Выбираем источник водоснабжения для дачи: что лучше, скважина на воду или колодец

Что лучше, скважина или колодец: разбираемся в преимуществах и особенностях

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Отличия в устройстве скважины и колодца
  2. Что лучше по качеству воды – скважина или колодец
  3. Сравнение технических параметров скважины и колодца
  4. Стоимость обустройства скважины и колодца

Выбирая способ получения воды на участке, многие решают, что лучше – скважина или колодец. Оба способа водоснабжения имеют свои преимущества и недостатки, но акцент нужно делать на другом. Рекомендуем изначально изучить устройство скважины и колодца.

Важное значение имеют и практические параметры: количество проживающих в доме, частота использования воды, сезонность проживания и т. д. В нашей статье мы расскажем про отличия скважины и колодца и особенности их обустройства.

Отличия в устройстве скважины и колодца

Установка системы индивидуального водоснабжения требует организации непосредственно источника воды.

Есть два варианта решения вопроса:

  • колодец (глубиной 10–15 м);
  • скважина (глубиной от 10 м).

Расскажем о каждом сооружении подробнее.

  • Колодцы

В течение нескольких столетий колодец использовался в качестве основного источника воды. Это своего рода накопитель влаги из ближайшего от поверхности земли водоносного слоя. Шахта колодца обычно имеет круглую форму и диаметр от 50 см, реже прямоугольную. Она проходит через водоносную жилу и углубляется в твердый пласт, который ниже ее, на 0,5–2 м.

Вода поднимается одним из нескольких ручных способов или с использованием электрического насоса. Жидкость скапливается внутри колодца из нескольких горизонтов в определенном объеме. Если колодец осушить, вычерпав всю воду, новая поступит только спустя некоторое время.

  • Скважины

Скважины принято подразделять на артезианские и песчаные. Последние имеют меньшую глубину, чем артезианские, примерно 20–50 метров. Диаметр песчаной скважины – от 3,6 до 5 см и более, а фильтр устанавливается в водоносном горизонте. Артезианская скважина в диаметре от 12 см, а глубина доходит до 50–100 метров и более.

В отличие от колодца скважину невозможно осушить полностью, вода в ней не заканчивается. Насос откачивает ее из ствола, а новый поток под давлением проходит через фильтр и непрерывно поступает обратно. Таким образом, приток новой жидкости постоянно компенсирует отток.

Мы немного разобрались в отличиях между двумя сооружениями. Теперь для понимания, что лучше скважина или колодец, проведем их детальное сравнение.

Что лучше по качеству воды – скважина или колодец

Между колодцем и скважиной довольно много отличий. Дело в том, что водоносные слои расположены на разных глубинах. Песчаная скважина, пробуренная до 50 м, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Однако точно понять, пригоден ли источник воды для питья, можно только после проведения лабораторного анализа. От правильной техники бурения и монтажа обсадной трубы зависит объем дебита. Ну и, конечно, основной фактор наличия постоянного источника жидкости – водоносный пласт.

Более чистый и надежный водный ресурс в артезианской скважине. Вода, вынужденная продвигаться через множество слоев глины и грунта, фильтруется естественным образом. Бывает так, что источник настолько сильный, что вода поступает из недр прямо на поверхность. Но попасть в такую жилу – большая удача для владельцев.

Внимание: качество воды зависит и от степени чистоты ствола. Если его не чистить хотя бы раз в 3–5 лет, показатели существенно снизятся.

Ключевой колодец может работать несколько десятилетий и вдруг неожиданно пересохнуть. Но качество воды в нем высокое. Она двигается под давлением к поверхности из толщи недр, проходя через множественные породы грунта и очищается естественным путем.

Шахтный колодец содержит воду низкого качества, и до нее еще нужно добраться. Важно понимать, в каком месте проводить земляные работы, чтобы не ошибиться. Такая вода подходит для полива участка или для животных, но часто непригодна для питья или приготовления пищи.

В абиссинском источнике качество воды лучше, чем в шахтном. Кроме того, столбу не грозит заиливание. Труба проходит через водоносный горизонт на глубине до 40 м. Источник питается как через верхние, так и через нижние слои. А расположенная рядом артезианская скважина увеличивает дебит колодца.

Сравнение технических параметров скважины и колодца

1. Дебит

Когда стоит задача – организовать автономный источник водоснабжения, важно рассчитать дебит хоть для колодца, хоть для скважины. Оптимальный дебит для колодца – 3–5 м 3 в сутки. Этого достаточно для обеспечения водой одной семьи или дачи. В литрах это около 3000–5000 л.

Только на деле в колодце чаще всего дебит около 1-2 м 3 . Конечно, этого недостаточно, особенно если необходимо ежедневно поливать огород. Для экономии дачникам приходится организовывать капельный полив или сбор дождевой воды, устанавливать промежуточные баки или гидроаккумуляторы.

Скважина в этом плане более стабильна. Ее минимальный дебит 3 м 3 . Это показатель для песчаной скважины. Дебит артезианской доходит до 5–6 м 3 .

Думая над тем, что лучше – скважина или колодец, нужно иметь в виду, что первые более производительны. Скважина способна в течение часа выдавать такой объем воды, сколько колодцу под силу только в течение суток. Но важно учесть и то, что при большом потреблении на участке должна быть организована мощная система канализации. Это потребует больших финансовых вливаний.

Чтобы рассчитать необходимый показатель дебита, важно знать, сколько потребляет в день один человек. Приблизительно это 200 литров воды в сутки. Сюда включены расходы на приготовление пищи, мытье посуды, душ, туалет, умывальники и прочие нужды. На случай прихода гостей и других непредвиденных обстоятельств стоит накинуть еще 10 % к объему. Когда известна величина потребления воды в сутки на одного человека, остается умножить ее на количество членов семьи.

Не забывайте, что это показатели только на людей. Но есть еще дом, участок, огород, который требует полива. На этот случай также есть стандарты. Так, 1 м 2 клумбы или огорода требует около 3–6 литров воды в сутки. Такой разброс зависит от региона проживания и состава почвы на загородном участке.

Кроме того, вода может потребоваться на мытье автомобиля или полив дорожек. Так, в сумме потребность в сутки на семью из 4 человек будет примерно 2 м 3 . Это минимум.

Можно сделать вывод, что если стоит выбор между колодцем и скважиной, то последняя, очевидно, будет в приоритете. Но это лишь с учетом продуктивности гидротехнического сооружения. Есть и другие характеристики, на которые также необходимо обратить внимание.

2. Сложность формирования ствола

Никто не бурит скважину вручную, для этого есть техника. Сегодня довольно много автомобильных установок и небольших переносных. Если участок маленький и с маневрированием автомобиля возникают проблемы, стоит отдать предпочтение переносной установке. Благодаря своей компактности и производительности они получили широкую популярность, так как нет необходимости заводить внутрь дачного участка автомобиль.

Многие владельцы предпочитают над скважиной организовывать полноценный кессон, куда монтируют и оголовок ствола шахты, и насос, и фильтры.

Не все колодцы копают руками, можно делать это механизированно с помощью специальных автомобильных установок.

В плане обустройства у скважины и колодца одинаковая степень сложности. Стоимость также примерно одинакова.

Однако разница будет значительной, если колодец копать вручную. Особенно по срокам сооружения. Как правило, этим занимаются строительные бригады, которые специализируются на обустройстве колодцев.

Это очень трудоемкий вид работ и затратный по времени. Так, если на участке твердый и каменистый грунт, скорость копки будет очень низкой. На мягких почвах опытная бригада в течение рабочего дня опускает в ствол примерно 3 кольца. Копка колодца вручную потребует около 5-6 дней. А скважину глубиной 20 м можно пробурить за 2 часа.

Такое сравнение относят и к плюсам, и к минусам. Конечно, бурение скважины – скоростной процесс. Но не нужно забывать, что и колодец можно выкопать с помощью техники, в таком случае скорость обустройства вырастет в несколько раз. Можно сделать вывод, что по этому параметру оба сооружения равны.

Читайте также:  Жук усач — фото, описание, названия и опасность для человека

3. Автономность забора воды

Сравнивая, что лучше для дома – скважина или колодец, многие не обращают внимания на автономность, а зря. Дело в том, что в дачных поселках отключение электроэнергии бывает частым и незапланированным. Без электричества из скважины вода не подается. В этом случае выигрывает колодец, так как из него воду можно достать обычным ведром.

Но не будем скрывать, что проблема частого отключения электроэнергии тоже решаема. Например:

  • при помощи установки бензогенератора;
  • при помощи установки гидроаккумулятора или промежуточной емкости для хранения запаса воды в определенном объеме именно для подобных ситуаций.

Конечно, расходы на организацию автономного водопровода возрастут, зато проблема зависимости от электроэнергии будет решена.

