтобы подготовить растение к возможным перепадам температур, укрепить его иммунитет, советую обращаться к органическим удобрениям.

Подкормку минеральными калийными, азотными составами, суперфосфатом рекомендую проводить очень осторожно: внесение концентрата (сухого порошка) может вызвать стремительное развитие плода. Результат этого – полопавшаяся кожица, трещины. Поэтому минеральные подкормки вносятся только в форме водного раствора.

Я связываю трещины на томатах не только с неправильным поливом, но и с недостатком питательных веществ для развития. Представлю яркие признаки нехватки того или иного элемента:

  1. Азот. Развитие замедленно, листья светлеют, плоды созревают быстро, но очень мелкими.
  2. Калий. На листьях появляются подобия ожогов. Они опадают, желтеют. На плодах возникают черные полоски.
  3. Фосфор. Рост растения угнетается, листва мелкая, с загнутыми краешками. Обретает фиолетовый оттенок, вскоре осыпается.
  4. Кальций. Ботва желтеет, деформируется. Появляются некротические точки, сливающиеся в сплошное пятно.
  5. Медь. Побеги развиваются слабыми, плоды деформируются, ботва бледнеет.
  6. Бор. Отмирают точки роста, из-за чего активно формируются пасынки, растение кустится. На плодах, помимо трещин, заметны участки сухой материи.
  7. Магний. Появление желто-зеленых пятен, которые затем обретают сероватый, коричневатый оттенок. Листья засыхают, опадают, томаты формируются мелкими.

При авитаминозе достаточно внести требуемую подкормку, обеспечить растению более качественный уход.

Нарушение микроклимата в теплице

В сооружениях из стекла, поликарбоната, плотной пленки очень жарко, особенно если на улице царит сильный зной. Нередко внутренние температуры доходят до 40-50 С. В таких условиях развитие помидоров затормаживается. Плоды перестают формироваться, их кожица твердеет, перестает быть пластичной. Поэтому при дальнейшем увеличении томата в размерах она лопается.

Отсюда выходит, что высокие температуры не только угнетают формирование, созревание плодов, но и способствуют огрубению кожицы. Это совмещается с пересыханием почвогрунта: при поливе вода слишком быстро подходит к корням, слишком быстро поступает к плодам.

Из-за такого внезапного изменения давления жидкости внутри растения тонкая кожица лопается. Негативный эффект наблюдается и на зеленых, и на зрелых томатах.

Болезни и вредители

Трещины могут появиться не только вследствие неправильного ухода за томатами. Это признак следующих заболеваний:

  1. Вершинная гниль. Патология поражает еще зеленые плоды – появляется коричневатая, черная верхушка. Болезнь – следствие нехватки кальция, либо не усвоения данного элемента из-за переизбытка калия.
  2. Фузариозное увядание. Грибковое инфекционное заболевание, поражающие и всходы, и молодые растения. Возбудитель проникает через корневую систему. Симптомы болезни похожи на признаки недостаточного полива: пожелтение ботвы, почернение, растрескивание стебля, увядание растения.
  3. Серая гниль. Этой грибковой инфекции томаты подвержены в холодную погоду, при затяжных дождях. На листках, стеблях, соцветиях, плодах появляются потемнения с сероватым «бархатным» налетом.
  4. Фитофтороз. Самая опасная болезнь из списка. Листья усыхают, покрываются бурыми пятнами. Затем пятнистость переходит на плоды, постепенно уничтожая весь урожай. Фитофтороз развивается в условиях повышенной влажности, поэтому томатам показан полив только под корень.
  5. Альтернариоз. Условия для развития заболевания – резкие колебания температур. Оно поражает всю наземную часть куста, включая плоды. Последние портятся, теряют товарный вид.

Представлю эффективные способы противостояния болезням:

  1. Вершинная гниль. При высадке рассады внесите в лунку горстку печной золы, 1 ст. ложку селитры кальциевой. Также можно обработать водным раствором селитры еще зеленые томаты.
  2. Фузариозное увядание. Профилактика недуга – следование правилам севооборота. Лечение – обработка «Превикуром», «Триходермином».
  3. Серая гниль. Оборвите несколько нижних листьев, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, основательно проветрите теплицу. При сухой жаркой погоде состояние куста улучшится.
  4. Фитофтороз. Заболевание лечат с помощью бордосской жидкости, «Инфинито», «Татту». Рекомендую проводить профилактику с использованием «Пентафага» и «Микосана».
  5. Альтернариоз. От заболевания спасают средства «Антракол» и «Акробат».

Если болезнь заявила о себе, нужно срочно лечить пораженное растение, обработать его соседей в профилактических целях.

Опасность трещины на помидорах в теплице

Растрескивание кожицы приводит к рубцеванию раны толстой пробковой тканью. Она портит товарный вид томата, делает его непригодным к хранению – такие плоды начинают быстро вянуть, загнивать.

Читайте также:  13 интересных фактов о курах и петухах для детей — рассматриваем досконально

Но самая большая опасность для растения – в момент растрескивания. Появляется открытый участок в кожуре, через который легко могут проникнуть разнообразные патогенные микроорганизмы: грибки, бактерии, вирусы. Они способны вызвать не только порчу плода, но и гибель всего растения.

Поэтому я всегда стараюсь вовремя снять с куста растрескавшиеся томаты. Если проблема распространена, провожу профилактику инфекционных заболеваний растения.

Как предотвратить растрескивания помидоров: советы и рекомендации

Представлю действенные, которые помогут вам навсегда забыть о растрескавшихся томатах:

  1. Полив в жаркую погоду. Водные процедуры показаны растениям не чаще раза в 3-4 дня. Обратитесь к прикорневому поливу – непосредственно в лунки по ореолу корневой системы. Чтобы избежать пересыхания тепличного субстрата в зной, обязательно замульчируйте помидорные грядки опилками, сухой травой. Если у вас есть возможности, оборудуйте капельный полив в теплице – томаты будут равномерно насыщаться влагой вне зависимости от вашего нахождения в огороде.
  2. Правильные подкормки. Чтобы томаты не трескались при формировании, созревании, растение должно получать сбалансированное питание: мочевина, селитра аммиачная, суперфосфат. Разводят 1 ст. ложку каждого удобрения в 10 л воды, поливают растения под корень: ведро раствора на 1 м2. Помидоры нуждаются в такой подкормке каждые 2 недели. На этапе активного созревания плодов суперфосфат исключают, а долю калийного удобрения (мочевины, карбамида) плавно увеличивают.
  3. Правильное пасынкование. Планируйте процедуры с промежутком не менее 1 недели. За один раз старайтесь удалять не более 3-х пасынков.

Чтобы избежать растрескавшихся томатов, выбирайте сорта с плотной мякотью, упругой кожицей. Как правило, это среднеспелые разновидности. Самые «хрупкие» — ультраскороспелые. У них слишком тонкая кожица, нежная мякоть.

Приведу описание самых «надежных» сортов:

  1. Богема А1. Томаты устойчивы не только к растрескиванию, но и к транспортировке, длительному складированию. Сорт урожайный, дарящий крупные томаты.
  2. Астероид. Название дано из-за необычного серебристого оттенка на помидорах. Растение устойчиво к вредителям и болезням. Плоды плотные, отчего не растрескиваются при погрешностях в уходе.
  3. Розовый мед. Вызревают крупные (до 500 г), устойчивые к растрескиванию плоды. Отличаются интересной формой – похожи на почку.
  4. Дамские пальчики. Среднеспелая разновидность. Плоды с малосочной твердой мякотью, небольшие, грушевидные: идеальны для засолки, маринования.
  5. Грушовка. Среднеспелый, неприхотливый, устойчивый к растрескиванию томат. Растение низкорослое, плоды – овальные, удлиненные.
  6. Малиновый Виконте. Низкорослая разновидность, не требующая пасынкования. Небольшие плоды не растрескиваются при созревании.

Рекомендую обратить внимание и на позднеспелые сорта: такие томаты созревают, когда самые жаркие летние дни минуют. Популярные разновидности: Хуторской засолочный, Рио Гранд, Владимир F1.

Профилактика растрескивания томатов в теплице

Чтобы томатный урожай не был испорчен трещинами, советую обратить внимание на ряд простых, но эффективных профилактических мер:

  1. Выбор неприхотливых сортов. Для теплицы я всегда выбираю те помидорные разновидности, которые «прощают» небольшие погрешности в уходе, графике полива. Самые известные: Прекрасная Леди, Дива, Кентавр, Васильевна, Наша Маша, Арлекин, Фаворит, Страус, Подмосковный, F1 Бумеранг.
  2. Умеренный полив. Особенно важные умеренные водные процедуры на этапе вегетации, начала созревания плодов. Обратитесь к простому графику поливов: в жаркие, засушливые недели – через 3 дня, в облачную, прохладную, дождливую погоду – через 5. Если помидоры продолжают трескаться, разделяйте один полив на 3-4 порции. В знойные дни процедуры планируют на вечер, при похолоданиях (с низкими ночными температурами) – на дневное время.
  3. Рассеянный солнечный свет. Чтобы томаты не страдали от палящего солнца, рассейте свет в теплице с помощью кальки, тонкой марли, сетки, белой ткани. «Дедовский» способ: покрыть парник с внутренней верхней стороны тонким слоем извести.
  4. Свободная циркуляция воздуха. Не забывайте периодически проветривать теплицу. Особенно это важно в знойный, засушливый период. В ветреные, прохладные дни процедура тоже нужна: слегка приоткройте форточку с подветренной стороны.

