Восемь секретов выращивания роз

Секреты выращивания роз

Королеву цветов — пышноцветущую розу — можно встретить практически на любом дачном участке. Независимо от того, украшаете ли вы придомовую территорию миниатюрными, крупноцветковыми, бордюрными, почвопокровными, кустарниковыми, парковыми, чайно-гибридными, плетистыми, штамбовыми розами или современными клаймерами, растение, относящееся к роду Шиповник, требует пристального внимания и соблюдения соответствующих сезону агротехнических процедур.

Без тщательного ухода добиться обильного, длительного и пышного цветения розовых кустов достаточно сложно. Каждый вид и даже сорт культуры диктует свои требования, однако общая агротехника для роз не имеет существенных различий. Опытные цветоводы делятся с нами своими секретами и наработками, которые помогут улучшить условия жизнедеятельности обитателей всех розариев и приусадебных делянок.

  1. При посадке привитых растений обязательно заглубляйте место прививки на 4-5 см. Помните, что при неблагоприятных условиях прививка может погибнуть, а без нее растение на новом месте не приживется.
  2. Не допускайте формирования пустот вокруг корешков при посадке роз. Для того, чтобы земля плотно прилегала к отросткам корневой системы, утрамбовывайте грунт в посадочной лунке после того, как корешки саженца расправлены, вручную.
  3. Обязательно проводите формировочную, санитарную или омолаживающую обрезку кустов роз ранней весной, удаляя все поврежденные, сухие, изломанные, слабые, отмершие, с признаками болезней побеги до первой живой почки. Осенью обрезание роз лучше не делать, чтобы не травмировать растения и не уничтожать накопленные ими питательные компоненты.
  4. Чайно-гибридные сорта обрезают таким образом, чтобы побеги находились на уровне около 10 см от поверхности грунта. Истонченные или чрезмерно жирные побеги при весенней обрезке требуется удалять для стимуляции роста новых ветвей из прививки.
  5. Полив розовых кустов требуется организовать редкий, но обильный. Количество воды под каждое растение должно быть таковым, чтобы грунт пропитывался влагой на глубину от 30 до 50 см.
  6. В начале вегетации для помощи розам в наращивание листового аппарата и молодых побегов проводят 2 азотные подкормки с интервалом в 2-3 недели (первую из них выполняют после того, как зимнее накрытие снято).
  7. Из минеральных удобрений весной используют карбамид, аммиачную селитру или комплексную нитроаммофоску. В качестве весенней органической подкормки с азотом и гуминовыми веществами для роз полезен раствор навозной жижи, коровяка, перегноя, помета птиц или сброженное зеленое удобрения из сорных культур (окопник, одуванчик, крапива, осот) и скошенной газонной травы.
  8. Летом розы подкармливают фосфорно-калийными составами, например, монофосфатом калия, древесной золой или печной сажей, внося продукты в сухом или жидком виде.
  9. Последняя подкормка выполняется в августе с использованием фосфора, например, двойным суперфосфатом. Этот элемент помогает растениям подготовиться к периоду покоя и укрепить корневую систему перед зимними холодами.
  10. На зиму кусты роз окучивают на высоту 25-30 см, используя садовую землю, перегной, торф или зрелый компост. Такая процедура позволяет утеплить корни органикой и обеспечивает поступление дополнительных порций элементов питания по мере разложения мульчи.

Попробуйте ухаживать за розами, согласно приведенным рекомендациям специалистов, и они отблагодарят вас ароматными цветами и создадут атмосферу праздника на вашем участке.

Восемь секретов выращивания роз

Время работы: пн.-пт. info@flowers-of-russia.ru
с 9:00 до 18:00 (по Москве)

Заказы по телефону не принимаются!

0 Товаров 0 руб.
Отложенные товары
0 Товары –> Итоговая сумма: 0 руб.
В корзину
  • Каталог товаров
    • ТЮЛЬПАНЫ
    • Нарциссы
    • ЛИЛИИ
    • Гиацинты
    • Аллиум, лук декоративный
    • Крокусы
    • РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ
    • Мускари
    • Безвременники
    • ИРИСЫ луковичные
    • Подснежник
    • РАЗЛИЧНЫЕ ЛУКОВИЧНЫЕ
    • Пролеска
    • Амариллис
    • Клематис
      • Клематис крупноцветковый (саженцы два года)
      • Клематис ботанический
    • Декоративные кустарники
      • Айва декоративная
      • Акация
      • Барбарис
      • Бересклет
      • Боярышник
      • Буддлея
      • Бузина черная
      • Вереск обыкновенный
      • вейгела
      • Дерен белый
      • Калина
      • Кизильник
      • Лапчатка
      • Лох серебристый
      • Рябинник
      • Сакура
      • Снежноягодник Доренбоза
      • Хмель обыкновенный
    • Саженцы роз
      • РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ
      • Роза Флорибунда
      • Парковые розы
      • Розы Почвопокровные
      • Розы плетистые
      • Роза морщинистая или роза ругоза
    • Гортензия
    • Рододендрон
    • Пионы древовидные
    • Плодовые кустарники и саженцы
      • Актинидия
      • Арония черноплодная
      • Брусника
      • Виноград плодовый
      • Вишня войлочная
      • Годжи (Лициум, Дереза обыкновенная)
      • Голубика высокорослая
      • Ежевика
      • Ежемалина (малина х ежевика)
      • Жимолость съедобная
      • Ирга
      • Йошта (крыжовник х смородина)
      • Калина красная (обыкновенная)
      • Клюква
      • Крыжовник
      • Лещина обыкновенная
      • Лимонник китайский
      • Малина
      • Облепиха
      • Орех грецкий
      • Смородина
      • Черника
      • Шелковица
      • Цитрус
    • Саженцы клубники и земляники
    • Многолетние цветы
      • Аквилегия
      • Астильба
      • Астра многолетняя
      • Бруннера крупнолистная
      • Волжанка
      • Герань садовая
      • Гелениум осенний
      • Живучка Ползучая
      • Золотой ус (каллизия душистая)
      • Ирис болотный
      • Ирис голландский
      • Ирис сибирский
      • Ирис японский
      • Камнеломка
      • Книфофия гибридная
      • Колокольчик
      • Котовник
      • Кровохлебка
      • Лаванда узколистная
      • Лабазник
      • Лапчатка
      • Мшанка
      • Молодило
      • Нивяник
      • Печеночница
      • Плющ
      • Сидальцея
      • Толстянка (денежное дерево)
      • Фиалка душистая
      • Барвинок малый
      • Каланхоэ
    • Лилейники
    • Пионы травянистые
    • Пионы ИТО-гибриды
    • Флоксы
    • ХОСТА
    • Эремурус
    • Кандык
    • Садовая коллекция цветов
    • Гибискус сирийский
    • СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
      • Семена овощей (простые ламинированные пакеты)
        • арбуз
        • Базилик овощной
        • Баклажан
        • Бобы овощные
        • Брюква
        • Горох овощной
        • Горчица салатная
        • Дайкон
        • Двурядник тонколистный
        • Дыня
        • Индау
        • Кабачок
        • Капуста белокочанная
        • Капуста брокколи
        • Капуста брюссельская
        • Капуста кольраби
        • Капуста краснокочанная
        • Капуста пекинская
        • Капуста цветная
        • Кориандр
        • Кресс-салат
        • Кукуруза Сахарная
        • Лук батун
        • Лук порей
        • Лук репчатый
        • Лук шнитт
        • Мангольд
        • Морковь
        • Огурец
        • Патиссон
        • Перец острый
        • Перец сладкий
        • Петрушка
        • Редис
        • Редька
        • Репа
        • Салат
        • Свекла кормовая
        • Свекла столовая
        • Сельдерей
        • Томат
        • Тыква
        • Укроп
        • Фасоль овощная
        • Шпинат
        • Щавель
    • СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ (Инсектици́ды)
    • Средства защиты от болезней
    • средства для дачных туалетов и выгребных ям
    • товары для сада
    • Товары для дома
    • лук севок и чеснок
    • сидерат
    • Искусственные цветы
    • Полезные статьи
      • Что такое миниатюрные розы
      • Как выращивать домашние кактусы
      • Как размножить кактусы
      • Фикус — Польза и вред для человека
      • Советы по правильной пересадке комнатных растений, цветов
      • Лунный посевной календарь огородника на 2021 год
      • Правильный севооборот и совместимость растений
      • Почему желтеет и сохнет газон
      • Что можно подкормить крапивой
      • Секреты пышного цветения пионов
      • Растения-инсектициды от насекомых-вредителей
  • Вы здесь:
  • Главная →
  • Полезные советы →
  • Секреты роз, выращивание роз на участке, советы специалиста

Секреты роз, выращивание роз на участке, советы специалиста

Полезные советы по выращиванию роз, пионов, подготовке их к зиме, о том, как самому приготовить удобрение. Приведены результаты многолетних опытов работы на приусадебном участке.

Что надо знать о розах

Плетистые розы

Розы очень истощают землю. Для роста и хорошего цветения они берут из нее много питательных веществ, поэтому их необходимо сажать в питательную рыхлую почву и за вегетативный период хорошо ухаживать и. подкармливать.

Суглинистые почвы отличаются чаще всего плохой структурой, малым содержанием гумуса, значительной кислотностью и невысоким плодородием.

Песчаные почвы бедны азотом, фосфором, калием и медью. Черноземы – с нейтральной реакцией, и растения испытывают недостаток в фосфоре, боре, марганце. Кислые почвы бедны кальцием, магнием и молибденом. Известкованием устраняется недостаток этих веществ.

Практика многих лет доказала, что на суглинистых почвах можно выращивать розы при правильном и своевременном внесении минеральных и органических удобрений; для рыхлости этих почв необходимо добавлять речной песок: часть к объему ямы.

Недостаток удобрений в почве сказывается на росте и цветении роз. Максимального эффекта от всех удобрений, минеральных и органических, можно достигнуть только при правильном их применении и при высоком уровне агротехники (своевременная подкормка, рыхление почвы, полив и мульчирование). Мульчирование почвы у роз надо рассматривать как обязательный агротехнический прием, способствующий улучшению их развития и обильному цветению.

Розы. Польза совмещения органических и минеральных удобрений

Польза от совместного применения органических и минеральных удобрений для роз заключается в следующем.

1. Органические удобрения действуют на розы медленно, минеральные – быстро: для растения создаются лучшие условия питания, когда внесены обе группы удобрений.

Читайте также:  Инструкция по применению фунгицида Топаз для растений, отзывы

2. При внесении повышенных доз минеральных удобрений в почве иногда возникают излишне крепкие растворы солей, угнетающие развитие корней. Органические вещества поглощают часть этих солей и постепенно отдают их растениям.

3. Органические удобрения улучшают структуру и другие свойства почвы, усиливают обеспечение листьев углекислым газом, который выделяется в воздух при разложении органических веществ. Навоз полезно дополнять азотными удобрениями, т. е. применять азотные подкормки унавоживаемых культур.

Эффективность минеральных удобрений для роз возрастает на 20-30% в том случае, если их формы и дозы устанавливают с учетом свойств почвы. А свойства надо узнать путем проведения соответствующих анализов почвы.

Из анализа будет видно, какие минеральные удобрения применять.

Состав удобрений для розы

Теперь расскажем о минеральных удобрениях для роз. Но сначала их краткая характеристика и область применения.

Фосфорная мука применяется на кислых почвах, суперфосфат – на нейтральных почвах. Необходимо устанавливать правильные нормы удобрений на почвах низкого и среднего плодородия. Применяя только навоз, невозможно восполнить в почве запасы фосфора и других элементов, усвояемых розами, вследствие чего необходимо применять минеральные удобрения: суперфосфат, калий, кальций и ряд других элементов.

Азот. Не все органические вещества растения содержат азот. Его нет в клетчатке, сахарах, крахмале, жире. Из вегетативных органов азотом наиболее богаты молодые листья. По мере их старения азотистые вещества передвигаются во вновь появляющиеся листья и побеги.

Азот способствует быстрому росту, пышному облиствению и потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Нормально обеспеченные азотом розы быстро растут. Их листья отличаются темно-зеленым цветом, они более крупны и сочны. При недостатке азота рост всех органов растения задерживается, листья становятся светло-зелеными, желтеют и преждевременно опадают.

Азотного вещества в почве очень мало, и источником его должна являться аммиачная селитра, которая вносится в почву.

При избытке азота розы быстрее развиваются, но задерживается цветение, количество цветков уменьшается, розы растут удлиненными междоузлиями, жируют и легче подвергаются грибковым болезням. На внесение селитры цветы хорошо отзываются, но она слабо удерживается почвой, вымывается водой при поливе и дожде. Если наблюдается сильное развитие кустов роз и отсутствует цветение, норму азотного удобрения уменьшают и увеличивают дозу фосфорного и калийного удобрения.

Таб. 1 Расчет удобрений для роз

Лучшим азотным удобрением является аммиачная селитра.

Фосфор. Ускоряет развитие роз. Под влиянием фосфорных удобрений повышается содержание растворимых углеводов в клеточном соке, обеспечивается вызревание побегов, а следовательно, понижается точка замерзания, что важно для благополучной перезимовки роз. Фосфор способствует обильному цветению. Фосфорные удобрения хорошо действуют на всех почвах, обеспеченных азотом. Признаки фосфорного голодания: листья становятся темно-зелеными с пурпурным оттенком, более узкими, края загибаются кверху, у куста приостанавливается рост надземной части и корней.

Калий. Усиливает передвижение Сахаров из листьев в другие органы растения, участвует в образовании белковых веществ в нем, особенно при аммиачной подкормке. Увеличивая содержание белков и углеводов, калий улучшает древесину, вызревание и зимостойкость, благодаря накоплению Сахаров в клеточном соке понижается его температура замерзания. Растения при недостатке калия легко поражаются грибковыми и бактериальными болезнями.

Признаки калийного голодания роз: листья преждевременно желтеют, начиная с краев, в дальнейшем края и верх их приобретают бурую окраску и отмирают, края листьев загибаются книзу. Растения, нормально обеспеченные калием, лучше удерживают воду, и листья не так быстро вянут при краткосрочных засухах. Калий вместе с фосфорным удобрением отлично влияет на обильное цветение роз и окраску цветов. Калий потребляется розами в большом количестве в период цветения и для вызревания древесины к зиме.

Калийные удобрения способствуют росту роз, их хорошо применять во время заложения и развития цветковых почек и при появлении бутонов. Но, переудобренные розы жируют, позднее зацветают, неразвившиеся бутоны отмирают, и срезанные цветы мало стоят в воде. Калийные удобрения хорошо применять вместе с азотными и фосфорными. Необходимо знать, что калийные удобрения быстро вымываются водой.

Кальций. Этот элемент находится во всех растительных клетках. Недостаток его ослабляет прежде всего развитие корневой системы. Перестают образовываться корневые волоски, корни ослизняются и быстро загнивают. Признаки кальциевого голодания обнаруживаются и на надземных частях растений: отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Как правило, растения, потребляющие много кальция, более чувствительны к почвенной кислотности, поэтому почву для роз приходится известковать. Кальций необходим для развития растения и получения сочной окраски цветков.

Визуальная диагностика – основа наблюдений за внешними симптомами недостаточного снабжения тем или иным питательным веществом. Процесс воздушного питания растений получил название фотосинтеза. Воздушное питание – важный фактор для роста роз.

Кислород. В почвенном воздухе иногда его не хватает, что вызывает угнетение развития корневой системы и ухудшение корневого питания. В почве иногда возникают условия, при которых дыхание корней затруднено. Это характерно для заболоченных почв, где воздух вытеснен водой, и для тяжелых почв при образовании на их поверхности корки. Для проникновения кислорода к корневой системе необходимы: глубокая перекопка, поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии.

Углерод. Его растения берут из воздуха в виде углекислого газа в процессе фотосинтеза, а также и из почвы, где он находится в органических веществах и частично в почвенной воде.

Микроэлементы. Бор, медь, цинк, молибден, йод, кобальт и марганец розы употребляют весь вегетативный период. В росте роз они играют большую роль. В почве этих микроудобрений не хватает и их необходимо вносить два раза: весной, в период развития роз, и в период цветения. Микроэлементы способствуют зимостойкости роз.

При мелкой заделке в почву удобрений розы плохо используют питательные вещества удобрений, так как верхний слой почвы летом пересыхает и мелкие корни роз с корневыми волосками отмирают. Надо иметь в виду и подвижность удобрений в почве: азотные хорошо перемещаются с водой вглубь, аммиачные – плохо, а фосфорные и калийные быстро закрепляются почвой и остаются в том слое, в который они были заделаны.

Минеральные и органические удобрения способны вымываться водой при поливках и дождями. Минеральные удобрения активней вымываются из почвы, вследствие чего удобрения лучше вносить растворенными в воде мелкими дозами, но чаще.

С началом роста и развитием побегов, во время закладки цветочных почек, розам дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Со второй половины лета внесение азота прекращают; преобладающее значение в этот период будут иметь фосфор и калий, которые способствуют цветению роз и вызреванию древесины.

В конце лета производить подрезку концов побегов, что приводит к задержке роста, лучшему вызреванию древесины и усиливает зимостойкость роз. Внесение удобрений начинают рано весной, с заделкой на 5-8 см, вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м 2: перегноя или компоста – 5-6 кг, аммиачной селитры- 15-20 г, суперфосфата – 60-80 г, калия – 8-10 г.

С начала бутонизации начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка – в период бутонизации, вторая – после спада первого активного цветения, третья – после второго цветения, четвертая – в конце августа.

В настое коровяка (1 :20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро: при первой подкормке – суперфосфата 30-35 г, калийных удобрений 8-10 г; при второй подкормке-суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 8-10 г; при третьей подкормке – суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 16-20 г; четвертую подкормку произвести раствором солей в чистой воды без коровяка – суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 16-20 г.

Читайте также:  Инструкция по применению препарата Юракс 25% к

Для меньшего вымывания из почвы минеральных удобрений жидкие подкормки вносятся не в четыре срока, а в восемь, с уменьшением дозы на 50% (см. график на с. 11). Рекомендуется суперфосфат разводить в горячей воде с температурой 70-80° С.

Перед внесением жидких удобрений почва вокруг куста розы хорошо взрыхляется, поливается водой – на куст 4-5 л, чтобы не пожечь корни. Жидкая подкормка вносится по 1,5-2 л на куст в зависимости от величины куста. Когда впитается подкормка, почву мульчируют торфом или почерневшими опилками, это хорошо предохраняет ее от появления корки, испарения влаги из земли. Хорошо мульчировать травой от прополки.

Рыхление почвы производить на глубину 5-8 см, по окружности – на 12-15 см. Для сильного корня и обильного цветения роз большую пользу приносит полив; почву необходимо увлажнять на 45-55 см, не допуская резких переходов от засухи к излишней влаге.

Розы поливать регулярно и обильно в период лета, а с сентября прекратить для остановки роста и вызревания древесины к зиме. Зимостойкость роз зависит главным образом от степени вызревания древесины к моменту наступления морозов и подготовки самого растения к зиме.

Подготовка растения к зиме проходит со второй половины лета, когда в сердцевинных лучах, коре и у основания почек начинают усиленно накапливаться углеводы, главным образом крахмал. Отложение углеводов связано с тем, что со второй половины лета приостанавливается рост побегов и, следовательно, сокращается потребление углеводов.

Однако у благородных роз и во второй половине лета наблюдается активный рост. Чтобы его задержать, необходимо прекратить поливки и подкормки и подрезать верхушечные побеги. Естественная подготовка растений к зиме проходит при низких предзимних температурах, когда в тканях происходит значительное обезвоживание клеток, крахмал под влиянием ферментов переходит в сахар и масла. Последние являются защитными веществами, снижающими температуру замерзания клеток, что и предохраняет розы от гибели. Внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, а также извести способствует повышению зимостойкости роз.

Весь вегетативный период почву вокруг роз содержат в рыхлом состоянии, что способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы не проводить, чтобы прекратить рост побегов для вызревания их к зиме и хорошей перезимовке.

ВОСЕМЬ СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ РОЗ

Простые секреты выращивания роскошных роз

Меня часто спрашивают, в чем секрет выращивания роз? Почему у некоторых любителей цветов на клумбах растут великолепные крупные цветы, а у других розовые бутоны или опадают, или портятся?

На самом деле, ничего такого уж сложного в этом нет и мне не кажется справедливой фраза: «Розы не любят дилетантов». Мало кто из нас имеет диплом сельскохозяйственной академии, однако цветы прекрасно растут!

Существует несколько простых секретов выращивания роз, и я хочу ими поделиться. К сожалению, почти до всего я доходила сама, поэтому у меня на участке были прекрасные розы, которые погибли именно из-за отсутствия знаний — к примеру, я далеко не сразу усвоила, что розы гораздо легче переносят мороз, чем вымокание под укрытием. Но это только один из секретов!

Давай те начнем с самого начала — вы принесли на участок приобретенные черенки и собираетесь их высаживать. С чего начать?

1. Клумбу под розы лучше готовить с осени. Если вы перекопаете участок, внесете туда удобрение, накроете землю на зиму картоном или досками, и перекопаете еще раз непосредственно за несколько дней до посадки, вы не будете мучиться, выпалывая сорняки и два-три года можно будет не вносить удобрения. Розы очень восприимчивы к богатой органикой почве!

Разумеется, участок под розы не должен находиться в тени — все знают, что розы любят солнце — и не должен продуваться ветром.

2. Место прививки у розы нужно слегка заглубить — примерно на 3 -5 см, на поверхности она оставаться не должна. Если прививка будет выше, то начнут буйно расти побеги шиповника, на который привита роза, а если ниже — роза плохо приживается, а корневая шейка при поливах вымокнет и погибнет. Роза этого не переживет.

А вот прививку у плетистой розы смело можно заглублять сантиметров на 10, именно в таком виде лучше формируется корневая система на культурной части саженца, а шиповник не развивается.

3. При посадке обязательно нужно как следует полить саженец и аккуратно, но плотно утрамбовать почву вокруг него. Тогда в земле не останется пустот и маленькие боковые корешки розы смогут развиваться без проблем.

4. Поливать розы жарким летом нужно обильно, но редко. Двух раз в неделю будет вполне достаточно, причем полив осуществляют вечером или рано утром обязательно теплой отстоявшейся водой.

Особенно важно поливать розы в период формирования бутонов, то есть в начале лета. Полив при этом не должен быть поверхностным, вода должна проникать глубоко в землю. На каждый кустик в жаркое время уходит примерно 10 л воды.

5. Летом розы обязательно нужно обрезать! Не дожидайтесь, пока все лепестки опадут и начнут созревать семенные коробочки. В этом случае роза решит, что ее основная задача — формирование плодов, и все свои силы будет тратить именно на это.

Если вы не срежете увядающие розы, то повторного обильного цветения вы не дождетесь. Летняя обрезка — очень важная составляющая ухода, и о ней мы обязательно поговорим более подробно позже.

Каждый побег розы в идеале должен заканчиваться бутоном. Если на вашем растении имеется много пустых побегов (их называют спящими), то их нужно «разбудить». Смело обрезайте их до нижних боковых пазух, тогда образование новых бутонов не заставить себя ждать.

6. Несмотря на всю любовь розы к органике, перекармливать цветы не нужно. Внесите весной удобрения, содержащие азот, они стимулируют рост листьев. А летом розы нуждаются в компосте и старом перепревшем навозе.

Во время цветения подкормки лучше приостановить, а последний раз следует вносить удобрение не позднее середины сентября. В это время нужно вносить фосфорно-калиевые смеси. Позже удобрения вносить уже не надо.

7. Готовьте ваши розы к зиме! Обрезать их на зиму или оставить эту процедуру до весны, каждый цветовод решает для себя сам. Лично я обрезаю свои розы в октябре совсем коротко и они прекрасно зимуют.

Однако многие считают, что делать эту процедуру лучше весной, так как розы накапливают питательные вещества и им легче зимовать необрезанными.

В любом случае нужно высоко окучить ваши розы и прорыхлить почву под ними, чтобы кислород свободно поступал к корням и вода не скапливалась на поверхности, образуя ледяную корку.

Листья с роз нужно убирать, с ними растения укрывать не следует, иначе можно спровоцировать грибковые заболевания.

И не укутывайте ваши розы до первых заморозков, иначе в тепле на них начнут расти побеги, которые зимой просто вымерзнут, став причиной загнивания.

Вот, собственно, и все основные правила. Соблюдайте их, и ваши розы всегда будут прекрасно выглядеть!

Читайте также:  Как приготовить редьку с медом от кашля?

8 простых секретов выращивания роз в саду

Роза – настоящая королева цветника.

За годы выращивания этого прекрасного цветка поняла, какие ошибки при выращивании роз нужно не допускать. Надеюсь, что эти советы по выращиванию роз помогут начинающим любителям выращивания роз

1. Обязательно заглубляйте место прививки на 3-5см. Роза погибнет, если погибнет прививка. Это относится к привитым розам.

2. При посадке обязательно хорошенько полейте и утрамбуйте землю около корневой системы, для того чтобы не было пустот. Иначе , когда роза начинает расти , её маленьким корешкам не за что цепляться.

3. Многие издания советуют выполнять осеннюю обрезку перед зимовкой роз. Я методом проб и ошибок поняла, что обрезать на зиму розы нельзя. Мы лишаем розу питательных веществ, которые она накопила, готовясь к зимовке. А весной обрезаем все подсохшие, подмерзшие побеги до живой почки. При весенней обрезке чайно-гибридные розы обрезаем на 10см от уровня почвы. Обрезаем очень тонкие и толстые побеги- это стимулирует рост дополнительных побегов из прививки.

4. Поливаем розы очень обильно, но редко.

5. В середине лета прекращаем вносить удобрения. В августе последняя подкормка фосфорным удобрением, для того чтобы роза подготовилась к зимовке.

6. На зиму листья у роз не обрезаем. Роза сама знает до какого времени ей нужны листья. Пока ей нужно питание, роза набирает питательные вещества и держит листья. Сбросит она их сама, когда питательные вещества станут не нужны.

Читайте также: Секрет выращивания гвоздики

7. На зиму кустики роз окучивать на 20-30см, но не торфом, а землёй. Иначе после оттепели и дождя это стимулирует рост, а роза должна спать.

8. Не срезайте в первый год розу, если хотите, чтобы в дальнейшем Ваша розочка цвела. Если и хотите срезать, то только один бутон и срезайте стебель как можно выше. В первый год корневая система еще не такая сильная и, что, срезав розу, да еще и до самого низа, мы тем самым стимулируем рост поросли ниже прививки. Это значит, что роза переродится в шиповник, на который она была привита.

Делитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!

8 секретов выращивания роз

Чтобы вырастить красивые розы, за ними нужно тщательно ухаживать. Помочь в этом могут некоторые советы, выработанные специалистами, которые имеют богатый опыт в этом деле.

Важные советы

Секреты выращивания роз не сопряжены со сложностями, однако их необходимо строго придерживаться на всех этапах.

Секрет 1

Розы следует подрезать постоянно. Даже в первый год, когда растение только укореняется и набирает силы, следует проводить пинцировку, или прищипывание. Благодаря этому можно сформировать вид будущего куста. По мере роста прищипывают побеги. Делают это над вторым или третьим листиком. Важно, чтобы крайний глазок оставался снаружи куста. Он задает направление новому побегу. Если глазки появляются изнутри, их следует аккуратно убирать.

Если роза собирается цвести в первый год после высадки, это должно произойти не раньше августа. В связи с этим следует удалять первые бутоны, поскольку они могут повредить основным побегам. В конце лета на каждой ветке оставляют не больше 1-2 цветков. Срезать цветы нужно при первых признаках увядания. Если этого не сделать, рост начнет замедлятся.

Секрет 2

Розы требуют большого количества воды в процессе интенсивного роста и завязывания бутонов. В период вегетации поливать их нужно не чаще 1 раза в 10-15 дней. Если стоит жаркая погода, то вода необходима розам каждые 5 дней. Правильный полив предполагает наличие свежевыкопанной лунки, глубина которой составляет 15 см. В них следует наливать прохладную свежую воду, которая не должна иметь низкую температуру и не быть застоявшейся. Затем лунку следует засыпать землей.

Если использовать другой метод полива, вода быстро испарится, а земля станет более плотной. При использовании дождевания влага будет поступать в небольшом количестве, начнут развиваться заболевания (гниль, пятнистость или мучнистая роса).

Секрет 3

Кусты роз не следует сажать близко друг к другу. Такая загущенность будет препятствовать правильному уходу. Кроме того, посадкам будет не хватать света, они будут плохо проветриваться, что может стать причиной болезней или появления вредителей.

Секреты выращивания роз

Всеми любимой царицей цветов, несомненно, являются розы. Этот цветок украсит любой сад, только для того, чтобы роза радовала вас обильным цветением нужно знать как правильно за ней ухаживать. Правильный уход заключается в поливе, подкормке, подрезке, укрытии от морозов и защите от вредителей.

Подкормка

Самым легким и хорошим удобрением является навоз, будь то конный, коровий или куриный. Только вносить его нужно не в свежем виде, а в перепревшем в течение нескольких недель, иначе может сжечь корни растения и навредить почве.

Когда начинают формироваться бутоны, подкармливаем растение раствором селитры (кальциевой) в соотношении 1 ложка на 10 литров воды. В период роста и развития кустов роз необходимо подкармливать раз в две недели сорняковым раствором, минеральными удобрениями, куриным пометом или настоянным навозом. Чтобы подкормка лучше усваивалась, ее нужно хорошо растворить и внести после полива почвы. Прекращаем удобрять розы с середины июля, так как растение уже готовиться к зимнему периоду. Но с подкормками тоже не перестарайтесь, потому что при избытке удобрений розы скудно цветут, а листва преобладает.

Розы не любят частый обильный полив, хватит и одного раза в неделю. Конечно, если лето очень жаркое, то нужно чаще поливать. Поливать нужно теплой водой, заранее отстоянной, в количестве 1 ведра на 1 куст утром или вечером. При поливе старайтесь не попадать на листья, и вода должна проникнуть на 30 см вглубь почвы. Это делается для того, чтобы корни образовывались ниже, иначе будут легко повреждаться.

В случае, если вы куда-то уезжаете, и розы будут без полива больше недели, то прикройте почву перегноем или скошенной травой. Такая процедура задержит влагу. Если растению не хватает влаги, цветы становятся мелкими, а если наоборот избыток влаги, то это приведет к недостатку кислорода корням, из-за чего начинают желтеть листья. Поэтому старайтесь рыхлить почву после каждого полива и дождя.

Обрезка

Обрезка роз должна проводиться каждой весной, до того как пробудятся почки. Нужно удалить слабые, больные и сухие стебли. Есть 3 вида обрезок: сильная, умеренная и слабая. Сильная обрезка, это когда вы обрезаете почти всю розу, оставляя только 2-3 почки, при умеренной остается на стебле 4-6 почек, а при слабой 8-12 почек. Сильная обрезка применяется после холодных зим, когда растение очень пострадало. Обрезать нужно острым ножом, а срезы смазать садовым варом.

Борьба с вредителями и болезнями

Самой распространенной болезнью роз является мучнистая роса. Лучше всего не дожидаться ее, а принять профилактические меры. Лучшей профилактикой является раствор питьевой соды, берем 40 грамм соды и разбавляем ее в 1 литре воды и опрыскиваем всю зелень. Начинать нужно весной 3 раза через неделю, а затем в начале лета. Самыми неприятными и частыми вредителями является тля. Бороться с ней легко, но нужно частенько осматривать растения, чтобы вовремя начать с ними бороться. Можно воспользоваться таким народным способом, на ведро воды добавляете полынь и для лучшего прилипания добавляете чуть-чуть жидкого мыла и варите на огне 15 минут. Остужаете и опрыскиваете растение. Через неделю повторяем процедуру. В случае, если народное средство не помогло, воспользуйтесь химическими препаратами. Тля не любит запах лаванды и настурции, поэтому посадите возле роз эти цветы и тля не будет вас беспокоить. А чтобы не было жуков посадите календулу и бархатцы. Для того, чтобы розы меньше болели, можете посадить рядом лук и чеснок. Если вы заметили пятна и трещины на листьях и стеблях, а также плохо развиваются бутоны, то это признаки заболевания. Зараженные ветки нужно выбросить и обработать куст настоем из таких трав, как крапива, полынь и хвощ.

Читайте также:  Виды хлорофитума: капский, оранжевый, жемчужный, лаксум, грин оранж и другие

Секреты роз, выращивание роз на участке, советы специалиста

Что надо знать о розах

Розы очень истощают землю. Для роста и хорошего цветения они берут из нее много питательных веществ, поэтому их необходимо сажать в питательную рыхлую почву и за вегетативный период хорошо ухаживать и. подкармливать.

Суглинистые почвы отличаются чаще всего плохой структурой, малым содержанием гумуса, значительной кислотностью и невысоким плодородием.

Песчаные почвы бедны азотом, фосфором, калием и медью. Черноземы – с нейтральной реакцией, и растения испытывают недостаток в фосфоре, боре, марганце. Кислые почвы бедны кальцием, магнием и молибденом. Известкованием устраняется недостаток этих веществ.

Недостаток удобрений в почве сказывается на росте и цветении роз. Максимального эффекта от всех удобрений, минеральных и органических, можно достигнуть только при правильном их применении и при высоком уровне агротехники (своевременная подкормка, рыхление почвы, полив и мульчирование). Мульчирование почвы у роз надо рассматривать как обязательный агротехнический прием, способствующий улучшению их развития и обильному цветению.

Розы. Польза совмещения органических и минеральных удобрений

Польза от совместного применения органических и минеральных удобрений для роз заключается в следующем.

1. Органические удобрения действуют на розы медленно, минеральные – быстро: для растения создаются лучшие условия питания, когда внесены обе группы удобрений.

2. При внесении повышенных доз минеральных удобрений в почве иногда возникают излишне крепкие растворы солей, угнетающие развитие корней. Органические вещества поглощают часть этих солей и постепенно отдают их растениям.

3. Органические удобрения улучшают структуру и другие свойства почвы, усиливают обеспечение листьев углекислым газом, который выделяется в воздух при разложении органических веществ. Навоз полезно дополнять азотными удобрениями, т. е. применять азотные подкормки унавоживаемых культур.

Эффективность минеральных удобрений для роз возрастает на 20-30% в том случае, если их формы и дозы устанавливают с учетом свойств почвы. А свойства надо узнать путем проведения соответствующих анализов почвы.

Из анализа будет видно, какие минеральные удобрения применять.

Состав удобрений для розы

Фосфорная мука применяется на кислых почвах, суперфосфат – на нейтральных почвах. Необходимо устанавливать правильные нормы удобрений на почвах низкого и среднего плодородия. Применяя только навоз, невозможно восполнить в почве запасы фосфора и других элементов, усвояемых розами, вследствие чего необходимо применять минеральные удобрения: суперфосфат, калий, кальций и ряд других элементов.

Азот. Не все органические вещества растения содержат азот. Его нет в клетчатке, сахарах, крахмале, жире. Из вегетативных органов азотом наиболее богаты молодые листья. По мере их старения азотистые вещества передвигаются во вновь появляющиеся листья и побеги.

Азот способствует быстрому росту, пышному облиствению и потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Нормально обеспеченные азотом розы быстро растут. Их листья отличаются темно-зеленым цветом, они более крупны и сочны. При недостатке азота рост всех органов растения задерживается, листья становятся светло-зелеными, желтеют и преждевременно опадают.

Азотного вещества в почве очень мало , и источником его должна являться аммиачная селитра, которая вносится в почву.

При избытке азота розы быстрее развиваются, но задерживается цветение, количество цветков уменьшается, розы растут удлиненными междоузлиями, жируют и легче подвергаются грибковым болезням. На внесение селитры цветы хорошо отзываются, но она слабо удерживается почвой, вымывается водой при поливе и дожде. Если наблюдается сильное развитие кустов роз и отсутствует цветение, норму азотного удобрения уменьшают и увеличивают дозу фосфорного и калийного удобрения.

Таб. 1 Расчет удобрений для роз

Лучшим азотным удобрением является аммиачная селитра.

Фосфор. Ускоряет развитие роз. Под влиянием фосфорных удобрений повышается содержание растворимых углеводов в клеточном соке, обеспечивается вызревание побегов, а следовательно, понижается точка замерзания, что важно для благополучной перезимовки роз. Фосфор способствует обильному цветению. Фосфорные удобрения хорошо действуют на всех почвах, обеспеченных азотом. Признаки фосфорного голодания: листья становятся темно-зелеными с пурпурным оттенком, более узкими, края загибаются кверху, у куста приостанавливается рост надземной части и корней.

Калий. Усиливает передвижение Сахаров из листьев в другие органы растения, участвует в образовании белковых веществ в нем, особенно при аммиачной подкормке. Увеличивая содержание белков и углеводов, калий улучшает древесину, вызревание и зимостойкость, благодаря накоплению Сахаров в клеточном соке понижается его температура замерзания. Растения при недостатке калия легко поражаются грибковыми и бактериальными болезнями.

Признаки калийного голодания роз: листья преждевременно желтеют, начиная с краев, в дальнейшем края и верх их приобретают бурую окраску и отмирают, края листьев загибаются книзу. Растения, нормально обеспеченные калием, лучше удерживают воду, и листья не так быстро вянут при краткосрочных засухах. Калий вместе с фосфорным удобрением отлично влияет на обильное цветение роз и окраску цветов. Калий потребляется розами в большом количестве в период цветения и для вызревания древесины к зиме.

Калийные удобрения способствуют росту роз, их хорошо применять во время заложения и развития цветковых почек и при появлении бутонов. Но, переудобренные розы жируют, позднее зацветают, неразвившиеся бутоны отмирают, и срезанные цветы мало стоят в воде. Калийные удобрения хорошо применять вместе с азотными и фосфорными. Необходимо знать, что калийные удобрения быстро вымываются водой.

Кальций. Этот элемент находится во всех растительных клетках. Недостаток его ослабляет прежде всего развитие корневой системы. Перестают образовываться корневые волоски, корни ослизняются и быстро загнивают. Признаки кальциевого голодания обнаруживаются и на надземных частях растений: отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Как правило, растения, потребляющие много кальция, более чувствительны к почвенной кислотности, поэтому почву для роз приходится известковать. Кальций необходим для развития растения и получения сочной окраски цветков.

Визуальная диагностика – основа наблюдений за внешними симптомами недостаточного снабжения тем или иным питательным веществом. Процесс воздушного питания растений получил название фотосинтеза. Воздушное питание – важный фактор для роста роз.

Кислород. В почвенном воздухе иногда его не хватает, что вызывает угнетение развития корневой системы и ухудшение корневого питания. В почве иногда возникают условия, при которых дыхание корней затруднено. Это характерно для заболоченных почв, где воздух вытеснен водой, и для тяжелых почв при образовании на их поверхности корки. Для проникновения кислорода к корневой системе необходимы: глубокая перекопка, поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии.

Углерод. Его растения берут из воздуха в виде углекислого газа в процессе фотосинтеза, а также и из почвы, где он находится в органических веществах и частично в почвенной воде.

Микроэлементы. Бор, медь, цинк, молибден, йод, кобальт и марганец розы употребляют весь вегетативный период. В росте роз они играют большую роль. В почве этих микроудобрений не хватает и их необходимо вносить два раза: весной, в период развития роз, и в период цветения. Микроэлементы способствуют зимостойкости роз.

Читайте также:  Как должны зимовать кактусы, чтобы они зацвели весной

При мелкой заделке в почву удобрений розы плохо используют питательные вещества удобрений, так как верхний слой почвы летом пересыхает и мелкие корни роз с корневыми волосками отмирают. Надо иметь в виду и подвижность удобрений в почве: азотные хорошо перемещаются с водой вглубь, аммиачные – плохо, а фосфорные и калийные быстро закрепляются почвой и остаются в том слое, в который они были заделаны.

Минеральные и органические удобрения способны вымываться водой при поливках и дождями. Минеральные удобрения активней вымываются из почвы, вследствие чего удобрения лучше вносить растворенными в воде мелкими дозами, но чаще.

С началом роста и развитием побегов, во время закладки цветочных почек, розам дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Со второй половины лета внесение азота прекращают; преобладающее значение в этот период будут иметь фосфор и калий, которые способствуют цветению роз и вызреванию древесины.

В конце лета производить подрезку концов побегов, что приводит к задержке роста, лучшему вызреванию древесины и усиливает зимостойкость роз. Внесение удобрений начинают рано весной, с заделкой на 5-8 см, вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м 2: перегноя или компоста – 5-6 кг, аммиачной селитры- 15-20 г, суперфосфата – 60-80 г, калия – 8-10 г.

С начала бутонизации начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка – в период бутонизации, вторая – после спада первого активного цветения, третья – после второго цветения, четвертая – в конце августа.

В настое коровяка (1 :20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро: при первой подкормке – суперфосфата 30-35 г, калийных удобрений 8-10 г; при второй подкормке-суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 8-10 г; при третьей подкормке – суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 16-20 г; четвертую подкормку произвести раствором солей в чистой воды без коровяка – суперфосфата 60-70 г, калийных удобрений 16-20 г.

Для меньшего вымывания из почвы минеральных удобрений жидкие подкормки вносятся не в четыре срока, а в восемь, с уменьшением дозы на 50% (см. график на с. 11). Рекомендуется суперфосфат разводить в горячей воде с температурой 70-80° С.

Перед внесением жидких удобрений почва вокруг куста розы хорошо взрыхляется, поливается водой – на куст 4-5 л, чтобы не пожечь корни. Жидкая подкормка вносится по 1,5-2 л на куст в зависимости от величины куста. Когда впитается подкормка, почву мульчируют торфом или почерневшими опилками, это хорошо предохраняет ее от появления корки, испарения влаги из земли. Хорошо мульчировать травой от прополки.

Рыхление почвы производить на глубину 5-8 см, по окружности – на 12-15 см. Для сильного корня и обильного цветения роз большую пользу приносит полив; почву необходимо увлажнять на 45-55 см, не допуская резких переходов от засухи к излишней влаге.

Розы поливать регулярно и обильно в период лета, а с сентября прекратить для остановки роста и вызревания древесины к зиме. Зимостойкость роз зависит главным образом от степени вызревания древесины к моменту наступления морозов и подготовки самого растения к зиме.

Подготовка растения к зиме проходит со второй половины лета, когда в сердцевинных лучах, коре и у основания почек начинают усиленно накапливаться углеводы, главным образом крахмал. Отложение углеводов связано с тем, что со второй половины лета приостанавливается рост побегов и, следовательно, сокращается потребление углеводов.

Однако у благородных роз и во второй половине лета наблюдается активный рост. Чтобы его задержать, необходимо прекратить поливки и подкормки и подрезать верхушечные побеги. Естественная подготовка растений к зиме проходит при низких предзимних температурах, когда в тканях происходит значительное обезвоживание клеток, крахмал под влиянием ферментов переходит в сахар и масла. Последние являются защитными веществами, снижающими температуру замерзания клеток, что и предохраняет розы от гибели. Внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, а также извести способствует повышению зимостойкости роз.

Весь вегетативный период почву вокруг роз содержат в рыхлом состоянии, что способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы не проводить, чтобы прекратить рост побегов для вызревания их к зиме и хорошей перезимовке.

10 секретов выращивания комнатных роз

10 секретов выращивания комнатных роз

Чтобы комнатные розы цвели из года в год и оставались здоровыми, выпускали густую крону из ярких листьев, нужно внимательно изучить особенности и привычки растений. Первые ошибки можно допустить уже при выборе розы на прилавке. Но и для первых дней в доме, и для ухода в дальнейшем есть свои секреты.

1. Делаем правильный выбор растения

Выбирая розы, стоит со всей ответственностью взвешивать свои собственные возможности удовлетворить индивидуальные предпочтения растения. Несмотря на то, что комнатные розы кажутся одинаковыми и их выбирают на «вкус и цвет», они вовсе не однородны по своей капризности. Точно так же, как среди садовых роз флорибунды отличаются от грандифлор, а те – от чайно-гибридных роз, так и комнатные розы разнятся между собой по выносливости, способности без труда выдерживать легкие отклонения от идеальных условий, стойкости к заболеваниям.

Правда, разобраться в ассортименте как раз комнатных роз куда проще: чем компактнее, плотнее, естественнее по силуэту и среднецветковее растение, тем менее оно капризно. Всё необычное, крупное, идеально строгое, миниатюрное, обильное, экстравагантное и эффектное у комнатных роз является еще и синонимом их капризности. Поэтому среди представленных комнатных красавиц выбор всегда лучше делать в пользу «скромниц».

Розы из группы миниатюрных, с крохотными цветками не только неустойчивы к заболеваниям, но и не сбрасывают увядающие цветки. Роскошные крупноцветковые серии и ампельные розы, может, и устойчивы к болезням, но требуют очень строгого периода покоя и безошибочного ухода.

Но есть и исключения. Куда более крупноцветные и мощные, по сравнению с обычными комнатными, патио розы серии «Патио Хит» могут выдержать засуху и хорошо растут в сухом воздухе. Но и за это придется «заплатить» – холодной зимовкой. О привычных условиях и особенностях содержания роз лучше расспросить при покупке.

Главный секрет успешного выращивания комнатных роз – правильный выбор вида растения

2. Карантинный период с маленьким бонусом

Первые дни комнатных роз в доме – самые важные. Фактически, они определят, как растение будет расти и выживет ли в новом доме. В случае с розами нужно сочетать регулярный уход с мягкой, плавной адаптацией – обычным «промежуточным» карантинным периодом.

Насколько бы прекрасной не казалась цветущая роза (а покупают комнатных красавиц обычно на пике цветения), сразу же нести ее на постоянное место не стоит. Рекомендуемые и привычные условия «усредняют», избегая любых крайностей.

Выставляют розу отдаленно от других растений – в мягком освещении со средними или чуть пониженными температурами. Оберегают от сквозняков, скачков температур, прямого солнца, нехватки света и других крайностей. Но перед тем, как нести розу в такие условия, нужно обязательно позаботиться о ее очистке и подготовке. Розы продавцы всегда обрабатывают специальными препаратами для листьев, балуют внекорневыми подкормками для достижения максимальной «товарной» декоративности, а чаще всего еще и добавляют в коктейль «секретные» средства – ингибиторы роста, удерживающие кустики компактными.

Читайте также:  Как вырастить малину Таруса, обеспечив ей наилучший уход?

Смыть все загрязнения и остатки препаратов с розы – задача очень важная и требующая всего нескольких процедур:

  • повторно очень внимательно осмотреть розу, уделяя особое внимание оборотной стороне листьев;
  • снять с растения поврежденные, сухие, начинающие менять окрас листья, при необходимости укоротив поврежденные побеги;
  • аккуратно, не замачивая цветки и поверхность почвы, вымыть кустики под теплым душем.

Если есть любые подозрения на заражения грибковыми заболеваниями, инфекциями, вредителями, сразу после душевания лучше провести профилактическое опрыскивание универсальными инсектицидными и фунгицидными препаратами.

Главный секрет карантинного периода розы – мягкий «перевод» растения на новую влажность воздуха. В любой цветочной лавке розы наслаждаются высокой и стабильной влажностью. В первые 2-3 дня розы либо часто опрыскивают, либо устанавливают увлажнитель. А с четвертого дня медленно уменьшают показатели влажности, доведя до тех, в которых вы намереваетесь выращивать растение на постоянном месте. Опрыскивание более удобно, ведь его можно просто сделать более редким.

После завершения периода адаптации розу переводят на постоянное место, добавляя в свои коллекции. Для зараженных растений изоляцию продолжают на весь срок лечения.

С пересадкой комнатных роз спешить не надо

3. Не спешите с пересадкой

Пересадку после покупки и даже после карантинного периода проводят только при крайней необходимости. Если в горшке растет несколько кустиков, их ни в коем случае не разделяют до следующей весны или хотя бы до окончания цветения.

Горшки с розами всегда можно просто поставить в более декоративную емкость, но от пересадки лучше отказаться до оптимальных сроков, если растению есть куда развиваться и корни не вылазят из дренажных отверстий.

При вынужденной пересадке розу переваливают, не разрушая земляного кома и слегка снимая только свободный верхний и нижний слои почвы. Если субстрат нужно досыпать или сменить верхний слой почвы, используют качественный субстрат для роз.

Оптимальное время для пересадки роз – спустя несколько недель после завершения цветения или ранней весной (до того, как роза начнет расти – в конце февраля или начале марта).

Комнатные розы пересаживают ежегодно, выращивая в компактных емкостях, достаточных для развития растения на протяжении одного сезона. Диаметр горшков увеличивают всего на 2-3 см, при потребности корневую систему обрезают для восстановления компактности. Они чувствительны к истощению почвы и даже частичная смена субстрата с досыпанием свежего грунта позволяет поддерживать для растения нормальную среду.

Когда придет время, розы пересаживают очень аккуратно, даже при разделении кустиков стараясь свести контакты к минимуму. Комнатные розы выращивают только в контейнерах с крупными дренажными отверстиями, классической формы, не слишком глубоких, но и не плоских, с дренажем, высота которого должна составить от ¼ до 1/3 высоты емкости.

Для роз лучше использовать либо готовые специальные субстраты (почти у каждого производителя есть специальный грунт для роз), либо качественную универсальную почву с грубой текстурой. Если у вас есть отдельные компоненты, то почвосмесь можно составить из равных частей торфа и перегноя, прибавив половину доли песка, древесный уголь или золу.

4. Идеальное место для образцового цветения

Царственные розы даже в комнатном формате плохо «соглашаются» на компромиссы. Любое место им не подойдет. Розы не просто цветут только в идеально соответствующих их требованиям условиях, но и способны сохранять зелень, нормально развиваться, зацвести повторно только при правильном освещении и температурах.

Для комнатных роз необходимо найти такое место в доме, где освещение будет рассеянным, но очень ярким. Размещают комнатные розы только на подоконниках, при этом не всегда даже первый ряд – достаточная гарантия того, что розам не понадобится досветка.

Лучше всего для роз подходят восточные или ориентированные на юго-запад окна. На южных окнах розам слишком жарко, на северных при продолжении цветения и сохранении листьев досветка нужна не только зимой, но и осенью, а на западных досветка обязательна зимой. Освещение зимой для роз с оголенными побегами критического значения не имеет.

Розы терпимы к комнатным температурам. Но чем более прохладная среда, чем дольше и некачественнее они цветут, тем лучше выглядят листья. Допустимая температура воздуха для роз – от 16 до 26 градусов в период цветения. Оптимальные значения показателей куда скромнее – от 16 до 22-х градусов.

В период покоя розы обязательно должны пребывать в прохладе. При идеальном значении от 12 до 15 градусов допустимые отклонения – от 3-х градусов тепла до 15 градусов тепла, максимум. Все выходы за допустимые диапазоны сказываются на росте и цветении комнатных роз и меры по компенсации температур должны предприниматься сразу же. Минимальная температура, которую могут вынести комнатные розы – 0°С.

Лучше всего для роз подходят восточные или ориентированные на юго-запад окна. © kayaflower

5. Простая защита от неправильных температур

Несмотря на то, что комнатные розы довольно чувствительны к неправильным температурам, компенсировать их уходом и дополнительными процедурами можно. Именно уход и внимательное наблюдение за растением – главная гарантия того, что розы в горшечном формате сохранят здоровье.

Есть всего две процедуры, которые помогут розам справиться с более жаркими температурами:

  • опрыскивание, которое можно включать в программу ухода при повышении температуры до 24 градусов и больше (летом его проводят несколько раз в день);
  • проветривание комнат (с защитой растения от сквозняков и резкого перепада температур в виде защитного укрытия или временного переноса на новое место).

А вот с пониженными, слишком холодными значениями бороться легче: растение просто переносят в комнату потеплее. Зимой, если розы содержат при температуре ниже 10 градусов, от переохлаждения и риска падения значений ниже 3-х градусов тепла растения спасают при помощи дополнительного утепления емкостей или временного колпака. При повышении температуры важно беречь розы от резкого перепада, медленно изменяя температуру содержания для уменьшения стресса.

Любые крайности с переохлаждением или перегревом почвы для роз очень опасны. И пока показатели температуры в комнате легко выравниваются своевременно предпринятыми мерами, с субстратом все сложнее. Любой контакт с холодными поверхностями, в том числе стеклом или подоконником, без защитной подставки, в холодное время года может привести к частичному переохлаждению субстрата.

Летом в жаркие дни почву нужно защищать от перегрева, в том числе благодаря использованию двойных емкостей и укутывающих материалов, которые стабилизируют температуру субстрата внутри основного горшка.

Для стабилизации температуры розы поливают слегка тепловатой – на 2-4 градуса выше температуры в комнате – водой. Летом, если в комнатах очень жарко, температуру воды можно понизить на 2-3 градуса, но только в крайнем случае и не создавая температурного шока для корней растения.

6. Строгая форма и чистые кусты для успешного цветения

Чтобы комнатные розы цвели как можно дольше и обильнее, нужно своевременно заботиться об удалении увядающих цветков. Как и с садовыми кустами, отцветающие роскошные цветки не украсят комнатную розу. Но если в саду издалека их недостатки можно и не заметить, в комнате все «некрасивости» сразу же бросаются в глаза.

Не стоит дожидаться опадания даже первого лепестка: цветки срезают, как только они начинают вянуть. Обрезку увядающих соцветий и цветков розы нужно проводить правильно: если это не многоцветковая роза с собранными в густые соцветия цветками, то вместе с цветоносом до первого листа.

Читайте также:  Как делают гипсовые фигуры

Если роза выпускает щитки и кисти соцветий, то отдельные цветки срезаются вместе с цветоножкой, а уже после того, как увянет последний цветок – все соцветие по общим правилам, до первого листа.

Основное формирование и обрезку побегов проводят только после завершения цветения. Обрезку на комнатных розах можно проводить:

  • после сбрасывания листьев (если они сохраняются, через 1 неделю после отцветания) уже после перевода растения в прохладные условия;
  • перед началом активного роста и пересадкой, если она проводится.

На всех комнатных розах удаляют поврежденные, сухие побеги, а укорачивание остальных проводят до коротких пеньков с 3-мя–5-ю почками, оставляя веточки высотой около 10-15 см. Кусты формируют так, чтобы они регулярно обновлялись, оставляя около 4-6 сильных скелетных побегов и удаляя самые старые и слабые веточки.

При обрезке нужно следить за тем, чтобы верхняя почка была направлена наружу куста. По мере роста новых веточек формирование проводят благодаря прищипыванию и выборочной обрезке верхушек или укорачиванию слишком длинных веточек до 3-5 почек.

Основное формирование и обрезку побегов проводят только после завершения цветения комнатной розы. © beyondespot

7. Обильные поливы, но разумно

В то время, когда розы активно наращивают вегетативную массу, выпускают бутоны и цветут, они всегда нуждаются в обильных, частых поливах. Но проводить их бездумно было бы большой ошибкой. Статус красивоцветущей, но капризной королевы розы получили не случайно. Комнатных цариц нужно поливать так, чтобы субстрат всегда был стабильно влажным – но не легко или чрезмерно, а на средних уровнях.

Добиться такой стабильностью можно только одним способом – перед каждым следующим поливом проверяя, как просыхает почва в горшках. Комнатные розы любят, чтоб подсыхали полностью только 2-3 верхних сантиметра почвы.

Чтобы не нужно было проводить проверку вручную, можно приобрести простые индикаторы влажности, которые будут подсказывать, когда проводить полив. Недопустимо давать воде скапливаться в поддонах и нижней части субстрата. Сливать лишнюю воду с подставок лучше сразу же, как только она появляется.

В период покоя частота поливов, как и то, насколько скудными они должны быть, определяется температурой содержания розы. Идеальная стратегия – проверять просыхание субстрата и просушивать его приблизительно на треть или до половины.

И осенью, и зимой обильных процедур лучше избегать: гораздо безопаснее проводить поливы чаще, но небольшим количеством воды, слегка промачивая субстрат. Чем теплее, тем чаще придется поливать розы, тогда как при содержании в холоде при минимально допустимых температурах поливы могут понадобиться не чаще 1–2-х раз в месяц.

Даже однократное полное просыхание субстрата и пропуск полива, как и сырость, застой воды, для комнатных роз не пройдут бесследно. Эти растения никогда не прощают промахов, и с поливами – в первую очередь. Конечно, очевиднее всего последствия во время цветения, но и в период покоя не стоит экспериментировать с крайностями.

8. Бонусные подкормки

Розы часто рекомендуют подкармливать так же, как и любое другое красивоцветущее комнатное растение – в период активного роста. Обычно – весной и летом или с момента начала роста новых листьев и побегов и до завершения периода цветения.

Для них считается стандартной частота подкормок 1 раз в 2 недели. Но чтобы добиться от розы максимальной эффектности и сохранять растения из года в год, только обычным подходом ограничиваться не стоит. Несколько дополнительных процедур и маленькая хитрость с уменьшением частоты позволят удовлетворить все потребности роз без риска перекормки или недокормки.

Комнатные розы, и правда, можно покармливать 1 раз в 2 недели комплексными удобрениями, при желании изменяя их состав на стадии бутонизации и цветения. Но куда лучше розы реагируют на еженедельные подкормки. Проводить их лучше раздельно минеральными и органическими удобрениями, используя половину от обычной дозы. Специальные удобрения для роз вполне подойдут для минеральной «стадии».

Можно применить и другую стратегию. В самом начале роста в течение месяца розы лучше подкармливать полными минеральными удобрениями или удобрениями с повышенным содержанием азота. На стадии формировании бутонов для роз нужны калийно-фосфорные подкормки, которые можно продолжить и в начале цветения, и до его середины, затем опять вернувшись к сбалансированным удобрениям.

Выбирать для комнатных роз лучше удобрения в жидкой форме и покупные препараты с хорошо известными свойствами, особенно если речь идет об органических удобрениях.

Обычных подкормок для комнатных роз мало. Внекорневые подкормки – гарантия и лучшей бутонизации, и пышной зелени кустиков. Именно они позволяют столь роскошно выглядеть розам на прилавках. Проводят внекорневые подкормки всего 3 или 4 раза, с одинаковым интервалом от 10 до 12 дней, на протяжении весны, начиная с того момента, когда начнут активно расти молодые веточки.

Комнатные розы большие любительницы свежего воздуха. © k.sina

9. Строгий и плавный период покоя

Розы – одни из растений, которые без прохладной фазы покоя не зацветут. Но выставляя их на «зимовку», стоит помнить, что несмотря на резкие отличия в условиях между периодом покоя и стадией активной вегетации и цветения, переводить розы на «отдых» стоит как можно более плавно.

У традиционно цветущих комнатных роз период покоя приходится на зиму и стартует в ноябре, завершаясь в конце февраля-марте. Но комнатные розы часто выгоняют для зимнего цветения, при оптимальных условиях они могут цвести неустанно и период покоя смещается на другие сроки. Если растения продолжают цвести, им обеспечивают неизменно яркое освещение, а в новые условия переводят после завершения цветения.

Постепенные понижение температуры и сокращение поливов в дополнение к резкой остановке подкормок – вот и все, что необходимо розам для перехода на новую стадию. Полив лучше сокращать с момента начала увядания последних цветков, постепенно уменьшая количество воды и увеличивая частоту процедур, сильнее просушивая субстрат.

Резко выносить розы на холод – не лучшая идея. Розы должны 1-2 недели побыть в «промежуточных» условиях перед отправкой на холод, особенно если температуры планируют понижать до менее чем 5 градусов. Легкая адаптация при 12-15 градусах позволит растениям подготовиться к зимовке куда лучше.

Обратное возвращение розы в тепло и к активным поливам проводят после пересадки, без плавного перехода.

10. Лето комнатным розам лучше провести в саду

Комнатные розы большие любительницы свежего воздуха. Даже недостаточно частые проветривания мгновенно сказываются на росте и цветении растения. И если даже в комнатах свежий воздух стимулирует розы, то полный эффект оживления, буйного и быстрого роста и красочного цветения можно оценить, только если вынести розы летом на свежий воздух. На террасе или балконе они буквально преображаются, меняясь до неузнаваемости.

Комнатные розы и вовсе на лето можно высаживать в почву:

  • прикапывая горшочки в выкопанные по размеру емкости посадочные ямки на переднем плане цветников или рабаток (под емкость закладывают дренаж для защиты контейнеров);
  • переваливая их в грунт как полноценные саженцы.

Так можно стимулировать обновление, более обильное цветение, загущение побегов и наращивание мощной корневой системы. Розы, которые высаживают в почву, растут активнее и быстрее. Это лучший метод «реабилитации» заболевших кустиков и роз в угнетенном состоянии.

Как ускорить созревание компоста: препараты-ускорители, состав, сроки, полезные секреты

Содержание:

  1. Виды и способы приготовления компоста
    • Аэробный
    • Анаэробный
    • ЭМ-компост
    • Виды компоста по составу
  2. Создание компостника
    • Подходящее место для ямы
    • Нужный состав компонентов
    • Правильная закладка кучи
  3. Ускорение созревания
    • Препараты-ускорители
    • Биодеструкторы
    • Народные методы
  4. Внешние признаки созревшего компоста
  5. Что нельзя добавлять в компост
  6. Проблемы созревания компоста и полезные секреты
Читайте также:  GSM сигнализация для дачи

Специальные добавки и правильная организация компостной кучи помогают ускорить процесс созревания компоста. В качестве добавок используют бактериальные препараты, живых компостных червей и ускорители компоста. Для активизации размножения микроорганизмов препараты разводят в отстоянной воде температурой +25 °C.

Виды и способы приготовления компоста

В зависимости от способа приготовления выделяют 3 вида компостной кучи:

Аэробный

Процесс компостирования длится от 2 месяцев до года. За разложение органики отвечают аэробные бактерии, которым нужен воздух, поэтому время от времени следует ворошить компостную кучу.

Анаэробный

Созреванию способствуют бактерии, которым не нужен воздух. Закладку производят в выкопанную в земле яму с застланным неперегнивающим материалом или зацементированным дном. После укладки зеленых растений, пищевых отходов, мелких веточек яму прикрывают пленкой и засыпают сверху землей.

ЭМ-компост

Эффективные микроорганизмы помогают компосту созреть быстрее. При закладке кучи каждый слой проливают ЭМ-концентратами, разведенными водой. Популярные препараты — «Экономик», «Комостелло», «Гуми-Оми Компостин». ЭМ-препараты являются обязательным элементом горячего компостирования.

Виды компоста по составу

В зависимости от закладываемых компонентов и итогового результата выделяют:

  • плодовый;
  • листовой;
  • травяной компост.

Компост из листьев — самый лучший по питательному составу. Единственный минус — длительное созревание (6–12 месяцев). С применением ускорителей компоста можно сократить этот срок до полугода.

Создание компостника

Компостная яма — сооружение, предназначенное для созревания компоста. Ниже мы расскажем, как выбрать место для ее расположения и правильно приготовить компост.

Подходящее место для ямы

Поскольку в процессе гниения выделяется аммиак, рекомендуется располагать компостную яму вдали от жилого дома или хозяйственной постройки, а также на расстоянии не менее 30 м от колодца. Под прямыми солнечными лучами процесс разложения органики останавливается, увеличивается срок созревания компоста, поэтому участок, выбранный для компостной ямы, должен находиться в тени.

Нужный состав компонентов

Основными компонентами для укладки в яму являются скошенная трава и растительные остатки. Кроме этого, можно положить:

  • птичий помет;
  • опавшую листву;
  • золу;
  • жмых, очистки от овощей;
  • измельченные садовым шредером ветки и побеги малины;
  • опилки;
  • яичную скорлупу.

Нельзя закладывать отходы рыбных и мясных продуктов, молоко, прокисшие блюда, фекалии домашних животных, содержимое биотуалета.

Правильная закладка кучи

Как ускорить созревание компоста? В первую очередь на сроки созревания влияет правильная закладка кучи. Гниение происходит только в условиях оптимальной влажности и температуры.

Правила закладки компостной кучи:

  1. Чередовать сухие отходы (солома, опавшие листья, картофельные очистки, шелуха от лука) с зелеными (свежескошенная трава, ботва, подгнившие плоды). В зелени содержится много азота, а сухая прослойка не дает компосту слеживаться.
  2. Свежие и сухие отходы использовать в равных количествах.
  3. Во избежание уплотнения кучи твердые отходы обязательно чередовать с мягкими.

Ускорение созревания

Методы и приемы ускорения созревания компоста:

  • измельчение компонентов;
  • добавление раствора дрожжей, готового перегноя, настоя из травы;
  • перемешивание для повышения доступа кислорода;
  • регулярное, но не избыточное увлажнение;
  • правильный расчет размеров при изготовлении компостника.

Маленькие кучи быстро пересыхают, большие созревают медленно и неравномерно. Оптимальный размер для быстрого созревания: высота — 1 м, ширина — 1 м, длина — от 1 м и более.

Чтобы быстрее достичь успеха, рекомендуется купить ускоритель созревания для компоста и проливать раствором каждый слой.

Препараты-ускорители

Ускорители компоста — это биологические препараты, действие которых основано на увеличении числа полезных микроорганизмов в компосте, что ускоряет его созревание. Другие преимущества ускорителей:

  • подавление болезнетворных микроорганизмов;
  • снижение концентрации тяжелых металлов;
  • насыщение компоста полезными элементами: калием, фосфором, азотом;
  • повышение способности поглощения растениями питательных веществ.

На рынке представлено множество средств для быстрого перегнивания компоста, но самые популярные из них:

  1. «БиоМастер» — эффективное средство для компоста, содержащее целый комплекс питательных элементов, специальных ферментов и активных органических веществ.
  2. «Компостин» — натуральный концентрированный препарат, в состав которого входят: ферментированная органика, микро- и макроэлементы, природный витамин «ГУМИ».

Биодеструкторы

Еще одна группа популярных препаратов — биодеструкторы, или ЭМ (эффективные микроорганизмы).

Чем полить компост для быстрого разложения:

  • «Байкал ЭМ» — концентрированная жидкость, которую нужно разводить водой в определенных пропорциях. Можно применять не только для ускорения созревания компоста, но и для подкормки почвы на даче;
  • «Восток ЭМ» — высококонцентрированный жидкий препарат (1 л средства хватит для приготовления 1 т компоста);
  • «ЭМ Бокаши» — средство для созревания компоста в порошковой форме, устраняет неприятный запах перегнивания органических остатков.

Менее востребованные препараты (в силу более высокой цены) — «Возрождение», «Оксизин», «Эмбико».

Народные методы

Народные способы ускорения созревания компоста не уступают промышленным препаратам. Как ускорить созревание компоста народными средствами:

  • с помощью травяных настоев;
  • раствором дрожжей;
  • измельчением, ворошением и частым поливом.

Во влажном компосте полезно наличие слизней, червей и мокриц.

Внешние признаки созревшего компоста

Сколько созревает компост? Главный признак готовности — температура: если куча не нагревается, значит, компост готов. Если заложить компост весной, осенью можно использовать его как органическое удобрение на огороде.

  • однородность массы;
  • рыхлость и рассыпчатость;
  • запах земли или леса, без аммиака.

Нельзя передерживать перегной в компостной куче, так как созревшая масса быстро портится.

Что нельзя добавлять в компост

Запрещается закладывать в компостную яму:

  • отходы животного происхождения;
  • неразлагающийся мусор;
  • семена сорной растительности;
  • фрукты и овощи с видимыми признаками заболеваний;
  • материалы с содержанием тяжелых металлов.

Проблемы созревания компоста и полезные секреты

Сроки созревания компоста могут растянуться в следующих случаях:

  • расположение кучи под прямыми солнечными лучами;
  • низкая или слишком высокая влажность;
  • отсутствие ворошения;
  • отказ от использования ускорителей.

Сроки созревания компоста летом и зимой различаются: в теплое время года гниение происходит быстрее, а в холодные месяцы, особенно при замораживании отходов, процесс затягивается, но после оттаивания идет очень быстро.

  • компост укладывайте послойно, чередуя сухие и влажные, мягкие и твердые материалы для улучшения доступа кислорода;
  • добавляйте равное количество мягких и твердых отходов. Такое пропорциональное соотношение позволяет уравновесить соотношение азота и углерода;
  • увлажняйте кучу в жаркий период — это предотвращает ее пересыхание;

для ускорения созревания проливайте слои мочевиной (карбамидом).

ЭМ препараты своими руками для ускорения образования компоста. Что такое ЭМ препараты

Популярные материалы

Today’s:

  • Как готовить сырые опята. Как готовить опята: рецепты блюд из свежих грибов
  • Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме
  • Как посолить грибы волнушки отварные. Как солить волнушки на зиму в банках
  • При, какой температуре яблоки замерзают на яблоне. При, какой температуре замерзнут яблоки на яблоне
  • Дозреют ли перцы если их сорвать зелеными. Что делать, Чтобы перец покраснел
  • Рассол для засолки грибов на 1 литр воды на зиму. Солим грибы горячим способом в рассоле
  • Тыква и заморозки на почве осенью. Какую минимальную температуру выдерживают тыквы?
  1. ЭМ препараты своими руками для ускорения образования компоста. Что такое ЭМ препараты
  2. Дрожжи для компоста. Применение народных средств
  3. Что добавить в компостную яму. Как приготовить компост?
    • Как выбрать место под «компостник»?
    • Состав компостной ямы
  4. Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильно
    • Как ускорить созревание компоста
    • Специальные препараты для ускорения созревания компоста
  5. Средство для быстрого гниения травы. Как можно ускорить созревание компоста
    • Специальные препараты
    • Народные способы для дачи и участка
  6. Самый быстрый компост. Преимущества и недостатки быстрых компостов
Читайте также:  Как защитить томаты от заболевания фитофторой. Позаботьтесь о своем огороде!

ЭМ препараты своими руками для ускорения образования компоста. Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов . Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

  • молочнокислые бактерии . Эти бактерии обитают в воздухе — в результате их деятельности получаются такие продукты, как квашеная капуста , различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
  • дрожжи . Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
  • фототрофные бактерии . Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Дрожжи для компоста. Применение народных средств

Опытным путем энтузиасты садоводства и огородничества выявили несколько действенных методов ускорения компостирования с помощью доступных компонентов. Самая распространенная «народная» добавка – дрожжи. Они используются совместно с другими веществами:

  • сахаром;
  • вареньем;
  • кефиром.

Дрожжи способствует быстрому насыщению компоста питательными веществами, ускоряющими срок созревания. Кроме дрожжевых смесей, применяется рисовая вода с молоком, травяные настои, мочевина.

Дрожжи с сахаром

Питательные вещества в компосте образуются при гниении дрожжей, при котором они выделяют газы. Для этого необходимо их смешать с водой и сахаром, залить раствор в емкость для компоста. Соотношения компонентов: 1 литр воды, столовая ложка дрожжей, 200 г сахара. Смешанную массу необходимо оставить бродить перед добавлением в компост. Треть отбродившей жидкости необходимо добавлять вместе с Всего необходимо залить 10 литрами воды – всего три раза.

Постепенные вливания дают время осесть первым добавкам.

Дрожжи и варенье

Вместо сахара с дрожжами можно использовать другой сладкий компонент – варенье. Такой метод предпочтительнее из-за большего насыщения варения питательными элементами относительно сахара. Способ применения, как и у сахара, но пропорции можно поменять в большую сторону: до 1 литра варенья на 1 литр воды и ложку дрожжей.

Дрожжи и кефир

Для окисления земли фермеры используют кефир совместно с дрожжами. Эффективность метода зависит от показателя нейтральности верхнего слоя почвы, который будет удобряться компостом. Вместо кефира, имеющего густую массу, можно использовать сыворотку, обладающую такими же удобряющими свойствами, но более удобной для создания раствора и равномерного распределения по куче.

К кисломолочным продуктам рекомендуют добавлять соду или аммиак, чтобы скорректировать кислотность в меньшую сторону.

Рисовая вода и молоко

Бездрожжевой способ ускорения созревания компоста и насыщения питательными веществами – разбавить рисовой водой и молоком. Рисовая вода получается при смешивании четверти стакана риса с полным стаканом воды. Рис просеивается и для удобрения не используется, а вода настаивается в течение недели. После простаивания рисовая вода смешивается с молоком в пропорции 1 к 10 для повторного простаивания в течение еще одной недели. В результате брожения образуется твердая масса на поверхности, которую необходимо снять, а образовавшуюся жидкость смешать со столовой ложкой сахара. Добавка наливается в компост вместе с 20 литрами воды.

Чаще всего мочой удобряются болотистые земли, верхний слой которых насыщен торфом, для увеличения кислотности.

Что добавить в компостную яму. Как приготовить компост?

Закладка компостной ямы начинается с изготовления ящика. Можно купить пластиковый, сделать деревянный своими руками или выкопать обычную яму. В последнем случае место оборудуют деревянными лагами. Материал размещается слоями. Можно укладывать и в произвольном порядке. Главное – обеспечить доступ кислорода сверху и сбоку компостной кучи.

Возможно расположение «компостника» на поверхности земли. Предварительно выкапывается углубление на штык лопаты. На дно укладываются ветки кустов или деревьев. Далее располагается компостируемый материал. Кучу обносят досками или сеткой, чтобы придать ей форму. Сверху сооружение присыпается землей.

Формирование компостной ямы происходит следующим образом:

  • Жесткое сырье дробится на более мелкие части. Мягкое смешивается с твердым для достижения необходимой рыхлости.
  • Толщина каждого слоя варьируется в пределах 15 см. Более толстые ряды затруднят проникновение воздуха внутрь.
  • Очень сухое сырье сначала смачивается водой.
  • На верх очередного слоя засыпается 700 грамм извести. Не будет лишним добавить в каждый ряд 300 г сульфата аммония и 150 г суперфосфата. Первый компонент можно заменить птичьим пометом из расчета 4,5 кг последнего вместо 450 г сульфата. Древесная зола заменяет известь. Мочевина добавит ценности в конечный результат гниения.
  • Нормальный размер компостной кучи – примерно 1,5 м2. При таких пропорциях соблюдается оптимальное соотношение температуры и влажности внутри.
  • При достижении кучей высоты 1,5 м она засыпается землей на уровень примерно 5 см.
  • Уложенные слои накрываются пленкой или другим непромокаемым материалом.

Необходимо следить, чтобы компостная куча была умеренно влажной.

Как выбрать место под «компостник»?

Тенистый участок, куда не попадают прямые солнечные лучи – идеальный вариант расположения «компостника». В таких условиях легко поддерживается необходимая влажность. Влага способствует большому скоплению червей, мокриц: наличие полезных насекомых обеспечивает равномерный процесс разложения.

Лучше, если на участке будет не одна, а две или три кучи. Не стоит обустраивать место рядом с деревьями: мощные корни вытянут все полезные вещества из будущего удобрения.

Состав компостной ямы

Основой любого «компостника» является скошенная трава, листья без признаков заболеваний и наличия вредителей. Подойдут гниющие пищевые отходы, бумага без краски, остатки чая и кофе, скорлупа яиц, кожура от овощей и фруктов, шелуха от семечек. Чем разнообразнее состав, тем больше полезных элементов будет содержать будущее удобрение.

Очень внимательно нужно отнестись к выбору отдельных видов травы. Агрессивные многолетние сорняки способны прорасти и обсемениться внутри компостной кучи. Их следует складывать отдельно и плотно накрывать пленкой. В отдельной куче шансы на прорастание у таких сорняков существенно ниже.

Нежелательно отправлять на переработку мясо, животный жир, картофельные очистки, растения с вредителями или болезнями. Недопустимо вносить материалы, не поддающиеся гниению.

Не стоит укладывать в кучу кожуру цитрусовых, остатки хвойных деревьев и кости животных: такие отходы очень долго гниют и нарушают условия нормального созревания компоста.

Соблюдение баланса влажности – гарантия скорого и качественного разложения. При переизбытке влаги содержимое ворошат, при недостатке поливают. Переворачивание необходимо и для поступления кислорода внутрь кучи.

Ускоритель компоста своими руками. Как ускорить созревание компоста — делаем свою органику быстро и правильно

Не подскажите, как ускорить созревание компоста? В прошлом году купил специальную емкость и заложил разные отходы. Планировал, что к осени удобрение уже можно будет внести под ягодные кустарники. Но оно почему то не «созрело», теперь придется еще до следующего сезона ждать. Есть ли какой – то способ, чтобы перегнивание проходило быстрее?

Читайте также:  Аллергия на мед - симптомы, фото, лечение

Органические удобрения помогают обогатить почву, к тому же они натуральные и добыть их можно в домашних условиях. Одно из них – компост, прекрасное средство для подкормки сада и огорода. Зная, как ускорить созревание компоста, можно получать ежегодно «свежую порцию» подкормок. Если мелкие и мягкие отходы разлагаются быстро, то коричневые компоненты требуют больше времени. В среднем на созревание уходит 12 месяцев. Куча, заложенная в этом году, превратится в удобрение только к следующему сезону.

Однако вполне реально значительно сократить ожидание. И помогут в этом некоторые секреты закладки компостной кучи. А использование специальных препаратов и вовсе позволит иметь готовую к применению органику всего через пару месяцев.

Как ускорить созревание компоста

Если ваша компостная куча разлагается слишком медленно, вспомните, что именно вы туда закладывали и оцените масштабы компостника. Чем он больше, тем больше времени будет перегнивать содержимое. Также такую груду сложно перемешать и обеспечить поступление воздуха.

Оптимальная ширина и высота кучи составляет 1 м. Более глубокая и широкая куча будет зреть дольше.

На длительность процесса оказывают влияние и размеры компонентов. Измельчайте крупные ветки, длинную ботву, и тогда они быстрее сгниют. Еще не забывайте регулярно ворошить содержимое компостника, чтобы воздух поступал внутрь. Не допускайте пересыхания и поливайте отходы, ведь в сухом виде разложение затягивается. А вот в сезон дождей лучше прикройте кучу, иначе они вымоют полезные вещества. Да и риск переувлажнения и развития болезнетворных грибков также высок.

Быстрее разлагаются компоненты, содержащие азот (зеленая растительность, овощи, навоз).

Ускорить созревание помогут народные средства. Пролейте кучу раствором из дрожжей или травяным настоем . Идеально будет добавить в последний немного навозной жижи.

Специальные препараты для ускорения созревания компоста

Если на этапе закладки кучи проливать ее специальными препаратами, сроки ожидания можно свести к минимуму. Они содержать живые микроорганизмы, выделяющие активные вещества. В свою очередь, микробы запускают ускоренное перегнивание компонентов.

Так, для изготовления компоста в короткие сроки можете использовать такие препараты:

  • Тамир (время созревания кучи составляет 3 – 4 недели);
  • Байкал ЭМ1 (2 -3 месяца);
  • Экономик Урожайный (от 2 до 4 месяцев);
  • Возрождение (1 – 2 месяца);
  • Гуми – Оми Компостин (от 1 до 2 месяцев);
  • Компостелло (6 – 8 недель).

Средство для быстрого гниения травы. Как можно ускорить созревание компоста

Компост очень высоко ценится опытными огородниками. Удобрение является самым дешевым и его можно сделать самим. Органические компоненты разлагаются под влиянием определенных микроорганизмов. Чтобы ускорить этот процесс и получить возможность как можно быстрее начать использование компоста, применяют специальные препараты или народные средства.

Специальные препараты

Используя ускорители созревания компоста, можно получить отличное удобрение уже через 2–3 месяца после закладки травы и других компонентов на кучу. Существуют определенные правила применения промышленных препаратов:

  • препараты разводят в дехлорированной воде (дождевой, родниковой или водопроводной, но отстоянной);
  • температура воды для разведения препаратов должна составлять +25…+30 ˚ C (в такой среде лучше «работают» полезные бактерии);
  • разведенным препаратом необходимо проливать каждые 20–25 см компоста при формировании кучи.

Популярностью пользуются жидкие средства для ускорения разложения органики:

  • Экомик (100 мл концентрата развести в 5 л воды и пролить компостную кучу послойно);
  • Гуми-Оми Компостин (50 мл препарата разводят в 10 л воды);
  • Комостелло (1 пакетик развести в 20 л воды).

Указанного количества рабочих растворов хватает примерно на 1 кубический метр компоста.

Можно смело использовать и порошковые препараты:

  • ЭМ-Бокаши — на основе ферментированных отрубей пшеницы (100 г порошка рассчитано на 10 кг сырья);
  • Доктор Робик 209 — на основе почвенных бактерий, поэтому припорошённую Робиком органику присыпают землёй. Действует при +5 ˚C (1 пакет (60 г) препарата рассчитан на слой площадью 1–1,5 м 2 , собранный в течение месяца).

Доктор Робик 209 — один из самых популярных ускорителей созревания компоста

Порошковыми препаратами нужно просыпать каждый слой компоста, а затем дополнительно поливать слои водой.

Народные способы для дачи и участка

В качестве ускорителя разложения органики можно смело использовать дрожжи. Этот способ менее действенный по сравнению с применением препаратов промышленного производства, но при этом более дешевый и доступный. Для приготовления раствора нужно развести в 10 л воды 5 ст. л. сухих дрожжей и 1 кг сахара. Настаивать смесь сутки. В компостной куче сделать несколько углублений и вылить в них перебродивший раствор. Указанного количества состава хватит на 1 кубический метр компоста. Достаточно применить дрожжевой раствор 2 раза в интервалом 1 месяц.

Ускорить созревание заложенного компоста поможет полив травяным настоем, для приготовления которого нужно соединить траву, куриный помет и воду в соотношении 5:2:20. Смесь следует настаивать неделю, а затем вылить ее в углубления, сделанные на компостной куче.

Чтобы компост созрел как можно быстрее, его нужно правильно закладывать. Большие кучи сложно ворошить, и органика перегнивает в них гораздо медленнее. Оптимальной считается высота и ширина компостной кучи 1–1,5 м, а длина может быть любой.

При закладке компоста стараюсь измельчать компоненты, если удобрение нужно получить быстро. В неизменном виде оставляю только те компоненты, которые нужны для дренажа.

Микроорганизмам, которые разлагают органику, необходим кислород. Без него они не активны. Для обеспечения доступа кислорода ко всем слоям компост нужно чаще ворошить.

Для ускорения всех процессов в засушливую погоду кучу рекомендуется поливать 1 раз в неделю, а в сильно дождливую — накрывать компост пленкой. Удобно закладывать траву и другие компоненты в ящик, сделанный специально для этих целей.

Самый быстрый компост. Преимущества и недостатки быстрых компостов

Аэробные компосты имеют ряд преимуществ перед традиционными:

  • Быстрое получение органического удобрения из исходного материала, что особенно важно на обедненных и тяжелых почвах, которые нуждаются в повышенных количествах питательных веществ и разрыхляющего материала.
  • Экономия площади и труда . Бурты для получения обычного компоста занимают много места и времени для производства удобрения (до 3-х–4-х лет), требуют постоянного перелопачивания в процессе ферментации.
  • Сохранение питательных элементов . При приготовлении в буртах и компостных ямах часть питательных веществ теряется за счет просачивания в нижние слои почвы.
  • Быстрый компост можно готовить малыми порциями, использовать передвижные емкости, освобождая необходимые земельные площади под выращивание овощных и других культур.
  • Быстрый компост выгоден и тем, что это способ использовать осенние кучи растительного мусора . Их не приходится сжигать, отравляя воздух и уничтожая столь необходимые растениям питательные вещества.

Не лишены аэробные компосты и недостатков. Закладка материала для разложения должна быть одноразовой и с большим разнообразием растительных отходов. Закладка одной листовой массы плодовых деревьев или только ботвы огурцов, томатов, картофеля или других культур может вызвать замедление процесса компостирования за счет повышенного содержания углерода или быстро «сгореть» при избыточном выделении излишнего азота.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: