Как бороться с оидиумом на винограде

Проводят обработки через 10-20 дней, а всего таких сеансов нужно провести от 3 до 6. При опрыскивании слой серы должен плотно покрыть каждый лист винограда. Подмокшая сера для уничтожения инфекции непригодна.

Защита от оидиума осуществляется препаратами Талендо, Каратан и Свитч, которые используют для профилактических обработок виноградника, а для лечения уже пораженных растений, кроме коллоидной серы, эффективны такие фунгициды, как Тиовит Джет, Скор и Хорус.

Избежать химической обработки винограда от оидиума у вас не получится, но свести негативный эффект от химических препаратов вполне возможно. Достигается это регулярными профилактическими мероприятиями.

Заболевание оидиум – профилактика

Профилактические обработки уменьшают вероятность поражения винограда грибковыми болезнями и наносят растениям гораздо меньше вреда, чем опрыскивания фунгицидами при лечении, поскольку концентрация действующего химического вещества в профилактических растворах в 3-4 раза слабее, чем в лечебных.

Начинают профилактические мероприятия осенью: при подготовке винограда к зиме его обрабатывают раствором железного или медного купороса, нейтрализуя остатки грибка. Ранней весной, еще до пробуждения почек, лозу обрабатывают раствором Азофоса, приготовленным согласно инструкции. Входящий в состав препарата азот усиливает действие меди.

Перед цветением виноград обрабатывают раствором двух десятиграммовых пакетов Ридомила Голд, одной ампулы Топаза и 40 капель Экосила в 8 л воды. Следующая обработка – в период формирования плодов – осуществляется таким же раствором, но вместо Ридомила используется препарат Ордан. В дальнейшем виноград опрыскивается от милдью и других болезней, но эти обработки вполне могут сдержать развитие оидиума.

Обеспечьте в винограднике хорошую аэрацию почвы и доступ свежего воздуха к каждому кусту.

Препараты от оидиума (фунгициды)

Предлагаем вам описание химических средств, используемых для уничтожения или сдерживания развития оидиума на винограде.

• Азофос – фунгицид нового поколения для уничтожения грибковых микроорганизмов. Экологически безопасное средство;
• Железный купорос – проверенное средство широкого спектра действия от грибковых болезней, не совместимое с препаратами на основе фосфора;
• Медный купорос – медьсодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с грибковыми болезнями;
• Каратан – контактный фунгицид узкого защитного и терапевтического (лечебного) действия, подавляющий развитие возбудителей мучнистой росы;
• Коллоидная сера – один из старейших пестицидов, в парообразном состоянии эффективно уничтожающий возбудителей грибковых болезней и подавляющий клещей. Средство совместимо практически со всеми другими фунгицидами;
• Ордан – фунгицид контактно-системного действия для борьбы с грибковыми болезнями винограда;
• Ридомил Голд – фунгицид контактно-системного действия для борьбы с грибками;
• Скор – системный фунгицид с выраженным лечебным и длительным профилактическим действием для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавостью листьев, фитофторой и другими болезнями;
• Тиовит Джет – акарицид и контактный фунгицид для защиты растений от мучнистой росы и клещей;
• Топаз – фунгицид системного действия для борьбы с грибковыми заболеваниями;
• Хорус – системный фунгицид локального действия, применяемый как эффективное средство против грибковых болезней;
• Свитч – системно-контактное средство борьбы с грибковыми болезнями, демонстрирующее эффективность как при лечебных, так и при профилактических обработках;
• Талендо – новейший фунгицид для защиты виноградников от грибковых болезней. Эффективен только в качестве профилактического средства;
• Экосил – регулятор роста с фунгицидными свойствами, применяемый для повышения иммунитета винограда.

Следует помнить, что последняя обработка химическими средствами, уничтожающими возбудителей оидиума, осуществляется не позднее чем за 60 дней до сбора урожая.

Народные средства борьбы с оидиумом винограда

Если вы категорический противник применения в винограднике химических препаратов, то можете попытаться вести борьбу с оидиумом при помощи менее токсичных народных средств. Например:

• скошенную траву складывают в кучу, ждут, когда она посереет от плесени, затем складывают в ведро, заливают водой, перемешивают, процеживают и опрыскивают этим составом виноград. Применяют такие обработки на протяжении всего весенне-летнего периода;
• полведра золы заливают 7 л воды, настаивают в течение суток, процеживают, затем добавляют столько воды, чтобы объем жидкости увеличился вдвое, растворяют в составе 100 г зеленого мыла и используют его для опрыскивания пораженных кустов. Если вы торопитесь, то можно золу не настаивать, а кипятить 20 минут;
• одну часть соломенной трухи залить тремя частями воды, настаивать в течение трех суток для сбраживания, процедить и увеличить объем за счет воды еще в три раза;
• 2-3 кг коровяка (чистого, без подстилки) размешивают в 10 л воды, настаивают в течение 2-3 дней, процеживают, растворяют в этой жидкости чайную ложку мочевины и опрыскивают настоем листья винограда с обеих сторон;
• 5 г перманганата калия растворяют в 10 л воды и обрабатывают этим раствором виноград;
• 1 л сыворотки или молока выливают в 10 л воды, размешивают и обрабатывают виноград по листьям;
• 30-40 г кальцинированной соды растворяют в 10 л воды, добавляют 40 г жидкого средства для мытья посуды и используют для опрыскивания винограда.

Сорта винограда, устойчивые к оидиуму

К сожалению, по-настоящему устойчивых к оидиуму сортов винограда не существует, но есть такие, которые могут достойно противостоять не только мучнистой росе, но и другим грибковым болезням. Как мы уже упоминали, европейские сорта винограда в этом отношении наиболее уязвимы.

Высокую устойчивость к заболеваниям показал сорт Восторг и его гибриды Талисман, Восторг овальный (Баклановский), Восторг идеальный, Подарок Запорожью, Тимур и другие. Среди устойчивых к оидиуму и другим грибковым инфекциям можно назвать сорта Виктория, Кишмиш Запорожский, Галбена-ноу, Алекса, Белое чудо, Мускат бархатный, Юбилей Платова, Подарок Украине, Розовый Тимур, Матрешка, Денал, Золотой Дон, Жаворонок, Кавказ, Сашенька. Хорошо зарекомендовали себя и сорта, полученные от вида Витис лабруска: Альден, Альвуд, Фредония, Изабелла крупноплодная, Нью-Йорк мускат, Поклингтон, Супага, Юодупе, Марс, Венус и Эйнсет Сидлис.

Среди комплексно устойчивых к болезням сортов винограда наиболее высокой сопротивляемостью грибкам отличаются сорта Мариновский, Платовский, Кристалл, Гармония, Миллениум, Аметист Новочеркасска, Ланселот, Прекрасная Флора, Кишмиш Ключикова, Плевен, Евростандарт, Боготяновский, Арочный, Антоний Великий и Надежда АЗОС.

Как выглядит оидиум винограда с фото болезни и чем его лечить?

• Чем опасен грибок для лозы и как его выявить?
• Причины появления и возбудители
• Методы борьбы
• Народные средства
• Концентрат сапрофитной микрофлоры
• Настой из золы
• Раствор с пищевой содой
• Настой полевого хвоща
• Молочная сыворотка
• Коровяк
• Препараты от болезни
• Агротехнические меры борьбы
• Профилактика заболевания
• Устойчивые сорта
• Полезное видео

Так выглядит оидиум на ягодах

Оидиум (оидий) ― грибковое заболевание, которое распространенно во всех странах, где выращивают виноград. Оно также известно, как мучнистая роса, бель и пепельница. Такое имя было получено не спроста ― пораженные растения кажутся покрытыми росой или пеплом.

В этой статье поговорим о том, как бороться с таким сложным заболеванием как оидиумом и какое лечение самое эффективное в борьбе с этим грибком.

Чем опасен грибок для лозы и как его выявить?

В Европе об оидиуме узнали в XIX веке, когда грибы-возбудители были завезены из Северной Америки вместе с едой. Впервые его обнаружили в Англии в 1845 году, после чего в течение 5 лет был заражен весь континент. Эпидемию остановили ученые, которые обнаружили, что сера является эффективным средством борьбы с болезнью.

Мучнистая роса представляет для винограда серьезную угрозу. При возникновении заболевания:

1. Снижается урожайность.
2. Ягоды становятся непригодными для дальнейшего использования. Пораженные грозди необходимо удалять, иначе сок и вино будут иметь запах и вкус плесени.

Также заражение способствует появлению других заболеваний ― через повреждения на ягодах в растение может «подхватить» серую, мягкую или мокрую гниль. Пик заболевания обычно приходится на вторую половину лета. Подробно о вредителях и заболеваниях винограда вы узнаете из отдельной статьи.

Первые признаки заражения винограда можно обнаружить весной вскоре после начала роста побегов. Основным способом обнаружения оидиума является визуальная диагностика. Она включает в себя осмотр частей растения на предмет наличия характерных для заболевания признаков.

Чтобы подтвердить визуальную диагностику, можно дополнительно провести микроскопический анализ. Для этого потребуется свежесобранный материал ― срезанные листья с белым налетом.

1. Отделить грибы от листовой пластины препаровальной иглой.
2. Поместить их в каплю воды на предметное стекло.
3. Накрыть покровным стеклом.
4. Исследовать под микроскопом.

Оидиум отличается развитым поверхностным мицелием, кондиеносцы (гифы со спорами) которого стоят прямо. При этом сами споры собраны в небольшие цепочки ― по 2-4 штуки в каждой. Их размеры 22–35×14–20 мкм.

Оидиум поражает только молодые части растений, при этом он охватывает лишь отдельные участки побега. Если листья были собраны в конце вегетационного периода или в начале весны, то будут видны замкнутые темно-бурые плодовые тела возбудителя, которые имеют форму шара. Они покрыты спирально закрученными придатками. Размеры тел находятся в пределах 90–105 мкм в диаметре.

Причины появления и возбудители

Возбудителем болезни является гриб Oidium tuckeri, который подобно своим многочисленным сородичам живет на поверхности растения-хозяина. При этом образующийся серовато-белый налет ― гифы, с помощью которых гриб получает из винограда питательные вещества.

Гифы крепятся к листьям за счет особых присосок ― апрессорий. Под них внедряются гаустории ― органы питания, проникающие в эпидермис клеток винограда. В результате данного процесса клетки хозяина отмирают, из-за чего образуются бурые пятнышки.

Распространение грибка происходит за счет того, что ветер переносит споры на здоровые части растения. После чего начинается инкубационный период ― 1-2 недели, в течение которого паразит приживается на винограде.

Благоприятными условиями для прорастания считаются:

• Температура 20-25°С.
• Высокая влажность ― 60-80%.
• Отсутствие осадков.

Зимует гриб в виде мицелия в почках винограда, поэтому весной листья могут появляться сразу зараженные. С них и начинается распространение болезни.

В большей степени подвержены заболеванию:

• Растения, ослабленные почвенной засухой.
• Плотно посаженые побеги.
• Не подвязанные на шпалеры кусты.
• Виноградники на берегах крупных водоемов.

Методы борьбы

Обработку винограда от мучнистой росы следует проводить весной сразу после начала роста. Особенно это важно в случае, если заражение уже встречалось ранее. Чем лучше обрабатывать виноград от заболевания: народными средствами или химическими препаратами?

Народные средства

Народные средства подходят противникам использования в винограднике химических препаратов. Однако их эффективность несколько ниже, чем у пестицидов, поэтому лучше применять их на ранних стадиях заражения.

Концентрат сапрофитной микрофлоры

Весной в 100-литровую емкость необходимо просеять перегной и залить его водой (25°С), после чего накрыть раствор мешковиной и оставить в темном месте на 6 дней. По истечении срока, концентрат следует процедить и использовать для обработки лоз и листьев в вечернее время либо в пасмурную погоду. Повторное опрыскивание нужно провести через неделю, последнее ― перед цветением. Сильно пораженные участки рекомендовано обрабатывать чаще ― раз в неделю.

Настой из золы

Полведра золы нужно развести в 7 литрах воды, полученную смесь выдержать сутки либо прокипятить в течение 20 минут. После готовности, полученный настой нужно разбавить еще 7-ю литрами воды, после чего ― добавить 100 г жидкого мыла. Опрыскивание лучше всего проводить во второй половине лета с периодичностью 1 раз в 10 дней.

Раствор с пищевой содой

Данное средство можно без опасений применять даже на этапе созревания ягод.

1. 4-5 столовых ложек соды растворить в горячей воде (40-45°С).
2. Добавить 15-20 капель йода.
3. Увеличить смесь в объеме до 10 л за счет воды.
4. В отдельной емкости растворить марганец и влить в раствор (необходимо получить светло-розовый цвет).
5. Добавить 40 мл жидкого хозяйственного мыла.

Обработка раствором проводится не менее 5 раз за сезон: первая ― перед цветением, последующие 1 раз в неделю.

Настой полевого хвоща

Свежесобранный хвощ измельчить, залить водой в соотношении 1 литр на 100 г, настаивать сутки. Полученную смесь кипятить 1,5-2 часа, затем процедить, остудить и развести холодной водой 1:5. Использовать сразу. Обрабатывать на протяжении всего вегетационного периода раз в неделю.

Молочная сыворотка

Для приготовления раствора необходимо смешать сыворотку с водой (1:10). Опрыскивание винограда производить не реже раза в неделю.

Коровяк

Перегнивший коровий навоз нужно залить водой в пропорции 1:3 и оставить на 3 суток. Полученную смесь следует развести водой до объема, который будет превышать навозный состав в 2 раза. Обработку желательно проводить по вечерам, допустимо использовать на протяжении всего вегетационного периода.

Препараты от болезни

Первую обработку от мучнистой росы химическими препаратами рекомендуется проводить в период набухания почек. В это время можно опрыскать виноград железным купоросом. Раствор для этого готовится из 3-4% концентрата вещества. Использовать его следует в сухой и безветренный день.

Время второй обработки наступает, когда на лозе распускается 4-6 листьев. В это время для процедуры следует использовать серу либо серосодержащие препараты.

Серу нужно перемолоть и просеять, чем меньше будут ее частички ― тем лучше. На 10 л воды потребуется 30-40 г вещества. Такую обработку допускается проводить только при температуре выше 20°С.

В случаях, когда на улице прохладно, а также для последующих обработок можно использовать следующие препараты:

Обработка должна проводиться в сухую погоду рано утром либо после 16:00, чтобы растения не получили ожоги. С момента созревания и до сбора урожая важно использовать только фунгициды с коротким сроком ожидания:

• «Тиовит Джет».
• «Динали».
• «Строби» и т.п.

Последний раз опрыскивание происходит после уборки урожая, чтобы уничтожить зимующий запас грибка.

Агротехнические меры борьбы

Чтобы снизить риск заражения винограда оидиумом, необходимо:

1. Тщательно подбирать посадочный материал ― лучше, если это будут устойчивые к заболеванию сорта.
2. Не высаживать растения слишком плотно ― они должны проветриваться.
3. Своевременно проводить обрезку и прищипывание.
4. Прореживать листья в районе гроздей.
5. Подвязывать побеги.
6. Обеспечивать правильный полив ― недостаток влаги способствует увяданию листьев, что делает их более уязвимыми перед грибком.
7. Регулярно полоть.

Профилактика заболевания

Чтобы предупредить появление болезни, следует:

1. Соблюдать агротехнические рекомендации.
2. С осени удалять все органические остатки.
3. Проводить обработку препаратами в положенные сроки.
4. Регулярно осматривать кусты на наличие признаков заболевания.
5. Подкармливать растения: весной ― азотом, калием и фосфором, летом ― железом, калием, цинком, марганцем, молибденом и фосфором.
6. Высаживать под кустами календулу, чеснок, щавель или лук.

Устойчивые сорта

Риску заражения оидиумом в разной степени подвержены все сорта винограда, однако встречаются те, что способны лучше других противостоять заражению:

• Алиготе;
• Сояки;
• Кара Джанджал;
• Семильон,
• Мерло;
• Мальбек;
• Кишмиш ваткана;
• Восторг и его гибриды (Талисман, Восторг овальный. Подарок Запорожью, Тимур и др);
• Виктория;
• Кишмиш Запорожский;
• Белое чудо;
• Мускат бархатный;
• Алекса;
• Золотой Дон;
• Кавказ;
• Альден:
• Фредония;
• Альвуд;
• Нью-Йорк мускат;
• Изабелла крупноплодовая;
• Кристалл;
• Гармония;
• Ланселот;
• Прекрасная флора и др.

Мучнистая роса ― одна из наиболее распространенных проблем для виноградарей. Однако на сегодняшний день существует множество препаратов и агротехнических рекомендаций, которые позволяют предотвратить или победить болезнь. Поэтому, чтобы защитить урожай, главное ― следовать советам и внимательно следить за состоянием растений. Помните, что применять профилактические меры и правильно ухаживать за виноградом всегда лучше, чем лечить растение от болезней.

Полезное видео

В данном видео вы увидите примеры оидиума на винограде, а также получите советы как вылечить и предотвратить данное заболевание.

Что делать если на винограде мучнистая роса, как бороться

Каждого фермера, как и садовода-любителя интересует не только процесс выращивания, но главным образом результат. На урожай влияют многие факторы, в том числе болезни, существенно снижающие, а то и полностью уничтожающие культуру. Её завезли из Америки, и с 1850 г. и она распространилась по всем виноградарским территориям Европы. Особенно сильно пострадала Франция.

Что такое оидиум или мучнистая роса

Заболевание широко распространено (другие названия- бель, пепельница). Возбудитель- грибок Oidium tuckeri ложится на виноградный куст, поражает все надземные органы: побеги, листья, цветы. На гифах паразита образуются споры, от которых появляется новый мицелий. Поздней осенью видны крошечные, чуть приметные тёмные шарики с завинченными ниточками спиралью или петелькой (в них зимуют споры). Заразившийся виноград сохнет, ягоды трескают. Урожай может пропасть целиком.

Ксерофиту нравится сухая и жаркая погода. Питается он только живыми клетками. Поэтому быстро погибает на сорванных побегах и гроздьях, и диагностируют его на свежесобранном растительном материале. Чтобы распознать оидиум винограда, можно посмотреть многочисленные фото. Ранняя диагностика поможет определиться, чем лечить.

Причины появления и возбудители

Название болезнь получила из-за внешних признаков. Когда кусты заражаются, на листьях и цветках появляются пятна, похожие на разводы муки. Если не предпринимаются срочные меры борьбы, то болезнь перейдёт и на стебли. Окрас грибка несколько трансформируется в сероватый, коричневый или бурый. Кроме природных факторов, заболеть растения могут, если за ними неправильно ухаживать, если случаются следующие события:

• не убранные опавшие листья могут сохранять споры грибов;
• значительный перепад t и резко сменяющиеся погодные условия;
• летом продолжительные осадки и высокий уровень влажности (85 – 100%) при высокой длительной t;
• обильный полив растений;
• слишком много азота в почве;
• радикальная обрезка куста;
• слишком близко друг к другу посаженные кусты.

Основные признаки поражения

Визуальную диагностику проводят по характерным признакам оидиума.

Первые признаки – листья сверху присыпаются мучнистым грибным налётом белого цвета, который со временем темнеет. Обильно поражённые листья желтеют, но не падают, сокращая площадь ассимиляционной поверхности и ослабляя растение.

Побеги. Тёмные бесформенные пятна сливаются между собой. Иногда зелёные веточки полностью покрываются налётом. От сильного поражения побеги чернеют и отмирают – происходит неравномерное одревеснение, впоследствии наиболее страдающие от заморозков. Весной такие побеги медленно растут, а листья курчавятся.

Соцветия и ягоды. Симптомы меняются от степени спелости. Молодые плоды, с содержанием сахара до 8%, покрываются налётом и усыхают. Когда ягода достигла размеров зрелой, а уже потом произошло заражение, она продолжит созревание. Но грибок тоже живёт и повредит целостность эпидермиса, из-за этого ягоды растрескаются и деформируются. Если косточки выступили наружу –это и есть характерный симптом поражения. Часто порчу ягод усиливает возбудитель серой (Botrytis cinerea) или мокрой гнили ( Penicillium expansum). Если на ягодах под оболочкой появляются тёмные пятна, хотя целостность сохранена, кожица твердеет и окрашивается, сетчатый рисунок на поверхности – тоже мучнистая роса винограда.

Чем опасен оидиум винограда

Серьёзная угроза виноградарству, пагубная, особенно в тёплых регионах. Поражает все молодые части лозы. Она может буквально уничтожить урожай на корню. Поселяясь на виноградинах, делает их совершенно непригодными для производства вин и употребления в пищу.

Огромный убыток оидиум винограда наносит сухим жарким летом (при t +29), особенно после студёной зимы (-28°С). Ведь споры не погибают от мороза, а весной прорастают из зараженной почки. В наступательном темпе формируется его грибница при малой влажности атмосферы, ведь прорастанию его спор мешает капельная жидкость. Оттого ливни стопорят самораспространение заболевания.

Оидиум или милдью

Увы, кроме данного заболевания, зелёные насаждения страдают от пероноспороза или ложной мучнистой росы. Сначала листьях покрываются маслянистыми желтоватыми или бурыми пятнами. Без лечения болезнь прогрессирует: очаги разрастаются и листья скручиваются, отмирают и опадают. Если растение выживет и начнёт цвести, соцветия будут недоразвитыми, а семена и плоды совсем мелкими.

Это разные грибковые болезни. Милдью поражает верхнюю часть листа в виде белёсых пятен, через некоторое время они становятся по цвету похожими на муку. После тумана и росы – нижняя сторона буреет и высыхает. Милдью опасна не только для молодых листьев, соцветий винограда – куста в целом. Оставшиеся ягоды так и будут кислыми. Если созрели, то пероноспороз им не страшен.

Как лечить оидиум на винограде

Чтобы спасти виноградники от поражения, нужен комплекс мероприятий, а именно: профилактика, агротехника, народные средства. Агрономы советуют борьбу с оидиумом и милдью объединять, так как профилактика одинаковая. Кусты опрыскивают специальным комбинированным химическим препаратам из серы либо меди.

Обработка химическими препаратами

В тонкой рассеянной форме клетки грибка поглощают серу, превращаются в сероводород, отравляют споры гриба, действуя как яды. В южных регионах обработку начинают в период раскрытия почек, тем самым предотвращая появление болезни винограда на молодых побегах. Твёрдая сера переходит в парообразную форму только в тепле, поэтому опрыскивание проводят при t воздуха от +20 °С утром или вечернее время. В жару существует опасность возникновения ожогов на листве и ягодах. На профилактику необходимо 30–40 г/10 л, на лечение – 95–100 г/10 л, срок ожидания – 56 дней. Если t воздуха ниже, эффективнее работает коллоидная сера или другие серные препараты от оидиума. За сезон проводят 3–5 обработок.

Если виноград заболел в прошлом периоде вегетации, то обработать его от оидимума следует как можно раньше. После процедуры на листовых пластинах с обеих сторон обязательно должен лежать плотный слой серы. Если она подмокла, то её лучше не использовать. Без химии победить болезнь сложно. Регулярные профилактические опрыскивания помогают избежать поражения от грибковых. К тому же что в таком растворе в 3–4 раза меньше активного вещества, чем в аналогичных для лечения.

Фунгициды

Это высококачественная сера в виде гранул. Фунгициды делятся на контактные и системные. Контактные наносятся на листья и находятся на поверхности до дождя. Другие не зависят от дождя, проникают внутрь, работают период, оговоренный в инструкции, максимально эффективны против конкретной болезни.

Как сказано выше, обработка серой убивает мучнистую росу винограда. Поэтому производят опыление плантаций мелко просеянной серой. Чем мельче крупинки, тем лучше результат. Распыляя серу желательно создать над виноградными кустами плотное облако, чтобы опадающая серная пыль могла проникнуть глубоко внутрь куста, уничтожая очаги поражения.

Готовить раствор и опрыскивать растения нужно в средствах индивидуальной защиты (спецодежда, сапоги, резиновые перчатки, очки, респиратор).

Для раствора рекомендуется выделить отдельную специальную ёмкость. Её наполнить водой на 1/3 от объёма и добавить пестицид по расчетной норме расхода, перемешать до полного растворения. Затем перелить в бак опрыскивателя, добавить воды до полного и снова перемешать. Во время опрыскивания следует поддерживать однородность рабочего раствора -периодически перемешивать. Использовать за 2–3 часа.

Народные средства борьбы с оидиумом винограда

Вырастить экологически чистый виноград и защитить от оидиума можно используя разные оригинальные народные способы.

Настой из золы

Натуральное удобрение содержит ионы калия, фосфора и огромное число микроэлементов – около 35 видов. Состав золы отличается:

• молодые побеги и бурьян содержат калий;
• зрелая древесина – кальций;
• картофельная ботва содержит 30 % калия;
• в гречневой и ржаной соломе – калий и кальций.

Больше всего питательных веществ для лозы в берёзе и хвойных. В золе дуба содержится кальций 70 %, калий – 15%, фосфор – 12 %. Данный состав для винограда – максимально сбалансирован, усваивается и поддерживает жизнь длительное время.

Раствор с пищевой содой

Мягкий раствор из гидрокарбоната натрия доступнее самых простых химических удобрений, а по эффекту может поспорить с ними. Обычная сода в виноградарстве – уникальное решение по защите от паразитарных инфекций. Существует несколько методов борьбы.

Обработка винограда от мучнистой росы

Как бороться? Первое – приготовить содовый раствор. На 10 л подогретой воды (можно использовать техническую) необходимо:

• по 5 ст. л. соды и жидкого мыла;
• 75 мл подсолнечного масла.

Всё тщательно перемешать, залить в опрыскиватель и приступить к процедуре опрыскивания.

Обрабатывать растение при лечении болезней надо примерно 3-4 раза. Наличие в составе мыла и масла (шампуни или жидкого моющего средства) помогает удерживанию раствора на листьях. В противном случае он стечёт на землю и не окажет эффекта на само растение. Подкормить этот состав не может.

Настой полевого хвоща

Полкилограмма свежей зелёной массы (с добавлением крапивы) измельчить, залить прохладной водой (5 литров). Настоять в течение суток в пластиковой ёмкости. Потом кипятить в кастрюле с плотно закрытой крышкой на медленном огне 30 минут. Охлаждённый раствор процедить и хранить в прохладном месте, разводить водой 1:5. Забродившую жидкость применяют для полива под корень. Неприятный запах погасит измельченная зелень и валериана.

Отвары и настои данных растений успешно борются с вредителями. Конечно, они менее эффективны, как химические, но они достаточно деликатные, не вызывают привыкания.

Молочная сыворотка или противогрибковый квас

Идея возникла из народной медицины. На три литра молочной сыворотки, взять стакан сахара, два литра настоя прелого сена, все смешать в одной ёмкости. Оставить перебродить в тёплом тёмном месте 15-20 дней. В жидкости сенная палочка образует ферменты и бактерии, способные уничтожить патогенную микрофлору. Приготовленный раствор разбавляют водой в соотношении 1 к 3. В вечернее время этим раствором обрабатывают кусты винограда по листьям и ягодам. Регулярное опрыскивание виноградника таким раствором (раз в 7-10 дней) поможет надежно его защитить от мучнистой росы на винограде.

Особая ценность способа защиты заключается в том, что его можно обрабатывать приготовленным раствором и в период созревания ягод. В этом случае ягоды еще будут защищены от растрескивания.

Коровяк

Проверенное народное средство для борьбы с мучнистой росой. Готовится просто. Свежий навоз смешивают с водой 1:3. Настаивают 3 дня, затем цедят и развести опять. Используют также для опрыскивания роз. Содержащиеся в навозе бактерии убивают споры грибов мучнистой росы.