Избежать растрескивания помидоров в теплице не сложно: следите за микроклиматом, температурным режимом, проводите равномерный полив по графику. Не увлекайтесь пасынкованием и прищипыванием – не нужны слишком частые, чрезмерные процедуры.

Почему трескаются томаты в теплице при созревании

Томаты полезны и вкусны, поэтому культуру можно встретить практически на каждом приусадебном участке. Выращивают томаты, в отечественных климатических условиях, в открытом грунте и в теплицах.

Большинство огородников, выращивающие томаты в теплице, хоть раз сталкивались с растрескиванием плодов. Лопнувшие на растении плоды не только теряют привлекательный вид, но способствуют распространению болезней.

Опасны ли трещины на плодах томатов?

Потеря целостности кожицы помидора приводит к загниванию плода. Через трещины внутрь плода попадают споры грибков. В условии повышенной влажности теплицы, развивается плесень, гниль. Растения с лопнувшими плодами становятся рассадниками болезней в теплице.

Осматривая посадки и обнаружив лопнувшие плоды на растениях, их немедленно снимают. Спелые помидоры пускают в переработку (кетчуп, томатный соус), зеленые утилизируют.

Совет. Небольшую трещинку на зеленом томате можно густо присыпать солью и положить плод на дозаривание. Соль закроет ранку и не позволит развиваться плесени. Помидор дозреет без ущерба, и его можно будет употребить в пищу.

Если трещина на помидоре небольшая, она может зарубцеваться самостоятельно. Но на кожице останется некрасивый рубец. Если томаты выращиваются на продажу, такие плоды имеют невысокую цену из-за ненадлежащего товарного вида.

Почему лопаются помидоры на кусту в теплице: причины, как с этим бороться

Чтобы эффективно бороться с растрескиванием томатов в теплице, необходимо установить причину возникновения проблемы. В большинстве случаев, причиной является нарушение правил выращивания культуры.

Нарушение режима полива во время созревания

Томат – растение не такое влаголюбивое, как огурец. Но и ему требуется влага, особенно в период активного налива плодов. При недостаточном поливе, помидоры образуют в меньшем количестве и мелкие, но при избытке влаги, томаты страдают от гнилей. Необходима золотая середина – полив помидорных кустов в фазу налива плодов, осуществляется 3 раза в неделю, по 8-15 л на каждое растение.

Нарушение регулярности полива, когда период «засухи» сменяется обильной подачей влаги, приводит к тому, что кожица томата трескается. Часто огородник приезжает на участок только на выходные и начинает «отливать» растения, стремясь выдать им норму воды за всю прошедшую неделю. Растение интенсивно впитывает влагу, отчего плоды резко увеличиваются в размерах и их кожица не выдерживает – лопается. Обнаружить треснувшие помидоры на кустах можно уже на следующее утро после обильного полива.

Читайте также:  Виды съедобных шампиньонов: фото и описание лесных грибов

Сгладить перепады во влажности почвы и избежать растрескивания помидор от неправильного полива, можно несколькими способами:

  • установить в теплице систему капельного полива;
  • замульчировать поверхность грядки с томатами скошенной травой, измельченной соломой;
  • не превышать рекомендованную дозу разового полива, даже если томаты испытывают недостаток влаги.

Генетическая причина

Сорта помидор, которые имеют тонкую кожицу, растрескиваются больше, чем засолочные томаты с плотной кожурой.

На заметку. Замечено, что томаты с желтой окраской плода сильнее подвержены растрескиванию, из-за более тонкой оболочки. Красные, розовые и коричневые помидоры обладают более плотной кожицей.

Выращивая культуру для продажи, следует подбирать сорта с упругой и плотной кожей плодов. Тонкокорые сорта высаживают в небольшом количестве, уделяя особое внимание их агротехнике.

Неправильное внесение подкормок и удобрений

Дисбаланс в поступлении питательных веществ растению приводит к появлению трещин на плодах. Как правило, они не такие глубокие и большие, как при нарушении режима полива, но не менее опасные.

Согласно правилам выращивания, помидорные кусты в теплице подкармливают несколько раз:

  • азотными удобрениями в начале выращивания, когда идет активный набор зеленой массы;
  • фосфорно-калийными и микроэлементами в пору цветения и завязывания плодов;
  • комплексным минеральный удобрением, с содержанием всех основных элементов (азот, калий, фосфор) в полу созревания урожая.

Если превысить рекомендуемую дозу внесения удобрений или вносить подкормку чаще одного раза в 15 дней, приток питательных веществ будет слишком активным. Все ткани растения бурно пускаются в рост, отчего лопается не только кожица на плодах, но и появляются трещинки на стебле.

Аналогичный эффект на растениях появляется при избытке азота в составе подкормки. Этот элемент отвечает за рост тканей и полезен на ранних этапах развития помидорного куста. В фазу созревания плодов, доля азота в составе питательной смеси не должна превышать 15%.

Чтобы защитить томаты от растрескивания, в период созревания урожая их опрыскивают препаратами кальция, например кальциевой селитрой (40 г препарата на 10 л воды).

Болезни и вредители

Причиной повреждения кожицы помидор на кусте, могут быть такие болезни:

  • альтернариоз, вызываемый грибком;
  • фитофтороз;
  • серая и вершинная гниль, оставляющая следы на плодах, похожие на раны от растрескивания.

Против этих заболеваний томаты обрабатывают фунгицидными препаратами: бордосской смесью, карбофосом. На плодоносящих кустах используют Триходермин, настой чеснока.

В качестве профилактики появления заболеваний в теплице, по окончании сезона выращивания овоща, следует убирать все растительные остатки и снимать верхний слой почвы с грядок. Стены и потолок сооружения моют с мылом или специальным дезинфицирующим средством.

На открытых ранках томатного плода могут собираться насекомые вредители, такие как тля.

Нарушение микроклимата в теплице

Резкие перепады дневной и ночной температуры в теплице тоже приводят к растрескиванию помидор при созревании. Если дневная температура превышает 30 градусов, а ночью она опускается до +10, появление трещин на плодах неизбежно.

Чтобы исключить разницу температур днем и ночью в теплице, применяют проветривание днем. Днем открывают форточки и двери, устраивая сквозняк, на ночь все закрывают. Для удобства обслуживания теплицы можно установить автоматическое гидравлическое или пневматическое открывание форточек.

Жаркая погода

В летний солнцепек температура внутри теплицы может подниматься до 40 градусов и выше, несмотря на открытые форточки и двери. Томатные растения могут получить тепловой удар и солнечные ожоги листвы и плодов. На плодах, кроме характерных белых пятен, могут появляться ранки и трещинки.

Полив растений в жару холодной водой часто приводит к растрескиванию плодов.

Для защиты помидорных кустов в теплице от перегрева, стенки и крышу ее белят известью из краскопульта. Можно занавесить томаты специальной сеткой, устроив легкую тень.

Почему лопаются зеленые помидоры на кусту в теплице

Зеленые плоды томата обладают более плотной кожицей, чем спелые, но и они могут лопаться. Причины этого явления кроются в нарушении режима полива, скачках температуры в теплице и неправильно подобранном режиме подкормок.

Как правило, трещины на зеленых плодах получаются небольшими и зарастают сами. Но лопнувшие сильно плоды следует обрывать и утилизировать.

Профилактические мероприятия

Анализируя причины появления трещин на плодах томата в теплице, на плантации проводят профилактику растрескивания. Она заключается в обеспечении растений стабильными и комфортными условиями жизни.

  1. Регулярный, умеренный полив не холодный водой позволит тканям растения расти равномерно. В теплице устанавливают автоматическую систему капельного полива. Нагретая на солнце вода из емкости самотеком или при помощи насоса поступает по полиэтиленовым руками или шлангам прямо к растениям. Через отверстия в трубках, вода по капелькам попадает на почву в прикорневую зону.

Благодаря системе капельного полива:

  • облегчается уход за растениями;
  • экономится вода для полива (до 35%);
  • теплая жидкость поступает медленно, не размывая почву у корней.

В сочетании с капельным поливом эффективно использовать мульчирование помидорной грядки. Слой мульчи в 10-12 см поддерживает землю под кустами во влажном состоянии, предохраняет корни растения от перегрева в жару.

