Приблизить время плодоношения: миссия выполнима!

Добавление статьи в новую подборку

Сроки плодоношения растения зависят в первую очередь от биологических особенностей сорта, а также от условий, в которых растет дерево. Но есть несколько способов “вмешаться в природу” и получить урожай раньше.

В основе каждого из механических способов ускорения плодоношения лежит “обман” растения: путем некоторых манипуляций садовод заставляет дерево “думать”, что по тем или иным причинам пришло время плодоносить, несмотря на то что “естественный” срок еще не настал. Оптимальное время для проведения всех процедур – май-июнь.

Как выбрать растения для сада?

Срок от посадки саженца до первого плодоношения может составлять до 7-11 лет. Если вы не хотите ждать так долго, то, закладывая плодовый сад, отдайте предпочтение скороплодным сортам деревьев. Большинство из них начинает плодоносить в возрасте 3-5 лет.

Скороплодные сорта деревьев
Яблоня	Старт, Айнур, Ред Фри, Антей, Рождественское, Брянское, Сахарный Мирон, Ветеран, Имант, Спартан, Кандиль орловский, Старк Эрлист, Орловим, Чистотел и др.
Груша	Верная, Августовская роса, Есенинская, Аннушка, Лада, Муратовская, Москвичка, Памяти Яковлева, Тютчевская, Памятная, Утренняя свежесть и др.
Вишня	Гирлянда, Загорьевка, Жуковская, Калитвянка, Молодежная, Любская, Морозовка, Студенческая, Россошанская черная, Харитоновская, Фея и др.
Слива	Анна Шпет, Витебская поздняя, Венгерка московская, Восход, Желтая крупная, Гармония, Заречная ранняя, Орловская мечта, Конфетная, Скороплодная и др.

Еще один способ собрать урожай яблок, груш, слив и вишен раньше, чем обычно – посадить на участке карликовые деревья. Почему-то в большинстве наших садов традиционно выращивают высокорослые сорта плодовых, в то время как намного выгоднее и удобнее разбить карликовый сад.

Да, в тени низкорослых деревьев не укроешься в знойный летний полдень, но зато плодоносить эти “малыши” начинают намного раньше своих собратьев-великанов: уже на 5-6-й год после посадки.

Если плодовые деревья в вашем саду растут уже не первый год, придется применить механические методы, позволяющие ускорить плодоношение.

Кольцевание коры

Это один из экстремальных методов ускорить плодоношение. Подходит для деревьев старше 3 лет. Суть заключается в том, чтобы “испугать” дерево, и оно под угрозой гибели “вспомнило” о потомстве и начало активно плодоносить.

Процедуру можно проводить только на отдельных ветках дерева. Вам понадобятся:

острый продезинфицированный нож;
полиэтиленовая пленка;
веревка;
садовый вар.

Выберите 1-2 ветви, растущие в разных направлениях. У основания каждой сделайте два горизонтальных надреза по всей окружности ветви (ширина “кольца” 0,5-1 см) и отделите кору. Рану замажьте садовым варом, обмотайте пленкой и закрепите веревкой. Снимите повязку в конце лета, после того как на ране образуется каллус (каллюс). На остальных ветвях процедуру можно повторить в следующем сезоне.

Перетяжка деревьев

Более щадящий способ по сравнению с кольцеванием. Суть действия схожа – нарушение сокодвижения стимулирует приток органических питательных веществ к определенным ветвям, и те со временем начинают плодоносить. Применяют на деревьях старше 3 лет.

тонкая мягкая проволока (столько, чтобы хватило на обмотку шириной 1-1,5 см);
мешковина;
плоскогубцы.

Для перетяжки выберите 2-3 ветви и туго обмотайте каждую проволокой у основания, подложив 1-2 слоя мешковины, чтобы не поранить кору. Ширина обмотки должна быть около 1,5 см. В конце проволоку скрутите при помощи плоскогубцев. Через 1-2 месяца обмотку можно снять.

Пригибание веток

Наиболее простой и безопасный способ спровоцировать раннее плодоношение деревьев в плодовом саду – изменить направление роста ветвей. На искусственно нагнутых к земле ветвях закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает “направлять” соки к этим ветвям. Подходит для деревьев возраста 1-3 лет.

Этот метод также позволяет сформировать у дерева компактную крону. Вам понадобятся:

веревка (шпагат);
мешковина;
распорки (деревянные колышки, металлические скобы).

К середине боковой скелетной ветви молодого дерева привяжите веревку (под нее подложите мешковину) и аккуратно оттяните вниз, переводя ее из вертикального положения в горизонтальное. Второй конец веревки привяжите к распорке, вбитой в землю. Проведите процедуру со всеми боковыми побегами, растущими под острым углом.

Пригибая ветви к земле, не перестарайтесь: из-за слишком сильного натяжения они могут надломиться.

Через 1-2 сезона шпагат можно снять, поскольку к этому времени ветви привыкнут к такому положению.

Кербовка

Опытным садоводам известен такой метод регулирования плодоношения деревьев, как кербовка. Его суть также заключена в нарушении сокодвижения в побеге. Ранней весной острым чистым ножом над или под почкой (в зависимости от желаемого результата) делают поперечный надрез в форме полумесяца.

Если удалить часть коры над почкой, рост ветки усилится, а надрез под почкой, наоборот, ослабит рост побега. На одном молодом дереве можно сделать 10-20 таких надрезов.

Бороздование коры

Чтобы приблизить плодоношение плодовых деревьев, можно применить так называемое бороздование. Из названия понятно, что суть метода – в нанесении борозд на кору дерева.

Бороздование не подходит для косточковых культур: сливы, вишни, черешни.

Острым ножом кору скелетных веток и ствола надрезают до древесины, проделывая продольные бороздки длиной 5-7 см с интервалом в 15-20 см. Раны замазывают садовым варом.

Все описанные выше процедуры нужно выполнять очень аккуратно. Иначе вы рискуете навредить здоровью растения, снизить его зимостойкость, а в конечном итоге и погубить.

Как заставить дерево давать ОГРОМНЫЙ Урожай. Забытый многими, проверенный временем, эффективный и надёжный метод в закладки 7

На носу середина июля месяца, самое время задуматься всем дачникам садоводам о формировании будущего урожая. Очень неприятно, когда посадил дерево, прочитал в литературе что, оно, дерево, начинает плодоносить на 2-3 год от посадки в сад, приготовил уже кучу ящиков, а нет весной ни одного цветочка, даже намёка на цветы. Эту картину часто можно видеть на большинстве дач. Открою тайну, многие дачник и деревья сажают неправильно, но это следующая статья.

Так проходит год, второй, третий. Садовод не выдерживает и идёт к дереву с топором, вспоминая, что якобы народные методы. Первый из описанных методов это пройтись и помахать топором у дерева, типа попугать его. Работает. Только странно работает, все помнят, что кому-то помогло, а вот скольким не помогло, не помнят.

Метод действенный, за исключением того, что ненадёжный, на моей памяти один председатель даже клич бросил для советчиков, кто запустить в нормальное плодоношение сада трёхлеток, тот получает 10% от урожая. Увы, если деревьев плодоносящих будет меньше 80% махальщик топором, платит неустойку. Желающих не нашлось.

Ну а если серьёзно, то метод создание стресса подсеканием коры и корней существует. Но он самый последний, после него или дерево плодоносит или вырубается.

Начнём всё по порядку. О самом действенном и работающем методе я расскажу в конце, жаль, но многие о нём забыли.

Но начнём с самого начала. Дерево цветёт и даёт урожай, если сложились ряд условий.

Первое условие накоплено достаточно правильной древесины. У разных культур она разная, Подробней чуть ниже.

Второе условие. Дерево не жирует. То есть дереву не так, чтобы очень хорошо, но и неплохо. Говоря другим языком агрофон нормальный. Даже так, для начала плодоношения лучше немного пониженный агрофон.

Третье условие. Есть опылители. Самоплодные сорта — это хорошо, но наличие опылителя не только увеличивает урожайность, но и увеличивает и качество плодов, и их массу. Дереву нужно продолжение рода, а не вкусные яблоки, или груши, или черешня. А то, что мы едим, это запас питательных веществ для создания первичного агрофона для прорастания семян.

Что такое правильная древесина, тут тоже наверно отдельную статью надо писать, так как у разных культур она разная, но в дух слова, у семечковых это ветки возраста 2-3 года, наклонённые ближе к горизонту, чем ближе к горизонту, тем выше количество цветковых почек.

Вишня закладывает цветы на концах прошлогоднего прироста.

Черешня цветёт, в зависимости от сорта, на прошлогоднем приросте и 2-3 х летних ветках.

Слива цветёт на прошлогодних и двухлетних побегах.

Обратите внимание на свои деревья, подойдите к ним, разглядите их внимательно, много нового увидите. Наконец почитайте полное описание сорта.

Как правило, пока не будет набрана древесина, нормального цветения и плодоношения не будет, а это не 2-3 года, а реально от 3 до 7 лет.

Но что-то пошло не так и не так, и дерево не хочет цвести. Или мы хотим побыстрей получить первый урожай. Есть старый способ, варварский, это кольцевание. Берём нож, протираем его спиртом, прокаливаем на огне и делаем надрез по стволу параллельно земле, кольцом. Задача прорезать кору до древесины. Можно оставить небольшой мостик. Опасен способ тем, что мы можем заразить дерево грибами.

Второй способ более щадящий, но не менее эффективный. Берём проволоку и перетягиваем стволик дерева, до врезания в кору. Оставляем и ждём. Как проволока врезалась в кору, ждём до середины осени и снимаем.

Так оба способа направлены на снижения оттока веществ и создания стресса для дерева с сигналом, тут плохо, давай размножаться, чтобы убежать отсюда, то дерева начинает лихорадочно закладывать цветковые почки.

Помните начали делать сейчас урожай получите на следующий год.

Ускорение плодоношения деревьев

Многие садоводы сталкиваются с проблемой – отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Плодоношение плодовых деревьев

Различные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3—4 лет, Сары-синап — в возрасте 12—15 лет.

Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Плодоношение деревьев

Скороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15—20-летнему возрасту, а в возрасте 40—45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают.

Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7—10 лет, к 20—25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50—70 лет.

Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12—15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25—30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более.

Плодоношение деревьев

У косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения.

Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2—4 лет.

В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10–25 лет, кустарники — с 3–8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой – н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Кербовка

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Смена ориентации

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили!

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Прищипка (Пинцировка)

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

Бороздование

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три – с западной и еще через три – с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее – они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Внесение удобрений под плодовые деревья

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно – 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Почему не цветет орхидея и как уговорить ее выпустить новую стрелку

Добавление статьи в новую подборку

Усыпанные бутонами орхидеи не редкость для цветочного магазина. Но добиться повторного цветения (пусть и не столь обильного) в домашних условиях бывает непросто. Какой же нужен уход эпифитам, чтобы они регулярно формировали бутоны?

Тенденция дарить орхидеи в горшке вместо традиционного букета постепенно ослабевает. Но и без этого практически в каждом доме есть минимум одно тропическое растение (например, фаленопсис, ванда, дендробиум, цимбидиум и др.). Кому-то удалось подружиться с капризными эпифитами и добиться чуть ли не беспрерывного цветения. Кто-то рад и 3-4 цветкам на одинокой стрелке. А кому-то и вовсе приходится из года в год наблюдать лишь жилистые листья да воздушные корни.

Почему не цветет орхидея: поиск причины

Существует достаточно много потенциальных причин, почему орхидея не цветет. Своевременно обнаружив и устранив проблему, вы поможете своей любимице снова выпустить стрелку и сформировать бутоны.