Особенно опасны болезни во время плодоношения. В августе уже виноградник нельзя опрыскивать химическими препаратами. Поэтому широко применяются народные указанные средства, а также: йод, марганцовка, перекись водорода (пероксид).

Агротехнические мероприятия

Агротехника призвана создавать высокопродуктивные насаждения для получения продукции высокого качества при минимальных трудовых и материальных затратах. Глубокого изучает биологию виноградного куста, природные и технико-экономические условия возделывания, использует новейшие разработки и передовой опыт производства. Агротехника винограда включает весь комплекс работ, это: подготовка участка и посадка, обработка почвы, удобрение, орошение, обрезка. Также защищает растения от неблагоприятных погодных условий, сорняков, болезней, вредителей.

Профилактика появления мучнистой росы на винограде

Любой врач скажет, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. К винограду это тоже относится.

Для начала целесообразно приобрести устойчивые к заболеванию сорта винограда. Другие важные рекомендации:

• высадка саженцев таким образом, чтобы растения правильно формировались, а значит хорошо вентилировались и продувались ветром, поскольку проветриваемая лоза препятствует активному развитию инфекции.
• осенью обязательно удалить всю листву из-под куста – именно в ней скапливаются споры грибка;
• необходимо тщательную обрезать растения, удалить сухую и поражённую части растений;
• после открытия лозы проводится обработка грунта раствором из золы, опрыскивание корневой системы и самого растения;
• в особом внимании нуждается лоза после длительных дождей – влага способствует развитию мучнистой росы;
• поливать виноградник следует после просыхания верхнего шара грунта.

Сорта винограда наиболее подверженные оидиуму

Виноград любит тёплый мягкий климат. Сегодня селекционеры успешно выводят разновидности для северных суровых широт. В реестре достижений более 50 сортов. Их можно разделить на устойчивые к болезням и неустойчивые. Неустойчивые сорта на дачных приусадебных участках нужно часто опрыскивать (5 – 6 и более) специальными комплексными препаратами. Проблемные категории: Шардоне, Мускат венгерский, Аркадия, Арташати, Муромец и др.

Сорта устойчивые к оидиуму

Устойчивые сорта и формы винограда брызгают дважды за сезон: до цветения и после, когда ягоды вырастут по размеру как горошины. Стойкие – Виктория, Кишмиш, Рубиновый Магарач, Изабелла, Яловенский столовый и др.

Устойчивость к болезням определяют по шкале Гусфельда:

• 0 б.- иммунные подвойные сорта – привитые кусты – почти не болеют и не нуждаются в химической обработке;
• 1 б. – близко иммунные сорта, болеют редко, тоже не нуждаются в химической обработке;
• 2 б. – высокоустойчивые технические сорта, болеют менее 10%, также обходятся без химии;
• 3 б. – некоторые столовые сорта – выносливые, болеют до 25% и требуют двукратного профилактического опрыскивания в сезон;
• 4 б.- подвержены заболеваниям в половине случаев; им нужна умеренная химическая защита (4 – 5 раз);
• 5 б. – тяжело болеют и не выживут без своевременной химической защиты.

Данная система оценки устойчивости традиционно используется виноградарями – любителями, она привычна, наглядна и удобна. А экологически безопасные и в то же время весьма эффективные препараты защиты растений широкого спектра действия, всё ещё большая редкость и пока не нашли широкого применения на любительских виноградниках.

Чем и как подкормить баклажаны в теплице?

1. Необходимость процедуры
2. Обзор удобрений
   • Минеральные
   • Органические
   • Специальные препараты
   • Народные средства
3. Этапы внесения

Баклажаны – это требовательная культура, которая нуждается в особом уходе и регулярной подкормке. Подкармливать кусты, растущие в современной теплице, можно как покупными, так и органическими продуктами. Главное, чтобы растения получали все вещества, которые нужны им для роста и развития.

Необходимость процедуры

Подкормка баклажанов в теплице из поликарбоната позволяет улучшить состояние растений на самых разных этапах развития. В первые дни после высадки кусты удобряют для того, чтобы они росли более активно. В период бутонизации их подкармливают, чтобы увеличить количество завязей. После появления плодов кусты удобряют для того, чтобы улучшить их вкус, а также сделать баклажаны более лежкими.

Эти растения нуждаются в ниже перечисленных питательных элементах.

1. Азот. При его нехватке «синенькие» растут очень медленно. Кусты долго остаются слабыми и бледными. На них формируется совсем мало завязей. Если огородник «перекармливает» растения азотосодержащими удобрениями, они начинают активно наращивать зеленую массу. Но это совсем не идет им на пользу, ведь из-за этого растение выкидывает меньше цветов. Поэтому и урожайность баклажанов понижается.
2. Калий. Этот элемент позволяет сделать растения более сильными и способными быстрее адаптироваться к перепадам температуры. Определить нехватку калия довольно просто. Листва растений начинает тянуться вверх, завязи и цветы с кустов опадают. Кроме того, на листве могут появляться темные пятна. Заметив такие признаки, кусты стоит подкормить любым удобрением, в составе которого есть калий.
3. Фосфор. Использование подкормок, в которых содержится этот элемент, ускоряет процесс созревания плодов. Если растению не хватает фосфора, «синенькие» замедляют свой рост. Кроме того, плоды после созревания все равно остаются маленькими.

Помимо этих основных элементов, баклажаны также нуждаются в марганце, боре и железе. Если кустам не хватает именно их, листва становится более вялой, желтеет и засыхает. Все это негативно сказывается не только на состоянии кустов, но и на вкусе плодов.

Обзор удобрений

Для подкормки грядок с баклажанами можно использовать разные варианты удобрений.

Минеральные

Такие подкормки подходят как новичкам, так и опытным огородником. Баклажаны предпочитают удобрять ниже перечисленными продуктами.

1. Аммиачная селитра. Это одно из наиболее популярных азотных удобрений. Его использование отлично сказывается на состоянии листвы и завязей. Поэтому его применяют в том случае, если кусты плохо растут.
2. Мочевина. Использование мочевины также помогает ускорить рост кустов. Ее рекомендуется разводить в теплой воде перед применением.
3. Сульфат аммония. Это средство используется преимущественно в весенний период. В нем содержится большое количество азота. Этот продукт вполне можно смешивать с навозом. Готовить такую подкормку стоит непосредственно перед внесением в почву.
4. Калиевая селитра. Данный ингредиент обычно используют в процессе цветения. В нем содержится не только калий, но и небольшое количество азота. Поэтому применять его для подкормки зеленых растений в период плодоношения не стоит.
5. Суперфосфат. Эту подкормку стоит использовать для обработки почвы только в том случае, если она не слишком кислая. Вносить ее рекомендуется на поздних стадиях развития растений.

Чтобы не навредить кустам, применять подкормки нужно аккуратно, не нарушая дозировок.

Органические

На состоянии кустов положительно сказывается использование органических подкормок. Такие составы также повышают качество почвы. Подкормить растения можно следующими удобрениями.

1. Навоз. Для обработки участка используется перепревший навоз. Его смешивают с водой в пропорции 1 к 10. После смешивания ингредиентов емкость с будущей подкормкой отправляется настаиваться на несколько суток. Вносить этот продукт стоит только внекорневым способом.
2. Птичий помет. Это удобрение «синенькие» также любят. Для его приготовления продукт разводят в пропорции 1 к 20. Сразу после приготовления раствор также отправляется в темное место на 7 дней.
3. Травяной настой. В основе этой подкормки навоз или куряк. Выбранный продукт разводят с водой, а потом добавляют в емкость мелко нарезанные сорняки. Туда же можно добавить и небольшое количество сухого пепла. Его разводят в воде в тех же пропорциях, что и куряк. Настаивают такой продукт в течение недели. Перед применением раствор непременно разбавляют.

Эти простые подкормки обычно применяют для подкормки грядок в первой половине сезона.

Специальные препараты

Подходят для подкормки баклажанов и комплексные удобрения. Самыми популярными продуктами, используемыми для удобрения кустов в теплице, являются «Кемира» и «Идеал». В них содержатся все питательные вещества, необходимые растениям для нормального роста и развития.

Как и обычные минеральные удобрения, комплексные подкормки нужно использовать аккуратно. Очень важно соблюдать дозировку, чтобы не навредить растениям. Переизбыток полезных веществ негативно сказывается на состоянии кустов.

Народные средства

Огородники, которые предпочитают выращивать овощи на своем участке без «химии», часто используют для обработки растений различные народные средства. Лучше всего для удобрения баклажанов в теплице подходят следующие продукты.

• Чистый пепел. Таким продуктом подкармливают многие растения. Для приготовления различных подкормок обычно используется пепел, оставшийся после сжигания веток и листвы. Его вносят в почву как в сухом виде, так и в составе раствора. Для получения последнего в ведре теплой и хорошо отстоявшейся воды разводят 500 граммов пепла. Состав настаивается сутки. После этого его требуется процедить. Полученное удобрение используют для обработки кустов в чистом виде. Если растения нужно подкормить по листу, для приготовления раствора нужно использовать вдвое больше воды.

• Йод. Это еще одно доступное средство, которое можно купить в любой аптеке. Раствор на основе этого продукта насыщает почву полезными микроэлементами, а также защищает растения от распространенных болезней и вредителей. Готовится такое средство очень просто. В ведро воды добавляют всего несколько капель йода. Получившийся продукт используется для полива растений прямо под корень. Опрыскивание кустов таким средством приведет к появлению ожогов на листве.