4. Оборудование для забора воды

Решая вопрос, что лучше – колодец или скважина, стоит участь и этот нюанс. При наличии колодца можно воспользоваться погружным насосом, который предназначен для откачки воды с небольшой глубины. Ассортимент довольно широк на современном рынке. Отдельно выделим марки: «Малыш», «Вихрь», «Ручеек».

Представленные насосы небольшой мощности, легкие в использовании и ремонте и имеют длительный срок службы. Их главное достоинство – доступная широким слоям населения цена. Прибор необходимо опустить в воду, подсоединить шланг или пластиковую трубу и можно качать в дом воду. Но, помимо низких показателей мощности, у таких насосов слабый напор. Они больше подойдут для установки в колодец, который расположен близко к дому.

Если говорить о насосе для скважины, то это только погружные модификации. Ассортимент огромен. Выбор можно делать как по размерам, так и по эксплуатационным и техническим показателям. В основном ориентируются по мощности прибора, силе напора и диаметру корпуса. Скважина бурится именно под последний показатель.

Конечно, скважинный насос обойдется дороже насоса, предназначенного для забора воды из колодца. И, разумеется, это не основной критерий в вопросе выбора устройства водоснабжения для дачи или загородного дома, но кого-то заставит задуматься.

Стоимость обустройства скважины и колодца

Так что же лучше – колодец или скважина? Разберемся с позиции цены. Конечно, организация колодца потребует меньших затрат. Цена одного железобетонного кольца обойдется в полторы тысячи рублей. Потребуется примерно 10 штук. Отдельно считается стоимость доставки. Не забудьте включить в общую смету цену гидроизоляции и насоса. Конечно, если не планируется ручной подъем воды. Имейте в виду, что насос может стоить десятки тысяч. А вот без него колодец обойдется в 5–10 тысяч рублей.

Новое Место. Отзыв Егора Кончаловского о монтаже септика:

Стоимость организации скважины почти в 10 раз выше. Основные затраты пойдут на такие этапы:

  • Бурение. Каждый метр обойдется минимум в 1,5 тысячи рублей.
  • Погружной насос. Его ценник начинается от 10 000 рублей.
  • Бурение песчаной скважины потребует от 200 000 рублей, а за артезианскую придется заплатить от 2–2,5 тысяч за каждый метр.
  • Придется приготовить около трехсот тысяч за все документы, включая паспорт на скважину и лицензию. В общей стоимости артезианская скважина обойдется более чем в 500 000 рублей.

Что касается шахтного колодца, то его обустраивать лучше на дачном участке с проживанием только в весенне-летний период и в том случае, если водоносный слой расположен в паре метров от поверхности грунта. Если расход воды небольшой и она тратится в основном на бытовые нужды и полив огорода, остатки влаги будут аккумулироваться в шахте.

Если делать выбор в пользу колодца, воду можно будет всегда поднять с глубины обычным ведром, вручную. В условиях частых перебоев с подачей электричества вариант актуален.

Если участок предназначен для круглогодичного проживания и глубина расположения водного пласта большая, лучше сделать выбор в пользу скважины. Конечно, сначала придется вложить много средств в обустройство, но стоимость сооружения окупится полностью в процессе использования.

Скважина или колодец: что лучше подходит для организации автономного водоснабжения

Наличие собственного источника воды на территории дачи или деревенского подворья значительно упрощает жизнь.

Так что, если всевозможные народные приметы или разведочное бурение ясно показывают, что вода под участком есть, его владельца можно только поздравить.

Однако, перед тем как приступить к строительству, ему нужно ответить на важный вопрос: скважина или колодец – что лучше для дома и дачи?

Откуда берется вода для водоснабжения?

Если централизованный водопровод в вашем дачном поселке или сельском населенном пункте существует пока только на бумаге, воду можно добывать несколькими способами:

  1. Доставка автоцистерной: привозная вода обычно имеет высокое качество, но много ее даже при достаточно большом объеме хранилища не навозишься – доставку каждый раз нужно оплачивать. Данный вариант можно считать подходящим только для домашнего водопровода, а полив растений придется обеспечивать традиционным способом – плясать с бубном, вымаливая дождь. При круглогодичном проживании на участке проявляется еще один недостаток: в мороз вода в резервуаре будет замерзать.
  2. Сбор талой или дождевой воды: говорить о полноценном водоснабжении в данном случае не приходится – естественные осадки только помогут перебиться некоторое время. К тому же такая вода к питьевой не относится и без глубокой очистки может использоваться только в технических целях.
  3. Откачивание из поверхностного водоема естественного происхождения: иметь участок поблизости от реки или озера – большая удача. Водоснабжение в этом случае будет практически бесплатным, платить придется только за электроэнергию для насоса. Однако, использование такой воды в качестве питьевой также не допускается, ею обычно только поливают огород.
  4. Строительство скважины или колодца.

Единственный способ получить воду приемлемого качества в достаточном количестве – добывать ее из-под земли. А для того чтобы понять, какому же из сооружений отдать предпочтение, мы проведем их сравнительную характеристику.

Скорость строительства

Даже неспециалисту ясно, что бурение скважины диаметром около 100 мм потребует меньше сил и времени, чем копка шахты диаметром примерно в 1 м. Конкретные цифры таковы: при благоприятных условиях забуриться на 10 – 12 м можно за 2 – 3 часа, в то время как колодец за целый день работы удается заглубить не более, чем на три кольца. Таким образом, строительство колодца глубиной 8 – 10 м займет около 5-ти дней.

Если при строительстве доведется наткнуться на плотный или скалистый грунт, разрыв во времени еще больше увеличится, ведь пробить узкое отверстие в камнях с помощью алмазного бура гораздо проще, чем делать то же самое на площади в 0,75 кв. м.

Надежность

Эта характеристика зависит не столько от типа сооружения, сколько от параметров водоносного пласта, на котором оно построено. И колодец, и скважина могут оказаться как достаточно продуктивными, так и полусухими. Причем даже при самом благоприятном исходе быть уверенным, что вода будет в наличии постоянно, нельзя: пробитая неподалеку скважина легко может изменить ситуацию на противоположную.

И скважины, и колодцы подвержены заиливанию. Правда, тут необходимо учитывать, что для очистки скважины обязательно придется нанимать специалистов с автомашиной и специальным оборудованием. Колодец же при желании можно почистить самостоятельно с помощью обычной лопаты.

Следует заметить, что надежность скважины зависит еще и от того, из какого материала изготовлена ее обсадная труба. Стальное изделие с плохой гидроизоляцией быстро проржавеет, в результате чего на насос будет сыпаться песок.

Идеальный вариант – пластиковая труба, только покупать нужно именно такую, которая предназначена специально для обсадки – она обладает достаточной прочностью.

Читайте также:  Доильный аппарат Доюшка

Простота эксплуатации

Воду из колодца глубиной до 8 м можно выкачивать поверхностным насосом. Такой агрегат в сравнении с погружным имеет целый ряд преимуществ:

  • стоит дешевле;
  • постоянно находится на виду, что облегчает контроль состояния и обслуживание;
  • может иметь любые размеры, а значит и мощность.

При большей глубине также можно обойтись поверхностным насосом – ширина колодца позволяет применить модель с выносным эжектором. Тем, кому такой насос не нравится из-за нестабильной работы, можно предложить еще один вариант: разместить поверхностный насос на плавающем в колодце поплавке. В конце концов, даже погружной насос для колодцев более практичен, чем скважинный, так как не стеснен в размерах.

Водяная скважина на даче

В случае поломки насоса воду из колодца можно и вручную добыть. В случае же со скважиной годится только один вариант – скважинный погружной насос весьма скромных размеров. Для такого агрегата существует только один способ установки – он подвешивается на гибком тросе. Последний иногда обрывается, после чего приходится вызывать специалистов для извлечения насоса.

Колодец, как уже говорилось, проще обслуживать – его размеры позволяют проникнуть внутрь человеку. Правда, этот фактор имеет и отрицательную сторону: в это сооружение могут упасть дети или животные.

Дачнику на заметку: есть такая разновидность скважины, которая по удобству использования точно обходит любой колодец. Речь идет о скважине-игле (забивная скважина или абиссинский колодец), которую можно построить внутри дома.
Имея такой источник, не придется беспокоиться о прокладке и обслуживании наружного водопровода.

Чистота воды

«С этого и начинать надо было!» — возмущенно скажет кто-то из читателей и, конечно, будет прав.

Действительно, в вопросе выбора источника воды ее качество играет решающую роль.

И тут двух мнений быть не может: чем ниже расположен водоносный горизонт, тем более чистой является находящаяся в нем вода.

В этом отношении колодцы однозначно проигрывают скважинам, особенно в наше время, когда даже удаленные от городов территории отравлены пестицидами, горюче-смазочными материалами и другими ядохимикатами. Опасность представляют и расположенные неподалеку от колодца выгребные ямы и животноводческие фермы. Разнообразные загрязнения могут проникать в колодец с верховодкой, которая даже при наличии глиняного замка частично просачивается к основанию сооружения.