Слишком молодое растение

Первое цветение у орхидей происходит в возрасте от 1,5 до 3 лет. Поэтому если вы выращиваете тропическую красавицу из детки, запаситесь терпением. Хотя бывает и так, что эпифит еще слишком молодой, но уже выпустил стрелку. Иногда цветонос может вырасти даже из неотделенной детки. В этом случае обязательно обломите стрелку, т.к. преждевременное цветение истощит или даже погубит растение.

Поражение вредителями

Орхидеи поражаются мучнистым червецом, который высасывает соки из молодых бутонов, что приводит к их увяданию. Также препятствовать нормальному развитию растения могут: щитовка, белокрылка, клещи, трипсы, нематоды и другие вредители.

Избыток удобрений

Подкармливать эпифиты нужно в период активного вегетативного роста специально предназначенными для них составами. Универсальные удобрения для декоративно цветущих орхидей не подходят.

Причина, почему орхидея не цветет, а листья растут и появляются новые воздушные корни, может быть в избытке удобрений с высоким содержанием азота. Простимулировать формирование бутонов у эпифитов помогут фосфорные добавки.

Слишком сухой или холодный воздух

Орхидеям нужен теплый и влажный воздух (в идеале около 25°С при влажности 60-80%). Ставить горшок на сквозняках категорически нельзя. Решить проблему сухого воздуха в сезон отопления поможет регулярное опрыскивание или использование увлажнителя.

Относительную прохладу (17-22°C) эпифиты переносят легче, чем засуху и жару. Например, Фаленопсис неплохо “держит” цветы при низких температурах, в то время как в сухом и жарком помещении нередко сбрасывает бутоны и распустившиеся цветки.

Чрезмерный полив

Поливайте эпифиты редко, но обильно. Между поливами субстрат и корни должны подсыхать. Используйте мягкую, чуть теплую воду. Раз в неделю можно на 20-30 минут опускать горшок в таз с водой, чтобы субстрат хорошо напитался влагой. При этом корни не должны долго контактировать с водой, чтобы не загнить, поэтому не забывайте сливать из поддона лишнюю влагу.

Неправильное освещение

Чтобы расти и развиваться, орхидеям не нужно много света. Но вот пробудить спящую почку без хорошего освещения сложно. При этом важно избегать прямых солнечных лучей летом. Световой день для эпифитов должен длиться не менее 10 часов. Поэтому, если стрелка появилась зимой, используйте мощную фитолампу. Располагайте источник света непосредственно над растением. При этом следите, чтобы листья не нагревались.

У цветущей орхидеи, в частности у фаленопсиса, резко падает потребность в дополнительном освещении. Растением, которое раскрыло все бутоны, можно смело украшать самые темные углы в квартире.

Что сделать, чтобы орхидеи цвели

Если вы практически превратили квартиру в тропический рай, а эпифиты по-прежнему растут, дают новые листья и корни, но никак не стрелки, пора задуматься о более радикальных способах, как заставить орхидею цвести в домашних условиях. Часто можно услышать, что не нужно сдувать пылинки с капризного растения. Гораздо эффективнее создать для него настоящий стресс. И вот как это можно сделать.

Резко сократить полив

Этот способ подойдет для фаленопсиса, Ванды и других моноподиальных (с одной верхушечной точкой роста) орхидей, которые не испытывают острой потребности в периоде покоя. Временная засуха поможет разбудить спящие почки даже при условии недостаточного освещения. Для этого увеличьте интервалы между поливами минимум в 2 раза, чтобы субстрат и корни полностью высыхали. От опрыскивания, внесения удобрений и биостимуляторов также на время откажитесь. Подобный режим выдерживайте 1-2 месяца, а затем возвращайтесь к прежней схеме полива.

Создать перепад температуры

Орхидею можно оставить в прохладном месте на пару недель или в течение этого же периода ежедневно выносить на ночь на балкон. Разница между дневными и ночными температурами должна составлять около 6°С. При этом столбик термометра не должен опускаться ниже 16°С.

Если не хотите возиться с капризной орхидеей, высчитывая дни между поливами и регулярно сверяться с показателями термометра, просто поставьте горшок в прохладное темное место, например, в погреб или кладовку. Но не забудьте спустя пару недель вернуть цветок из ссылки.

Простимулировать удобрениями

Стимулятором выброса бутонов являются калиевые и фосфорные добавки. Ускорить цветение при наличии нового или старого цветоноса можно с помощью цитокининовой пасты. Для этого найдите почку и оголите ее, сделав аккуратный надрез и сняв верхнюю чешуйку. На открывшийся участок нанесите равномерным слоем немного пасты.

Искупать под “горячим душем”

На форумах можно встретить и еще один совет на тему, что делать, чтобы цвели орхидеи, – “горячий душ”. Сначала растение рекомендуют полить обычным образом, а через 30 минут – переместить горшок под струи горячей воды и облить весь эпифит. Принимать душ орхидея должна не дольше 1 минуты, чтобы не обжечь корни и листья. После процедуры прекратите полив и опрыскивание на 2 недели. Иногда все это дает результат. Однако риск загубить растение также велик.

Если все-таки решили рискнуть и окатить орхидеи кипятком, имейте в виду, что “кипяток” должен быть не горячее 35-37°С. Кроме того, есть виды орхидей, которым такая процедура категорически противопоказана, например, камбрия, башмачки, мильтония и т.д.

“Можно” и “нельзя” во время цветения

Если у вас получилось сделать так, чтобы орхидеи зацвели или хотя бы выпустили стрелки, не думайте, что теперь можно просто любоваться тропическим цветком и ничего не делать. Обязательно следуйте нашим советам, чтобы цветение продлилось как можно дольше:

вовремя удаляйте увядшие цветки,
подвязывайте стрелки, чтобы они не сломались,
обеспечьте долгий световой день.

Также стоит знать, чего нельзя делать с орхидеей в период бутонизации и цветения.

