Технология возделывания подсолнечника

Основные почвенно-климатические и агротехнические требования

Гибриды подсолнечника компании «Сингента» весьма неприхотливы в производстве. Для них вполне подходят традиционные технологии, рекомендованные для конкретных регионов. Однако считаем необходимым напомнить некоторые биологические и агротехнические особенности, знание которых может поспособствовать повышению эффективности возделывания наших гибридов. Наиболее благоприятными для подсолнечника являются чернозёмы и лугово-чернозёмные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенного раствора суглинистого или супесчаного механического состава. Обладая мощной корневой системой подсолнечник способен использовать воду, недоступную многим культурным растениям. Несмотря на это, наличие влаги в почве важная составляющая при получении высоких урожаев. Подсолнечник должен быть обеспечен достаточным количеством влаги при прохождении всех фаз вегетации.

Гибриды подсолнечника компании «Сингента» обладают высокой засухоустойчивостью. Корневая система с самого начала развития глубоко проникает в почву, и растения способны выдерживать сильную засуху и при этом формировать высокий и качественный урожай маслосемян. Максимальной засухоустойчивостью обладают гибриды «Казио», «Санай», «НК Мелдими», «Савинка», которые мы рекомендуем высевать в самых засушливых регионах.

Севооборот

В сравнении с другими полевыми культурами, подсолнечник наиболее требователен к соблюдению правильного севооборота. Это особенность диктуется двумя основными факторами: запасами остаточной влаги и наличием инфекционного начала в почве.

Не рекомендуется высевать подсолнечник после многолетних трав, суданской травы и сахарной свеклы, который формируют глубоко проникающую корневую систему и значительно иссушают почву. Не следует размещать подсолнечник после культур, имеющих с ним общие болезни: горох, рапс, соя, томат. Лучшие предшественники — озимые колосовые культуры, кукуруза на силос и зерно, клещевина.

Производственные и научные опыты возделывания подсолнечника свидетельствуют о целесообразности возвращения этой культуры на прежнее место не ранее чем через 5–6 лет.

Обработка почвы

Не позже чем за две недели до вспашки, после отрастания розеток многолетних корнеотпрысковых сорняков, проводят опрыскивание гербицидами глифосатной группы. Основная обработка почвы осенью направлена на накопление и сохранение влаги и зависит от предшественника, степени засоренности и видового состава сорняков.

При размещении подсолнечника по озимым зерновым и наличии сорняков, а также для уменьшения потерь влаги в летний период необходимо вслед за уборкой провести лущение стерни дисковыми лущильниками. Вспашку начинают после наступления состояния физиологической спелости почвы на глубину 25–30 см.

Традиционную обработку можно заменить безотвальной обработкой, которая заключается в глубоком рыхлении на глубину 30–35 см орудиями чизельного типа, в сочетании с тяжелой дисковой бороной.

Глубокое рыхление способствует разрушению плужной подошвы, лучшей аэрации почвы, и накоплению влаги в осеннее зимний период. Обработка почвы перед посевом должна быть минимальной — это ранневесеннее боронование и 1–2 культивации в зависимости от сроков посева, наличия влаги в почве и проростков сорняков.

Потребность в удобрениях

Общее количество элементов питания, которое подсолнечник использует для формирования урожая, достигает значительных величин, особенно при посеве интенсивными гибридами, урожай которых достигает 35–45 ц/га. Вынос питательных веществ определяется конкретными почвенно-климатическими условиями, продуктивностью гибрида, агротехническими и организационными условиями. Азота и фосфора подсолнечник выносит в больших количествах по сравнению с другими полевыми культурами, а по выносу калия ему вообще нет равных. На образование 20 ц/га семян вынос азота составляет 56–58 кг/га, фосфора — 22 кг/га, калия — 30 кг/га. Вся побочная продукция, в которой содержится азота 50 кг/га, фосфора 25 кг/га, калия 180–200 кг/га остаётся на поле и в качестве выноса не может быть использована. Поэтому выше приведённые цифры говорят о вовлечении в оборот элементов питания, а не их выносе. В зависимости от факторов среды и условий питания эти величины в значительной мере могут изменяться. В процессе вегетации подсолнечник поглощает питательные вещества неравномерно. Большое количество азота и фосфора в него поступает до цветения, когда образуются листья, стебель и корни. После появления корзинок поглощение фосфора резко уменьшается. Калий поглощается подсолнечником почти в течение всей его вегетации, но особенно интенсивно — до цветения. На рост, развитие и урожай подсолнечника, различные питательные вещества действуют по-разному.

Усиливает рост растений, способствует формированию более крупных растений и корзинок. Однако избыточное азотное питание удлиняет вегетационный период, неблагоприятно сказывается на накоплении масла в семенах потому, что содержание белка в семенах повышается, а их масличность резко снижается. При избыточном питании азотом возрастает вероятность полегания растений и поражения болезнями (фомопсисом, белой гнилью).

Фосфор

Способствует более мощному развитию корневой системы, закладке репродуктивных органов с большим числом зачаточных цветков в корзинке, поэтому важен на начальных этапах развития до 3–4 пар настоящих листьев. При достаточном фосфорном питании ускоряется развитие растений, более рационально расходуется влага, в результате чего они более стойко переносят суховеи и недостаток влаги в почве. При усиленном фосфорном питании резко снижается коэффициент водопотребления растениями подсолнечника.

Калий

При возникновении дефицита калия стебли растений подсолнечника становятся хрупкими и тонкими. Недостаточное питание калием приводит к формированию зерна с небольшим содержанием масла; снижается урожай подсолнечника, а также изменяется уровень содержания насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. На бедных калием почвах рост растений затруднен. Молодые листья развиваются в плотных розетках и в конечном итоге развиваются в коричневые омертвевшие «лоскутки». Внесение соответствующих количеств калийных удобрений способно предотвратить эти проблемы.

Оказывает большое влияние на углеводный, белковый и нуклеиновый обмен, ряд других биохимических процессов в растениях. При его недостатке нарушаются синтез и особенно передвижение углеводов, формирование репродуктивных органов, оплодотворение и плодоношение. Бор не может реутилизироваться в растениях, поэтому при его недостатке, прежде всего, страдают молодые растущие органы, происходит отмирание точек роста. Подсолнечник является более требовательным к бору и чувствительным у его недостатку. Острый дефицит бора вызывает у подсолнечника полное отмирание точки роста. При более позднем проявлении недостатка бора наблюдается ненормальное развитие цветков, пустоцвет и снижение урожая семян.

Дозы минеральных удобрений для конкретного поля уточняют, исходя из запланированного урожая и данных по лимитирующим факторам.

Удобрения вносят осенью под вспашку зяби или весной локально-ленточным способом одновременно с посевом подсолнечника. Не следует применять удобрения, особенно фосфорные, весной вразброс под предпосевную культивацию, так как это не дает нужного эффекта. При локально-ленточном способе удобрения вносят с посевом семян с помощью туковысевающих аппаратов сеялок на расстояние 6–10 см от рядка на глубину 10–12 см. Если удобрения вносили осенью, то и тогда обязательно применение в рядки фосфорных удобрений при посеве (Р10–15). При необходимости применяют для подкормки жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) — N12Р37 или N10P35. Следует учитывать, что избыток удобрений, особенно азотных, делает растения менее устойчивыми к засухе и болезням, ведет к снижению масличности семянок. При внесении удобрений под подсолнечник можно использовать различные формы туков: простые и сложные, сухие и жидкие. При этом важно строго соблюдать не только рекомендуемые дозы, но и правильное соотношение в удобрениях азота к фосфору —1:1,5.

Посев

Современные высокомасличные гибриды с тонкой кожурой семянок отличаются более высокими требованиями к теплу. Их надо высевать в хорошо прогретую почву, когда температура на глубине посева семян (8–10 см) достигнет 10–12°С. В этом случае, семена прорастают быстро и дружно, повышается их полевая всхожесть, что обеспечивает более равномерное развитие и созревание растений, и повышение урожайности. При раннем посеве таких гибридов семена длительное время не прорастают, частично теряют всхожесть, что приводит к изреживанию посевов. Посев подсолнечника на одном поле должен завершаться за 1–2 дня. Густота стояния растений в зависимости от влагообеспеченности к началу уборки должна составлять: в увлажненных лесостепных районах и прилегающих к ним степных районах — 40–50 тыс, полузасушливой степи — 35–45 тыс растений на 1 га. При возделывании ранних гибридов подсолнечника густоту их рекомендуют повышать на 10–15%, но не выше, чем до 55–60 тыс/га.

Поправки к нормам высева устанавливают с учетом полевой всхожести семян (она на 10–15% ниже лабораторной), гибели растений при бороновании посевов по всходам (составляет 8–10%) и естественного отхода растений (до 5%). При использовании высокоэффективных гербицидов, когда нет нужды в бороновании по всходам, норму высева семян увеличивают на 10–15% по отношению к оптимальной густоте стояния растений. Если гербициды не используют, а сорняки уничтожают механическим путем, в том числе боронованием по всходам, то норму высева повышают на 15–25% (в зависимости от реакции гибрида на загущение).

Итак, норма высева семян подсолнечника зависит от величины семян и запланированной густоты стояния растений и составляет в среднем 60 тыс. семян на гектар.

Посев подсолнечника, как правило, проводят пунктирным способом с междурядьями 70 см. Нормальная глубина посева семян гибридов 4–6 см, в засушливых условиях 6–10 см, на тяжелых почвах в прохладную и влажную весну семена высевают на глубину 5–6 см. Семена мелкосемянных гибридов при влажной почве высевают на глубину 4–5 см.