Заметим, что даже из самой глубокой скважины пить воду без очистки не следует. В большинстве случаев она содержит частички глины или мелкий песок, которые приведут к быстрому износу бытовой техники, а при попадании в организм спровоцируют образование камней. В любом случае, воду из колодца или скважины независимо от ее глубины перед употреблением нужно отправить в лабораторию для проведения профессионального анализа.

Результаты исследований покажут, может ли вода вообще использоваться в качестве питьевой, и если да – помогут выбрать правильный фильтр. Возможно, понадобятся модули не только для механической, но и химической очистки, например, обезжелезивающий или умягчающий фильтры.

Нельзя забывать, что водоносный пласт не является изолированной системой и какие-либо естественные изменения или хозяйственная деятельность человека в отдаленных регионах вполне могут отразиться на качестве содержащейся в нем воды. Поэтому нормы предписывают проверять воду из колодца ежеквартально (каждые 3 мес.), а из скважины – ежегодно.

Затраты на бурение скважины на загородном участке немалые, но эксперты говорят, что они окупаются за год. Тем не менее, самостоятельное бурение скважины сэкономит немалую сумму. Как пробить скважину своими руками, рассмотрим в статье.

Устройство и монтаж пластиковых колодцев для воды разберем здесь.

Наличие скважины в загородном доме — это, безусловно, плюс. Но еще больше удобств будет, если провести воду из скважины в дом. Следующая статья http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/kak-provesti-vodu-v-dom.html посвящена этой теме.

Финансовые аспекты

Удельная же стоимость, то есть расходы на каждый метр глубины, в обоих случаях равноценны и составляют 3 – 4 тысячи рублей.

Однако, тут есть нюанс. Любой владелец участка, желая сэкономить, может взять в руки лопату и построить колодец самостоятельно.

Какого-то особого опыта для этого не требуется, дорогостоящего оборудования — тоже. Со скважиной (кроме неглубокой скважины-иглы) все обстоит иначе. Тут без специального инструмента и оборудования – никуда, но самое главное – нужны навык и хороший опыт. Поэтому, как бы ни хотелось справиться с работой самому, все равно придется нанимать специалистов, если только сами вы не являетесь бурильщиком.

Заметим, что кое-кому из энтузиастов все же удавалось построить скважину на воду самостоятельно. Но для этого, во-первых, понадобятся несколько буров различных типов. А во-вторых, такая самодеятельность уместна только при глубине сооружения менее 20-ти м. При попытке забуриться глубже вероятность успешной реализации замысла из-за различных сложностей падает практически до нуля, а затраты становятся соизмеримыми с заказом скважины «под ключ».

О стоимости обслуживания можно сказать то же самое: чистку скважины и колодца выполняют примерно за одинаковую цену – от 5 до 12 тыс. руб. Но колодец, опять же, при желании можно почистить и самому, а вот со скважиной проделать такой номер не получится.

Скважина или колодец: что лучше? Плюсы и минусы

Есть еще на одно обстоятельство: мало кто из обывателей о нем догадывается.

Дело в том, что колодец, можно сказать, пребывает в гармонии с природой: он берет воды ровно столько, сколько дает земля.

Поэтому он может эксплуатироваться веками, не нанося ни малейшего вреда местной гидрогеологии. Через скважину же, если только она не артезианская, осуществляется как бы насильственный отбор воды, что может очень негативно сказываться на гидрогеологической обстановке.

К примеру, интенсивная выкачка воды из безнапорного пласта (скважины «на песок» глубиной до 20-ти м) приводит к так называемой суффозии грунта, то есть его проседанию. Поэтому по сроку эксплуатации такие источники уступают колодцам: скважины «на песок» служат около 15-ти лет, «на известняк» (20 – 50 м) – чуть больше 50-ти. И это только в том случае, если отбор воды производится умеренно и равномерно. Если же скважина часто простаивает без использования, либо, наоборот, время от времени полностью опорожняется, она может «заглохнуть» уже через 3 – 7 лет.

С технической точки зрения выкопать колодец проще, чем пробурить скважину, но затраты труда в первом случае выше. Как сделать колодец на даче своими руками от выбора места до декорирования, читайте далее.

Об обустройстве кессона для скважины поговорим в этой теме. Какой выбрать — пластиковый, металлический или железобетонный?

Видео на тему

Колодец или скважина: что лучше выбрать

Для комфортного проживания человека вместе его проживания обязательно должно быть постоянное водоснабжение. Владельцы квартир в многоквартирных домах не задумываются об этом вопросе — в их жилищах водопровод проведен по умолчанию. Другое дело — частные дома и дачи, где этот момент решается хозяевами самостоятельно. Перед ними встает дилемма: обустройство колодца или скважины, что лучше на даче? Чтобы решить эту задачу, нужно вникнуть в тему поглубже.

  1. Типы источников для частного водоснабжения
  2. Колодцы — доступный способ водоснабжения
  3. Шахтные колодцы
  4. Буровые колодцы
  5. Скважины — трудозатратный, но надежный вариант
  6. Фильтровые (песчаные) скважины
  7. Артезианские скважины
  8. Выбор места для источника
  9. Качественные и количественные показатели воды
  10. Основная разница у колодца и скважины
  11. Финансовая сторона
  12. Когда лучше обустроить скважину, а когда колодец

Типы источников для частного водоснабжения

Решение вопроса «колодец или скважина» необходимо начинать с определения типа вод, которые будут служить источником для будущего сооружения. В земле под участком могут находиться такие водоносные слои:

  1. Самый верхний слой называется верховодки. Он расположен на глубине до четырех метров, и объем жидкости в нем колеблется от выпавших осадков — дождя, града, снега и т.п. В зимний сезон наполненность минимальная. Вода может быть довольно загрязненной, но для бытовых дел полностью подойдет.
  2. В средних грунтовых слоях могут располагаться подземные воды. Для достижения этого слоя придется рыть не менее десяти метров в глубину, а порой эти воды могут находиться вплоть до 30-40 метров под поверхностью земли.Подземные воды не могут пересыхать как верховодки, так как их объем напрямую зависит от естественных водоемов. Эта вода может быть задействована не только в хозяйственных, но ив пищевых целях. О возможной глубине залегания грунтовых вод для скважины мы рассказывали тут.
  3. Артезианские воды — наиболее чистая и глубокая. Ее глубина местонахождения составляет от 40 и вплоть до 200 метров под поверхностью. При добыче этой воды она поднимается на поверхность под сильным напором, что и обеспечивает ей отличную фильтрацию и пригодность к использованию для частного дома.

После определения типа грунтов и вод, находящихся в земельном участке дома или на даче, уже можно определиться чего будет достаточно: простого колодца или глубокой скважины.

Колодцы — доступный способ водоснабжения

Колодец является более простым сооружением, которое позволяет получать воду с источников на малой глубине — от четырех и до пятнадцати метров. На качество будет влиять не только атмосферные осадки, но и технология изготовления. Их можно разделить на два типа: на шахтные и на буровые.

Читайте также:  Говорушка оранжевая: съедобная или нет, как употреблять, полезные свойства и возможный вред от гриба, фото и описание

Шахтные колодцы

Такой колодец может быть не более трех метров в ширину, и 16 — в глубь. Водяные трубы колодца должны быть наиболее долговечными, и к тому же предоставлять достаточную защиту от проникновения загрязнений. Наибольшим успехом пользуются бетонные и кирпичные сооружения, а также железобетонные.

Вода может подаваться при помощи насоса (поверхностного или погружного), которая обязательно проходит через фильтр из песка и гравия, расположенного на максимальной глубине.

Буровые колодцы

Буровые сооружения устраивают благодаря бурению вертикального канала в форме цилиндра. Например, абиссинские колодцы являются именно буровыми. Как и шахтный колодец, буровой также снабжается фильтром на дне и при необходимости — насосом. Строение также может быть дополнительно укреплено обсадкой, состоящей из металлических и полипропиленовых труб.

Скважины — трудозатратный, но надежный вариант

Обустроить скважину гораздо сложнее и дороже, чем колодец. Их делят на два основных типа, которые зависят от типа бурения и технологии — артезианские и фильтровые.

Фильтровые (песчаные) скважины

Такая скважина обустраивается, когда вода протекает на глубине до 50 м. Минимальная глубина для обустройства составляет десять метров. Устройство фильтровой скважины следующее:

  1. Обсадная труба.
  2. Погружной насос.
  3. Фильтр.
  4. Оголовок.

Если до воды меньше 20 метров, то такую ее вполне можно обустроить без помощи посторонних. Энтузиасты могут взяться и за большую глубину бурения. Однако лучшего всего доверить работу профессионалам.

