Рак картофеля: фото и опасность для человека

Чем опасен рак картофеля: признаки, описание, профилактика

Среди многочисленных болезней картошки рак считается одной из самых опасных. Коварство инфекции в том, что определить ее можно только на поздней стадии, при уборке урожая, когда потери оказываются значительными. Поэтому важно знать, какие особенности имеет рак картофеля, эффективные меры борьбы и профилактики. Помогут разобраться с проблемой фото и описание признаков, рекомендации по агротехнике культуры.

1 Описание болезни
2 Симптомы и источники заражения раком картофеля
3 Как бороться с раком картофеля
- 3.1 Агротехника
- 3.2 Применение химических препаратов
4 Профилактика картофельного рака
5 Устойчивые к раку сорта картофеля

Описание болезни

Впервые в нашей стране болезнь отмечена в 40-х годах прошлого века, но особого распространения она не получила. Известны случаи вспышек инфекции в разных регионах, что связывают с нарушением агротехники культуры, несоблюдением севооборота.

Возбудитель рака картофеля – Synchytrium endobioticum, начинает интенсивно развиваться при температуре почвы +16ºC…+18ºC. Зимует в земле в небольших цистах, весной выходит в виде зооспор. В каждой цисте – до 300 зооспор, поэтому инфицирование территорий происходит быстро. Зооспоры очень активны, за лето при благоприятных условиях образуется до 15-17 поколений опасного грибка.

На заметку! Возраст цист может достигать 25-30 лет.

Патоген не переносит сильной засухи, минусовых температур, из-за чего он практически не встречается в южных и северных областях страны. Чаще всего раком болеет картофель в средней полосе, при этом инфекция поражает также томаты, физалис, баклажаны. Но если у картошки рак паразитирует на клубнях, не задевая корневую систему, то у остальных представителей семейства пасленовых он повреждает именно корни.

Зооспоры проникают в клетки тканей растений, выделяют токсины, активно размножаются. В результате на клубнях картофеля возле глазков образуются наросты, сначала беловатые, затем – бурые, внешне напоминающие головки цветной капусты. При сильном заражении и развитии инфекции наросты проявляются не только на клубнях, но и выходят» на побеги, листовые пластины растений.

Различают три формы картофельного рака:

гофрированную – кожура клубней морщинится, бугрится;
листовую (листовидную) – бугорки внешне напоминают скопления листьев;
паршистую (паршеобразную) – кожура картофеля покрывается коростами и язвочками.

Эти разновидности рака чаще отмечают в жаркий сезон. Пораженные патогеном клубни непригодны для еды, при этом большая часть их сгнивает в почве еще до выкопки. При попадании в хранилище инфицированного картофеля заражаются здоровые клубни, в результате – серьезные потери урожая и семенного материала.

Симптомы и источники заражения раком картофеля

Как выглядит рак картофеля? Внешних изменений наземной части кустов при инфицировании патогенным грибком не происходит. В некоторых случаях заметны зеленые наросты на побегах, в пазухах листовых пластин. Также определить патологию можно по деформации соцветий картошки, срастающихся в единое целое.

Основная симптоматика связана с клубнями:

образование беловатых бугорков на кожуре;
потемнение бугорков, увеличение в размерах;
превращение бугорков в бесформенные наросты на клубнях;
гниль мякоти.

Инфицирование происходит с семенным материалом, через одежду и обувь дачника, зараженный огородный инвентарь. Разносчики патогена – дождевые черви, насекомые. На участок вредоносный попадает с талой водой, а также через внесение зараженного навоза (если в рационе крупного рогатого скота была зараженная картошка).

Как бороться с раком картофеля

Что делать, если на огороде обнаружены пораженные болезнью кусты, можно ли вылечить картофель? Лечению растения не подлежат, поэтому:

сообщают об инфекции в местные службы фитоконтроля;
удаляют с гряды пораженные кусты вместе с клубнями;
сжигают растения или утилизируют в яме, заливая керосином, формалином, хлорной известью.

Внимание! На настоящий момент не установлена опасность такого рака для человека. Но инфицированные клубни нельзя употреблять в пищу. Также их не разрешается использовать на корм скоту.

Агротехника

Болезнь обычно появляется там, где не соблюдаются правила агротехники культуры. На дачных и приусадебных участках картошку ежегодно выращивают на одних и тех же грядах, что способствует накоплению в почве патогенов, вспышкам заболеваний.