  1. Обеспечить помидорным растениям нахождение при температуре от + 18 до +28 градусов, оградив от резких перепадов. В теплице устанавливают систему автоматического проветривания, если огородник бывает на участке наездами. Если к теплице имеется ежедневный доступ, необходимо на ночь закрывать форточки и дверь, а утром открывать.

Совет. Если стенки теплицы из пленки, можно в жаркий день ее сворачивать и поднимать, открыв растения ветру. При похолодании пленку вновь опускают.

В июне, когда начинается сезон летней жары, стены и потолок теплицы покрывают специальной сеткой или белят, чтобы создать легкую тень.

  1. Правильная формировка томатного растения является хорошей профилактикой растрескивания плодов. Прищипывая пасынки и обрезая ненужную листву, следует проводить работу в несколько этапов, удаляя зеленую массу постепенно. За раз томат избавляют от 15-20% зелени, не более. Если кардинально остричь куст, корни не смогут быстро перестроиться на подачу меньшего количества воды и питательных веществ к надземной части. Питание, вместо листвы, резко уйдет в плоды и они полопаются.
  2. Помидорным растениям устанавливают строгий график подкормок, согласно требованиям культуры. В период налива и созревания плодов, томат нуждается в равной мере, во всех трех основным элементах (азоте, калии и фосфоре). Удобрения вносят не чаще 1 раза в 12-14 дней, соблюдая рекомендованную на упаковке с препаратом концентрацию раствора.
  3. Тепличные томаты более подвержены заболеваниям, чем грунтовые, из-за интенсивного плодоношения. Следует проводить профилактические обработки фунгицидами до цветения. В пору цветения и плодоношения, помидорные кусты опрыскивают чесночным, табачным или полынным настоем. Народные средства подходят для профилактики фитофтороза и других болезней томата, и не способствуют накоплению опасных веществ в плодах.
Читайте также:  Выращивание капусты в открытом грунте — подробное описание по уходу и посадке кочанов капусты (видео + 105 фото)

Регулярно осматривая растения в теплице, можно рано заметить признаки растрескивания плодов и принять меры к устранению проблемы.

Какие сорта томатов не растрескиваются?

Строго говоря, кожица плода любого сорта томата может лопнуть из-за нарушения правил ухода. Но существуют сорта, устойчивые к растрескиванию.

В основном, это современные гибриды и сорта:

  • Дамские пальчики (сорт для консервации, имеющий некрупные грушевидные плоды);
  • Богема (гибрид с крупными (120-130 г) плодами, пригодными для хранения и транспортировки);
  • Рио Гранде (сливообразные плоды хороши в засолке, жароустойчивый сорт);
  • Владимир (гибрид первого поколения, дающий крупные плотные и мясистые плоды).
  • Старое, проверенное временем, Де Барао, так же считается устойчивым к растрескиванию сортом томата.

А также можно выделить другие сорта, не склонные к растрескиванию: Наша Маша F1, Геракл F1, Розовый мед, Арлекин.

Трескаются помидоры на кустах — основные причины: видео

Томаты трескаться не будут- простые правила! Как легко избежать растрескивания плодов помидора — видео

В итоге можно добавить – правильный выбор сорта томата для выращивания в теплице и соблюдение рекомендаций по выращиванию культуры, поможет избежать растрескивания плодов.

Крыжовник на даче – правила выращивания и ухода

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы получить сладкие и крупные ягоды крыжовника, важно правильно выбрать место для посадки и тип почвы, грамотно провести обрезку. Что еще нужно учесть? Давайте разберемся!

Крыжовник не зря называю северным виноградом: эта ягода вкусна и полезна, а также достаточно устойчива к неблагоприятным условиям выращивания. Чтобы крыжовник радовал вас хорошим урожаем, важно правильно его посадить и ухаживать за ним.

Посадка крыжовника

Для крыжовника больше всего подходят дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые, а также супесчаные почвы. Культура хорошо переносит слабокислую почву с рН 5,5-6,5 (при более низком уровне рН почву известкуют за год до посадки). Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки, защищенные от холодных ветров. Непригодны для выращивания крыжовника пониженные места, где застаивается вода (это может стать причиной поражения растений американской мучнистой росой и листовыми пятнистостями).

Посадочные ямы глубиной 30 см и диаметром 60 см готовьте заранее. В каждую из них внесите по 8-10 кг коровьего соломистого навоза, 120-240 г суперфосфата, 40 г калийной соли (или 300 г древесной золы) и 100-350 г молотого известняка. Если навоза нет, то увеличьте дозу суперфосфата до 300 г, а калийной соли – до 50 г. А если вместо калийной соли используете золу, то уменьшите дозу извести в 2 раза. Для улучшения аэрации в субстрат можете добавить 2-3 ведра торфа.

Саженцы крыжовника сажайте прямо, без наклона. Корневая шейка при этом должна быть заглублена на 5-6 см, а нижние части ветвей – присыпаны почвой. Сразу после посадки почву вокруг саженцев уплотните, а побеги обрежьте до 3-5 почек. Каждое растение полейте 5 л воды.

Важно садить крыжовник на освещенных, защищенные от ветра участках

Уход за крыжовником

Чтобы получить высокий урожай, за крыжовником нужно ухаживать. Осенью перекапывайте землю на глубину 12-15 см, не допуская при этом повреждения корней. Весной почву в междурядьях рыхлите на глубину 10-12 см, а возле кустов — на 6-8 см. После этого замульчируйте приствольные круги торфом или компостом. В засушливые периоды крыжовник регулярно поливайте, особенно во время активного роста и образования завязей (сразу после цветения) и за 2 недели до сбора урожая.

В первый год после посадки весной внесите азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) из расчета 15-20 г на 1 кв.м приствольного круга, почву сразу же подрыхлите. В последующие годы дозу их увеличьте до 20-25 г. Раз в 3-4 года вносите полное минеральное удобрение из расчета 20-25 г на 1 кв.м. Органические удобрения вносите каждые 2-3 года в количестве 4-6 кг на 1 кв.м. приствольного круга.

Первую обрезку крыжовника проводят первой же осенью

Обрезка

К осени первого года у молодого крыжовника, как правило, вырастают 4-6 однолетних побегов. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, остальные вырезают. К концу второго года в кусте должно быть 4-5 двухлетних ветвей и столько же однолетних.

В последующие годы из появляющихся прикорневых побегов ежегодно оставляют не более 3-5 наиболее сильных, равномерно расположенных побегов. Лишние, больные, слабые, лежащие на земле побеги удаляют. К началу плодоношения в правильно сформированном кусте должно быть 10-15 ветвей. С 5-6-летнего возраста у крыжовника ежегодно вырезают по 3-4 старые слабоплодоносящие ветви с приростом менее 30 см. На замену им оставляют такое же количество однолетних прикорневых побегов.

Обрезают кусты осенью после листопада или в феврале-марте до распускания почек. Побеги вырезают при помощи секатора у самой поверхности почвы, стараясь не оставлять пеньков, в которых могут поселиться вредители.

Ямы готовят за 1,5-2 месяца до посадки крыжовника, при весенней посадке к их подготовке приступают с осени. Чтобы удобрения лучше перемешались с почвой, яму засыпают в три приема. Вначале высыпают 1/3 субстрата и третью часть удобрений, после чего все перемешивают. Затем то же самое проделывают с оставшейся почвой и удобрениями.

Соблюдайте эти правила, чтобы крыжовник хорошо чувствовал себя на вашем участке и отблагодарил вас богатым урожаем.

Читайте также:  Дыня при диабете 2 типа - можно или нет: стоит ли есть при повышенном сахаре в крови, увеличивает ли она его содержание в организме, когда не стоит кушать

Как посадить крыжовник правильно

Сплошные достоинства!

Крыжовник – одна из самых любимых ягод российского сада и одна из самых полезных, растущих в умеренном климате. Это самая урожайная ягодная культура, один куст при благоприятных условиях произрастания способен принести в сезон более 30 кг ягод. Он не очень капризен и быстро начинает плодоносить, ему найдется место практически на любом садовом участке. Причем он переносит отсутствие опылителей и способен приносить урожай, даже находясь в гордом одиночестве. Кроме того, крыжовник, в отличие от смородины, при хорошем уходе может прожить в вашем саду до полувека!

Еще одно важнейшее достоинство крыжовника в том, что, в отличие от большинства ягод, он легко переносит транспортировку. Очень удобно в условиях дачи и то, что вкусные заготовки из крыжовника можно приготовить как из слегка недозрелых, так и из немного перезрелых ягод.