Нельзя переносить горшок с места на место. В природе цветы всегда растут на одном и том же месте, поэтому любое перемещение для них – стресс. Если необходимо временно переставить горшок, постарайтесь вернуть его на место так, чтобы он оказался в прежнем положении.
Нельзя опрыскивать цветки. Оставшиеся надолго капли воды на цветках могут спровоцировать появление пятен, а также сброс бутонов. Кроме того, с листьев капли могут стекать в пазухи или сердцевину розетки, вызывая загнивание. Используйте только пульверизатор, который может образовывать так называемую водную пыль, и опрыскивайте растение издалека.
Нельзя резко менять условия содержания. При транспортировке из магазина, особенно в зимнее время, орхидея испытывает сильнейший стресс. Это может привести к тому, что она сбросит уже сформировавшиеся бутоны или цветки.
Нельзя ставить горшок рядом с фруктовой корзиной или увядающим букетом. Спелые фрукты выделяют этилен, который способствует быстрому созреванию бутонов и состариванию цветков. Поэтому такое соседство может привести к стремительному отцветанию орхидеи или сбросу цветков и бутонов. Аналогичный результат дает оставленная рядом ваза с увядающим букетом.
Нельзя вносить удобрения. После появления цветоноса удобрения обычно уже не вносят. Если же и делают это, то в соответствии с инструкцией, но не чаще 2-х раз в неделю. Однако после раскрытия первого цветка (а лучше до этого момента), подкормку следует прекратить полностью. В противном случае это может прервать цветение и вынудить растение сбросить бутоны.

Уход за орхидеей после цветения

Когда орхидея перестала цвести, не спешите срезать цветонос. Во-первых, спустя время на нем могут пробудиться спящие почки. Во-вторых, на цветоносах имеется растущий кончик. Если он остается зеленым, есть все шансы, что он продолжит расти и на нем появятся новые бутоны. Произойти это может в процессе цветения или спустя 1-3 месяца после опадания цветков. Вероятность, что кончик цветоноса так и не пойдет в рост, также имеется.

Если же кончик почернел, пожелтел или усох, цветонос можно удалять – полностью или только ту его часть, где были цветки (в месте чуть выше последней спящей почки). Многие заводчики оставляют все цветоносы, т.к. так проще добиться повторного цветения, ведь каждая почка может образовать боковой цветонос или же детку. Но имейте в виду, что, оставляя старый цветонос, вы тормозите развитие новых. А ведь декоративность распустившейся орхидеи на новой стрелке гораздо выше, чем если бутоны появятся на боковом побеге.

Если цветонос с обрезанным кончиком начал засыхать или желтеть, его обязательно удаляют. Оставить следует лишь небольшой “пенек” хотя бы с одной почкой.

Часто встречается вопрос, можно ли пересаживать цветущую орхидею. Лучше этого не делать, поскольку в это время орхидея опять же будет испытывать стресс. Пересадку стоит отложить до того момента, когда растение полностью отцветет. Поместив эпифит в новый горшок, на какое-то время оставьте его без полива. Это позволит растению быстрее акклиматизироваться и предотвратит загнивание поврежденных при пересадке корней.

Может показаться, что часто цветущие орхидеи – это недостижимая цель. Но это не так. Когда вы поймете, что именно нравится эпифитам, когда научитесь распознавать их желания и реагировать на их потребности, они обязательно отблагодарят вас многочисленными бутонами.

Капризы эпифитов: как заставить орхидею выпустить несколько цветоносов, если она упрямится и не даёт даже одного?

Многие начинающие цветоводы – любители орхидей практически ежедневно сталкиваются с разными вопросами по поводу ухода за их любимицами.

Большинство проблем связаны с тем, что их орхидеи не желают цвести, или цветут редко, или не так пышно, как хотелось бы.

Недаром за этим цветком прочно укрепилась слава капризули. Данная статья – попытка разобраться в вопросах подобного плана, чтобы наверняка прояснить, как заставить орхидею выпустить цветонос.

Что такое цветоносный побег?

Цветонос очень похож на корень орхидеи, поэтому часто неопытные цветоводы допускают непоправимые ошибки по уходу за растением, которые могут привести к замиранию или гибели цветоноса. Каковы основные различия между цветоносом и корнем?

Форма корешка – круглая, а цветоноса – конусообразная.
Цветоносный побег появляется только из пазухи листа.
Стрелка появляется выше места предыдущего цветения.
Обязательно наличие на цветоносе неровностей – почек.

Чаще всего орхидея выпускает цветоносы осенью, когда перепады температур между дневным и ночным показателями велики: от +25С до +15С. Средний срок формирования стрелки цветка – 2 – 3 месяца (от момента появления до фазы сформировавшегося цветоноса). Если цветовод создаст комфортные условия для растения, то этот процесс можно ускорить. Заодно это даст гарантию того, что домашняя красавица обязательно зацветет.

Насколько важно цветение?

Цветонос – самая важная часть орхидеи. Некоторые флористы называют его «сердцем» растения. Именно он обеспечивает всю красоту орхидеи, так как на нем образуются цветы. Как известно из уроков биологии, цветок – это средство, посредством которого растение привлекает насекомых для своего опыления, то есть для продолжения рода. Как подтверждение этому – именно на цветоносах появляются детки, которые потом можно легко укоренить и получить уже новое растение (о том, как вырастить детку на цветоносе орхидеи, читайте тут).

Пока цветонос орхидеи растет, растение ни в коем случае не следует пересаживать (подробно об уходе за орхидеей до и во время цветения мы рассказывали здесь)!

Почему растение не выпускает стрелок?

Все орхидеи делятся на симпоидальные и монопоидальные. У последних есть только одна точка роста, куст не делится, у него отсутствует период покоя: ванды, фаленопсисы, аскоценды. Симпоидальные же нуждаются в периоде покоя, который следует правильным образом обеспечить. Иными словами, то, что хорошо фаленопсису и дендробиуму, будет неактуально для ванды, цимбидиума, каттлеи.

Прежде чем ожидать выгона цветоноса от орхидеи, нужно ознакомиться со специализированной литературой, посвященной вопросу создания необходимых условий для содержания определенного вида цветка. А потом необходимо проанализировать: почему орхидея не даёт цветонос, устраивают ли её созданные условия, и если они неподходящие, то что нужно делать? Если эпифиту не хватает света, не отрегулирована схема полива, не соблюден правильный температурный режим, давно производилась подкормка растения, то о цветении не может быть и речи.

Некоторые флористы прибегают к помощи специальных препаратов, например, цитокининовой пасты. Она является фитогармоном, ее основное предназначение – пробуждение спящих почек, формирование побегов в намеченном месте, ускорение зацветания растения. Другой препарат – янтарная кислота (4 таблетки на 1 литр воды). В раствор кислоты с водой помещается горшок с орхидеей на ночь. Чтобы орхидея пустила цветонос, сделать это единожды недостаточно — следует проводить подобную процедуру не менее одного раза в неделю.

Как быть, если нет побега или он замер?

Для того чтобы выяснить, почему стрелка не растёт, прежде всего необходимо убедиться, что растение здорово. Возможно, причина кроется в какой-либо болезни. И, конечно, стоит проанализировать, все ли условия по уходу за орхидеей, выпустившей цветонос, обеспечиваются. Если нет, то обязательно нужно сделать все возможное, чтобы они были соблюдены.

Чтобы выпущенная стрелка обязательно зацвела, необходимо соблюдать определенные требования:

Освещение. Орхидея любит много рассеянного света. Световой день для выпустившейся стрелки должен составлять не менее 12 часов, в противном случае это чревато замиранием цветоноса. Лучшее место – юго-восточные или юго-западные окна.
Температура. Орхидея – тропическое растение, любящее тепло. Комфортно себя чувствует при +25С, но ночная температура должна быть на порядок ниже: разница между дневной и ночной температурой должна быть около 5 С.
Полив. Общее правило для полива всех орхидей остается в силе: по мере просыхания грунта.
Влажность. Не следует забывать об систематическом опрыскивании растения теплой отстоянной водой, при этом не забывая о поливе. Однако прямое воздействие на растение также может быть губительным, поэтому опытные цветоводы советуют «окутывать» орхидею водной пылью: эпифит ставить в центр группы других растений и опрыскивать их.
Подкормка. Важные элементы для цветка в период выгона стрелки – фосфор и калий. Лучше подкормку растения осуществлять специальными удобрениями для орхидей, купленными в магазине (например, «Агрикола»), 1 – 2 раза в месяц до периода активного цветения.

Что делать, если бутонов нет?

Многие любители орхидей жалуются на то, что их красавицы «сидят» на месте, не радуя своим цветением уже несколько лет. Что в такой ситуации нужно сделать, чтобы растение пустило стрелку? Для начала – просто попробовать переставить цветок на новое место. Если не помогает, то существует несколько вариантов «шоковой терапии», которые настоятельно рекомендуют опытные флористы.

Перепады температур

Цветок с горшком переставить в место, где присутствует перепад температур в 5С – 7С: ночью должно быть прохладно, днем – тепло. Лучшее место – балкон, веранда.
Обязательно нужно проверить, нет ли сквозняков, так как растение их не переносит и может погибнуть.

Затенение и уменьшение влажности

Переставить емкость с эпифитом в более затемненное место, чем то, к которому он привык.
Максимально сократить, а иногда и полностью прекратить полив растения, устроив ему своеобразную «засуху».
Через 1,5 -2,5 недели осуществить первый умеренный полив.

Сокращение частоты полива

Сократить полив орхидеи в два раза: например, если полив проводился 1 раз в 5 дней, то необходимо начать поливать растение 1 раз в 10 дней.
Между интервалами «засухи» рекомендуется умеренный полив кипяченой водой комнатной температуры.
Нельзя в это время опрыскивать растение, увлажнять субстрат из пульверизатора.

Применять несколько приемов одновременно недопустительно, так как это может привести к гибели цветка!

Получение нескольких стеблей в домашних условиях

Количество цветоносов на орхидее напрямую зависит от генетических особенностей того вида, который был приобретен. Немаловажную роль играют и такие факторы, как возраст растения, мощность его корневой системы, количество и качество освещения, регулярность полива, соблюдение оптимального температурного режима.

При условии соблюдения всех требований к уходу и содержанию орхидеи можно попробовать увеличить количество цветоносов так:

После цветения срезать старые цветоносы (убедившись в том, что они засохли полностью).
Обработать фунгицидом листья и субстрат.
Подкормить растение специализированными удобрениями для орхидей.

После того, как цветонос орхидеи засохнет до самого основания, его следует обязательно обрезать. Для этого понадобятся острые ножницы или секатор, активированный уголь. Острым чистым инструментом срезается засохший цветонос, не доходя двух сантиметров до поверхности субстрата. Место среза обрабатывается толченым активированным углем.

Как направить стрелки расти вверх?

Дождаться того момента, когда стрелка достигнет длины в 15 – 20 см. Пока она зеленого цвета, она очень гибкая и легко может менять направление своего роста.
Выросший побег необходимо зафиксировать в вертикальном положении при помощи опоры в горшке и специальной прищепки (резинки, заколки и т.п.).
Если существует риск травмирования цветоноса или вовсе его слома, то фиксацию можно проводить постепенно. С целью максимального приближения цветоноса к опоре его привязывают резинкой, веревкой, лентой или бинтом к держателю, постепенно со временем сокращая расстояние между ними.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно закрепить цветонос чтобы он начал расти вверх:

Профилактика проблем

Нужно заметить, что в естественной среде – тропиках – орхидеи растут на деревьях, с которых их цветоносы свисают под тяжестью бутонов и цветов. Поэтому рост стрелок не вертикально вверх, а горизонтально – естественный процесс для данного растения, заложенный природой. Единственный способ предупредить подобную ситуацию в домашних условиях – постоянно поворачивать горшок с орхидеей по мере отклонения цветоноса в сторону. Он будет тянуться к свету, тем самым выравниваясь.

Что же касается проблем «замирания» роста цветоноса или вовсе нежелания орхидеи цвести, то тут только одна рекомендация: строго соблюдать требования к содержанию и уходу за орхидеей определенного вида.

Уход за орхидеей – трудоемкий процесс. Сложности могут возникать на каждом шагу. Только упорство, целеустремленность, внимательность цветовода помогут ему в достижении главной цели при выращивании орхидеи – любовании в течение длительного времени красотой цветка.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть видео о том, как заставить цвести орхидею:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Орхидея Фаленопсис – отзыв

Мой Большой Опыт по уходу за орхидеями! Как реанимировала орхидеи, как заставила появиться 3 цветоносам. Все расскажу! ( Советы от меня и от экспертов-проверено! )

Всем привет!

Орхидея Фаленопсис – один из неприхотливых видов орхидей. Этот цветок нравится почти всем девушкам , и многим мужчинам . Фаленопсис радует своим цветением на протяжении долгого периода времени , но есть особенности по уходу и содержанию цветка!

И Я Хочу поделиться с Вами советами об уходе за орхидеями в домашних условиях!

Начну с Самого начала!

Как выбрать Орхидею в магазине?

Смотрим на листья, стволик и корни! Стволик не должен быть желтым , черным либо гнилым. Смотрим на корни – Не берите цветок с малым количеством корней , то есть ,если трудно просмотреть всю корневую систему . Да, вы придете домой и сможете осмотреть корни, но вдруг окажется , что они все гнилые?

Корни должны быть плотными и толстыми, либо темно зеленые (когда их недавно полили либо беловатыми ) – Это здоровые корни!

Вы купили орхидею

Здесь уже нужно подумать, что с ней делать после покупки!

Я смотрю по обстоятельствам , пересаживать сразу либо нет.

Да, для Орхидей большой стресс это переезд из магазина к Вам в квартиру. Потому что условия содержания меняются. Перед тем как Орхидея попала к Вам домой, ее пичкали разными удобрениями не жалея, переливали в магазине.

Пересаживать после покупки желательно, но не обязательно. ( даже если она цветет)

Покупая в обычном магазине, я всегда пересаживаю .

Потому что :

Не очень хорошего качества кора
Орхидею всегда там заливают, и в горшке болото и плесень
Всегда под попкой Орхидеи Вас ждет сюрприз. То есть, поролон! Он хорош при транспортировке орхидеи, т.к. дольше держит влагу у корней, но так же это ВРАГ для содержания Орхидеи дома, если не знать как поливать орхидею.
Бывает под попкой “Бомбочка Мха-Сфагнума” , она задерживает влагу и орхидею можно поливать очень редко. ( Я больше года не знала , что у моей первой орхидеи такая бомбочка , но я не загубила орхидею . об этом позже) . Но лучше бомбочку убрать и садить в обычную кору ( про это ниже)
Цветы быстро увядают.

Когда покупаю в цветочном , где за орхидеями хорошо ухаживают.

Такие орхидеи не трогаю , пока не отцветут .
Кора хорошо держит влагу, хорошего качества
Редко наблюдала в таком горшке поролон

НО! Пересаживать все равно лучше после покупки! Т.к. у разных поставщиков орхидей, разное содержание и вид транспортировки.

Давайте поговорим о пересадке!

Как делаю это я и многие другие ( постоянно общаюсь с Орховодами)

Достаем орхидею из горшка
Осматриваем корневую систему, Удаляем гнилые и пустые корни.
Место среза обрабатываем углем.
Если где-то на стволике черная гниль , очищаем ее. Желательно такой орхидее полежать подсушиться несколько часиков, и только потом в горшок
Смотрим сколько корней у Орхидеи, Горшок должен соответствовать количеству корней.Если корней очень много , то что в горшок уже не входят , то берем побольше горшок.
Садим в кору! Ставим в горшок орхидею, и в промежутки подсыпаем кору.Чтобы она прошла ниже , похлопываем по стеночкам горшка , а также можно помочь и палочкой.
Сверху можно прикрыть воздушные корни Мхом-сфагнуном .

Садить орхидею ТОЛЬКО в ВЛАЖНУЮ КОРУ! Ни в коем случае не садить в сухую кору.

Опыт многих людей показал. Те, кто садят в сухую кору , а потом не поливают еще и дней 5, жалуются через время, что их Орхидея загибается!

Методы полива Орхидеи!

Существует несколько способов как поливать орхидею!

Ну конечно же понятно, что воду нужно отстаивать , чтобы вода не была жесткой и т.д.

Способы полива:

Начну с самого безопасного метода . МЕТОД ПРОЛИВА. Для такого метода нужна отстоянная вода 1-1.5 л воды . Смотря какой горшок у орхидеи. Берем наш Цветочек и идем в ванну! Держим или ставим горшок , как ВАМ удобно! И начинаем ПРОЛИВАТь орхидею сверху , как обычный цветок. Как только пролили 1-1.5 литрами воды, даем ей стечь полностью, чтобы вода не стояла внизу ( либо в кашпо или блюдце на чем стоит орхидея)

Этот способ хорош тем, что верхние корни тоже получают влагу , а также равномерно вода проходит во все участки к корням.

После такого полива , если попала вода в пазухи листьев либо в точку роста, убираем излишки воды салфеточкой (промакиваем ) Застой воды может вызвать загниение самой орхидеи.

Второй метод, МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ. Им я пользовалась долгое время, и скажу , что теперь я почти отказалась от него. Во -первых, нижние корни больше получают воды, и начинают так быстро подгнивать. Во-вторых , верхние корни не получают воды и начинают засыхать. В-третьих, вы можете забыть, что поставили орхидею в воду.

Итак о самом методе: Ставим орхидею в емкость с водой. И даем напиться ей водицы от 5-20 минут. Потом даем стечь воде.

И третий способ , назову его КОМБО – ПРОЛИВ+ погружение.

Так я поливаю орхидеи, только пересаженные в новую кору. Потому что не знаю, как хорошо берем влагу новая кора.

Сам способ: Несу Орхидею в ванну, ставлю в емкость и начинаю проливать литром воды сверху, и оставляю на 5 минут в емкости с водой.

Как часто выходит поливать орхидею?

Нельзя поливать орхидею например, так: Раз в 7 дней.

Есть различные факторы.

Если корни зеленые , не поливаем орхидею. Но есть исключения! Если орхидея без веломена либо жила в очень влажной среде.
Конденсат на стенках горшка! Видим конденсат, не поливаем, пока он не исчезнет.
После того как он ушел, ждем еще 1-2 дня.
Смотрим по весу горшка, должен быть легким
И в середину горшка суем палец на глубину 2 см ) И смотрим , влажно ли там) Но это не обязательно. Например, у меня одна орхидея живет с “Бомбочкой мха” , поэтому приходится так проверять!

Потом по количеству дней поймете, как кора держит влагу. Самое долгое, сколько не поливала орхидею : 3 недели.

Реанимация орхидей, если мало корней и листья потеряли ТУРГОР

Купила одновременно 2 орхидеи в одном месте. И через время они начали терять корни, а у одной орхидеи вообще листья потеряли тургор. Орхидеи сразу не пересадила и вот результат! (паралона было ооочень много. )

Пообщалась с экспертами, подсказали что да как. И получилось все!

Итак. с чего же начать реанимацию?

Достаем Орхидею из горшка! Срезаем все гнилые корни, убираем остатки листьев пинцетом, вычищаем гниль. Потом нужно обработать все места. И дать подсохнуть . Я оставляла орхидею без коры на более чем 10 часов .т.к. не было коры и Университет время занял.
У меня осталось очень мало корней. Поэтому стандартный горшок, в которых продаются орхидеи, я обрезала ровно на половину. Как я говорила выше, ГОРШОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬКОЛИЧЕСТВУ КОРНЕЙ !
Сверху , на кору, вокруг стволика, обложила влажным Мхом-Сфагуном ( продается в засушенном виде )
Каждый день начала опрыскивать мох из пульверизатора !
Поливать выходило раз в 7 дней в среднем. т.к. горшочек маленького размера, быстрее уходит влага.

Результат:

Через неделю орхидея выпустила корешок. А через еще одну неделю , их уже 3. А через месяц орхидея выпустила уже 7 корешков ( но они медленно растут) и один листочек.

Вторая орхидея также была с малым количеством корней, провела такую же операцию , выпустила тоже новый листик и 3 корешка.

Мох опрыскивала дважды в день.

Не много ПРО МОИ ОРХИДЕИ

У меня 7 орхидей. Для каждой подбираю особый уход.

Например, одна орхидея так и живет в “БОМБОЧКЕ ИЗ МХА -сфагнума ” и чувствует себя прекрасно! Она выпустила 3 цветоноса и много упругих листьев. Ей все нравится, потому что я отрегулировала полив . Единственно в такой влажной среде корни орхидей потеряли веломен у корней.

Остальные орхидеи растут в чистой коре, а некоторые и сверху обложенные сфагнумом.

Советы:

Если орхидея цвела во влажной среде , например во мхе, то ее нельзя сразу переводить на чистую кору. Это стресс и орхидея не привыкла жить в таких условиях, вы ее так и загубите. Если захотели пересадить , просто освобождаем ее от такой бомбочки, и намешиваем ору с мхом.

Как заставить ОРХИДЕЮ выпустить ЦВЕТОНОС

Расскажу именно Как заставила зацвести Я! У каждого свои способы как заставляют цвести орхидеи.

Летом я поливала орхидею раз в неделю. Тем более жарко , быстро испарялась влага. Я взяла и забыла про орхидею . ТО есть , она получила стресс! Я не поливала ее 2 с половиной недели ( для лета было замного) . Листья конечно же опустились от нехватки влаги, и после 2,5 недели я ее полила. Листья вернули себе влагу. А через 2 недели у орхидеи проклюнулся первый ЦВЕТОНОС, через месяц проклюнулся и второй, а через еще месяц и третий)

Конечно же, перепады температур тоже повлияли, днем одна – закрытое помещение , а ночью открытое окно .

Про подкормку!

Орхидее , как и всем живым существам необходимы витамины и подкормка!

Зимой орхидею можно подпитывать раз в 1 раз в месяц. Но я этого вообще не делаю в период покоя ( когда не растут листья и корни) .

А летом можно раз в 2 недели . Но нельзя перебарщивать! Нужно добавлять столько удобрений, сколько написано на упаковке , но в 2 раза меньше. Если переборщить с подкормкой , можно сжечь корни!

Совет: Не покупайте удобрение в палочках, которые нужно вставлять в субстрат, т.к. ( по опыту многих) он сжигал корни.

Что нужно орхидее?_______________________________

NPK – Азот , фосфор и Калий. На упаковке они написаны в разных соотношениях.

Что случается при недостатке Азота:

старые листья быстрее желтеют
Уродливость побегов, цветков и листьев

При избытке?

Растение становится жертвой всевозможных болезней и насекомых

При недостатке Фосфора:

Замедление роста растения
молодые листья становятся темно-зелеными

При недостатке Калия:

Почернение кончиков листьев
Карликавость

Также орхидям нужны такие элементы как Кальций, Магний, Железо и Сера

Ну вот такой УХОД за ОРХИДЕЯМИ! Вроде написала все. Но я буду дополнять отзыв, т.к. многое может поменяться.

Надеюсь мой ОТЗЫВ будет всем полезен! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Как «заставить» цвести орхидею: 6 советов, которые помогут

Из магазина довольные покупатели уносят усыпанное цветами растение. Потом в течение нескольких недель любуются на обильное цветение. После наступает период покоя, и цветоводы с нетерпением ждут его окончания. Но ожидание иногда затягивается на месяцы. Разберемся, почему не цветет орхидея и что предпринять, чтобы ее цветение было обильным и регулярным.

Что делать, чтобы зацвела орхидея

Причины отсутствия цветения

Эпифиты красиво цветут 2-3 раза за год. Причем каждый период их цветения может продолжаться до четырех месяцев. Отсутствие цветов — сигнал о том, что у растения проблемы. Причины могут быть разные. Перечислим самые распространенные.

1. Слишком юное растение

Впервые орхидеи зацветают в возрасте от полутора до трех лет. Это надо знать тем, кто выращивает цветок из детки. Отсутствие цветоносов в таком возрасте — абсолютная норма. Надо запастись терпением и подождать. Правда, встречаются растения, выпускающие цветоносные стрелки еще в фазе неотделенной детки или сразу после пересадки. Такие цветоносы надо удалять, их дальнейшее развитие погубит молодой цветок.

2. Ошибки полива

Правильный полив необходим для нормального развития эпифитов. Переувлажнение и пересушивание корней для них опасны. Лучший вариант — полив «по требованию», а не по графику. Если поверхность корешков приобрела серо-серебристый оттенок, а субстрат полностью сухой, пришло время поливать. Делать это лучше всего погружным способом: горшок на час-полтора ставят в таз с водой, погружая в жидкость на треть.

3. Вредители и заболевания

Если фаленопсис борется за выживание, цвести он не будет. Начальные признаки заболеваний, за исключением тех, что вызываются вирусами, хорошо заметны. Поставить диагноз несложно. Появление вредителей тоже трудно пропустить. Поэтому не стоит пренебрегать регулярным осмотром, при появлении первых же тревожных симптомов необходимо начинать лечение. Еще лучше периодически проводить профилактику.

4. Неправильный состав субстрата

Ошибки в выборе грунта приводят к переувлажнению корневой системы, ее загниванию и гибели. В состав «правильного» субстрата входят кора, песок, кокосовое волокно и торф. Эпифитам категорически не подходит любая цветочная почвосмесь и грунты со сфагнумом. Используется только специальная смесь.

5. Холод и избыточная влажность

Фаленопсисы вегетируют круглогодично, им не требуется понижение температуры на период покоя. Оптимальный для них температурный режим — 20-30°С. Желательны перепады между ночной и дневной температурой на 5-7°С. Влажность лучше всего поддерживать на уровне 70-80%. Значение в 40% считается критическим для орхидеи.

6. Недостаток освещения

Для развития и роста цветку не надо много света, но цветочные почки пробуждаются только при достаточном освещении. Фаленопсис нуждается в 10-часовом световом дне. Поэтому зимой, особенно после появления цветоноса, растение надо досвечивать фитолампой. Источник света помещают над горшком, но так, чтобы листья не грелись. Летом эпифиты притеняют, чтобы прямые солнечные лучи не выхвали ожог. Свет нужен и корням, поэтому желательно подбирать для посадки прозрачные горшки.

Что делать, если орхидея не цветет

Если растению созданы приближенные к идеальным условия, но оно все равно не хочет цвести, дают дополнительную стимуляцию. Для этого используются физические и химические методы. Комбинировать их нельзя, это станет слишком сильным стрессом для цветка. Для воздействия выбирают какой-то один метод. Разберем, как заставить орхидею цвести в домашних условиях.

Начнем с физических методов . Родина эпифитов тропики, где не бывает лета или зимы. Но есть деление на влажные и засушливые сезоны. Это естественный цикл, который влияет на цветение. Имитация его фаз в домашних условиях помогает растению зацвести. Важное замечание: манипуляции можно проводить только со здоровым цветком . Если есть признаки неблагополучия, лучше этого не делать.

1. Имитация сезона дождей

Начинают с уменьшения количества азота в регулярных подкормках. Он активирует рост корневой системы и листьев, что пока не нужно. Вместо этого увеличивают дозу фосфора и калия. Будет оптимально использовать такие пропорции удобрений: азот — 2 части, калий и фосфор по 6 частей. Орхидею 3-5 дней подряд обильно поливают теплой водой. Можно поливать с помощью душа. Затем две недели цветок не поливают. Это необходимо, чтобы субстрат и корни хорошо просохли. После этого возвращаются к привычному режиму полива.

2. Имитация засушливого сезона

Постоянный полив стимулирует рост листьев и накопление азота. Кратковременная «засуха» это изменит. Подкормки и опрыскивания временно прекращают, увеличивают межполивочный интервал вдвое. При этом обязательно следят, чтобы корешки не пересохли. В таком режиме орхидея живет месяц-полтора, затем возвращаются к обычному графику полива. Если цветонос появится раньше, нормальный полив, опрыскивания и подкормки сразу же нужно возобновить.

3. Теплый душ

Это довольно опасный способ, риск причинить вред растению очень велик. Надо точно выдержать температуру воды. Она не должна быть горячее 40°С , лучше на три-пять градусов ниже. Орхидею поливают обычным образом, спустя полчаса переносят в ванну и открывают теплый душ. Он должен хорошо полить весь цветок. Длительность процедуры — 30-40 секунд. После душа эпифит оставляют в ванне, чтобы он остыл. Потом переносят на место. В течение двух недель после этого его не поливают и не подкармливают. Процедура «показана» не всем разновидностям. Например, башмачок, камбрия или мильтония ее не перенесут .

4. Суточные температурные перепады

Фаленопсис на ночь переносят в более прохладное место. Это может быть балкон или лоджия, подвал, погреб. Можно просто выставлять на ночь окно в режим микропроветривания, но так, чтобы струйка холодного воздуха не попадала на листья. Оптимальный перепад между ночной и дневной температурой — 6-7°С.