посадка на участке сортов, устойчивых к поражению патогеном (см. таблицу);
внесение в почву мочевины (1,5-1,7 кг на квадратный метр).

Применение химических препаратов

При обнаружении рака проводится обеззараживание земли специалистами, назначается карантин. Для обработок применяют «Нитрафен» (готовят 2% раствор), но после этого на участке запрещена посадка огородных культур в течение 2-3 лет.

Профилактика картофельного рака

Чтобы коварный и опасный грибок не появился на огороде, необходимо придерживаться простых правил и проводить своевременную профилактику:

протравливать семенной материал перед посадкой растворами препаратов «Фундазол», «Максим», «Беномил»;
чередовать посадки на участке, стараясь возвращать овощ на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года;
ежегодно окультуривать и оздоравливать почвы, высевая сидераты (овес, горчицу, донник, вику и другие);
провоцировать патогена на выход из цист, для чего высевать на бывших картофельных грядах кукурузу. Не найдя картошки, зимующие зооспоры быстро погибают, за счет чего резко снижается количество возбудителя инфекции;
применять для посадок здоровый семенной материал;
не брать для посадки клубни из карантинных зон;
своевременно пропалывать гряды, удаляя с участка растительные остатки;
дезинфицировать огородный инвентарь;
не высаживать поблизости от картошки другие культуры родственного семейства пасленовых.

Приемы несложные, но эффективные, позволяющие уберечь культуру не только от рака, но и других опасных болезней.

Устойчивые к раку сорта картофеля

Селекционерами выведены сорта культуры, которые устойчивы к поражению грибком Synchytrium endobioticum. Патоген, проникая в клубни такой картошки, получает отторжение, в результате чего в клубне образуется пробковая пустула. Возбудитель без питания погибает, пустула выталкивается из здоровых тканей, место поражения быстро зарубцовывается. При посадке устойчивых к раку сортов, можно очистить участок от грибка примерно через 4-5 лет.

На заметку! Рекомендуется примерно раз в 3-4 года менять сорт, чтобы у грибка не возникало резистентности.

Ранние сорта	Среднеспелые сорта	Позднеспелые сорта
«Адретта» (Германия)	«Голубизна»	«Ласунка»
«Агрия» (Голландия)	«Луговской»	«Зарево»
«Свитанок»	«Вихола»	«Кардинал»
«Жуковский»	«Нида»	«Павлинка»
«Весна»	«Виктория»	«Кандидат»
«Приор» (Голландия)	«Фамоза»	«Вилия»
«Аксу» (Голландия)	«Тулеевский»	«Пикассо»
«Пушкинец»
«Невский»
«Сантэ» (Голландия)
«Незабудка»
«Ред скарлетт» (Голландия)
«Беллароза»

Знание информации о картофельном раке позволит уберечь посадки от болезни, сохранить урожай. Правильная агротехника и профилактика – вот простые «секреты» выращивания здорового картофеля на участке.

Рак картофеля: причины и симптомы заболевания, опасность для человека, лечение

7.08.2019 Виктор Карсеко

Рак картофеля относится к карантинным заболеваниям. Болезнь встречается во многих регионах, где выращивают эту культуру. Возбудителем является биотрофный грибок, поражающий клубни и делающий их непригодными для употребления в пищу. Картофельный рак очень опасен. При несвоевременном обнаружении очага заражения он приводит к потере большей части урожая. Для борьбы с этой болезнью используют химические препараты и профилактические меры.

Описание болезни
1. Опасность для здоровья
2. Возбудитель
3. Признаки и симптомы
4. Причины возникновения и пути распространения
Меры борьбы с раком картофеля
Профилактика
Устойчивые к раку сорта картофеля
Отзывы

Описание болезни

Рак картофеля является опасным заболеванием. При его возникновении в регионе объявляют карантин. Болезнь распространена везде, где массово занимаются выращиванием картофеля, за исключением северных и южных регионов. Выявлено 18 прототипов картофельного рака. Большинство из них встречаются только на европейской территории. В других странах это заболевание встречается редко.