Воды от песчаной скважины вполне хватит для небольшого дачного участка или дома. Но следует иметь в виду, что ее долговечность составляет не более 15 лет, к тому же каждый год придется чистить или заменять фильтр целиком. К тому же если соседи на участке также пробурят фильтровую скважину, то один водоносный слой попросту будет разделен на несколько домов.

Артезианские скважины

Такая скважина наиболее сложная и дорогостоящая, ведь ее глубина будет как минимум 40 метров.

Дополнительную сложность составляет слабое давление, и для вывода воды на поверхность приходится использовать мощные и дорогие насосы. Но если пробурить такую скважину и грамотно ее обустроить —качества и срока ее работы хватит с избытком (даже не на одну сотню лет). А объем воды позволит обустраивать одно устройство сразу на несколько участков.

Также можно выделить дополнительные достоинства «артезианки»:

  1. Превосходная производительность.
  2. Получение воды в любое время года.
  3. Никакого загрязнения воды верхними слоями грунта.
  4. Можно пользоваться с любой регулярностью.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, а также необходимость в сборе документов и лицензий, которые разрешают бурить скважину. И хоть вода и без каких-либо загрязнений, она может быть перенасыщена минералами, особенно железом.

Выбор места для источника

При строительстве колодца необходимо расположить его как можно дальше от источников грязи, коими могут выступать помойные ямы, туалеты, бани и т.п. Минимальное расстояние — 30 метров. Что касается скважин, то поскольку их глубина гораздо больше, то это расстояние разрешается сократить вплоть до 15 метров. Помимо этого, важно не делать колодцы недалеко от берегов рек или оврагов, так как в него будут попадать грязные грунтовые воды.

При бурении колодца нужно выделить отдельную территорию для захоронения отработанного грунта. Также на участке нужно выделить площадь, и дать возможность проезда для спецтехники и подрядчика.

Узнать о том, как далеко от септика должна располагаться водная скважины, вы можете в этой статье, а здесь вы прочтете как выбрать наиболее правильное место для обустройства колодца.

Качественные и количественные показатели воды

Чем глубже находится источник воды, тем больший его объем, а также и лучшая чистота. Особенно чистой будет вода, расположенная под глинистыми слоями грунта, однако при этом в ней могут находиться примеси солей, железа и марганца.

Неглубокие воды, которые попадают в колодцы, могут пострадать от техногенных загрязнений. Также в грунтовые воды попадают не только промышленные, но и бытовые отходы. За последнее десятилетие вода в колодцах имеет тенденцию постепенного ухудшения качества.

По объемам воды колодцы также поигрывают. За сутки из колодца можно добыть не более пяти кубометров воды, что равно пяти тысячам литров.

Максимум не всегда достижим, так как в основном прибытие воды в колодец за сутки составляет не более двух трех кубометров. При более слабом наполнении люди могут столкнуться с нехваткой воды.

Скважины же в этом плане «впереди планеты всей». Тот объем воды, который в колодец приходит за 24 часа, скважина даст всего за час. А если ее глубина составит больше пятидесяти метров, то за один час из нее получится выкачать вплоть до шести тысяч литров чистой воды.

Основная разница у колодца и скважины

В чем же самое главное их отличие? Помимо вышеописанного колодец отличается от скважины технологией своего изготовления. Колодец является несложным и неглубоким сооружением, и для его создания обычно достаточно ручных инструментов. А чтобы пробурить скважину ручных приспособлений недостаточно — придется обязательно привлекать специальную технику, включая установку для бурения.

Колодец строится на основании из простых железобетонных колец. Конструкция скважины гораздо сложнее — обсадная колонна строится из металлических труб и мощнейших насосов, позволяющего достать воду с глубины более 50 метров. При всем этом она будет построена быстрее колодца — спецтехнике достаточно двух-трех дней на все. Колодец же обустраивают не менее пяти дней.

Если спросить: «что лучше — колодец или скважина» учитывая вышеописанное и без оглядки на участок и ситуацию, то скважина будет однозначно лучшим вариантом.

Сравнение колодца и скважины по основным параметрам:

Финансовая сторона

Что же дешевле, колодец или скважина? Конечно же, колодец будет наиболее дешевым вариантом. Каждое железобетонное кольцо в его строении обойдется от полутора тысяч рублей + доставка. Всего их понадобится примерно до десяти штук. В цену еще нужно включить стоимость гидроизоляции, а также насоса, если вода не будет подниматься вручную. При этом стоимость насоса может составлять до десяти тысяч. По итогу стоимость колодца без насоса составляет от пяти до десяти тысяч.

Читайте также:  Виноград культурный 'Яловенский устойчивый'

Скважина обойдется как минимум в десять раз дороже. Основные затраты на нее таковы:

  • Само бурение. За каждый метр придется заплатить примерно полторы тысячи.
  • Погружной насос, стоимость которого может составить более десяти тысяч.
  • При заказе песчаной скважины под ключ придется заплатить около двухсот тысяч рублей. Артезианская будет еще дороже, так как ее глубина гораздо больше, а за бурение придется отдать 2-2.5 тысяч за метр.
  • При получении всех документов, паспорта на скважину и лицензии за нее также придется отдать кругленькую сумму — около трехсот тысяч. И по итогу всех затрат за артезианскую скважину люди отдают более полумиллиона рублей.

Когда лучше обустроить скважину, а когда колодец

Если на земельном участке отсутствуют глубокие водные слои, для которых необходимо бурить скважину, то это означает что придется смотреть в сторону обыкновенного колодца. Однако если есть хоть одна возможность для создания скважины — желательно рассмотреть именно этот вариант. Надежность, чистота и долговечность этого сооружения окупят себя в несколько раз.

Покупка земли, на которой будет обустраиваться колодец или скважина, также должна пройти со всей ответственностью. Желательно получить консультацию в организациях по бурению о местных землях, или даже запросить у продавца заключения геологов. Если же по соседству есть другие заселенные участки, то у соседей можно получить много полезной информации.

Скважина или колодец – что лучше? Подробный сравнительный обзор

Желание обзавестись собственным источником воды для многих владельцев загородных участков вполне логично и естественно. Единственным камнем преткновения в решении этого вопроса является определение того, что же все-таки лучше – скважина или колодец?

Строители, выполняющие услуги по копке колодцев готовы привести море аргументов, подтверждая, что колодец – гениальное изобретение, которое будет исправно служить в течение пяти десятков лет. Мастера же, которые специализируются на бурении скважин, убеждают нас, что скважина – лучший вариант гидротехнического сооружения.

Каждый из этих двух способов добычи воды имеет свои агрументы «за» и «против», основные из них мы и рассмотрим в этой статье. Для чего выполним сравнение сложности и стоимости сооружения каждого из этих вариантов водозабора, сравним срок службы и частоту выполнения профилактической чистки.

А также поговорим о качестве и объеме добываемой воды. Все эти факторы помогут вам определиться с лучшим способом добычи воды, максимально подходящим для ваших условий проживания и который сможет удовлетворить все ваши потребности.

Конструктивные особенности скважины и колодца

Колодец представляет собой гидротехническое сооружение в виде вертикально вырытой полости глубиной до 30 метров и диаметром шахты свыше 70 сантиметров, стенки которой укреплены железобетонными кольцами.

В грунтовых слоях встречается несколько водоносных горизонтов, залегающих на разной глубине. Верхний – именуемый как верховодка, располагается в 2-3 метрах от поверхности. Его вода достаточно мутная и грязная, поскольку питается проникающими через почву и техногенные отложения дренажными и ливневыми стоками.

Воду, добываемую из этого слоя, используют для полива растений. Чуть глубже в песчаных водоносных слоях залегают грунтовые воды. Из них и добывают воду при обустройстве питьевого колодца.

Водоносных слоев в земле может быть несколько, и чередуются они с водоупорными пластами. Для добычи воды с первого и второго песчаных горизонтов сооружают абиссинские колодцы – скважины небольшого диаметра, которые в процессе монтажа не пробуривают, а прокалывают грунтовые слои дюймовой штангой, словно иглой.

На глубине от 200 метров и ниже располагаются известняковые слои, именуемые, как артезианские. Они содержат большие запасы воды, нежели те же песчаные пласты.

Ключевым отличием артезианской скважины является то, что она добывает воду, которая залегает между двумя плотными слоями.

Поскольку цена такого гидротехнического сооружения напрямую зависит от глубины конструкции, а его производительность в десятки раз превышает нужды одной семьи, артезианские скважины чаще всего устанавливают коллективно: одну на улицу или на целый поселок.

Сравнительная стоимость водозабора

Для многих хозяев вопрос выбора, что лучше скважина или колодец, далеко не праздный. Ведь именно он определяет стоимость затрат на возведение и обслуживание сооружения для добычи воды.

При расчете ориентировочной сметной стоимости водозабора следует учитывать ряд параметров:

  • земляные работы из расчета на каждый погонный метр в глубину;
  • объем материалов для укрепления стенок проходки;
  • частота обслуживания сооружения.

