Выгонка гладиолусов в домашних условиях

Зимняя выгонка гладиолусов

Когда сажать гладиолусы

Самое благоприятное время для посадки гладиолусов — середина весны, а точнее — апрель – начало мая. Связано это с тем, что почва должна быть уже достаточно прогрета после зимних морозов, иметь температуру около +10°С. В умеренной полосе такой прогрев приходится как раз на середину весны. В южных регионах, где зимы более тёплые, можно начать посадочные работы на пару недель раньше. В северных регионах, как, например, в Ленинградской или Вологодской областях, время посадки приходится на 10–15 мая.

Активный рост побегов можно ожидать при средней температуре воздуха в пределах +20…+25°С. Важно не затянуть работы, так как одновременно с прогревом почва становится более сухой, а это затормозит развитие клубнелуковиц и цветение гладиолусов, которое наступает, как правило, в июле, но может наступить намного позже.

Нередко садоводов интересует вопрос, можно ли посадить цветы под зиму. Такой интерес часто вызван грядущими праздниками. Красивые, стройные гладиолусы могут стать прекрасным и неожиданным подарком к Новому году, Дню влюблённых или к 8 Марта.

Ответ таков: посадить можно, но только в том случае, если вы сумеете обеспечить растениям тепличные условия с необходимым уровнем освещения, температурным режимом, достаточной влажностью. Сделать это в домашних условиях достаточно сложно. Как правило, такой способ выращивания применяется в специально оборудованных цветочных рассадниках, занимающихся выращиванием и реализацией культуры.

Важно! Гладиолусы нужно пересаживать на новое место каждые 2 года

—
так снижается риск появления паразитов и обеспечивается лучшее цветение.

Как правильно посадить гладиолусы

С первого взгляда кажется, что в посадке гладиолусов нет ничего особенного — закопал луковицу в землю, полил и всё готово. На самом деле, это не совсем так. Чтобы растение прижилось, пустило корни и со временем порадовало пёстрым цветением, следует соблюдать некоторые правила, касающиеся подготовки почвы и посадочного материала.

Хранение

В сентябре, через месяц после того как у гладиолусов заканчивается период цветения и их срезают, приходит срок их выкопки. Если после цветения в августе цветы не были срезаны, время выкопки следует отсрочить на 15–20 дней.

Растения аккуратно извлекают из земли и выкладывают на солнечное проветриваемое место для просушки. Затем необходимо полностью обрезать все стебли, отделить старые клубнелуковицы от новых и подрезать корни.

Полученные клубни нужно выложить на сито и промыть. После этого желательно обработать материал, чтобы ликвидировать возможность поражения болезнями и вредителями. Чаще садоводы используют для этих целей марганцовку и «Карбофос». Сначала следует сделать раствор марганцовки, разведя 1 г средства в ведре воды. Сюда помещают выкопанные луковицы на 30 минут. Затем делают раствор «Карбофоса» (30 г на ведро воды) и помещают луковицы в него тоже на полчаса.

Если на клумбе росли разные сорта гладиолусов, клубнелуковицы нужно сразу после выкопки распределить по разным ёмкостям, чтобы в дальнейшем не перепутать. Обработанный материал ещё раз просушивают сначала 2 недели при температуре +25…+30°С, а затем в хорошо проветриваемом помещении ещё месяц. Если луковицы не досушить, есть риск, что они будут поражены грибковыми заболеваниями — гнилями.

Знаете ли вы? Луковица гладиолуса служила амулетом гладиаторов в Древнем Риме. Они носили её на груди и считали, что она принесёт победу.

После этого нужно ещё раз осмотреть материал на предмет выявления болезненных экземпляров. Если поражённый участок присутствует на клубнелуковице особенно ценного сорта, можно попробовать спасти её: нужно вырезать повреждённый участок и обработать его зелёнкой. Хранят луковицы при температуре +1…+8°С. Идеальным местом станет холодильник или подвал.

Обработка перед посадкой

Некоторые садоводы ошибочно думают, что, чем крупнее луковица гладиолуса, тем лучше будет цветение. На самом деле, как раз из молодого посадочного материала вырастают сильные цветоносы с немалым количеством цветков. Обратите внимание на внешнее состояние посадочного материала — он не должен содержать признаков усыхания, порчи или заболеваний.

Перед посадкой в открытый грунт гладиолусам требуется определённая подготовка. Взрослые клубнелуковицы очищают от чешуи за 2–3 недели до посадки. Манипуляцию нужно проводить очень аккуратно, так как под ней могут находиться молодые проростки, которые легко обламываются при чистке.

Нельзя пренебрегать этим процессом, так как очистка помогает выявить возможные заболевания луковиц, а также наличие поселений паразитарных микроорганизмов. Детки чистят максимум за день до посадки, чтобы они не засохли. Если вы заметили, что на материале имеются следы гниения, чёрные точки и другие дефекты, лучше выбросите его.

Допускается посадка деток в оболочке без предварительной очистки, но в таком случае, прорастание значительно замедлится. Ускорить процесс поможет предварительная обработка — материал помещают на сутки в 0,2%-ный раствор марганцовки, а после высадки в грунт плантацию накрывают плёнкой и снимают её лишь после появления первых всходов.

Если клубнелуковица имеет два ростка, её необходимо разрезать вдоль так, чтобы донце сохранилось на обоих фрагментах. Место среза нужно сразу же присыпать толчёным углем, после чего поместить в грунт.

Бывает и так, что, достав материал перед посадкой, вы заметили, что клубнелуковица подсохла. Здесь важно определить степень усыхания. Если материал вовсе сморщился, стал твёрдым, значит, он поражён какой-либо болезнью, так как здоровые луковицы гладиолусов не могут засохнуть до такого состояния. Если же клубнелуковица только слегка начала подсыхать, видимо, вы хранили её при слишком низкой температуре. Материал ещё можно спасти — перед посадкой замочите его на несколько часов в тёплом содовом растворе (1 ч. л. пищевой соды на 1 л воды).

Знаете ли вы? В средние века луковицы гладиолусов были настоящим лакомством

—
их жарили, запекали, мариновали. В те времена цветы были дикорастущими
—
для того чтобы собрать клубни, не нужно было их специально выращивать.
В качестве профилактической меры не помешает обработать луковицы от вредителей и болезней. Чтобы не применять химические средства, можно сделать чесночный настой в домашних условиях. Для этого измельчают (на мясорубке, тёрке) 300 г чеснока и смешивают его с 10 л воды. В раствор помещают посадочный материал и выдерживают в течение 2 часов.

Перед посадкой рекомендуется обработка луковичных клубней стимулятором роста, чтобы спровоцировать быстрое развитие корневой системы. Многие препараты, продающиеся в магазинах, содержат также набор полезных микроэлементов, необходимых для повышения иммунитета растений.

Как выкапывать

Если требуется, чтобы гладиолусы хорошо перезимовали, то перед пересадкой их правильно выкопайте. Первый важный момент – делать это можно только в сухую погоду. От попадания влаги луковицы начнут гнить и покрывать плесенью. Сделайте это так:

1. С помощью острого ножа срежьте всю подсохшую надземную часть. Оставьте небольшие пеньки растения, величиной от 5 до 7 см.
2. На расстоянии 25 см от оставшегося отростка воткните вилы и аккуратно поднимите почву вверх вместе с луковицей. Учитывайте при этом, на какое расстояние от поверхности она была углублена, чтобы случайно не повредить ее.
3. Разложите весь посадочный материал на пленку или плотную материю так, чтобы он не соприкасался друг с другом. Подсушите его и отсортируйте цельные гладиолусы от бракованных. Сушите в темном и прохладном месте 6 дней.

Храните луковицы до момента высадки в открытый грунт перед заморозками в большой таре – картонной коробке или ящике, важно, чтобы в ней были отверстия для пропускания воздуха. Оптимальная температура для хранения – 22-25 градусов. Периодически просматривайте луковицы, отделяя больных от здоровых. После просушивания их можно углубить почву для зимования.

Гладиолусы – цветы, которые не переносят морозов. Но, все же некоторые сорта можно оставить в грунте без ущерба для них. Тогда они весной прорастут быстрее и станут крепче. Важно, не просто оставить их в земле на всю зиму, а предварительно выполнить для этого ряд подготовительных работ.

Как сажать гладиолусы, чтобы они росли прямые

Чтобы цветы не наклонялись в процессе роста, имели прямые цветоносы, некоторые садоводы используют особый приём при посадке. Сначала сажают луковицу на глубину 10–15 см, но в процессе роста вокруг цветоноса досыпают почву, формируя своеобразный холм, который предотвращает возможность наклона стебля.

Знаете ли вы? 300 лет назад луковицы гладиолуса использовали исключительно для приготовления лечебных средств и лепёшек. Как декоративное растение его стали выращивать лишь с XIX в.

Ещё прибегают к тому, чтобы сразу высаживать луковицы на глубину 20–25 см, но, как говорилось ранее, такой способ в разы затянет процесс появления первых всходов, а ещё он опасен тем, что весной земля на такой глубине не достаточно прогрета и посаженный материал может просто замёрзнуть. Данный метод применим лишь в условиях южных широт.

Для индивидуально посаженных гладиолусов используют натяжные сетки, которые обеспечивают устойчивость стеблей. Если цветы посажены рядами, можно соорудить для них подпорки в виде невысоких деревянных заборчиков по обе стороны грядки. Более простой вариант — вбить колья в начале и конце посадки с двух сторон и натянуть прочную верёвку или провод.

Немаловажно уделить внимание внесению удобрений, которые своим питательным составом усилят растения. После появления первых двух листов, почву можно подкормить раствором из 1 ст. л. мочевины и 1,5 ст. ложки сульфата калия, разбавленных в 10 л воды.

Такой дозы хватает на 1 м² посадки. После формирования 5–6-го листа гладиолусы подкармливают составом из 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, разведённых в ведре воды (на 1 м²). Также для гладиолусов великолепно подойдут комплексные минеральные составы, такие как «Нитроаммофоска», «Калимагнезия».

Выгонка гладиолусов в домашних условиях

В последнее время цветоводов всё больше интересует выгонка гладиолусов в несезонное время — с октября по июнь. Этот прекрасный цветок для срезки хочется иметь не только в середине лета, но и к традиционным для нас праздничным датам. Хотя выгонка гладиолусов сложнее, чем выгонка тюльпанов, она возможна и выгодна даже в промышленных масштабах, нет конкуренции с импортной продукцией, т.к. транспортировка гладиолусов на большие расстояния невыгодна и их выращивают на месте.

Для получения срезки гладиолусов в ранние весенние месяцы используется зимняя посадка клубнелуковиц в теплицах. Такая посадка принципиально отличается от выгонки луковичных (тюльпанов, гиацинтов), так как заложение и формирование цветочного побега у гладиолуса происходит в период роста растения, а не в предыдущий год.

Для получения цветов к 8 Марта рекомендуются ранние сроки выкопки луковиц гладиолусов из грунта (середина сентября), а высаживают их в теплицу в сроки с 20 ноября по 1 декабря. Клубнелуковицы хранят до посадки в холодильнике при 4-5°. А если с ноября понизить температуру до 2°, то можно сохранять луковицы гладиолусов весь год и выбирать разные сроки посадки. Чтобы ускорить цветение гладиолусов на 1,5-2 недели проводят термообработку. Полностью удалив кроющие чешуи, клубнелуковицы выдерживают в темноте при температуре 28-30° и влажности воздуха не выше 50% в течение 15-20 дней перед посадкой. Цветение наступает раньше, поскольку в камере образуются ростки (5-8 см). Кроме того, перед посадкой луковицы сортируют, здоровые очищают от кроющих чешуй, больные выбраковывают. Уже непосредственно перед посадкой их выдерживают в * течение 1-4 часов в тёплом (20-25°) 0,4-0,5%-ном растворе марганцовки (в 1 л воды растворяют 4-5 г марганцовокислого калия). Такая обработка повышает устойчивость растения к грибным болезням, ускоряет сроки цветения, улучшает декоративность соцветий.

Клубнелуковицы также можно обработать борной кислотой, выдерживая их в течение 12-24 ч. в 0,2%-ном растворе (2 г кислоты на 1 л воды). После замачивания клубнелуковицы высаживают в ящик или теплицу (парник). Расстояние между растениями — 8-10 см, между рядами — 20 см, глубина посадки — 6 см. Высаживают клубнелуковицы в грунтовую смесь, состоящую из дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:2:1:1); на 1 куб.м такой смеси добавляют 3 кг костной муки, 2 кг суперфосфата и 1,5 кг карбоната калия*, Посадочную емкость на 2/3 заполняют питательной смесью, затем насыпают песок (слой 2-3 см), в который слегка вдавливают подготовленные клубнелуковицы, а сверху засыпают остатки субстрата. В условиях закрытого грунта песок препятствует загниванию молодых корешков.

Решающими факторами хорошего развития растений в зимнее время являются освещенность, вентиляция и влажность. Гпадиолус лучше цветет при продолжительной (16-18 ч) освещенности, поэтому в темные зимние месяцы с момента массового прорастания гладиолусов проводят досвечивание люминесцентными лампами — 7-8 ч в сутки в дополнение к естественному освещению. Лампы должны равномерно освещать всю площадь теплицы, а иначе цветоносы изгибаются сторону источника света. Температурный режим рекомендуется следующий: перед посадкой температура почвы должна быть 8-100, в течение первых 6 недель — на два градуса выше при температуре воздуха 12-14°.

Затем температуру почвы повышают до 14-15°, а воздуха — до 20°. В первое время гряды или ящики с гладиолусами регулярно и обильно поливают. В дальнейшем, когда листья достигнут высоты 15-20 см, растения поливают умеренно, а температуру воздуха понижают до 16°. В этот период грунт необходимо постоянно рыхлить. Начиная с весны, каждые 14 дней растения подкармливают (в 10 л теплой воды растворяют 25 г суперфосфата, 15 г карбоната калия и 10 г аммиачной селитры).

Цветоносы срезают, когда распустятся 1 -2 цветка. Срезку лучше проводить над четвертым листом, тогда хорошо сохраняется клубнелуковица. После срезки грунт продолжают умеренно увлажнять, ящики с растениями выносят из теплиц в парники, где клубнелуковицы вызревают, постепенно переходя в состояние покоя. Затем их выкапывают и сохраняют, как и при обычном выращивании. Если выращивание проходило не в ящиках, а на грядах, луковицы после выкопки высаживают в открытый грунт или больше не используют.

Наиболее пригодны для выгонки следующие сорта гладиолусов: Блу Найт, Бонанза, Вайн энд Роузес, Голд Медал, Даун Уотч, Джек оф Спейдз, Диксиленд, Каскад, Инно- сенс, Оскар, Плам Тарм, Ювентус, Улыбка Гагарина, Молдова и другие.

РусКемпинг – обмен опытом и мнениями

Русскоязычный Кемпинг – сайт, где как на привале путники могут говорить обо всём.

Гладиолусы. Выгонка цветов из луковиц к весне.

от Pytnik

(перепечатка статьи с сайта гарден.кофе.ру с дополнениями от авторов сайта рускемпинг.рф)

Выгонка гладиолусов.

Часто я думал: можно ли выгонять гладиолусы, скажем, к 8 марта или к 1-9 мая. Вооружившись скудными данными, решил на свой риск приступить к выгонке (тут мне повезло с помещением) в старой промышленной теплице.
После выкопки из открытого грунта в конце сентября специально отобрал по нескольку луковиц из 165 сортов и, отметив каждый сорт бирками (промыв, отчистив, просушив), положил их на хранение. Клубнелуковицы брал разных диаметров, от 2 до 7-8 см. Никакими препаратами не обрабатывал.
Первоначально хранил клубнелуковицы при температуре 25-28оС в течение месяца — с 1 октября по начало ноября. Затем снизил температуру до 8-10оС и хранил в таком режиме еще в течение четырех недель, то есть до конца ноября.
К посадке приступил 2 декабря, выбрав клубнелуковицы только среднего срока цветения и диаметром не менее 5 см. Перед посадкой обработал их в суспензии фундазола в течение 25-30 минут. Температура в теплице в это время держалась на уровне 16-18оС, а почвы — 10-12оС. Посадил клубнелуковицы на глубину 15 см, прямо в почву, не обеззараживая ее.
Вторую партию начал высаживать 10 декабря по схеме первой партии, соблюдая те же условия. Но брал сорта раннего срока цветения.
К посадке третьей партии приступил 20 декабря по схеме все той же первой партии, но глубину уменьшил до 10 см и брал только ранние сорта.
Четвертую партию посадил по тем же условиям (уменьшив глубину посадки до 8 см) 25 января. Клубнелуковицы брал 3 см в диаметре и использовал различные по срокам цветения сорта.
После этого ежедневно (первые ростки появились 16-18 декабря) с 7 до 10 часов, а затем с 15 до 19, досвечивал лампами ДРЛФ-400-1 (светильники 400 Вт). Подсветку ламп сделал через 2 м, на высоте 1,5 см. Температура воздуха была 15-18оС, почвы — 12-15оС. За влажностью не наблюдал (не было приборов), но поливал через каждые два дня (не очень обильно). Ростки взошли дружно и одновременно.
11 февраля я приступил к посадке пятой партии, собрав остатки разных сортов, с разными диаметрами клубнелуковиц: от 1,5 до 3 см. Посадочный материал не стал ничем обрабатывать, но на дно (при посадке) борозды положил речной песок слоем 2 см. Сверху также покрыл песком, затем тепличной землей.
Первые всходы появились 25 февраля. Температура в теплице была 18-20оС, почвы — 15оС. Выпада практически не было. К этому времени подсветку я отключил полностью и в остальных партиях. Еще раз подкормил все посадки раствором коровяка, а через 15 дней — удобрительной смесью Кристалин. С 22 марта начали вытягиваться цветоносы. Но все шло очень медленно. Первыми распустились сорта Виктор и Контесса из первой партии — 7 апреля. Затем 9 апреля — Маршал Жуков, 21 апреля — Емельян Пугачев. В первой партии после этого не наблюдалось ни одного цветения.
Во второй партии цветение началось также 7 апреля. Это был зеленоцветущий сорт Айсленд. Очень хорошо показал себя в этой партии сорт Счастливое детство. Из 10 посаженных клубнелуковиц цвели все с 8 апреля по 5 мая. Но в этой партии полностью сгнил сорт Джо Энн, который превосходно удается в грунте (открытом) даже из детки первой фракции. В этой партии испытывался мною 21 сорт. Удачными оказались 6.
В третьей партии первые цветы появились 25 марта у сорта Одарка. Затем зацвели Тенор, Драсулис, Виктор — с 7 по 12 апреля. Следом, с 15 по 25 апреля, распустились сорта Рейгардо Сленис, Угрюм-река, 28 апреля — Ночь светла и Ольга — 2 мая. Полностью выпали сорта Лисова песня и Госпожа удача.
В четвертой партии цветение началось с 24 апреля у сортов Тенор, Елена, Веселый. С 28 апреля зацвели Фантомас, Контесса. Отлично показали себя сорта Модру программ, Счастливое детство, Я вас люблю, Теодор. Они зацвели с 2 по 10 мая. Но лучше всех зарекомендовал себя сорт Улыбка Гагарина. Цветоносы у него мощнейшие, бутонов 15-18 штук, цветонос со стеблем (после срезки на продажу) составлял 1,4-1,6 м.
В последней пятой партии цвели даже клубнелуковицы 1,5-2 см в диаметре. Здесь отлично показали себя такие сорта, как Мавр, Сокровище, опять же Контесса, Драсулис, Рейгардо Сленис, Виктор, Улыбка Гагарина, а также Оскар, Лай Флейм, Лайка иллюзия, Тайфун, Южанка, Валда, Сильвер Вединг, Ночь светла, которые прекрасно цвели с 8 мая по 15 июня. Замечу — здесь не было ни одной крупной клубнелуковицы, иначе, я считаю, цветение началось бы в середине апреля.

Есть идея вырастить очень редкий сорт гладиолусов ( уже заказал из Китая ) из семян — опытом поделюсь на этом сайте.

Таким образом, я пришел к выводу, что при желании вполне можно выгонять гладиолусы, но с обязательным подбором сортов и соблюдением правил посадки. Вот они.
• Сорта брать только ранние и средне-ранние. Желательно знать, пригодны ли они для выгонки.
• Сажать обязательно с песком (хотя сейчас я еще испытываю посадку в свежий конский навоз).
• Перед посадкой ни в коем случае не протравливать, не замачивать в стимуляторах роста (протравливать лучше после выкопки из открытого грунта осенью).
• Соблюдать и поддерживать температуру почвы на уровне не ниже 14-16оС (в ранние сроки посадки — декабрь-январь) и воздуха не ниже 20оС.
• Обязательно досвечивать все посадки, произведенные до февраля.
• Надо помнить: чем раньше высажены гладиолусы в зимне-весенний период, тем медленнее они развиваются.
• С раннего возраста гладиолусы необходимо подвязывать, иначе очень большая вероятность искривления цветоносов.
• Обязательна борьба с вредителями.

Кстати если гладиолусы сажают в открытый грунт, то самое время для их высадки это дождаться момента, когда почва прогреется до +8 градусов на глубине 10 см. Удобно измерить температуру грунта, закопав на полчаса обычный уличный термометр в землю на месте, где будут размещены цветы или копнув лопатой на штык — замерить температуру дистанционным термометром, например таким как этот недорогой из китая.

Дачные идеи и опыт садоводов

Гладиолусы – эффектные цветы, традиционно применяемые для составления букетов. Особой популярностью они пользуются 8 сентября и 1 марта. Но их цветение в естественных условиях припадает на вторую половину лета.

Несезонная выгонка этих шикарных цветов дома в теплице к весенним либо осенним праздникам разрешит не только значительно сэкономить на букетах, но и прекрасно получить.

Содержание

• Изюминки выращивания
• Выбор сорта
• Изюминки посадки клубнелуковиц
• Изюминки выгонки гладиолусов
• Подготовка луковиц гладиолуса к посадке — видео
• Выгонка гладиолусов — фото

Изюминки выращивания

В южных районах России возможно проводить выгонку гладиолусов в пленочных теплицах с маленьким подогревом. В центральной полосе и северных районах выгонка гладиолусов производится в прекрасно отапливаемых помещениях.

Эксперты рекомендуют в условиях закрытого грунта на одном месте проводить до 2 выгонок, по окончании чего нужно в обязательном порядке поменять грунт. Соблюдение фитосанитарных условий и правил разрешает проводить круглогодичную выгонку гладиолуса, приобретая цветы на срез к определенному сроку.

Гладиолусы – светолюбивые растения, исходя из этого основная неприятность получения цветов в зимний период – это обеспечение достаточного количества света. Применяя дополнительное неестественное освещение возможно решить эту проблему. Не считая освещения, гладиолусам кроме этого нужно обеспечить регулярное рыхление земли, достаточную влажность, вентиляцию, температурный режим.

Внимание! Для получения цветущих гладиолусов к 8 марта, посадку клубнелуковиц в теплицу направляться проводить во время с 20 ноября по 1 декабря, а для получения гладиолусов под срез с 15 апреля до 1 мая, применяя ранние сорта с маленьким сроком вегетации. Кроме этого для получения цветущих гладиолусов к 1 сентября возможно выбирать поздние сорта и средние, тогда высадка клубнелуковиц обязана производится более ранний период.

Несоблюдение режима освещения может привести к тому, что цветение не наступит вовсе, а отсутствие вентиляции приведет к ослаблению стебля, искривлению, поражению его грибковыми болезнями. Поддержание большого температурного режима в случае дефицита света ведет к гибели цветка и остановке развития.

Чтобы получить цветы к 8 марта, луковицы готовят к выгонке в последних числах Ноября

Выбор сорта

Совет. Для получения более ранних цветов, рекомендуется выбирать ранние сорта, зацветающие в течение 60-85 дней и учитывая, что в условиях теплицы указанные сроки возрастают до 70-90 дней.

Для выгонки рекомендуется применять следующие сорта:

• «Каскад», имеет замечательный цветонос, цветы очень сильно гофрированные;
• «Оскар», отличается пирамидальной формой соцветий, темно-красного оттенка на долгом замечательном цветоносе;
• «Молдова» с большими цветами черно-красного оттенка;
• «Ювентус», соцветие длиной до 65 см и бутонами ярко-красного окраса с белым стрелками и пятном;
• «Ухмылка Гагарина», цветонос длиной до 160 см, в один момент раскрывается 5-8 гофрированных бледно-розовых цветов;
• «Диксиленд» с большими гофрированными бутонами, красного оттенка с желтыми пятнами;
• «Галилей», на цветоносе в один момент зацветает до 8 бутонов фиолетово-голубого оттенка с кремовым пятном, цветонос крепкий, но склонный к искривлению;
• «Эрли Хайлайт», с небольшими оранжево-красными гофрированными цветами на узком стебле, в один момент зацветает до 5 бутонов.

Помимо этого, для выгонки в тепличных условиях кроме этого подходят сорта: «Блу найт», «Инносенс», «Розетаун», «Даун Уотч», «Пинк Проспектор», «Голд Медал», «Ред Мэжести», «Суперстар», «Плам Тарм», «Уайт Фростинг», «Лайф Флэйм», «Голд медал», «Гуд Ньюс», «Спринг Сонг»

Для выгонки в теплице нужно выбирать ранние сорта гладиолусов

Особенности посадки клубнелуковиц

Зимняя посадка клубнелуковиц гладиолуса в условиях защищенного грунта, разрешит взять цветы для срезки к 8 марта.

Процесс посадки гладиолуса начинается выкапывания в середине сентября клубнелуковиц из закладки и почвы их на хранение до конца ноября в холодильник (t +4-5°C).

Внимание! С началом ноября клубнелуковицы направляться вынуть из холодильника и выдержать в течение 2-3 недель в темноте при t до +30°C и влажности воздуха в пределах 50%. Проведение данной процедуры прогревания луковиц разрешит ускорить процесс цветения.

В последнюю декаду ноября прогретые клубнелуковицы нужно высадить в теплицу, предварительно отбраковав больные, а у здоровых снять кроющую чешую. Перед самой посадкой, дабы повысить сопротивляемость гладиолусов к грибковым заболевания, луковицы рекомендуется дополнительно выдержать в теплом растворе марганцовки (4г на 1 л) в течении 1-4 часов

До посадки луковицы гладиолуса сохраняются в холодильнике

Для увеличения устойчивости гладиолусов к грибковым болезням, луковицы кроме этого возможно выдержать в растворе борной кислоты (2г на 1л) в течении 12-24 часов

Для посадки клубнелуковиц направляться выбрать почвосмесь складывающуюся из 2 частей дерновой почвы, 2 частей перегноя, 1 части песка и 1 части торфа. коробки для гладиолусов направляться заполнить на 2/3 количества почвосмесью, а сверху, слоем в 3 см, насыпать песок. После этого высадить клубнелуковицы , легко вдавив их в песок, сверху засыпать почвосмесью слоем до 6 см.

Совет. Посадка луковиц в песок разрешает обезопасисть их от загнивания в условиях теплицы.

Клубнелуковицы высаживают на расстоянии до 10 см друг от друга, расстояние междурядий – 20 см.

Принцип весенней выращивания и посадки, подобен зимнему методу. Отличие содержится только в отсутствии необходимости создавать дополнительное освещение.

Особенности выгонки гладиолусов

С момента прорастания луковиц, направляться проводить для них ежедневное досвечивание по 6 часов (неспециализированная длительность светового дня должна быть равна около 16 часов) посредством люминесцентных ламп.

Внимание! Неравномерное освещение теплицы приведет к изгибанию утраты и стеблей ими товарного вида. Дабы избежать данной неприятности, принципиально важно обеспечить равномерность освещения.

В момент посадки и до успехи страницами высоты 15 см, температура окружающей среды в теплице должна быть в пределах 2-24°C, режим полива – обильный. По окончании отрастания листьев на температуру 15 и высоту рекомендуется понизить до 16°C, а количество поливов сократить.

Дабы стебли гладиолусов были прямыми и крепкими, в теплице должна быть достаточная освещенность

С момента появления всходов, каждые 2 семь дней направляться проводить подкормку комплексным удобрением, совмещая ее с поливом.

Для получения хорошей срезки, направляться вовремя выламывать боковые побеги, сохраняя лишь центральный, при необходимости, кроме этого возможно цветоносы подвязывать на опору.

Первая срезка гладиолусов производится в момент распускания на цветоносе 2-3 нижних цветов. Срезка над четвертым страницей разрешит сохранить клубнелуковицу.

По окончании срезки клубнелуковицы направляться доращивать еще в течении 45 дней, иногда увлажнять. При необходимости рационального применения теплицы, клубнелуковица возможно бережно перенести в парник до перехода и вызревания в состояние спокойствия. По окончании чего их выкапывают, сушат и хранят до следующей весны, применяя для посадки в открытый грунт, а не для выгонки.

В тепличных условиях, меняя сроки посадки, возможно выращивать гладиолусы под срезку круглогодично, снабжая живыми цветами к 8 марта, 1 сентября и вторым праздникам.

Подготовка луковиц гладиолуса к посадке — видео

Выгонка гладиолусов — фото

Подготовка луковиц гладиолусов к посадке.

Увлекательные заметки:

• Выбираем лучший поликарбонат для дачной теплицы
• Вкусные рецепты из белокочанной капусты: квашеная, маринованная, по-корейски
• Выбираем лучший сорт моркови: сорта с отзывами и описанием
• Заготовка янтарного варенья дольками и ароматного компота из мандаринов

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Нарциссы – популярные весенние цветы с узким чувственным запахом, цветение которых возможно взять к определенной дате, в случае если создать им соответствующие…

Тюльпаны – красивые весенние цветы, каковые возможно выращивать круглый год. Разглядим, как выращивать тюльпаны в теплице, начиная с процесса выбора…

Алевтина. Посоветуйте прошу вас, мы решили выращивать гиацинт на продажу, в то время, когда необходимо садить его в теплицу, в случае если вырастить желаем к 8 марта? Торговля…

Гладиолус был известен еще до нэ. Тогда его применяли как талисман, приносящий успех. Сейчас гладиолус – один из пяти цветков, самых…

броские, ненавязчивые, изысканные цветы возможно выращивать не только в открытом грунте, но и в теплице. Для этого превосходно подходят гиацинты. В случае если учесть…

Теплолюбивые растения нуждаются в особенном уходе. Выращивание винограда в теплице обычно создают в районах с климатом, что не содействует росту и…

Выгонка тюльпанов к 8 марта

Как вырастить анемоны из клубней: шпаргалка для начинающих цветоводов

Вырастить на своем участке клубневые анемоны под силу каждому, главное – разобраться во всех тонкостях посадки и ухода. И тогда в летную пору это удивительное растение будет радовать глаз своими яркими, очаровательными цветками, окраска, форма и размер которых могут быть самыми разнообразными.

1. Какие анемоны относятся к клубневым
2. Как правильно выбрать клубни
3. Как посадить анемону клубнями
4. Когда сажать клубни анемоны
5. Выбор емкости и подготовка грунта
6. Замачивание клубней анемон
7. Правила посадки
8. Как ухаживать за анемонами в горшках
9. Высадка анемонов в открытый грунт
10. Уход за анемоной в грунте
11. Полив
12. Рыхление и прополка
13. Заключение

Какие анемоны относятся к клубневым

Анемоны – это растения, принадлежащие к роду Ветреница семейства Лютиковые. Всего род включает порядка 150 различных видов, большая часть которых относится к корневищным растениям. Клубневых анемон не так много, от своих близких родственников они значительно отличаются внешним видом и агротехникой выращивания.

Самые популярные виды клубневых анемон среди дачников и садоводов:

• Анемона корончатая – считается самой красивой, но, в то же время, самой капризной и требовательной в уходе клубневой разновидностью растения. Отличительной чертой являются крупные простые или махровые цветки, достигающие 8 см в диаметре. Их окраска может быть самой разнообразной. Высота куста – до 45 см. Родом растение из Средиземноморья и Ближнего Востока, где климат очень теплый. Именно поэтому цветок чувствителен даже к небольшим похолоданиям. Чаще всего данный вид анемоны выращивают в теплицах, а также выкапывают на зиму;
  
• Анемона садовая — обладает крупными цветками розового или красного оттенка, достигающими 5 см в диаметре. Высота кустов обычно не превышает 30 см. На зиму эту клубневую анемону также выкапывают;
  
• Анемона кавказская — является крайне неприхотливой. В отличие от прошлых видов, она не нуждается в выкапывании на зиму. Частый полив растению тоже не нужен, а расти оно способно даже на открытой местности. Отличается культура нежными лилово-голубыми цветками, диаметром, не превышающими 3 см. Длина побегов составляет 10 — 20 см;
  
• Анемона нежная – еще одно растение, способное перезимовать на клумбе. Она выдерживает морозы до -25 градусов, а также устойчива к засухе, любит хорошо освещенные места. Куст высотой достигает 15 см. Дикорастущие виды имеют синие цветки размером 3 — 4 см, однако существует множество садовых сортов, которые отличают белые, розовые, лавандовые, красные или двухцветные цветки;
  
• Анемона апеннинская — имеет некоторые сходства с кавказской анемоной, однако, у этого вида цветки окрашены в чистый голубой оттенок, а длина побегов составляет не более 15 см. Культура может перезимовать в грунте, если температура зимой держится выше отметки в -23 градуса. Окраска и форма цветков у садовых сортов, выведенных из этого вида, бывает разнообразной.
  

Как правильно выбрать клубни

Залогом успешного выращивания клубневой анемоны является покупка качественного посадочного материала, приобрести который можно в специализированных цветочных магазинах ближе к концу зимы. Чаще всего клубни продаются в фирменной упаковке, на которой указаны рекомендации по хранению и срокам посадки. Как правило, они уже прошли обработку фунгицидами в целях профилактики различных заболеваний.

Как видно по фото, клубни анемоны, как правило, неправильной формы, имеют небольшой размер (1 — 3 см). Они похожи на сплющенные высушенные комочки, имеющие неровную поверхность с бугорками, выемками и наростами. В зависимости от сорта, их цвет может быть коричневым или темно-землистым.

У здоровых экземпляров окраска однородная, на поверхности отсутствуют черные пятна и следы плесени. На ощупь они являются твердыми, внутри не должно быть пустот. При покупке посадочного материала в торговой сети важно знать, что он обладает достаточно низкой всхожестью: из 5 клубней обычно всхожим оказывается только один.

Как посадить анемону клубнями

Следуя правилам, указанным в статье, с посадкой анемоны клубнями справится даже начинающий садовод. Для начала необходимо определиться со сроками посадки, подготовить посадочный материал, емкости и грунт.

Когда сажать клубни анемоны

Садить клубни анемоны в открытый грунт нужно весной, после того как почва достаточно прогреется. Однако, в данном случае раскрытия бутонов клубневой анемоны следует ожидать только в середине или в конце лета. Чтобы бутоны сформировались раньше, посадочный материал заблаговременно, до наступления весны, высаживают в торфяные горшочки и держат в прохладном помещении.

Точное время посадки в открытый грунт различается, в зависимости от региона и сорта клубневой анемоны. Как правило, оптимальной для цветка является стойкая температура в 9 — 12 градусов. Ее снижение замедляет скорость укоренения, а повышение негативно сказывается на развитии молодого растения.

Выбор емкости и подготовка грунта

Для посадки клубневых анемон не рекомендуется использовать привычную пластиковую и пластмассовую тару, поскольку в таком случае во время пересадки в открытый грунт их нужно будет из нее вынимать, что может привести к повреждению корневой системы молодых растений.

Для клубневой анемоны в качестве тары идеально подходят торфяные горшочки, которые можно помещать при посадке прямо в почву вместе с пророщенными саженцами.

Следующим этапом является подготовка грунта для клубневой анемоны, в идеале он должен быть рыхлым и щелочным. Подкислить его можно с помощью добавления золы или доломитовой муки.

Замачивание клубней анемон

Перед выращиванием анемоны из клубней необходимо пробудить их ото сна, напитав влагой. Однако, погружать их в воду полностью не рекомендуется. В таком случае они впитают слишком много жидкости и впоследствии могут загнить.

• налить в блюдце теплую воду;
• добавить каплю стимуляторов корнеобразования: Циркона, Эпина или их аналогов (натуральным стимулятором является сок алоэ);
• смочить в растворе марлевую ткань, слегка отжать;
• завернуть клубни во влажную марлю, поместить в полиэтиленовый пакет, держать в таком состоянии не более 5 — 6 часов.

Правила посадки

Опытные садоводы рекомендуют сажать клубневые анемоны в два этапа, на первом из которых происходит проращивание посадочного материала, а на втором – доращивание.

После замачивания в любую неглубокую емкость насыпают небольшое количество заранее подготовленного грунта, слегка увлажняют его и раскладывают на поверхности клубни. Тару накрывают пленкой или стеклом и держат в прохладной температуре (около 5 градусов), поддерживая почву в увлажненном состоянии. Спустя 8 — 12 дней начинается появление первых корней и точек роста. По ним определяют сторону, которой клубень помещают в землю.

После того как проклюнется небольшой росток, можно приступать к доращиванию клубневой анемоны в торфяных горшках. Если ростки спустя положенное время не появились, почвенный субстрат продолжают увлажнять по мере пересыхания, стараясь при этом не переусердствовать. Если клубни не сгнили, они обязательно должны прорасти в течение еще одной недели.

Как ухаживать за анемонами в горшках

Рекомендуемая температура для содержания проростков составляет порядка 12 градусов. Высокая температура делает ростки слабыми и может спровоцировать их загнивание. После полного укоренения повышение температуры перестает нести опасность для растений.

Дальнейший уход за клубневой анемоной включает в себя умеренный регулярный полив без переувлажнения, по мере пересыхания почвенной смеси. На ранних этапах растение не нуждается в подкормках.

Высадка анемонов в открытый грунт

Место для посадки клубневой анемоны должно быть защищено от сквозняков, рекомендуемый уровень освещенности для различных сортов может быть разным. Требования к почве точно такие же – она должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, плодородной и, желательно, щелочной.

Предварительно перед посадкой в открытый грунт участок перекапывают, убирая все камушки и корни сорняков. Клубневые анемоны негативно относятся к застою воды в почве, поэтому в сырых местах их не размещают, а посадочные ямы перед посадкой дренируют. В качестве дренажа прекрасно подойдет щебень, гравий или битый красный кирпич.

Проще всего высаживать в открытый грунт клубневые анемоны, заранее пророщенные в торфяных горшочках: в этом случае их нужно будет просто поместить вместе с самим горшком в посадочные ямы, находящиеся на расстоянии не менее 20 см друг от друга.

При высадке клубней сразу в грунт дополнительно проращивать их после замачивания нет необходимости. Рекомендуемое расстояние между растениями остается прежним. Схема посадки — в зависимости от размера клубней:

• 1 см – 50 шт. на 1 кв. м;
• 1,5 см – 20 — 30 шт. на 1 кв. м;
• 2 см – 20 — 25 шт. на 1 кв. м.

Заглублять в почву клубни размером 1 — 1,5 см рекомендуется на 4 — 5 см, более крупные экземпляры – на 8 — 10 см. Алгоритм посадки:

• сделать лунки глубиной около 15 см;
• выложить на дно немного перегноя и золы;
• поместить клубень таким образом, чтобы плоская точка роста была направлена вверх, а острый конец — вниз (при наличии сомнений можно посадить его боковой стороной);
• присыпать землей.

Необходимо, чтобы почва было хорошо увлажненной. Первые всходы следует ожидать через 20 — 25 дней.

Уход за анемоной в грунте

Уход за клубневой анемоной в грунте несложен. Своевременное внесение подкормок является залогом пышного и обильного цветения. Во время формирования бутонов растение нуждается в органической подкормке, осенью – в комплексных минеральных удобрениях. Если все необходимые удобрения были внесены в почву во время посадки, дополнительные подкормки производить не нужно.

Полив

Весной клубневую анемону поливают раз в неделю. В жаркую и сухую летнюю погоду рекомендуется производить полив ежедневно, ранним утром и по вечерам после захода солнца. Если лето выдалось дождливым, поливы сокращают, ориентируясь по влажности почвы. Главное – помнить, что переувлажнение, как и засуха, губительны для растения.

Рыхление и прополка

Поскольку клубневые анемоны обладают поверхностной корневой системой, рыхлить вокруг них почву с помощью тяпки или плоскореза категорически запрещено, поэтому прополку осуществляют вручную. Чтобы вокруг растений росло меньше сорняков, почву вокруг можно замульчировать слоем торфа или сухого коровяка.

Заключение

Вырастить клубневые анемоны не так сложно, как это кажется на первый взгляд, но потрудиться все же придется. Однако результат определенно стоит затраченных на то усилий. Яркие цветки способны покорить сердца садоводов и украсить своим внешним видом любой дачный участок.

Клубневые анемоны: посадка и уход, особенности выращивания в открытом грунте

• 27 Июля, 2019
• Цветы
• Мария Ветошкина

Растения анемоны происходят из рода Ветрениц, семейства Лютиковых. Род ветрениц включает в себя около 150 разновидностей, и большая часть – это корневищные растения.

Клубневых анемон совсем не много, при этом они сильно отличаются от родственников по внешнему виду и способу выращивания. Данная статья расскажет все о клубневых анемонах: посадке и уходе, подкормках, хранении после уборки.

Наиболее популярные разновидности клубневых анемон

• Анемоны корончатые – наиболее красивая, но при этом капризная и требовательная в уходе разновидность анемоны. Она отличается своими крупными простыми или махровыми цветками, которые в диаметре достигают 8 см. Окраска у них самая разнообразная, куст высотой до 45 см. Родина этого цветка – Средиземноморье и Ближний Восток, с очень теплым благоприятным климатом. Поэтому данный вид анемон хорошо растет и цветет в тепле. Часто их выращивают в теплицах или под пленочными укрытиями. На зиму клубни придется выкопать, чтобы они не замерзли.
• Анемоны садовые – эту разновидность можно заметить по крупным розовым или красным цветкам, в диаметре около 5 см. Кусты – высотой до 30 см. На зиму клубни садовой анемоны также нужно выкапывать.
• Анемоны кавказские считаются самыми неприхотливыми, и, в отличие от двух предыдущих разновидностей, клубни кавказской анемоны можно на зиму оставить в грунте. Также растение нетребовательно в уходе: его не нужно часто поливать, а расти оно может даже на открытых участках. У этой разновидности анемоны нежные лилово-голубые цветки. По размеру цветочки мелкие – диаметром до 3 см, кустики высотой 10-20 см.
• Анемоны нежные – эти растения также очень неприхотливые и способны перезимовать в грунте. Им не страшны морозы до –25 градусов. Цветы отлично переносят засуху, но требовательны к освещению: будут хорошо расти на солнечных местах. Высота куста – около 15 см. У дикорастущих анемон цветочки синие, диаметром 3-4 см, но садовые сорта поражают многообразием красок: цветки бывают белыми, розовыми, лавандовыми, красными, а еще двухцветными.
• Анемоны апеннинские немного похожи на кавказские анемоны, но цветки этой разновидности чистого голубого оттенка, а побеги в длину достигают 15 см. Клубни этих анемон на зиму могут оставаться в земле, если зимы в регионе не слишком суровые (до –23 градусов). Садовые сорта этого вида могут быть различной формы и окраски.

Выбор посадочного материала для посадки клубневых анемонов

Посадка и уход, даже проведенные по всем правилам, не всегда обеспечивают выращивание здоровых и пышноцветущих растений. Здесь важно купить качественный посадочный материал. Сделать это можно в специализированном цветочном магазине в конце зимы. Обычно клубни продаются в фирменных упаковках с рекомендациями по посадке и хранению. Такой посадочный материал уже обработан фунгицидами, чтобы в будущем растения не подвергались атакам вредителей и заболеваниям.

Лучше всего покупать клубни от проверенного производителя в неповрежденной упаковке, внимательно рассмотрев внешний вид посадочного материала.

Клубни анемонов обычно имеют неправильную форму и небольшой размер: 1-3 см. По внешнему виду похожи на высохшие сплющенные комочки с неровной поверхностью, бугорками и наростами. Цвет клубней варьируется от коричневого до темно-землистого, это зависит от сорта.

Здоровые экземпляры бывают однородной окраски, без черных пятен и плесени. На ощупь они твердые, без пустоты внутри.

Также нужно помнить, что покупной посадочный материал обладает низкой всхожестью: часто из пяти клубней прорастает только один.

Посадка клубневой анемоны

Посадка и уход за цветами всегда требуют времени, усилий и некоторых знаний. Сначала нужно определить сроки посадки, подготовить сами клубни, емкости для посадки и грунт.

Сроки посадки анемоны

Осуществляется посадка анемоны клубнями весной, после того как грунт будет достаточно прогрет. Если лето будет достаточно теплое, то анемона зацветет уже в конце июля, при неблагоприятных условиях – только в конце августа.

Чтобы бутоны раскрылись раньше, клубни нужно заблаговременно, до наступления тепла, высадить в торфяные горшочки, и в прохладном месте дождаться их прорастания.

Точное время посадки анемонов весной в открытый грунт назвать нельзя, так как оно будет различаться в зависимости от региона произрастания и от сорта растения. Обычно садоводы ориентируются по температуре воздуха: устоявшаяся температура в 10-12 градусов. Если температура окружающей среды будет ниже, то молодые растения будут дольше укореняться, если выше, то это может негативно сказаться на развитии неокрепших растений.

Емкость и грунт для посадки клубневой анемоны

Посадка и уход за цветами начинается с проращивания самих клубней. Как уже говорилось выше, чтобы цветы быстрее набрали бутоны, клубни нужно прорастить дома, в горшке, и в грунт высаживать уже готовые растения.

Привычная пластиковая и пластмассовая тара для проращивания клубней не подойдет, так как во время пересадки растение придется доставать из такого горшка, а во время этого очень легко повредить корневую систему молодого растения.

Идеальным вариантом здесь будет использование торфяных горшочков, которые вместе с растением помещают в грунт.

Грунт для посадки многолетней анемоны должен быть рыхлым и щелочным – это лучшие условия для произрастания. Подкисляют грунт золой или доломитовой мукой. А чтобы земля стала рыхлой, в нее можно добавить торф или крупный речной песок.

Как замачивать клубни

Перед проращиванием клубней их предварительно нужно пробудить ото сна – напитать влагой. Но в воду луковицы анемоны класть не желательно, так как здесь получится переизбыток влаги, и они впоследствии могут загнить.

Замачивание проводится в следующим образом:

• Налить в емкость немного теплой воды,
• Добавить стимулятор роста (он может быть покупной, или натуральный – сок алоэ),
• В полученном растворе смочить марлю,
• Во влажную ткань завернуть клубни, поместить их в пакет и оставить так на 5-6 часов.

Как сажать анемоны

Положительный опыт цветоводов показывает, что клубневые анемоны лучше всего сажать в два этапа:

1. Проращивание клубней.
2. Доращивание растений.

После процедуры замачивания начинается первый этап посадки: в емкость нужно насыпать заранее подготовленный грунт, немного увлажнить его, и разложить на поверхности клубни. Емкость после этого накрыть пленкой или стеклом, и поставить в прохладное место (температурой около 5 градусов). Почва при этом должна быть достаточно увлажнена.

Уже через 8-12 дней появятся первые корешки и точки роста. Таким образом будет понятно, как правильно посадить анемоны в землю.

После появления первого небольшого ростка начинается второй этап – доращивание. Оно уже производится в торфяном горшке.

Если после 12 дней ростки так и не появились, то нужно подождать еще неделю. В это время нужно продолжать увлажнять грунт, стараясь при этом не залить его. Если клубни не сгнили, то ростки обязательно появятся.

Клубень анемоны с ростком нужно посадить в отдельный торфяной горшок, заглубить в грунт примерно на 5 см так, чтобы росток смотрел вверх.

Выращивание в горшках

Выращивать анемоны в горшке совсем не сложно, уход здесь нужен минимальный.

Оптимальная температура для выращивания считается около 12 градусов. При высокой температуре ростки прорастают слабыми, и могут загнить. Когда анемоны полностью укоренятся, то температура окружающей среды будет не так важна для растения.

Далее остается только умеренно регулярно поливать растения по мере просыхания грунта. Подкармливать на этом этапе цветы не нужно.

Как правильно посадить анемоны в открытый грунт

Высаживая растения в открытый грунт, важно правильно подобрать место: оно должно быть защищено от сквозняков, а уровень освещения варьируется в зависимости от сорта. Почва должна быть примерно такой же, как и в горшке – рыхлая, воздухопроницаемая, плодородная и щелочная.

Перед тем как сажать анемоны, участок нужно перекопать, удалить сорняки и камни. Клубневые анемоны не любят застоя воды в почве, поэтому им не подойдут сырые места. На дно посадочной ямы нужно обязательно уложить дренаж. Это может быть щебень, гравий, битый кирпич.

Ямы выкапывают на расстоянии 20 см друг от друга, в готовую яму помещают пророщенный в торфяном горшочке анемон вместе с горшочком.

Высадка клубней в открытый грунт

Высадка клубней анемоны сразу в открытый грунт также возможна, хотя и менее предпочтительна. Высаживают их сразу после замачивания, дополнительно проращивать клубни не нужно. Расстояние между посадками также 20 см. Схема посадки будет зависеть от размера клубней:

• При размере клубней в 1 см – 50 луковиц на кв.м.
• При размере клубней в 1,5 см – 30 луковиц на кв.м.
• При размере клубней в 2 см – 25 луковиц на кв.м.

Первые два варианта заглубляют в грунт на глубину 4-5 см, а более крупные клубни – на глубину 8-10 см.

1. Сделать посадочные ямы в глубину около 15 см,
2. На дно уложить перегной и золу,
3. Сверху поместить клубень, плоской точкой роста вверх, а острым концом вниз (если есть сомнения, то можно положить луковицу на бок).
4. Присыпать грунтом.

Грунт при этом должен быть влажным. Всходы появятся уже через 20-25 дней.

Уход за анемоной: подкормки

Последующее выращивание анемоны в открытом грунте не доставит особых хлопот, но и забывать про цветы не стоит.

Чтобы растения радовали пышным и обильным цветением, важно своевременно вносить подкормки. Первый раз нужно подкормить, когда появятся первые зеленые листочки. Для этого потребуются азотосодержащие препараты. Подкармливать можно химическими удобрениями, но, как правило, выбирают обычную органику. Например, перепревший коровяк, смешанный с золой.

Второй раз подкармливают при формировании бутонов. Здесь потребуется комплексное минеральное удобрение. Так цветков будет больше, а цветение будет дольше.

Если клубни остаются на зиму в грунте, то осенью растения можно подкормить удобрениями без азота.

Полив

При выборе места для анемоны нужно учесть, что растению постоянно нужна вода. Если в весенне-летний период дождей не много, то придется регулярно поливать анемоны. Вода для полива не должна быть водопроводной. Хорошо, если на участке будет стоять бочка, где будет отстаиваться водопроводная вода и набираться дождевая.

Когда на улице не слишком жарко, поливать можно раз в неделю. В противном случае полив осуществляют ежедневно – утром и вечером, когда нет яркого солнца. Главное, нужно помнить, что анемоны не любят как переувлажнения, так и засухи.

Прополка сорняков и рыхление

Корневая система у клубневых анемонов – поверхностная, поэтому рыхлить почву нужно очень осторожно. Тяпку или плоскорез применять вообще нельзя.

Прополка осуществляется регулярно. Чтобы делать это реже, грунт вокруг цветка можно замульчировать с помощью любой органики: торф, сухой коровяк, опил, сухая трава и прочее.

Таким образом, посадка анемоны и уход весной за ней не составят особого труда

Уход после цветения

Если анемоны выращиваются в достаточно теплом регионе, то после цветения им не требуется дополнительного ухода. Наземная часть ветреницы завянет, а благодаря мульчированию почвы вокруг куста, остальные вопросы решаться сами собой:

• Не нужно пропалывать сорняки,
• Почва не будет быстро высыхать из-за жаркого климата,
• Мульча дает растению дополнительные питательные вещества, поэтому растение можно не удобрять перед зимовкой,
• Толстый слой мульчи защитит клубни от вымерзания зимой.

Нужно ли выкапывать клубни анемонов на зиму и как хранить выкопанный посадочный материал

Выкапывать ли анемоны на зиму зависит от их региона произрастания. Если температура зимой не опускается ниже -20 градусов, то клубни можно не выкапывать, а лишь надежно укрыть мульчей или лапником. Но если в регионе зимы более суровые, то лучше не рисковать растениями: сильные морозы они не переживут даже под укрытием.

Выкапывать клубни нужно после отмирания надземной части – примерно в августе. После выкапывания клубни нужно рассортировать: убрать поврежденные, а хорошие клубеньки промыть в слабом растворе марганцовки в качестве профилактики заболеваний. После этого немного просушить.

До осени клубни должны сохнуть: лежать в сухом проветриваемом помещении, с температурой около 20 градусов. А осенью посадочный материал нужно пересыпать песком и убрать на хранение в подвал с температурой около 4 градусов.

В качестве заключения хочется сказать, что выращивать анемоны на своем участке не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное, обратить внимание на посадку и уход за анемоной весной, тогда летом растения порадуют садоводов своим красивым пышным цветением. Результат определенно стоит потраченных усилий.

Анемоны (Ветреницы): выращивание и уход в открытом грунте и в домашних условиях

Анемоны (Ветреницы): выращивание и уход в открытом грунте и в домашних условиях

Нежные анемоны трепещут всеми листьями, почувствовав слабое дуновение ветра. За это они получили свое второе название – ветреницы. Многообразие разновидностей растения позволяет подобрать интересное оформление для сада, а также украсить проблемные, тенистые клумбы.

Виды и сорта

Анемоны – травянистые многолетники из семейства Лютиковые. Растут они в умеренных широтах Европы и Азии и в тундре. Существует более 150 видов, которые делятся на 2 основные группы – клубневидные и корневищные.

Анемоны корончатые требуют особого ухода, теплолюбивы. Клубни их нужно выкапывать до наступления морозов. Высота стеблей составляет 20 – 40 см, а диаметр цветка – 7 – 8 см. По строению венчика такие растения делятся на две группы: Де Кан (с простым венчиком) и Сент Бриджит (полумахровые цветы).

Сорта:

• «Фокер» – лилово-синие полумахровые цветы с черной серединкой;
• «Сильфида» – малиновая анемона;
• «Маунт Эверест» – белоснежные цветы повышенной махровости со светло-желтой серединкой;
• «Адмирал» – цветы перламутрово-малиновые;
• «Лорд Лейтенант» – ярко-синие цветы, по виду напоминающие махровые астры.

Ветреница нежная. Этот вид удостоен премии Королевского садоводческого общества AGM. Миниатюрные цветы его высотою до 10 см. Венчики разнообразной окраски распускаются весной.

Сорта:

• «Розовая звезда» – лавандовые с розовым оттенком цветы;
• «Радар» – пурпурный сорт;
• «Шармер» – темно-розовые цветы.

Хубэйская ветреница – растение, высота стебля которого составляет от 50 до 120 см. Цветы диаметром до 7 см распускаются в августе и цветут до конца сентября.

Сорта:

• «Кримхилда» – полумахровые, пурпурно-розовые цветы;
• «Сентябрьское очарование» – высокий стебель, достигающий 1,2 м, цветы простые, нежно-розовые;
• «Сплэндэнс» – красный сорт.

Дубравная. В природе этот вид цветет ранней весной, белыми цветами диаметром около 3 см. Высота стебля около 30 см. Размножается семенами или делением куста, неприхотлива в уходе.

Сорта:

• «Альба Плина» – белый махровый цветок;
• «Алэнэй» – простой венчик окрашен в нежный, лилово-голубой цвет;
• «Робенсиниана» – сиреневые цветы.

Гибридные анемоны – вид, созданный селекционерами на основе анемоны японской.

Сорта:

• «Онорин Джобер» – белоснежные цветы напоминают нарциссы;
• «Королева Шарлотта» – полумахровый ярко-розовый сорт;
• «Розеншейл» – стебель высотою до 80 см, крупные розовые цветы похожи на ромашки.

Кроме того, существуют такие разновидности анемон:

• Японская – растение высотою до 40 см с темно-зелеными листьями. Цветы разной окраски собраны в соцветия.
• Лесная – многолетний вид, растущий в умеренном климате, хорошо переносит морозы. Высота стебля от 25 до 50 см. Цветы небольшие, поникающие, до 5 см в диаметре, распускаются в конце мая или начале июня.

Посадка анемоны на рассаду клубнями

Иногда купленные в магазине клубеньки анемоны не прорастают. На это может быть несколько причин, одной из которых является неправильное замачивание перед посадкой. В сухом виде клубни похожи на твердые небольшие камни.

Качество рассады зависит также от посадочного материала – при покупке нельзя экономить. Цена на него разная, и зависит не только о производителя и количества клубеньков. Нужно смотреть и на их размер – если клубеньки маленькие, то растения в первый год не зацветут.

Перед посадкой клубни анемона нужно замочить, чтобы они расправились, и стало видно где верх и низ.

Начинают проращивание в середине марта, когда становится длиннее световой день. Если посадить анемоны на рассаду в феврале, они вытянутся, вырастут ослабленными и будут плохо цвести.

Для замачивания клубни часто помещают в емкость и заливают водой – так делать нельзя. Долгое время без воздуха анемоны не выдерживают, начинают задыхаться и гибнут.

Правильно замачивать нужно так:

1. Взять салфетку, намочить в растворе фунгицида или стимулятора роста.
2. Положить ее в небольшой пластиковый контейнер.
3. Поместить на салфетку клубеньки.
4. Накрыть сверху второй влажной салфеткой.
5. Закрыть контейнер пленкой или крышкой.

Примерно через 2 – 3 часа клубни набухнут, расправятся, и их можно будет посадить в грунт.

Анемоны сажают в горшки диаметром 8 – 10 см с дренажными отверстиями на дне. Грунт должен быть легкий и плодородный. Клубень поворачивают предполагаемым стеблем вверх и углубляют во влажную почву на глубину 2 см. Накрывают посадочные емкости пленкой или стеклом.

Когда проклюнутся сеянцы, их немного присыпают землей (на 1 см) и убирают пленку.

Выращивание ветреницы из семян

Одним из способов выращивания анемон является посев семян. Всходят они с трудом (около 25% от общего количества), поэтому этот метод не распространен.

Повысить всхожесть помогает стратификация в течение 2 месяцев.

Технология посева проста:

1. Семена высевают в емкость с рыхлым, плодородным грунтом.
2. Увлажняют водой с «Фитоспорином» и накрывают пленкой.
3. Когда проклюнутся всходы, их слегка присыпают сверху плодородной почвой и увлажняют.
4. При первых ростках пленку убирают, ставят рассаду в теплое и светлое место, с температурой воздуха 20 – 25°C.
5. После появления 2 первых настоящих листьев ростки пикируют в отдельные стаканы.

На постоянное место в открытый грунт высаживают анемоны, когда установится теплая температура воздуха. Из всех ветрениц наиболее теплолюбивы корончатые. Зацветут растения, выращенные из семян, только на третий год.

Высадка анемонов в грунт

Уход за различными видами анемон отличается незначительно, а при посадке в открытый грунт есть ряд общих условий:

1. Выбирают затененное место с рассеянным неярким освещением в течение дня. Анемоны – цветы тенелюбивые.
2. Почву подготавливают. Она должна быть плодородной и рыхлой, хорошо пропускать воду.
3. На дне посадочной лунки делают дренаж. В этом качестве используют гальку или кирпичную крошку. В почву для придания более рыхлой структуры добавляют песок.

Перед посадкой клубневых анемонов в грунт вносят древесную золу или доломитовую муку – они не любят кислую среду.

Как ухаживать за растением в открытом грунте

Для анемон важно постоянное увлажнение почвы. Эти влаголюбивые растения не будут цвести, если забывать об их поливе. Влага не должна застаиваться у корней. После полива почву рыхлят и удаляют сорняки руками (чтобы не повредить корневище). Можно замульчировать участок, чтобы влага дольше сохранялась в земле.

Анемоны удобряют комплексными подкормками для цветов дважды в месяц. В препаратах, предназначенных для цветущих растений, преобладает калий и фосфор, а содержание азота незначительно. Больше всего в подкормке ветреницы нуждаются во время цветения.

Осенью клубневые анемоны выкапывают, срезают стебли и листья, а сами клубни хранят в темном и сухом месте, поместив в песок или торф.

Выращивание и уход в домашних условиях

В доме, как комнатное растение, выращивают чаще всего корончатые анемоны. Для посадки используют плодородный, рыхлый грунт, а на дно кладут дренаж. Горшок с растением ставят у западного или восточного окна, яркий свет анемоны не любят.

Дальнейший уход заключается в своевременном поливе и внесении удобрений. На лето можно вынести горшки с цветами в сад или на лоджию.

Борьба с болезнями и вредителями

При покупке рассады на рынке или в питомнике, нужно хорошо ее осматривать, чтобы не принести домой больные растения. Правильная агротехника и своевременная обработка фунгицидами поможет избежать развития грибковых заболеваний.

На анемонах могут поселиться такие насекомые-вредители:

1. Тли. Листья зараженных растений становятся курчавыми, покрываются липкими капельками. Для борьбы используют препараты: «Актеллик», «Акарин», «Децис», «Искра», «Биотин». Если насекомых немного, их смывают водой.
2. Листовые нематоды. На листовых пластинах появляются желтые пятна с коричневыми прожилками. Больные растения уничтожают.
3. Белокрылки. Мелкие насекомые длиною около 3 мм с белыми крыльями. Они оставляют на листьях иссушенные пятна, растение желтеет и гибнет. Для уничтожения насекомых, растения опрыскивают «Карбофосом», «Актарой» и «Фуфаноном» или препаратами на основе калийного мыла.
4. Трипсы. На нижней стороне листьев можно заметить мелких желтовато-бурых насекомых, которые питаются растительным соком. Анемоны желтеют и засыхают. Появлению трипсов способствует высокая температура воздуха и повышенная влажность. Для борьбы используют инсектициды: «Фитоверм», «Актару», «Искру» и т. д.

Если анемоны заражены вирусами, их листья меняют окраску, на них появляются мозаичные пятна, останавливается рост. Больные растения уничтожают.

Анемоны в украшении садового участка

Анемоны – это самые популярные растения для миксбордеров. Они украшают сад на протяжении всего сезона, если подобрать разновидности с разным сроком цветения.

Цветы можно выращивать в монокультуре или использовать как фоновые растения для летних цветников и осенних клумб, где они будут хорошо сочетаться с аконитами, астильбами и астрами.

Некоторые виды анемон быстро разрастаются и красиво смотрятся, образуя естественные заросли. Хорошим фоном для них служат кусты барбариса, рябина и клен. Но сажать от крупных кустов и деревьев цветы нужно в отдалении, чтобы не возникла конкуренция за питание и солнечный свет.

Посадив на клумбе разные анемоны, можно получить красивый фон для летних цветов и обильное цветение на протяжении всего теплого сезона.

Выгонка анемонов к 8 матра — сроки посадки и правила ухода видео

Лучшие сорта гиацинтов для выгонки

Для домашней выгонки подходят не все сорта гиацинтов. Из трех видов растения для этих целей можно использовать только гиацинт Восточный. В зависимости от сорта окраска соцветий может быть розовой, белой, желтой, оранжевой, сиреневой, синей. Выгонка гиацинтов к 8 марта считается поздней, более ранние цветы получают к Новому году и Дню всех влюбленных. Из сортов поздней выгонки популярны:

• Анна Лиза – сорт голландской селекции с сиреневыми цветками, подходит для срезки;

Гиацинт Анна Лиза

Мадам Хаубензак – на цветоносе распускаются махровые цветки бледно-розовой окраски;

Сноу Кристалл – махровый сорт, победитель международных выставок, соцветие белоснежное, мощное;

Гиацинт Сноу Кристалл

Холлихок – растение, выведенное в Голландии, с красными ароматными цветками, подходит для срезки;

Гиацинт Холлихок

Сити оф Харлем – высота цветоноса вместе с соцветием до 30 см, цветки кремово-желтые;

Гиацинт Сити оф Харлем

Вудсток – сорт с необычной аметистовой расцветкой и бархатной текстурой лепестков;

Гертруда – растение с лепестками темно-розового цвета и плотной цветочной кистью.

Какой бы сорт вы для себя ни выбрали, вы не останетесь разочарованными. Практически все гиацинты обладают приятным насыщенным запахом и яркой окраской лепестков. Главное – не ошибиться с датой посадки, чтобы получить цветущие экземпляры точно в срок.

Посадка луковиц и уход за ними

Чтобы выгонка прошла удачно, и гиацинты зацвели к празднику, нужно заблаговременно их приготовить. Работы начинают еще летом. Для выгонки отмечают самые сильные и здоровые растения. Их выкапывают на 15 дней до недавнего времени других. Луковицы перебирают, так как для успешного зимнего цветения необходимы экземпляры диаметром больше 5 см.

От того, как точно выдержан режим температур, в большинстве случаев зависит качество цветения. Если осуществить подобные условия возможным не представляется, можно приобрести луковицы, уже минувшие подготовку – на их упаковке есть необходимая маркировка «Для выгонки». Купленные луковицы до посадки хранят при 18° С.

Для посадки луковиц примените пошаговую инструкцию, тогда выгонка гиацинтов дома пройдёт удачно.

Отобранные луковицы высаживают таким образом, чтобы элита доходила до верхней кромки горшка. Прекраснее всего, чтобы расстояние между посадочным материалом было не менее 2 см. Верхняя треть луковиц должна оставаться над землёй. Пространство между ними также сыпят субстратом. Его слегка уплотняют и поливают.

Дальше горшок накрывают бумажным колпаком и ставят в прохладное место с температурой 4–6 ° С. В подобных условиях гиацинт зимует в течении 2–3 месяцев. Поливают растение очень сдержанно, только когда земля совсем пересохнет.

После завершения периода покоя луковица выбрасывает первые листья. В данное время горшок передвигают на холодный подоконник. Когда цветонос вырастет до 15 см, колпак снимают. Наиболее приемлемая температура для продолжительного цветения составляет 16–18° С.

При воплощении всех указанных условий выгонка гиацинтов дома в первую очередь получится, и ваш подоконник украсят пышные шапочки цветущих растений нежнейших красок – белой, розовой, сиреневой, бордовой, голубой.

Посадка луковиц и уход за ними

Процесс выгонки гиацинтов занимает довольно длительное время. В среднем на это потребуется 3-4 месяца. Чтобы получить цветущие экземпляры к 8 марта посадку луковиц проводят в середине последнего осеннего месяца.

Разумеется, приобрести посадочный материал нужно заранее – в сентябре или октябре. Параллельно приобретается грунт и подходящая для посадки тара. Приступать к посадке луковиц можно в период с 15 по 20 ноября.

Когда садить гиацинт на выгонку

Чтобы посадить гиацинт на выгонку вовремя, необходимо знать его сорт. Есть сорта раннего, среднего и позднего периодов цветения. Из таблицы видно, когда следует посадить гиацинт, чтобы он зацвел в необходимые сроки.

Сорт гиацинта	Когда цветет	Срок посадки
Ранний	Декабрь-январь	Конец октября
Усредненный	Февраль-март	Начало ноября
Поздний	Апрель	Декабрь

Как выгнать гиацинты к 8 марта в домашних условиях: пошаговая инструкция

Посадка гиацинтов может показаться новичкам слишком хлопотным процессом. На самом деле все не так уж сложно, главное действовать поэтапно, шаг за шагом.

Для посадки отбирают плотные здоровые луковицы крупного размера. Хранить посадочный материал до необходимой даты нужно на нижней полке холодильника. В качестве хранилища подходят также погреб, подполье, подвал. Если луковицы покупные, никакой специальной подготовки перед посадкой им не нужно.

Некоторые садоводы приспособились использовать для выгонки посадочный материал из собственного сада. Луковицы выкапывают летом и отбирают экземпляры, диаметр которых больше 5 см. Дальше посадочный материал сушат в тени или под навесом несколько дней.

Затем луковицы необходимо выдержать 2 недели при температуре 30° C в условиях повышенной влажности, после чего температуру начинают плавно снижать до 16-18° C. Именно такой температурный режим способствует закладке цветоносов. Если вы не можете создать луковицам необходимые условия, лучше использовать покупной материал, на упаковке которого присутствует пометка «Для выгонки».

Для выгонки гиацинтов подойдет цветочный горшок высотой не менее 15 см. По ширине емкость может быть разной. Диаметр горшка зависит от количества луковиц, отобранных для посадки. Нужно учитывать, что между луковками необходимо оставить некоторое расстояние, также они не должны соприкасаться со стенками посадочной тары. Горшок может быть бывшим в употреблении. Перед посадкой его достаточно будет промыть и ополоснуть кипятком.

Грунт составляют из:

• 2 ч. дерновой земли;
• 1 ч. перегноя;
• 0,5 части крупнозернистого песка.

Можно приобрести готовый субстрат для луковичных культур. Если почвенная смесь готовилась самостоятельно, перед использованием ее необходимо прокалить в духовке при 100° C с целью дезинфекции. Покупную землю можно не обрабатывать, ее обеззараживают на производстве.

Посадка

Луковицы заглубляют в землю на 2/3 их высоты, оставляя верхнюю часть над поверхностью грунта. Общая глубина посадки должна быть такой, чтобы верхушки находились на уровне края посадочной емкости. При посадке нескольких луковиц в один горшок между ними оставляют расстояние равное 2 см. Сначала луковки распределяют на грунте, а затем засыпают землей до нужной высоты. После посадки грунт уплотняют и поливают.

Особенности ухода

После высадки луковок горшок накрывают колпаком, сложенным из газеты, и ставят в погреб, подвал, холодильник. В течение ближайших 2-3 месяцев луковицы должны находиться в прохладных условиях при температуре 4-6° C. Периодически следует проверять состояние грунта и слегка увлажнять его при пересыхании.

Когда у луковиц закончится период покоя, они начнут прорастать. Емкость выставляют на подоконник ближе к оконному стеклу. Бумажный колпак снимают, когда цветонос вырастет до 12-15 см. Чтобы продлить цветение гиацинта, его содержат при температуре 16-18° C. В более теплых условиях растение отцветет раньше.

Как правильно выбрать субстрат и горшок для выгонки гиацинта

Для выгонки луковиц гиацинтов подойдёт горшок высотой не менее 15 см. Его диаметр подбирают все зависит от количества луковиц. Они не должны контактировать с краем горшка и между собой.

На днище горшка кладут водоотвод – битые черепки, очень маленькая фракция щебня и песок речной. Потом насыпают субстрат с подобным составом:

• перегной – 1 часть;
• дерновая земля – 2 части;
• большой песок – 0,5 части.

Землю слегка уплотняют и увлажняют. Луковицы перед посадкой необходимо тщательно осмотреть – сажают только здоровые экземпляры без признаков гнили и порчи насекомыми.

Что делать с гиацинтами после цветения

Европейцы относятся к гиацинту как к одноразовому цветку и, не сожалея, выбрасывают отцветшие луковицы. Однако растению можно дать шанс на жизнь и даже дождаться повторного цветения. Для того чтобы луковица снова зацвела, ей необходим период покоя. Сразу после цветения цветонос обрезают, а листья сохраняют полностью.

Растение поливают реже и умереннее, постепенно еще больше сокращая полив, пока листья не начнут желтеть. В середине мая полив прекращают полностью и ждут засыхания вегетативной части. Пожелтевшие и сухие листочки обрезают, луковку извлекают из земли и очищают. Теперь ей необходимо обеспечить условия хранения. Посадочный материал нужно содержать в темноте при температуре 18-22° C. До осени луковицы можно хранить в комнате, положив в картонную коробку с крышкой.

Для лучшей сохранности посадочный материал можно обработать препаратом «Максим» или замочить на 10-15 минут в слабом растворе марганцовки. Посадку гиацинтов в грунт проводят в конце сентября или первых числах октября. До прихода морозов луковки пустят корни и хорошо перенесут зимовку. Крупные и здоровые луковицы смогут зацвести уже на следующий год, иногда цветение происходит через сезон.

Особенности выгонки гиацинтов в воде

В последние годы во флористике стало модным делать выгонку луковичных растений в воде. В цветочных магазинах даже можно приобрести специально предназначенные для этого стеклянные вазочки, имеющие суженную центральную часть. Луковица в такой емкости не проваливается на дно, а остается в верхней расширенной части. Воду следует наливать в вазу до такого уровня, чтобы она едва касалась донца луковицы.

В каждый вазочке будет помещаться только одна луковица. Держать сосуды для выгонки следует в холодильнике или другом прохладном и темном месте. После того как луковицы пустят корни, вазочки переставляют на окно и закрывают сверху колпачками из бумаги. Как только побеги вырастут на несколько сантиметров, колпачки снимают. Весь процесс выгонки в воде занимает приблизительно 3 месяца.

Причины, по которой выгонка может не выйдет

Случиться это может по определенным причинам:

1. Повяли листы – излишний полив.
2. Короткий цветонос – луковица не прошла весь срок покоя при низкой температуре.
3. Не вырос цветонос – цветочная почка сформировывается только в период больших температур. Следующая причина – луковица небольшая и слабая.
4. Листья желтеют – это происходит из-за минуса света или сквозняка.
5. Опадение бутонов – причина в непостоянном поливе.

Попытайтесь предусмотреть эти советы и следовать пошаговой инструкции, и вот тогда выгонка гиацинтов дома не создаст вам проблем.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Казалось бы, процесс выгонки гиацинтов несложен, но те, кто делает это первый раз, иногда встречаются с определенными трудностями. Зная о возможных ошибках, цветоводы смогут их избежать или попытаться исправить.

Если приобретенная для выгонки луковица гиацинта отказывается цвести несмотря на правильный уход, тому может быть несколько причин. Возможно, размер луковки слишком маленький и у нее просто не хватает сил для цветения.

В этом случае луковицу высаживают в сад для подращивания, где она и зацветет в следующем году. Еще одна причина кроется в неправильных условиях содержания – скорее всего цветок содержали при слишком высокой температуре. Отсутствие цветения может быть также связано с недостаточным поливом.

Появление короткого цветоноса может испортить все впечатление от цветущего гиацинта. Иногда соцветия практически не видно из-за листвы, бутоны распускаются в центре листовой розетки. Чаще всего причиной неполноценного цветения становится слишком короткий период покоя. Луковица должна провести при пониженных температурах около 3 месяцев.

Привести к появлению короткого цветоноса может также скудный полив и резкая смена условий содержания, когда цветок, пробуждаясь, сразу попадает в тепло и содержится при большом количестве света. До того момента как цветонос достигнет в длину 10 см, горшок с гиацинтом содержат в полутемном прохладном месте.

Причины того, что листья не набирают яркую окраску кроются в ошибочном поливе и нехватки освещения. Гиацинт относится к луковичным культурам, увлажнять его нужно умеренно после того, как просохнет верхний слой почвы.

Иногда листья могут желтеть после обморожения, если растение ставили на сквозняке. Пострадавшие листочки спасти не удастся, их нужно срезать, а горшок с луковицей переставить в более теплое место. Все питательные вещества цветонос получит из луковицы.

Называть гиацинт цветком дождя впервые начали в Греции. Это связано с греческой мифологией, гласящей о том, что некий привлекательный юноша по имени Гиацинт пострадал во время спортивных состязаний с Аполлоном и был смертельно ранен при метании диска.

Греческий бог опечалился гибелью спартанца и превратил капли его крови в прекрасные цветы, которые люди стали называть гиацинтами. После этого в Древней Греции растение стало символом возрождающейся природы. Позже легенда распространилась и по другим странам, где целое море гиацинтов распускается в полях после весенних дождей.

Выгонка гиацинтов в водной массе

Этот способ несложен и дает возможность приукрасить собственный подоконник к праздникам не только цветущими гиацинтами, но и привлекательными цветными вазочками под них. Приобретают их в специальных магазинах. У вазочек расширенная верхняя часть под луковицу и суженная нижняя для корней.

1. Налейте в емкости остуженную кипяченую воду.
2. Положите в верхнюю часть емкости луковицы. Вода должна едва касаться донышка.
3. Все емкости с луковицами гиацинтов ставят в прохладное затемненное место.
4. После того, как луковицы выпустят пучок корней, переставьте их на подоконник и прикройте бумажными колпачками.
5. Когда побеги подрастут на пару сантиметров, колпачки снимите.
6. Цветение начинается приблизительно через 3 месяца после начала выгонки.

Подобным образом вы сумеете произвести выгонку гиацинтов в новому году или к 8 марта и приукрасить свое празднество настоящими цветами, выращенными своими силами.