Обычно болезнь поражает картофельные клубни и столоны. Иногда она распространяется на надземную часть растения, поражая стебли и листовые пластины. Если картофельный рак затрагивает столоны, клубнеобразования не происходит. На зараженном картофеля появляются бугорки рядом с глазками. Постепенно они увеличиваются в размерах, образуя большие наросты с шишковатой поверхностью.

Опасность для здоровья

От контакта с клубнями, зараженными раком, человек не заболеет. Для животных он также не страшен. Но больные клубнеплоды быстро портятся и начинают гнить. Поэтому не рекомендуется употреблять зараженный раком картофель в пищу или кормить им домашний скот. Основную опасность болезнь представляет для всех растений, относящихся к семейству Пасленовых. Она поражает корневую систему и вызывает гибель.

Возбудитель

Рак картофеля провоцирует грибок Synchytrium endobioticum. Кроме картошки, он хорошо себя чувствует на других растениях из семейства Пасленовых, вызывая перерождение растительных тканей. Споры гриба не выживают при высокой температуре воздуха и в условиях сильного холода. Поэтому в северных и южных областях рака картофеля не бывает.

Патогенный микроорганизм зимует в почве, преобразуясь в небольшие цисты, покрытые прочной оболочкой. С наступлением тепла оболочка разрывается и выходят зооспоры. В почве в виде зооспорангий грибок способен существовать до 30 лет.

Для развития грибковой колонии подходит грунт с температурой от +15 до +18 градусов. Содержание влаги в грунте должно составлять 80%. В таких же условиях происходит рост и развитие картофеля. Прорастание больше половины зооспорангиев происходит в середине лета, когда идет активное клубнеобразование.

Зооспоры способны перемещаться в толще почвы в поисках хозяина. Их гибель происходит в течение 12 часов, если они не успевают найти новый растительный организм, пригодный для существования на нем. Попав в ткани растения, грибковая спора в несколько раз увеличивает свои размеры. Она выделяет токсины, провоцирующие окружающие клетки картофеля к усиленному делению и образованию наростов. Через некоторое время в толще нароста формируются новые зооспорангии.

Признаки и симптомы

Распознать рак можно по уродливым наростам на клубнях. Они локализуются на глазках, по форме напоминают соцветия цветной капусты. На начальной стадии заражения размеры новообразований небольшие и составляют 3-5 мм. Затем они увеличиваются до нескольких сантиметров.

Вначале заболевания оттенок наростов светло-желтый. По мере развития цвет постепенно темнеет, становится коричневым, а затем черным. Затем ткань новообразований начинает распадаться и гнить. При сильном распространении болезни наросты появляются на стеблях и листьях картофельного куста. Они напоминают сосновые шишки по описанию и фото. Ниже можно посмотреть, как выглядит больное растение.

Если на картофеле развивается гофрированная форма рака, клубнеплоды становятся морщинистыми. На них появляются глубокие впадины, складки и наплывы. Картофелины сильно деформируются.
При листовидной форме наросты на клубнеплодах по очертаниям напоминают листья.
При паршеобразной форме кожура картофелин покрывается мелкими коростами.

Причины возникновения и пути распространения

Патогенный грибок проникает на участки с картофелем следующими путями:

Через уже зараженные зооспорангиями рака клубнеплоды. Кроме них, источником распространения бывает рассада и картофелины, выросшие на зараженном поле.
Грибок отлично сохраняется в земле и распространяется через инструменты и хозяйственный инвентарь. Также зооспорангии могут попасть на обувь овощевода вместе с почвой.
Вероятность заражения картофельных кустов увеличивается, если культуру постоянно выращивают на одном месте.
Инфекцию разносят атмосферные осадки. Предотвратить распространение болезни в этом случае можно правильным внесением подкормок.
Источником заражения становится навоз домашних животных, которых кормили зараженными клубнеплодами, не прошедшими термическую обработку.
Чаще всего болезнь распространяется через зараженный раком семенной материал.

Причинами заражения являются:

пренебрежение правилами севооборота;
отказ от внесения удобрений во время посадки картофеля;
выращивание неустойчивых к раку сортов;
использование некачественного семенного материала.

Зооспорангии, вызывающие рак, живут внутри растительных клеток. Для активного развития грибку нужен влажный грунт. Поэтому во время засухи активность распространения болезни снижается. При затяжных дождях заболевание поражает растения очень быстро. Такие особенности делают картофельный рак очень опасной и стойкой болезнью, поражающей овощные культуры.