Плоды крыжовника в зависимости от сорта различаются по форме, цвету, вкусу и аромату. Но неизменным остается богатство их состава, в них содержится много витаминов и ценных микроэлементов, в том числе железо, цинк, медь, йод. Зрелые ягоды содержат серотонин, важнейшее вещество для нормализации работы нашего мозга и сохранения нашего хорошего настроения, а также имеющее противоопухолевую активность. В современных условиях жизни бесценным даром крыжовника является и его способность к очищению человеческого организма от вредных веществ: от солей тяжелых металлов, «плохого» холестерина, радиоактивного стронция и многих других ядовитых соединений.

Чтобы урожай крыжовника ежегодно вас радовал, надо правильно посадить кусты.

Посадка крыжовника

В средней полосе России крыжовник лучше сажать осенью, в период с октября по ноябрь. Весенняя посадка до распускания почек допустима, но в этом случае саженец потребует от вас большего внимания и ухода. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать и летом. При любом варианте подготовку к посадке необходимо начать заранее.

Крыжовник предпочитает рыхлые, плодородные, слабокислые почвы. Именно поэтому его нельзя сажать на место других кустарников, почва в этих местах уже достаточно истощена. А вот посадка после овощей и земляники ему вполне подойдет.

Неблагоприятными предшественниками для крыжовники являются смородина и малина, на их месте, кроме обедненной почвы, ему еще будут угрожать болезни и вредители, общие для этих культур.

Крыжовник светолюбив, в средней полосе и севернее для его посадки необходимо подобрать самые солнечные места, а вот ближе к югу лучше найти для него ажурную тень, потому что солнечные ожоги могут уничтожить и листву, и урожай. Желательна также защита от холодного ветра.

Грунтовые воды не должны залегать ближе 1 м. Этот кустарник не выносит избытка влаги, поэтому низины с застоем воды или заболоченные места ему не подойдут. Крыжовник всегда лучше недополить, чем залить.

На небольших участках крыжовник можно посадить в междурядьях сада, между молодыми плодовыми деревьями, но не ближе двух метров к деревьям. Можно разместить кусты крыжовника по периметру участка или вдоль забора, соблюдая дистанцию в 1,5 м от строений и ограждения.

Для посадки лучше выбрать сортовые одно- или двухлетние саженцы, имеющие хорошо развитые корни и надземную часть из трех-четырех сильных побегов. Многие сорта крыжовника в молодом возрасте имеют низенькую надземную часть по сравнению, например, с черной смородиной. Поэтому выбор необходимо делать по состоянию корней, количеству, толщине и свежести ветвей. Хорошая корневая система у саженцев с открытой корневой системой выглядит не пересохшей, состоит из корешков с темной корой (белых корней не должно быть более 1-3). Корни могут быть разветвленными или густо мочковатыми.

Саженцы в контейнерах должны иметь привлекательную листву и диаметр основания 0,5-0,6 см – для однолетнего растения и 0,6-0,8 – для двухлетнего. Если из контейнера выползают многочисленные белые корешки, это хорошо. У таких саженцев листья при посадке не удаляют.

Перед посадкой поврежденные или подсушенные части корней и ветвей удаляют. Накануне посадки корни саженца с ОКС можно замочить в жидких органических удобрениях: 3-4 ст. ложки гумата калия на 5 л воды.

Посадочные ямы необходимо приготовить за 3-4 недели до посадки. Их лучше делать квадратной формы, размером 50х50х50. В яму необходимо внести удобрения: 8-10 кг перегноя, 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия или 1,5 стакана древесной золы. Все перемешать с обычной почвой. Получившийся субстрат сверху присыпать тонким слоем земли без удобрений. Такой подкормки кустику хватит на три ближайших года жизни.

Саженец размещают прямо или чуть под наклоном, с заглублением корневой шейки на 5-7 см глубже, чем он рос раньше. Кустик ставят на небольшой холмик в центре ямы, корни аккуратно расправляют в яме. Далее придерживая за стволик саженец, производят засыпку ямы почвой, постепенно уплотняя ее. Саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней.

Затем необходимо полить растение, из расчета около одного ведра воды на куст. Чтобы не допустить образования корки, необходимо замульчировать пространство под саженцем сухим торфом, компостом или перегноем слоем 3-5 см. После посадки у саженца обрезают побеги на высоте 5-7 см над уровнем почвы, оставляя на каждом по 2-4 почки. При осенней посадке срезы желательно обработать садовым варом.

Крыжовник приспосабливается к различным условиям существования, даже незначительный уход воспринимая с благодарностью. Если у вас не хватит сил или времени для выращивания этой культуры по всем правилам, она все равно, скорее всего, будет расти, правда, без рекордных урожаев и крупноплодности. Но, чтобы ваши усилия с лихвой окупились, а надежды оправдались, посадите крыжовник правильно и не забывайте о мульчировании, которое он очень любит и которое поможет вам существенно сократить прополки и поливы.

Крыжовник. Выращивание и уход

Здравствуйте, дорогие друзья!

Продолжим наш разговор о крыжовнике. В предыдущей статье мы узнали о том, какой полезной ягодой является крыжовник , а также, как правильно выбирать саженцы и как готовить почву для посадки этого замечательного растения.

А сейчас я хочу вам рассказать непосредственно о его выращивании и уходе за крыжовником.

Читайте также:  Как держать кроликов зимой?

Самым лучшим сроком для посадки крыжовника является конец сентября — первая половина октября. Ведь до промерзания почвы он должен успеть прижиться, тогда рано весной растение в полной мере может использовать весь почвенный запас влаги и к осени заметно подрастет.

Это прежде всего относится к европейским сортам, так как у них очень рано пробуждаются почки (примерно с 3 по 20 апреля). В это время среднесуточная температура воздуха становится выше 5 о С, а почва еще недостаточно прогрелась.

Гибридные же сорта можно сажать и весной, но делать это надо очень рано, так как влага из почвы уходит быстро. И если мы запоздаем с посадкой, то крыжовник будет хуже приживаться и долго не пойдет в рост.

Прироста вообще может не быть, если лето выдастся сухим, а часть растений погибает, не успев прижиться. Это происходит из-за того, что у крыжовника очень ранняя вегетация, которая значительно опережает рост корней.

Приступаем к посадке

Выбираем место для посадки крыжовника с учетом нескольких факторов: во-первых, так как он рано выходит из состояния покоя и рано зацветает, необходимо избегать низких мест, так как там может скапливается холодный воздух, а также желательно, чтобы участок был защищен от холодных ветров.

Во-вторых, крыжовник не выносит заболоченных почв, на таких участках он очень плохо растет, сильнее болеет и в большинстве случаев погибает. Поэтому лучше всего если стояние грунтовых вод будет не ближе 1,5 м от поверхности земли.

В-третьих, крыжовник очень требователен к свету и отрицательно реагирует на затемнение и загущение куста. При этом у него вытягиваются и оголяются ветки, ягод становится мало и меньшего размера, к тому же созревают они неодновременно и хуже окрашиваются.

Исходя из этих требований выбираем участок, готовим почву, как рассказано в предыдущей статье, и размечаем нашу плантацию.

Если мы сажаем сорта с мощными кустами (Сенатор, Белорусский сахарный, Северный капитан, Нежный, Малахит, Серенада), то расстояние между кустами в ряду должно быть 1,2-1,5 м. На хороших плодородных почвах это расстояние можно увеличить и до 2,0 м, так как на таких почвах крыжовник всегда лучше развивается.

А, сажая сорта скороплодные и компактные (Юбилейный, Балтийский, Белые ночи, Мускатный, Английский желтый), расстояние между кустами можно уменьшить до 0,9-1,0 м. При этом нам надо постараться избежать и чрезмерного загущения, ведь плодовые почки закладываются только при хорошем освещении куста.

Посадочные ямы лучше всего приготовить заранее, приблизительно, за 1,5-2 месяца до посадки ( при весенней посадке – осенью) и сделать их надо такой ширины и глубины, чтобы после того как мы заполним ее всеми необходимыми удобрениями осталось бы место для свободного размещения расправленных корней саженцев.

Приблизительный размер ямы — диаметр 50 см, глубина 30-40 см. Ямы заправляем следующими органическими и минеральными удобрениями: перегной или компост (2 ведра); торф (1-2 ведра); суперфосфат (200 г); калийное удобрение (20—30 г). Лучше всего использовать сернокислый калий или древесную золу (200-300 г).

Хлористый калий вносят только тогда, когда нет другого калийного удобрения и не позднее, чем за 20-30 дней до посадки, так как избыток хлора крыжовник переносит очень плохо, особенно если почва легкая.

Необходимо также помнить, что растение очень чувствительно к недостатку калия и при нехватке его развивается физиологическое заболевание – «ожог листьев».

Если у вас почва песчаная, то лучше посадочные ямы делать неглубокими и на дно положить смесь навоза и глины. Высокие дозы удобрений на таких почвах при посадке желательно не применять, но затем в течение вегетации подкормки необходимо проводить чаще.

После заправки содержимое ямы обязательно тщательно перемешиваем с землей и хорошо увлажняем.

