Вязка хорьков: разведение хорьков в домашних условиях

Подробное описание процесса вязки хорьков, правила подготовки и распространенные ошибки

Заводя хорьков, некоторые планируют получение потомства. Такое дело может стать неплохой финансовой поддержкой, окупающей расходы на содержание. Но этот процесс имеет особенности, с которыми стоит ознакомиться.

Условия для получения здорового потомства

Исследования показали, что хорьки отличаются ярко выраженной предрасположенностью к наследованию генетических параметров своих предков. Причем это касается физиологических особенностей, черт характера, заболеваний. Поэтому потенциальных родителей подбирают особенно тщательно.

В первую очередь проверяется медицинская карта кандидатов для спаривания. Наличие наследственных заболеваний служит серьезным препятствием к получению здорового потомства. Следовательно, планируя разведение хорьков, нужно приобретать питомца в специализированном клубе, или у проверенного заводчика.

Внешне нездорового хорька можно выявить:

по тусклым глазам;
хрипам при дыхании;
запаху изо рта;
повышенной жесткости шерсти.

При выборе партнерши следует узнать об особенностях характера и привычках. У чистоплотной самки детенышей легче приучить к туалету. Попутно нужно избегать кровосмешения нужно избегать поиска пары в пределах одного выводка или от одних родителей.

Практика показывает, что получение потомства, собравшего лучшие генетические качества от своих предков, занимает 10 лет или больше. Следовательно, процесс профессионального разведения хорьков связан с четким пониманием цели, планомерными действиями по его достижению и терпением.

Подготовка к спариванию

Непосредственно перед вязкой следует пройти следующие процедуры:

Поиск партнера. Во избежание неожиданностей нужно ознакомиться с содержанием медицинского паспорта и узнать о перенесенных заболеваниях. Если дело ведется с незнакомым заводчиком, стоит проявить большую осторожность.
Прививки. За 10 дней до предполагаемой даты спаривания нужна вакцинация от чумы и бешенства. После этого в документацию вносятся необходимые данные.
Проверка на глистов и блох. Для этого сдаются анализы и проводится проверка у ветеринара на получение свидетельства об отсутствии заболевания.

После наступления беременности самка перебирается в гнездо. Владельцу нужно позаботиться об этом заранее. В качестве места для будущего потомства подойдет сделанный своими руками домик или коробка. Внутрь сооружения кладутся тряпки.

Признаки готовности к вязке

Наступление половой зрелости происходит в 7-9 месяцев. При этом желательно, чтобы для вязки выбиралась самка старше 11 месяцев и самец от 8 месяцев.

Период гона у самцов, отличающийся повышенной половой активностью, начинается в марте и заканчивается в сентябре. У молодняка он может начаться раньше. Готовность к вязке они выражают путем агрессивного поведения. Они пытаются «совокупиться» с предметами, похожими на партнершу, будь то игрушки, тапочки или другие домашние животные.

Дополнительным признаком служит появление меток, обозначающих территорию, с характерным сильным и неприятным запахом. Резкий запах начинает исходить и от шкурки. Внешне заметно увеличение в размерах и уплотнение яичек. Также наблюдается плохой аппетит.

Готовность самки определяется по состоянию внешнего полового органа, называемого петлей. Она постепенно начинает увеличиваться, набухать, приобретать красный цвет. Случку нужно проводить, когда напряжение в петле ослабнет, а из неё начнет выделяться прозрачная и бесцветная слизь. Пару хорьков рекомендуется помещать в одну комнату, когда оба партнера полностью готовы.

Особенности вязки

Случка хорьков проходит бурно и шумно. Поведение самца довольно агрессивно, что проявляется в набрасывании на партнершу и придавливании её к земле, что позволяет ему оказаться сверху. При этом самка оказывает сопротивление, часто сопровождаемое громкими криками. В результате случки на её теле могут остаться следы от царапин и укусов, которые после обрабатываются.