Меры борьбы с раком картофеля

Для защиты картофельных посадок от заболевания используют агротехнические приемы и обработку химическими препаратами. В первом случае выполняют мероприятия, направленные на раскрытие цист. Тогда с наступлением весны выживает не больше 30% зооспорангиев.

Агротехнические мероприятия включают:

посадку кукурузы, бобовых культур или ржи на участке, где раньше рос картофель, для очищения почвы от спор;
внесение навоза весной или обработку грунта гранулами мочевины;
выращивание сортов картофеля, способных противостоять раку.

В число химических методов борьбы с картофельным раком входит обработка семенного картофеля перед высадкой растворами препаратов «Беномил» или «Фундазол». Клубнеплоды погружают в жидкость на 20-30 минут.

Для ликвидации очага распространения болезни грунт обрабатывают химическими препаратами. Хорошо уничтожает возбудителя болезни ядохимикат «Нитрофен». Он очень опасен для здоровья. Поэтому самостоятельно его применять нельзя. Обработку должен выполнять специалист.

Профилактика

Чтобы предупредить возникновение и распространение картофельного рака на дачном участке или огороде, необходимо соблюдать следующие правила:

Перед посадкой проверять семенные клубни. Покупать их разрешено только в проверенных местах. Экземпляры с внешними признаками заболеваний или повреждений для посадки не используют.
Обязательно соблюдают правила севооборота.
Выбирают для выращивания сорта, устойчивые к картофельному раку.
Не высаживают картофель на участке, где раньше были замечены вспышки заболевания.
После работы тщательно очищают инвентарь, приспособления и обувь.

Для снижения вероятности появления рака до картофеля на выбранном участке высаживают капусту, зерновые культуры или кукурузу. Корневая система этих растений очищает почву. Вместе с картофелем не высаживают лук и чеснок. Эти растения заражаются и способствуют распространению инфекции.

Картофельные посадки постоянно осматривают. При обнаружении заболевшего растения его сразу выкапывают и уничтожают. Можно сжечь растительные остатки или засыпать хлором и закопать в яму глубиной 1 м.

При обнаружении большой территории с зараженными растениями вводят карантин и четко соблюдают его правила:

больной картофель не вывозят с зараженной территории, не продают, не употребляют в пищу и не скармливают скоту;
навоз животных, питавшихся больными клубнями, не используют даже для не сельскохозяйственных целей;
об обнаруженном участке заражения сразу сообщают ответственным сельскохозяйственным инстанциям;
самостоятельно не используют сильные ядохимикаты для обработки почвы;
на зараженном участке картофель не выращивают 6 лет, через 3 года можно выращивать другие культуры, не восприимчивые к картофельному раку.

Устойчивые к раку сорта картофеля

Селекционерами выведены сорта, при выращивании которых можно в течение нескольких лет вывести из почвы опасный грибок. После них разрешено высаживать другие разновидности картофеля. К числу наиболее сильных сортов относят:

ранние сорта: Жуковский, Пушкинец, Белоярский ранний, Приор, Весна, Незабудка, Аноста, Аксу;
среднеранние разновидности: Бежецкий, Свитанок киевский, Невский, Агрия, Сантэ, Кондор, Адретта;
среднеспелые виды: Грант, Голубизна, Виктория, Столовый-19, Вихола, Фамоза, Нида, Луговской;
среднепоздние сорта: Кардинал, Ласунак, Зарево.

В регионах, где часто появляется рак, рекомендуется выращивание селекционных сортов, поскольку почти все они имеют высокую устойчивость к возбудителю болезни. Особенно хорошо показывают себя сорта, выведенные в Германии, например, Беллароза, Ароза и Розара. Все они адаптированы к российским условиям и дают хорошие урожаи.

Отзывы

Несколько лет назад столкнулись с такой проблемой, но не поняли ее серьезности. На следующий год посадили картофель на прежнем участке, не предприняв никаких защитных мер. В результате весь урожай погиб. Поэтому рекомендую всем соблюдать все правила выращивания картофеля и сразу начинать борьбу при первых признаках заражения раком.

Сам я не встречался с картофельным раком, но у соседей однажды были очаги заражения. Я уже знал всю опасность этой болезни и внимательно следил за своими посадками. К счастью, ни одного зараженного куста не было. На следующий год полностью сменил семенной картофель. Так удалось спастись от этого заболевания.