Перед посадкой срезаем с саженцев неодревесневшие верхушки и листья, поврежденные или слишком длинные корни. Для того чтобы растение лучше прижилось, корни можно обмакнуть в болтушку из глины, а если саженцы немного подсохли, то необходимо их выдержать в воде, примерно, 1 сутки.

В посадочной яме тщательно и не спеша расправляем корни, затем засыпаем их плодородной землей, уплотняя почву вокруг растения, чтобы не осталось пустот.

Сажаем саженцы с небольшим заглублением (3-5 см). А те сорта ( чаще всего из европейской группы), которые имеют слабую или среднюю побеговосстановительную способность, лучше всего посадить наклонно, так как при этом образуется больше дополнительных придаточных корней и прикорневых побегов. На почвах тяжелого механического состава этот прием тоже дает хорошие результаты.

Если на вашем участке высокие грунтовые воды, то сажайте крыжовник на холмах или валах шириной 1 м.

После посадки растение хорошо полейте, а затем почву вокруг кустов обязательно замульчируйте. В качестве мульчи можно использовать перегной, солому, торф, измельченную древесную кору, скошенную молодую траву.

При мульчировании в верхнем плодородном слое почвы создаются хорошие условия для образования корней, также гораздо лучше сохраняется влага, куст не так сильно загущается прикорневыми побегами и подавляется рост сорняков.

Побеги у гибридных сортов после посадки можно обрезать достаточно коротко, оставив над поверхностью почвы только 12-15 см. Этот прием будет способствовать появлению большего числа побегов возобновления и быстрейшему формированию кроны.

У саженцев европейских сортов, которые более слабые, будет достаточно только прищипнуть верхушки побегов.

Как правильно ухаживать

Чтобы крыжовник хорошо рос и обильно плодоносил, за ним необходимо правильно ухаживать. В чем же заключается уход за нашим северным виноградом?

Во-первых, следим за почвой вокруг растения. Осенью перекапываем ее, не допуская повреждения корней, на глубину 10-12 см возле куста и на 15 см между кустами. Лучше всего это делать вилами и при этом заделываем органические и минеральные удобрения в почву, а также подокучиваем крыжовник на зиму.

Весной почву возле куста рыхлим на глубину 6-8 см, а в между кустами — на 10-12 см. При этом совмещаем рыхление с разокучиванием кустов и внесением удобрений.

Затем в течение лета проводим еще 3-4 рыхления на глубину 6-8 см и, конечно же, регулярно пропалываем сорняки.

Читайте также:  Как работает голубиная почта? Почему самые важные письма передавались только голубями? Это невероятно!

Во-вторых, поддерживаем необходимую влажность почвы. В засушливые периоды крыжовник регулярно поливаем.

Самыми важными периодами, когда растение особенно нуждается во влаге, являются время активного роста растения, время образования завязей (сразу после цветения) и за 2 недели до сбора урожая.

Поливаем крыжовник по мере подсыхания почвы и обязательно под корень, так как при поливе дождеванием растение может заболеть.

В-третьих, растение нуждается в подкормках. Сколько и каких удобрений нам надо внести за период вегетации во многом зависит от состава почвы на нашем участке.

Так, например, на бедных землях удобрения необходимо вносить ежегодно, на окультуренных почвах их вносят один раз в 2 года, а на плодородных можно вносить удобрения один раз в 3 года.

Азотные удобрения вносим в один прием весной: в первый год после посадки, примерно, 15-20 г на 1 м 2 приствольного круга, а в последующие годы дозу увеличиваем до 20-25 г. Затем почву сразу же рыхлим.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить в два приема, весной и после сбора урожая. Их вносим в следующем количестве на один куст: сульфат калия – 20-30 г, суперфосфат — 50-80 г.

Как уже говорилось выше при выращивании крыжовника калийным удобрениям необходимо уделять особое внимание. Очень хорошим источником калия считается зола, которая также является и средством защиты от мучнистой росы и вредителей.

Несомненно лучшими удобрениями являются органические, которые хорошо использовать для летних подкормок. Обычно первую подкормку проводим после цветения, а вторую — после сбора урожая. Для этих подкормок берем коровяк или птичий помет, заполняем ими какую-либо емкость на 1/4-1/5 ее объема и доливаем воду. Затем, когда органические удобрения хорошо настоятся (3-4 дня), начинаем подкормку, разбавляя получившийся раствор водой: коровяк — в 4-5 раз, птичий помет — в 10-12 раз.

Вносим подкормку в бороздки между кустами или же вокруг кустов по ведру на каждое растение.

Обрезка и формировка

Если мы хотим каждый год получать высокие урожаи крыжовника, то нам не обойтись без правильной и своевременной обрезки крыжовника. А некоторые способы формировки кустов не только увеличивают урожайность растения, но и могут создать очень эффектную декоративную форму куста.

Крыжовник довольно таки пластичное растение, поэтому ему можно придавать самые экзотические формы. Кроме классического способа формирования крыжовника существует еще ряд других, например: в виде стланца, одноплечего (вертикального) и двуплечего кордонов, на шпалере.

Рассмотрим в начале классический способ обрезки и формирования куста. Обычно к осени первого года у крыжовника отрастают несколько однолетних побегов. Из них нам надо отобрать 5-6 самых сильных побегов, которые направлены в разные стороны и расположены более удобно относительно друг друга.

Эти побеги мы оставляем, а остальные вырезаем на уровне почвы. Так ежегодно мы добавляем не более 3-4 новых побегов, а лишние, больные, слабые, лежащие на земле удаляем.

К началу массового плодоношения (приблизительно к 5 годам) мы будем иметь правильно сформированный куст состоящий из 18-20 ветвей разного возраста.

Затем, когда куст достигнет 6-7-летнего возраста, начинаем ежегодно удалять по 3-4 старые ветки, которые уже начали плохо плодоносить, оставляя им на замену такое же количество новых однолетних побегов.

Такую обрезку лучше всего проводить или осенью после сбора урожая и листопада, или ранней весной до набухания почек.

Замещающие (нулевые) побеги укорачиваем на 1/3-1/4 длины, так как они обычно очень долго растут, не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. К тому же при такой обрезке побеги гораздо лучше формируют цветочные почки, вызревают и обрастают.

По этой же причине проводим укорачивание и сильных побегов высших порядков ветвления.

А основные скелетные ветви укорачиваем для того, чтобы стимулировать рост боковых побегов и, таким образом, мы несколько омолаживаем ветви куста крыжовника.

Такой тип формировки куста крыжовника как стланец лучше всего применять в очень суровых климатических условиях или же при выращивании неморозостойких сортов.

А с точки зрения урожайности, конечно, этот вариант формирования не интересен, так как общее количество ветвей очень маленькое, а значит и урожай небольшой.

К тому же ягоды оказываются низко от поверхности почвы, поэтому возникает вероятность их загрязнения, да и куст занимает гораздо больше места, чем при классической формировке.

Другой способ формировки – одноплечий кордон также не блещет урожайностью, так как представляет собой стволик или ветвь с обрастающими веточками.

Двуплечий кордон — это уже два побега, которые расположены почти горизонтально, с многочисленными вертикальными ветвями. Данный тип формировки подойдет не для всех, хотя куст смотрится очень эффектно и прекрасно плодоносит на очень малой площади около стен.

Но подобная формировка куста крыжовника очень трудоемкая, к тому же при периодическом обновлении горизонтальных ветвей кусты не будут давать урожай.

А вот формировка на шпалере гораздо проще и, с точки зрения урожайности, продуктивней. Вариантов такой формировки существует несколько, но более близким к классическому является следующий.

Высаживаем кусты на полосе шириной 1,5 м, затем самые сильные и наиболее освещенные ветви располагаем вертикально на двух шпалерах, которые стоят друг напротив друга.

При этом способе формировки количество ветвей также ограничено и они расположены только вертикально, поэтому куст становится плоским. Такое расположение ветвей хорошо тем, что дает возможность высаживать крыжовник на узкой полоске почвы, а это очень ценно для небольших дачных участков.

У данного способа формировки кустов крыжовника все же есть два существенных недостатка.

Первый — приходится удалять хорошие горизонтальные ветви, которые по каким-либо причинам не получается направить вертикально.

Второй — урожай на таких кустах, в связи с ограничением количества ветвей, оказывается ниже потенциально возможного.

Поэтому урожайность кустов можно повысить, если мы совместим шпалерную формировку с классическим подходом, при котором ветви размещаются под углом примерно 45%.

Такой вариант формировки называется «гибрид шпалеры и классики» и признан самым оптимальным для кустов крыжовника.

Немного расскажу об особенностях данной формировки. На начальной стадии развития кустов (примерно первые 2 года) мы проводим их обрезку обычным классическим способом, о котором было написано выше, и, тем самым, формируем базу из сильных ветвей.