Практика показывает, что совокупление может занять от получаса до нескольких часов. При этом обычно хорьков оставляют в одном помещении на территории самца на сутки, что увеличивает шансы на успех. Наступление беременности определяется по полному исчезновению петли через 5-8 дней или случка производится повторно.

Особенности беременности

Успешное оплодотворение определяется по следующим признакам:

смена тревожности на спокойствие, сонливость и умиротворенность;
набухание молочных желез;
увеличение живота;
сильная линька в сочетании с появлением большого количества шерсти в гнезде;
увеличение в весе.

Важно! В этот период важно позаботиться о правильном рационе, который должен включать больше мясной пищи и творога. Также приветствуется дополнение корма подсолнечным, сливочным маслом и умеренным количеством витаминных добавок.

Ложная беременность

Иногда заводчики начинают наблюдать признаки беременности без фактического оплодотворения. Например, самка успокаивается, начинает обустраивать гнездо или проявляет другие материнские чувства. У неё набухают молочные железы, а живот становится мягким и круглым, но не увеличивается существенно в размерах. Причиной состояния становится развитие опухолей внутренних или наружных органов, которые вызваны:

нарушениями в правилах питания;
нехваткой витаминов;
частыми стрессами;
возрастными нарушениями репродуктивных функций;
последствиями стерилизации;
задержки течки до 30 суток;
частые роды с короткими промежутками.

Следовательно, для исключения заболевания нужно контролировать питание и состояние здоровья хорька, давая достаточный отдых между родами. Важно своевременно обнаружить отклонение, чтобы своевременно удалить опухоли на ранней стадии. В некоторых случаях попутно приходится стерилизовать самку.

Помощь человека

Помимо подготовки гнезда и обеспечения сбалансированного питания, от человека требуется:

защита от сквозняков и простудных заболеваний;
организация передвижения по квартире и прогулок в хорошую погоду;
купания с ограничением в использовании косметических составов и защите от переохлаждения;
сокращение стрессовых ситуаций, что связано с частотой взятия на руки.

О приближении родов может свидетельствовать появление молока, отход пробки и коричневатые выделения из петли. Превышение продолжительности беременности на 1-2 дня не считается критичным. При длительной задержке следует обратиться к специалисту.

Обычно роды хорьков проходят без посторонней помощи. Самка старается уединиться. Процесс длится от 1 до 12 часов. Молодые хорьки оповещают о себе характерными щелчками или причмокиваниями в первые часы жизни. Присутствие ветеринара потребуется при родах без схваток или при застревании щенка.

Новорожденных детенышей запрещено трогать руками, иначе они утратят запах. В результате самка бросит потомство или спутает с едой. Также рекомендуется временно закрыть семейство в домике, чтобы избежать их перетаскивание по квартире.

Читайте также: Дайкон хранение

Ошибки новичков

Среди основных ошибок, допускаемых начинающими заводчиками, выделяют:

неправильный выбор пары, включая отсутствие проверки на вакцинацию и отсутствие глистов;
проведение случки на территории самки;
недостаток времени на спаривание;
отсутствие контроля наступления беременности.

Важно! Такие ошибки наносят вред здоровью самки, ставят под сомнение успешность случки и генетическое качество потомства.

Мифы о разведении хорьков

Нередко к ошибкам в разведении хорьков приводит вера в неправильные суждения касательно особенностей размножения этих животных. Например, некоторые считают, что для получения потомства паре достаточно находиться в одной клетке.

На деле выбор партнера для спаривания представляет собой длительный и тщательный отбор. Кроме того, проживание нескольких хорьков на одной территории связано с драками и разделом территории, что никак не связано с появлением потомства. Поэтому подсадку самки на территорию самца осуществляют, когда оба партнера полностью готовы к спариванию.

Существует миф, что перед стерилизацией самке нужно позволить родить хотя бы один раз. На деле, если хорек не предназначен для получения потомства, подобные действия спровоцируют развитие опухоли молочных желез в его организме.

Стоит ли прибегнуть к кастрации

Отдельным вопросом стоит необходимость стерилизации животных, которые не будут использоваться для получения потомства. Некоторые заводчики сомневаются в гуманности процесса, считая кастрацию нарушением естественных процессов.

На деле хорьки, лишенные возможности удовлетворения своих естественных желаний, испытывают больший дискомфорт. Это приводит к развитию в них повышенной агрессии или депрессивных состояний. На фоне этих отклонений есть риск формирования физиологических отклонений. При содержании самца побочный эффект будет проявлять себя через пахучие метки по всей квартире. Поэтому зверьков, которых не планируют использовать для спаривания, лучше стерилизовать.

Советы по спариванию

В завершение стоит рассмотреть несколько рекомендаций:

Специалисты не рекомендуют торопиться с попытками разведения хорьков. Для начала нужно познакомиться с особенностями этих удивительных зверьков и правилами ухода за ними. Попутно нужно осваивать наработки опытных заводчиков, чтобы не допустить ошибок, свойственных новичкам.
Не стоит заниматься спариванием хорьков из интереса или для эксперимента. Подобные побуждения становятся причиной страданий для взрослых особей и их потомства.

Разведение хорьков — это трудоёмкий процесс, требующий от заводчика понимание повадок своего питомца, а также внимательность и терпения в выборе пары. Перед спариванием важно проверить генетическую пригодность кандидата, включая отсутствие наследственных патологий, инфекционных заболеваний, вредных привычек или черт характера, которые могут передаться потомству. Случка производится в строго установленное время, когда у самца и самки наблюдается полная половая готовность. Процесс спаривания проходит бурно, сопровождаясь драками и криками, что требует от заводчиков определенной выдержки.

Следующий шаг заключается в выявлении признаков успешного оплодотворения или своевременного определения симптоматики ложной беременности. В период вынашивания потомства от человека ожидается помощь в подготовке гнезда, правильном кормлении, защите от стрессов и простудных инфекций.

Хотя роды проходят без постороннего вмешательства, заводчику важно обеспечить заблаговременные договоренности с ветеринаром, который предоставит помощь при осложнении. Учитывая особенности процесса, разведением хорьков стоит заниматься людям, уже имеющим опыт в уходе за этими ласковыми зверьками.

Подготовка хорьков к вязке и как происходит процесс, правила разведения

Разведение любых животных – сложное и ответственное дело, к которому нужно подойти с максимальным вниманием. Подготовка потребуется капитальная и разносторонняя, потому что речь идет о здоровье хорьков и будущего потомства. Прежде чем заняться вязкой домашних хорьков или фреток, фуро, необходимо заранее оценить все грядущие сложности, а также необходимость «пристраивания» будущего потомства в хорошие руки.

Подбор пары

Разведение хорьков в домашних условиях несколько отличается от вязки в питомниках, где за одним самцом «закрепляется» 5-6 самок. Дома владельцы стараются подбирать пару для своих питомцев по следующим принципам:

Окрас шерсти. Для получения потомства лучше, если родители будут иметь одинаковый цвет шерсти, иначе можно получить нежелательные эффекты.
Покладистый характер. Если в паре один из хорьков или оба родителя будут обладать агрессивным, немирным, неуживчивым нравом, есть шанс, что такие негативные черты передадутся потомству.
Здоровье. Это очень важно, особенно для самки, так как ей предстоит выносить, родить и выкормить крепкое и здоровое потомство.
Принятие самкой самца. Избирательность у этих животных присутствует; самка или самец могут негативно отреагировать на предлагаемую пару, что в ряде случаев вынуждает менять хорьков, заранее выбранных для разведения по другим параметрам.

Самки хорьков – хорошие матери. Они заботливо относятся к приплоду, могут даже принять чужих щенков, оставшихся без кормилицы.

Как понять, что наступило время вязки?

Хорьки достигают зрелости в 7-12 месяцев, половая активность самцов длится до 5 лет, самки могут рожать 3-4 года. Половой цикл длится с марта по сентябрь, связан с увеличением светового дня.

Для самки

Начало течки у хорька определяется по изменению размеров и окраски наружного полового органа, который называется петля. Она постепенно наливается, увеличивается в размере, сначала становится розовой, затем краснеет. Из петли появляются выделения, облегчающие сексуальный контакт. Если секрет прозрачный и не имеет неприятного запаха, со здоровьем животного все в порядке. В том случае, если выделения мутные, серозные, гнойные, нехорошо пахнут – у зверька инфекция, и его нужно немедленно показать ветеринару. Спаривать такое животное нельзя.

Для самца

Начало сезона размножения у самцов хорьков характеризуется повышенной возбудимостью. Он трется обо все предметы, которые хоть как-то провоцируют у него сексуальный интерес, например, о свои игрушки, подушки, тапочки, ноги людей и так далее. Животное может стать раздражительным, даже агрессивным.

Внешними признаками готовности к вязке являются увеличение и набухание тестикул. Наиболее неприятным моментом становится мечение территории мочой, которая обладает резким острым запахом.

Подготовка к вязке

Перед тем, как приступить к вязке хорьков, необходимо выполнить следующие процедуры:

Проверить медицинские документы «партнера» хорька, выяснить, чем он болел, есть ли какие-то отклонения в поведении или здоровье.
Пройти обследование у ветеринара на наличие скрытых инфекций или заболеваний (касается и самца, и самки).
Провести необходимые прививки (бешенство, чума) минимум за 2 недели до вязки.
Прогнать глистов обоим зверькам.
Исключить риск близкородственного спаривания. Для этого также нужно проверить документы обоих хорьков.
Заранее продумать, как создать животным комфортные условия для спаривания.
Сделать самке гнездо, которое прослужит ей и щенкам логовом на все время выкармливания потомства.

Если правильно подготовиться, процедура спаривания не станет стрессом ни для животных, ни для их владельцев. Самку соединяют с самцом примерно через 2 недели после начала течки, когда успешное оплодотворение наиболее вероятно.

Как происходит процесс

Вязка хорьков может напугать начинающих владельцев, потому что выглядит как бурная драка с криками, визгом и попыткой самца ухватить самку за холку. Пугаться такого бурного проявления страстей не стоит, процесс идет так, как задумано природой. Спаривание длится до двух часов, в одном помещении животных оставляют вместе на 1-3 суток. Обычно самку привозят на территорию самца, потому что иначе она может воспринять его как «захватчика».

Повторная вязка

Об успешности вязки судят по уменьшению размеров петли. Она должна полностью исчезнуть примерно через 7-10 суток. Если этого не произошло, потребуется повторная вязка, возможно, с другим самцом, если «старый» оказался несостоятельным.

В каких случаях требуется человеческое вмешательство?

В процесс спаривания вмешиваться нет нужды, а вот осмотреть животных после бурной «ночи любви» необходимо обязательно. Острые зубы и когти могут поранить слизистые или кожу, поэтому травмы обрабатывают ветеринарными антисептическими препаратами. В дальнейшем помощь человека заключается только в наблюдении за течением беременности, предоставлении условий для родов и выкармливания детенышей, при необходимости – помощи в родовспоможении.

Беременность у хорьков

Если после случки петля уменьшилась и стала незаметной, затем увеличился живот и набухли соски – владельца можно поздравить. Процесс вынашивания потомства у хорьков длится от 42 до 45 суток, в помете бывает от 6 до 9 щенков.

Чтобы животное могло успешно выносить здоровое потомство при многоплодной беременности и не истощилось при этом само, необходимо организовать правильное кормление и распланировать рацион. Он состоит из следующих продуктов:

Свежее сырое мясо (хорьки – облигатные хищники, питающиеся исключительно мясом).
Творог с повышенным содержанием кальция.
Приветствуется добавление в пищу растительного и сливочного масел.
Стандартную дозу витаминов и минералов удваивают.

Во время беременности ограничивают контакты с чужими хорьками и другими домашними или дикими животными, так как они могут быть источниками инфекции.

Признаки приближающихся родов

Перед родами хориха начинает «прибираться» в гнезде, суетится, беспокоится, затем старается не покидать домик, отказывается от пищи.