Как показывают расчеты, по стоимости затрат, включая все монтажные работы и обслуживание возведенного сооружения, дешевле обходится колодец.

Благодаря низкой стоимости земляных работ, которые можно выполнить и без привлечения тяжеловесной спецтехники, установку колодца могут позволить себе многие дачники, садоводы и деревенские жители.

Ориентировочная стоимость комплектации колодца варьироваться в пределах от 30 до 40 тыс. рублей.

  1. Установка донного фильтра (4-5 тыс. руб.).
  2. Фильтрационная гравийная отсыпка (1-1,5 тыс.руб.).
  3. Наружный домик для оголовка (от 7 тыс. руб.).
  4. Погружной насос с установкой (15 + 7 = 22 тыс.руб.).

Обустройство скважины без учета прокладки коммуникаций от места водозабора до точек потребления обойдется около 100 тыс. рублей. Стоимость зависит от времени года, глубины бурения и используемой техники. Подробнее основные факторы, влияющие на конечную стоимость сооружения колодца, мы рассмотрели в этой статье.

Цена насоса для шахтного колодца также выходит на порядок дешевле в сравнении с насосным оборудованием, необходимым при обустройстве скважины.

Частота профилактической прочистки

Профилактические мероприятия по обслуживанию колодца проводят ежегодно. Цена такой ежегодной санитарной обработки, проведенной усилиями мастеров, специализирующихся в этой сфере, составляет около 6 тыс. руб.

При проведении капитальной чистки стенок от заиливания, которую проводят раз в пять лет, придется потратиться еще на 7 тыс. рублей. В случае необходимости замены донного фильтра, стоимость работ удваивается.

А вот промывка скважины в этом плане выходит дешевле. При грамотном обустройстве скважины уход за гидротехническим сооружением сводится лишь к наблюдению за работой системы, поскольку та не нуждается в проведении ежегодного очищения.

Профилактическую прочистку системы выполняют раз в пять лет. Стоимость услуги в зависимости от глубины сооружения варьируется в пределах от 6 до 50 тыс. руб.

Очистка воды из скважины осуществляется посредством установки фильтров. Ухаживать за фильтрующими элементами конструкции легко: их необходимо лишь чистить и менять по мере необходимости.

Особенности монтажа сооружений

В технологиях сооружения и требованиях к размещению шахтных и трубчатых колодцев есть также ряд существенных отличий, влияющих на выбор типа источника воды для обустройства загородных владений.

Требования к месту размещения

При обустройстве колодца важно выдерживать расстояние от заглубленных септиков, канализационных магистралей и поверхностных загрязнителей. С учетом действующих санитарных норм оно должно составлять как минимум 50 метров до расположенных на участке септиков выгребных ям, туалетов и скотных дворов.

Выбирая место для бурения песчаной скважины, это расстояние можно снизить до 30 метров, не беспокоясь, что загрязненные бытовыми стоками поверхностные воды попадут в точку водозабора.

Закрытое исполнение конструкции, стенки которой выполнены из прочных влагоустойчивых бетонных колец, позволяет предупредить проникновение в ее полости загрязненной воды и мусора. Больше о проектировании водоснабжннскважины на участке мы говорили в этом материале.

Требования к обустройству артезианской скважины более строги. Промышленные предприятия и другие источники химического заражения должны быть удалены на расстояние более, чем 300 метров от места размещения скважины.

Расстояние до свалок мусора, могильников и централизованной канализации должно составлять как минимум 200 метров. Дома и хозяйственные постройки и должны быть удалены как минимум на 30 метров.

Получение разрешения и сроки строительства

При обустройстве скважины с первого водоносного слоя до глубины зоны аэрации, что составляет 20 метров, никаких разрешительных документов получать не надо. Определить горизонт водоносного слоя можно опытным путем, либо обратившись с заявкой на выдачу геологической информации вашей местности в территориальный фонд.

Читайте также:  Виноград культурный 'Алый терский' (Виноград культурный 'Кара-бар')

Планируя пробурить скважину для добычи глубинных вод, горизонт которых превышает 20 метров, перед началом работ необходимо получить пакет разрешительных документов.

Для получения права на бурение артезианской скважины и использование добытой из недр воды разрабатывают проект, в котором описывают:

  • какие породы пересекает скважина;
  • на какой глубине располагаются фильтры;
  • предусмотрена ли цементация труб и до какой глубины.

Лицензию оформляют только на скважины, предназначенные для отбора артезианской воды. Вместе с лицензией, владелец скважины получает в распоряжение соглашение, обязуясь тем самым сдавать в статистику отчетность, а в налоговые органы уплачивать налоги.

В прилагаемом к документам паспорте на скважину будут отображены все необходимые характеристики:

  • координаты расположение скважины;
  • глубина погружения;
  • динамический и пьезометрический уровни;
  • размеры применяемых обсадных труб;
  • производительность сооружения.

Сам процесс бурения скважины займет меньше времени, чем проведение процедур по согласованию проекта в разнообразных инстанциях. На обустройство песчаной скважины и гидротехнического сооружения типа «игла» в среднем уходит от одного до двух дней. Рекомендуем подробнее прочесть о способах бурения скважины и их особенностях.

Бурение абиссинского колодца можно выполнить и собственными силами, применив ручной способ с использованием шнекового бура диаметром в 150 мм.

Для бурения артезианской скважины лучше привлекать профессионалов, заключая с ними договор на проведение работ. Ведь любое отклонение ствола от вертикали в процессе монтажа может обернуться необходимостью переделывать работу заново.

При установке колодца нет необходимости оформлять разрешения на строительство. Согласно статье 19 «Закона о недрах», на частном участке разрешается строить подземные сооружения глубиной не более 5 метров.

Сложность строительства колодца заключается, в основном, в трудоемком процессе исполнения шахты – она имеет большое количество конструктивных деталей. Так, при возведении стенок бетонного ствола сооружения глубиной в 30 метров потребуется 33 железобетонных кольца, при высоте изделий в 90 сантиметров, и столько же стыков для их соединения.

Для сравнения: при обустройстве скважин используют трубы, длина отрезков которых составляет 2,06 метра. Следовательно, и стыковочных швов они имеют меньше.

Единственное – после возведения колодца материальный объект желательно зарегистрировать официально, внеся его в план участка. Никакие санкции БТИ на самовольное строительство колодца не накладывает. Технический план участка – единственный официальный документ, на котором и будет обозначен колодец.

Эксплуатационный период сооружений

Срок службы колодца составляет от 30 до 50 лет.

Стабильная эксплуатация гидротехнических конструкций скважинного типа в среднем составляет:

  • «абиссинская игла» – от 5 до 7 лет;
  • песчаная скважина – до 15 лет;
  • артезианская свыше 50 лет.

Срок эксплуатации обоих видов гидротехнических сооружений зависит от качества обустройства системы, регулярности технического обслуживания, почвенной структуры местности и химического состава добываемой воды.

Объем и качество добываемой воды

Значимым параметром при выборе между скважиной и колодцем является также максимальный объем воды, «добываемый» из источника. Некоторые ошибочно полагают, воды в скважине значительно меньше, чем в колодце, аргументируя это тем, колодец имеет куда больший размер сечения чем та же скважина. На самом деле это не так.

Особенности водозабора из колодца

За счет того, что колодец наполняется лишь водами четвертичных отложений, величина притоков гидротехнического сооружения ограничена показателями до 0,5 куб.м/час. На обслуживание небольшого участка с домиком этого объема достаточно.

Но при обустройстве большого по площади участка, включая расходы на полив зеленых насаждений, наполнение бассейна и другие хозяйственные нужды, этого количества будет явно мало. Да и, как показывает практика, объем воды в колодце восстанавливается очень медленно, в отдельных случаях до нескольких часов.

Если же ориентироваться на качество воды, то в этом плане выигрывает скважина. При обустройстве колодца невозможно обеспечить полную гидроизоляцию конструкции, поскольку необходимо создать условия для естественного притока через дно.

Добываемая с помощью колодца вода хоть и не будет иметь привкуса «ржавчины» и хлора, но, скорее всего после обильного дождя или паводка, все же будет содержать примеси грунтовых вод. Об очистке воды из колодца мы писали здесь.

Специфика забора воды из скважины

Родниковая вода во все времена считалась самой чистой и полезной. За счет того, что скважина отбирает питьевую воду на большой глубине, она не перемешивается с верховыми талыми и паводковыми водами. И даже по прошествии обильных дождей вода, добытая из скважины, не становится мутной. Вода в скважине быстро восполняется.

Величина притоков для гидротехнических сооружений скважинного типа в среднем составляет:

  • «игла» – 0,5 куб.м/час;
  • песчаная скважина – 1,5 куб.м/час;
  • артезианская – 5 куб.м/час.

Высокий приток характерен только для водоносных слоев, расположенных максимально глубоко от поверхности. Запас водоносного слоя практически неисчерпаем. Полная осушка скважины невозможна даже при регулярной эксплуатации сооружения с использованием мощного насоса.

Стоит отметить, что некоторые владельцы скважин сетуют на то, что вода, добытая этим способом, имеет слегка металлический привкус. Но этот эффект наблюдается в случае, когда при монтаже сооружения использованы трубы, выполненные из низкокачественного металла.

Приоритет выбора скважины легко объясняется высокой герметичностью конструкции, которая достигается за счет плотного прилегания обсадной трубы к телу конструкции. Это позволяет предупреждать перемешивание грунтовых вод и водоносного слоя.

Кроме того водозаборы скважинного типа оснащены надежными системами фильтрации, благодаря которым достигается высокая степень очистки воды. Больше об очистке воды из скважины мы говорили в другой нашей статье.

Через узкую закрытую сверху крышкой горловину в скважину не могут проникнуть насекомые и мелкие земноводные, которые в процессе гниения могут выделять токсические вещества, способствуя тем самым размножению болезнетворных микроорганизмов.

Выводы и полезное видео по теме

Советы строителей по выбору оптимального источника воды:

Подводя итоги, стоит отметить, шахтный колодец лучше обустраивать на дачных участках, предназначенных для сезонного проживания при условии, что вода располагается всего в нескольких метрах от уровня грунта. При небольшом расходе воды, которая в основном тратиться на бытовые нужды и полив растений, лишняя влага будет аккумулироваться в шахте.

Кроме того, обустраивая колодец на даче, вы всегда будут иметь возможность поднять воду с глубины ручным способом, что так актуально в условиях частого перебоя с электроснабжением.

При обустройстве участков, предназначенных для круглогодичного проживания, глубина расположения воды на которых достаточно велика, стоит предпочесть все же бурение скважины. На ее обустройство придется сначала потратиться, но в процессе постоянной эксплуатации сооружения стоимость полностью окупается.

У вас остались вопросы после прочтения нашей статьи или вы никак не можете определиться с оптимальным для вас способом водозабора? Задавайте свои вопросы, детально описывайте свою ситуацию в блоке комментариев внизу – наши эксперты и другие посетители сайта постараются вам помочь.

Труба для воды в дом: выбираем и монтируем

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Чтобы автономная система водоснабжения в доме работала «на пять», ей необходимы качественные комплектующие, в том числе труба для водопровода.

Мы уже писали том, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину, или какие особенности необходимо учесть при выборе системы водоснабжения частного дома.

Настал черёд рассказать читателям FORUMHOUSE о том, что нужно знать об особенностях ПНД трубы для водопровода в частном доме.

Труба для водопровода в доме

ПНД – наиболее популярный материал для ввода холодной воды в дом (из колодца и т.д.).

И все же, у начинающих застройщиков возникает множество вопросов в связи с его использованием:

  • Что такое труба ПНД;
  • Как её выбрать;
  • ​Как отличить качественное изделие от подделки;
  • Насколько она долговечена для холодного водоснабжения;
  • Какие особенности нужно учесть при монтаже.
Читайте также:  Аджика в мультиварке: классический рецепт, Мультиповаренок

Алекс286:

– Правильно говорить ПЭ (полиэтиленовые), а не ПНД, конечно при условии, что трубы сделаны по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена».

Водопроводные трубы для дома

ПНД – это сырье (полиэтилен низкого давления), из которого изготовляются ПЭ изделия.

Но, как и пользователи FORUMHOUSE, мы будем придерживаться «народного» названия.

Именно от качества исходного сырья во многом зависит срок службы трубопровода. И если в одних случаях легкая водопроводная магистраль из ПНД служит десятилетиями, то в других случаях даже грамотно смонтированная система начинает протекать через 1-1.5 года.

Дело в том, что многие фирмы используют при производстве ПНД изделий отходы пластика – так называемую «вторичку». Причём, в ход идёт всё, даже использованные одноразовые шприцы. Прочность и надёжность таких изделий не выдерживает никакой критики. А холодная вода из них имеет резкий неприятный химический запах, который не выветривается даже со временем.

– Самый простой способ выбрать качественную ПНД трубу, предназначенную для подачи питьевой воды, чтобы проложить водопровод – это обратить внимание на её внешний вид.

Некачественное изделие имеет чёрный или тёмно-серый цвет. На нем нет буквенной и цифровой маркировки. В материале заметны чужеродные вкрапления или полосы. Если понюхать изделие, то можно почувствовать неприятный химический запах. Стенки у него разной толщины (видно, если смотреть с торца).

Такую конструкцию можно использовать только для подачи технической воды.

ПНД конструкция, предназначенная для питьевой воды – чёрного цвета с синими полосами или полностью синяя. Она выполнена в однородном цвете, сам материал гладкий, без вкраплений и полос. Толщина стенок соответствует ГОСТ. Обязательна небольшая маркировка (нанесённая тиснением или принтером для маркировки) – «Труба питьевая ГОСТ 18599-2001». Также должны быть указаны:

  • Диаметр;
  • Толщина стенки;
  • Производитель;
  • Показатель прочности материала – маркируется так: ПЭ100 или ПЭ80.

Полиэтилен ПЭ100 имеет более высокую плотность, а значит, и прочность (выдерживает более высокое давление), чем полиэтилен ПЭ80.

Забаненный:

– Советую выбирать изделия, на которых нанесён ГОСТ, есть маркировка производителя и указан метраж. Они подходят для водопровода.

Алекс286:

– В соответствии сГОСТ 18599-2001, по которому делают трубы для водоснабжения, наличие или отсутствие синих полос на трубе ПНД ещё не говорит о том, предназначена она для питьевой воды или нет.

Некоторые недобросовестные производители могут наносить синие полосы на низкокачественные или предназначенные для технических нужд ПНД трубы. Поэтому, в первую очередь, надо смотреть, что написано на самом изделии!

Водопроводная труба по ГОСТ 18599-2001 делается только из полиэтилена низкого давления без добавления вторичного сырья.

Также необходимо обратить внимание на цену – сравнить ценник у нескольких производителей. Цены значительно ниже максимальной и даже среднерыночной достаточно для того, чтобы насторожить,ся ведь торговать себе в убыток производитель не станет. Цена на качественное изделие должна быть достойной.

Материалы для водопровода

Как смонитровать соединения

Недостаточно выбрать качественное изделие, необходимо правильно уложить трубопровод и смонтировать надёжные соединения. Чаще всего водопроводные ПНД соединения делают на цанговых фитингах.

Т.к. в проточной части компрессионных фитингов нет металлических деталей, то это увеличивает коррозийную стойкость трубопроводной системы из этого материала.

При монтаже на цанговых фитингах необходимо учитывать некоторые основные особенности.

KVladimir:

– Собрал систему. Несмотря на применение фум-ленты и приличную затяжку, некоторые ПНД фитинги подтекают.

При монтаже цангового фитинга не стоит использовать «для дополнительной надёжности» лён, паклю или фум-ленту.

Benya:

– Цанговые фитинги просто затягиваются от руки и всё.

Чем длиннее фитинг, тем больше надо сделать оборотов, чтобы его зажать. Трубы под водоснабжение в фитинг вставляются до упора, а не до уплотнительной резинки.

Иногда можно услышать мнение, что если проложить трубопровод ПНД по земле, то с ней ничего не произойдёт, но это не так.

Zavlab:

– ПНД изделия неустойчивы к воздействию солнечного света. По ГОСТу их разрешено хранить под солнцем максимум два месяца. И это в идеальных условиях, когда производитель полностью соблюдает технологию и использует трубный полиэтилен.

Как проложить водопроводные трубы.

Поэтому трубопровод из ПНД лучше всего закопать в землю. Причём сделать это лучше на глубину ниже промерзания грунта, это позволит фитингам не замерзнуть.

Качественная современная труба ПНД выдерживает большое количество циклов замерзания и оттаивания без разрушения, а вот для фитингов, даже самых дорогих, любое промерзание губительно.

Сам процесс укладки заключается в следующем:

1. Роют узкую траншею глубиной 2 метра.

2. Из траншеи удаляют камни, иначе они могут продавить стенки изделия.

3. Укладывают трубу (не в натяг, это общее правило!) и обсыпают её песком.

4. При необходимости, водопровод дополнительно утепляют.

5. Траншею полностью закапывают.

Как прокладывать трубы

Зарывать в землю лучше цельную трубу без фитинговых соединений.

wk96:

– Резьбовые фитинги с цангой предназначены для установки в доступном для визуального контроля месте.

Цанговые соединения необходимо периодически осматривать на предмет протечек и, при необходимости, подтягивать.

Поэтому при закапывании фитинговых соединений под землю резко падает ремонтопригодность всей системы.

Если все-таки необходимо сделать под землёй весь трубопровод, при выполнении такой работы можно воспользоваться советом форумчанина с ником Tehnik-san, г. Москва. Вот его комментарий:

– Используйте для «подземного» соединения фитинги ПНД для сварки в раструб. Процесс соединения ПНД аналогичен пайке полипропиленовых труб. Получается монолитное паяное соединение без резьбы.

Сваривать в один трубопровод можно только трубы и фитинги одного типа, для этого используется паяльник для пайки PP-RC.

Технология такой сварки заключается в следующем:

1. Трубу обрезают перпендикулярно продольной оси, все элементы обезжиривают изопропиловым или изобутиловым спиртом (применяется в незамерзайке).

2. Аппарат включают, реле температуры выставляют на заданную температуру — 200-260°С. Главное не перегреть тонкостенную трубу, т.к. температура плавления ПНД ниже, чем у ПП. На сварочном зеркале устанавливают парная насадка.

3. Одновременно надвигают фитинг на нагретую насадку, а трубу вдвигают в муфтовую насадку. Ориентировочное время нагрева для изделий различного диаметра написано в инструкции по эксплуатации паяльника.

4. По окончании нагрева детали снимают с насадок, соединяют и фиксируют. Трубу фиксируют в фитинге от 10 до 50 секунд. Это необходимо для того, чтобы из-за возникновения повышенного давления в сварном шве, вследствие температурного расширения, ее не вытолкнуло из фитинга. Во время этой операции запрещается взаимно перемещать фитинг и трубу.

5. Детали охлаждают. Только после полного охлаждения соединение монтируют на место, и на него подаётся нагрузка.

Также можно воспользоваться следующей методикой – провести монтаж резьбовых фитингов на трудно демонтируемом анаэробном герметике. Раскрутить такое соединение можно только после очень сильного нагрева.

Забаненный:

– При соединении трёх цанговых соединений я промазал резинки силиконовым герметиком и закопал. Прошло уже 10 лет, ничего не течёт.

Нельзя закапывать в одной траншее канализацию и водопровод! Каждому трубопроводу нужна индивидуальная траншея.

Читайте на FORUMHOUSE дискуссию на тему, какой должна быть температура воды в ПНД трубе и как реагирует этот материал на горячую воду.

Какого диаметра выбрать ПНД трубы

Также форумчане советуют делать ввод ПНД трубы в частный дом или дачный домик через гильзу – ПНД трубу большего диаметра (50мм), чем труба для водопровода. Под гильзу можно взять более дешёвоее ПНД изделие, предназначенное для подвода технической воды, и уже в нем протянуть магистраль для подачи питьевой воды. В этом случае, при необходимости ремонта магистрали, ПНД трубу с холодной водой (диаметром 32 мм) можно заменить, не раскапывая траншею.

Читайте также:  Ботаническое описание лука гусиного, его популярные виды

При прокладке водопровода из ПНД следует учитывать минимально допустимые радиусы изгиба, которые зависят от наружного диаметра трубы. Для наглядности можно воспользоваться следующей таблицей:

SDR – это соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки. Важный момент:

Чем меньше значение характеристики SDR, тем толще стенка трубы и тем больше она выдержит внутреннее давление в системе.

Если пренебречь этим данными, при попытке согнуть ПНД трубу сверх указанных специальных нормативов, она может сложиться пополам, такой вариант показан на фото:

На FORUMHOUSE можно узнать всё о водопроводе из ПНД. Также у нас собрана полная информация об элементах для систем водоснабжения и отопления. Здесь вы можете узнать, почему текут фитинги у металлопластиковых конструкций и посмотреть мастер-класс по монтажу погружного насоса. А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете все секреты монтажа квартирного водоснабжения.

Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

  • При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
  • Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
  • Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
  • При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
  • Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
  • С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
  • Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
  • Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

  • плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
  • если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

  • Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
  • СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
  • С — средние — до 8 атм;
  • Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

  • Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
  • Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
  • Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.
Читайте также:  Декоративные сосны – виды и сорта, посадка и уход

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

  • Легкость монтажа, возможность изгиба.
  • Гладкость внутренней поверхности.
  • Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
  • Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

  • Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
  • Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
  • При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Читайте также:  Аджика в мультиварке: классический рецепт, Мультиповаренок

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Водопровод на даче своими руками: как выбрать трубы, схемы, способы укладки

Требования к водоснабжению в загородном доме не ниже, чем в городских квартирах, а выше – необходимо обеспечить подачу не только кранов и бытовой техники, но и полива. Следовательно, производительность насоса должна быть высокой, а скважина или долг скважины должны быть хорошими и стабильными. Остается решить еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, поэтому желательно наличие водопровода или резервный способ его «отвода». Для владельцев колодцев все просто – на неотложные нужды можно достать ведром, а из колодца просто не достать. Нам нужно найти схемы резервного копирования.

  1. Организация водоснабжения на даче
  2. Какие трубы выбрать для водоснабжения на даче
  3. Трубы ПНД
  4. Трубы ПВХ
  5. Полипропилен (PPR)
  6. Как смонтировать водопроводную систему
  7. Летнее водоснабжение на даче
  8. Автономное водоснабжение на даче
  9. Источник – https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami

Организация водоснабжения на даче

организовать водоснабжение на даче можно с помощью всего одного насоса, но подавать его можно двумя способами: из накопительного бака или от гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком у вас подача воды равна объему бака, но давление в системе низкое. Создается перепадом высоты: бак устанавливается на высоте – на чердаке дачи или на крыше хозпостройки. Главное условие – чтобы его фонд находился выше любой точки вывода. Тогда в кранах будет вода.

Второй способ – с гидроаккумулятором, более удобен тем, что давление в системе создается и поддерживается автоматически. Если гидроаккумулятор объединен с насосом и автоматикой (реле давления), весь узел называется насосной станцией. Уловка здесь кроется в аккумуляторе. Это цилиндрический контейнер, разделенный на две части эластичной мембраной. В одну часть закачивается газ под низким давлением, а во вторую – вода. Поступая, вода все сильнее сжимает газ, поэтому в системе создается давление (около 2 атм).

Организация водопровода на даче из скважины с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. Давление внутри него постепенно снижается. Его значение контролируется специальными реле. Как только достигается нижний порог, насос включается и восстанавливает установленное значение. Верхний порог контролируется вторым датчиком, отключающим насос.

Подобная система загородного водоснабжения может быть реализована как в зимнем, так и в летнем вариантах. Разница в том, где устанавливать оборудование и на какую глубину закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водоснабжения на даче

Полтора десятилетия назад никто не задавал вопросов: альтернативы стальным трубам не было. Сегодня металл для водопровода страны практически не используется – это дорого, для монтажа требуется сварка, а современные трубы быстро ржавеют. Есть гораздо более практичная альтернатива: пластиковые трубы. Это лучшее решение для водопровода страны: они точно не ржавеют, некоторые даже не боятся заморозков. Но пластмассы бывают разные, и изделия из них тоже.

Трубы ПНД

Чаще всего для водоснабжения на даче используются трубы ПНД – полиэтилен низкого давления. Они привлекательны тем, что собираются без дополнительных приспособлений. Фитинги водопровода из ПНД имеют резьбу и просто скручиваются вручную.

Трубы ПНД для систем водоснабжения производятся бухтами или секциями (в зависимости от диаметра)

Почему полиэтиленовые трубы ПНД настолько хороши, что почти заменили металлические? Помимо удобной установки, есть ряд других преимуществ:

  • Их можно использовать при температуре до -60 ° C.
  • При соблюдении правил эксплуатации срок составляет 50 лет. Эта цифра еще не проверена, но впечатляет.
  • С их помощью очень легко сделать водопровод на даче своими руками, точно так же, как внесение изменений позже.
  • Они не гниют, не ржавеют и устойчивы к химическим средам.
  • Удобные способы сборки: сварка или на обжимных фитингах (с резьбой.
  • Их внутренняя поверхность идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке, и на стенах не скапливаются отложения, их просто уносит поток.
  • трубы ПНД можно использовать для строительства систем летнего и зимнего водоснабжения.
  • Когда в них замерзает вода, они не лопаются – растягиваются, поэтому после оттаивания возвращаются в прежние размеры.

Недостатки есть, но их немного:

  • плохо переносят тепло (за исключением труб из сшитого полиэтилена), поэтому используются только для транспортировки холодных жидкостей;
  • по сравнению с металлом у них меньшее сопротивление – по ним нельзя ходить.

Трубы ПНД можно сваривать с помощью специального приспособления или соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водоснабжения отрезки трубы, тройники, переходники соединяются резьбовыми соединениями. Хотя такое соединение кажется ненадежным, оно может выдержать гораздо больше, чем 2-4 атм, которые вы можете создать максимум. Посмотрите видео с результатами испытаний соединений на резьбовых соединениях. Заодно посмотрите на их конструкцию и принцип установки.

Для водоснабжения подходят трубы ПНД с голубыми линиями. Они рассчитаны на холодную воду. Если линии желтые – их нельзя использовать для водоснабжения – они предназначены для газа. В их состав входят специальные добавки, которые делают воду непригодной для использования.

Существуют разные градации рабочего давления:

  • SL – средне-легкий – до 4 атм;
  • L – легкие, выдерживают до 2,5 атм;
  • Т – тяжелый от 10 и выше.
  • С – средний – до 8 атм;

Для устройства внешнего (уличного) водопровода на даче используются трубы ПНД класса С и SL, диаметром 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе еще необходимо определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти числа означают плотность. Чем плотнее материал, тем прочнее изделие, но и выше цена. Например, погонный метр трубы ПЭ 80 диаметром 32 мм стоит 4 доллара (и больше в зависимости от толщины стенки). Такой же диаметр, но из ПЭ 100 уже по 7 долларов за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при установке водопровода в чачу? Думаю, это все. За счет большей плотности стенки трубы становятся тоньше, что снижает их вес. Если вода на даче идет из колодца или колодца, вес может оказаться немаловажным фактором – проблем с креплением трубы будет меньше.

Трубы ПВХ

Для водоснабжения на даче также используют трубы ПВХ – поливинилхлорид. Они дешевле ПНД, соединяются холодной сваркой – клеем. Шов получается надежным: выдерживает давление до 12-16 атм, срок заявлен такой же: 50 лет.

Трубы ПВХ недорогие, но их нельзя поцарапать

Чуть хуже по характеристикам, чем у полиэтилена низкой плотности:

  • Температурный диапазон использования от -15 ° C до + 45 ° C.
  • Он не любит замерзания – снижается эластичность, материал становится более хрупким.
  • Средняя чувствительность к ультрафиолетовому излучению.

Остальные достоинства пластиковых труб полностью присущи ПВХ:

  • Гладкость внутренней поверхности.
  • Легкая установка, возможность складывания.
  • Малый запас топлива.
  • Устойчив к окислению (не ржавеет) и химическим средам.

Недостатки дачного водопровода из ПВХ пластика следующие:

  • Верхний предел температуры + 45 ° C, возможен кратковременно до + 65 ° C.
  • Трудно утилизировать, поскольку при этом выделяются разлагающиеся летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
  • Когда на поверхности трубы появляются царапины, ее прочность значительно снижается. Поэтому использовать трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче нежелательно. При прокладке под землей обязательно наличие защитной оболочки или прокладка в канализации.
Читайте также:  Ботаническое описание лука гусиного, его популярные виды

Поскольку царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами в оборудование это имеет большое значение. И если обвязка участка несложная, то трубопроводное оборудование – серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для внешних систем водоснабжения, так как ПВХ чаще всего используется для внутренней разводки, где риски появления царапин минимальны. Также их чаще используют для прокладки канализации.

О том, как соединить трубы ПВХ, смотрите в видео. Связь действительно надежная. Такой вывод основан на личном опыте: в квартире вмонтирована расческа с холодной водой. Он без проблем простоял около 10 лет, пока не пришлось переделывать всю планировку в связи с перепланировкой.

Полипропилен (PPR)

Еще один материал, который можно использовать при прокладке водопровода на даче своими руками – полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к категории пластиков. Есть для подачи холодной (с синими полосами) и горячей воды, а также для отопления (с красными полосами). Их соединяют сваркой и стыками – есть специальные паяльники, с помощью которых пластик нагревается на две части, затем они соединяются. Через пару минут соединение становится монолитным. Необязательно даже покупать паяльник (он стоит около 2-5 тысяч рублей) – его берут в аренду в тех же магазинах, где продаются полипропиленовые трубы и фитинги для водоснабжения.

Недостаток полипропиленовых труб по сути один – дорогая арматура. Например, погонный метр трубы для подачи холодной воды диаметром 32 мм (толщина стенки 3 мм) стоит около 2 долларов, муфта для соединения двух отрезков одинакового диаметра – 1,2 доллара. Поскольку труба ППР не гнется, все собирается с использованием стыков, уголков и т.д. В итоге водопровод получится не очень дешевым, но надежным. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и промышленные трассы.

Полипропиленовые трубы для водопровода страны – хороший и надежный вариант

О системах капельного полива и о том, как сделать их своими руками, вы можете прочитать в этой статье.

Как смонтировать водопроводную систему

Собирая водопровод на даче своими руками, необходимо определиться, в каких частях участка нужна разводка. Само собой разумеется, что вода в дом должна подаваться. Но помимо разводки водоснабжения по дому необходимо для полива подвести трубы к ключевым точкам участка, поставить на них краны. При необходимости подсоедините к ним шланг и, перемещая его с места на место или установив ороситель, поливайте соседние грядки.

Как подвести воду в дом читайте здесь, а как прокладывать водопровод на дачном участке своими руками, поговорим дальше. Лучше всего нарисовать план в масштабе. Если у вас уже есть грядки, вы легко определите, куда вам нужно подвести воду. Лучше сделать несколько точек водозабора – длинные трубы неудобны и сложны в транспортировке, а имея возможность подключать сразу несколько, вы быстрее справитесь с поливом.

Кран в системе должен находиться на выходе из дома и перед первой веткой

При составлении схемы не забывайте о необходимости установки кранов на магистрали: срезайте после того, как ветка еще находится в доме, а затем, на участке, до первой ветки. Подъемные краны желательно установить дальше по трассе – так можно будет отключить аварийный участок в случае возникновения проблем.

Даже если он оборудован летним водопроводом, необходимо будет слить воду из труб, чтобы при промерзании не порвать их. Для этого в самой нижней точке нужен сливной вентиль. Тогда можно будет перекрыть кран в доме и слить всю воду, обезопасив водопровод от поломки зимой. В этом нет необходимости, если трубы для водоснабжения страны монтируются из полиэтиленовых (ПНД) труб).

После составления схемы учитывайте метраж труб, нарисуйте и продумайте, какие фитинги необходимы: тройники, уголки, отводы, муфты, переходники и так далее

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильную разводку водопровода на даче своими руками, сначала нарисуйте план, на котором можно рассчитать метраж и количество арматуры

Так что вам нужно решить, как его использовать. Возможны два варианта: летний и зимний водопровод. Они различаются глубиной заглубления труб. Если ваша дача на все сезоны, вам нужно будет на самой даче проложить утепленный водопровод или закопать его под глубину промерзания. Для разводки оросительных труб на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам понадобится только в том случае, если у вас есть теплица. Тогда участок водопровода к теплице придется серьезно оборудовать: выкопать хороший котлован и проложить утепленные трубы.

Летнее водоснабжение на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить наверху или прокладывать в неглубоких канавах. Монтаж подземного дачного водопровода займет больше времени, но он надежнее.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками выполняется быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

После принятия решения о том, нужны вам траншеи или нет, и после их рытья, если вы выбрали подземный вариант, трубы протягиваются и раскладываются на участке. Таким образом снова проверяется правильность расчетов. Затем вы собираете систему. Завершающий этап – тест – включает насос и проверяет качество стыков.

Перед тем как приступить к монтажу водопровода на дачном участке, трубы прокладываются в нужных местах

Система зимнего водоснабжения отличается от системы перелетов тем, что на территориях, которые будут обслуживаться в холодное время года, должно быть гарантировано отсутствие мороза. Их можно укладывать в траншеи ниже глубины промерзания и / или изолировать и / или обогревать нагревательными кабелями.

Об организации автоматического полива можно прочитать здесь.

Автономное водоснабжение на даче

Поскольку в сельской местности свет часто выключен, и любой насос может работать только при наличии электричества, было бы неплохо иметь запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельном участке. Воду в него можно закачать погружным насосом из колодца, колодца, реки. А насосная станция будет «засасывать» воду из этого резервуара.

Автономная система водоснабжения из бака. Примерная схема с запасом воды в баке

Водопровод на даче из водоема удобен тем, что дождевую воду тоже можно собрать, но нужна хорошая система фильтрации: сначала грубая очистка, потом несколько мелочей. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции поставить фильтр и обратный клапан. Фильтр на страховку: оборудование требует качества воды и клапана, чтобы при выключении насоса вода не стекала обратно.

Наличие резервуара в водопроводе дачного участка также хорошо для растений: летом при установке на улице вода будет перегреваться. А известно, что растения, поленные теплой водой, активнее растут и лучше плодоносят.

При желании можно устроить капельный полив: собрать линию из труб, в нужных местах вставить тройники, к которым подключаются трубы для капельного полива.

Систему капельного полива можно организовать даже при изготовлении водопровода на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Поднимите резервуар на высоту не менее 1 метра. Вы закачиваете в нас воду из колодца, из колодца, из реки. Его уровень контролируется поплавковым механизмом (как у цистерн). Снизу емкости есть раскладка в грядках. Во-первых, это неразъемная водопроводная труба, а из тройника выходит капельная труба – с отверстиями в ней.

Как сделать на даче водопровод для полива из бочки

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: