Веревочная лестница своими руками – инструкция!

Делаем веревочную лестницу: 3 способа изготовления универсальной конструкции

Веревочная лестница – удобное и нужное в хозяйстве приспособление. В сложенном виде она занимает минимум места, но в случае необходимости, когда другие маршевые конструкции по каким-либо причинам не могут быть применены, она всегда приходит на помощь. Веревочная лестница незаменима в случае ремонта труднодоступных участков на крыше. Без нее не обойдешься, если есть необходимость спуститься в узкий колодец. В доме же, где есть ребенок, такая лестница выполнит функцию спортивного инвентаря, став при этом излюбленной игрушкой малыша. Предлагаем рассмотреть три самых простых в исполнении варианта изготовления веревочной лестницы, реализовать на практике которые способен любой желающий.

Веревочные лестницы состоят из двух основных элементов – ступеней и веревки. Некоторые умельцы для обустройства самодельной веревочной лестницы приспосабливают черенки от лопаты, которые приобретают в садоводческих или строительных центрах. Вместо деревянных реек удобно также использовать трубки из пластика либо из легких сплавов металла. Независимо от материала изготовления ступени не должны иметь острых углов, которые могут мешать передвижению и поранить человека.

В большинстве случаев ступени лестницы делают из деревянных брусков толщиной 4-7 мм круглого или квадратного сечения

Канаты для подвесной лестницы изготавливают как на основе натуральных, так и синтетических материалов. Натуральные волокна льна, конопли и хлопка отличаются прочностью. Они отлично подходят для обустройства «шведской» стенки и спортивного уголка. Синтетические материалы, такие как капрон, полиэстер, нейлон считаются более практичными, поскольку отличаются износостойкостью и повышенной устойчивостью к растягиванию. Кроме того, они славятся устойчивостью к воздействию растворителей, в том числе скипидара, бензина, алкоголя. Синтетические материалы не утрачивают своих качеств даже в случае намокания.

Веревочная лестница станет прекрасным дополнением к детской площадке. О том, как обустроить место для детских игр на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/postroiki/detskaya-ploshhadka-na-dache-svoimi-rukami.html

Оптимальная толщина канатов для веревочной лестницы – от 7 до 9 мм. Веревки такой толщины не будут резать руки в процессе эксплуатации и обеспечат при этом достаточную надежность конструкции.

Выбор материалов веревочной лестницы зависит только от того для каких целей будет использоваться изделие: для осуществления работ на открытом воздухе либо в закрытом сухом или влажном помещении

В любом случае подвесную лестницу делают длиной не более 15 метров, выдерживая расстояние между ступенями в пределах 25-35 см. Поскольку веревочная лестница относится к числу мобильных сооружений, вес готовой конструкции не должен превышать 20 кг. Подвесную лестницу желательно оборудовать упорами, которые не позволят конструкции прикасаться к стене. Длина упоров может изменяться в диапазоне 11-22 см.

Вариант #1 – обвязывание каната вокруг ступенек

Для изготовления универсальной конструкци, которая пригодится в хозяйстве, нам потребуется:

• Два отреза прочной веревки длиной по 20 м;
• 7 деревянных реек длиной по 35 см и толщиной 3-6 см;
• 1 рулон толстой грубой нити;
• Электроинструменты (дрель, лобзик);
• Мелкозернистая наждачная бумага;
• Пила для работ по дереву и строительный нож.

Все черенки, которые будут выполнять функцию ступеней лестницы, соединяются между собой с помощью двух канатов. Поверхность нарезанных черенков следует отполировать. Это позволит избежать в дальнейшем неприятностей виде царапин и заноз в ладонях. Длину веревки следует рассчитывать с учетом, что после завязывания узлов в готовом виде лестница будет в два раза короче, чем изначальная длина каната.

Сделать надежную и прочную веревочную лестницу, которая спокойно будет выдерживать вес взрослого человека, довольно просто

Чтобы канаты в процессе плетения не распускались, их концы необходимо опалить. Это можно выполнить, используя раскаленный нож для резки материала. Предупредить распускание каната поможет и оборачивание концов толстой грубой нитью.

Приступаем к работе. Прежде чем привязывать первую перекладину, на конце каждого из канатов завязываем петлю диаметров 6 см, за которую будем в дальнейшем подвешивать лестницу. Теперь берем первую ступень и завязываем на ней веревку. Крепление каната выполняем, применяя технику вязания самозатягивающегося узла «констриктор», который обеспечивает очень хорошую фиксацию перекладин.

Наглядное руководство по вязанию узла «констриктор»:

Но даже фиксируя ступени с помощью надежного узла «констриктор» всегда остается вероятность, что ступени могут соскальзывать. Чтобы это предупредить по обоим краям каждой ступени желательно сделать пазы. Чтобы продлить срок службы перекладин, черенки желательно покрыть краской или обработать специальным составом, который защитит древесину, но при этом не сделает ее скользкой.

На расстоянии одного-двух сантиметров от края с помощью ножа сначала делаем надрезы шириной по 1,5 см и глубиной в 3 см. Из них потом формируем небольшие канавки с закругленными краями

Отступив расстояние в 25-30 см от первой ступени, привязываем вторую перекладину. По такой же технологии закрепляем и все остальные ступени до тех пор, пока лестница не достигнет желаемой длины.

Прежде чем завязывать вокруг каждой из перекладин тугие узлы, следует убедиться, что ступени располагаются параллельно друг другу. Ведь развязать «констриктор», чтобы повторно переплести узел, крайне трудно.

Расположить ступени на одинаковом расстоянии параллельно друг другу позволяет специальное приспособление: достаточно зафиксировать перекладины между рейками, а торчащие снаружи края обвязать веревкой

Поочередно соединив все ступени, концы канатов также оформляем в виде петель. В результате должна получиться лестница длиной около 11 метров.

Вариант #2 – перекладины со сквозными отверстиями

Особенностью второго способа изготовления подвесной лестницы является необходимость проделывания отверстий в ступенях. Сквозь них мы будем протягивать канаты, собирая все перекладины в единую конструкцию.

В предложенном варианте мы будем использовать деревянные перекладины квадратного сечения длиной по 40 см и синтетический нейлоновый канат. В каждом черенке, отступив по 3 см с обоих краев, с помощью дрели делаем отверстия диаметром 1,5 см. Сделав пару отверстий, не забудьте убедиться, что их диаметр соответствует толщине каната. После этого перекладины тщательно зашкуриваем, используя наждачную бумагу или шлифовальную машину, и обрабатываем антисептическим раствором.