Уборка

К признакам, по которым судят о созревании подсолнечника, относят: пожелтение тыльной стороны корзинки, увядание и опадение язычковых цветков, стандартная для сорта или гибрида окраска семянок, затвердение ядра в них, высыхание большинства листьев.

По влажности семян и окраске корзинок различают три степени спелости: желтая, бурая и полная. При желтой спелости листья и тыльная сторона корзинки приобретают лимонно-желтый цвет, влажность семян — 30–40% (биологическая спелость); при бурой спелости — корзинки темно-бурые, влажность семян 12–14% (хозяйственная спелость); при полной спелости влажность семян 10–12%, растения сухие, ломкие, семянки осыпаются.

Уборку подсолнечника комбайнами следует начинать при побурении 85–90% корзинок (влажность семян 12–14%). Задержка с уборкой на 5–6 дней приводит к значительной потере урожая.

Вымолоченные семена должны быть очищены и просушены. На хранение закладывают очищенные семена с влажностью не более 8%.

Технология возделывания подсолнечника

Вы здесь

Место в севообороте
Подсолнечник размещают в пропашном поле севооборота после озимых или яровых зерновых на чистых от злостных сорняков полях – после ячменя, яровой пшеницы и др. Нельзя сеять подсолнечник после сахарной свеклы, люцерны и суданской травы, так как они сильно и глубоко иссушают почву, не следует сеять его после рапса, гороха, сои, фасоли, так как эти культуры имеют с ним ряд общих заболеваний (склеротиниоз, белая, серая гнили и др.). Подсолнечник в севообороте должны возвращать на прежнее поле не ранее, чем через 7-8 лет, чтобы предотвратить накопление в почве семян заразихи и инфекционных болезней.

Обработка почвы
Главное требование к основной обработке почвы -полное подавление многолетних сорняков, хорошая выровненность поверхности поля, сохранение влаги. На полях, засоренных однолетними сорняками, применяют полупаровую обработку зяби.

На полях, засоренных многолетними сорняками (бодяк, осот, латук, вьюнок и др.), применяют послойную (улучшенную) обработку почвы. Вначале лущат стерню на глубину 6-8 см дисковыми орудиями (ЛДГ-10, ЛДГ-15, БД-10), после отрастания многолетних сорняков почву обрабатывают на глубину 10-12 см плугами-лущильниками ППЛ-10-25 или плоскорезами КПШ-5, КПШ-9. После повторного отрастания сорняков зябь пашут в сентябре-октябре на глубину 25-27 см.

Для увеличения запасов влаги в почве на полях проводят снегозадержание.

Предпосевная обработка почвы
При наступлении физической спелости почвы проводят боронование и выравнивание зяби волокушами -выравнивателями под углом 45-50° к направлению вспашки и раннюю культивацию на глубину 8-10 см в агрегате с боронами.

На высококачественной зяби (почва рыхлая и выровненная, без кор-неотпрысковых сорняков) обычно ограничиваются одной предпосевной культивацией в период массового появления проростков и всходов сорняков.

Предпосевную культивацию проводят на глубину посева семян подсолнечника 6-8 см, используя для этого культиватор КПС-4, КПШ-12 или УСМК-5,4 в агрегате с боронами и шлейфами. При возделывании гибридов подсолнечника, у которых семена мельче, чем у сортов, культивацию перед посевом проводят на глубину 5-6 см.

Система удобрения
. Подсолнечник повышает урожайность при внесении как органических, так и минеральных удобрений. По данным ВНИИМК, внесение 20-40 т/га навоза обеспечивало повышение урожайности подсолнечника на 2-5 ц/га, а минеральные удобрения (N45P60K45) повысили урожайность на 3,4 ц/га.

Особенно важно применение навоза под подсолнечник в тех районах, где он является основным техническим растением севооборота. Положительное действие оказывает навоз, внесенный и под предшествующую культуру.

В степной и лесостепной зонах на черноземных почвах минеральные удобрения вносят из расчета N40P60.

В опытах, поставленных в ЦЧР, при внесении минеральных удобрений (45-60 кг/га д. в.) на выщелоченных черноземах получена прибавка урожайности подсолнечника (ц/га): от фосфора 2,3, от азота с фосфором 3,1, от азота, фосфора и калия 3,1. Калийные удобрения на черноземных почвах не повышают урожайность подсолнечника, так как эти почвы достаточно обеспечены калием. Его применяют на супесчаных, оподзоленных, темно-серых лесных почвах, бедных калием, из расчета К40-60. Дозы минеральных удобрений для конкретного поля уточняют, исходя из запланированного урожая и данных агрохимических картограмм.

Следует учитывать, что избыток удобрений, особенно азотных, делает растения менее устойчивыми к засухе и болезням, ведет к снижению масличности семянок. При внесении удобрений под подсолнечник можно использовать различные формы туков: простые и сложные, сухие и жидкие. При этом важно строго соблюдать не только рекомендуемые дозы, но и правильное соотношение в удобрениях азота к фосфору -1:1,5.

Посев
Для посева используют семена сортов (первую репродукцию) и гибридов, (первого поколения), внесенных в реестр, отсортированные (калиброванные), крупные с массой 1000 семян 80-100 г для сортов и не менее 50 г для гибридов, со всхожестью не ниже 95% (первого класса).

Современные высокомасличные сорта и гибриды с тонкой кожурой семянок отличаются более высокими требованиями к теплу. Их надо высевать в хорошо прогретую почву, когда температура на глубине посева семян (8-10 см) достигнет 10-12°С. В этом случае семена прорастают быстро и дружно, повышается их полевая всхожесть, что обеспечивает более равномерное развитие и созревание растений и повышение урожайности. При раннем посеве таких сортов семена длительное время не прорастают, частично теряют всхожесть, что приводит к изреживанию посевов. Посев подсолнечника на одном поле должен завершаться за 1-2 дня.

Густота насаждения растений в зависимости от влагообеспенности к началу уборки должна составлять: в увлажненных лесостепных районах и прилегающих к ним степных районах – 40-50 тыс, полузасушливой степи – 30-40 тыс растений на 1 га. При возделывании гибридов подсолнечника густоту их рекомендуют повышать на 10-15%, но не выше, чем до 55-60 тыс/га.

Поправки к нормам высева устанавливают с учетом полевой всхожести семян (она на 10-15% ниже лабораторной), гибели растений при бороновании посевов по всходам (составляет 8-10%) и естественного отхода растений (до 5%). При использовании высокоэффективных гербицидов, когда нет нужды в бороновании по всходам, норму высева семян увеличивают на 20-25% по отношению к оптимальной густоте стояния растений. Если гербициды не используют, а сорняки уничтожают механическим путем, в том числе боронованием по всходам, то норму высева повышают на 30-35%.

Итак, норма высева семян подсолнечника зависит от величины семян и запланированной густоты стояния растений и составляет 6-10 кг/га.

Посев подсолнечника проводят пунктирным способом с междурядия-ми 70 см пневматическими сеялками СУПН-8, СКПП-12 и СПГ-6 МФ с боронами и шлейфами.

Нормальная глубина посева семян сортов 6-8 см, в засушливых условиях 8-10 см, на тяжелых почвах в прохладную и влажную весну семена высевают на глубину 5-6 см. Семена мелкосемянных гибридов при влажной почве высевают на глубину 4-5 см.

Уход за посевами
Современная технология возделывания подсолнечника полностью исключает ручные прополки посевов. Уход за посевами проводят преимущественно механизированно (безгербицидный вариант) и при необходимости – в сочетании с использованием гербицидов, которые вносят в основном ленточным способом одновременно с посевом.

Вслед за посевом рыхлую почву при сухой погоде прикатывают кольчато-шпоровыми катками. Прикатывание создает условия для дружного прорастания семян подсолнечника, усиливая контакт семян с почвой и приток влаги из нижних ее слоев. Повышается качество последующих обработок почвы.

Боронованием до и по всходам в сочетании с обработкой междурядий культиваторами, оборудованными полольными и присыпающими устройствами, можно уничтожить сорняки, что позволит выращивать высокие урожаи подсолнечника без применения гербицидов.

Довсходовое боронование проводят в период массового прорастания семян сорняков средними зубовыми боронами БЗСС-1,0 со шлейфами с применением гусеничного трактора. Боронование проводят поперек рядков или по диагонали поля через 5-6 дней после посева. Боронование по всходам проводят также средними зубовыми боронами при образовании у подсолнечника 2-3 пар настоящих листьев в дневные часы, когда снизится тургор растений. По данным ВНИИМК, повсходовое боронование уничтожало до 80-90% однолетних сорняков.

При использовании почвенных гербицидов боронование по всходам не применяют, а при безгербицидной технологии оно обязательно.

Междурядия посевов обрабатывают культиваторами для уничтожения сорняков и рыхления почвы, улучшения водно-воздушного и пищевого режимов, для предотвращения чрезмерного растрескивания почвы в летний период. Применяют культиваторы КРН-5,6 А, КРН-4,2 А, оборудованные плоскорежущими стрельчатыми и бритвенными лапами, проволочными боронками КЛТ-38, присыпающими устройствами КЛТ-360 и КЛТ-350.