При обнаружении растений, зараженных картофельным раком, не нужно пытаться лечить их. Необходимо сразу уничтожать такие экземпляры. Для защиты от этого заболевания эффективно действуют профилактические меры: соблюдение севооборота, правильные подкормки и обработка семенного материала перед посадкой.

Рак картофеля

This product is no longer in stock

Внимание: последний на складе!

Возбудитель болезни – Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival из порядка Chytridiales. У этого гриба нет грибницы, а вегетативное тело состоит из комочка голой протоплазмы. В цикле развития патогена образуются покоящиеся, или зимние, зооспорангии, летние зооспорангии и зооспоры. Весной, при наступлении благоприятных условий и наличии растения-хозяина, в зооспорангии формируется 200 – 300 зооспор. Зооспоры бесцветные, яйцевидные или грушевидные, с одним бичевидным жгутиком. С его помощью зооспоры способны активно передвигаться в почве (в радиусе 10 – 15 см), сохраняя жизнеспособность до 2 часов. Достигнув восприимчивой ткани растения-хозяина зооспора растворяет оболочку эпидермального слоя ткани хозяина, и в образовавшуюся пору переливает свой протопласт, заражая растение.

Вредоносность. Карантинное заболевание. При монокультуре картофеля и возделывании поражаемых сортов потери урожая клубней на зараженных участках могут достигать 50% и выше. Кроме того, зараженные клубни практически не способны храниться в течение зимы, так как быстро сгнивают.

Симптомы и жизненный цикл возбудителя болезни. Самым характерным признаком поражения картофеля возбудителем рака является образование наростов на всех органах растений – стеблях, столонах, клубнях. Величина наростов варьирует, часто превышая размер клубней, достигая 7 – 15 см, напоминая по виду соцветие цветной капусты. Молодые наросты белые, позже светло-коричневые, а затем темно-бурые. Корни не поражаются. На подземных частях растения наросты зеленеют в результате образования хлорофилла. На пораженных столонах клубни не образуются, но столоны продолжают расти, на них появляются новые разрастания, получается цепочка с 4 –5 раковыми наростами на одном столоне (рис. X а). Развитие болезни во многом определяется внешними факторами среды. Оптимальные условия для заражения растений складываются при температуре 17 – 18 °С, влажности – 70 – 80 %. При наступлении неблагоприятных для патогена условий образуются покоящиеся формы, которые могут сохранять жизнеспособность до 15 лет. Сильное проявление заболевания наблюдается на подзолистых легких почвах с кислой реакцией. Источник инфекции – почва и клубни. Сильно пораженные клубни картофеля к моменту уборки часто загнивают, превращаясь в бурую слизистую массу с неприятным запахом, и распадаются, в результате чего в почву попадают и накапливаются в ней миллионы зимующих форм патогена. С зараженными клубнями и прилипшими к их поверхности частицами почвы болезнь может широко распространиться. Перенос инфекции может происходить и в случае переброски с зараженных участков живых растений с корневой системой, инвентаря, употребляемого при обработке зараженных участков. Если пораженные клубни или ботва скармливаются животным в сыром виде, зооспорангии не теряют жизнеспособности после прохождения через их желудочно-кишечный тракт. Навоз является серьезным источником распространения инфекции. Возможен вынос инфекции из зараженной почвы при таянии снегов, выпадении сильных дождей. Кроме картофеля, возбудитель рака может развиваться на томатах, паслене, физалисе, дурмане и др. Пораженные дикорастущие пасленовые культуры также могут быть носителями инфекции.

Источник инфекции – зимние покоящиеся зооспоры в почве. Возбудитель может сохраниться в навозе при скармливании скоту пораженных клубней.

Меры защиты от рака картофеля.

Карантинные мероприятия
В случае обнаружения очагов заболевания не рекомендуется выращивать на этой почве картофель в течение 3-4 лет.
Возделывать только ракоустойчивые сорта.

Доставка

Доставка товаров транспортной компанией или почтой по всей России. Отгрузки проводятся ежедневно

Не только оптом

Продажа средств защиты растений, семян и удобрений осуществляется оптом и в розницу

Программа лояльности

Дополнительная скидка зависит от ряда факторов и рассчитывается индивидуально

Широкий ассортимент

Семена, удобрения, гербициды, инсектициды, фунгициды, инокулянты, стимуляторы роста.

Причины и симптомы рака картофеля и источники заражения, методы борьбы

Одно из наиболее опасных заболеваний, поражающих клубни, называют раком картофеля. Зараженный овощ не только приобретает непривлекательный внешний вид, но и становится абсолютно непригодным для пищевого применения. Важно знать, по каким признакам распознается болезнь и как защитить картофель от ее распространения.

1 Что это такое?
- 1.1 Причины и источники заражения
- 1.2 Кто является возбудителем картофельного рака?
2 Симптомы заболевания: внешний вид пораженного растения
3 Какую угрозу несет болезнь
- 3.1 Для человека
- 3.2 Для урожая
4 Методика борьбы с недугом
- 4.1 Агротехника
- 4.2 Химия
5 Как предупредить повторное заражение
6 Сорта картофеля, устойчивые к болезни

Что это такое?

Рак картофеля — это опасное грибковое заболевание, носящее карантинный характер. Распространена патология во многих регионах, где активно занимаются культивированием картофеля. Исключение составляют только север и юг. Это связано с неспособностью гриба переносить мороз, зной и засуху. Обнаружено 18 патотипов болезни, однако большинство не встречается за пределами Центральной Европы. На территории Новой Зеландии, Азии, Северной и Южной Америки, а также Африки случаи заражения фиксируются нечасто.

Причины и источники заражения

Существуют такие пути проникновения патогенного грибка на земельные участки, где выращивается картофель:

использование зараженных картофельных клубней в качестве посадочного материала;
весенняя талая вода;
инструменты, которые использовались на территории карантинной зоны;
навоз животных, питавшихся сырыми картофельными клубнями.

Помимо этого, возбудитель переносится дождевыми червями.

Спровоцировать заражение могут такие факторы:

небольшой севооборот;
недостаточное удобрение почвы перед посадкой;
культивирование сортов, неустойчивых к заболеванию;
неизвестное или сомнительное происхождение семян, использовавшихся для посева.

Кто является возбудителем картофельного рака?

Возбудитель заболевания — патогенный гриб синхитрий внутриживущий. Это паразит, поражающий все части растения, за исключением корней. Впервые гриб был выявлен в 1888 году на территории словацкого населенного пункта Горняни. Согласно основной версии, он попал в Европу из Перу вместе с зараженным посадочным материалом.

Первое описание патогенного гриба было представлено профессором Карлом Шильберским в 1896 году.

На территории России первое заражение картофеля синхитрием внутриживущим было обнаружено в 40-х годах 20-го столетия в Ленинградской области. Площадь зараженного земельного участка составляла почти полтора гектара. Патогенный гриб характеризуется высокой степенью живучести и может сохраняться в слоях почвы до двадцати лет. В связи с этим не следует выращивать картофель на участках, где было обнаружено заражение.

Симптомы заболевания: внешний вид пораженного растения

Первым характерным признаком этого грибкового заболевания являются бугорки, виднеющиеся на клубнях картофеля рядом с глазками. Изначально они светлые, но спустя некоторое время приобретают бурый оттенок. Затем из бугорков начинают образовываться наросты, которые имеют некоторое внешнее сходство с соцветиями цветной капусты. Аналогичные бугры виднеются в листовых пазухах и на соцветиях картофеля.

Если погода знойная, вероятно проявление других форм болезни:

листовидная, при которой на поверхности картофельной кожуры формируются наросты в форме листьев;
паршеобразная, характеризующаяся появлением мелких корост на кожуре овоща;
гофрированная — при данной форме поражения кожура корнеплода становится сморщенной с выраженными неровностями.

Какую угрозу несет болезнь

Заболевание овощей представляет угрозу не только картофельным насаждениям, но и здоровью человека.

Для человека

Употребление в пищу корнеплодов, зараженных патогенным грибом, вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому они совершенно непригодны для еды.

Для урожая

Заболевание представляет опасность как для самого картофеля, выращиваемого в больших количествах, так и для некоторых других культур. Патоген поражает картофельные клубни и надземные части, что в результате приводит к гибели урожая.

Также в группу риска попадают другие представители семейства Пасленовых — томаты, физалис, дикий паслен. В отличие от картофеля у этих растений поражается и корневая система.

Методика борьбы с недугом

Для защиты картофеля от заражения применяются агротехнические и химические методы.

Агротехника

Основная задача агротехнических методов — своевременное распознавание как можно большего количества зооспорангиев. Кусты картофеля и других растений с признаками заболевания нужно извлечь из земли и целиком сжечь. Зараженные плоды нельзя использовать для кормления скота, чтобы зооспорангии не попали в навоз, который будет применяться в качестве удобрения.

Также необходимо провести такой комплекс работ:

Для очистки земельного участка, где ранее выращивался картофель, от спор высадить бобовые, кукурузу и рожь.
Весной удобрить почву навозом, а для ее обеззараживания добавить мочевину в гранулах.
В дальнейшем высаживать только те сорта картофеля, которые обладают крепким иммунитетом к картофельному раку.

Химия

Для ликвидации очага заражения нужно обработать почву ядо-химическими веществами, например, «Нитрофеном». Поскольку процедура опасна, следует ее доверить опытным специалистам. Перед началом посадочных работ необходимо обеззаразить картофельные семена и клубни. Для этого их нужно в течение 30 минут выдержать в растворе «Фундазола» (1%) или «Беномила» (0,5%).

Как предупредить повторное заражение

Для предотвращения последующих заражений нужно соблюдать профилактические меры:

Не выращивать картофель на пораженном участке, как минимум, в течение трех лет.
Избегать близкого соседства с другими культурами, принадлежащими к пасленовому семейству.
Регулярно пропалывать участок.
Использовать только проверенные и надежные семена для посадки.

Сорта картофеля, устойчивые к болезни

Чтобы получить здоровый урожай картофеля, нужно отдавать предпочтение сортам, невосприимчивым к заболеванию. Их много, поэтому можно без проблем выбрать лучший вариант.

Среди раннеспелых сортов выделяются:

Белоярский ранний;
Пушкинец;
Жуковский;
Незабудка;
Весна;
Приор;
Аксу;
Аноста.

Среднеранние сорта, защищенные от заражения:

Невский;
Свитанок Киевский;
Бежецкий;
Кондор;
Сантэ;
Агрия;
Адретта.

К среднеспелым относятся:

Виктория;
Голубизна;
Грант;
Фамоза;
Вихола;
Столовый-19;
Луговской;
Нида.

Из среднепоздних сортов всего три устойчивых к заболеванию:

Зарево;
Ласунак;
Кардинал.

Все перечисленные сорта отличаются стойким иммунитетом к поражению грибком синхитрием внутриживущим, однако даже им требуется грамотный уход.

Задать вопрос
Выбрать сорт помидор
Выбрать сорт огурцов
Лунный календарь 2021

Оставьте свой отзыв Отменить ответ

Задайте вопрос эксперту

На вопросы отвечают опытные садоводы любители и профессионалы

Можно ли покармливать огурцы гуматом во время плодоношения? спросил (а) Лалия
Стоит ли закапывать семена фацелии при посадке? спросил (а) Наталья Сергеевна
Как и когда размножать и высаживать дикий шиповник? спросил (а) Артём Малкин
Млечный блеск на сливе спросил (а) Амаяк
Рабочий раствор гербицида Банвел спросил (а) Николай

1000+ сортов томатов

Все самые известные сорта помидор в алфавитном порядке

лунный посевной календарь на 2021 год

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

300+ сортов огруцов

Все самые известные сорта огруцов в алфавитном порядке

Проживаю в Приморском крае.Посредством интерне магазина года три назад заказал этот удивительный сорт.сперва жалел денег.В пачке было всего 5 семян,а стоила она 50 рублей.Но в дальнейшем сожалеть перестал.Сорт действительно не кислый.Плоды мясистые.Одна беда хоть идут дожди хоть не идут,при созревании под палящими лучами солнца плоды трескаются горизантально по кругу.Когда не было дождя дней 40 этим летом 2021 года плоды трескались меньше,но при температуре +40 под лучами солца некоторые плоды получили настоящие ожоги.Сорт выдержал настоящую засуху когда вокруг грядки в бороздах земля потрескалась что туда влазеет ладонь.У меня правило ничего и никогда не поливать.Единственный момент состоит в том что как только пройдут какие не какие дожди в период становления и развития растения,нужно всегда и всюду срочно рыхлить почву от образования будущей непроницаемой для воздуха корки,этим агропрёмом уничтажаются семена сорняков,а грядка будет защищена от корки и растрескивания с сохранением влаги.Ещё бы в этот самый момент сделать землю укрытой с помощью мульчи,но о таком агрегате с бензиновым двигателем способного перемолоть и ветки и траву стоит только мечтать.

Поиск ответа на свой вопрос иногда может существенно помочь в получении новых знаний. Спасибо Вам за внимательность! Вы правы, в статье была допущена ошибка. Конечно же, поджелудочная железа никоим образом не может вырабатывать глюкозу. В ней производятся 2 важных гормона – глюкагон и инсулин. Причем оба они обязаны обеспечивать баланс глюкозы в организме (один повышать, другой снижать).

У вас: “При диабете 2 типа клетки не усваивают глюкозу, которую поджелудочная железа вырабатывает в достаточном количестве.” Поджелудочная не вырабатывает глюкозу. Исправьте пожалуйста опечатку, а то я сломал себе глаза и мозг!!

Глюкоза попадает в организм с пищей. Продукты питания расщепляются в желудочно-кишечном тракте, после чего глюкоза всасывается в кровь. Для того, чтобы глюкоза попала в клетку, нужен инсулин. Его (инсулин) и вырабатывает поджелудочная железа. При диабете 1-го типа, не вырабатывается достаточно инсулина, при диабете 2-го типа инсулина хватает, но клетка к нему резистентна. Инсулин действует, как ключ. Диабет 1-типа: ключей мало, Диабет 2-типа: ключей хватает, но они не подходят. По итогу, в обоих случаях, глюкоза из вашей крови не может проникнуть в клетки, и поэтому в крови накапливается все больше и больше глюкозы.

Добрый день! Спасибо, стараемся для наших читателей.

Как сделать теплые полы в деревянном доме: варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

выравнивающая растворная стяжка;
утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
греющий кабель или пластиковые трубы;
выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
в балках делают вырезы для пропуска труб;
настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
между брусками укладывают утеплитель;
настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
К сетке хомутами крепится кабель;
Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
Настилается черновой пол из фанеры;
Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Электрический теплый пол в деревянном доме

Полы с подогревом — один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.

Главная проблема — невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана — относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.

Греющие элементы для электрических теплых полов

Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола — причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:

листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
фольгированные маты;
стержневые греющие маты;
кабельные маты или уложенный на специальные монтажные пластины кабель.

В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…

Пленочные полы и фольгированные маты

Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.

Несомненное достоинство пленочного теплого пола — запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение — самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.

Фольгированные маты — разновидность пленочного теплого пола. Точнее — гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью — карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.

Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений — в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.

Кабельные маты

Кабельные маты — наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.

Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.

Где купить

Чтобы максимально быстро приобрести необходимые комплектующие, можно посетить ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.

Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.

Укладка на лаги

Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего — основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу — их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.

Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости — и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.

При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает — пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется — его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.

Укладка кабеля

В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно — в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия — он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.

Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости — уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае — уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:

даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.

Подключение к электричеству

Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников — обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.

При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно — в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.

Видео по теме

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме — варианты устройства + инструкция

Автор: Николай Стрелковский

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы – и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме

Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Керамические полы с подогревом можно сделать и в деревянном доме

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

Распределяющие тепло пластины

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и стяжку, только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы – будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки – отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

Монолитная система обогрева

Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится погреб, в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

В такую конструкцию очень легко заложить греющие элементы

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Водяные трубы между лагами

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

Если нет специальной подложки, можно сделать и вот так…

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Вариант с фрезеровкой чернового настила

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Вариант – пластины между досками

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Поверх них даже и стяжку делать не надо – просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Такую конструкцию лучше всего залить стяжкой

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаг 1 – снятие плинтуса

Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия

Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта

Шаг 4 – герметизация щелей

Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров

Шаг 6 – раскрой доски

Шаг 7 – скругление торца

Шаг 8 – обеспечение зазора

Шаг 9 – монтаж доски

Шаг 10 – укладка трубного контура

Шаг 11 – подготовка ДСП

Шаг 12 – монтаж отражающего слоя

Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.