Нейлоновый канат, длина которого составляет 10 метров, разрезаем на 2 равные части. Края обрабатываем суровой ниткой или раскаленным металлом.

Приступаем к сборке конструкции: на концах обеих веревок делаем петли или завязываем узлы. Свободные концы каната протягиваем через сквозные отверстия первой перекладины

При сборке конструкции используем все то же приспособление, фиксируя перекладины между деревянными брусками, прибитыми к доске.

Длинный «хвост» каната складываем в петлю, приподнимаем над перекладиной и оборачиваем вокруг узла веревки. В результате получаем первую ступеньку, закрепленную между двумя узлами. По такой же технологии собираем и остальные ступеньки

Вариант #3 – канатная лестница без перекладин

В случае же, если нет смысла или времени сооружать веревочную лестницу с перекладинами, можно сделать конструкцию, роль ступенек в которой выполнит завязанный петлями канат.

Интересен также вариант лестницы с «бурлацкими» петлями. Такая техника плетения хороша тем, что в результате получается не узел, а удобная петля. В петли можно вставлять ноги и запястья, чтобы перенести на них вес и отдохнуть, когда устанешь.

Делать «бурлацкую» петлю несложно: перекручиваем дважды веревку, образуя нечто похожее на восьмерку. Нижние «хвосты» восьмерки растягиваем, и в образовавшуюся окружность протягиваем верхнюю часть скрученной петли. После использования петлю легко развязать, используя веревку для других целей.

Пошаговое руководство по изготовлению «бурлацкой петли»:

Зная нехитрые секреты плетения канатной лестницы, вы сможете в любой момент соорудить удобную конструкцию, порой столь незаменимую в хозяйстве.

Изготовление веревочной лестницы своими руками: необходимые материалы и пошаговая инструкция

Где применяются веревочные лестницы

Канатные лестницы используются для проведения работ на высоте, если нет возможности использовать стремянку. Гибкие лестницы установлены на кораблях, ими пользуются спелеологи, работники МЧС и пожарных служб.

Подвесные лесенки применяются и для развлечений: на детских площадках, на аттракционах и в веревочных городках.

Достоинства веревочной лестницы:

1. Компактность. Ее удобно хранить даже в небольшом пространстве.
2. Простота изготовления. Подвесную лестницу можно сделать своими руками, причем по качеству она не будет уступать приобретенной в магазине.
3. Небольшая себестоимость.
4. Гибкость.
5. Простота использования.

Где используются

Хоть некоторые функции и ушли в прошлое, но до сих пор:

• суда оснащены штормтрапами, предназначенными для аварийной посадки людей в шлюпки;
• обязательный атрибут экипировки альпинистов;
• используются как спасательные лестницы, принятые на вооружение пожарными и службами МЧС, для эвакуации пострадавших;
• незаменимы в быту и хозяйстве. Когда обычные конструкции не помогут, например, при необходимости спуститься в колодец. И уж конечно, если в семье есть ребенок, детская подвесная лестница одновременно и самая интересная игрушка и прекрасный спортивный тренажер;
• остаются востребованными и приспособления для инвалидов, которые помогают человеку перейти из лежачего положения в сидячее и наоборот. Лестница для лежачих больных изготавливается из плотной нерастягивающейся веревки и выдерживает вес 130 кг и более. Как правило, на ней имеется 4 или 5 деревянных перекладин.

Фотогалерея: применение верёвочных лестниц

Конечно, верёвочные лестницы не предназначены для повседневного использования, так как не слишком удобны и не заменят собой обычные маршевые конструкции. Но все же обладают рядом несомненных достоинств: малым весом, компактностью, многофункциональностью, простотой производства — возможностью сделать веревочную лестницу без помощь профессионалов.

Требования к веревочной конструкции

Размеры лестницы.

Основные из них:

1. Ширина лестничных ступеней. Эта величина должна быть равна 40-45 см.
2. Длина — не более 15-20 м.
3. Масса. Она не должна превышать 15-20 кг.
4. Лестница должна выдерживать массу 300-350 кг без искривления подножек.
5. Веревка диаметром около 6-10 мм. Более тонкая веревка будет неудобна. При использовании более толстой веревки растет масса конструкции.
6. Интервал между ступеньками. Если лестница будет использоваться детьми, эта величина не должна превышать 30 см. Для взрослых можно оставить интервал 40-45 см.

Лестница из веревки своими руками: основные характеристики

Веревочная лестница – конструкция, позволяющая преодолевать вертикальный или почти вертикальный спуск/подъем, состоящая частично или полностью из канатов. Лестница на веревках отличается от других типов лестниц мобильностью и универсальностью. Такие лестницы в сложенном виде не занимают большой площади и не предпочтительно не должны превышать 20 кг.

Область использования лестниц из канатов очень обширная. Вы можете соорудить дома уголок для занятий спортом или использовать в хозяйстве. Она не заменима в труднодоступных местах таких, как крыши и различные ямы, колодцы. Например, на крыше она позволит вам без труда перекинуть её на противоположный скат кровли, что очень затруднительно при наличии жесткокаркасной лестницы.

Если вам нужно спустился в яму – опять же бывают случаи, когда без неё не обойтись (нет надёжного упора, большая высота, нет возможности создать уклон, узкий проем и т.п.). При наличии материала, собрать такую лестницу сможет любой мужчина, и даже некоторые женщины.

Веревочная лестница состоит из направляющих канатов и перекладин. Канат (веревка) должна обладать достаточной прочностью и оптимальной толщиной 6-9 мм. Перекладины могут быть из прочного, но лёгкого металла, к примеру, трубки, диаметром до 40 мм из сплава алюминия или же из более доступных материалов, например, дерева.

Не стоит делать лестницу длиннее, чем 15 метров, иначе она станет не очень удобной в использовании. Веревочная лестница может состоять и только из одних канатов, но такая лестница будет не очень удобной.

Готовая лестница должна выдерживать человека не более 130 кг весом.

Из какого материала изготовить лестницу

Тетива — это часть лестничного каркаса, к которой крепятся ступени, она делается из веревки.

Материал, из которого изготовлена тетива, выбирается исходя из места использования лестницы:

• на детских площадках применяют канаты из природных волокон;
• на промышленных предприятиях используются канаты, произведенные из синтетических материалов: нейлона, капрона или из полимеров.

Ступени могут быть произведены из древесины, полимерных материалов, сплавов легких металлов или веревок. Перед использованием лестницы нужно проверить, выдерживает ли она нужную нагрузку без искривления ступеней.

Необходимые материалы

Главным материалом для веревочной лестницы, очевидно, является веревка. Необходимо найти прочную модель из нейлона, капрона, лавсана или подобных ресурсов. Они являются наиболее практичными и долговечными.