При первой междурядной культивации устанавливают ширину прореза 50 см, при второй (третьей) – 45 см, глубину обработки – соответственно 6-8 и 8-10 см. Для первой обработки культиватор оборудуют проволочными боронами, для последующих – лапами-отвальчиками, присыпающими почвой сорняки в рядке.

Для подсолнечника важно уничтожить сорняки как в первый период, когда формируются всходы, так и во второй период его вегетации, когда закладываются генеративные органы. Применение почвенных гербицидов в допосевной или довсходовый периоды в сочетании с агротехническими приемами позволяет решить эту проблему.

Гербициды на подсолнечнике применяют путем опрыскивания почвы до посева под культивацию, во время посева и до всходов – под боронование и по всходам.

Экономично вносить гербициды ленточным способом одновременно с посевом. В этом случае обрабатывают полосу вдоль рядка шириной 30-35 см, а гектарную дозу гербицида уменьшают вдвое. Гербициды вносят штанговыми опрыскивателями ОПШ-15, ОП-200-2-01, ПОУ, ПОМ-630, которые тщательно регулируют на заданную норму расхода и равномерность распыла рабочей жидкости каждым распылителем в отдельности и всей штанги.

Применение элементов астраханской технологии с внесением при посеве в рядки гербицидов ленточным способом с использованием щелерезов-направителей и проволочных роторов совершенствует технологию возделывания подсолнечника.

Для нарезки направляющих щелей одновременно с посевом на дополнительной раме сеялки крепят два щелевателя-направителя, идущие по следу гусеничного трактора. Глубина хода щелевателя 25-30 см. При междурядной обработке по этим щелям идут направляющие ножи, установленные на раме культиватора, что удерживает его от смещения в стороны и, следовательно, уменьшает повреждение растений. Однако описываемый прием имеет и недостатки: требуется дополнительная затрата энергии, повреждаются корни подсолнечника, усиливается потеря влаги.

В борьбе с пустозерностью подсолнечника хорошие результаты обеспечивает дополнительное опыление посевов с помощью пчел (из расчета 1,5-2,0 улья на 1 га посева).

Защита от болезней и вредителей
Подсолнечник восприимчив к поражению многими видами болезней и повреждается вредителями, поэтому необходимо предусматривать проведение интегрированной системы защиты растений с учетом фитосанитарной обстановки.

Подсолнечник поражают следующие болезни: белая, серая, пепельная гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, фомоз и др. Белая гниль проявляется на протяжении всего вегетационного периода, но наиболее интенсивно – во время созревания корзинок. Серая гниль поражает всходы, стебель, цветки и особенно часто корзинки. Пепельная гниль вызывает общее увядание и усыхание всего растения, ломкость стебля. Ложная мучнистая роса поражает листья, стебли, корзинки. Болезнь проявляется при образовании 3-4-х пар листьев, растения отстают в росте, урожайность снижается.

Большой вред подсолнечнику наносят вредители: проволочник, мед-ляки, степной сверчок, луговой мотылек, тля, растительные клопы.

Меры защиты подсолнечника от болезней и вредителей включают протравливание семян и обработку растений химическими препаратами.

Очищенные и отсортированные семена подсолнечника за 1,5-2 месяца (но не позже, чем за 2 недели) до посева обрабатывают протравителями: против серой гнили, склеротиниоза применяют ТМТД 80%-ный с. п. – 3 кг/т, против белой и серой гнилей – ровраль, 50% с.п. – 4 кг/т или ронилан, 50% с.п. -o 3 кг/т, против белой гнили – апроцит, 50% с.п., или бенлат, 50% с.п. – 3 кг/т, против ложной мучнистой росы – апрон 35, 38,9%-ный с. п. – 6 кг/т в смеси с микроэлементами (сернокислый цинк и сернокислый марганец – 0,3-0,5 кг/т). Целесообразно при протравливании семян пестициды вносить вместе с пленкообразующими веществами – натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы NaKMЦ, (0,2 кг/т) или поливиниловым спиртом – ПВС (0,5 кг/т). Для протравливания и инкрустации семян используют машины КПС-10 А, ПС-10, “Мобитокс”.

По всходам подсолнечника для борьбы со свекловичным долгоносиком и степным сверчком посевы опрыскивают вофатоксом, 18%-ным с. п. – 0,4-1,0 кг/га. В борьбе со степным сверчком достаточно провести обработки по краям поля.

При массовом появлении тли растения обрабатывают вофатоксом или карбофосом (0,6-0,8 л/га) до цветения.

Сильно угнетает растения подсолнечника заразиха – растение-паразит. Росток его проросших семян присасывается к корню, внедряется в него и питается только за счет растения-хозяина.

К числу общих мер защиты подсолнечника следует отнести следующие: соблюдение севооборота, выполнение требований семеноводства, протравливание семян, выращивание в хозяйстве 2-3-х сортов или гибридов, различающихся по продолжительности вегетационного периода и устойчивости к заразихе.

Уборка
К признакам, по которым судят о созревании подсолнечника, относятся: пожелтение тыльной стороны корзинки, завядание и опадение язычковых цветков, нормальная для сорта и гибрида окраска семянок, затвердение ядра в них, засыхание большинства листьев.

По влажности семян и окраске корзинок различают три степени спелости: желтая, бурая и полная. При желтой спелости листья и тыльная сторона корзинки приобретают лимонно-желтый цвет, влажность семян – 30-40% (биологическая спелость); при бурой спелости – корзинки темно-бурые, влажность семян 12-14% (хозяйственная спелость); при полкой спелости влажность семян 10-12%, растения сухие, ломкие, семянки осыпаются.

Уборку подсолнечника комбайнами следует начинать при побурении 85-90% корзинок (влажность семян 12-14%). Задержка с уборкой на 5-6 дней приводит к значительным потерям семян. Вымолоченные семена должны быть очищены и просушены. На хранение закладывают очищенные семена с влажностью не более 8%. Влажные семена быстро согреваются, прогоркают и теряют всхожесть.

Для уборки подсолнечника используют комбайн СК-5 “Нива” с приспособлением ПСП-1,5 или “Дон 1500”, оборудованный приспособлением ПСП-10. Комбайн срезает корзинки и обмолачивает их, при этом семена попадают в бункер, а обмолоченные корзинки погружают в транспортные средства (на корм). Оставшиеся на корню стебли измельчают дисковыми лущильниками ЛДГ-10. Для измельчения и разбрасывания стеблей во время уборки применяют универсальный измельчитель соломы ПУН-5.

Для лесостепных районов ВНИИМК рекомендует применять предуборочную десикацию подсолнечника. Посевы следует опрыскивать раствором хлората магния (20 кг/га) или реглона (2-3 л/га) или смесью хлората магния с реглоном (10 кг/га + 1 л/га) на 100 л воды на 1 га через 40-45 дней после массового цветения (10-20% побуревших корзинок, 20-30% желто-бурых, 50-60% желтых) при влажности средней пробы семян 30-35%. Десикация позволяет начать уборку на 8-10 дней раньше и снизить вредоносность белой и серой гнилей. Влажность семянок после десикации снижается до 12-16%. Производительность комбайнов повышается в 1,5 раза, уменьшаются потери семян.

При правильном применении остатки десикантов в семенах и масле не содержатся или количество их соответствует предельно допустимым концентрациям.

Подсолнечник однолетний — Helianthus annuus L.(1753)

Слово «подсолнух» у большинства людей ассоциируется с веселой яркой корзинкой, поворачивающейся вслед за солнцем, и вкусными жареными семечками. Но подсолнечник — растение уникальное и имеет огромное количество сортов, способных впечатлять и своими вкусовыми качествами, и декоративностью, и даже размерами. Так, например, в 2005 году в с. Спасское вырос гигантский подсолнух высотой 4,5 м! Его листья достигали 60 см в длину, ствол имел диаметр 12 см, а корзинка — 47 см. Такой гигантский подсолнечник — не случайность! Подсолнухи-гиганты — целое направление в селекции данной культуры. О сортах подсолнечника, которые удивляют своими огромными размерами, и об их агротехнике, расскажу в своей статье.

Необычные подсолнухи, или Как вырастить гигантский подсолнечник? © ChilledVibes64

Подсолнечники из Книги рекордов Гинесса

Если быть точным, то «спасское чудо» — это еще не рекорд среди подсолнухов. Настоящий подсолнух-рекордсмен был зарегистрирован в книге Гиннесса и имел рост 9 м 14 см! Вырастил этого гиганта в не столь далеком 2014 году обычный садовод-любитель из Германии Ганс-Питер Шиффер, проживающий в городке Карст. И это уже третий его рекорд! А началось все с восьмиметровой высоты.

На вопрос, как вырастить такой подсолнух, Ганс честно ответил, что непросто. Растения-гиганты нуждаются в хорошем питании, рыхлой почве, постоянных поливах (особенно, чтобы влага была доступна глубинным корням), открытом солнце. Но, кроме того, в местности, где расположен участок садовода, часто бывают грозы, выпадает град, который уничтожает на растениях практически все листья. И еще, гигантский подсолнух, чтобы он не упал, приходится поддерживать многоуровневым каркасом.

Читайте также: Звездное яблоко

Кстати, подсолнечник с самой большой корзинкой — 82 см в диаметре — был выращен в Канаде. А самый крошечный подсолнух в мире был представлен орегонскими цветоводами. Его высота составила всего 5 см. Он был выращен в стиле бонсай.

Область применения

Подсолнечник однолетний – наиболее известный и распространённый вид подсолнечника.

В 2010-е годы центр культивирования подсолнечника сконцентрировался на причерноморском регионе (Украина и юг России). В 2014 году мировое производство семян подсолнечника составило 41,4 миллионов тонн, при этом на Украину и Россию пришлось в сумме 18,6 миллионов тонн (45 % всего мирового производства) .

Крупнейшие производители семян подсолнечника (тысяч тонн)
Страна	2014 год	2016 год
Украина Украина	10133	13627
Россия Россия	8475	11010
Аргентина Аргентина	2063	3000
Китай Китай	2380	2587
Румыния Румыния	2189	2032
Болгария Болгария	2010	1874
Турция Турция	1638	1671
Венгрия Венгрия	1597	1535
США США	1004	1204
Франция Франция	1584	1190
Танзания Танзания	1721	890

Общая потребность подсолнечника в тепле в зависимости от продолжительности вегетации различна, для короткоспелых сортов и гибридов сумма активных температур равна 1850, для раннеспелых – 2000, для среднеспелых – 2150. Средняя урожайность семян подсолнечника однолетнего составляет 10 ц/га (1 т/га или 100 т/км²). Максимальная урожайность 45 ц/га (4,5 т/га или 450 т/км²) .

Подсолнечник однолетний выращивается практически во всём мире. В первую очередь – для производства из семян подсолнечного масла , которое затем употребляется для приготовления пищи и для технических нужд. Гидрогенизацией подсолнечного масла получают саломас , который в дальнейшем используется при производстве маргарина или мыла . Масло также используется в лакокрасочной промышленности.

В России, ещё до изобретения производства подсолнечного масла, семена подсолнечника использовались как народное лакомство – семечки , употребляемые в сыром и поджаренном виде. Кроме того, их добавляют в кондитерские изделия, салаты, изготовляют подсолнечниковые козинаки . Молотые семена подсолнечника являются основным компонентом подсолнечной халвы .

Подсолнечник масличный используется и как лекарственное растение : из сухих листьев и краевых цветков готовят настойку для повышения аппетита. В народной медицине настой из краевых язычков цветков используется в качестве жаропонижающего. Подсолнечное масло не только ценный продукт питания, но и важное лечебное средство.

Отходы производства подсолнечного масла (жмых и шрот) используются как высокобелковый корм для скота. Жмых используется также для изготовления халвы . Богатая белком зелёная масса высокорослых сортов идёт на силос и сенаж . Скот охотно поедает обмолоченные корзинки , полову и силос из растений, убранных во время цветения.

Стебли подсолнечника служат сырьём для получения клетчатки и бумаги. В безлесных районах их употребляют также на топливо. Лузга подсолнечника используется для производства биотоплива – топливные брикеты . Из золы от сжигания стеблей извлекают поташ , применяемый в мыловарении, производстве тугоплавкого и

Удивительно красиво смотрятся поля с подсолнухами – растениями, соцветия которых похожи на солнышко с детских картинок. Это золотисто-желтое чудо не только великолепно по своему внешнему виду, оно еще и очень полезное.

В данной статье мы расскажем о том, что представляет собой подсолнечник. Однолетнее или многолетнее это растение, в каких условиях оно произрастает, какие бывают виды, сорта, вы узнаете, прочитав ее.

История производства подсолнечного масла началась в Англии еще в конце восемнадцатого столетия. С тех пор выведены разнообразные сорта подсолнечника, которых объединяет высокая устойчивость к разнообразным вредителям и болезням.

В первую очередь подсолнечник используется для получения вкусного и питательного растительного масла. Оно не только важное сырье в пищевой промышленности, но и основная составляющая технических процессов.

Применение его в пищевой промышленности самое разнообразное. В нашей стране широко применяются вкусные семечки. Из них изготавливают сладости — козинаки и халву. Подсолнечник является важнейшей медоносной культурой, обеспечивающей медосбор. Подсолнечный мед имеет яркий цвет, иногда с зеленоватым оттенком. После кристаллизации обретает янтарный цвет.

Подсолнечные стебли — сырье для получения волокон, бумаги и клетчатки. Иногда эти части растения могут применяться и как топливо. Лузга семечек (отходы после производства масла) может применяться для получения экологически чистого биотоплива.

Подсолнечник однолетний цветет в июле или августе

Сорта гигантских подсолнечников

Большинству из нас девятиметровые подсолнухи-монстры на участках ни к чему. Однако иногда интересно вырастить что-то необычное, просто ради того, чтобы удивить близких. И это возможно! Потому что сегодня можно приобрести все что угодно, даже семена гигантских сортов подсолнечника. И с каждым годом их выбор становится все шире.

Так, знаменитый сорт Зиппа Хольцера «Тараумара» (Tarahumara) вырастает до 4-х м в высоту и наращивает большие, до 50 см в диаметре, корзинки, в которых формируются крупные белые семена.

Подсолнух «Клык медведя» достигает 3-4-х м в высоту, диаметр его корзинки 25-30 см, семена крупные, белые, слегка изогнутые, от чего и название.

Сорт подсолнечника «Мамонт русский» — 4 м в высоту, корзинка 40 см, семена толстые белые.

Сорт «Титан» (Titan) формирует растения высотой до 4-х м, головки от 30 до 70 см и крупные, длиной около 2 см, серые полосатые семена.

Сорт «Конг» (Kong) может быть и выше, до 5 м в высоту, головки 25 см в диаметре.

Сорт «Монгольский гигант» (Mongolian Giant) до 5 м в высоту, головки 45 см в диаметре, семена 2,5-3,5 см.

К высокорослым относятся и сорт «Гигант выставочный» (Exhibition Giant), и подсолнух «Гигантский белосеменной» (Giant white-seeded), которые достигают 3-х и более метров.

Подсолнечник «Титан» (Helianthus ‘Titan’). © brewj

Подсолнечник «Тараумара» (Helianthus ‘Tarahumara’). © payneandjesus

Подсолнечник «Монгольский гигант» (Helianthus ‘Mongolian Giant’). © Powell Gardens

Посев семян

Покупая сменена сортов-гигантов нужно понимать, что, как и другие сорта, эти тоже на разной почве и в разных условиях ведут себя по-разному. Нет, карликами они в любом случае не вырастут, но, чтобы потенциал раскрылся полностью, необходимо постараться. Для посадки следует выбрать самое солнечное, самое плодородное место, обеспечить хорошую воздухопроницаемость почвы, чистоту от сорняков и регулярные поливы.

При недостатке света подсолнечник хуже развивается, корзинки формируются более мелкими, урожайность значительно снижается.

Семена лучше сразу высаживать в открытый грунт, так как культура плохо переносит пересадку. Однако, если лето очень короткое, то можно применить и рассадный способ, но не затягивать с высадкой на постоянное место. Уже через 20-25 дней после всходов нужно пересадить подсолнухи в огород.

Стаканчики для рассады лучше брать глубокие, около 30 см высотой. Глубина заделки семян должна составлять 3-4 см. Перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо закалить. Расстояние между растениями лучше оставить побольше, минимум 1 м, чтобы увеличить площадь питания.

Для посева семян сразу на постоянное место температура почвы должна достигнуть +10 °C. Возвратные заморозки для культуры не страшны. В фазе до 4-х пар листьев подсолнечник хорошо переносит краткосрочное понижение температуры до -5 °C.

Место для подсолнечника-гиганта лучше выбрать новое, где раньше подсолнечник не выращивался, либо высаживался не менее 3-4-х, а лучше 5-9-и лет назад. © Ronnie23

Уход для пышного цветения

За лето клематисы образуют огромную массу листьев, побегов, а затем и цветков. Поэтому для них питание стоит на первом месте.

Как правильно ухаживать за растением, чтобы цветение началось в назначенный срок? Первое, что нужно сделать – подготовить правильно грунт. Цветку нравятся лёгкие, воздухопроницаемые почвы.

Наиболее оптимальный состав:

чернозём;
крупный песок;
садовый грунт;
перегной.

Обязательное условие – дренажный слой в каждой лунке. Дренаж защитит корневую систему от застаивания влаги – подобная проблема непременно приведёт к загниванию корней и гибели кустика.

Поливы

Клематисы любят нормально увлажненную почву – в излишне влажном грунте их корням может не хватать воздуха для полноценного развития.

Регулярные поливы, внесение питательных смесей позволят лиане полноценно развиваться.

Увлажнять грунт рекомендуется несколько раз в неделю, особенно если погода стоит слишком жаркая. Использовать для полива отстоянную тёплую воду. На один куст понадобится до 10 л жидкости.

Удобрения

Для подкормки клематисов можно использовать специальные составы для вьющихся растений.

В качестве удобрения для клематиса использовать комплексные составы. Вносить первые подкормки можно уже на следующий год после высаживания растений. Перед применением питательных растворов обязательно обильно полить грунт – даже самые щадящие смеси способны вызвать ожог корешков.

Подсолнух и севооборот

Место лучше выбрать новое, где раньше подсолнечник не выращивался, либо рос не менее 3-4-х, а лучше 5-9-и лет назад, и обязательно подумать о предшественнике.

Главным принципом выбора предшественников должно стать отсутствие общих заболеваний с подсолнечником, в частности, необходимо исключить из севооборота все культуры, которые могут поражаться фомозом, серой и белой гнилью.

Подсолнечник не рекомендован после разных видов капусты, редиса, дайкона, горчицы и прочих крестоцветных культур. Также после бобовых – гороха, фасоли, чечевицы, нута, бобов, сои. После других масляничных и картофеля. Дополнительно профилактике заболеваний способствует и хорошо обработанная рыхлая почва, и разреженная посадка.

Кроме общих заболеваний, несовместимость подсолнечника с капустными, широколиственными астровыми и масляничными объясняется и негативным воздействием аллелопатии – способности растений производить корневые выделения, угнетающие рост и развитие других растений.

Заразиха — личный враг подсолнухов

Отдельным вопросом в выращивании культуры считается заразиха – растение-паразит, прорастающее на корнях подсолнечника и отнимающее у него питание и влагу. В результате этого подсолнечник хуже развивается, испытывает явное угнетение и наращивает более мелкую корзинку с щуплыми семенами и низкокачественным зерном, которое формируется с пониженным содержанием ненасыщенных жиров. Кроме того, пораженные заразихой посадки становятся более восприимчивыми к заболеваниям, что в комплексе снижает их урожайность от 35 до 70%.

Чтобы избежать появления заразихи, необходимо обязательное соблюдение следующих условий:

временной интервал высадки культуры на одном и том же месте не менее 5-9 лет; глубокая перекопка почвы с оборотом пласта (на 30-35 см) перед посадкой подсолнечника; можно перекапывать осенью с одновременным внесением навоза;
систематическая выполка заразихи с целью не дать растению образовать семена;
соблюдение пространственной изоляции посадок текущего и прошлого года, известкование кислых почв.

К почвам подсолнух не слишком притязателен, но песчаные, суглинистые с повышенным содержанием извести, тяжелые глинистые, щелочные для получения высоких урожаев и выращивания подсолнухов-гигантов не подойдут.

Для гигантского подсолнечника самый требовательный к влаге период — цветение и налив семян. © Susan Vinskofski

Самые лучшие сорта и гибриды подсолнечника

Подсолнечник одна из самых неприхотливых в выращивании культур. Она хорошо растет на полях и не требует особенного ухода, а получаемый урожай превосходит все ожидания. Но не все сорта и гибриды имеют одинаковую урожайность. Все они отличаются индивидуальными характеристиками.

Отличия сортов и гибридов

Есть две важные характеристики, которые учитывают при выборе сорта подсолнечника: срок созревания и уровень маслянистости. По срокам сбора урожая подсолнечник бывает:

Раннеспелый – используется для посадки «под зиму» или после схода снега с поля в феврале-марте-апреле. От момента всходов семян до полного созревания проходит не более 100 дней, что позволяет с одного поля за сезон собирать по несколько урожаев.
Скороспелый – более прихотливый к высоким температурам, но в ходе селекции получил возможность созревать за 80-85 дней.
Среднеспелый – созревает за 110-120 дней, но с 1 га можно получить до 5 т готового сырья, что гораздо больше, нежели при культивации раннеспелых и среднеспелых сортов. Отличается повышенной устойчивостью к заболеваниям.

По целевому использованию подсолнечник бывает:

Масличный – используется для получения растительного масла.
Кондитерский – применяется в кулинарии и кондитерских изделиях.
Гибридный – обладает универсальными свойствами, может использоваться для любых целей.

В зависимости от того, как быстро и какой именно результат необходим, выбирают определенные сорта.

Лучшие сорта подсолнечника для домашнего выращивания и что о них следует знать

Все сорта и гибриды, выведенные искусственно, имеют свои особенности, учитывая которые можно получать желаемый урожай. Если речь идет о выращивании подсолнечника в качестве снека, то основным качеством должен выступать вкус, крупный размер для удобства очистки и легко отделяемая скорлупа. Для получения масла следует обратить внимание на сорта, у которых семечки мелкие, маслянистые, а скорлупа плотно защищает семя.

Масличные сорта

Среди сортов подсолнечника, предназначенного для получения масла, выделяют такие сорта:

Форвард – универсальный подсолнечник как для засушливых регионов, так и для достаточно холодных. В высоту достигает 180-190 см, диаметр шляпки около 20 см. Устойчив к перепадам температур и поражениям грибков и паразитов. Из 1 тонны семян получают около половины тонны масла. Хорошо хранится, не подвержен высыпанию из шляпки даже при перезревании.
Римисол – подходит для выращивания в засушливых регионах. Имеет высоту не более 150 см, что значительно облегчает процесс уборки. Уязвимое место – иммунитет. Растение, особенно на стадии семядольных листьев, боится вредителей. Нуждается в профилактической обработке инсектицидами.
Ясон – гибрид, который содержит в себе лучшие качества всех сортов подсолнечника: устойчив к засухам и морозам, не подвергается болезням, имеет хороший урожай, не осыпается.

Кондитерские сорта

Самыми вкусными и легко очищающимися сортами подсолнечника являются:

Лакомка – вес одного семени в среднем составляет 0,13 г. Имеет продолговатую форму, легко очищается вручную. Может использоваться для отжима масла, так как обладает повышенной маслянистостью.
Щелкунчик – обладает не только приятным сладким вкусом, но и повышенной устойчивостью к заболеваниям и грибковым поражениям.
Орешек – один из самых крупных сортов. Средний вес одной семечки достигает 0,15 г. Шелуха хорошо отделяется. Обладает хорошей лежкостью.

Гибриды

Основное преимущество гибрида – это унаследование всех положительных качеств, присущих различным сортам. К недостаткам относят невозможность повторного использования семян. Самыми популярными сортами являются:

Антей – имеет крупные семена, которые легко отделяются от шелухи. Высокий процент урожайности и маслянистости. Из недостатков выделяют необходимость обработок от вредителей.
Богдан – с 1 га получают не менее 50 ц семян, что является одним из самых высоких в мире. Семечки продолговатые, маслянистые, могут использоваться одинаково хорошо как для получения масла, так и в кондитерских целях. Растет в любых климатических условиях, всхожесть – 98%. Не подвержен различным заболеваниям, устойчив к вредителям.
Ян – лидер среди высокоурожайных сортов. Среди недостатков имеется отсутствие устойчивости к паразитам и грибкам, а также повышенная требовательность к благоприятным климатическим условиям. Плохо переносит перепады температуры и заморозки.

Несмотря на все преимущества гибридов, их устойчивость к болезням и высокие урожаи, для домашнего использования выращивают обычные сорта, подходящие для определенного региона. Их можно высаживать повторно, экономя при этом на посадочном материале и не опасаясь за будущий урожай.

Особенности подсолнечника, рекомендации по выращиванию в саду

Подсолнечник (лат. Helianthus) является представителем семейства Сложноцветные.

Это однолетние и многолетние травянистые растения, редко кустарники. В средней полосе России в качестве декоративных выращивают в основном однолетние виды. (Пример многолетнего зимующего подсолнечника – подсолнечник клубненосный, или топинамбур, «земляная груша»). В цветнике яркие декоративные сорта создают особый колорит деревенского стиля – кантри. Вырастить привлекательные растения под силу каждому, стоит лишь ознакомиться с особенностями разведения подсолнечников.

Описание растения

Подсолнечник – растение с длинным толстым одиночным, слабоветвящимся или неветвящимся шероховатым стеблем высотой от 1 до 3 м. На верхушке стебля может сформироваться один или сразу несколько цветков. Листья крупные, овальные с заостренным основанием, зубчатые по краю, с опушением на поверхности и хорошо выраженными прожилками. Крепятся к побегу с помощью длинного толстого черешка. На одном стебле может сформироваться 15 – 30 листовых пластин, в зависимости от его длины.

Соцветие – корзинка, которая может быть выпуклой, плоской, либо вогнутой. Вокруг корзинки расположены плотные шероховатые треугольные прилистники зеленого окраса. Диаметр цветка зависит от сортовой принадлежности и колеблется от 5 до 30 см.

Плоды – семена конусовидной формы с плотной кожурой серого и черного окраса. Иногда на семенах имеются белые продольные полосы. Внутри семян содержится белое ядро, покрытое тонкой пленкой.

К описанию растения подсолнечника прилагается фото, где видны характерные особенности данной культуры.

На приусадебных участках часто выращивают всевозможные декоративные виды подсолнечника, отличающиеся окрасом лепестков и высотой стебля. Ниже рассмотрены самые красивые из них.

Клубненосный подсолнечник (Helianthus tuberosus).

Достигает 3 м в высоту. Обладает крепким слабо облиственным стеблем. Соцветия – корзинки с тонкими овальными узкими интенсивно-желтыми лепестками. Диаметр цветков составляет 5 см и более.

Десятилепестный подсолнечник (Helianthus decapetalus).

Многолетняя разновидность, высота которой достигает 50 – 200 см. Стебли шероховатые, ветвящиеся в верхней части. Листья крупные, сердцевидные, заостренные у основания, с зубчиками по краю. Цветки простые и махровые, диаметром 7 см, со светло-желтыми или лимонно-желтыми лепестками правильной формы. Цвести растение начинает в середине августа, продолжает до октября.

Подсолнечник красностебельный (Helianthus atrorubens).

Высокая разновидность, вырастающая до 200 см. Обладает прямыми мощными темно-красными побегами, покрытыми легким ворсом. Листья овальные, заостренные у основания, темно-зеленые. Соцветия золотистого оттенка, диаметром 7 – 8 см.

Подсолнечник увечный (Helianthus debilis).

Однолетний вид с прямым ветвящимся побегом. Листья овальные вытянутые, с сердцевидным основанием, цельнокрайние или с неровными зубчиками, темно-зеленые. Соцветия золотисто-желтые или пурпурные, до 7.5 см в диаметре.

Характеристика сортов

Далее приведено описание лучших сортов декоративного подсолнечника, способных украсить любой цветник.

«Moulin Rouge» — цветок с мощным стеблем высотой 150 см. Соцветие –корзинка обрамлено густым рядом бордовых лепестков, края которых слегка светлее, чем центральная часть;

«Плюшевый Мишка» — сорт высотой около 100 см с шаровидными махровыми соцветиями, состоящими из множества свернутых в трубочку желто-оранжевых лепестков. Цветение длится с середины лета по сентябрь;

«Vanilla Ice» — подсолнечник высотой 150 см с простыми корзинками светло-желтого окраса. Центральная часть коричневая. Сорт обрел большую популярность у флористов;

«Красно солнышко» — сорт, высота которого составляет 3 м и выше. Обладает крупными корзинками с лепестками вишневого окраса. Основание лепестков желтое. Центральная часть черная;

«Свет луны» — вырастает до 2 м. Лепестки серебристо-желтые;

«ProCut Red Lemon BiColor» — красивый сорт с двухцветными лепестками. Центральная часть лепестков терракотовая, края и основание – желтые;

«Конг» — один из самых высоких сортов подсолнечника декоративного, достигающий 500 см в высоту. Отличается толстыми ворсистыми побегами и крупными сердцевидными листьями, также покрытыми короткими волосками. Соцветие ярко-желтое. Растение подходит для создания живой изгороди.

Характеристика сортов подсолнечника дополнена подборкой фото, которая поможет понять, как смотрится на участке каждый из них:

Выращивание из семян

Выращивают декоративный подсолнух из семян, которые можно сразу заделать в открытый грунт, либо сначала вырастить из них рассаду. Перед посадкой в грунт посевной материал держат на протяжении суток во влажной салфетке, смоченной в растворе древесной золы. Для его приготовления в стакане теплой воды растворяют 1 ст. л. золы. Посев производят в конце весны, начале лета. Участок выбирают открытый, солнечный, защищенный от порывистых ветров и сквозняков. Почва должна быть легкой, рыхлой, питательной, с нейтральной кислотностью. Однолетним сортам подходят супесчаные субстраты.

Гряды готовят за день до посадки. Для этого их перекапывают и разравнивают. Лунки делают глубиной 5 см. Расстояние между ними должно составлять 50 см. В каждую лунку закладывают по 2 или 3 семени, затем разравнивают почву, поливают. Ростки появятся через 10 – 15 дней. Оставить нужно только самые крепкие из них, слабые устранить. Цветение наступит через 2 – 3 месяца.

При выращивании рассадой семена помещают в торфяные горшочки или одноразовые стаканчики, наполненные питательным составом. В каждую емкость заделывают по 2 – 3 семени на глубину 2 см, сверху накрывают пленкой или стеклом. Посевы убирают в комнату на хорошо освещенный южный подоконник. Для роста и развития потребуется много света, поэтому при необходимости используют искусственную досветку. Посевы регулярно увлажняют. Закаливают подросшие растения заблаговременно, то есть за 2 недели до высадки в открытый грунт. На участок высаживают в апреле – мае, когда земля прогреется до 10 градусов. После посадки саженцев подсолнечника осуществляют уход за ними, заключающийся в поливах, внесении подкормок, прополке и рыхлении почвы.

Уход при разведении подсолнечника осуществляется как за молодыми, так и за взрослыми растениями.

Полив. Появившиеся всходы поливают не менее 1 раза в неделю. Подросшие экземпляры орошают через каждые 7 – 10 дней. Если стоит сильная жара, увлажнять почву нужно чаще. Важно следить за стоянием земли и не допускать ее пересыхания. Однако вода не должна заставиться, тем самым вызывая загнивание корневой системы.

Подкормка. В бедные почвы добавляют органические удобрения. Стоит учитывать, что мощная корневая система данной культуры забирает из грунта весь запас ценных веществ, поэтому на следующий год на этом месте высаживают растения-сидераты, способные обогатить почву.

Другой уход. При разведении подсолнечника необходимо уделять время на рыхление почвы вокруг растения и устранение сорной травы. Отцветшие соцветия своевременно удалять, чтобы сохранять декоративность клумбы.

Учитывая особенности подсолнечника при его выращивании в саду, можно получить эффектное, пышно цветущее растение.

Сложности при разведении

Подсолнечники благодаря крепкому иммунитету редко подвергаются заболеваниям. Обычно это происходит в том случае, если уход за ними не правильный или нерегулярный. К самым распространенным болезням данной культуры можно отнести бактериальную гниль, фомоз и фомопсис.

Бактериальную гниль можно распознать по таким признакам, как засыхание листовых пластин у подсолнечника, перекручивание стебля или отсутствие бутонов. Пораженные растения выкапывают и сжигают. Почву обрабатывают антибактериальными препаратами. При поражении фомопсисом на листьях образуются сухие коричневые или бурые крапины. Заболевший экземпляр убирают с участка, почву также обрабатывают антибактериальным средством.

Такое заболевание, как фомоз поражает стебли. Они теряют свою прочность, становятся уязвимыми, покрываются коричневыми пятнами. Постепенно болезнь приводит к полному поражению растения. Для профилактики фомоза в начале лета подсолнух обрабатывают препаратом «Акант».

Среди вредителей данной культуры наиболее распространены шипоноски, клопы, моль огневка, усачи, паутинные клещи. Обнаружив вредное насекомое, растение обрабатывают инсектицидом. Для профилактики нашествия вредителей обработку проводят 1 – 2 раза за сезон.

Создав для подсолнечника необходимые условия выращивания, можно избежать перечисленных выше проблем.

Применение

Декоративные сорта подсолнечника имеют широкий спектр применения в саду, поскольку высокие эффектные цветы позволяют замаскировать и преобразить невзрачные, неприглядные уголки на участке, создать оригинальную яркую композицию на клумбе. Лучшими компаньонами для данной культуры станут растения со светлыми и золотистыми оттенками лепестков. Это дельфинумы, ромашки, календулы, бархатцы, хризантемы, туберозы, душицы, лаванда и другие.

Многие садоводы высаживают группы подсолнухов, чтобы оживить определенную территорию. Из данной культуры получаются живописные живые изгороди. Высаживают высокорослые сорта и вдоль ограды, а также по периметру участка, заменяя обычный забор. С помощью среднерослых сортов украшают газон.

Подсолнечники являются отличными цветами для срезки. Из них можно сделать красочный оригинальный букет, который простоит в вазе не менее 2 недель. Психологи утверждают, что этот солнечный цветок уносит депрессию, прогоняет печаль, повышает настроение.

Выращивание подсолнечника: описание, классификация, особенности технологии

В первой половине 90-х, когда экономика России и стран СНГ трещала по швам, а новые формы землепользования не успевали за развалом колхозов, для многих сельхозпроизводителей подсолнечник стал настоящим спасением. Техническая культура за счет рентабельности и быстрой окупаемости обеспечила успешный старт многим начинающим фермерам. Да и в приусадебном огородничестве выращивание подсолнечника приносило неплохие дивиденды – ароматное масло, макуху для скота, вкусные семечки.

Подсолнечник – символ жизни, оптимизма и процветания

Сегодня в фермерских кругах подсолнечник считается культурой, которая приносит деньги, но при условии грамотного севооборота и применения современных технологий выращивания. Рассмотрим подробнее биологические особенности, специфику использования и агрокультуру этого универсального растения.

Из школьного курса биологии

Подсолнечник однолетний – это травянистое растение, хотя в это трудно поверить, когда рассматриваешь мощный двух – трехметровый стебель с темно-зелеными листьями сердцевидной формы, достигающими в диаметре 40 см. Венчает это великолепие ярко-желтое соцветие-корзинка диаметром до 45 см.

Заслуживает внимания корневая система подсолнечника, способная прорасти в грунт на глубину 2–3 м и разрастись в стороны до 1,5 м. И если в период начального развития растение расходует влагу и питание верхнего слоя почвы, то в фазе цветения и созревания оно берет его уже из глубоких горизонтов. Этим объясняется засухоустойчивость культуры, обратная же сторона такой способности – повышенное иссушение почвы.

Солнечный цветок, а именно таков буквальный перевод термина с латыни, любит тепло и распространен в соответствующих климатических зонах практически на всех континентах. Хотя биологическая родина подсолнечника – Северная Америка, второе рождение как масличная культура он получил в середине XIX века в России. Сегодня масличный подсолнух входит в пятерку технических культур – лидеров по объемам производства масла.

Это интересно! Для получения пищевого растительного масла используют около 40 культур. В мире наиболее распространено пальмовое масло, на 2 месте – соя, на 3 – рапс, на 4 – подсолнечник, на 5 – олива.

Классификация и применение подсолнечника

Семейство подсолнухов насчитывает более 100 видов. Для сельскохозяйственного выращивания интересны масличные разновидности, для декоративных целей используют подсолнечник, фото которого завораживают изысканной красотой и разнообразием.

Плюшевый мишка» – одна из многочисленных разновидностей декоративных подсолнухов

Подсолнечник обыкновенный в зависимости от характеристики семян делят на 3 группы.

Масличный. Основное предназначение – получение подсолнечного масла, главное требование – масличность не менее 45–50% и отход лузги – 25–35%. Само растение низкорослое, со средним размером шляпки (15–40 см). Семечка по размеру меньше, чем у грызовой разновидности, с тонкой кожурой, ядро занимает всю внутреннюю полость.

Примером, ярко характеризующим эту категорию, служат семена подсолнечника Пионер – высокомасличный гибрид со стабильными показателями и чемпион по урожайности в раннеспелой группе.

Грызовой или кондитерский. Для растений характерны высокий стебель, большие листья и корзинка. Главное отличие от масличного вида – крупное семя, ядро которого занимает часть семянки и хорошо лущиться. Отход лузги выше – 45–55%, масличность не превышает 45%. Благодаря питательной ценности и высокому содержанию витамина Е, железа, цинка и других микроэлементов, продукт востребован в кондитерской промышленности, относится к категории «оздоравливающих».

Кондитерское назначение имеет подсолнечник Добрыня – ранний крупноплодный сорт с высокой и стабильной урожайностью. Его семечки используют для изготовления халвы, козинаков, в качестве добавок в салаты, выпечку, потребляют в поджаренном виде.

Межеумок.Такое название носит третья группа. Это промежуточное звено между предыдущими разновидностями. По биологическим признакам растение ближе стоит к кондитерским сортам, по наполненности семянки и процентному содержанию масла – к масличным.

В зависимости от продолжительности вегетационного периода и сроков созревания подсолнечник делят на 4 вида:

раннеспелый – созревает за 90 дней;
среднеранний – период вегетации не превышает 112 дней;
среднеспелый – созревание длится до 116 дней;
среднепоздний – для достижения зрелости нужно не менее 4 месяцев (120 дней).

Это интересно! Подсолнечное масло из разных сортов подсолнечника отличается по химическому составу. Более ценным с точки зрения полезности считают высокоолеиновый подсолнух, содержащий до 82% «правильной» олеиновой кислоты. На долю же «неправильных» – линолиевой и насыщенных кислот приходится всего 10%. Для сравнения, в обычном масле такая пропорция составляет 30:60:10.

Сорта или гибриды?

При выборе семенного материала часто возникает дилемма – сорту или гибриду отдать предпочтение? Напомним, что и первое, и второе понятие означает совокупность определенных характеристик и свойств растения. Отличие – в способности сохранять и передавать эти признаки потомству.

Выращивая сорта подсолнечника, можно не беспокоиться о семенах на следующий год – их отбирают после сбора урожая. Современная селекция предлагает множество стабильных и пластичных сортов с хорошей урожайностью, засухоустойчивостью, сопротивляемостью болезням. Положительно зарекомендовали себя новые сорта «Люкс», «Орешек», «Атилла», «Прометей», «Лакомка» и др.

Гибриды подсолнечника, в отличие от сорта, максимум эффективности показывают в первом поколении. Зато они обладают особой жизненной энергией, которая акцентирует сильные стороны и продуктивность культуры.

Гибриды первого поколения (F1) обладают рядом преимуществ:

высокой энергией роста в начальный период вегетации;
стабильностью в условиях жаркого климата и засухи;
прогнозируемой урожайностью подсолнечника;
сопротивляемостью заболеваниям;
высокой масличностью;
устойчивостью к полеганию.

В качестве примера рассмотрим французский гибрид подсолнечника Тунка улучшенная. Благодаря генетическому однообразию семена дают дружные всходы и отличаются энергичным ростом вначале вегетации. Гибрид адаптирован к перепадам температур, засухе, иным климатическим стрессам. Он не подвержен заболеванию заразихой, белой гнилью, фомопсисом. Невысокий стебель (до 1,5 м) устойчив к полеганию, что минимизирует потери урожая при уборке. Аналогичные характеристики и у гибрида подсолнечника Пионер.

Технология выращивания

Для того чтобы получить прогнозируемый урожай, важно не только подобрать качественный семенной материал, но и соблюдать агротехнические требования к выращиванию подсолнечника.

Наиболее благоприятными почвами для культуры считаются слабощелочные или нейтральные черноземы (луговые черноземы), суглинистые и супесчаные по механическому составу. Важные составляющие агрокультуры – наличие тепла и влаги. Вода подсолнуху нужна на всех фазах развития, но критическим считается период цветения – созревания, на который приходится до 60% общей потребности. Частично эту проблему решает развитая корневая система, способная забирать влагу с глубины до 3 м.

Технология возделывания подсолнечника включает несколько базовых этапов.

Севооборот

Подсолнух как никакая другая полевая культура требователен к правильному севообороту. Он чувствителен к остаточной влажности почвы, поэтому не любит предшественников, сильно ее иссушающих (суданку, многолетние травы, свеклу). Не следует высевать подсолнечник и после насаждений, имеющих сходные с ним болезни (томаты, бобовые). Идеальные предшествующие культуры – озимая рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза. Они же подходят и для последующей культивации.

Чтобы гарантировать хороший урожай, целесообразно возвращать подсолнух на одно и то же поле не менее 5–8 лет спустя.

Обработка почвы

Подготовка почвы под подсолнечник начинается сразу после уборки предшественника и включает комплекс процедур поверхностной обработки.

Лущение стерни проводят 1–2 раза. Это зависит от интенсивности появления сорняков, прорастания зерновой падалицы, полезно для сохранения влаги.
На зиму производят вспашку или безотвальную обработку (глубокое рыхление) на глубину до 30 см, под которую вносят комплексное удобрение (азот + калий + фосфор) – 80–90% от нормы на будущий урожай.
Боронование почвы ранней весной направлено на уменьшение потерь влаги.
Перед посевом проводят 1–2 культивации, обогащают почву азотом. Если поле загрязнено сорняками, в процессе предпосевной обработки вносят почвенные гербициды для подсолнечника.

Посев

Сев подсолнечника начинают, когда почва хорошо прогрелась (10–12⁰ С) на глубине посадки. Оптимальный температурный режим – залог быстрых и дружных всходов, равномерного развития растений. Чтобы повысить устойчивость семян к болезням и вредителям, рекомендуют перед посевом обработать их инсектицидами и фунгицидами.

Читайте также: Верховые породы лошадей

Технология выращивания подсолнечника предусматривает сев в ряды пунктирным способом на глубину 4–6 см, с междурядьями 50–70 см. Рассчитывая густоту, учитывают уровень влагообеспеченности почвы, нормативы всхожести семян и естественной гибели растений. Средняя величина составляет 60 тыс./га.

Уход за растениями

Чтобы обеспечить чистоту насаждений, после всходов применяют граминициды – специальные пестициды, действие которых направлено на уничтожение злаковых сорняков.

С целью разрыхления почвы и окучивания растений 1–2 раза на сезон проводят междурядную обработку подсолнечника.

Уборка урожая

Различают 3 степени спелости подсолнечника:

желтая – корзинка приобретает лимонный оттенок, семена имеют влажность до 40%;
бурая – соответствующим образом изменяется цвет, влажность уменьшается до 14%;
полная – растения сохнут, семянки высыхают (10–12%) и обсыпаются.

Уборку подсолнечника начинают в фазе бурой спелости. В регионах с влажным климатом иногда прибегают к ускоренному предуборочному высушиванию полей с помощью десикантов.

Период между бурой и полной спелостью семян непродолжительный, поэтому культуру убирают быстро. Для интенсификации этих процессов используют современные приспособления для уборки подсолнечника – лифтеры. Набор специальных деталей и насадок позволяет переоборудовать под подсолнечник обычную зерновую жатку.

Подсолнечник – культура с большим будущим. Дальнейшее совершенствование семенной базы и модернизация технологий выращивания направлены на раскрытие потенциала этого уникального растения.

Огурцы

Травянистое однолетнее растение огурец посевной, либо огурец обыкновенный (Cucumis sativus) является видом рода Огурец семейства Тыквенные. Данная овощная культура очень популярна у огородников всего мира. Название такого вида произошло от греческого слова «агурос», которое переводится как «незрелый». За этим названием на этимологическом уровне закреплено понятие, что плоды такого растения едят в зеленом незрелом виде, к примеру, в сравнении с томатами, которые не употребляют в пище недозревшими. Данное растение в культуре уже больше 6 тысяч лет. Родиной такого вида является Индия, на сегодняшний день эта культура до сих пор встречается в диком виде у подножия Гималаев. Упоминание об огурце имеется в Библии, он там именуется «овощ Египта». Растили данную культуру сначала древние греки, затем римляне, в Средней Европе огурцы стали очень популярны во времена Карла Великого. На Руси данную культуру выращивали уже в 1528 г, об этом стало известно из записок немецкого посла в Московском государстве Герберштейна.

Особенности огурца

Стелющиеся шершавые побеги у огурцов имеют длину около 200 см, которые заканчиваются усами, они зацепляются ими за опору. Пятилопастные листовые пластины обладают сердцевидной формой. Сочный пузырчатый многосемянной плод обладает изумрудно-зеленым окрасом, его строение характерно для Тыквенных. Сорта различаются величиной и формой плодов. Они на 95 процентов состоят из воды, а также в них содержатся следующие микроэлементы полезные для человеческого организма: железо, магний, фосфор, кальций и витамины – C, B1, B2, провитамин A. Сок данного плода считается структурированной жидкостью, которая хорошо выводит токсины и шлаки и благотворно влияет на человеческий организм. В таких плодах содержится йод в соединениях легко усваивающихся организмом.