Роды длятся до 12 часов, в противном случае вызывают ветеринара. Пока не родятся все щенки, кормить мать не начинает. Детеныши рождаются слепыми, глухими, полностью беспомощными.

Ошибки новичков

Приниматься за разведение хорьков стоит людям, имеющим опыт содержания этих животных, морально и материально готовых к испытаниям и издержкам. В этом деле встречаются следующие ошибки:

Неправильная комплектация пары хорьков.
Отсутствие ветеринарной подготовки – зверьки не привиты, не осмотрены и не проглистогонены.
Времени для вязки выделено мало.
Не проведена повторная вязка, нет контроля наступления беременности.
Самца привозят на территорию самки.

Прежде чем приступать к разведению хорьков, стоит оценить свои силы и возможности. Если матери и щенкам сложно предоставить нужный уход и условия, лучше стерилизовать хорьков. Так будет гуманней по отношению к питомцам.

Вязка хорьков: особенности и полезные советы

Разведение хорьков – процесс трудоёмкий, требующий затрат времени и финансов. Чтобы затеянное предприятие приносило прибыль, нужно учесть массу нюансов и основательно подготовиться к спариванию зверьков.

Как подобрать правильную пару?

Чтобы получить хорьков, которых можно будет без проблем продать, нужно быть уверенным в родословной обоих родителей. В противном случае на свет могут появиться не востребованные щенки.

Требования к хорькам, подготавливаемым к спариванию:

оба зверька – самец и самка должны быть совершенно здоровы;
спариваемые зверьки не должны быть родственниками.
возраст самки – 11 месяцев;
возраст самца – 8 месяцев.

Хорьков для разведения берут на зверофермах или в зоомагазинах. Отличить здорового хорька от больного несложно. У нездорового животного:

глаза – тусклые;
дыхание – хриплое;
изо рта – запах;
шерсть – жёсткая.

Запрещается спаривать хорьков из одного помёта.

Для молодых самок обычно подбирают опытных самцов – это повышает шансы на быстрое и качественное оплодотворение. А молодым самцам, наоборот, подсаживают опытных самок – тогда потомство получается крепким и здоровым.

Хорьки, используемые для вязки, должны иметь нормальную упитанность – излишняя полнота или худоба негативно влияют на плодовитость, а затем и на жизнестойкость потомства.

При разведении хорьков в бизнес-целях важно знать, какие бывают виды и окрасы этих зверьков. Поэтому рекомендуем прочесть эту статью.

Как понять, что наступило время вязки?

Вязку начинают по готовности обеих зверьков. Случка проводится на территории самца. Самку подсаживают к нему до трёх раз. Прежде чем спаривать хорьков, следует убедиться в их готовности к процессу – иначе не имеет смысла в их встрече, ничего кроме возни и драки не будет.

Для самца

Гон у самцов длится примерно с марта до сентября. У молодых хорьков гон может начинаться раньше. Зверёк становится агрессивным, у него плохой аппетит, от шкурки исходит резкий запах – ему нужна самка. Весной у самцов увеличиваются половые железы, семенники хорошо прощупываются – они твердеют и увеличиваются до размера лесного ореха.

Для самки

О готовности самки хорька к вязке узнают по состоянию петли. Обязательное условие – прозрачные, без запахов, выделения. В противном случае обращаются к ветеринару, чтобы выяснить причину патологии.

Состояние петли, указывающее на готовность самки к вязке.Оценка состояния половых органов проводят по 5 бальной шкале:

очищение петли от волос;
увеличение и набухание петли;
увеличение и покраснение петли;
максимальное увеличение петли, набухание и покраснение;
спад напряжения, бледность.

Пока у самки течка, нужно подыскивать партнера.

Подготовка к процессу

Прежде чем спаривать зверьков, к процессу готовятся:

Зверьков (самок) вакцинируют от чумы и бешенства. Как минимум за 10 дней до случки. Если вакцинацию не успели сделать до течки, то её проводят позже – когда она восстановится после родов.
Проводят профилактическое лечение от глистов и блох.
Самку показывают ветеринару – он должен подтвердить её готовность к случке.
Готовят место для спаривания. Из клетки убирают всё острое или хрупкое. Во избежание травмирования рекомендуется снять кормушку и поилку. Убирают всё, что имеет углы – зверьки могут об них пораниться.

Как проходит спаривание у хорьков?

Спаривание у хорьков шумное. Зверьки визжат, кричат, дерутся, активно перемещаются в пространстве. Спариваемые хорьки ведут себя по-разному:

Самец – активен и агрессивен. Хватает партнершу за холку зубами, и подминает под себя.
Самка – вырывается и верещит.

Спаривание длится от получаса до нескольких часов. Но желательно оставить хорьков наедине на целые сутки – чтобы оплодотворение точно произошло.

Как происходит спаривание у хорьков, можно наглядно увидеть в видео ниже:

После завершения процесса, самку осматривают на наличие ран – их могли оставить на шее острые зубы самца. Если укусы неглубокие, их обрабатывают антисептическим средством. С глубокими ранами обращаются к ветеринару. Самку после случки также проверяют на вагинальные инфекции.

При массовом разведении хорьков, подсадку самок к самцам начинают с начала марта — независимо от состояния их половых органов. Порядок подсадки самок:

каждые 2-3 дня до изменений петли в 3 балла;
прекращают временно посадку во избежание ранних спариваний;
подсаживают при петле в 5 баллов.

Повторная вязка

Если совокупление прошло удачно, то петля полностью исчезнет через 5-8 дней. Если этого не произошло, самку приходится спаривать повторно.

В каких случаях требуется человеческое вмешательство?

Вмешиваться в процесс оплодотворения человеку не приходится, самку и самца оставляют наедине, и не вмешиваются в процесс. А вот в дальнейшем в помощи нуждается самка.

В чём заключается помощь человека:

Нужно подготовить для самки гнездо. Желательно положить туда тряпки, бумагу. Чтобы щенки не замерзли, самка постоянно находится в гнезде, поддерживая в нём температуру 33-35 °С. Если самка вынесет малыша на выгул, а потом забудет его там, он быстро замерзает и гибнет, если его вовремя не отогреть.
Нужно присутствовать при родах. Во время рождения щенков не исключены осложнения. Нужно заранее договориться с ветеринаром, чтобы в случае необходимости он смог быстро оказать зверьку помощь.

Период беременности

Признаки, по которым можно узнать о наступлении беременности:

Спустя несколько дней после случки, петля уменьшается в размерах, а через неделю полностью исчезает.
Более надёжное свидетельство беременности появится позже – в виде большого живота и набухших сосков.

Беременной самке требуется специальный рацион и неограниченное количество пищи. Особенности кормления беременной самки:

много мясной пищи;
много кальцинированного творога;
добавка в корм подсолнечного и сливочного масла;
удвоенное количество витаминных добавок.

Длится беременность у хорьков 42-45 дней. В помёте ожидается по 6-9 щенков.

Полезные советы

Для новичков есть несколько полезных советов:

Если вы начинающий заводчик хорьков, не торопитесь с самостоятельным разведением. Получше изучите этих животных, наберитесь опыта, тщательно изучите наработки опытных заводчиков.
Самцов, которых вы не собираетесь использовать для разведения, необходимо стерилизовать.
Не начинайте разведение ради интереса или эксперимента – это ответственное дело, и если что-то пойдёт не так, страдать придётся ни в чём не повинным животным.

Ошибки, которые допускают новички

Новички могут допустить ошибки на любом из этапов разведения хорьков:

неправильно подобрана пара – не вакцинирована, не пролечена от глистов;
случка проводится на территории самки;
зверькам предоставляется недостаточно времени для спаривания;
не контролируется наступление беременности и не проводится, при необходимости, повторная случка.

Мифы о разведении хорьков

О разведении хорьков многие новички не имеют представления. Вот несколько заблуждений, которые приводят многих новичков к фиаско.

Что думают новички о разведении хорьков – правда и мифы:

Разведение хорьков не рекомендуется начинать новичкам, не имеющим хотя бы полугодичного опыта их содержания. Чтобы стать успешным заводчиком, необходимо «чувствовать» зверька, знать его поведение, быть в курсе его сезонных и гормональных циклов.

Вязка хорьков: особенности и полезные советы

Разведение хорьков — долгий и дорогостоящий процесс. Чтобы предприятие было прибыльным, необходимо учесть множество нюансов и тщательно подготовиться к вязке животных.

Как подобрать правильную пару?
Как понять, что наступило время вязки?
Для самца
Для самки
Подготовка к процессу
Как проходит спаривание у хорьков?
Повторная вязка
В каких случаях требуется человеческое вмешательство?
Период беременности
Полезные советы
Ошибки, которые допускают новички
Мифы о разведении хорьков

Как подобрать правильную пару?

Чтобы получить хорьков, которых можно будет без проблем продать, нужно быть уверенным в родословной обоих родителей. В противном случае могли родиться невостребованные щенки.

Требования к хорькам при подготовке к вязке:

женский возраст — 11 месяцев;
вязанные животные не должны быть родственниками.
оба животных — самец и самка — должны быть полностью здоровыми;
возраст самца 8 месяцев.

Хорьков для разведения берут на зверофермах или зоомагазинах. Отличить здорового хорька от больного хорька несложно. У больного животного:

изо рта — запах;
дыхание — хриплое;
глаза тусклые;
шерсть твердая.

запрещено вязать хорьков из одного помета.

Для молодых самок обычно отбирают опытных самцов — это увеличивает шансы на быстрое качественное оплодотворение. А молодых самцов наоборот высаживают опытные самки — так потомство получается крепким и здоровым.

У хорьков, используемых для спаривания, должно быть нормальное физическое состояние: лишний вес или худоба отрицательно сказываются на фертильности и, следовательно, жизнеспособности потомства.

При разведении хорьков в коммерческих целях важно знать вид и окрас этих животных. Поэтому рекомендуем вам прочитать эту статью.

Как понять, что наступило время вязки?

Спаривание начинается, когда оба животных готовы. Спаривание осуществляется на территории самца. Самку высаживают до трех раз. Перед вязкой хорьков следует убедиться, что они готовы к процессу, иначе встречаться с ними нет смысла, кроме неразберихи и борьбы не будет ничего.

Для самца

Гона у самцов длится примерно с марта по сентябрь. У молодых хорьков гона может начаться раньше. Животное становится агрессивным, у него плохой аппетит, от кожи идет резкий запах — ему нужна самка. Весной у самцов увеличиваются половые железы, яички хорошо себя чувствуют: затвердевают и вырастают до размеров лесного ореха.

Для самки

Готовность самки хорька к спариванию определяется состоянием цикла. Обязательное условие — прозрачные выделения без запаха. В противном случае они обращаются к ветеринару для выяснения причины патологии.

Состояние цикла, свидетельствующее о готовности самки к спариванию. Оценка состояния половых органов проводится по 5‑балльной шкале:

учащение и покраснение цикла;
максимальное увеличение, припухлость и покраснение петли;
увеличение и набухание петли;
очистить кольцо для волос;
падение напряжения, бледность.

Пока у самки течка, нужно искать партнера.

Подготовка к процессу

Перед вязкой животные готовятся к процессу:

Самку показывают ветеринару: она должна подтвердить свою готовность к спариванию.
Проводится профилактическое лечение глистов и блох.
Животные (самки) вакцинированы от чумы и бешенства. Минимум за 10 дней до вязки. Если перед течкой вакцинация не проводилась, ее проводят позже, при выздоровлении после родов.
Подготовьте место для вязки. Все острые или хрупкие предметы удаляются из клетки. Во избежание травм рекомендуется снимать кормушку и поилку. Убирают все, что имеет уголки — животные могут по ним пораниться.

Как проходит спаривание у хорьков?