Если изделие изготавливается для спортивного уголка ребенка, то лучше использовать х/б веревку. Для морского оформления больше подойдут такие материалы, как лен и конопля

Для ступеней отлично подойдет дерево. Но можно использовать металл или пластик. Все зависит от ваших предпочтений. Также можно обойтись без этого и просто навязать петли или узлы в качестве ступенек вашей лестницы.

Стоит подбирать материалы, которые больше подойдут для сферы использования лестницы. Так, для альпинистов больше подойдут морозоустойчивые и прочные ресурсы, для пожарных — огнеустойчивые и так далее.

Варианты изготовления веревочной лестницы

Есть несколько вариантов сборки лестницы из веревок и крепления к ней перекладин.

Перекладины с отверстиями

Веревочная лестница с отверстиями в перекладинах.

1. Определиться с материалом для перекладин. Можно использовать деревянные бруски, трубки из металла или армированного пластика.
2. На расстоянии 3,5-4 см от концов бруска нужно просверлить отверстия насквозь.
3. Перекладины последовательно снизу вверх нанизываются на тетивы. Под нижней перекладиной на тетивах завязываются простые узлы, а потом продевают веревку через отверстия в перекладинах. Чтобы лестничная ступень не сдвигалась по вертикали, ее фиксируют еще одним узлом сверху.
4. Через 30-40 см нужно завязать еще один узел и повторить весь алгоритм.

Видео: как вязать узел «констриктор»

Лестничные ступени, в которых не просверлены отверстия под веревку, завязываются особым способом. Этот узел получил название «удав» или «констриктор». Завязанная таким образом веревка не развязывается при нагрузке, поэтому крепление получается надежным.

Инструкция по завязыванию узла «констриктор»:

1. Накинуть канат на предмет сверху или сбоку.
2. Сделать один оборот каната вокруг предмета.
3. Завести ходовой конец каната под коренной. Ходовой конец каната — это его свободный конец, а коренной — закрепленный.
4. Перекинуть канат диагонально через узел и предмет.
5. Второй раз обернуть канат вокруг предмета.
6. Ходовой конец каната продеть в петлю между вторым оборотом каната и его коренным концом.
7. Продеть ходовой конец каната под его первый оборот.
8. Затянуть узел.

Увидеть весь алгоритм завязывания этого узла можно на видео.

Лестница с деревянными перекладинами с насечками

Конструкция этого типа — веревочный каркас с подножками, в которых нет сквозных отверстий. В качестве перекладин могут быть использованы бруски дерева, металлические или пластиковые трубки. Чтобы при пользовании лестницей веревка не сдвигалась вдоль ступеней, а сами ступени не вылетали из петель, на них на расстоянии 3-4 см от их краев вырезают желобки. Их ширина примерно равна 20 мм, а глубина — 5 мм.

После того как все желобки прорезаны, нужно разложить перекладины на полу параллельно друг другу на расстоянии желаемого интервала между ступенями. Теперь нужно связать их веревками с обеих сторон, завязав на каждой перекладине узел «констриктор».

Подвесная лестница с пластиковыми ступенями

Для сборки такой лестничной конструкции понадобятся полые пластиковые трубки в качестве перекладин и бечевка, которая не тянется. Полость внутри трубок должна иметь диаметр около 20 мм. Веревку поочередно проводят через все трубки, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Это расстояние — интервал между перекладинами лестничной конструкции. Вытащив канат из последней трубки, нужно провести его обратно к первой трубке. Разрезать канат не нужно.

В результате канат будет уложен в полости трубок в 2 слоя. Это увеличит расход бечевки, но повысит прочность конструкции.

Веревочная лестница с пластиковыми перекладинами.

Продевать канат через трубки можно двумя способами. Первый заключается в том, что канат нужно поочередно продевать в противоположные концы трубок. В результате получится лестница с параллельными тетивами.

Второй способ состоит в том, что, вытащив веревку из одного конца трубки, нужно вести ее к противоположному концу следующей трубки.

В этом случае пространство между ступенями готовой лестницы будет заполнено веревочными крестами, а вертикальные тетивы будут отсутствовать. Расход веревки в этом случае выше, чем в первом.

Без ступеней

Существует необычный вариант лестничного каркаса, где веревка не только выступает как несущая часть каркаса, но и используется в качестве ступеней. Такие веревочные лестницы чаще всего используются на площадках для детей.

Нужно взять длинный канат, разрезать его на 2 части одинаковой длины и расположить их на горизонтальной поверхности параллельно друг другу на расстоянии ширины ступени. Один из них проводится под вторым и скручивается петлей.

Пошаговая инструкция изготовления веревочных ступеней:

1. Конец петли нужно уложить на уровне двигающегося конца каната. Длина петли должна быть равна ширине перекладины. Вторым канатом нужно как можно плотнее обкрутить петлю и стараться затягивать веревку как можно сильнее.
2. После обмотки петля скручивается вторым канатом.
3. Веревки надо поменять местами и выдержать интервал между подножками.
4. Во время заключительного оборота ходовой конец бечевки продевают в петлю и фиксируют его.

Пример веревочной лестницы без ступеней.

Лестница без ступеней

Узел-ступенька

Самый простой вариант – это лестница без ступеней, упорами для ног в которой служат прочные узлы. Как их правильно завязывать, показано в этом видео:

Такая лестница подойдет для использования в походах, когда, к примеру, надо забраться на дерево, а сделать это обычным способом (по веткам) не получается. Однако воспользоваться такой лестницей смогут только люди, хорошо подготовленные физически и знакомые с лазаньем по канату не только по телевизору или из школьных уроков физкультуры.

Перила, оборудованные веревкой

Главное требование ко всем лестницам — безопасность во время использования. Чтобы соответствовать этому требованию, наклонные лестничные каркасы, соединяющие между собой этажи зданий, должны быть оборудованы перилами. В качестве перил могут выступать прочная бечевка или канат.

Самый распространенный вариант применения заграждений из веревок — натягивание каната между лестничными стойками. В лестничных столбиках сверлят отверстия, находящиеся на одной высоте, и вставляют трос, причем он может быть как сильно натянут, так и уложен с небольшим провисом.

Можно просверлить несколько отверстий и натянуть несколько канатов. Так ограждение будет более безопасным. Балясины должны быть надежно прикреплены к остову лестницы, потому что канатные заграждения не могут нести большую нагрузку. Они играют роль заградительных и декоративных элементов.

Меры безопасности

Несложно догадаться, что лестницы из веревки не обладают большим уровнем безопасности. Поэтому существует целый перечень мер предосторожности, которые необходимо соблюдать:

1. Ступени лестницы не должны быть острыми и препятствовать передвижению.
2. Длина изделия не должна составлять более 15 метров в длину и менее 25 сантиметров в ширину.
3. Между каждой ступенью должно быть не больше 35 см.
4. Если используются круглые, а не плоские ступени, то их диаметр должен быть меньше 2,5 см.
5. Если лестница является переносной, то ее масса не должна превышать 20 кг.
6. Приспособление должно выдерживать вес взрослого человека. В идеале оно должно выдерживать 300 кг.
7. Рекомендуется сделать специальные упоры, которые будут препятствовать столкновению лестницы со стеной. Иначе буде усложнен процесс подъема.

Советы специалистов

И еще несколько советов от профессионалов.

• Если на металлических перекладинах плохо обработать кромки, то веревка может перетереться.
• Чтобы не ошибиться при создании канавок на ступенях, разметьте их.
• Сначала крепится нижняя перекладина.
• После того как лестница будет закончена, нужно будет провести испытание. Высота должна быть небольшой (1-2 м).
• Для облегчения регулировки параллельности перекладин, можно предварительно сделать шаблон со специальными, параллельными канавками, в которые будут при изготовлении лестницы вкладываться ступени.

О том, как изготовить веровочную лестницу, смотрите в следующем видео:

Большое количество людей в своей работе используют такое устройство, как веревочная лестница. И хотя обыватели чаще ее видят на детских площадках, в цирке, работники МЧС, хозяйственных подразделений ЖКХ, альпинисты и спелеологи в арсенале данное приспособление держат обязательно. Ей предъявляется главное требование – стопроцентная безопасность в процессе эксплуатации. В статье будут рассмотрены различные экземпляры веревочных лестниц, их технические параметры и способы изготовления своими руками.

Принцип действия и виды декристаллизаторов меда, изготовление своими руками

При подготовке меда к продаже пчеловоды сталкиваются с проблемой, как растопить засахаренный продукт. Чтобы качество меда не ухудшилось, технологический процесс должен выполняться по определенным правилам. Лучше всего его проведение обеспечивается в специальных устройствах – декристаллизаторах. Можно приобрести такое оборудование в магазине или сделать декристаллизатор меда своими руками.

Принцип действия

Для того чтобы начался процесс перехода севшего меда в жидкое состояние, следует подвергнуть продукт нагреванию. На этом основан принцип действия всех декристаллизаторов. Нагрев достигается разными методами. Однако во всех устройствах выдерживается температура от 40 до 50°С. Для этого они оснащаются датчиками температуры и термостатами.

Современные декристаллизаторы для больших объемов основаны на создании зоны прогрева по всей поверхности емкости с медом. Это достигается электроподогревом с применением изделий типа теплых полов.

Существуют модели, принцип действия которых основан на разогреве массы продукта изнутри. Были также разработаны декристаллизаторы по принципу действия СВЧ-печи. Но промышленного распространения они не получили.

В зависимости от условий применения декристаллизаторы меда имеют разные конструкции. Можно выделить следующие виды:

1. Погружные. Такие изделия представляют собой спиральные приспособления из металлических трубок. Спираль вводят сверху в массу меда. Во избежание перегрева нагревающаяся часть спирали должна быть покрыта массой и не соприкасаться с воздухом. Перед погружением устройства вначале делают выемку в меде. В нее устанавливают спираль, покрывая ее сверху кусочками сладкого продукта. Под действием тепла происходит декристаллизация меда, масса становится мягкой, и спираль погружается вниз. Когда она достигнет дна, мед приобретет требуемую консистенцию для фасовки.
2. Наружные. Выполняются в виде гибких пластин из синтетических материалов с пропущенными внутри нагревательными элементами. По сути это большие электрические грелки. В некоторых моделях используется инфракрасное излучение. Дорогие изделия предусматривают контроль температуры с помощью термостатов и хорошую изоляцию нагреваемой емкости от окружающей среды. В зависимости от размеров декристаллизаторы применяются как для разогрева бутыли, так и для сорокалитровой фляги, а также для бочки на 200 л.
3. Термокамеры. Предназначены для одновременной обработки нескольких емкостей с медом, которые устанавливаются рядом, охватываются большим полотном с нагревательными элементами с боков и сверху.
4. Корпусные декристаллизаторы выполняются в виде металлических ящиков с нагревательными элементами, расположенными на внутренних стенках.

Правила роспуска меда

При обработке и хранении меда пчеловод должен помнить основные температурные показатели перехода из одного агрегатного состояния в другое. Кристаллизация массы наиболее интенсивно происходит при 14°С. Скорость ее уменьшается при понижении и повышении температуры. От 28 до 40°С масса находится в равновесном состоянии. Новые кристаллы не образуются, а уже существующие не изменяются. При температуре 40°С кристаллы начинают растворяться. Происходит, как говорят, роспуск меда. Считается, что продукт сохраняет свои полезные свойства при продолжительном воздействии температурой не выше 50°С.

При хранении в холодном помещении медовая масса становится твердой и трудно поддается извлечению из емкости. Чтобы продукт стал вязким и текучим, его следует нагреть. Бидон с медом достаточно выдержать при температуре выше 40º до двух суток. Конечно, сладкий продукт от этого не станет похожим на прозрачный только что откачанный. Однако он будет достаточно жидким, чтобы его можно было извлекать лопаткой или даже разливать по банкам.

Небольшие объемы меда в банках распускаются быстрее. В качестве «декристаллизаторов» применяют водяную баню, прогрев возле батареи.

Самостоятельное изготовление

В продаже сейчас можно найти декристаллизаторы разных типов. Однако стоят они недешево. Сделать декристаллизатор меда своими руками вполне по силам каждому пчеловоду.

1. В качестве мягкой пластины нагрева используется инфракрасный пленочный теплый пол. К нему присоединяется терморегулятор, обеспечивающий заданную температуру. Для сохранения тепла поверх нагревающей пластины кладут слой изоспана блестящей стороной внутрь. Дополнительная теплоизоляция достигается, если положить слой изоспана на пол под емкость и сверху на крышку.
2. Умельцы приспосабливают под декристаллизатор старый холодильник или сколачивают ящик с хорошей теплоизоляцией. Внутри холодильника устанавливают нагревательный элемент. Контроль температуры осуществляют, подключив терморегулятор для инкубатора.
3. Для больших объемов оборудуют термокамеру – комнату. Невысокое помещение изнутри обшивается плитами пенопласта. Температура достигается с помощью электронагревателей и тепловентиляторов. В таком помещении обеспечивается одновременная обработка большого количества емкостей.

Производите декристаллизацию меда правильно, выдерживая оптимальную температуру нагрева. Для облегчения труда используйте на пасеке фабричные или изготовленные своими руками декристаллизаторы. Они позволят вам быстро подготовить большие объемы меда к фасовке.

Изготовление декристаллизатора меда своими руками, принцип действия устройства

Мед — сладкий продукт, который образуется в результате переработки пчелами цветочного нектара. Он обладает следующими полезными свойствами: противовоспалительными, тонизирующими, омолаживающими, общеукрепляющими. Со временем тягучая жидкость кристаллизуется, но этот факт указывает лишь на натуральность меда и отсутствие в нем вредных добавок, за исключением отдельных сортов меда.

Что такое декристаллизатор, для чего он нужен?

Чтобы вернуть меду текучесть, пчеловоду требуется его нагреть, распустить до изначального состояния. Это можно сделать с помощью специального прибора – декристаллизатора. Данное устройство способно перевести загустевший мед в жидкое состояние, не изменив при этом его полезных свойств и вкуса. Изготовить такой прибор своими руками предельно просто.

Разновидности домашних декристаллизаторов и их отличия

Пчеловодам проблематично сбыть кристаллизованный продукт, поскольку покупатели считают его недостаточно свежим. Густой мед не удобен в использовании, его сложно перекладывать в емкости, он не намазывается и не растекается. Сейчас на рынке предлагается широкий выбор устройств для устранения этого «дефекта». Стоимость приборов также различна. Внешне они представляют собой морозильную камеру, только вместо замораживания такие механизмы, наоборот, нагревают, поддерживая температуру на определенном уровне. Есть устройства, похожие на кипятильник.

Рассмотрим, какие разновидности домашних механизмов существуют на вооружении у пчеловодов. Все они помогают растопить мед до требуемого состояния. По типу конструкции их можно разделить на:

• Термокамеры. Нагревательные элементы расположены по всему периметру изделия: сверху, снизу и с боков. Эти приборы защищены от теплопотерь. В них можно разместить несколько контейнеров сразу различной величины.
• Наружные. Представляют собой «терморубашки» из гибких пластин, грелки. Бывают разных размеров в зависимости от формы и объема емкости, которую они нагревают. Более продвинутые модели оснащены термодатчиками и теплоизоляцией.
• Погружные (спиралевидные). Нагревают «нектар» изнутри. Внешне похожи на кухонную принадлежность: большой конусный венчик или измельчитель для приготовления картофельного пюре. Опускаются в контейнер с медом и постепенно прогревают его.

Некоторые недобросовестные или неумелые пчеловоды пытаются вернуть лакомству былую текучесть, нагревая его на водяной бане. Делать это категорически запрещено, поскольку при таком методе ароматный «нектар» теряет свои полезные свойства и становится опасным. При нагреве продукта до 80°C, в нем появляется канцероген, способный навредить здоровью и вызвать сильную аллергическую реакцию.

Микроволновая печь также не подойдет для роспуска сладости. При таком способе невозможно контролировать температуру. В отсутствии специальных устройств можно прибегнуть к утеплению тары с лакомством, укутав ее в ненужное одеяло и поставив в теплое место.

Изготовление декристаллизатора своими руками

Смастерить самостоятельно механизм для декристаллизации несложно. Времени и навыков потребуется немного, достаточно посмотреть несколько видео в интернете. Многие предметы, подходящие для самостоятельного изготовления прибора, найдутся в каждом доме, недостающее можно приобрести в ближайшем строительном магазине.

Необходимые материалы

Для изготовления декристаллизатора в виде короба с мобильным нагревательным элементом внутри своими руками потребуются следующие материалы (количество определяется в зависимости от необходимого размера будущей конструкции):

• толстые листы фанеры;
• инфракрасные панели для изготовления теплого пола;
• датчик температуры;
• фольгированный утеплитель;
• кабель с вилкой;
• клеммы;
• болт;
• изолента.

Этапы изготовления

После того как все необходимые материалы готовы, следует приступить непосредственно к сооружению конструкции. При желании такой короб можно оснастить терморегулятором. Он избавит от необходимости самому отслеживать превышение температуры внутри контейнера, но эта деталь значительно увеличит затраты на изготовление прибора. Регулировкой пользоваться стоит при роспуске большого количества меда.

Декристаллизатор меда своими руками делается в такой последовательности:

1. Соорудите короб из 5 фанер одинакового размера. 6-ю фанеру оставьте для крышки куба.
2. Изнутри получившийся короб выстелите полотном из фольгоизола. Этот материал представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной стороны. Фольгированный утеплитель уложите блестящей стороной внутрь конструкции, иначе не будет происходить отражения теплового излучения от источника нагрева. Утеплитель можно прикрепить к фанере мебельным степлером. Для уменьшения теплопотерь можно проклеить стыки специальной фольгированной изолентой.
3. Отмерьте пластину инфракрасного теплого пола так, чтобы им хватило обернуть помещаемую внутрь прибора емкость с закристаллизованным продуктом. С одного конца пластины просверлите отверстие для прикрепления клемм от кабеля с вилкой. Клеммы сцепите с помощью болта подходящего размера. Изолируйте клеммы скотчем или лентой.
4. На одной из стенок внутри устройства приклейте проводок от датчика. Сам датчик следует вывести наружу.
5. Крышку для будущей конструкции утеплите фольгоизолом. Сверху можно прикрепить ручку для удобства.

Декристаллизатор собственного производства готов. При выборе его размеров необходимо учитывать, какую емкость в него будут помещать, поскольку между стенками короба и тарой, одетой в нагревательную пластину, должно оставаться свободное место. Нагревательный элемент можно не только надевать поверх тары, но и разместить на стенках самого короба.

Принцип действия декристаллизатора

Любому пасечнику приходится сталкиваться с проблемой роспуска меда. Прибор для нагревания пчелиного лакомства — декристаллизатор — можно смастерить своими руками, затратив минимум средств. Принцип действия данного прибора очень прост. Засахарившийся продукт необходимо распустить, нагрев его до температуры 40-45 °C. Декристаллизатор меда работает как обогреватель. С его помощью мед возвращается в жидкое состояние, не теряя уникальных свойств, вкуса и аромата.

Кристаллизация меда – естественный процесс, который при необходимости можно повернуть вспять без особых затрат. Чтобы мед дольше оставался жидким, достаточно хранить его в теплом помещении до +20 °C и при необходимости пользоваться устройством для роспуска «нектара». Декристаллизатор для меда поможет быстро подготовить продукт к дальнейшей продаже.

Декристаллизатор меда своими руками

При длительном хранении, любой натуральный мед имеет свойство кристаллизоваться или, как говорят, засахариваться. Несмотря на то, что, переходя в твердое состояние, пчелиный продукт теряет незначительную часть полезных веществ, использовать его становиться неудобно. Вернуть мед в жидкое состояние поможет декристаллизатор меда.

Что это такое

Кристаллизация меда – это естественный процесс, которому подвержены все его сорта. Несмотря на это, засахаренный продукт практически не отличается по содержанию полезных веществ от текучего. Образование кристаллов напрямую зависит от содержания сахаров (глюкоза и сахароза). Подробнее об этом процессе мы писали тут.

Содержащаяся в меде фруктоза не кристаллизуется. Наиболее активный процесс образования кристаллов происходит при температуре около 15°C. Остановить кристаллизацию можно, если поместить мед в помещение с температурой от 20 до 30°C.

Чтобы вернуть мед в жидкое состояние, или, как говорят, произвести «роспуск», его надо равномерно нагреть от 40 до 50°C (обычно приводятся рекомендации о 40-60°C, но мы считаем представленный диапазон более оптимальным и щадящим). Этот процесс называется «декристаллизация». Сделать это можно разными способами, например, растопить на водяной бане.

Однако, такой способ целесообразно применять в домашнем хозяйстве, если вам нужно распустить небольшую баночку меда. А что в таком случае делать профессиональным пасечникам, когда им нужно привести в товарный вид десятки литров пчелиного продукта? Вот для таких целей и придуман декристаллизатор меда.

Принцип работы

Независимо от конструкции декристаллизатора, оборудование содержит нагревательный элемент, который плавно и равномерно разогревает засахарившийся мед до температуры не выше 60 градусов. При более высокой температуре в меде начинают образовываться канцерогенные вещества. Принцип работы оборудования простой:

• декристаллизатор подключается к электросети;
• в зависимости от модели, полностью или частично нагревается.

Нагрев оборудования приводит к разогреву медовой массы и преобразованию ее в жидкое состояние. Практически все заводские декристаллизаторы имеют термостат. Это позволяет контролировать температурный режим и не допускать перегрева. Только полное соблюдение технологического процесса декристаллизации может гарантировать сохранение полезных свойств меда.

Виды кристаллизаторов

Производители предлагают пчеловодам большой выбор промышленных декристаллизаторов. В зависимости от условий применения, приборы имеют разные конструктивные особенности. Оборудование можно разделить на несколько групп:

• Погружные – по своей форме напоминают большой кипятильник. Состоят из нагревательного элемента, сформированного в виде спирали, который полностью погружают в тару с засахаренным медом, за счет чего и происходит разогрев пчелиного продукта.

• Корпусные – приборы выполняются в виде металлических ящиков с нагревательными элементами, расположенными на внутренних стенках.
• Наружные, или гибкие, – конструкция представляет собой гибкую пластину с нагревательными элементами внутри. Некоторые модели могут использовать инфракрасное излучение для нагрева. Устройство оборачивается вокруг тары с медом. Разные модели рассчитаны на разный объем тары, одни могут прогреть 10 литровый бутыль, другие вполне могут справиться с 200 литровой бочкой.
• Термокамеры, или куботейнер, – представляет собой герметичный контейнер, внутри которого создается температура, необходимая для роспуска меда. Такой декристаллизатор удобен тем, что во внутрь него можно целиком помещать разные емкости с засахаренным продуктом.

Какой декристаллизатор выбрать для домашних нужд, каждый пчеловод должен решать самостоятельно. Все зависит от количества продукта, который необходимо распустить.

При маленьких объемах, достаточно обзавестись погружной моделью. Со средними объемами продукции хорошо справляются корпусные аппараты, а для больших лучше приобрести термокамеру или наружный декристаллизатор.

Можно ли и из чего его сделать самостоятельно

Все заводские модели отлично выполняют свою функцию по роспуску засахарившегося меда. Однако данные приборы имеют один общий недостаток – стоимость. Цена некоторых моделей достигает существенных значений, покупка такого оборудования может серьезно ударить по бюджету.

И вот тут некоторых начинает посещать вполне логичная мысль. А можно ли сделать декристаллизатор меда своими руками? Если разобраться, все декристаллизаторы выполняют простое и даже примитивное действие – нагрев. Поэтому, если нет возможности приобрести заводское оборудование, предлагаем воспользоваться одним из следующих вариантов.

Термокамера

Чтобы изготовить термокамеру, нужно смастерить ящик из любых подручных материалов: доска, фанера. Или приспособить для этих целей уже готовый инвентарь. Для этого можно взять:

• старый холодильник;
• тумбочку и пр.

Неисправный холодильник или морозильная камера идеально подходят для оборудования термокамеры, т.к. у них уже имеется теплоизоляционный слой. Другие же конструкции необходимо утеплить изнутри или снаружи. Для этого можно использовать пенопласт или фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена.

В качестве нагревательного элемента можно использовать инфракрасную лампу или пленочный электронагреватель, который используют для обустройства теплых полов.

Также понадобиться термометр для контроля температурного режима в ручном порядке. Для автоматизированного контроля температуры, в камере можно установить термостат. Однако, его установка делает самодельный декристаллизатор более дорогим в исполнении.

Теплая комната

Теплую комнату удобно использовать для декристаллизации больших объемов продукции. Оборудовать ее можно в любом подсобном помещении. Комната делается с низким потолком, а стены утепляют любой изоляцией.

Источником тепла служат бытовые электрообогреватели. Для равномерного прогрева используют вентиляторы. Температурный режим контролируется вручную.

Баня как декристаллизатор

Некоторые умельцы используют домашние бани и сауны для декристаллизации большого объема меда. Для этого бидоны с медом плотно закрывают, чтобы продукт не приобрел банный запах.

Бочки устанавливают на том ярусе парилки, где температура не поднимается выше 60°C. Для контроля градусник устанавливается на уровне тары с засахаренным лакомством.

Как им правильно пользоваться

Использовать оборудование необходимо согласно инструкции по эксплуатации. Основная задача любого декристаллизатора – это равномерно прогреть засахаренную медовую массу до температуры до 50-60°С. Процесс может занимать от нескольких десятков минут до нескольких часов. Во время роспуска нужно следить за температурой и, по возможности, периодически перемешивать продукт. В случае необходимости, если мед сильно загустел, допускается добавление небольшого количества кипяченой воды.

Засахаривание меда – это естественный процесс, которому подвержены все виды натурального сладкого лакомства. Декристаллизатор меда – это оборудование, которое быстро сможет вернуть «нектар» в его текучее состояние.

Оборудование для декристаллизации меда

Мед при хранении имеет тенденцию образовывать кристаллики. Это процесс кристаллизации или, как его называют в народе, засахаривание меда. Такое состояние для продукта считается нормой, к тому же он не теряет полезных свойств и качеств. Но пользоваться им не удобно, из-за отвердевания. По этой причине его пытаются вернуть в жидкое состояние. И помочь в этом поможет декристаллизатор.

Что это такое

Первоначально, необходимо понимать процессы, которые происходят с медом с течением времени. Дело в том, что в нем содержится фруктоза, глюкоза и сахароза. Фруктоза не изменяет структуру с течением времени. Тогда как глюкоза и сахароза при температурном режиме ниже +15°С начинает образовывать кристаллики. Если поддерживать температурный режим для меда выше +20°С, то переход из жидкого в твердое состояние приостанавливается.

Но если это уже произошло, то придется совершать нагревание до более высокой температуры – то есть выполнять декристаллизацию меда. Среди рекомендаций дается интервал от +400…+600 С. Но все же опытные специалисты рекомендуют проводить роспуск меда в щадящих условиях, выдерживая +400…+500 С.

Даются такие рекомендации в следствие того, что при интенсивном повышении температуры в меде вырабатывается оксиметилфурфурол, который является веществом, относящимся к потенциальным канцерогенным веществам. По этой причине не стоит слишком нагревать продукт пчеоводства – соблюдение умеренности станет залогом успеха и оставит все ценное, сохранив продукт живым.

Конечно в домашних условиях, когда растопить нужно малое количество пчелиного продукта, используют водяную баню. Но сделать это в больших масштабах – невозможно или слишком трудозатратно. Для этих целей применяется декристализатор меда.

Принцип работы и особенности

Если говорить непосредственно об устройстве агрегата, декристаллизатор имеет нагревательный элемент, который постепенно повышает температуру медового продукта не более, чем до +60°С. Осуществляется это за счет встроенного электрического ТЭНа. А контроль температурных параметров производится встроенным термостатом.

Разновидности

На сегодняшний день на рынке представлены разнообразные модели промышленных декристаллизаторов. Чаще выделяют следующие конструкции:

• Погружные.
• Корпусные.
• Наружные.
• Гибкие.
• Кубоконтейнеры.
• Термокамеры.

Естественно, что какой тип декристализатора выбрать в каждом конкретном случае, зависит от потребностей и того объема, который нужно развести.

Погружной

Принцип работы, форма и сама конструкция погружного схожа с обычным кипятильником. В массу опускается спиральный элемент, через который пропуская ток получают преобразование электричества в энергию нагрева. Так и достигается роспуск меда.

Наружный

Наружные также еще называются гибкими. Такой прибор представляет собой гибкий лист из полимеров или резины внутри которого пропускаются нагревательные элементы. Воздействие происходит за счет оборачивания гибкой составляющей вокруг емкости, которая и нагревает емкость с пчелиным продуктом.

Кассетный

Этот вариант еще называется корпусным. Представляет собой ящики, по внутренним стенкам которых проложены нагревательные элементы. Медовый продукт выливается внутрь, затем включается прибор и происходит постепенный нагрев с роспуском кристаллов. Недостатком является необходимость каждый раз вымывать емкость, очищая ее от остатков меда.

Самодельный

Естественно, что сегодняшнее приборы выполнены самыми разнообразными по форме и объемам. Поэтому можно приобрести изделие для конкретных нужд. Но, несмотря на доступность и ассортимент, у некоторых возникает вопрос о том, можно ли выполнить декристаллизатор меда своими руками? Возникает чаще такое желание из-за стоимости подобных устройств. Дело в том, что профессиональный прибор может стоить дорого, что ударит по бюджету.

Конечно, нагревательный элемент – не слишком сложное устройство. Поэтому, при возникновении такой необходимости и наличии навыков, можно попробовать разобраться в конструкции и собрать самостоятельно. Чаще пользуются несколькими вариантами, которые облегчают процесс изготовления прибора руками.

Помощь при выборе

Если решено приобрести изделие промышленного производства, то вот на что ориентируются при покупке:

• Спиральные конструкции компактные, недорогие и удобные, с точки зрения работы и обслуживания.
• Но в то же время учитывают, что после каждого использования придется очищать. Ведь они обмакиваются непосредственно в медовую массу.
• Гибкие модели привлекательны, ведь их использовать просто. К тому же они не контактируют непосредственно с распускаемой массой.
• Если рассматривать конструкцию, работающую по принципу производства инфракрасного излучения, то ее отличительная особенность заключается в том, что прибор равномерно нагревает всю массу. К тому же они не забирают слишком много электрической энергии при функционировании.

Изготовление

При желании изготовить изделие самостоятельно, используют самые разные варианты устройств. При этом получают конструкции, имеющие индивидуальные характеристики.

Холодильник

Если имеется старый холодильник, то его комплектующими и отдельными элементами можно воспользоваться для того, чтобы выполнить декристаллизатор для роспуска меда. Для этого следует выполнить такие действия:

• Сам холодильник имеет достаточно эффективную термоизоляцию, что не позволит пропускать тепло и расходовать его на ненужные цели.
• Внутрь корпуса придется установить инфракрасную пленку, которая будет производить тепло. Вместо нее можно использовать и инфракрасную лампу.
• Стоит понимать, что общая масса декристаллизируемого меда за один раз будет ограничена только объемами самого холодильника.

Корпус

Достаточно эффективно проявляет себя корпусное устройство, которое выполняется из дерева. Конечно, сам по себе этот материал не пропускает достаточного количества тепла, но все же, для повышения термоизоляционных свойств, применяют изоспан.

Чаще всего такую конструкцию выполняют в том случае, когда необходимо получить какую-либо особую конфигурацию или итоговый размер прибора. Так, его можно смастерить, как компактным, если количество кристаллизованного пчелиного продукта небольшое. Или, наоборот, сделать достаточно габаритным и внушительным деревянный ящик, который впоследствии будет нагреваться тем или иным способом.

При желании и в зависимости от того, как удобно работать, можно осуществлять вертикальную или горизонтальную загрузку пчеловодческого продукта в само изделие.

Тёплый пол

Иногда используют принцип теплого пола, то есть применяют пленочный материал, который работает на инфракрасном излучении.

При этом выполняют следующие шаги по сбору конструкции декристаллизатора:

• Необходимо сделать короб из пенопласта. Его габариты могут быть любыми, в зависимости от потребности.
• Дно и боковые стенки выстелить Изоспаном, который не будет позволять теплу уходить наружу.
• Затем выкладывается инфракрасный пол.
• Также следует позаботиться об установке температурного датчика и выставить на нем подходящие параметры.

Термокамера

Этот вариант возможен только в том случае, если есть свободное помещение, которое можно использовать для камеры нагрева. Такой вариант обоснован только при большом производстве.

Чтобы тепло не упускалось, придется выстелить изолятом внутренние стены, пол и потолок. Для этого используют пенопласт.

Для поддержания нужного температурного режима используют тепловентиляторы или электронагреватели.

В этом случае можно одномоментно обрабатывать достаточно большое количество товара, которое будет находиться в разных емкостях. Такая камера выполняет своеобразную роль декристаллизатора меда на флягу.

Заключение

Как видно из данной статьи и приведенных примеров, оборудование для прогревания меда и избавления его от кристалликов может быть самое разнообразное. Но в любом случае, идеальным решением станет тот вариант, который будет оборудован терморегулятором, чтобы не превысить верхнюю планку нагрева продукта в +60°С. Следует также при приобретении или самостоятельном выполнении, учитывать тот объем закристаллизовавшегося меда, который ежегодно приходится доводить до нужной кондиции.

Что такое декристаллизация меда: как сделать

Мед во время длительного хранения подвергается кристаллизации, что в народе называется процессом засахаривания. Несмотря на то, что готовый продукт после перехода из жидкого состояния в твердое теряет небольшое количество полезных веществ, дальнейшее его использование крайне неудобное. Декристаллизатор меда поможет вернуть пчелиному продукту жидкую консистенцию.

Что такое декристаллизация меда

Декристаллизация представляет собой естественный процесс, которому подвержены все сорта меда. Кроме этого, засахаренный продукт по полезным свойствам практически ничем не отличается от жидкого. Появление кристаллов зависит от количества содержащегося сахара, а именно, глюкозы и сахарозы. Благодаря равномерному нагреву осуществляется «роспуск» — переход из твердого в жидкое состояние.

Устройство и принцип работы декристаллизатора меда

Основным элементом декристаллизатора является нагревательный элемент, который равномерно нагревает мед при температуре до +60С. Если температурный режим будет выше, то начнут выделяться канцерогенные вещества.

Принцип работы следующий:

1. Оборудование подключают к электрической сети.
2. В зависимости от используемой модели происходит полный либо частичный нагрев.

Заводские устройства оснащены термостатом, что позволяет контролировать температуру нагрева.

Температура растворения меда

Температурный режим является достаточно важным моментом, заслуживающим внимания. Таким образом, температура должна быть достаточно для того, чтобы мед начал становится жидким, при этом, не теряя своих свойств. Оптимальным считается диапазон от +28°С до +40°С. Именно при такой температуре предотвращается процесс появления новых кристаллов. Кристаллизация происходит при +15°С, плавление при +50°С (максимальный показатель).

Разновидности декристаллизаторов

В продаже пчеловоды могут найти большое количество декристаллизаторов, используемых в промышленности. В зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться оборудование, конструктивные особенности могут отличаться.

Погружные спиральные декристаллизаторы

Погружные модели – спиральное оборудование, выполненное из металлических трубок. Спираль расположена над медом. Для того чтобы предотвратить вероятность перегрева, спираль полностью погружают в массу, исключая соприкосновение с воздухом. Перед тем, как погрузить устройство, предварительно делают углубление подходящего размера в меде. Продукт готов к фасовке после того, как спираль достигла дна емкости.

Наружные гибкие декристаллизаторы

Для наружных приборов используют достаточно гибкие пластины, выполненные из синтетического материала, внутри которого расположен нагревательный элемент. Как правило, такие изделия напоминают большие грелки, работающие от электричества. В некоторых моделях имеется инфракрасное излучение. Дорогостоящие декристаллизаторы оснащены термостатом, благодаря которому можно контролировать температуру нагрева.

Корпусные кассетные декристаллизаторы

Данное оборудование представляет собой ящик, выполненный из металла. Нагревательные элементы установлены на стенках с внутренней стороны и соединены между собой, тем самым замыкая пространство. Корпусные оборудования в большинстве случаев разборные, что существенно упрощает дальнейшее хранение.

Как выбрать декристаллизатор

При покупке рекомендуется обращаться внимание не только на объем, но и на ряд конструктивных особенностей:

• Для дома отлично подойдут недорогие компактные модели.
• Спиральные и конусные изделия имеют минус – требуется постоянная очистка, так как их погружают в мед.
• Для бесконтактного использования отлично подойдут гибкие и корпусные устройства.
• Наличие инфракрасного излучения обеспечивает равномерный нагрев.

Нельзя сказать, что одни модели лучшие, а другие хуже. Всего нужно учитывать индивидуальные потребности.

Изготовление своими руками

Стоимость оборудования, предназначенного для роспуска пчелиных продуктов, достаточно высокая, в результате чего не каждый может себе его позволит. При необходимости можно изготовить декристаллизатор меда своими руками.

Старый холодильник

Внутри устанавливают нагревательный элемент и терморегулятор оснащенный датчиком для контроля температурного режима. Количество обрабатываемого меда напрямую зависит от габаритов холодильника. Преимущество заключается в том, что в холодильнике уже имеется термоизоляционный материал.

Деревянный корпус

Для корпусного устройства используют дерево, для теплоизоляционного слоя – изоспан. Контролировать температуру нагрева можно при помощи терморегулятора и датчика. Преимущество такого изделия – можно изготовить корпус любого размера и формы.

Термокамера

Для этого потребуется ящик из досок либо фанеры. Оптимальное решение – использование старой морозильной камеры либо холодильника, так как у них имеется слой теплоизоляции. Другие конструкции придется предварительно утеплить при помощи пенопласта, вспененного полиэстера. Инфракрасная лампа или пленочный электронагреватель, используемый для систем теплых полов, заменят нагревательный элемент. Термометр позволит контролировать температурный режим.

Теплый пол

С внутренней стороны короб из пенопласта обкладывают теплоизоляцией, для этого подойдет изоспан. После этого короб оборачивают инфракрасным теплым полом, выводят датчик и настраивают параметры.

Как им правильно пользоваться

Рекомендуется пользоваться оборудованием согласно прилагаемой инструкции. Декристаллизатор обеспечивает равномерный нагрев меда при температурном режиме от +50°С до +60°С. Продолжительность данного процесса варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Необходимо следить за температурой нагрева, перемешивать пчелиный продукт. Если мед засахарился достаточно сильно, допускается добавить кипяченую воду.

Видео