• Дрожжи. Чаще всего для обработки баклажанов используются сырые дрожжи. Килограмм продукта разводят в пяти литрах воды. Она непременно должна быть теплой. Емкость с полученным раствором оставляют в теплом месте на сутки. Перед использованием его разводят. Если времени на подготовку такого раствора нет, огородник может использовать для приготовления удобрения сухие дрожжи. Пакетик такого продукта разводят в ведре теплой воды. Чтобы усилить эффект, в емкость также добавляют немного сахара. Продукт настаивают в течение двух часов. Дрожжевые удобрения можно использовать не больше двух раз за весь сезон. Вносить такие подкормки стоит только в том случае, если в помещении достаточно тепло.

• Банановые шкурки. Чтобы растения получали достаточное количество калия, для их подкормки можно использовать банановые шкурки. Их нужно поместить в емкость с водой. Настаивать продукт необходимо в течение 2–3 суток. После этого удобрение нужно отфильтровать и использовать для подкормки небольшого участка с баклажанами.

• Травяной настой. Для приготовления можно использовать любые сорняки. Килограмм зелени заливают 20 литрами воды. Иногда туда добавляют половину стакана сухой золы. Полученную смесь настаивают в течение 8–9 дней. После этого состав используется для полива растений под корень. Внекорневую подкормку таким средством проводить не стоит.

• Компостный чай. Это средство помогает очень быстро восстановить ослабленные растения. Для его приготовления бочку на треть заполняют свежим компостом. Затем в емкость наливают чистую воду. Содержимое бочки перемешивают. После этого ее оставляют в теплом месте на 4–6 дней. Время от времени состав надо помешивать. Перед применением его стоит процедить. Жидкая подкормка используется для полива растений под корень сразу же после приготовления.

Все эти подкормки проверены временем. Поэтому можно не сомневаться в их эффективности.

Этапы внесения

Как правило, при внесении различных подкормок огородники ориентируются на фазы развития растений. В среднем баклажаны подкармливают трижды за сезон.

1. После высадки на новый участок. Первая подкормка проводится через две недели после пересадки зеленой рассады на грядки. Раньше вносить удобрения не стоит, ведь в это время корни молодых баклажанов еще не успели адаптироваться к новым условиям роста. На этом этапе кусты обрабатывают комплексными удобрениями. Лучше всего молодые зеленые растения воспринимают внекорневые подкормки.
2. Перед цветением. Чтобы на кустах быстрее образовывались завязи, баклажаны также нужно удобрять. Для этой цели используются подкормки с калием и фосфором. Вносить вторую стоит не раньше, чем через 10 дней после первой.
3. В период плодоношения. Во время образования плодов кусты также нуждаются в фосфоре. Кроме того, им нужен калий. Использование таких удобрений позволяет значительно улучшить качество плодов.

Используя эту простую схему, можно обеспечить растения всем, что нужно им для нормального развития. Если кусты растут на участке с бедной почвой, подкармливать баклажаны придется чаще. Осуществлять это нужно будет, ориентируясь на внешний вид молодых растений.

Если делать все правильно, баклажаны будут хорошо расти и радовать владельцев участка крупными и вкусными плодами.

Удобрения для баклажанов в теплице — гарантированная прибавка урожая

Подкормка баклажанов в теплице — надежный способ увеличить урожай и вырастить более сочные и вкусные овощи. При этом подкармливать баклажаны нужно по всем правилам, только тогда удобрения пойдут на пользу.

1. Потребность баклажанов в питательных веществах
2. Подготовка почвы перед посадкой
3. Органические удобрения для баклажанов
4. Минеральные удобрения для баклажанов
5. Азотные удобрения
6. Подкормки фосфором
7. Калийные удобрения
8. Подкормка баклажанов золой
9. Народные средства
10. Травяной настой
11. Компостный чай
12. Дрожжи
13. Раствор на хлебно-дрожжевой основе
14. Когда вносить удобрения
15. После высадки в теплицу
16. Во время цветения и появления завязей
17. Во время роста и созревания плодов
18. Заключение

Потребность баклажанов в питательных веществах

Баклажаны — достаточно капризная овощная культура, требовательная к условиям выращивания. Поэтому сажают овощи обычно не под открытым небом, а в теплице, где можно поддерживать оптимальную температуру вне зависимости от погоды. Тепличные баклажаны отличаются более сочным вкусом без горчинки, вырастают крупнее и реже подвергаются заболеваниям в процессе роста.

Однако даже в теплице овощам необходима дополнительная подкормка, особенно если обычный грунт, в котором растут баклажаны, довольно скудный. Больше всего овощи нуждаются в фосфоре и калии, однако в период активного роста не будут лишними и азотные удобрения.

Понять, что овощной культуре не хватает тех или иных питательных веществ, можно по следующим признакам:

• Медленное созревание и потускнение листьев. Такие симптомы свидетельствуют о недостатке азота — культуре не хватает сил для активного развития и роста, и если зеленая масса еще прирастает, то плоды просто не завязываются.
• Остановка роста и бурые пятна на листьях. Эти признаки появляются при дефиците калия, ухудшается транспортировка питательных веществ по сосудистой системе растения, баклажану становится намного труднее завязать плоды.
• Лилово-синеватый оттенок листьев. При нехватке фосфора ботва баклажана меняет цвет, а затем сохнет, скручивается и осыпается. Дефицит фосфора отражается и на плодоношении, плоды овощной культуры развиваются медленно и созревают позже, чаще всего не могут похвастаться большими размерами.

Подготовка почвы перед посадкой

Позаботиться о качестве почвы для овощной культуры необходимо с самого начала, еще на этапе посадки культуры. Грунт для овоща готовят следующим образом:

• тщательно перекапывают теплицу, удаляя все остатки предыдущих растений и фрагменты корней;
• обильно поливают землю водой несколько раз подряд, чтобы смочить грунт в глубине;
• проливают почву раствором медного купороса для дезинфекции — из расчета 60 г на 10 л жидкости.

После того, как грунт высохнет, теплицу еще раз перекапывают на глубину лопаты. Если почва слишком кислая, перед посадкой в нее нужно добавить доломитовую муку в количестве 50-60 г на метр пространства.

Помимо доломитовой муки, в землю необходимо внести базовые удобрения — навоз или перегной в количестве 0,5 ведер на метр почвы, азотные и фосфорные минеральные удобрения.

Органические удобрения для баклажанов

Снабжать баклажаны принято как минеральными, так и органическими удобрениями. Из органики для подкормки овощей в теплице применяют:

• коровяк — разбавить подкормку водой нужно в соотношении 1 к 10;
• птичий помет — пропорции удобрения и воды составляют 1 к 15;
• настой из перепревшей забродившей травы — несколько килограммов зеленой массы заливают 3 ведрами воды, потом на неделю оставляют в теплом месте, периодически перемешивая заготовку, а перед самым применением разбавляют водой в соотношении 1 к 3.

Все перечисленные удобрения снабжают баклажаны в теплице преимущественно азотом. В любую из подкормок перед использованием можно добавить около 300 г древесной золы, она поможет снизить кислотность почвы.

Минеральные удобрения для баклажанов

Кроме органики, баклажаны в теплице подкармливают минеральными удобрениями. Вносить их необходимо ежегодно, на протяжении сезона овощи активно вытягивают питательные вещества из почвы и обедняют грунт.

Азотные удобрения

Азот необходим всем растениям для здорового фотосинтеза, наращивания корней и зеленой массы. При недостатке азота овощи в теплице замедляют свой рост, их ботва начинает светлеть, желтеть и опадать.

Подкармливать баклажаны азотом принято в весенний период, в то время, когда растение пускает новые корни и листья. В качестве подкормки используют чаще всего мочевину либо сульфат аммония, снабжающий растение еще и серой.

Подкормки фосфором

Еще одним важным элементом для баклажанов является фосфор, он отвечает за формирование бутонов и цветение, появление завязей и плодоношение. Заметить нехватку фосфора можно по скудному и невыразительному цветению культуры, раннему опаданию цветков, а также по листьям, пораженным хлорозом и растущим вертикально вверх.

Обычно фосфор вносят в почву в теплице при закладывании баклажанами бутонов и во время цветения. Самым популярным препаратом является суперфосфат, он на четверть состоит из нужного вещества, и 20 г средства для метра посадок будет вполне достаточно.

На бедных грунтах можно использовать двойной суперфосфат, в нем концентрация фосфора увеличена ровно вдвое. Также хорошим источником фосфора является нитрофоска.

Калийные удобрения

Элемент калий напрямую отвечает за урожайность баклажанов в теплице, если его достаточно в грунте, то культура принесет не только обильный, но и вкусный урожай. Калийная подкормка важна для оплодотворения завязей и роста плодов, также калий укрепляет иммунитет растения и защищает баклажаны от болезней.

Если данного элемента в почве недостаточно, то листья баклажана начнут заворачиваться внутрь, по краям ботвы появится темная кайма, а затем листья просто засохнут. Не получится дождаться и хорошего урожая, ослабленные баклажаны принесут мало плодов.

Подкормить овощи калием можно при помощи калийной селитры или хлористого калия — в объеме 10 г на квадратный метр. Удобрять тепличный грунт калием принято летом, в тот период, когда цветение уже закончилось, а плодоношение еще не началось.

Подкормка баклажанов золой

Древесная зола — очень популярное в садоводстве и огородничестве средство, содержащее в себе все необходимые полезные микроэлементы. Для баклажанов в теплице зола не всегда может заменить минеральные удобрения, однако подкармливать овощи с ее помощью можно в промежутках между плановыми подкормками.

Для приготовления зольного раствора нужно развести около 200 г сухой золы в 10 л воды. Смесь настаивают на протяжении суток, потом процеживают — и либо распыляют по посадкам в теплице, либо как следует проливают грунт при очередном поливе. Помимо питательных свойств, зола обладает дезинфицирующими качествами и помогает защитить баклажаны в теплице от вредителей и болезней.

Народные средства

Снабдить баклажаны в теплице нужными веществами можно при помощи подкормок народными средствами. Преимущество такого метода заключается в отсутствии затрат на приобретение удобрений, полезные подкормки готовят из простого сырья, которое всегда есть под рукой.

Травяной настой

Полный комплекс полезных веществ содержится в забродившем настое обычной скошенной травы. Для приготовления средства нужно заложить достаточное количество сырья в высокую бочку, залить теплой водой, а потом прикрыть сверху крышкой и подождать неделю, пока трава не забродит. Затем раствор вносят под корень баклажанов при поливе.

Компостный чай

Очень простой, но эффективный вариант подкормки — компостный чай, улучшающий питательность грунта в теплице. Для приготовления раствора необходимо примерно на 1/3 заполнить бочку свежим компостом, затем долить почти до краев чистой водой, перемешать и оставить на 5 дней. Ежедневно настой помешивают, а перед применением процеживают от растительных остатков.

Если процедить такое количество чая слишком трудно, то стоит изначально опустить компост в бочку в водопроницаемом мешке или мелкоячеистой сетке, а по прошествии срока просто вытащить из бочки «заварку».

Дрожжи

Качество грунта хорошо повышают обычные дрожжи, они препятствуют развитию грибков, активируют рост баклажанов в теплице, снабжают овощи полезными веществами. Для приготовления дрожжевого раствора нужно развести в 1 л подогретой воды 12 г сахара и 1 пачку влажных дрожжей, а потом настоять несколько часов.

Перед поливом баклажанов дрожжевой раствор нужно разбавить обычной водой в соотношении 1 к 10, иначе смесь получится слишком концентрированной.

Раствор на хлебно-дрожжевой основе

На основе дрожжей можно приготовить еще одну простую подкормку, в составе которой будут присутствовать все необходимые баклажанам вещества. Раствор делают так:

• в большую емкость около 10 л закладывают кусочки черного хлеба;
• добавляют пачку сухих дрожжей;
• вносят немного куриного помета и гашеной извести;
• добавляют пару больших ложек золы и скошенную траву.

Компоненты заливают водой до верха, закрывают и под крышкой настаивают не меньше недели, регулярно перемешивая. После этого получившийся концентрат разводят в воде, 1 стакан на ведро, и поливают баклажаны раз в неделю.

Когда вносить удобрения

В целом за сезон баклажаны в теплице подкармливают 3-5 раз, в зависимости от плодородности грунта. Но при проведении подкормок важно придерживаться определенного графика — на разных этапах развития овощи нуждаются в разных полезных веществах.

После высадки в теплицу

Впервые баклажаны удобряют в теплице через несколько дней после посадки. За это время культура успевает немного прижиться на новом месте, пустить корни в грунт и подготовиться к активному росту.

Огородники рекомендуют подкармливать баклажаны в этот период фосфором и азотом, например, азофоской. Для приготовления раствора можно развести 3 большие ложки порошка в 10 л воды, а потом внести по 500 мл средства под каждый куст.

После посадки в теплицу хорошей подкормкой станет мочевина или аммиачная селитра. Любые удобрения с повышенным содержанием азота помогут баклажанам быстрее прижиться в грунте и начать рост.

Во время цветения и появления завязей

Во второй раз баклажаны подкармливают непосредственно перед цветением или прямо во время него. На этапе формирования и распускания бутонов для культуры очень важны калий и фосфор, поэтому в почву обычно вносят суперфосфат или сульфат калия, а также монофосфат калия, в котором содержатся оба необходимых элемента.

Хорошей подкормкой для баклажанов в теплице в период цветения будут аммиачная селитра и травяной настой, луковая шелуха и дрожжи. Можно пролить почву раствором древесной золы, но в таком случае аммиачную селитру лучше убрать, чтобы баклажаны не получили слишком много азота, уже не представляющего повышенной ценности.

Во время роста и созревания плодов

В третий раз за сезон подкормку для баклажанов в теплице вносят, когда на кустах появляются первые плоды. Лучше всего снабдить овощную культуру сульфатом калия и мочевиной, эти подкормки поспособствуют обильному формированию сочных баклажанов и быстрому росту плодов.

Заключение

Подкормка баклажанов в теплице помогает избежать основных проблем, вызванных недостаточной питательностью грунта. При регулярном внесении удобрений в почву баклажаны редко болеют и приносят обильные, сочные и вкусные плоды.

Чем подкармливать баклажаны в теплице

Баклажан – культура своенравная, требующая внимательного ухода и регулярных подкормок. Недостаточное или несвоевременное внесение удобрений мгновенно угнетают нежные овощные кустики.

При дефиците питания плодов получается мало, и они не отличаются хорошим качеством. В то время как при избытке питания, особенно азотного, дачник получает пышную зеленую ботву в ущерб формированию плодов. Для получения хорошего урожая баклажаны требуют частых подкормок. В зависимости от плодородия земли, возможно, придется кормить растения каждые две недели.

Особенности удобрения баклажанов

Чтобы хорошо расти, баклажанам нужно все и сразу. Минеральные удобрения необходимо сочетать с органикой, использовать при этом как специализированные препараты, так и традиционные средства из приусадебного хозяйства. Агронорма баклажана – всего 15 грамм с квадратного метра. Это значит, что одному баклажановому кустику необходимо минимальное количество питательных веществ, однако поступать они должны как можно чаще. Перекармливать его нельзя, но и оставлять без удобрений тоже не стоит, иначе можно остаться без урожая.

Удобряют баклажаны исключительно прикорневым способом, то есть обработкой корневой системы приготовленными слабоконцентрированными растворами или сухими смесями. Внекорневые подпитки, а именно внесение удобрений через лист нежелательны. Хрупкая нежная листва не переносит попадание влаги. Даже поливать растения следует только под корень, но никак на листочки. Если удобрение, в особенности азотсодержащее или фосфорное попадет на ботву, то листья тут начнут увядать и растение погибнет. Прикорневая подкормка обеспечивает доступ питательных элементов к корневой системе, которая питает все органы куста.

Когда внекорневая подкормка жизненно необходима

В некоторых случаях, внекорневая обработка все же нужна. Например, когда растение совсем ослабло и ему не хватает микроэлементов. В этом случае разводить концентрацию удобрения нужно в несколько раз меньше, чем для корневой подкормки. В противном случае можно сжечь листья культуры.

Когда полезны внекорневые подкормки:

• при болезнях и появлении вредителей;
• при влажном лете, когда дожди вымывают из почвы питательные элементы;
• при цветении;
• при слабо развитом корневище;
• при общей слабости растений;
• для повышения урожайности.

Внекорневая подпитка устраивается легким опрыскиванием растений, чтобы на листьях оставались мелкие капельки.

Чем так полезно внекорневое питание? Прежде всего, так питательные элементы быстрее поступают к растительным органам. Через корень результата придется ждать долго, тогда, как лист тут же впитывает микроэлементы, и процесс синтеза происходит быстрее.

Применение опрыскиваний целесообразно в период формирования завязей. Бывает так, что этот процесс идет медленно, и цветы начинают опадать. Стимулировать цветение помогает обработка борной кислотой или сернокислым магнием. Проще всего использовать готовые средства (Агрикол, Кемира универсал), которыми опрыскивают посадки.

Подготовка почвы перед посадкой

Растение короткого дня, баклажан лучше удается на легкой плодородной почве. Поэтому при заделе грядок необходимо добавить в грунт порцию удобрений. Это необходимо сделать в том случае, если в будущем не будет возможности подкармливать овощи по графику.

В этом случае рационально использовать комплексные минеральные подкормки, в состав которых входят элементы, необходимые для формирования сильных корней, бурного роста зелени, повышения иммунитета к болезням и стрессоустойчивости. На один квадратный метр обычной огородной земли вносят 30 грамм суперфосфата, по 15 грамм сернокислого аммония и хлористого калия. Либо сочетают суперфосфат, сернокислый аммоний и древесную золу. Органику (старый перегной) выкладывают горстью в лунку во время посадки.

Баклажаны не могут расти на любой почве. Им необходима легкая рыхлая земля, с нейтральной кислотностью. Поэтому, в зависимости от состояния грунта, его приводят в соответствие с требованиями к выращиванию баклажанов:

• в глинистую почву вносят древесные опилки, песок и старый коровяк (по 1 ведру), торф (2 ведра);
• в песчаную почву закладывают компост и торф (по 2 ведра), столько же глинистой почвы, перепревшие опилки (1 ведро);
• в почву с высоким содержанием торфа вносят дерн и листовую землю (по 1 ведру), компост.

Органические удобрения

Продукты жизнедеятельности животных и птиц как нельзя лучше подходят для подкормок синеньких. Для удобрений используют птичий помет, коровяк, перепревший навоз. Хорошо отзывается баклажан и на компостные подпитки. Важно понимать, что агрессивные химические элементы могут запросто сжечь маленькие овощные кусты, а потому все органические подкормки дают в слабой концентрации. Для этого органику разбавляют водой и настаивают, только затем устраивают жидкие подкормки.

Кстати жидкие удобрения особенно полезны во время плодоношения. Питательную смесь готовят из птичьего помета (1 ведро), воды (100 литров) и нитрофоски (1 стакан). Все хорошо перемешивают и настаивают 5-7 дней.

Подкормка минеральными удобрениями

«Синенькие» имеют постоянную потребность в определенных микроэлементах. Нехватка даже одного химического элемента сразу сказывается на развитии кустиков и формировании плодов. Поэтому рекомендуется систематически вносить сбалансированные дозы минеральных составов. Весь вегетационный период баклажанам нужны фосфор и калий, но питание не будет сбалансированным без азота.

Подкормка фосфором

Фосфор необходим для разрастания корневой системы. Обычно для подкормок применяют обычный суперфосфат в сочетании с другими минеральными удобрениями. В нем содержится до 25% фосфора. На бедной почве можно использовать двойной суперфосфат, содержание фосфора в котором в два раза больше. Схожий состав содержит нитрофоска. Фосфорные подкормки устраивают во время цветения, так как он способствует формированию завязей и созреванию плодов. Если забыть о внесении этого элемента, то растение неизбежно заболевает хлорозом листьев. Более пагубные последствия нехватки фосфора: опадание цветков, отсутствие завязей плодов, и как следствие – серьезный недобор урожая.

Калийные подкормки

Наличие калия в почве укрепляет растения, делает их более выносливыми, иммунозащищенными. Недостаток приводит к остановке роста и болезням. Для подпитки почвы оптимально использовать калийную селитру. Это удобрение содержит и калий, и азот. Поддерживать рост растений поможет внесение в почву древесной золы. Ее рассыпают под каждый куст из расчета 1,5 стакана на 1 квадратный метр.

Азотные подкормки

Азот помогает растения развивать и наращивать надземную часть – зелень и фотосинтезировать. Если компонента мало, то куст будет хилым, бледным. Переизбыток азота, и вовсе может оставить огородника без плодов, так как растение будет тратить азот на наращивание зеленой массы, а не формирование завязей. В качестве азотсодержащих подкормок применяют мочевину, разведенную воде. Альтернативой средства выступает сульфат аммония, который несет в себе не только азот, но и необходимую дозу серы.

Применение золы

Зольные подкормки устраивают на всем периоде вегетации. Этот природный компонент позволяет без лишних затрат обогатить растения макро и микроэлементами. Золу применяют в промежутках между подкормками, идущих по графику.

Золу можно распылять по посадкам или устраивать жидкие подкормки, когда ее разбавляют водой и обильно поливают грядки.

Использование натуральных подкормок

Применение традиционных продуктов для питания баклажанов имеет наилучшие результаты в выращивании культуры. Дело в том, что концентрация химических элементов в натуральных подкормках не такая агрессивная, как в специализированных, а потому навредить молодым кустикам (устроить передозировку) практически невозможно Кроме всего прочего натуральные подкормки не насыщают плоды токсинами и нитратами.

Популярные народные средства:

Травяной настой

Скошенную траву закладывают в бочку, заливают водой, а затем настаивают в течение недели до того момента, как смесь забродит. Полученным раствором поливают кусты под корень. Раствор древесной золы. Полезная подпитка готовится из 150 граммов золы и 10 литров воды. Смесь настаивают 2-3 дня, затем процеживают и устраивают опрыскивание.

Компостный чай

Картофельную кожу отваривают, затем добавляют в них 100 граммов компоста. Полученной смесью поливают почву.

Дрожжевое удобрение

Эффект от такой подкормки сравним с действием стимулятора роста. Для приготовления раствора требуется пакетик сухих дрожжей и 2 ложки сахара. Ингредиенты разводят в теплой воде, настаивают несколько часов. Затем поливают посадки.

Раствор на хлебно-дрожжевой основе

Универсальное средство, которое обогащает растение всеми необходимыми элементами, повышает иммунитет, стимулирует рост. В состав полезной подкормки входят: черный хлеб, дрожжи, скошенная трава, зола, гашеная известь, куриный помет. Все компоненты смешивают и выдерживают 6-7 дней, после чего разводят слабый концентрат и поливают грядку. Подобную подкормку можно устраивать раз в неделю.

Календарь внесения удобрений

При подкормках стараются применять виды удобрений, содержащие минералы, а также органику. Чем больше компонентов будет содержать очередная подпитка, тем лучше будет расти куст, обильнее цвести и плодоносить. На разных этапах развития баклажанового куста ему необходим индивидуальный набор питательных элементов. Поэтому существует определенный график внесения подкормок с учетом биологических особенностей культуры. Всего баклажаны принято подкармливать 2 раза в рассадный период и 4-5 раз после высадки на грядку, в зависимости от плодородия почвы.

1. Проводится после появления первых листочков. Удобряют азотом и калием.
2. За 10 до пересадки на грядку. К азотным и калийным составам прибавляются фосфорные.

Можно также подпитать распикированные сеянцы, чтобы укрепить их корневую систему и позволить кустикам активнее развиваться до момента высадки в грунт. В теплице баклажаны впервые подкармливают через 14-20 дней после трансплантации. За это время слаборазвитая корневая система достаточно окрепнет, чтобы начать полноценно питать растение. Далее подкормки устраивают с периодичностью в 2-3 недели, выбирая моменты поэтапного развития растений.

Очередность подкормки баклажанов:

На бедных почвах первую подкормку устраивают немного раньше, через 10-12 дней. Затем вносят удобрения раз в дне недели, поочередно меняя органику и минералы.

Подкормки баклажанов во время цветения и до начала плодоношения

1. Каждый куст проливают настоем из крапивы.
2. Готовят раствор из воды, коровяка и древесной золы.
3. Разводят мочевину, суперфосфат и хлористый калий в воде, делают прикорневую подкормку.
4. В 10 литрах воды разводят щепотку мочевину, ложку сульфата калия и 2 ложки суперфосфата.
5. Смешивают аммиачную селитру, суперфосфат, калийную соль (по 10-15 граммов), разбавляют в 10 литрах воды.
6. Настаивают коровяк, крапиву, золу с водой, поливают посадки.

Подкормки баклажанов во время плодоношения

1. 40 грамм суперфосфата разводят в воде, устраивают жидкую подкормку.
2. Ложку сульфата калия разбавляют в ведре воды.
3. Смешивают суперфосфат и калийную соль, добавляют воду.
4. Килограмм куриного помета и 4 столовые ложки нитроаммофоски разбавляют в ведре воды.
5. Готовят водный раствор коровяка, куриного помета и мочевины.

Лучшие средства для удобрения баклажанов на разных этапах вегетации

1 подкормка

С этот период оптимально вносить комплексные минерализированные препараты, такие как Кемира, Растворин, Урожай. Они стимулируют бурное развитие куста, образование множественных завязей. Препарат Корневин способствует росту растения.

Из органики лучше использовать настой травы. В таком удобрении много гумуса, азота и микроэлементов, которые дадут толчок для здорового развития баклажана.

2 подкормка

Из готовых препаратов используют Синьор помидор, Агрикола, Кемира (подходят для всех пасленовых) либо готовят раствор из суперфосфата и карбамида.

Готовят органический настой из травы, коровяка, навозной жижи и золы.

3 подкормка

Применяется стимулятор роста, можно полить средством Эффектон, разбавленным многократно водой.

Из органики используют раствор навозной жижи с добавлением аммиачной селитры.

4 и 5 (по необходимости) подкормки

Грунт обогащают сульфатом калия. На этапе созревания плодов вносят Агрикол-Вегета.

Стимулировать быстрый налив плодов поможет настой птичьего помета и нитрофоски. Перед применением настой смешивают водой и поливают участки под кустами.

«Укротить» капризный баклажан и получить обильный урожай полезного овоща сложно, но несомненно, возможно. Главное следовать графику подкормок и использовать только правильные удобрения.

Чем можно подкормить баклажаны в теплице

Одна из самых теплолюбивых овощных культур – это баклажаны. И также этот овощ считается достаточно капризным и требует особого ухода. Любые колебания температуры в весенне-летний период, нехватка или избыток полезных веществ в почве – эти причины могут привести к ослаблению кустиков баклажанов. К тому же эти растения часто поражаются различными болезнями и вредителями.

И хотя хлопот с выращиванием баклажанов много, но многие дачники высаживают эту овощную культуру на своем огороде. Правда, в большинстве регионов нашей страны предпочитают выращивать это овощное растение в теплицах, создавая там специальные условия для его роста и плодоношения.

1. Подготовка почвы
2. Внесение удобрений под осеннюю перекопку
3. Подкормки для рассады
4. Внесение удобрений в истощенный грунт
5. Внекорневые подкормки
6. Народные средства для подкормки баклажанов

Подготовка почвы

При выращивании овощей в парниках каждый сезон следует помнить о правилах севооборота: больше одного-двух сезонов не выращивать одну культуру на постоянном месте. Иначе из почвы «вымываются» питательные вещества, накапливаются патогенные микроорганизмы и вредители.

Поэтому при подготовке грунта для баклажанов в теплице необходимо следовать следующим рекомендациям:

• осенью, после сбора урожая овощей, следует удалить всю ботву, стенки теплиц обрабатывают бордосской жидкостью (или медным купоросом) для дезинфекции;
• грунт следует несколько раз обильно пролить водой. Это необходимо для того, чтобы вывести из земли остатки фунгицидов и инсектицидов, вносимых в защищенные грядки в течение сезона;
• провести обеззараживание грунта. Это очень важная процедура, которая является профилактической мерой против патогенных микроорганизмов и притаившихся вредителей, которые могут остаться зимовать в защищенном грунте. Особенно часто атакам различных грибковых и вирусных заболеваний подвергаются баклажаны и другие пасленовые культуры. Обычно для обеззараживания грунт проливают 0,2% раствором медного купороса;
• после того как вся вода хорошо впитается в грунт, пора приступать к осенней перекопке грядок в теплице. Делать это необходимо потому, что баклажаны и другие овощные растения «любят» рыхлый грунт, хорошо пропускающий воду и кислород.

Внесение удобрений под осеннюю перекопку

Удобрения для баклажанов в защищенную почву следует вносить в осенний период, чтобы за зиму они постепенно разложились и обогатили грунт полезными веществами. Так как баклажаны очень любят подкормку органическими удобрениями, то под осеннюю перекопку обычно вносят:

• наполовину перепревший навоз;
• двухгодичный компост;
• хороший перегной.

Если почва в теплице слишком кислая (либо для ее разрыхления был добавлен торф, который также увеличивает кислотность грунта), то следует одновременно добавить при перекопке известку или доломитовую муку. Раскисление почвы перед посадкой баклажанов проводят потому, что эти овощи плохо растут и развиваются при кислотности рН ниже 5,0.

Вносить органику в грядки следует осенью, потому что эти подкормки очень долго разлагаются в почве – на протяжении 4-5 месяцев. И если навоз или компост вносить в грунт весной, то основной компонент удобрения азот поступит к корням овощных растений только к середине лета, когда необходимость в нем уже отпадет.

При внесении таких удобрений поздней осенью перед перекопкой навоз или другую органику обычно закапывают в почву на штык лопаты. При этом в земле будет происходить их постепенное разложение с выделением в почву питательных веществ к началу весеннего периода, когда в теплицы будут высаживать готовую рассаду.

Подкормки для рассады

Чтобы вырастить крепкие сильные кусты этой овощной культуры и получить хороший урожай, следует правильно подкармливать растения в течение сезона. Если удобрения вносятся в малых количествах или несвоевременно, то баклажаны вырастут хилыми, а плоды будут мелкими. Если же весной и в начале лета под растения вносят слишком много комплексных удобрений (особенно с большим содержанием азота). Кусты хорошо пойдут в рост, будут активно наращивать вегетативную массу, но завязи в этом случае образовываться не будут.

Для получения хорошего урожая подкормка баклажанов в теплице должна проводиться 3 – 5 раз за сезон. Сроки и необходимое количество удобрений обусловлены состоянием грунта, в котором произрастают эти овощи.

Первые подкормки вносятся под выращиваемую в домашних условиях рассаду. Хотя семена высаживают в питательный субстрат, однако количества питательных веществ будет недостаточно для сеянцев, пока они будут расти в комнатных условиях. Поэтому растущие всходы баклажанов обычно подкармливают не менее трех раз до момента их высадки на постоянное место.

Когда у молоденьких растений появится первый настоящий лист, следует удобрить грунт любым стимулятором роста («Рост», «Циркон» и другими аналогичными). Многие дачники используют народные способы для ускорения роста рассады. Одним из таких способов является подкормка дрожжевым раствором. В трехлитровую стеклянную банку следует налить до верха теплую воду, растворить в ней 1/3 чайной ложки сухих дрожжей или 3 г свежих, и оставить настаиваться в теплом темном месте на сутки. Поливать рассаду таким настоем следует не более двух раз, пока сеянцы не высажены на постоянное место.

Перерыв между подкормками рассады обычно составляет 1,5-2 недели. В последний раз удобрения под молоденькие баклажаны вносят за 1,5 недели до высадки в грунт.

Если грунт в теплицах достаточно удобрен с осени, регулярно в течение сезона вносится мульча, то в первый раз после высадки рассады в закрытый грунт подкармливать ее следует в период появления бутонов. Следующая подкормка осуществляется в момент созревания плодов на основных стеблях. Последний раз удобрения под баклажаны вносят во время образования урожая на боковых побегах. Для удобрения грунта используются жидкие подкормки, в состав которых входят комплексные минеральные удобрения. Примерный состав такого удобрения:

• селитра аммиачная – 1 ч. ложка;
• двойной суперфосфат – 1 ст. ложка;
• соли кальция – ½ ст. ложки.

Это количество минеральных удобрений растворяют в ведре воды и используют для удобрения 1 кв. м грядок. При повторном внесении подкормки количество калиевых и фосфорных удобрений увеличивается вдвое.

Органические удобрения вносятся под эту овощную культуру из расчета 5,5-6 кг на 1 кв. м.

Внесение удобрений в истощенный грунт

Если удобрить почву в теплице с осени и при посадке рассады не получилось, то следует удобрять баклажаны не реже раза в полторы недели. Минеральные и органические удобрения вносят с чередованием.

Первую подкормку баклажанов в теплице проводят после того, как рассада приживется в защищенном грунте (обычно через две недели после высадки сеянцев на грядки). В этом случае 1 ст. ложку комплексных минеральных удобрений разводят в 10 л воды. Под каждый кустик вливают 0,5 литра такой подкормки.

Следующую подкормку проводят жидким органическим удобрением. Килограмм коровьего навоза растворяют в 10 л воды и настаивают не менее 7 дней. Перед употреблением настой перемешивают и вносят под каждое растение по 0,5 литра. Такое удобрение вносят сразу после полива, иначе настой может обжечь нежные корешки овощной культуры.

Третью и четвертую подкормки проводят раствором, содержащим азот (мочевиной, например). 30 г этого химического вещества разводят в 10 л воды. Под каждый овощ вносят литр такой смеси. Мочевина является мощным стимулятором роста вегетативной массы и формирования завязей.

В процессе созревания плодов эту овощную культуру хорошо подкармливать жидкими органическими растворами. Рецептов подобного удобрения для баклажанов в теплице существует много. Можно привести только наиболее популярные из них.

Органика с куриным пометом:

• 40 г нитрофоски;
• 1 кг куриного помета;
• 10 л воды.

Смесь тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Под каждый куст вносят не менее 1,5-2 л такого раствора.

Раствор с коровьим навозом:

• 1 кг коровьего навоза;
• 40 г мочевины;
• 10 л воды.

Все ингредиенты тщательно перемешивают, настаивают в течение 3-4 суток. На 1 кв. м защищенного грунта используют ½ ведра такого настоя.

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки овощных растений позволяют быстрее «насытить» их питательными веществами. Раствор удобрений, попадая на листву, всасываются и усваиваются растением примерно за сутки. А подкормка, вносимая «под корень», обычно усваивается корневой системой за неделю-две. Поэтому польза внекорневого подкармливания овощей ощутима. Особенно в случаях, когда питательные вещества необходимы растению как можно быстрее.

Во время распускания бутонов следует проводить опрыскивание листвы раствором, содержащим борную кислоту. Если летний сезон не слишком жаркий, то опрыскать растения следует раствором, содержащим комплексные минеральные удобрения. В случае если баклажаны слишком активно наращивают вегетативную массу, их следует обработать калиевым удобрением. Если же листва у баклажанов нарастает слишком медленно, то вносят раствор, содержащий мочевину.

Готовить растворы для внекорневого опрыскивания следует менее концентрированными, чем для полива под основание растений. Несоблюдение этого требования может привести к гибели овощной культуры – слишком концентрированный раствор обожжет листву, прекратив процесс фотосинтеза.

Народные средства для подкормки баклажанов

Подкормить баклажаны можно и народными средствами, если по каким-то причинам не удается вовремя внести минеральные удобрения. Народные рецепты не требуют особых материальных затрат, просты в приготовлении, а эффект от их использования не меньше, чем от химических препаратов.

В момент завязывания бутонов следует подготовить следующий настой:

• 1 кг измельченной зеленой смеси: лебеда, листья одуванчиков, крапивы, мокрица, подорожника;
• 2 кг коровьего навоза;
• ½ стакана золы;
• 20 л воды.

Полученную смесь следует настаивать не менее недели. Под каждый кустик следует выливать литр настоя. Внекорневую подкормку такой смесью проводить нельзя.

Раз в 30 дней следует проводить внекорневую подкормку баклажанов раствором, в который входят борная кислота и сульфат магния. Приготовить такой раствор просто — в ведре теплой воды следует развести по 2 грамма этих препаратов. Опрыскивание проводят в пасмурный день вечером в безветренную погоду. Такая обработка позволяет сохранять листву, завязи и бутоны.

О подкормке этих овощей раствором дрожжей уже было рассказано выше. Следует только обратить внимание на некоторые нюансы проведения такой подкормки:

1. За сезон дрожжевое удобрение вносят не более двух раз. Первую подкормку дрожжами проводят через 1-1,5 недели после высадки сеянцев в защищенный грунт, а вторую – перед распусканием бутонов.
2. Количество такого удобрения должно быть строго дозированным! Вносить его следует строго под корень, стараясь, чтобы капли подкормки не попадали на нижнюю листву баклажанов. В первый раз под каждый кустик вносят примерно стакан дрожжевого раствора, во второй раз – примерно 6 стаканов.