Читайте также:  Дизайн зоны барбекю — 100 лучших идей оформления дизайна

Затем на третий год вокруг куста устанавливаем временную квадратную, а если у нас несколько кустов, то прямоугольную, загородку высотой примерно 30-35 см и равномерно распределяем ветви внутри нее.

На четвертый год устанавливаем внутри этой загородки деревянные шпалеры высотой 2 м. Если у нас кусты посажены лентой, то шпалеру лучше всего сделать в виде буквы «П», а если поодиночке, то делаем четырехугольную шпалеру, которая будет как бы дополнительной загородкой, расположенной внутри основной.

К этим шпалерам подвязываем ту часть ветвей, которая подходит по наклону побегов, так, чтобы охватить ими как можно большую часть светового пространства.

Затем уже на пятый год, когда у нашего куста уже появилось большое количество длинных сильных ветвей, часть которых склоняется слишком низко, временную загородку заменяем на постоянную, причем, делаем ее выше временной (примерно 50-60 см) и по площади больше.

После этого все ветки равномерно перераспределяем по загородке и если есть необходимость, то некоторые из них привязываем к шпалерам.

Основные достоинства этого типа формовки таковы:

  • увеличение урожая с единицы площади примерно в 2 раза;
  • повышается качество ягод, так как достигается лучшая освещенность побегов;
  • формируется большое количество сильных побегов, которые устойчивее к болезням и урожайнее;
  • очень эффектный внешний вид кустов, особенно во время цветения и плодоношения.

А к недостаткам этого варианта формировки можно отнести то, что, во-первых, его нельзя применять для неморозостойких сортов, так как нет никаких гарантий, что высокие кусты будут засыпаны снегом до наступления морозов; а во-вторых, потребуется гораздо больше времени для формирования кустов крыжовника таким способом по сравнению с классическим подходом.

Заканчивая на этом очередную статью о нашем северном винограде, хочу попросить вас, дорогие читатели, поделиться своими секретами выращивания этой культуры.

В следующих статьях я планирую рассказать о способах размножения крыжовника , о самых распространенных болезнях и вредителях этой культуры и о мерах борьбы с ними.

И в заключении хочу предложить вам посмотреть видео «Как грамотно вырастить крыжовник». Посмотрите, я думаю будет интересно.

Крыжовник — посадка, уход и сорта

Кусты крыжовника на многих приусадебных участках занимают почетное место. И это неспроста, ведь данная ягода славится высокой урожайностью и невероятно приятным вкусом! В хороших условиях и при правильном уходе крыжовник способен плодоносить порядка 20 лет и более. В нашей статье мы расскажем как происходит посадка крыжовника, как за ним ухаживать и обрезать.

Крыжовник — что это такое

Крыжовник представляет собой небольшой кустарник, его высота достигает 1 м 20 см. Он имеет отслаивающуюся кору, покрытую шипами листового происхождения. Листья у него округлые, немного продолговатые с зубчиками на концах.

Цветение крыжовника происходит в мае. Его плоды округлые и шаровидные, до 12 мм, хотя на некоторых сортах и до 40 мм, при этом они покрыты игольчатыми чешуйками. Созревание плодов происходит в период с июля по август.

Необязательно держать в своем саду множество кустов крыжовника, ведь он самоплодный. Но мы рекомендуем вам выращивать как можно больше кустарников этого растения, ведь плоды крыжовника обладают полезными и лечебными свойствами, содержат витамины, дубильные вещества. Также в ягодах присутствуют органические кислоты.

Крыжовник подходит для выращивания в Подмосковье!

Время посадки крыжовника

Сажать кустарник допустимо весной и осенью. Многие садоводы предпочитают сажать кустарник осенью, полагая, что таким образом крыжовник способен лучше подготовиться к зиме и сформировать крепкую корневую систему.

При посадке очень важно учитывать его потребности и характеристики. Корни у этого растения длинные, поэтому не рекомендуется его сажать в низине, чтобы не заразить его грибковыми заболеваниями.

Мы советуем вам посадить крыжовник на возвышенности или равнине, на которую попадает много солнечного света. Но при этом участок должен быть хорошо защищен от холодного ветра, а у почвы должна быть низкая или нейтральная кислотность. Крыжовник любит песчаную почву, суглинистый или глинистый грунт.

Особенности посадки весной

Если вы планируете посадить крыжовник в осенний период, то эта процедура требует определенной подготовки. Для начала очистите место посадки и участок от сорняков, ведь у крыжовника колючие шипы и в дальнейшем вам будет затруднительно его прополоть. После этого прокопайте участок, уберите с него корешки сорняков, выровняйте землю граблями и разбейте при необходимости комья.

Большинство садоводов рекомендуют за несколько недель до посадки саженцев крыжовника выкопать посадочную яму, ширина и глубина которой не менее 50 см, чтобы почва успела осесть. При этом верхний плодородной слой почвы нужно снять и отложить в сторону, аналогичную процедуру требуется провести с нижним слоем земли. Теперь пришла очередь подготовки удобрения: для этого смешайте 10 кг перепревшего перегноя с 2,5 ст.л. суперфосфата и серного калия, и все это примешайте в плодородную почву. Подобного удобрения крыжовнику хватит на несколько лет.

К сведению: если на участке глинистая почва, то дополнительно добавьте ведро речного песка.

При посадке нескольких растений соблюдайте расстояние между ними не менее 1 м, при посадке в ряд — не менее трех метров.

Для посадки отлично подходят 1-летние саженцы с корнями длиной до 30 см. Наземная часть кустарника должна содержать несколько веток. Перед посадкой обязательно смочите корни растения в удобрении, которое стимулирует рост.

Молодые саженцы кустарника высаживайте под наклоном, чтобы корневая шейка была расположена ниже уровня земли. Корневую систему хорошенько распрямьте! Частями засыпайте землю, при этом каждый слой утрамбовывайте составом из торфа и перегноя.

Особенности посадки весной

Если вы планируете посадить крыжовник весной, то выполните те же действия, что и при осенней посадке. Если вы сомневаетесь, стоит ли сажать крыжовник весной, то послушайте опытных садоводов. Они рекомендуют высаживать саженцы крыжовника осенью, так как в этом случае он лучше приживается, а побеги у него крепче и сильнее, чем у тех, которые посажены весной.

Уход за крыжовником

Чтобы урожай крыжовника вас радовал, следует позаботиться о правильном уходе за кустарником. Нужно систематически проводить рыхление почвы, если почва плотная, то практикуйте перекопку лопатой, если рыхлая, то используйте только верхнее перекапывание вилами.

Читайте также:  Заточка цепей для бензопил, изготовление цепей в Москве

Обрабатывайте аккуратно прикорневую зону, так как она находится близко к поверхности земли. При рыхлении затрагивайте не глубже 7 см верхней почвы. Своевременно устраняйте сорняки, так как они способствуют увеличению влажности в нижней части кустарника и, как следствие, размножение в нем грибков.

Как вносить удобрения

Крыжовник является плодовитым кустарником, по этой причине ему необходимы ежегодные интенсивные подкормки.

Обычная подкормка для 1 куста состоит из:

  • 2 ст.л. селитры;
  • 1 ст.л. хлористого калия;
  • 4 ст.л. суперфосфата;
  • 10 л ведра компоста.

В год необходимо внести удобрения два раза:

  • Первую подкормку проведите сразу после цветения. Такая процедура позволит улучшить развитие побегов и урожайность.
  • Следующую подкормку проведите после сбора урожая. Данная процедура способствует подготовке куста к закладке цветочных почек на следующий год.

Как обрезать крыжовник

Важным этапом в уходе за крыжовником является его обрезка. В первые годы обрезка помогает сформировать куст: в это время наполовину укорачиваются многолетние ветви и убирается большая часть корневой поросли.

С 4 года обрезка применяется для нейтрализации загущения. Полностью удаляются слабые, сухие и неправильно растущие побеги. Главная доля урожая образуется на ветках, которым исполнилось 3–6 лет. По этой причине более старые побеги можно вырезать без опасений.

Когда нужно формировать куст? Как правило, это делают после опадания листьев или до распускания почек. Некоторые садоводы для повышения урожайности практикуют летнее укорачивание зеленых побегов, оставляя на каждой ветви по 5–7 листьев и срезая верхушку. Такая методика способствует выращиванию крупных ягод.

Вредители крыжовника

Самые главные враги крыжовника — тля, огневка и пилильщики. Для их нейтрализации допустимо применять карбофос, настой золы или биопрепараты. Обработку кустарника проводите весной, повторная обработка возможна по окончанию цветения.

Мучнистая роса — еще один вредитель кустарника. О его наличии свидетельствуют серые пятна на листве и побегах. Хорошим средством для нейтрализации болезни является раствор пищевой соды и железного купороса. Для его приготовления разведите 1 ч.л. соды в литре воды и 3 г купороса в литре воды. Приготовленным составом обработайте крыжовник в момент обнаружения на нем мучнистой росы.

Когда нужно собирать урожай крыжовника

Из-за того, что крыжовник является летней ягодой, сбор урожая выпадает на июль—август, в зависимости от сорта растения. Ягоды растут и созревают практически одновременно, поэтому их можно собирать практически всегда вместе и сразу. При этом собирать ягоды можно в течение всего месяца.

Важно: плоды крыжовника не осыпаются даже в момент полного созревания. Как правило, с одного куста можно собрать от шести до восьми кг ягод.

Популярные сорта крыжовника

Представленные ниже сорта крыжовника для Подмосковья и любых точек нашей страны обязательно подойдут для выращивания! Давайте вместе разберемся, какие сорта колючего кустарника лучше всего держать на своем участке:

  • Гроссуляр — вес одной ягоды колеблется от 4 до 9 г. Этот сорт устойчив к различным заболеваниям, в высоту достигает одного метра. Отлично переносит холода, подходит для выращивания в Подмосковье. Этот сорт крыжовника без шипов.
  • Колобок — в высоту кустарник достигает полутора метров, имеет одиночные колючки на ветках. Вес одной ягоды составляет около 7 г, с одного куста можно собрать до 10 кг плодов. Довольно устойчив к заболеванию мучнистой росы. Средняя зимостойкость, но спокойно можно выращивать в Подмосковье.
  • Малахит — с 1 куста можно собрать до 7 кг урожая, плоды сладкие, но немного кислые.
  • Русский — самый ранний сорт крыжовника, с одного куста можно собрать до 6 кг ягод.
  • Уральский изумруд — среднерослый и слабораскидистый куст, с одного кустарника можно собрать до 6 кг ягод. Сорт зимостойкий, его можно выращивать в Подмосковье и даже в Сибири.
  • Русский желтый — адаптирован для выращивания в Северо-западном и Уральском регионах. Куст среднерослый и раскидистый, с 1 куста можно собрать до 4 кг урожая.

Где купить саженцы крыжовника?

Купить саженцы крыжовника вы можете в интернет-магазине саженцев КФХ Фруктовый сад.

Все наши саженцы отвечают высоким качествам и отличной приживаемостью! Для заказа саженцев крыжовника перейдите в «Магазин», «Ягодные кустарники» и «Крыжовник». Выберите необходимое количество кустарников и оформите заявку.

Основные правила и рекомендации по выращиванию крыжовника

Среди ягодных культур крыжовник пользуется огромной популярностью среди садоводов. Его выращивание возможно при использовании районированных сортов. К ним относятся многие гибриды, при создании которых учитывались местные условия.

Но все же этим ягодам не страшны неблагоприятные условия. Правильная посадка и уход помогут достичь хорошего урожая крыжовника ежегодно.

Популярные сорта крыжовника

Среди множества сортов особый интерес садоводов представляют те, у которых развита устойчивость к мучнистой росе и другим заболеваниям.

Малахит

Основное свойство сорта — устойчивость к резким перепадам температур. Куст раскидистый, его высота не превышает 1,5 м. Круглые ягоды весят до 7 г. Они отличаются тонкой кожицей с большим количеством прожилок. Внутри плоды наполнены семенами. Их вкус — кислый. Благодаря длительному периоду плодоношения за сезон с куста собирают около 4 кг. Подходит как для холодных регионов, так и для жарких.

Неслуховский

Сорт не используется в регионах с холодными условиями, так как может пострадать от заморозков. Густота куста — средняя со слабой раскидистостью. В высоту вырастает до двух метров. Толстые ветки — отличительная особенность сорта. Даже под весом крупных ягод, растущих густо на кустах, не прогибаются к земле. На стеблях есть двойные и одинарные шипы.

Овальные плоды темно-красного, иногда фиолетового цвета. В среднем одна ягода весит 5 г. Довольно прочную кожицу покрывает мелкий пух. Вкус плодов кисло-сладкий. Этот сорт отличает ранний срок созревания.

Уральский виноград

Сильнорослый куст со средней раскидистостью ветвей. Стебли покрыты многочисленными шипами. Средняя урожайность в год — 3 кг. Вес одного плода — почти 4 г. Сбор ягод необходимо проводить вовремя, так как сорт склонен к осыпанию. Изумрудно-зеленые плоды с приятным, немного кисловатым вкусом.

Колобок

Сильнорослый куст со средней раскидистостью, вырастающий до 1,7 м в высоту. Ему требуется тщательный уход и подрезка, так как под тяжестью ягод его ветки сильно клонятся к земле. Шипы немногочисленны. Достаточно крупные круглые плоды со средним весом 8г. Их цвет — насыщенно красный, кожица — плотная. Плоды со специфическим кисло-сладким вкусом, даже присутствует небольшая терпкость.

Читайте также:  Горох лущильный: характеристики, сорта, посадка и уход

Сорт отличается длительным плодоношением. Урожайность взрослого куста — около 10 кг ягод. На зиму рекомендуется утепление корневой системы.

Командор

Куст со слабой раскидистостью и густорастущими ветвями, которые в высоту достигают не более 1,5 м. Шипы отсутствуют, иногда можно встретить в прикорневой зоне. Круглые плоды темно-красного практически черного цвета. Их транспортировка и хранение затруднительны из-за тонкой кожи. Ягоды сладкие с небольшой кислинкой. Урожайность куста около 7 кг. Период плодоношения достаточно длительный. Сорт устойчив к морозам.

Русский желтый

Невысокий (до 1 м) раскидистый куст с малочисленными шипами. Овальные ягоды с янтарным оттенком. Одна ягода в среднем весит до 7 г. Для плодов характерно средняя толщина, редкие прожилки, семена немногочисленны. Они обладают кисло-сладким вкусом. Ягоды не подвержены осыпанию, висят на ветках продолжительное время. Сорт устойчив к низкой температуре.

Выбор места для выращивания

Крыжовник — светолюбивое растение. Для посадки выбирают открытые солнечные места, защищенные от сильного ветра.

Он предпочитает плодородную почву. Переувлажнение не допускается (случаются загнивания корневой шейки). Уровень грунтовых вод должен быть на 1,5 м вглубь от земной поверхности. Если они расположены выше (до 0,8 м), высадка куста происходит на грунтовой подушке-подсыпке, высота которой от 0,3 до 0,5 м, ширина — от 0,8 до 1,0 м.

При отсутствии лишнего свободного места в саду крыжовник высаживают возле молодых плодовых деревьев на расстоянии 2 м друг от друга. Кусты высаживают вдоль линии ограждения участка. Но расстояние между насаждениями и строениями и оградами должно быть 1,5 м.

Для крыжовника лучше подыскать легкую среднесуглинистую почву. Если грунт участка супесчаный при посадке добавляется глина. Если тяжелый глинистый, следует добавить песок.

Не растет на закисленной почве. Если кислотность превышает 5,5 pH, при посадке вносится известь. Регулярное внесение удобрений в почву позволит вырастить крыжовник на любом из ее видов.

Не рекомендуют для крыжовника места, где раньше выращивали малину или смородину. У них общие вредители. Также это истощит почву.

Выбираем саженцы

Многие садоводческие рынки и специальные питомники предлагают садоводам разнообразные сорта саженцев крыжовника.

Приобретая кусты в питомнике, нужно убедиться в их качестве и в полном соответствии к сорту.

Выбирая саженец, нужно обратить внимание на корневую систему. Шейка должна быть в целостном состоянии, какие-либо повреждения не допускаются, а корни — здоровыми. Не стоит обращать внимание на размер побегов куста. Главное, чтобы была хорошая корневая система. Она позволит растению быстро прижиться на новом месте с последующим увеличением размеров самого куста.

Когда сажать крыжовник

Посадку кустов осуществляют в разное время года, как осенью, так и в весеннее время.

Посадка осенью

Самый благоприятный период для высаживания кустов крыжовника — осень. На это влияют некоторые особенности системы корней: развитие и рост отростков намного лучше, когда температура воздуха держится на невысоком положительном уровне. За зимнее время почва вокруг куста оседает сама, к весне уплотнится без посторонней помощи. Адаптировавшись к новым условиям в осеннее время, крыжовник весной начнет цвести, приживаемость куста пройдет хорошо, а к лету появятся первые ягоды.

Оптимальный период для посадки — от средины сентября до начала октября.

Посадка весной

Посадка крыжовника осуществляется также весной, но такую методику практикуют очень редко. Ее используют только в том случае, если что-то помешало провести это осенью. Весной корневые отростки растут медленно, адаптация куста более продолжительна. Также существует вероятность того, что в год посадки урожая практически не будет.

Как рекомендуют опытные садоводы, посадку следует проводить ранней весной. Но земля должна обязательно полностью оттаять.

Посадка кустов крыжовника в грунт

Для посадки заранее подготавливают ямы, размеры которых 0,3 м в глубину и 0,6 м в ширину. Внутрь каждой вносится перепревший коровий навоз (8 – 10 кг), суперфосфат (120 – 240 г), калийная соль (40 г), ее можно заменить древесной золой, молотый известняк (100 – 350г). При отсутствии навоза добавляют суперфосфат (до 0,3 кг) и калийную соль (до 50 г). Если калийную соль заменяют золой, нужно внести извести в 2 раза меньше от нормы. Чтобы улучшить аэрацию, в приготовленный субстрат добавляют торф (2 – 3 ведра).

Растения высаживают не наклоняя. Корневую шейку заглубляют на 6 см. Ветви, в частности нижнюю часть, присыпают землей. Грунт вокруг куста уплотняют, и осуществляют обрезку побегов, оставляя по 3 – 5 почек. Для полива используют воду, не менее 5 л на каждый куст.

Уход за кустом крыжовника

Для получения высокого урожая крыжовник нуждается в определенном уходе. Весной с растения обязательно убирают окученную землю. Благодаря этой процедуре уменьшится риск поражения заболеваниями. Помимо этого, она предохранит высыхание ветвей при высоких температурах. В течение вегетационного периода осуществляют рыхление, одновременно убирая сорняки и почвенную корку. Во избежание повреждения подземного стебля нельзя много заглубляться в землю. Такую процедуру проводят 5 – 6 раз за сезон. После полива обязательно выполняют мульчирование.

Осенние работы по уходу за кустом начинаются с его окучивания. Это позволяет хотя бы частично оберечь растения от морозов холодных районов. Особенно это касается молодых кустов, для укрытия которых используют любой приемлемый способ.

Полив и удобрение крыжовника

Крыжовник должен получать достаточное количество воды, но избегать ее застоя. Только тогда, когда почва просохнет на 5 – 8 см вглубь, проводят следующий полив. Насколько куст нуждается в воде, проверяют, рассыпая комок почвы. Сделав углубление на 10 см, берут горсть грунта и формируют комок, придавливая его ладонью. Подняв на высоту 1 метр, бросают. Если он разлетится на мелкие комочки, кусту требуется полив.

Крыжовник обычно обеспечивают водой методом дождевания. Но это не практично, так как в этот день может быть пасмурная, дождливая погода, что приведет к увеличению риска поражения растений грибком. Эту процедуру лучше осуществлять наливом (наплывом), когда вода подается к кусту по шлангу с маленьким напором.

Читайте также:  Как пчелы делают соты

Для этой цели используют и другие способы, только нужно рассчитать, чтобы растение не было затоплено водой. Влаги должно хватить до 5 дней.

Первая подкормка азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой) осуществляется весной. Внесение органических удобрений (компоста или перегноя) также производится в эту же пору. Плотные глинистые, песчаные, бедные почвы удобряются ежегодно, средние — 1 раз в двухлетний период, плодородные — 1 раз за 3 года. Минеральными удобрениями подкармливаются растения дважды в год: весной после цветения, осенью — когда собран урожай.

В первой трети вегетационного периода вносятся азотосодержащие удобрения, во второй трети подкармливают комплексными удобрениями с преобладанием калийных и фосфорных элементов.

Обрезка кустов крыжовника

Первую обрезку крыжовника выполняют в момент посадки, дальше — каждый год. При формировании правильной формы куста осуществляют удаление пораженных и подмерзших ветвей.

Виды обрезки

  1. формирующий — для создания правильно сформированного компактного куста;
  2. санитарный — для удаления больных, поломанных, сухих ветвей, которые мешают кусту нормально расти и развиваться;
  3. омолаживающий — для улучшения развития новых побегов.

Осуществление нормированной обрезки кустов — обязательное условие в правилах ухода за крыжовником. Каждый год нужно проводить одновременное удаление годового прироста, оставив 2 – 4 молодых побега, и такого же числа веток, возраст которых превышает 4 – 5 лет. Для нормального плодоношения куста на протяжении 15 – 20 лет необходимо сформировать до 15 разновозрастных ветвей.

Благодаря своевременной обрезке уменьшится риск заражения многими заболеваниями, возникающие при загущенности веток, а также продлится полноценный период плодоношения.

Радикальная обрезка при укорочении всех побегов улучшает их рост и развитие. В этом случае оставляют 15 см ветки от земли.

Схемы обрезки

  • классическая — создается самый обычный куст;
  • штамбовая — выращивается куст с видом деревца;
  • шпалерная — кустарник выращивается на шпалере.

У каждой из схем есть свои достоинства и недостатки.

Когда проводить обрезку

Единого ответа на вопрос, когда нужно обрезать крыжовник, у садоводов нет. Одни занимаются этой процедурой в весеннее время, пока куст еще не проснулся после зимы. Для других она удобна осенью до прихода морозов.

Весенняя

Оптимальным периодом для выполнения формирования крыжовника считается весеннее время до наступления активного периода вегетации. Но так как его почки очень рано выходят из состояния покоя после зимы, нужно поспешить, пока не началось сокодвижение. Иначе можно причинить вред растению и очень его ослабить. Приступить к действиям нужно тогда, как только появится момент подойти к кустам. Занимаются сухими и почерневшими побегами, которые поразила мучнистая роса.

Через год после посадки удалению подлежат слабые ветви, остаются 3 или 4 нулевых сильных побегов. Так необходимо делать 5 лет. При полноценном плодоношении на пятый год развития у куста должно быть около 25 сильных ветвей.

Летняя

Чтобы улучшить урожай крыжовника, рекомендуют выполнять летнюю обрезку. Срезав макушку и оставив 7 листьев, укорачиваются молодые зеленые побеги. В августе занимаются удалением слабо развивающихся нулевых побегов, чтобы они не забирали питание растения.

Осенняя

При невыполнении весенней основной обрезки ее следует осуществить осенью. Конец октября — оптимальное для этого время. Осенние оттепели могут спровоцировать рост боковых побегов. Не успев одревеснеть, при первых сильных морозах они вымерзнут.

В это время занимаются обрезкой старых, больных, сломанных, растущих вглубь, слабых молодых веток. Выполняют укорачивание 1/4 длины нулевых побегов.

Тонкий конец ветки обрезают до крупной ветки, которая смотрит в наружную сторону.

Цель этой процедуры — формирование хорошо осветленного куста.

Размножение крыжовника

Для размножения используют такие вегетативные способы, как деление куста, отпрыски, отводки, одеревеневшие или зеленые черенки. Правила подготовки материала, посадки и ухода одинаковы с другими ягодными культурами.

Сбор и хранение урожая

В зависимости от способа обработки и хранения для сбора ягод предполагают разную степень зрелости. В компоты подойдут незрелые плоды, а полузрелые — в джем. Снимать с куста нужно выборочно для переработки.

Вечер и утро — лучшее время для сбора. Для охлаждения помещают в холодильник, повал, ледник.

Хранение незрелых ягод длится 3 – 5 суток, а зрелых — не более двух суток.

Защита крыжовника от холодов

Работы по защите крыжовника от холодов начинают осенью. При снижении температуры воздуха ниже 0°C, вокруг растений осуществляют полив для обеспечения почвы влагой на зиму. Необходимо, чтобы она достигла глубины залегания корневой системы. С этой целью под куст выливают до 5 ведер воды, а крупным потребуется больше.

Когда температура опустится еще ниже, пригибают крупные ветви кустарника, но не к самой земле, а закрепляют на колышки. Торф, хвою, листья используют для мульчирования грунта вокруг растений толщиной до 8 см. При длительных морозах до -15°C с отсутствием снега, чтобы предупредить промерзание крыжовника, дополнительно мульчируют листьями или торфом на высоту около 20 см.

Но снежный покров — лучшая защита от морозов. При обильных снегопадах кусты окучивают его слоем около 30 см, накрыв сверху щитами из дерева или сухой травой.

Как только наступит ранняя весна, укрытия необходимо снять с кустов. Если с этим опоздать, почки крыжовника могут сопреть.

Болезни и вредители

Крыжовник — непривередливое растение. Но погибает при нападении вредителей или при поражении заболеванием.

Чаще всего — это грибковые болезни, распространяющиеся достаточно быстро при помощи ветров и дождей:

  • мучнистая роса;
  • антракноз;
  • септориоз;
  • бокальчатая ржавчина;
  • мозаика;
  • столбчатая ржавчина.

Нанести вред кусту могут вредители. Спасая крыжовник, приходится бороться с гусеницами, стеклянницей, тлей, клещом, смородиновой галлицей.

Уничтожить вредителей позволяют одни и те же препараты, но не стоит останавливаться после одного опрыскивания.

Выращивая крыжовник в своем саду, уделите ему должное внимание не только тогда, когда собираете урожай, но и весь вегетационный сезон. В этом случае каждый год крепкое здоровое растение будет радовать большим количеством полезных и вкусных ягод.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: