Выбор и применение гигрометра для бани

Как правильно настроить гигрометр для сауны, бани, парилки

Гигрометр — это прибор для измерения влажности – это известно всем, особенно любителям бани. Также всем хорошо известно что в последнее время он стал постоянным, и для многих необходимым (не просто исполняет роль украшения) атрибутом большинства саун и бань. Опытные любители банных процедур утверждают: «Самый лучший гигрометр — это уши!», правда, затем обычно добавляют: «…и опыт». Конечно, опыт — великая вещь, но красивый и надёжный прибор на стене современной парилки (сауны) никогда не помешает.

Большую часть многочисленных современных гигрометров можно разделить на три основные группы.

Классификация

1. Электронные гигрометры.

Очень часто эти устройства встраивают в пульты управления парогенераторами и увлажнителями. Надёжность и точность работы таких изделий во многом зависит от схемного решения и качества комплектующих компонентов.

2. Психрометрические гигрометры.

Принцип действия приборов этого типа основан на изменении разницы показаний мокрого и сухого термометра, которые зависят от влажности воздуха в помещении по ним то непосредственно и измеряют влажность используя специальные психрометрические таблицы. Температуру же измеряют основываясь на показаниях сухого термометра.

В банях саунах такие гигрометры используют редко.

3. Механические гигрометры.

Принцип действия таких устройств основан на свойстве обезжиренного волоса изменять свою длину при изменении влажности окружающего воздуха. При изменении длины волоса механически связанный с ним шкив поворачивается, а конец стрелки перемещается вдоль шкалы (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства волосного гигрометра.

Сегодня вместо старого доброго волоса в качестве чувствительного элемента обычно применяют специально обработанную синтетическую нить. Механические гигрометры вполне надёжно работают в широком диапазоне температур по крайней мере от +Ю°С до +120°С), довольно очно измеряя влажность в пределах от 30% до 100%. Такие механизмы сейчас устанавливают в подавляющем большинстве относительно недорогих банных гигрометров и комбинированных термометров-гигрометров. Чаще всего банные волосные гигрометры и биметаллические термометры-гигрометры работают стабильно и обеспечивают достаточно достоверные показания при вполне приемлемой — с практической точки зрения — точности.

Однако, как любой механический прибор, волосной гигрометр не любит грубого обращения, особенно сильной тряски или резких ударов. Иногда такой прибор может начать совершенно неприлично завышать или занижать показания даже просто после длительного пребывания на сильном морозе.

Если есть возможность сравнить показания волосного гигрометра с показаниями эталонного прибора, то при наличии серьёзных расхождений показания механического гигрометра несложно скорректировать. Сделать это можно с помощью отвертки через отверстие на задней крышке. Следует ввести отвертку в шлиц регулировочного винта на опоре измерительного механизма и, осторожно поворачивая его, сместить стрелку на нужные показания на шкале прибора. Обычно этого бывает достаточно для восстановления работоспособности гигрометра. Если же нет возможности сравнить показания волосного гигрометра и заведомо исправного точного прибора, то можно попытаться выполнить регулировку другим доступным в домашних условиях методом. При этом надо учитывать, что проверять работу термометра-гигрометра лучше всего при температуре, максимально приближенной к той, какая обычно будет в парилке.

Для проверки и регулировки потребуются: чайник, прозрачный полиэтиленовый пакет, подставка для тестируемого прибора, чтобы разместить его на уровне носика чайника (например, мелкая кастрюля). Далее действуем следующим образом. Помещаем прибор в пакет и делаем в пакете маленькое отверстие для выхода пара . Подсоединяем пакет к носику чайника и закрепляем это соединение нитками или резинкой . Ставим всё это на плиту и зажигаем огонь .

Через некоторое время вода в чайнике закипит, шкалы запотеют, температура начнёт подниматься, и стрелка термометра установится в районе 95-100°С, стрелка гигрометра тоже начнёт отклоняться и дойдёт до своего максимума .

Если в течение 3-5 минут стрелка гигрометра не меняет своего наивысшего положения, можно считать, что точка максимума достигнута. Стрелка термометра должна показывать 95-100сС, то есть температуру, близкую к температуре кипения воды. Если же значение другое, например, 80°С, надо подкорректировать показания термометра с помощью отвёртки через отверстие на задней крышке. Выполнить это можно прямо сквозь пакет. Самое главное — не ошпариться!

Если необходимо, также корректируют и положение стрелки гигрометра, установив её на значение, близкое к максимальному — 95-100%. Теперь можно осторожно вынуть прибор из пакета, просушить его и… в работу. Но главное — не забывать, что какой бы точный прибор ни использовался, ваше самочувствие — это самый важный критерий. Баня должна приносить здоровье и радость!

Лучшие гигрометры 2021 года: независимый ТОП

Author: Кирилл Никифоров

Обновлено 13 мая 2020

Главными характеристиками, определяющими состояние окружающей атмосферы, являются температура и влажность. Лишняя влажность в доме или квартире приводит к размножению плесневых грибков на потолке и стенах, вызывает простудные заболевания. В то же время слишком сухая атмосфера в квартире тоже не несет ничего хорошего. Такой воздух пересушивает слизистые оболочки дыхательных путей, что лишает их защитных свойств. Решает эти вопросы гигрометр, контролируя перепады влажности в ту или иную сторону. О том, для чего нужны гигрометры, как их выбирать и какие 7 устройств попали в наш независимый Топ, читайте далее.

Содержание:

• Как правильно выбрать гигрометр
• Показатели работы гигрометров
• ТОП-7 лучших гигрометров
  • 1. TFA 45.2020
  • 2. TFA 40.1012
  • 3. Stadler Form Selina
  • 4. Термогигрометр настольный Мегеон 20207
  • 5. Boneco A7057
  • 6. Гигрометр Стеклоприбор ВИТ-2
  • 7. Гигрометр Стеклоприбор ВИТ-1

Как правильно выбрать гигрометр

Гигрометр — прибор, который измеряет уровень влаги в атмосфере. Существуют приборы различных конструкций. Одни из них показывают абсолютное количество паров воды в 1 м3 воздушной массы. Другие определяют содержание влаги в воздухе в процентах. Третьи показывают точку росы — температуру конденсации водяного пара, который содержится в воздухе, на холодной поверхности.

Гигрометры бывают следующих видов:

• волосяные. Принцип работы таких приборов основан на том, что длина тонкого волоса изменяется, реагируя на количество воды, с которой он контактирует;
• весовые. Аппарат состоит из трубок, изогнутых в виде буквы U, заполненных гигроскопическим веществом. Через эту систему прокачивают воздух в определенном количестве. Влага из воздуха оседает на трубках. При этом их масса меняется. Разница в весе трубок до и после прокачивания воздуха и становится показателем влажности;
• механические (керамические) устройства. В основе работы изменение электрического сопротивления массы, которая содержит металлические или керамические компоненты;
• конденсационный прибор. В конструкцию включена охлаждаемая поверхность, на которой происходит конденсация влаги;
• электронный аппарат. Эта модель позволяет использовать различные принципы работы, в том числе — определение точки росы оптоэлектронным методом, измерение электропроводности воздуха, отслеживание изменений емкости полимерного или металлоксидного конденсатора, измерение электрического сопротивления полимеров или солей, которые меняются в зависимости от влажности;
• психрометрический прибор. Применяется при измерении относительной влажности воздуха двумя термометрами, один их которых помещен во влажные условия.

Показатели работы гигрометров

Лучшие гигрометры для определения влажности в жилых помещениях должны иметь диапазон измерений от 20 до 70%. Такой же аппарат подойдет для контроля влажности при выращивании комнатных растений. Однако во влажных условиях подвалов, бань или саун понадобится гигрометр с диапазоном до 100%.

Измерители влажности воздуха характеризуются точностью измерений. Для обычных бытовых гигрометров достаточной будет шкала измерений с делением 2-3%. Если нужна высокая точность измерений, то лучшие гигрометры будут с ценой деления 1%.

Точность показаний гигрометров зависит от температуры воздуха и от типа прибора. Аппараты с минимальной погрешностью используются в высокоточных измерениях.

ТОП-7 лучших гигрометров

Лучший точный настольный гигрометр

1. TFA 45.2020

Аналоговый термо-гигрометр характеризуется высокой точностью измерений. Прибор компактных размеров крепится к стене или фиксируется на столе.

Аппарат подходит для контроля климата в жилых помещениях, кладовых и в испытательных лабораториях. Диапазон измерений температуры от -20 до 40°C, точность +/- 1°C, влажности +/-3% от 35 до 70% при температуре 20°C. Батареи к нему не требуются. Цена в 4000 рублей не кажется чрезмерной при такой точности измерений.

Лучший гигрометр для бани и сауны

2. TFA 40.1012

Высокоточный волосяной прибор для измерения влажности в сауне или бане. Аппарат оснащен деревянным прочным термостойким корпусом. Предусмотрено крепление на стену. Шкала измерений от 0 до 100% с ценой деления 1%. Для наглядности диапазон от 0 до 30% отмечен зеленым цветом. Стоимость 2200 рублей посильна даже для скромного бюджета.

Лучшая метеостанция

3. Stadler Form Selina

Метеостанция позволяет измерять температуру от -10 до 50°C, а также уровень влажности в помещении от 25 до 98%. Имеется дополнительная опция — часы. Питание осуществляется с помощью автономных батарей типа CR2016. Вес 70 г. Предусмотрен индикатор заряда. Для таких показателей цена в 2000 рублей под силу любому пользователю.

Лучший электронный гигрометр

4. Термогигрометр настольный Мегеон 20207

Мегеон 20207 измеряет влажность, температуру воздуха, показывает время в формате 12 или 24 часов. Имеется будильник, отображение даты. Прибор фиксирует в памяти максимальные и минимальные показатели влажности и температуры. Для такого многофункционального прибора цена в 1000 рублей весьма выгодна.

Лучший механический гигрометр

5. Boneco A7057

Механический прибор определяет уровень относительной влажности в помещении. Шкала работает в диапазоне от 20 до 100% влажности. Уровень, рекомендуемый для человека, выделен цветом (от 45 до 65%). Прибор выполнен в оригинальном дизайне и в компактных размерах. Цена 500 рублей вполне устроит любого покупателя.

Лучшие Гигрометры-психрометры

6. Гигрометр Стеклоприбор ВИТ-2

В приборе используется дистиллированная вода, поэтому аппарат не может применяться в помещениях с температурой воздуха ниже 0°C. Минимум температуры для него -20°C, максимум 40°С. На пластмассовом основании закреплена температурная шкала, имеющая 2 капилляра. Шкальная пластина с таблицей выполнена из металла. Для такого прибора вполне подходит цена в 350 рублей.

7. Гигрометр Стеклоприбор ВИТ-1

Принцип действия прибора основан на определении относительной влажности окружающего воздуха с использованием психрометрической таблицы. Результат определяется по показанию «сухого» термометра и разнице показаний «влажного» и «сухого» термометров. Таблица и шкала сделаны из металла. В качестве термометрической жидкости используется толуол. Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90%, температурный диапазон измерения влажности от 5 до 25°C. Диапазон измерения температур от 0 до 25°C, цена деления шкалы 0,2°C. 310 рублей — самая демократичная цена из предложенного списка приборов.

Сравнительная таблица лучших гигрометров

Название

Основные характеристики

Цена

TFA 45.2020

Характеризуется высокой точностью измерений, подходит для контроля климата в жилых помещениях, кладовых и в испытательных лабораториях, диапазон измерений температуры от -20 до 40°C, точность +/- 1°C, влажности +/-3% от 35 до 70% при температуре 20°C.

TFA 40.1012

Оснащен деревянным прочным термостойким корпусом, предусмотрено крепление на стену, шкала измерений от 0 до 100% с ценой деления 1%.

Stadler

Позволяет измерять температуру от -10 до 50°C, а также уровень влажности в помещении от 25 до 98%, имеется дополнительная опция — часы.

Мегеон

Измеряет влажность, температуру воздуха, показывает время в формате 12 или 24 часов, имеется будильник, отображение даты.

Boneco

Определяет уровень относительной влажности в помещении, шкала работает в диапазоне от 20 до 100% влажности, уровень, рекомендуемый для человека, выделен цветом (от 45 до 65%).

Стеклоприбор ВИТ-2

На пластмассовом основании закреплена температурная шкала, имеющая 2 капилляра, шкальная пластина с таблицей выполнена из металла.

Стеклоприбор ВИТ-1

Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90%, температурный диапазон измерения влажности от 5 до 25°C, диапазон измерения температур от 0 до 25°C, цена деления шкалы 0,2°C.

Чем отличается гигрометр от психрометра?
Психрометры измеряют относительную влажность воздуха. Они работают с учетом физического свойства жидкости (например, воды) испаряться под воздействием разности температур. А гигрометр основан на изменении физико-химических свойств материалов при изменении влажности.

Какой гигрометр лучше — механический или электронный?
На вопрос «какой гигрометр лучше», можно ответить так: механический прост и доступен. Его чаще всего используют в быту. А электронный точен и многофункционален. У него более широкий диапазон измерений и минимальная погрешность. Главное, что пользоваться гигрометрами нужно в соответствии с типом прибора и следуя указаниям инструкции, и тогда прибор любого типа покажет себя с лучшей стороны.

Контрольно-измерительные приборы для бани и сауны: правила выбора, установки и эксплуатации

Оснастить любимую баньку необходимыми аксессуарами – дело чести заботливого владельца. Сомнений нет: он не забудет запастись удобными шайками, пахучими вениками, шапками для парильни и прочими важными принадлежностями. Осталось подумать о легком парке и об условиях, сопутствующих приему приятных и безопасных банных процедур. Чтобы не переборщить во время формирования микроклимата, радушному хозяину потребуются особые приборы для бани и сауны, позволяющие контролировать температуру и период парения, отслеживать значения влажности и давления.

Приверженцам банных удовольствий известно, что при создании микроклимата для приема гигиенических процедур могут ошибиться даже бывалые банщики. Вроде бы чуть «перебрали» с температурой, а для пожилых людей и малышей уже возникла угроза теплового удара. Увеличили время пребывания в парилке, вместо бодрости получили упадок сил. Слегка выше нормы давление, а у посетителей бани возникла тошнота и головокружение. Немного превысили влажность, и дышать в парильне стало тяжелей, значит, на сердечную мышцу «ляжет» дополнительная нагрузка.

Недобор в параметрах для приема банных процедур тоже не приветствуется. Ведь без них не только целебного свойства, но и традиционного гигиенического действия не стоит ожидать. Скажете, опытный банщик натопит баню, ориентируясь на собственные ощущения. А можно ли полагаться на них? Мы же не должны забывать, что баньку с парной готовил выносливый крепкий мужчина без малейших проблем со здоровьем. Вряд ли многие из домочадцев и гостей смогут похвастаться аналогичными качествами.

Вот потому стильно оформленные песочные часы, измерители влаги, давления, термометры для бани и сауны стали практически незаменимым атрибутом, как коммунальных банных комплексов, так и автономных загородных построек. Покупка контрольно-измерительных приборов не опустошит семейный бюджет, но избавит от многочисленных неприятностей. Установка не затруднит, а дизайн внесет свою креативную лепту в формирование привлекательного банного интерьера.

Требования к банным контрольно-измерительным приборам

Приборы для контроля значений банного микроклимата отличаются от подобных атрибутов, расположенных в жилых помещениях. Работать им предстоит в экстремальных условиях. Диапазон измерений у них шире, а шкала длиннее. Кроме того разработчиками и изготовителям в обязательном порядке учитываются требования к безопасной эксплуатации, удобству крепления и комфорту считывания информации. Поэтому в списке стандартных характеристик часов, гигрометров, барометров и термометров, приобретаемых в баню и сауну, числятся:

• устойчивость материалов, из которых выполнен корпус и открытые конструктивные части, к действию воды, пара, к случайным ударам, высоким температурам;
• герметичность деталей, посредством которых производятся контрольные замеры;
• способность материалов корпуса не нагреваться до обжигающей человека величины;
• конструктивная продуманность, благодаря которой сложно повредить измерительные органы устройств;
• яркая четкая разметка шкалы, позволяющая видеть показания приборов на достаточном расстоянии и различать их в условиях повышенного парообразования.

Все детали контрольных приборов, применяемых для измерения характеристик микроклимата в банях и саунах, выполняются из безопасных материалов. Они не выделяют при нагреве токсинов и прочих веществ, способных нанести малейший вред здоровью. Приобретать устройства следует исключительно в специализированных магазинах, не полагаясь на компетентность кустарных изготовителей. К тому же шкала и показания самодельных контрольных устройств могут существенно отличаться от стандартов тарировки.

Перечень приборов для контрольных измерений в бане

В банном микроклимате есть немало составляющих, измерение которых обычными устройствами провести невозможно. Мы не сможем контролировать воздухообмен, содержание пыли и ароматических веществ в воздушной массе. Однако контроль периода пребывания в парильне, допустимой температуры, давления, уровня влаги вполне нам по силам. Для этого достаточно приобрести контрольно-измерительные атрибуты. Покупать все приборы по списку необязательно, но основными приборами желательно запастись.

Прибор #1 — термометр

Ни один здравомыслящий банщик не станет отрицать значение термометра, даже если за его могучими плечами многолетний опыт «истязания» подопечных в парилке. Порог температурной чувствительности сугубо индивидуален, т.к. людей с равнозначным восприятием жара нет. Хотя диапазон температур, возможных для принятия безопасных процедур, достаточно обширен, регламент ГОСТ 52493-2005 все же устанавливает рамки, согласно которым париться и наслаждаться парением можно:

• в русских банях в пределах температур от 40ºС до 60ºС;
• в турецких хамамах при аналогичном температурном режиме;
• в финских саунах при температуре 100-110ºС, потому что сухой жар переносится значительно легче, чем влажный.

Температуру, естественно, определяют в соответствии с общим физическим состоянием запланированных посетителей. В случае перегрева баню и парную следует остудить проветриванием и переносом посещения на более позднее время.

Личные и общественные бани оснащают механическими и новомодными электронными термометрами. Принцип действия механических измерительных приборов основан на обычном физическом явлении – на расширении тел под действием тепла. Агрегатное состояние расширяющихся тел в механических измерителях температуры может быть жидким, твердым либо газообразным. Последний тип из-за увесистой погрешности и не совсем бытового диапазона не используется. В основном нам известны простейшие жидкостные и стрелочные термометры, характеризующиеся несложной конструкцией и доступной ценой.

Принцип действия электронных измерителей температуры базируется на вариациях сопротивления проводника, изменяющегося вслед за изменениями температуры. Электронные системы дороже и чувствительней механических измерительных устройств. Для бань их чаще всего выпускают в формате банных станций, совмещающих в себе два и более измерительных прибора.

Для обустройства бань из данных двух групп измерительных приборов подходят три самых распространенных варианта:

• Жидкостные термометры – это приборы, рабочий орган которых напоминает колбу. Внутри данного, сделанного из термостойкого стекла, сосуда помещена пробирка со смачиваемой жидкостью и установлена шкальная пластина. Из-за температурных изменений в окружающей среде жидкость увеличивается либо уменьшается в объеме, благодаря чему ее окрашенный чаще всего в красный цвет столбик повышается или понижается. Риска смачиваемой жидкости останавливается напротив деления шкалы с реально отображенной температурой. В жидкостных термометрах теперь не используется ртуть, т.к. при повреждении она выделяет крайне вредные ртутные пары. По пробиркам термометров сейчас движется окрашенный спирт или галинстан. Среднестатистическая допустимая погрешность 1ºС;
• Стрелочные термометры – это тоже приборы с механическим принципом действия, только индикацией температурных изменений в них занимается не жидкость, а пружина из сплава железа с никелем. Пружина устанавливается в латунную трубку: при ее сокращении зазор в трубке увеличивается, при расширении наоборот. Движение пружины отражается на стрелочном циферблате, размеченном преимущественно до 100-140ºС. Существенный минус стрелочных измерителей – погрешность в 2, а порой в 3ºС;
• Электронный термометр – самое точное измерительное устройство, рабочим органом которого является датчик температур. Снятые датчиком показания передаются в блок индикации, а оттуда выводятся на дисплей. Погрешность цифрового прибора всего 0,5ºС. Минус в стоимости и в том, что в парилке нельзя устанавливать электронику. В помещениях с высокой температурой располагается только датчик. Он крепится к метровому кабелю, входящему в заводской комплект. Дисплей с блоком индикации монтируются в комнате отдыха или раздевальне. Оттуда не очень удобно следить за изменениями температуры.

Резюмируем: если планируется установка термометра непосредственно в парильне, лучше приобрести механический стрелочный или капиллярный, он же жидкостный, прибор.

На применении в бане капиллярного прибора, соответствующего ГОСТу 28498, настаивают строительные требования. Размещают его на уровне глаз примерно на высоте 1,5-1,7 м. Не рекомендовано устанавливать рядом с дверью, потому что показания не будут отличаться точностью. Производители советуют отступить от нагревательных агрегатов 2м, чтобы на стеклянных деталях не появлялись микротрещины. Если хозяин бани решил предпочесть электронное измерительное устройство, то об установке его в парилке ему придется забыть.

Прибор #2 — измеритель времени (таймер)

Следить за временем в период приема банных процедур совсем непросто. Особенно сложен контроль в условиях замкнутого пространства парной, но именно там забывать о его стремительном течении категорически нельзя. Четко дозированные по времени приемы парения станут залогом здоровья, если владелец бани обзаведется песочными либо электронными часами.

Электронный измеритель времени по аналогии с термометром устанавливается за пределами помещений с высокой влажностью и температурой. Чаще всего в саунах и парных используются песочные варианты, корректно отмеряющие 10 либо 15 минут. Представляют они собой две герметично соединенных термостойких стеклянных колбы, из одной из которых тонкой струйкой в другую «течет» песок. «Заводят» их посредством переворачивания опустошенной стеклянной детали вниз, после чего вновь начинается процесс отсчета времени. Чтобы не повредить в бане часы и не обжечься во время переворота горячей колбы, песочный прибор прикрепляют к деревянной основе с помощью поворотного деревянного кронштейна.

Прибор #3 — гигрометр для мягкого пара

Грамотный баланс влажности и температуры – одно из важных условий формирования благоприятного банного микроклимата. В сухо-воздушных финских парильнях, например, уровень влаги не должен превышать 30%. С перебором взвешенных капелек воды в воздухе сухое парение не принесет требующийся результат. Во влажных русских парных достаточно 85%, а в душевых и мыльнях уровень влаги может достигать 95%. В комнате отдыха не будет расслабляющего комфорта, если прибор зафиксирует более 60%.

Отслеживать уровень влаги в бане и сауне должен гигрометр, принцип действия которого основан на свойствах человеческого волоса или синтетической нити удлинятся или укорачиваться пропорционально изменениям уровня влажности в окружающей среде. Упрощенно его схему можно представить в виде металлической рамки. Вдоль вертикальной оси ее по центру проходит волос или нить. Верхний конец волоса жестко прикреплен к верхней перекладине рамки, а к нижнему концу подвешен груз. Изменения длины волоса передают на стрелку, которая указывает значение влажности на шкале. Минус данного вида измерителей в постепенной потере чувствительности. Однако своими руками настроить гигрометр не составит труда.

Самостоятельному настройщику следует запастись прозрачным полиэтиленовым пакетом, обычным чайником и подходящей подставкой под настраиваемый прибор. В качестве подставки можно использовать перевернутую вверх донышком мелкую кастрюлю. Она потребуется для установки гигрометра напротив носика чайника.

Алгоритм настройки банного гигрометра:

• на прибор надеваем пакет, горловину которого совмещаем с носиком чайника и обматываем плотно нитками, бельевой резинкой или бечевкой;
• устанавливаем гигрометр на подставку так, чтобы он оказался напротив носика и пакета не касался огонь;
• зажигаем огонь и ждем кипения;
• следим через пакет за стрелкой прибора, она должна достичь максимальной отметки и находится в стационарном положении не менее 3 минут;
• если показания гигрометра в этот момент не равны 95-100%, корректируем их с помощью отвертки через отверстие на крышке сзади прибора.

Корректировку можно произвести прямо через полиэтиленовый пакет. Если настройке подвергалась банная станция с термометром, равнозначным способом можно подкорректировать показания термометра. Они должны быть равны в период кипения 97-100ºС. Незначительные отклонения в пару градусов или процентов не являются причиной для беспокойства.

Прибор #4 — банный барометр для контроля давления

Давление, т.е. сила воздействия воздуха на единицу поверхности – величина, к которой банщики напрасно относятся пренебрежительно. Она обязана оградить людей со слабым здоровьем от опасного в конкретный период пребывания в бане. Если устройство зафиксирует перепады давления, банные процедуры лучше отложить.

В русской парилке измеритель давления располагать не следует, только в комнате отдыха. По причинам безопасности для оснащения сауны или бани непригоден высокоточный ртутный барометр. Нужно купить элементарный механический прибор – анероид, представляющий собой металлическую коробку с гофрированными упругими стенками. Коробка полая, воздух из полости полностью откачан. При понижении давления окружающей среды коробочка расширяется, при понижении действует наоборот. Движения коробки передаются пружине, которая в свою очередь заставляет поворачиваться стрелку и указывать на деления округлой шкалы.

Есть в продаже электронные цифровые измерители давления. Их можно приобрести отдельно или в составе банного комплекса, именуемого станцией.

Плюсы и минусы банных станций

Покупка контрольно-измерительных приборов в комплексе избавит от массы хлопот по подбору равнозначного дизайна отдельных устройств. На единой эффектно оформленной панели станции может быть расположен разный набор приборов: от двух основных до всех четырех. Тип измерительных устройств и их численность зависят от места предстоящей эксплуатации и предпочтений хозяина:

• банную станцию с песочными часами приобретают для оснащения парилок;
• электронные и механические комплексы с барометрами и часами покупают для установки в раздевальнях и комнатах отдыха;
• цифровые станции с датчиком температуры устанавливают снаружи, невдалеке от парильни, а измерительный орган выводят в тестируемое помещение.

Единственный минус комплекса приборов заключается в том, что в случае поломки одного устройства в ремонт нести нужно будет все.

По завершении подробного обзора контрольно-измерительных устройств наверняка не останется сомнений в их необходимости. Можно приобрести полный набор приборов или ограничится покупкой термометра и часов. Важно не забывать: контроль параметров банного микроклимата обеспечит идеальный результат и защитит от негативных последствий.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников

Плодово-ягодным деревьям и кустарникам требуется питательная, тщательно разрыхленная земля. Если соблюдается этой требование, то они будут хорошо расти и плодоносить.

Глубина и ширина ямки под саженец зависит от того, какие растения вы планируете сажать – одно – или двухлетние.

Подовляющее большинсво саженцев в нашем питомнике продаются в возрасте 2 лет!

Для однолетних ширина и глубина лунки должны составлять 50-60 см.

Для двухлетних оптимальная ширина ямки – 100-120 см, а глубина – 60-70 см.

Если почва на вашем участке тяжелая, плотная, можно увеличить ширину и глубину ямки на 15-20 см.

Вынутую из лунки землю смешайте с хорошо перепревшим компостом. Также можно добавить немного песка.

Перед посадкой в ямку желательно положить минеральные удобрения, которые присыпаются слоем земли толщиной 2-3 см. Для каждого дерева или кустарника – свой набор удобрений. В любом садоводном центре Вы можите приобрести удобрение с соответствующим наименованием.

Если вы сажаете дерево или куст с открытой корневой системой, на дне ямки надо сделать холмик. Установите в него саженец, расправьте корни, а затем засыпьте их.

Вокруг посаженного дерева или кустарника нужно сделать углубление. Земля в нем обязательно слегка уплотняется, а по внешней стороне надо создать холмик.

• обильно полить посаженное растение;
• подождать, пока вода впитается;
• мульчировать поверхность – для этого используются песок, торф, опилки.

Обратите внимание, что корневую шейку саженца ни в коем случае нельзя заглублять. Даже слой мульчи не должен закрывать ее.

Когда сажают плодово-ягодные деревья и кустарники

В каждом регионе – свои погодные условия, и это необходимо учитывать при выборе оптимальных сроков посадки. Смотреть надо и на то, каким выдался конкретный год – теплым или холодным, засушливым, снежным или дождливым.

Принято считать, что в средней полосе России оптимальное время для посадки:

• семечковых деревьев (яблоко, груша) – период с середины сентября до конца октября;
• косточковых деревьев (слива, вишня, черешня и т. д.) – период c конца марта до середины апреля.

Также надо учитывать следующие принципы:

• деревья весной можно сажать только после оттаивания почвы;
• если на вашем участке влажная, тяжелая, уплотненная почва, все деревья и кустарники надо высаживать только весной;
• теплолюбивые деревья и кустарники, например, персик или абрикос, следует высаживать после поздних весенних заморозков;
• наименее подходящее время для высадки любых саженцев – заморозки, сезон затяжных дождей, сухая и жаркая погода

10 правил посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

1. Заранее подготовьте почву. Предварительно разрыхлите ее и внесите все необходимые удобрения.
2. Посадочная яма должна соответствовать дереву или кусту по размеру. Важно, чтобы корни могли в ней свободно разместиться.
3. Положите в яму не только удобрения, но и сырой компост. Откажитесь от использования навоза.
4. Компост, минеральные и органические удобрения, песок на дне ямы надо тщательно перемешать с землей.
5. Срежьте поврежденные или вымерзшие корни, а если какие-то корни кажутся вам слишком длинными – укоротите их. Срез должен быть аккуратным, ровным.
6. Прежде, чем посадить дерево или кустарник, поставьте саженец на несколько часов в воду. Благодаря этому корневая система получит необходимое количество влаги.
7. Размещайте саженец в яме строго вертикально. Место прививки должно располагаться примерно на 10 см выше уровня земли.
8. При посадке равномерно засыпьте яму предварительно подготовленной землей. Уплотняйте ее, не забывая про промежуточный полив.
9. Создайте поливочный круг. Он должен представлять собой углубление вокруг корней растения, на внешней стороне которого формируется насыпь в виде валика высотой 5-7 см. Внутреннюю поверхность круга необходимо покрыть мульчей – в этом качестве можно использовать сырой компост, перепревший навоз или солому.
10. Обильно полейте посаженное дерево или куст и подвяжите к укрепленному колышку.

Выполняйте эти правила, и ваши плодово-ягодные деревья и кустарники хорошо приживутся, вырастут и принесут вам большой урожай.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Вы здесь

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Как правильно сажать ягодные кустарники

Все деревья и кустарники на первый взгляд сажают одинаково. Однако у ягодников есть свои особые требования к посадке. Если им в точности последовать, то потом на урожай не придется жаловаться.

Про питание

Основная часть корней ягодников сосредоточена в радиусе 20-40 см и на глубине 30-40 см. Поскольку почвы у нас не отличаются высоким плодородием, первая задача — обеспечить место посадки питательными элементами. Нормы внесения удобрений мы указали в таблице.

• Посадочные ямы выкапывают диметром 50-60 см и глубиной 35-40 см.
• Органические удобрения смешивают с верхним пахотным слоем, извлеченным при выкопке ямы.
• Минеральные удобрения используют в два приема. Вначале 2/3 нормы удобрений насыпают на дно ямы и заделывают с нижними слоями. Затем яму на 2/3 заполняют почвой, смешанной с органикой, и добавляют в нее оставшуюся часть минеральных удобрений плюс известь. Перемешивают. Верхнюю часть ямы с корнями саженцев заполняют почвой, смешанной с органикой.
• Ягодники любят комплексные удобрения (аммофоска, нитрофоска, кемира универсал).
• При изменении размера ямы удобрения соответственно увеличивают или уменьшают.

Готовимся к посадке

Основное требование к ягодникам — после выкопки из питомника удалить листья. Оставленные листья приводят к иссушению побегов и корней, снижают приживаемость растений. Если этого не сделали в питомнике, то самим нужно сорвать листья сразу после приобретения саженцев. Исключение составляют саженцы с закрытой корневой системой (в горшках, контейнерах или с комом земли).

Саженцы перед посадкой замачивают в течение 2-3 часов. А непосредственно перед посадкой корни окунают в болтушку из глины с коровяком или в раствор гидрогеля. Длинные корни обрезают, оставляя 10-12 см.

Время сажать

Лучшее время посадки кустарников — конец сентября — октябрь. Для центрального региона — не позднее 15-20 октября, на юге можно и позже. Главное — побеги должны одревеснеть. Саженцы с закрытой корневой системой сажают в любое время вегетации. Здесь важен хороший послепо- садочный полив.

Выбор места

Крыжовнику отводятся открытые, умеренно увлажненные участки. В тени и полутени он сильно поражается грибными болезнями.

Малину нельзя высаживать на участке, где в предшествующий год росли картофель, томаты, перец, баклажаны и сама малина. Приемлемы и одиночные посадки в различных местах, даже в центре участка. При этом корни малины нужно огородить, чтобы она не распространилась по саду.

Особенности посадки

Смородина. Саженцы смородины черной и красной сажают на 6-8 см глубже, чем они росли в питомнике. И обязательно с углублением условной корневой шейки (фото 1). Саженцы устанавливают под углом 45°, это способствует образованию дополнительных корней (фото 2, рис. 3).

Фото 1. Граница условной корневой шейки у малины и смородины

Фото 2. Посадка смородины под углом

Рис. 3. Посадка смородины под углом

Для ускорения формирования растения применяют гнездовую посадку — в одну яму высаживают 2-3 куста. Тогда в первый год роста образуется мощный куст с большим количеством побегов.

Саженцы с закрытой корневой системой также высаживают с заглублением условной корневой шейки на 6-8 см (фото 5). После посадки побеги обрезают, оставив 3-5 почек (фото 4).

Фото 4. Обрезка смородины после посадки

Фото 5. Вот на такой глубине высаживают саженцы с закрытой корневой системой

Крыжовник. Саженцы крыжовника высаживают идентично смородине. Однако побеги слегка обрезают — на 1/3.

Малина. При ленточном (шпалерном) размещении рассаживают через 70 см в ряду, при кустовом — через 1,5 м. При всех способах посадки недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки саженца (фото 6).

Фото 6. Посадка малины. Корневая шейка на уровне почвы

После посадки почву вокруг корней уплотняют и поливают водой из расчета полведра на куст. Хороший эффект дает полив раствором корневина.

Когда вода впитается в почву, посадки желательно мульчировать перепревшим навозом, торфом или опилками слоем 5-8 см. Весной мульчируют посадки черной пленкой на ширину посадочной ямы.

Фото 7. Саженец посажен неправильно. Нельзя высаживать целые растения с листьями

Фото 8. Саженец малины посажен правильно. Стебель обрезан на высоте 20-40 см

Нормы внесения удобрений в посадочные ямы

(Вносят не все удобрения сразу, а только один из видов, обозначенных под цифрами)

5 неприхотливых ягодников для дачи

Вы только начинаете познавать азы садоводческой науки и не знаете, с чего начать? Посадите на участке неприхотливые ягодные кустарники, которые при минимальном уходе порадуют щедрым урожаем и зарядят вас энтузиазмом для новых экспериментов.

Ягодник для начинающего садовода

Смородина черная

Без этой несложной в выращивании и урожайной культуры не обходится ни один садовый участок, ведь ее ягоды не только вкусны, но и очень полезны.

Особенности

Черная смородина согласится расти в легком затенении, но будет лучше плодоносить на открытом солнечном участке. Она скажет спасибо за хорошо дренированную, влагоемкую и плодородную почву, а на кислом грунте будет чахнуть и хандрить.

Черная смородина — традиционная культура наших садов

Посадка

Этот ягодник трогается в рост очень рано, поэтому посадку лучше перенести на сентябрь. Посадочную яму приготовьте заранее, внеся в нее органику и минеральные препараты. Саженцы высаживайте наклонно, заглубляя на 6-8 см. После посадки обрежьте побеги, оставив на каждом по 2-4 хорошо развитые почки. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать с весны до осени.

Саженцы с закрытой корневой системой высаживают с весны до осени

Уход и обрезка

Черная смородина — культура влаголюбивая. В отсутствие осадков поливайте ее каждые 5-7 дней, увлажняя грунт на глубину 30-35 см. Сохранить влагу в почве поможет мульчирование приствольного круга.

За сезон проведите 3 подкормки: весной — азотным удобрением; в период налива завязи — комплексным препаратом; после плодоношения внесите фосфорно-калийные удобрения и перегной.

Без сожаления вырезайте загущающие побеги

К 5-летнему возрасту в вашем саду должен красоваться раскидистый ягодник, состоящий из 12-15 разновозрастных ветвей. Ежегодно по осени вырезайте слабые, болезненные и загущающие побеги. Старые побеги заменяйте молодым приростом, укорачивая его макушки для стимуляции ветвления.

Интересные сорта

Среди широкого сортового ассортимента черной смородины блещут своими достоинствами ‘Селеченская 2’, ‘Добрыня’, ‘Литвиновская’, ‘Ядреная’, ‘Дачница’, ‘Лентяй’ и другие.

Выбрать саженцы этой культуры вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Смородина черная.

Смородина красная

Эта культура одаривает своего хозяина достойным урожаем, не требуя особенных хлопот при выращивании.

Смородина красная непритязательна в уходе

Особенности

Смородина красная будет рада новоселью в тихом и хорошо освещенном месте: в затенении качество и размер урожая снижается. Не простит она посадки в низине, где почва долго просыхает после таяния снега и осадков. Добиться богатого урожая поможет хорошо удобренный суглинистый или супесчаный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Посадка

Лучшее время посадки — ранняя осень. Высаживайте саженцы в удобренную почву прямо или наклонно, заглубляя на 5-7 см. После посадки обрежьте каждый побег до 3-4 почек.

Саженец смородины несложно получить из одревесневшего черенка

Уход и обрезка

В период активного роста и плодоношения регулярно поливайте ягодник, расходуя по 2-3 ведра воды на каждый м² приствольного круга. В засушливую осень полив обязателен.

Весной угостите красную смородину раствором коровяка (1:10) или мочевины. В период налива ягод проведите корневую подкормку раствором нитрофоски — и внекорневую раствором «Унифлор Микро». В начале осени внесите удобрения на основе фосфора и калия, а также перегной.

Непродуктивные побеги нужно удалять

Поддерживайте в кусте около 15-20 разновозрастных ветвей, ежегодно оставляя 3-4 замещающих побега и вырезая старые (7-8-летние) ветви. Макушки побегов этой культуры не обрезают: на них формируются цветочные почки.

Интересные сорта

Опытные садоводы хвалят такие сорта красной смородины, как ‘Jonkheer Van Tets’ (‘Йонкер ван Тетс’), ‘Rоndom’ (‘Рондом’), ‘Натали’, ‘Щедрая’, ‘Серпантин’, ‘Первенец’ и другие.

В нашем маркете вы сможете выбрать саженцы этой культуры, в том числе и сорта, о которых сказано выше. Подборка Саженцы смородины красной.

Малина

Этот полукустарник снискал себе популярность благодаря завидной жизнестойкости и сладким ягодам. Для начала посадите малину обыкновенную: ее ремонтантная сестрица более капризна.

Ягоды малины никого не оставляют равнодушными

Особенности

Малина будет хорошо расти в тихом солнечном уголке сада, где зимой скапливается много снега. Однако это не должна быть низина, в которой долго застаивается влага. Особую любовь этот ягодник питает к дренированной, плодородной и одновременно влагоемкой почве с кислотностью 5,7-6,5 pH.

Посадка

Одревесневшие саженцы высаживают ранней весной или в первой половине осени, зеленые отпрыски — на протяжении всего лета. Почву обогащают органическими и минеральными удобрениями, молодые растения при посадке не заглубляют. При ленточном способе выращивания малину высаживают в ряды с междурядьями 1,5-2 м, а в дальнейшем на каждом погонном метре держат по 8-10 побегов. При кустовом способе готовят посадочные ямы с шагом 0,6-0,7 м, а затем ежегодно оставляют в каждом кусте по 4-5 побегов. Опоры для подвязки кустов в обоих случаях обязательны.

Одревесневшие саженцы сажают ранней весной или в начале осени

Уход и обрезка

Поливайте растения своевременно, не допуская пересыхания грунта, но избегайте его заболачивания. При недостатке влаги количество завязей резко уменьшается, ягоды получаются мелкими и невкусными.

Ранней весной угощайте малину азотом, в период налива — комплексным препаратом; после плодоношения — фосфором и калием. Особое внимание органике — ежегодно вносите под малину перегной или на протяжении сезона покрывайте поверхность почвы органической мульчей, обновляя ее слой по мере перегнивания.

После сбора последних ягод вырезайте отплодоносившие побеги

Сразу после сбора ягод вырежьте под ноль отплодоносившие побеги, оставляя крепкий молодой прирост, а следующей весной укоротите его на 10-15 см. На протяжении сезона регулярно вырезайте лишнюю корневую поросль.

Интересные сорта

Среди сортов обыкновенной малины заслуживают внимания ‘Метеор’, ‘Лазаревская’, ‘Журавлик’, ‘Бригантина’, ‘Новость Кузьмина’, ‘Краса России’ и другие.

Крыжовник

Ягоды «северного винограда» имеют уникальный вкус, потому этот урожайный и неприхотливый кустарник напрашивается на посадку одним из первых.

Крыжовник называют северным виноградом

Особенности

Эта культура легко приспосабливается к любым условиям, но отказывается нормально развиваться на заболоченном и кислом грунте. Место посадки желательно открытое и солнечное. В затенении урожайность крыжовника падает — а риск поражения грибными заболеваниями возрастает.

Посадка

Высаживайте саженцы в сентябре или начале октября, располагая их без наклона и заглубляя на 6-7 см. Посадочные ямы необходимо готовить заранее. После посадки обрежьте побеги, оставив на каждом по 5-6 почек.

Крыжовник хорошо будет расти на открытом солнечном участке

Уход и обрезка

Крыжовник, томящийся от жажды, отдачей не порадует, поэтому весной и в период налива ягод поливайте его регулярно. Вода для этой цели должна быть нагретая на солнце, а сам полив — строго под корень.

Схема подкормки крыжовника та же, что и для других ягодников: весной — азот; в период налива завязи — комплексный минеральный препарат; после плодоношения — перегной и фосфор с калием. В период активной вегетации проведите 1-2 подкормки по листу раствором микроэлементов.

Крыжовник требует ежегодной обрезки

При выращивании этой культуры важно не допускать загущения кроны, поэтому ежегодно ранней весной или осенью после листопада нормируйте количество побегов в кусте, оставляя около 10 разновозрастных ветвей и укорачивая при необходимости их поврежденные верхушки.

Интересные сорта

Урожайность крыжовника, как и других ягодников, значительно повышается при одновременном выращивании 3-4 сортов, среди которых заслуживают внимания ‘Уральский изумруд’, ‘Черносливовый’, ‘Родник’, ‘Краснославянский’, ‘Берилл’, ‘Финик’, ‘Грушенька’ и другие.

В разделе нашего маркета Саженцы крыжовника представлен хороший выбор — непременно загляните!

Очень интересную и полезную информацию о выращивании смородины и крыжовника вы можете почерпнуть, прочитав публикацию Смородина и крыжовник: советы по выращиванию от Николая Курдюмова.

Жимолость

Обязательно выделите на участке место под жимолость съедобную, которая ежегодно будет одаривать крупными вкусными ягодами в самые ранние сроки.

Жимолость — культура скороспелая

Особенности

Жимолость любит суглинистые и супесчаные почвы, богатые гуминовыми соединениями, но отказывается развиваться и плодоносить на кислом грунте, в сырых местах, а также в затенении.

Посадка

Сажать этот ягодник можно весной до распускания почек и летом после окончания роста, но лучшее время — сентябрь. Высаживайте молодые растения в хорошо удобренные ямы с таким расчетом, чтобы корневая шейка после посадки оказалась ниже уровня почвы на 4-6 см.

Уход и обрезка

Полив умеренный, но в засушливую погоду — регулярный. Расход — 2-3 ведра на взрослый куст. Нельзя допускать недостатка влаги в почве в период налива ягод, иначе они будут горчить.

При регулярных осадках ягоды получатся вкусными без лишних хлопот

Жимолость подкармливают трижды за сезон: весной — азотными удобрениями; в период созревания ягод — комплексом макро- и микроэлементов, после плодоношения вносят фосфорно-калийные препараты и перегной.

Ежегодно по осени вырезайте непродуктивные, слабые и загущающие побеги, а также лишнюю корневую поросль. Поскольку плодоносит этот ягодник на однолетних побегах, укорачивать прирост текущего сезона не стоит.

Регулярно проводите санитарную обрезку жимолости

Интересные сорта

Жимолости для формирования урожая требуется перекрёстное опыление, поэтому высаживайте на участке не менее 2-3 сортов, выбирая из проверенных временем. Это ‘Голубое веретено’, ‘Гжельская ранняя’, ‘Омега’, ‘Золушка’, ‘Зимородок’, ‘Лакомка’ и другие.

В нашем маркете вы можете выбрать посадочный материал этой культуры. Подборка Жимолость съедобная.

Подробнее о выращивании жимолости читайте в следующих публикациях:

• Эта чудесная жимолость: посадка и уход
• Знакомство с жимолостью
• Секреты выращивания крупной и сладкой жимолости

При уходе за вышеописанными ягодниками не пренебрегайте профилактическими обработками против болезней и вредителей, поддерживайте рядом с кустами чистоту, регулярно выпалывая сорняки, а также не ленитесь по осени удалять все растительные остатки. Эти несложные процедуры помогут растениям оставаться крепкими и здоровыми, а вам — ежегодно получать щедрый урожай вкусных ароматных ягод.

Уход несложный, а урожай отличный

Уважаемые читатели, а вы выращиваете эти ягодники в своем саду? Какие сорта вас радуют, а от выращивания каких отказались? А может, вы знаете особые хитрости при уходе за этими культурами, которые помогают всегда быть с урожаем? Расскажите о них в комментариях.