Брачные хорьки шумные. Животные кричат, кричат, дерутся, активно перемещаются в пространстве. Брачные хорьки ведут себя по-разному:

Самка — дичает и кричит.
Самец активный и агрессивный. Он хватает своего партнера за холку зубами и давит его под собой.

Спаривание длится от получаса до нескольких часов. Но желательно оставить хорьков одних на целый день, чтобы оплодотворение прошло благополучно.

Как хорошо видно вязку хорьков на видео ниже:

После завершения процесса самку осматривают на предмет наличия ран — возможно, они остались на острых зубах самца. Если укусы поверхностные, их обрабатывают антисептиком. При глубоких ранах обратиться к ветеринару. После спаривания самку также проверяют на вагинальные инфекции.

При массовом разведении хорьков переход самок к самцам начинается с начала марта вне зависимости от состояния их половых органов. Порядок пересадки самок:

временно прекратить посев, чтобы избежать преждевременного спаривания;
сажают по 5‑балльному циклу.
каждые 2–3 дня до смены цикла на 3 балла;

Повторная вязка

При успешном спаривании цикл полностью исчезнет через 5–8 дней. Если этого не произошло, самку нужно снова повязать.

В каких случаях требуется человеческое вмешательство?

Мужчина не должен вмешиваться в процесс оплодотворения, самка и самец остаются одни и не вмешиваются в процесс. Но в будущем самке понадобится помощь.

Что такое человеческая помощь:

Вы должны присутствовать при родах. Во время рождения щенков не исключены осложнения. Необходимо заранее договориться с ветеринаром, чтобы в случае необходимости он быстро оказал помощь животному.
Вам нужно подготовить гнездо для самки. Сюда рекомендуется положить тряпки и бумагу. Чтобы детеныши не замерзли, самка постоянно находится в гнезде, поддерживая температуру внутри 33–35 ° C.Если самка выводит малыша на прогулку и потом забывает его там, он быстро замерзает и умирает не греется вовремя.

Период беременности

Признаки, по которым можно узнать о наступлении беременности:

Позже появятся более надежные доказательства беременности в виде большого живота и пухлых сосков.
Через несколько дней после спаривания кольцо уменьшается в размерах, а через неделю полностью исчезает.

Беременной женщине необходима особая диета и неограниченное количество еды. Особенности питания беременной:

добавление подсолнечника и масла в корм;
много прокаленного творога;
много мясной пищи;
вдвое больше витаминных добавок.

Беременность у хорьков длится 42–45 дней. В помете должно быть 6–9 щенков.

Полезные советы

Для начала есть несколько полезных советов:

Самцов, не предназначенных для разведения, необходимо стерилизовать.
Не занимайтесь разведением ради интереса или экспериментов — это ответственное дело, и если что-то пойдет не так, пострадают невинные животные.
Если вы начинающий заводчик хорьков, не торопитесь, чтобы заняться разведением самостоятельно. Изучите этих животных лучше, наберитесь опыта, внимательно изучите разработки опытных заводчиков.

Ошибки, которые допускают новички

Новички могут ошибаться на любом этапе разведения хорьков:

животные не успевают спариваться;
вязка осуществляется на территории самки;
неправильно подобранная пара — непривитая, нелеченная от глистов;
наступление беременности не контролируется и при необходимости повторные вязки не проводятся.

Мифы о разведении хорьков

Разведение хорьков — это то, о чем многие новички даже не догадываются. Вот некоторые из заблуждений, которые приводят к неудачам многих новичков.

Что новички думают о разведении хорьков: правда и миф:

Разведение хорьков не рекомендуется новичкам, у которых нет хотя бы шести месяцев опыта в их разведении. Чтобы стать успешным заводчиком, необходимо «чувствовать» животное, знать его поведение, знать его сезонные и гормональные циклы.

Читайте также: Адвент календарь фото

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 пояса: верхний и нижний;
каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
поперечные горизонтальные;
поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

специальный крючок;
вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

нахлест;
Г-образные хомуты;
П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

связывание под прямым углом;
отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
с помощью крючка поддевают петлю;
свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.