Как вырастить рассаду помидор в кассетах

Как вырастить рассаду помидор в кассетах.

Выращивание рассады в кассетах имеет массу неоспоримых преимуществ, но, к сожалению, этот способ выращивания рассады имеет и некоторые недостатки. Как вырастить рассаду помидор в кассетах – все тонкости и важные нюансы такого выращивания мы и рассмотрим в этой статье!

Правильный выбор размера кассеты.

Прежде, чем приступить к посеву семян в кассету, нужно определиться с размером ячейки, в которой будет выращиваться рассада.

Сделав уже на начальном этапе выращивания неправильный выбор размера ячейки в кассете, в дальнейшем мы можем столкнуться с большими проблемами.

Размеры ячейки сильно влияют на то, сколько времени мы сможем выращивать в них рассаду до пересадки (высадки). Так же, именно от размеров ячейки зависит то, насколько развитую рассаду мы сможем в ней вырастить.

В общем, чем меньше объём кассетной ячейки, тем быстрее он будет заполнен корневой системой, а надземные части соседних растений быстрее соприкоснуться листьями и начнут мешать друг другу. Если такое произошло с Вашей рассадой, то это основной признак, указывающий на то, что растения нуждаются в пересадке на другое, более просторное место.

Сейчас в продаже просто масса предложений различных кассет, но не все они подойдут для выращивания полноценно развитого растения.

Если посев семян произвести в кассеты, размер ячеек которых, к примеру, всего 1*1 см., то о получении качественной рассады говорить не придётся:

Кассета на 288 ячеек. Размер ячейки 1*1 см.

Конечно, в кассетах трудно вырастить рассаду, по развитию сопоставимую с рассадой, выращенной в стаканах, но хороших результатов всё же можно добиться.

Для получения достаточно развитой рассады минимальный объём кассетной ячейки должен составлять 180 мл. Именно в таком объёме почвы будет полноценным развитие растений на начальном этапе выращивания.

Кассета с объёмом ячейки 180 мл.

Сроки посева семян томатов в кассету.

Если выращивание будет проводиться в объёме ячейки 180 мл., то при создании оптимальных условий, через 30-40 дней после посева, рассаду нужно будет либо высадить на постоянное место, либо пересадить в горшки побольше и продолжить выращивание в них, предварительно их расставив.

Зная количество дней, которые рассада сможет находиться в кассете, легко высчитать сроки посева.

От предполагаемой даты высадки рассады в грунт, необходимо вычесть количество дней выращивания и мы получим дату посева!

Например, высадка рассады будет проводиться 15 апреля. Значит, от 1 апреля вычитаем 30-40 дней и получим срок посева: 5-15 марта!

Именно от правильности выбора сроков посева во многом и будет зависеть то, как вы сможете вырастить рассаду помидор в кассетах!

Рассада томатов в кассете через неделю после всходов.

Если рассада из кассет будет высажена не в грунт, а в стаканы для доращивания, то сроки посева нужно сдвигать в сторону более ранних.

Сроки расчёта посева большинства огородных культур можно узнать из таблиц в этой моей статье

Как вырастить рассаду помидор в кассетах?

В этой главе нашей статьи я перейду к главному вопросу: как вырастить рассаду помидор в кассетах?

Выращивание рассады в кассетах и в стаканах имеет существенные отличия на поздних этапах, но в начале выращивания всё идентично:

– посев семян проводим в лёгкую, влаго и воздухо проницаемую, плодородную почву.

– глубина заделки семян томатов от 0.5 до 1 см.

– после заделки семян почвой обязательно проводим полив достаточным количеством чистой, умеренно тёплой воды (25-30 градусов).

После посева обязательно проводим полив.

– посевы накрываем прозрачной плёнкой или стеклом и создаём оптимальную температуру для получения всходов – 22-25 градусов выше ноля.

– внимательно следим за влажностью почвы – до всходов семена должны постоянно находится во влажной почве.

– если семена не просроченные (всхожесть семян томатов сохраняется на протяжении 5-7 лет) и созданы нужные условия по влажности и температуре, то всходы нужно ожидать на 3-5 день после посева.

После получения всходов необходимо сразу же убрать укрытие в виде плёнки или стекла и понизить температуру до 18-20 градусов днём и 16-18 градусов ночью. Первые две недели, во избежание вытягивания, рассаду необходимо подсвечивать круглосуточно.

Поливы во время выращивания должны быть умеренными – переливы в этот период грозят возникновением опасных заболеваний – чёрной ножки. После поливов очень желательно проводить неглубокое рыхление почвы в ячейке – это предотвратит появление корки на поверхности, которая препятствует нормальному дыханию корневой системы.

Особое внимание во время выращивания необходимо уделять влажности воздуха, которая должна быть не выше 60-70%. Превышение этого показателя может привести к возникновению грибковых заболеваний, для которых необходимым условием быстрого развития и является повышенная влажность воздуха. Периодическое проведение проветривания рассады просто необходимо!

Как вырастить рассаду помидор в кассетах, чтобы она не потянулась? Для этого необходимо соблюдать условия выращивания по показателям освещённости, температуры и влажности. Задерживать вытягивание рассады можно несколькими способами – поливать рассаду ингибиторами роста типа «Тур» или «Стабилан», либо провести серию подкормок безазотным удобрением «монофосфат калия». Об этом будет более подробно отдельная статья.

Плюсы и минусы выращивания рассады помидоров в кассетах.

Выращивание растений рассадным способом имеет множество преимуществ:

– экономия семенного материала, так как семена гибридов томатов весьма дорогостоящие.

– возможность получить более ранний урожай.

– высадка рассады в подходящие сроки и уменьшение угрозы повреждения растений весенними заморозками.

– возможность высадки в грунт полноценно развитых растений и сведение к минимуму угрозы попадания части урожая под осенние заморозки.

– ощутимый экономический эффект, так как полученная ранняя продукция всегда имеет более высокую цену на рынке.

И, как и всякая медаль, рассадный способ выращивания имеет свои недостатки, правда, их не так уж и много:

– необходимость начинать проведение посевов в ранние сроки, зачастую, посевы на рассаду приходится проводить в январе месяце.

– сложности с созданием оптимальных условий для выращивания рассады в доме.

– дополнительные расходы на освещение и обогрев рассады в холодное время при выращивании рассады в рассаднике.

– большой минус выращивания рассады именно кассетным способом состоит в невозможности расстановки растений при их подрастании. Выращивая рассаду в стаканах, с такой проблемой мы не столкнёмся.

Кстати, кто будет сеять томаты не в кассеты, а в рассадные ящички, можете прочесть мою полезную статью на эту тему, в которой я раскрываю множество полезных моментов по проведению посева.

Как посеять семена томатов в кассету?

Как провести посев семян томатов в кассету, какие тонкости нужно для этого учитывать и что делать сразу после проведения посева – кратко, наглядно и аргументированно! Все советы проверены неоднократно на практике и показали высокий результат!

Моё видео о посеве семян томатов в кассету с ютуб-канала «Сад, огород, своими руками»:

agrodoctor

Слышал бы кто, что за латынь я им внушал, как лекарь.

Кассетная рассада. Как ее приготовить без ошибок

Почему именно кассетная?

Выращивание овощей через рассаду практикуется многие сотни лет. Но с развитием технологий механизации процессов овощеводства на первое место в производстве вышла кассетная рассада. Преимуществ у нее множество. Это и технологичность высадки (возможность применения рассадопосадочных машин карусельного и грейферного типа), и получение быстрого развития растений, а значит и более раннего урожая, и рациональное использование площади теплиц (выход кассетной рассады доходит до 1000 шт. с 1 м² теплицы за один оборот), и экономия энергоносителей (так, например, всходы можно получить в отдельной камере для проращивания на малом объеме отапливаемого помещения и после этого легко переместить кассеты в теплицу).

Но самое главное преимущество кассетной рассады – 100%-ная приживаемость высаженных растений. Возможность точно рассчитать количество рассады при заказе, не обсуждая вопроса «а сколько дадите страхового фонда»? Нисколько. Поскольку качественная кассетная рассада при правильной высадке приживается вся до единого растения.

Какой она должна быть

Что же такое «качественная кассетная рассада»? Каковы основные требования к ее качеству?

1. Фитосанитарная чистота. В первую очередь, чистота от карантинных вредителей и болезней. Сегодня каждое уважающее себя предприятие по производству рассады в обязательном порядке оформляет карантинный сертификат на заказанную вами партию. В ряде случае без такого сертификата вообще запрещено перемещение товара за пределы области. Но есть еще и масса болезней, не являющихся карантинными, но не менее опасных для растений. Для гарантии здоровья вашего поля перед тем, как получать рассаду от поставщика, сдайте образцы в лабораторию соответствующей компетенции для проведения фитоэкспертизы посадочного материала. Это недорогой, но крайне обходимый анализ, в результате которого вы не только получите полное понимание состояния здоровья вашей рассады, но и рекомендации о том, как это «здоровье» поправить.

2. Чистосортность. Ну, это как минимум. Предприятие, которое профессионально занимается выращиванием рассады, должно иметь налаженную систему этикетировки, компьютерного учета по посевам каждой партии и перемещениям кассет. Оптимальным является использование штрих-кодов на каждой кассете.

3. Выравненность растений, однородность их по размерам и степени развития. Современное индустриальное овощеводство требует максимальной унификации растений в пределах поля. Только тогда мы можем наиболее эффективно применять гербициды, вести минеральное питание растений и обеспечивать дружность созревания урожая, что является необходимым для механизации процессов уборки, да и вообще для снижения затрат, даже если урожай убирается вручную.

4. Рассада должна быть закаленной. Покрытие теплиц, как пленочных, так и стеклянных или поликарбонатных, не пропускает большую часть ультрафиолетового излучения. И потому выращенные в теплице растения не готовы к воздействию прямых солнечных лучей, в точности, как сибиряк, приехавший на крымский курорт, не готов сразу провести весь день на солнце. Растения обгорают так же, как и неразумные курортники.

5. Рассада не должна быть переросшей. Перерастание бывает двух типов – вытягивание и старение. Вытягивается рассада чаще всего из-за нарушения теплового режима при выращивании. Особенно сильно вытягиваются растения, если высокие температуры в теплице сопровождаются недостатком освещенности и высокой влажностью. Способствует вытягиванию и избыточное азотное питание. Стебель и черешки листьев становятся непропорционально длинными, светлыми и очень изнеженными, нарушается баланс между развитием корневой системы и надземной части, такую рассаду становится невозможно высадить механизировано и очень трудно – вручную. Закалка такой рассады бесполезна, поскольку растения столь плотно прижаты стеблями друг к другу, что даже при длительной выдержке кассет на солнце ультрафиолет не попадает на боковые поверхности растений, и обгорание листьев после высадки в открытый грунт неизбежно. Вытянутую рассаду лучше вообще не использовать в интенсивном овощеводстве.

Старение рассады – это проблема, связанная с неправильным расчетом сроков посева семян (когда рассада уже давно готова, а погодные условия не позволяют произвести высадку), а также с неправильным подбором размера ячейки кассет. Есть строгая корреляция – чем больший возраст рассады мы хотим получить, тем больший объем ячейки необходимо выбрать для выращивания. Передержанная, застаревшая рассада выглядит очень жесткой (как проволока на ощупь), листовые пластинки загрубевшие, но главный признак – корневая система в ячейке множеством колец обвивает торфяной кубик, корни при этом тоньше и темнее обычного.

Такая рассада хорошо приживается после высадки в поле, но долгое время «сидит», не растет и не развивается. Новым корешкам, отрастающим изнутри корневого кома, приходится тратить длительное время на то, чтобы «пробить» плотную решетку колец старых корней. Как правило, такие растения до самого конца вегетации имеют более слабо развитую корневую систему, сплетенную в тугой ком, что приводит к замедленному развитию растения в течение всего сезона.

Если вы все-таки вынуждены высаживать передержанную рассаду, обеспечьте сразу же после высадки обильный полив и обильное азотное питание. Влажность почвы должна поддерживаться на верхней границе показателя наименьшей влагоемкости, график внесения азотных удобрений, рассчитанный лабораторией, в таких случаях «сдвигается вперед», дозы азота первых недель кормления увеличиваются на 30 – 35 % (с соответствующим уменьшением последнего периода, чтобы суммарная доза не превышалась). Но на отдельных культурах (цветная капуста, брокколи, салат) даже такие меры вряд ли дадут возможность что-то исправить.

Как вырастить правильную рассаду?

Основные факторы, позволяющие этого добиться, таковы:

Стерильный субстрат. При всем уважении к «органическому земледелию», в промышленном выращивании рассады недопустимы никакие «перегнои» и «лесная почва». Все эти субстанции заражены целым «букетом» патогенов. В частности, навоз нередко становится источником заражения теплиц нематодой, что не только губит рассаду текущего года производства, но и требует дорогостоящей и хлопотной дезинфекции теплиц.

Выбор стерильных субстратов на основе торфа или кокосового волокна очень велик, дополнительными компонентами смеси могут быть перлит, вермикулит, цеолит, прочие минералы. Главное при этом – проверить полученную смесь в лаборатории, чтобы убедиться, что она имеет оптимальную кислотность, допустимый уровень концентрации солей и чиста от опасных инфекций.

Отдельный вопрос – стерильность кассет для выращивания. Самый надежный способ – использование одноразовых кассет из тонкого полистирола. Но если все-таки используются многолетние кассеты (полиэтиленовые или пенопластовые), то дезинфекция их (как и дезинфекция конструкций теплиц) должна проводиться тщательно и перед каждым оборотом выращивания.

Качественные семена. Я бы даже сказал, только самые качественные. Если мы сеем культуру прямым посевом, то небольшой недостаток всхожести можем компенсировать увеличением нормы высева. В кассеты же мы высеваем по одному семени в ячейку, поэтому каждый процент недостающей всхожести – это потерянная ячейка, субстрат, площадь теплицы, тепло… Да и покупатель рассады не обрадуется изреженным кассетам, это увеличит его затраты на логистику и высадку. Поэтому семеноводческие компании применяют специальные категории семян для выращивания кассетной рассады – дражированные, «праймированные», с максимально высокими показателями всхожести и энергии прорастания.

Система обогрева. Обогревать теплицы можно любым видом топлива. Но сама система распределения тепла должна позволять быстро и точно регулировать температуру (повышать, снижать по потребности), обеспечивать одинаковую температуру для каждой кассеты и для каждого растения. Оптимальным является расположение отопительных труб ниже уровня кассет (под стеллажами или внутри «теплого пола»).

Система вентиляции и закалки рассады.Оптимальный вариант – верхнее проветривание, открывающаяся кровля в теплице. Это не только дает возможность моментально снизить температуру, но и позволяет наиболее правильно проводить закалку, каждый день все больше и больше открывая кровлю, постепенно приучая растения к воздействию ультрафиолета. К моменту отгрузки рассада должна находиться полностью под открытым небом.

Система полива. Корневой ком в ячейке имеет очень маленький объем и очень рыхлую структуру. Поэтому поддерживать оптимальную влажность, да еще равномерно в каждой ячейке, очень сложно. Решать эту проблему шлангами и лейками практически невозможно, даже если у вас очень дешевая рабочая сила, только стационарная система полива может обеспечить должный уровень равномерности и контроля поливной нормы. Как часто поливать и сколько воды выливать за один полив? Это зависит от микроклимата в теплице. Чем выше температура и активнее вентиляция, тем чаще придется поливать кассеты. Но это зависит и от возраста рассады – на стадии получения всходов малейшее подсыхание поверхности кассет недопустимо, а вот в период закалки, наоборот, влажность субстрата лучше ограничивать, поскольку в это время опасно перерастание и вытягивание рассады.

Например, при выращивании рассады томата в южных регионах Украины и России при получении всходов поддерживают постоянную влажность поверхности кассет. Для увлажнения в данном случае лучше использовать спринклеры с минимальным размером капли или даже туманообразующие установки. После получения всходов во избежание развития на растениях «черной ножки» кассеты поливают раз в два – три дня. Высокая влажность воздуха в теплицах и низкие температуры в период закалки подсемядольного колена позволяют ячейкам долго не пересыхать. Потом, с наступлением высоких температур и проведения постоянных проветриваний, поливы становятся ежедневными, а иной раз возникает необходимость полить и дважды в день.

И как только рассада достигла оптимальных размеров и начинается период закалки, поливают не чаще раза в день. Количество поливной воды определяется степенью промачивания субстрата в ячейке. В тот момент, когда влага выступает из отверстия внизу ячейки, – полив достаточен.

Минеральное питание рассады состоит из двух этапов: заправка субстрата удобрениями и проведение подкормок с поливной водой. За счет заправки субстрата сложно обеспечить растения элементами питания надолго, поскольку ячейка мала, субстрат рыхлый и постоянно промывается при поливе, так что в последнее время агрономы все чаще отказываются от основной заправки вообще, проводя все питание за счет подкормок при поливе. Первые дни проросток развивается за счет питательных веществ семени, и потому подкормки начинают сразу после развертывания семядольных листьев.

Подбор соотношения элементов питания в удобрениях зависит от культуры и стадии развития сеянца, более конкретно этот вопрос лучше решать со специалистом. Но при выборе форм удобрений важно помнить о том, что это должны быть полностью растворимые, безбалластные удобрения. Ведь они применяются через систему орошения, спринклеры которой легко блокируются при использовании некачественных агрохимикатов.

Нужно ли применять регуляторы роста при выращивании рассады? Только не спрашивайте об этом продавцов этих препаратов, они обязательно ответят: «Чем больше, тем лучше». На самом деле, при условии обеспечения растениям оптимальных условий для роста и развития все обходимые фитогормоны благополучно синтезируются в них самих, и добавлять их не стоит (избыток гормонов приводит к серьезным нарушениям естественного хода этих процессов).

Но иногда возникает необходимость вмешаться в эти процессы, чтобы не допустить потери качества рассады. Самый распространенный регулятор роста, применяемый при выращивании рассады, – хлорхолинхлорид (ТУР). Он ограничивает рост стебля в высоту, препятствуя вытягиванию рассады. Однако эффект торможения роста нередко сохраняется слишком надолго, и растения, обработанные высокими дозами ТУРа, медленно развиваются и после высадки в поле, что нежелательно, так как быстрое формирование мощного листового аппарата – залог максимально эффективного протекания фотосинтеза, а значит, и формирования высокого урожая.

Но если возникает угроза вытягивания рассады (например, при задержке сроков высадки в поле), то лучше провести эту обработку, поскольку вытянувшаяся, изнеженная рассада практически непригодна для интенсивной технологии, она плохо приживается, поражается солнечными ожогами, несмотря ни на какую закалку, и в условиях промышленного выращивания исправить ситуацию потом практически невозможно.

Более мягким ретардантом (ограничителем роста стебля в длину) служат препараты, содержащие тебуконазол (как, например, препарат Колосаль Про), которые применяют в теплицах против альтернариоза и ряда других заболеваний. Как правило, двух обработок в период выращивания рассады хватает, чтобы исключить дисбаланс между развитием корневой системы и надземной части и свести до минимума риск вытягивания растений.

Нужно только не забывать, что настоящий, эффективный регулятор роста – это всегда препарат с конкретным действующим веществом, содержание которого указано на этикетке, как правило, полученный путем химического или микробиологического синтеза. Механизм действия таких препаратов очень конкретен – либо стимулирует образование корней, либо ограничивает рост стебля, либо вызывает партенокарпическое образование плодов. И потому ни один настоящий регулятор роста не может применяться «на всякий случай», «в целом для повышения урожайности», «для усиления иммунитета», «чтобы поддержать растения» и т. д., как часто пишут на этикетках таких препаратов.

Иное дело – «магические растворы». Вытяжки из проростков, настойки на травах, прочие «природные стимуляторы». Там ни о каком реальном действующем веществе на этикетках предпочитают не упоминать (чаще всего по причине его отсутствия), доза и кратность обработок рекомендованы с максимальной щедростью («чем больше, тем лучше»), а в описании чудес, которые должны произойти после их применения, приведен список всех мечтаний агронома – от повышения устойчивости к заморозкам до сокращения потребности в химических средствах защиты вполовину. На эту тему мы уже писали не раз. Подобные жидкости и порошки предназначены исключительно для опустошения кошельков доверчивых бизнесменов.

Защита растений и предпосадочная обработка

О защите рассады в период выращивания я уже писал в «Поле Августа» ранее (см. статью «Здоровье томатов», N 3/2012 –прим. ред.), поэтому повторяться не буду. Могу только еще раз подчеркнуть важность проведения предпосадочной обработки рассады. Высадка может затянуться на несколько дней. А растение должно быть защищено от вредителей и болезней с первой минуты после высадки в поле. Поэтому мы у себя испытали обработку рассады за день до отгрузки комплексом препаратов – Метаксил, 2,5 кг/га + Танрек, 0,4 л/га. Фактически расход их будет минимален, ведь обрабатываются считанные квадратные метры, которые в этот период занимает рассада. И эта весьма недорогая обработка дает нам возможность не беспокоиться о возможных поражениях болезнями и вредителями первые 10 – 14 дней после высадки рассады.

Данный материал – далеко не полное описание всего сложного процесса выращивания кассетной рассады. Я постарался раскрыть самые важные аспекты технологии и предостеречь новичков от тех ошибок, которые приводят к самым серьезным проблемам и потерям. От тех, которые я и сам когда-то совершал за свой 15-летний опыт выращивания кассетной рассады овощей, и от тех, которые совершали мои друзья и коллеги. Только честный обмен опытом, идеями и наработками каждого из нас позволит нам развивать свои технологии и добиваться по-настоящему достойных результатов. Успехов вам на овощном поле!

Выращивание рассады помидор в домашних условиях, особенности ухода

Помидоры охотно выращиваются большинством огородников. Чтобы урожай был максимальным, важно правильно вырастить рассаду. Именно её качество в дальнейшем обеспечивает обильное плодоношение кустов. Рассада помидор может быть куплена, но этого делать нежелательно, так как нет гарантий, что растения выращены по всем правилам, а не просто накачаны стимуляторами для временного придания товарного вида. Узнайте, как грамотно вырастить рассаду томатов в домашних условиях.

Когда сажать помидоры на рассаду

Сажать помидоры на рассаду в новолуние и полнолуние не рекомендуется. Принято считать, что в этот период растения не будут развиваться правильно и окажутся чахлыми.

Сорта, которые в дальнейшем будут расти в теплицах, в зависимости от региона высевают с 15 февраля по 15 марта. В почву рассада томатов высаживается через 2 месяца.

Томаты для выращивания в открытом грунте высевают позже – с 15 по 31 марта в зависимости от региона. Высадка в грунт проводится через 2,5 месяца. На первые 2-3 недели над грядкой надо сделать лёгкий парник на дугах. Он требуется, чтобы растения легче акклиматизировались к новым температурным условиям.

Если в регионе отмечаются поздние возвратные заморозки, то высадка откладывается до момента стойкого наступления тепла. Рассаду для закалки просто регулярно выносят на улицу, забирая в тепло в момент похолодания. Емкости для рассады требуются крупнее для нормального продолжительного развития корней.

Сажать помидоры на рассаду необходимо строго с учётом погодных условий в конкретном регионе. Правильно выдержанные сроки и правила посадки семян важны для получения качественного урожая томатов.

Посев рассады томатов в домашних условиях

Посадка рассады состоит из нескольких этапов. Важно избежать ошибок в каждом из них: правильно подготовить грунт и семена, выбрать ёмкости в которые будет осуществляться посадка и т.д. Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка грунта и емкостей

Качественный грунт для помидорной рассады – залог её правильного развития. Также надо заранее выбрать и качественные емкости для посадки.

Наиболее простой, но не всегда удачный вариант – это покупка уже готовой земли для рассады помидоров. Достоинством такого грунта является его оптимальная сбалансированность по питательным веществам и минеральным компонентам. Недостаток же готовой почвы – высокий риск ее заражённости личинками вредителей и болезнетворными бактериями, которые окажутся губительными для рассады. Из-за этого, если выбран покупной грунт, его следует полностью обеззаразить.

Большинство огородников рекомендуют сеять помидоры на рассаду в грунт, приготовленный самостоятельно. Почву заготавливать следует с осени. Она должна быть лёгкой и рыхлой. Кислотно-щелочной баланс грунта должен находиться в пределах 5,6-6 единиц. Есть 2 оптимальных рецепта для посадки семян помидоров. Первый из них:

дерновая земля – 1 часть;
торф – 2 части;
перегной – 1 часть;
древесная зола – 2 стакана на 10-литровое ведро почвы;
суперфосфат – 2 спичечных коробка на ведро 10 литров.

Можно приготовить землю для рассады томатов и по второму рецепту:

дерновая земля – 1 часть;
компост (или чёрный торф) – 1 часть;
песок крупной фракции – 1 часть;
карбамида раствор – 10 г на 10 л почвы;
сульфата калия раствор – 20 г на 10 л почвы;
суперфосфат – 30 г на 10 л грунта.

При использовании торфа для понижения кислотности почвы применяют толчёный мел, в объёме 3 столовых ложек на ведро объемом 10 л. Без этого состав земли для рассады помидоров сложно назвать качественным.

Подготовленный грунт необходимо оставить на морозе для промерзания, чтобы болезнетворные бактерии, грибки и личинки вредителей, которые могут быть в нём, погибли. Далее, за 2-3 недели до посадки рассады, почву заносят в помещение и проводят её тепловую обработку.

Можно прокаливать грунт в духовке. Почву в металлическом корыте немного увлажняют кипятком и, хорошо перемешав, выкладывают на противень, который ставят в духовку. Там грунт оставляют на 10-15 минут при температуре в 180-200 о С.

Помимо прокаливания можно пролить грунт кипящей водой.

Заключительным этапом подготовки грунта является его дезинфекция. Почву проливают раствором перманганата калия (марганцовки), для чего на 10-литровое ведро воды берут 3 г вещества.

Все дезинфицирующие процедуры приводят к полному уничтожению микрофлоры в почве. Такая стерильность для рассады не полезна, и перед высадкой землю надо реанимировать, заселив её полезными бактериями.

С целью восстановления полезной микрофлоры почвы в неё вносят биогумус — 1/20 от всего объёма грунта. При его отсутствии использовать можно супер-компост «Пикса». Внести можно и перегной на основе навоза. Заселить грунт полезными бактериями можно, полив почву раствором биопрепаратов, самыми распространенными из которых являются «Байкал» и «Сияние». Такая реанимация осуществляется не позднее чем за 2 недели до посадки семян. Использовать для полива надо 1% раствор. После этого ёмкость с грунтом закрывают чёрной плёнкой, так как анаэробные условия оптимальны для развития бактерий.

Дезинфекция покупного грунта проводится аналогичным образом. Даже если на пакете отмечено, что грунт прошел всю необходимую обработку, лучше перестраховаться.

Ящики для рассады могут быть любыми, но особенно удобно проводить посадку сразу в пластиковые горшочки с вынимающимся дном. Из них очень просто высадить крупный куст в грунт. Сразу посаженный в индивидуальную ёмкость помидор не будет переживать стресс из-за пикирования. Емкости надо продезинфицировать, даже если они новые. Для этого их моют и ополаскивают раствором марганца.

Выбор семян и их подготовка

Выбирая семена, надо решить заранее, для каких целей требуются томаты. Важно учесть такие показатели сорта или гибрида как:

срок созревания;
объём урожая с куста;
предназначенность для открытого или закрытого грунта;
лёжкость.

Упаковка с семенами не должна иметь дефектов или следов попадания воды. Не стоит покупать и семена, срок годности которых на исходе. Хорошей всхожести от них не получить. Оптимально, если сорт является районированным для конкретного региона выращивания.

Грамотно подготовить семена помидор к посадке на рассаду очень важно. В первую очередь их проверяют на всхожесть. Для этого посадочный материал высыпают в подсоленную воду (10 г поваренной соли на 1 стакан воды) и оставляют на 10 минут. Пустые семена будут плавать на поверхности, а качественные и пригодные для посадки осядут на дно.

Далее семена дезинфицируют:

в растворе перекиси водорода, который готовится из расчёта 100 мл воды и 3 мл антисептика. После этого на 10 минут заливают им семена помидоров на рассаду.
в однопроцентном растворе марганцовки, в который помещают семенной материал на 15-20 минут.

Далее можно пойти 2 путями: либо сажать пророщенные семена, либо обойтись без этой процедуры.

Для проращивания семенной материал раскладывают на мягкой хлопчатой ткани (лучше белой), которая смочена отстоянной водой. Сверху семена также накрываются влажной тканью. Далее ее перемещают в пластиковый контейнер, оставив только небольшую щель для поступления воздуха, и закрывают полиэтиленовым пакетом, который для проветривания полностью убирается 4 раза за день на 10 минут. Семена проклёвываются на 4-5 день, и их сразу же сажают в грунт.

Посев в обычные емкости или стаканчики

Сажать проросшие семена можно классическим методом в общий ящик или более удобным – в индивидуальные стаканчики для устранения этапа пикирования. При посадке в стаканчики рассада займёт больше места. Выращивание рассады томатов тем или иным методом зависит только от личных предпочтений.

При посадке в общую ёмкость её наполняют грунтом на 2/3. После делаются параллельные бороздки на расстоянии 4-5 см и поливаются отстоянной водой. Далее семена укладываются в бороздки на расстоянии друг от друга в 2,5-3 см. При более сближенной посадке возникнут сложности в момент пикирования.

При посадке в стаканчики их также наполняют на 2/3. В центре делают углубление, в которое сажается 1 семечко. В дальнейшем горшочки со слабыми ростками убирают, оставляя только сильные растения. По мнению садоводов, такой метод при домашнем выращивании наиболее удобный и результативный. Если высаживаются ранние сорта, то ёмкость надо брать объёмом не менее 500 мл, так как ещё до высадки в грунт рассада образует мощный корень. Посадка семян помидор на рассаду данным способом менее хлопотная.

В торфяные таблетки

Торфяные таблетки – замена индивидуальных горшочков. При их использовании пикирование также не требуется. Для помидоров берутся таблетки с диаметром 4 см. В начале их заливают отстоянной водой комнатной температуры для набухания. Затем, дав лишней воде стечь с таблеток, их помещают в поддон с ячейками, по размеру немного превосходящими таблетку. Поддон ставится в прозрачную ёмкость высотой в 10 см. В таблетку сажают по 2-4 семечка, если качество посадочного материала сомнительное, или по 1 штуке, если семена качественные. Лунку для семян делают глубиной в 1 см в центре таблетки. Засыпать семена надо грунтом. Сверху коробку с таблетками накрывают прозрачной крышкой. После появления ростков крышку убирают.

В специальные кассеты с поддоном

Удобно выращивание рассады помидор в кассетах с поддонами. При таком способе упрощается полив, так как он проводится через поддон. Также кассеты выгодны со стороны экономии места на подоконниках и многоразовости использования. Пикировка при таком выращивании рассады не требуется.

Из-за малого объёма ячеек для выращивания рассады применяется агроперлит с верхним слоем из торфа. Грунт обеззараживается и обогащается питательными веществами, а торф перед применением смешивается с мелом.

Сделайте в разложенном в кассеты грунте лунки глубиной 1-1,5 см, положите в них семена, прошедшие предварительную обработку перед посадкой, и заделайте ямки.

Уход за рассадой в домашних условиях

Грамотный уход за рассадой помидоров, залог получения крепких кустов для посадки в теплицу или открытый грунт. Часто именно ошибки при ее выращивании сводят все усилия к нулю, не давая получить качественного урожая. Чтобы вырастить рассаду помидоров в домашних условиях, важно соблюдение ряда правил.

Температурный режим

Температурный режим для помидорной рассады в домашних условиях очень важен. Для того чтобы посадочный материал дружно пророс, надо поддерживать температуру на уровне от +23 до +28 о С. Когда всходам исполнится неделя, температуру воздуха снижают до +20 о С. Ещё через 14 дней температура может быть понижена ещё на 2-3 о С.

При наличии капитальной теплицы рассаду с середины апреля выносят в нее для закаливания на несколько часов в день. Важно, чтобы помидоры не замёрзли и не переохладились, поэтому, вынеся их для закаливания, не следует отвлекаться.

Нельзя допускать воздействия на рассаду сквозняков. Для молодых растений они губительны и приводят к порче в короткий срок.

Подсветка

Помидорной рассаде требуется максимальное количество света. Грамотный уход за рассадой томатов без подсветки невозможен. При недостатке света она вытягивается и чахнет. Кроме естественного дневного освещения, помидорам необходима и досветка при помощи специальных ламп. В первые 3 дня после всходов рассаде требуется круглосуточное освещение. Далее световой день должен продолжаться 16 часов. Полезно применять фитолампы. Они обеспечивают растениям максимально полезный световой спектр.

Полив

До появления всходов увлажнённость почвы надо проверять ежедневно. При её недостаточности проводится опрыскивание отстоянной водой с применением пульверизатора.

После всходов рассада помидор поливается тёплой водой и с особой осторожностью. Надо следить за тем, чтобы грунт был достаточно влажным, так как иначе ростки засохнут в короткий срок. Следующий полив обычно требуется через 5-7 дней. Воду льют под ростки и только под стебель, попадание её на листья недопустимо. При выращивании в кассетах с поддоном полив значительно упрощается. Воду просто наливают в поддон и оставляют на 2 часа. После этого её излишки выливают.

Подросшую рассаду увлажняют по мере необходимости, используя лейку для комнатных растений. Начиная с момента появления 5 настоящих листочков, поливать растения надо 1 раз в 3-4 дня.

Подкормка

Подкормка рассады помидоров обязательна, так как питательных веществ ей в ограниченной порции грунта в горшочке не хватает. Первый раз удобрения вносятся через 2 недели после всходов в фазе 1 настоящего листочка. Далее подкормку проводят каждую неделю. Хорошие результаты даёт применение препарата «Эффект» при строгом соблюдении инструкции.

При использовании любого удобрения надо проявлять осторожность, чтобы не допустить его попадания на листья и стебли. Если это произошло, следует осторожно обсушить листочки при помощи кусочка туалетной бумаги. Ухаживать за рассадой помидор надо с особой аккуратностью.

Пикировка

Пикирование рассады требуется в том случае, если она выращивается в общем ящике. Рассаживание помидоров проводится в фазе 3 настоящих листочков. Объём стаканчиков для пикирования должен быть от 500 мл, чтобы растение могло полноценно развиваться. Если стаканчики будут меньшего размера, то в дальнейшем потребуется повторная пересадка, которая вредна.

Сеянцы осторожно извлекают из ящика, с помощью деревянной палочки. После этого основной корень прищипывается на 1/3 своей длины. Однако такое травмирование корня сеянцев томатов – достаточно спорный метод, и его придерживаются не все огородники. Часто пикировку проводят без прищипывания. Корни растения должны располагаться в горшке свободно и вертикально. Засыпав грунт и обжав его вокруг стебля, проводят полив тёплой водой. После пересадки на 4-5 дней рассаду оставляют при повышенной температуре.

Возможно проведение пикировки в полиэтилен. В этом случае растение оказывается в состоянии стресса, что активирует в дальнейшем его плодоношение и повышает урожайность. Берутся кусочки плёнки 20 на 30 см. На верхний левый угол насыпают грунт в объёме 1 ст. л., после чего кладут на почву сеянец, не прищипывая корешок, и засыпают таким же объёмом почвы. Далее плёнку заворачивают, чтобы получился горшочек. Все пакетики с рассадой составляются в поддон вплотную. В фазе 5 настоящих листочков пакетики разворачивают и в них досыпают ещё 1 ложку грунта. Поливают растения из чайничка, совмещая полив с подкормкой. Перед транспортировкой растения не поливают 2-3 дня. Такая рассада помидор, выращенная дома, отличается особой урожайностью.

Немного о кассетах для рассады: пара секретов для комфорта ваших растений

Сегодня на прилавках магазинов множество емкостей для рассады, можно выбрать от копеечных до дорогих. Один из вариантов — это кассеты. Я ими пользуюсь 3 года, у них есть свои плюсы и минусы.

Сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и маленькими секретами выращивания рассады в кассетах, в этом мне поможет замечательный грунт «Фаско Малышок».

Кассеты для рассады

У меня есть два варианта кассет с большим количеством ячеек (с маленьким количеством ячеек проблем не бывает):

28 ячеек;
40 ячеек.

Начнем с кассет по 28 ячеек, в них мы будем классическим способом сажать томаты.

Кассеты, грунт «Фаско»

Грунт «Фаско»

Большая проблема многих подобных кассет — это огромные дренажные отверстия, через них сильно просыпается грунт.

Мой первый совет простой: заклеиваем отверстия на кассетах скотчем. Не полностью, краешки оставляем — для вентиляции и оттока лишней воды.

Кассеты

Так поступаем со всеми ячейками.

Кассеты

Теперь спокойно можно насыпать грунт.

Второй совет: подписывать название сорта удобно перманентным маркером-краской. Такие маркеры продаются в канцтоварах.

Кассеты

Кассеты накрываем пищевой пленкой, до прорастания томатам свет не нужен.

Кассеты

А сейчас — еще парочка хитростей… Есть у меня кассеты с более мелкими ячейками, я в них кое-что умудрялась вырастить, но есть вариант более комфортный.

Кассеты

В данном случае мы будем использовать кассеты в качестве удобной подставки под стаканчики с рассадой.

Стаканчики

Посмотрите, как удобно! Стаканчики не упадут, даже если случайно задеть кассету.

Кассеты

Минус кассет — в комплект не входит поддон, его нужно покупать отдельно, зачастую его стоимость равна стоимости кассет. Но можно немного схитрить, и… Я подставляю под кассеты простой старый поднос (как из столовой).

Кассеты на подносе

Эти маленькие хитрости позволяют мне использовать кассеты для рассады без проблем.

Кассеты и грунт «Фаско»

Надеюсь, мои советы помогут вам удачно вырастить здоровую рассаду в кассетах. Спасибо за внимание!

Выращивание рассады томатов и уход за ней в домашних условиях

Вырастить в домашних условиях рассаду томатов несложно – нужно лишь четко следовать определенным инструкциям. Садоводами используется не только классический способ, но и новые методики выращивания сеянцев – в пеленках, кассетах и улитке. С помощью этих приемов можно вырастить помидоры даже в суровых условиях Урала, и не только для собственного огорода, но и на продажу. Дальнейший уход за рассадой включает полив, подкормку и пикировку.

1 Подготовка и посадка семян

2 Уход за рассадой

3 Способы выращивания

3.1 В пеленках

3.2 В улитке

3.3 В кассетах

3.4 Китайский способ

3.5 На Урале

4 Как правильно сажать рассаду на продажу

Прежде чем сеять зерна томатов, нужно продезинфицировать почву одним из следующих способов:

1. Прогреть грунт в духовке в течение 15–20 мин. при температуре 160–180 градусов.

2. Насыпав землю в емкость с дренажными отверстиями, обильно полить ее кипятком.

3. Обработать раствором марганцовки.

Сеять семена можно только через 2 недели после обеззараживания грунта. Перед тем как помещать зерна томата в подготовленную почву, их также необходимо обработать:

1. Добавить 1 г марганцовки в 100 мл воды и, завернув семена томата в марлю, поместить в этот раствор на 10–15 мин.

2. Развести 1 чайную ложку соды в литре воды и оставить зерна в этой смеси на сутки.

3. На 2 часа положить семена в раствор Фитоспорина.

4. Смешать в равных пропорциях сок алоэ и воду и замочить зерна в этом растворе на сутки.

Узнать точное время посадки семян в почву можно, отсчитав 50–60 дней от даты предполагаемой высадки рассады в открытый грунт.

Посев семян в подготовленную почву происходит следующим образом:

1. Делаются бороздки с расстоянием между ними 3–4 см.

2. В них кладутся зерна томата и засыпаются землей.

3. После этого контейнеры накрываются пленкой или стеклом и ставятся возле батареи.

Поливать сеянцы необходимо 1 раз в день с помощью пульверизатора. В жаркую погоду эту процедуру нужно увеличить до 2 раз.

Одним из важных факторов ухода за рассадой является подкормка. Проводится она еженедельно утром или вечером. В качестве подкормки используется:

птичий помет;

навоз;

древесная зола;

яичная скорлупа;

банановая кожура.

Также важно своевременно проводить пикировку. При появлении первых листочков рассаду пересаживают в пластиковые стаканчики. Спустя 3–4 недели пикировку делают повторно – в контейнеры объемом не менее 1 л. При появлении 3–4 листиков всходы закаливают, открывая форточку в помещении, где они находятся. Эту процедуру начинают с 5 минут, постепенно увеличивая время.

Томаты можно вырастить, используя контейнеры, пеленки или относительно новый способ – так называемую улитку.

Есть два способа вырастить рассаду в пеленках.

Первый заключается в следующем:

сначала из пленки для теплиц нарезаются листы небольшого размера;

затем в левый верхний угол одного из них кладется ложка влажного грунта;

после этого нужно положить зерно томата так, чтобы семядоля оказалась над краем пленки;

сверху добавить еще одну ложку грунта и, подогнув нижний край, свернуть пленку в рулон и надеть резинку.

После этого все пеленки нужно уложить в поддон и поставить на подоконник.

Поливать рассаду не нужно, вместо воды рекомендуется использовать слабые растворы таких минеральных удобрений, как Нарцисс и Унифлор-бутон. При появлении 3–4 листочков пеленки нужно раскрыть, добавить еще ложку грунта и завернуть обратно, не подгибая при этом дно.

Второй способ выращивания рассады томатов:

сначала нужно нарезать из пленки для теплиц полоски шириной 10 см;

затем разложить поверх одной из них туалетную бумагу и сбрызнуть ее из пульверизатора водой;

отступив от края 1 см, разложить семена с промежутком 2–3 см;

сверху расстелить еще одну полоску туалетной бумаги и накрыть куском пленки, после чего свернуть в рулон и поставить в пластиковый стаканчик с водой;

надеть полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции и поставить возле батареи.

Необходимо каждый день снимать пакеты на 20 мин.

Как только появятся первые всходы, делают подкормку слабым раствором удобрений, в составе которых присутствуют гуминовые кислоты. Повторно эту процедуру нужно провести при появлении первых листочков. Пикировку рассады делают в следующем порядке:

1. Сначала нужно вытащить рулон из стаканчика.

2. Затем срезать 2–3 см торчащих корешков.

3. Удалить пленку.

4. Пересадить в почву вместе с остатками туалетной бумаги.

Этим способом можно выращивать не только помидоры, но и такие культуры, как:

баклажан;

перец;

капусту;

огурцы.

В последнее время стало популярным выращивать сеянцы в улитке. Пошагово эта процедура выглядит следующим образом:

сначала нужно расстелить на подложку туалетную бумагу;

смочить ее водой, смешанной с Эпином;

разложить семена и насыпать сверху слой грунта толщиной 1 см;

тщательно смочить почву и, свернув улитку, надеть на нее резинку;

насыпать сверху землю так, чтобы не было видно внутренних витков.

Готовую улитку нужно обильно смочить водой, так как следующий полив будет производиться только после появления всходов.

Далее в банку насыпают опилки, устанавливают в нее улитку и фиксируют. Сверху надевают пакет, а затем убирают в теплое и темное место. Как только появятся первые всходы, нужно снять пакет и поставить улитку на подоконник.

В зависимости от материала, из которого изготовлены кассеты для выращивания рассады, они подразделяются на следующие группы:

Пластиковые. Выпускаются черного или белого цвета с количеством ячеек от 15 до 64 шт. Они также оснащены специальными поддонами и крышками, которые позволяют создать для растений тепличные условия. Оптимально подходят для квартир, так как не занимают много места и легко передвигаются.

Бумажные. Используются для растений, которые нежелательно пересаживать, так как можно повредить корневую систему. Они легко разрезаются и разлагаются в почве, не нанося вред помидору. Количество ячеек у них варьируется от 4 до 10 шт.

Торфяные. Эти контейнеры, разлагаясь в почве, обеспечивают рассаду дополнительным питанием, а также благодаря своей структуре позволяют корням дышать. Единственным их минусом является высокая стоимость.

Выращивание рассады в кассетах выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно тщательно помыть контейнеры.

2. Затем, насыпав грунт, положить в каждую ячейку от 1 до 3 зерен томата и засыпать землей.

3. Полить, накрыть крышкой и поставить в теплое место.

При этом необходимо каждый день следить за состоянием почвы, так как в кассетах земля высыхает гораздо быстрее, чем в обычных контейнерах. После появления первых всходов крышку необходимо снять.

При выращивании рассады китайским способом она вырастает гораздо быстрее, а урожайность с куста становится значительно выше. Заключается процедура в следующем:

на убывающей Луне нужно положить семена томата во влажную ткань, а затем поместить ее на 3 часа в вытяжку из золы;

далее положить на 20 мин. в раствор марганцовки;

после этого на ночь поместить зерна томата в смесь Эпина;

положить на нижнюю полку в холодильник и оставить там до посева;

затем, обработав горячим раствором марганцовки контейнеры для рассады, насыпать в них грунт и положить семена, укрыв пленкой или стеклом;

убрать в темное теплое место на 5 дней;

затем открыть и поставить на подоконник.

Пикировку растений проводят через месяц после посева, также на убывающей Луне. Процедура выглядит следующим образом:

1. Сначала срезают сеянцы на уровне грунта и пересаживают в другой контейнер.

2. Затем поливают и укрывают пленкой, ставят на несколько дней в темное прохладное место.

3. После этого переносят на подоконник.

Для суровых условий Урала с его коротким и холодным летом оптимально подходят раннеспелые сорта томатов.

Наибольшей популярностью пользуются:

1. Молдавский.

2. Сибирский.

3. Белый налив.

Посев семян на рассаду у них производится с конца марта по начало апреля. На Урале также высаживают ультраскороспелые сорта томатов, такие как:

1. Аврора F1.

2. Биатлон.

3. Гаврош.

Лучшим сроком для посева является конец апреля. Прежде чем сажать зерна томатов в подготовленную почву, их необходимо правильно закалить: за 10 дней до высадки в почву завернуть семена в тряпку и закопать в снег, а спустя 3–4 часа занести обратно в дом. Повторять эту процедуру необходимо несколько раз в течение 3 дней.

Еще один способ закаливания семян выглядит следующим образом:

набухшие зерна томатов нужно поместить на 12 ч. в холодильник;

затем выдержать в течение 6 ч. в тепле.

Повторять эти действия необходимо до того момента, как появятся всходы.

Чтобы рассада привыкла к суровым условиям Урала, ее также необходимо закаливать. Начинают эту процедуру за 3–4 недели до высадки в грунт. Сначала она носит щадящий режим и заключается в открытии форточки на 10–15 мин. в том помещении, где находится рассада. На втором этапе нужно выносить всходы ночью на застекленный балкон или веранду. Проводится эта процедура, когда ночная температура воздуха достигнет значения +17+18 градусов. Третий этап закаливания начинают за неделю до посадки на постоянное место. Нужно выносить сеянцы либо на улицу, либо в теплицу – в зависимости от того, где они будут расти – сначала на 30 минут, постепенно увеличивая время.

С начала весны, как только сойдет снег, необходимо поставить парник и провести обработку земли слабым раствором марганцовки. Как только сильные морозы пройдут, нужно проращенные семена сажать в землю на глубину 1 см. Если растения высаживаются на продажу, то их можно сеять не только в ряд, но и сплошным ковром: качество от этого не пострадает.

Важным фактором ухода за рассадой является поддержание оптимальной температуры. В качестве подкормки для таких сеянцев используют следующие препараты:

1. Сударушка.

2. Энергия.

3. Стопрост.

Выращивают их до прекращения заморозков, после чего продают.

Салат Рапунцель (полевой салат)

Рапунцель (полевой салат) начали выращивать лишь в XX в. В народе его называют ягнятской травой, маш-сала-том, валерьяницей или валерьянеллой. Это самый ранний, холодостойкий и неприхотливый салат, способный заменять другие салаты в зимнее время.

Сейчас его под названием «корн» продают во всех крупных супермаркетах. Весной он поспевает одним из первых после схода снега.

Рапунцель богаче солями железа, кальция, витамином Е и каротином, чем другие салаты. Употребление его в пищу способствует улучшению состава крови, укреплению стенок сосудов, рекомендуется при болезнях почек.

Наличие эфирных масел придает неясный ореховый аромат. Едят его в основном в свежем виде, реже варят. Он идеально сочетается с любыми продуктами (рыбой, мясом, птицей), а также салатами.

Рапунцель относится к семейству валериановых.

Это однолетнее или двулетнее растение высотой 7-20 см. Зелено-лиловые яйцевидные листья имеют нежную текстуру, собраны в прикорневую розетку диаметром 10-20 см. Стебель вилообразный, разветвленный. Корни хорошо оплетают и пронизывают верхний слой почвы.

Растение зацветает и дает семена на второй год. Цветки голубоватобелые. Плоды округло-яйцевидные. Семена желтоватые, на широкой стороне три полосы, сохраняют всхожесть 3-4 года. Свежие семена всходят туго.

Растение неприхотливое, растет на любых почвах, но предпочитает легкие по механическому составу с хорошим дренажом и глубоким плодородным пахотным слоем. Не любит переувлажнения и заболоченных мест. Хорошо переносит короткий световой день и пониженные температуры, зимой выдерживает сильные морозы при достаточном снежном покрове. Чем суровее зима, тем крепче его ореховый аромат.

Растение предпочитает наиболее освещенные места, хотя и неплохо переносит сильное затенение во взрослом состоянии. Наиболее требовательны к свету молодые растения при появлении всходов. Культура очень влаголюбивая, без полива листья грубеют. Растение лучше растет в прохладное лето, практически ничем не поражаясь. В жару медленнее набирает вегетативную массу.

СОРТА

Сирилла – с розеткой темно-зеленых листьев, высотой 7 см, диаметром 10 см.

Экспромт – с розеткой зеленых листьев, высотой 20 см, диаметром 18 см.

АГРОТЕХНИКА

Подготовка почвы такая же, как и для других видов салата. Семена можно сеять в несколько сроков. Весной семена высевают как можно раньше (в апреле-мае), используя укрытие пленкой или нетканым материалом. В Нечерноземье этот срок посева дает лучшие результаты.

Летом рекомендуется сеять с конца июля до середины августа. При более поздних сроках сева накапливаются нитраты, качество продукции ухудшается. При посеве под зиму грядку укрывают нетканым материалом, перегноем или соломой. Рядки располагают поперек гряды с интервалом 20 см. Под пленку и укрывной материал можно сеять гуще и рядки размещать через 10-15 см. Заделывают семена обратной стороной грабель или дощечкой, хорошо прижимая их к влажной почве.

Критическим моментом в выращивании рапунцеля считаются первые дни после появления всходов. Прямые лучи для них губительны, поэтому их прикрывают легким нетканым материалом или спасают частым дождеванием. Как только раскроются семядоли, укрытие приподнимают на дуги или каркасы.

Поливают растения в начале вегетации довольно часто, раз в 2-3 дня, из лейки с ситечком, по мере роста полив сокращают до одного раза в неделю, не допуская попадания воды на листья. Следят, чтобы посевы не зарастали сорняками, загущенные рядки прореживают, сначала на 2-3 см, затем на 10-15 см друг от друга. В период вегетации междурядья неглубоко рыхлят, растения по мере роста окучивают, что способствует отбеливанию листьев.

На осенней культуре рапунцеля при наступлении заморозков устанавливают простейшие укрытия – каркасы или туннели с натянутой пленкой или нетканым материалом. Растения не гибнут при температуре -15°, листья при этом нарастают до глубоких морозов, а в районах с мягкой зимой вообще до весны. Зелень без вреда уходит под снег.

Зимой хорошо растет в парниках и холодных теплицах. От весеннего посева листья собирают через 50-70 дней после появления всходов. Розетки убирают полностью до цветения. Летом листья нарастают быстрее. Осенью и в зимний период собирают листья более ограниченно – по 2-3 шт. с одного растения. От подзимнего посева свежая зелень поступает ранней весной.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как вырастить рапунцель (салат полевой)

Выращивание рапунцеля (полевой салат)

Вырастить этот необычный салат можно не только в сказке, но и на наших участках.

Ученые биологи считают, что рапунцель, или салат полевой (Valerianella olitoria L), также именуемый валерьяницей, корн-салатом, салатом ягненка, маш-салатом, мауницей, родом из Средиземноморья. Сейчас дикий полевой салат широко произрастает и в Европе, и в Азии, в том числе и в нашей стране.

Хотя рапунцель используют с древнейших времен (были найдены семена салата полевого времен неолита и бронзового века), возделывать его стали лишь вначале прошлого века. Сначала во Франции, затем в Швейцарии и Южной Германии. Сегодня салат полевой в открытом грунте и пленочных теплицах культивируют также в Англии, Италии и Нидерландах. В России полевой салат пока распространен мало. А ведь его зелень можно собирать до поздней осени, когда другие салатные овощи уже не растут. Да и поспевает он одним из первых – как только сойдет снег.

Сказочные свойства полевого салата не придуманы. Его листья богаты не только каротином, витаминами группы В (В₁, В₂, В₆), РР, аскорбиновой кислотой, солями калия, фосфора, магния, железа, кальция, натрия, но и йодом (62 мг йода на 100 г салата), а также содержат эфирное масло, оказывающее успокаивающее действие на желудок и нервную систему. А еще в зелени полевого салата мало калорий.

Поэтому рапунцель полезен при гиповитаминозах, как седативное средство, беременным женщинам, а также людям с повышенным весом и заболеваниями почек.

Многочисленные листья салата полевого (он принадлежит к семейству валерьяновых) образуют у основания розетку. Стебель в нижней части бороздчатый и слабоопушенный по ребрам, вверху более округлый, почти гладкий. Цветки мелкие, голубовато-белые, собраны в плоский полузонтик. Плод – семянка желтоватого цвета неправильной округло-яйцевидной формы с ребристой поверхностью, длиной 2-2,5 мм. Масса 1000 семян 0,8-1,5 г.

Салат отличается морозостойкостью, выдерживая до минус 15°, и лучше растет в прохладную погоду, в жару и засуху развивается плохо. Полевой салат растет на почвах любого типа, главное, чтобы на участке не было тени и застоя влаги (он не выдерживает переувлажнения грунта).

Посадка рапунцеля

При подзимнем посеве салат полевой ведет себя как двулетник, а при посеве весной и летом – это типичный яровой однолетник. Рапунцель представлен двумя разновидностями: с темно-зелеными листьями и желто-зелеными (последняя стоит дороже). В нашей стране районирован сорт Экспромт, который выращивают прямым посевом семян и через рассаду.

Для весеннего посева (в первой половине апреля) участок готовят с осени, внося органические и минеральные удобрения. Сеют на глубину 1 -1,5 см строчками по схеме 20×50 см (в одну строчку), 32+32×76 см (в две), 35+35+35×75 см (в три строчки) из расчета 3-5 г/кв.м. Всходы полевого салата появляются через 8-12 дней после посева. Уход за растениями состоит в рыхлении междурядий, прополке и прореживании сеянцев <между растениями в ряду оставляют 8-10 см). К болезням и вредителям полевой салат сравнительно устойчив, хотя поражается мучнистой росой.

На рассаду рапунцель сеют 25 марта – 5 апреля в посевные ящики на балконе или в грунт теплицы. Норма высева семян 4-5 г/кв.м, глубина заделки – 0,5 см. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 18-20 градусов, затем, пока не раскроется первый лист, снижают до 12°. В фазе двух листьев сеянцы пикируют в грунт теплицы с расстоянием между растениями 5 см и поддерживают температуру днем 16-18°, а ночью – около 10 ° . За 7-10 дней до высадки рассаду закаливают, усиливая проветривание и снижая температуру в теплице. Спустя 50-70 дней с момента появления всходов выборочно срезают розетки. Салат, начавший цвести, к уборке не пригоден.

Для получения зелени в конце лета семена сеют с третьей декады июля до середины августа (при более поздних сроках посева в листьях накапливаются нитраты, ухудшается качество продукции). Так как солнце в это время яркое, важно защитить сеянцы от губительных лучей. Грядку прикрывают нетканым материалом (на дугах) или увлажняют с помощью частого дождевания.

Уход за рапунцелем

Загущенные рядки рапунцеля прореживают, сначала оставляя между соседними растениями 2-3 см, затем 10-15 см. Почву в рядке дважды рыхлят с интервалом полторы недели. Еще через 10-15 дней рыхлят междурядье. Всходы каждые 2-3 дня поливают из лейки с ситечком. Подросший салат поливают раз в неделю, но так, чтобы вода не попадала на листья.

При выращивании полевого салата в озимой культуре его сеют в первой половине сентября. Грядку укрывают соломой, перегноем или нетканым материалом, рядки располагают с интервалом 15-20 см поперек гряды.

Заделывают семена обратной стороной грабель или дощечкой, хорошо прижимая семена к почве. Применяют также широкополосный способ размещения с междурядьями 25 см и нормой высева 15-30 г/кв.м. Всходы появляются через 3-5 дней. Их также рыхлят, пропалывают и прореживают. Ранней весной, когда сойдет снег, междурядья вновь рыхлят с интервалом 10 дней. Зелень растет быстро, продукцию собирают в начале мая.

Ускорить поступление зелени можно с помощью укрытий из пленки (ранней весной) и утепленных соломой ящиков (зимой на юге страны). При этом листья салата не теряют своих качеств, но они, как правило, не зеленые (отбеленные). Уборку зелени тоже проводят выборочно. Урожайность полевого салата всего 0,5-1 т/га. Однако он дает витаминную зелень даже зимой и стоит в это время на рынке дорого. Поэтому его выгодно выращивать как для себя, так и на продажу.

Нежные листья полевого салата отличаются приятным ароматом и сладковатым ореховым вкусом. Лучше всего их употреблять свежими, приправив оливковым маслом, но можно и отварить.

Рапунцель сочетается практически со всеми видами зеленных культур, но лучшая пара – цикорный салат с полевым салатом. В закусках варианеллу прекрасно дополняют грецкие орехи, свекла, яблоки и соусы с горчицей или тыквенным маслом. Листочки полевого салата можно измельчить и добавить в фарш из птицы или подать в качестве гарнира к мясным, рыбным блюдам, тушеным грибам, съедобным каштанам.

Салат очень нежный, поэтому желательно употребить его в пищу сразу и хранить в холодильнике не больше трех дней.

Похожие записи:

Виды съедобных шампиньонов: фото и описание лесных грибов

Внесение минеральных удобрений в почву

Дыня паспорт f1 отзывы описание фото

Вишня Память Ворончихиной