Выращивание огурцов из семян

Правила посева

Если огурцы вырастить через рассаду, то после пересадки в открытую почву они начнут плодоносить на полмесяца раньше, а закончится плодоношение позже. Высев огурцов на рассаду производят в апреле. Если правильно хранить семена, то они остаются всхожими на протяжении 8–10 лет, однако наибольшей урожайностью обладает тот семенной материал, которому исполнилось 3 либо 4 года.

Для высева подходят только большие полновесные семена, которые на протяжении 4 недель должны находиться рядом с отопительными приборами в том месте, где температура приблизительно равна 25 градусам. Если семена относятся к гибридным сортам, то они не нуждаются в прогревании. Также в предпосевную подготовку семян нужно включить и их дезинфицирование. Для этого семена нужно на 60 мин. опустить в настой, состоящий из 30 грамм чесночной мезги и 100 грамм воды. Продезинфицированный посевной материал необходимо поместить в увлажненную ткань для набухания, так они должны пролежать двое суток в тепле при температуре около 20 градусов. Затем их на 2 дня убирают на полку холодильника, предназначенную для овощей.

Высев подготовленных семян следует производить в пластиковые стаканчики либо торфоперегнойные горшочки, высота которых должна быть от 10 до 12 сантиметров. Стаканчики нужно заполнить почвосмесью, состоящей из древесных опилок, перегноя либо торфа (1:2:2). 10 л такого субстрата надо соединить с 1,5 ст. л. нитрофоски и 2 ст. л. древесной золы. В 1 стаканчик необходимо положить одно семечко, которое к этому времени должно проклюнутся. При посеве семечко необходимо класть носиком вверх, тогда во время прорастания кожура от семени останется в субстрате. Семечко не нуждается в глубокой заделке, их нужно засыпать лишь тоненьким слоем субстрата, толщина которого должна быть от 0,5 до 1 см. Затем субстрат аккуратно увлажняют, а его поверхность сверху укрывают бумажным листом, после этого посевы убирают в теплое место (от 22 до 28 градусов). Рассаду можно пересадить в открытую почву спустя 20–30 дней. Если семена были посеяны в торфяные таблетки либо торфоперегнойные горшочки, в поперечнике достигающие от 41 до 44 сантиметров, в этом случае их можно будет в лунку высадить вместе с емкостью, дело в том, что огурцы крайне негативно реагируют на пересадку.

Как ухаживать за рассадой

Рассаду огурцов необходимо своевременно поливать, подкармливать и пикировать (при выращивании в общей емкости). Такая рассада нуждается в искусственном досвечивании. После появления сеянцев их нужно будет переставить в более прохладное место: от 20 до 22 градусов в дневное время и от 15 до 16 градусов в ночное. Растеньицам понадобится дополнительное освещение, для этого используют агро-лампы либо люминесцентные лампы, в этом случае сеянцы не будут вытягиваться.

Во время формирования у огурцов 2 настоящих листовых пластин, их необходимо подкормить, для этого в субстрат нужно внести питательную смесь, состоящую из 1 л прохладной воды (около 20 градусов), в которой необходимо растворить 1 ч. л. нитроаммофоски. За 1-2 суток до пересадки огурцов в открытую почву, их следует подкормить питательной смесью, состоящей из 1 ведра воды, 10 грамм калийного удобрения, 15 грамм мочевины и 40 грамм суперфосфата. Данного объема смеси хватит на пару квадратных метров участка.

Поливать рассаду нужно правильно, при этом данная процедура осуществляется всего 1 раз в 7 дней. Поливают огурцы очень обильно, а затем лишнюю жидкость обязательно сливают. В связи с этим стаканчики рекомендуется выставлять на поддон. Если растеньица отличаются стремительным ростом, но пересадка в ближайшее время не запланирована, то в емкость при необходимости нужно досыпать немного субстрата, в результате растения станут более устойчивыми.

Правила пикировки

Как уже говорилось выше, такое растение крайне негативно реагирует на пересадку и пикировку, в связи с этим опытные огородники рекомендуют для выращивания такой рассады выбирать торфоперегнойные стаканчики либо таблетки. Если же сеянцы растут в общей емкости, то пикировать их нужно обязательно, делают это во время формирования у растеньиц 2 настоящих листовых пластин. Прежде чем приступить к пикировке, рассаду следует обильно полить, только потом аккуратно вытаскивают растеньице, при этом постарайтесь, чтобы на корнях осталась земля. Затем сеянец высаживают в индивидуальную емкость, при этом корневую систему и часть побега необходимо заглубить в субстрат. Для этого в почвосмеси делают такое углубление, чтобы при высадке сеянец был погружен в него по семядольные доли. Вокруг высаженного растеньица субстрат следует очень хорошо уплотнить, в результате его должно быть невозможно легко вытащить из почвы. Во время пикировки следует отбраковать пораженные болезнью и искривленные экземпляры. Также нужно помнить, что данная процедура способствует задержке развития огурцов на 5–7 суток. При подходящих погодных условиях хорошо развитую рассаду можно пикировать непосредственно в открытую почву сразу на постоянное место. Либо пикировку растеньиц рекомендуется проводить в торфяные стаканчики, тогда после того как придет срок, рассаду на постоянное место в открытый грунт можно будет пересадить вместе с тарой.

К закалке огурцов приступают за 7 дней до пересадки их в открытую почву. Для этого рассаду необходимо каждый день на несколько часов переносить на улицу, при этом в первое время ей понадобится защита от порывов ветра и сквозняка. Еще, прежде чем приступить к высадке, растеньица рекомендуется опрыскать в целях профилактики раствором Эпина либо Иммуноцитофита.

Выращивание огурцов в домашних условиях

Огурцы можно растить и в комнатных условиях, при этом для посева используют сорта, не нуждающиеся в опылении, так, на подоконнике проще всего поместить среднеплетистые либо кустовые огурцы. Хорошо в домашних условиях растут такие гибриды, как: Клавдия и Маринда, а также сорта: Домашний, Рытова, Маша, Комнатный, Марфинский, Бианка.

Чтобы получить урожай свежих огурчиков к Новому году, к высеву семян следует приступить в последние дни октября, а если они необходимы к восьмому марта, то посев нужно произвести в январе. С того момента как появятся первые всходы и до созревания первых плодов, как правило, проходит от 45 до 50 суток.

Семена огурцов нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их нужно продезинфицировать в слабом растворе марганцевого калия розового окраса, семена в нем выдерживают на протяжении от 15 до 20 мин. Затем посевной материал следует промыть в проточной воде.

Подготовленные семена раскладывают по отдельным стаканчикам, в поперечнике достигающим 60–80 мм. В пустой стаканчик на дно следует уложить слой керамзита либо крупнозернистого песка, потом их заполняют легким субстратом насыщенным питательными веществами, который нужно соединить с перепревшей органикой. Специалисты советуют, в этом случае купить субстрат, специально предназначенный для рассады огурцов. Когда стаканчики будут заполнены, почвосмесь в них нужно будет пролить только что вскипевшей водой. Когда земля остынет, на ее поверхность надо поместить подготовленные семена, сверху их прикрывают кусочком увлажненной марли, а потом емкости переносят на подоконник, расположенный в восточной либо южной части помещения. Посевам нужно обеспечить в дневное время температуру воздуха от 22 до 26 градусов, а ночью ― от 17 до 22 градусов, при этом им понадобится защита от сквозняков. Марля, прикрывающая семена, должна все время находится в увлажненном субстрате.

Спустя несколько суток на семенах, находящихся в емкостях, должны вырасти росточки, после этого в середке стаканчика надо сделать ямку, в глубину достигающую 10 мм. В нее укладывается семя, которое сверху присыпается тонким слоем почвы. Емкость сверху следует накрыть пленкой либо листком бумаги, что позволит не допустить чрезмерно быстрого испарения влаги. Как только покажутся сеянцы, укрытие необходимо убрать. Чтобы они не вытягивались, им нужно обеспечить дополнительную подсветку, если же такой возможности нет, тогда огурцы необходимо поместить в более прохладное место: от 13 до 15 градусов в ночное время и от 15 до 17 градусов ― днем.

Поливать растеньица следует своевременно, делают это после просыхания верхнего слоя субстрата. Сеянцы во время формирования третьей настоящей пластины, их следует пикировать по одному в индивидуальные емкости, которые должны быть достаточно просторными, для этого можно использовать ведра либо горшки, в поперечнике достигающие около 25 сантиметров. Пикировку следует проводить в облачный день, затем растеньица на протяжении двух либо трех суток необходимо защищать от прямых солнечных лучей. После обнаружения первых завязей растения следует подкормить, для этого используют настой золы. Для его приготовления понадобится 1 л горячей воды и 100 грамм древесной золы, смесь должна настояться на протяжении 24 ч, затем ее используют для полива почвы в емкостях.

После того как на центральной плети вырастут боковые отростки, необходимо произвести их прищипку. На одном кустике должно быть не больше двух плетей, при этом они нуждаются в обязательной подвязке. Лучше всего в качестве опоры использовать строительную крупноячеистую сетку, которую необходимо натянуть на окно, по мере роста за нее плети будут зацепляться усиками. Полив следует производить после того, как просохнет верхний слой субстрата, эту процедуру производят ранним утром либо в вечернее время, при этом используют тепловатую воду температурой от 27 до 30 градусов. Крайне важно поливать такую культуру правильно, так как застой воды в грунте может привести к загниванию корневой системы, если кустикам будет не хватать влаги, то огурцы будут иметь горьковатый привкус.

После появления плодов нельзя допускать их перерастания, и тогда формировка и развитие следующих огурчиков будет происходить намного быстрее.