4 способа зафиксировать пакет в бочке для воды, чтобы защитить емкость от ржавчины

4 способа зафиксировать пакет в бочке для воды, чтобы защитить емкость от ржавчины

Бочка на 200 литров пригодится на любом участке, но железные контейнеры не вечны, т.к. подвержены коррозии. Спасти ситуацию поможет обычный строительный пакет. Но если его просто вложить в емкость, под тяжестью воды края сорвутся в бочку. Чтобы этого избежать – зафиксируйте его одним из способов.

Старый шланг

Пластиковый вкладыш помещают в бочку меньшего объема. Если в диаметре емкость больше, разница не должна превышать двух сантиметров, иначе полиэтилен не растянется. Для надежного крепления края вкладыша выправляют из контейнера на 10–15 см.

От отслужившего свое огородного шланга для полива отрезают кусок, длина которого равна окружности бочки. Лучше, если он будет из толстой и плотной резины, так фиксация получится надежнее.

По всей длине делают надрез острым лезвием или канцелярским ножом и надевают поверх пакета по периметру емкости. Шланг прижимает полиэтилен к стенке тары и не дает ему соскальзывать.

Благодаря резиновой окантовке края бочки приобретают мягкость. Теперь на них удобно опираться при заборе воды. А если нужно наклониться и прижаться к краю емкости, чтобы зачерпнуть жидкость со дна, на руках и одежде не останется следов ржавчины.

Зажимы для бумаги

Если пакет выступает из бочки на пару сантиметров, потребуется более надежная фиксация. Для нее подойдут канцелярские зажимы для бумаги. Чем больше размер защелки, тем надежнее и крепче пружинный механизм.

Чтобы вкладыш не порвался между удерживающим устройством и острым краем емкости, тару по периметру предварительно обматывают мягким материалом — тканью, поролоном, упаковочным полиэтиленом.

Процедура фиксации проста: зажимами фиксируют пластик на емкости. Проволочные ушки складывают внутрь, чтобы не мешали.

Веревка

Для этого способа чем ниже свисают края пакета, тем лучше — образуется место под большее число витков веревки. При этом надо следить за тем, чтобы нижний край вкладыша без натяжения лежал на дне тары, а не висел в воздухе. Иначе под весом воды пакет порвется.

Закрепляют полиэтилен по внешнему краю контейнера, обматывая его веревкой, плотно прижимая к поверхности. Завязывают узел — предпочтительнее затягивающий, тогда веревку удастся подтянуть еще крепче.

Минус этого способа в том, что даже самая крепкая связка со временем ослабевает. Для усиления конструкции загнутую часть вкладыша проклеивают малярным скотчем шириной 70-80 мм.

Процедуру удобнее выполнять вдвоем. Один наклоняет бочку и вращает ее вокруг оси, второй равномерно наклеивает скотч, без пузырей и заломов, по ½ ширины к пакету и к бочке.

Прищепки

Внутри ржавой емкости образуются острые выступы, которые рвут полиэтилен. Перед тем как поместить пакет, контейнер обрабатывают металлической щеткой или наждачкой. Если вычистить бочку не получается, поверхности изнутри закрывают картоном или гибким пластиком.

На дно вырезают круг, для стенок из прямоугольной раскройки сворачивают цилиндр. Теперь пакет не порвется. Верхний край вкладыша выставляют наружу и фиксируют прищепками.

С задачей справятся деревянные и железные крепления. Пластиковые не выдержат нагрузки. Способ неудобен тем, что ушки прищепок мешают набору воды и слетают, если их задеть.

Пакеты дают железным бочкам вторую жизнь. Они дешевы, не вызывают сложностей при использовании, предотвращают загрязнение воды от ржавчины. Надежно закрепленные, такие вкладыши не подведут, даже если бочка полностью наполнится водой.

Читайте также:  Горох овощной 'Горн'

Как защитить бочку от ржавчины без использования вкладышей

Садовые бочки для сбора воды есть на каждом дачном участке. Но под воздействием влаги они нередко ржавеют и постепенно приходят в негодность, не помогают и полиэтиленовые вкладыши. Опытные огородники нашли способ, как защитить бочку от ржавчины без использования вкладышей.

Создать плотный защитный слой внутри бочки можно, если тщательно промазать емкость обыкновенным цементом. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Почему бесполезны вкладыши

Многие садоводы пытаются защитить металлические емкости при помощи больших полиэтиленовых пакетов, которые вкладываются внутрь бочки.

Но часто это не помогает предотвратить появление ржавчины.

Прежде всего, края пакета трудно плотно закрепить на краю емкости. Они часто рвутся, начинают пропускать воду, особенно во время сильного дождя. На краях бочки начинают появляться ржавые пятна, что не только портит металл, но и негативно отражается на качестве воды внутри емкости.

Кроме того, полиэтиленовые пакеты не обладают большим запасом прочности, часто рвутся, и влага попадает внутрь.

Поэтому опытные дачники считают использование вкладышей нецелесообразным и предлагают оптимальный способ защиты бочки от появления ржавчины.

Как защитить бочку

Создать плотный защитный слой внутри бочки можно, если тщательно промазать емкость обыкновенным цементом.

Вода после такой обработки остается чистой в течение всего дачного сезона, поскольку она находится словно в бетонном колодце.

Главным плюсом такого метода является экологичность, т. к. садоводу не придется использовать для обработки стенок сильнодействующую химию, что может отразиться на качестве воды и при поливе повлиять на урожай. Кроме того, у этого способа обработки садового инвентаря достаточно низкая стоимость. Для работы понадобится только чистая вода и немного цемента, который можно приобрести в хозяйственном или строительном магазине.

Чтобы защитить бочку, требуется точно соблюдать последовательность действий, иначе результат может не порадовать, и всю работу придется проделывать заново.

Бочку необходимо очистить от грязи и ржавчины. Для этого можно использовать жесткую щетку или наждачную бумагу. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Для начала емкость необходимо очистить от грязи и ржавчины. Для этого можно использовать жесткую щетку или наждачную бумагу. Главное – полностью удалить все загрязнения. После такой обработки нужно тщательно промыть бочку под струей воды и поставить сушиться. Стенки должны быть абсолютно сухими.

На следующем этапе нужно подготовить цементный раствор. На стандартную двухсотлитровую емкость понадобится примерно 1/3 ведра раствора. При необходимости его количество можно уменьшить или увеличить.

Чтобы не испортить ведро, для разведения можно использовать старый, уже ненужный инвентарь, но можно положить внутрь плотный полиэтиленовый мешок и по окончании работы просто его выбросить.

Цемент лучше брать марки 400 или 500. Его смешивают с чистой водой в произвольной пропорции. Должен получиться раствор с консистенцией как обыкновенная краска. Гуще раствор замешивать не нужно – его будет сложно наносить на стенки бочки.

Некоторые садоводы рекомендуют использовать для замешивания не воду, а молоко. От этого цемент становится крепче. Молочный продукт должен быть высокой жирности.

Когда раствор будет готов, необходимо приступать к обработке емкости. Широкой малярной кистью нужно наносить цемент тонким слоем на внутреннюю поверхность бочки. Важно тщательно промазывать все щели, чтобы слой был ровным. Если этого не сделать, в местах, где были допущены огрехи, может появиться ржавчина, и работа пойдет насмарку.

Начинать рекомендуется с днища бочки, постепенно двигаясь к краям. Чтобы было удобнее работать, требуется положить емкость на бок.

Когда все стенки будут равномерно обработаны, слой цемента нужно просушить.

Читайте также:  Диплазиум: фото, условия выращивания, уход и размножение

Чтобы цемент не потрескался, емкость требуется поставить вверх днищем и разместить над тазиком, наполненным водой. Это нужно для того, чтобы покрытие схватывалось в относительно влажной среде.

Когда бочка полностью просохнет, рекомендуется нанести второй слой и также просушить. При необходимости можно наносить несколько слоев, чтобы самодельный бетонный колодец был более герметичным. Каждый раз покрытие требуется тщательно просушивать.

После того, как высохнет последний слой, можно устанавливать емкость на привычное место и наполнять чистой водой.

Дырка точно не приговор: даём бочке вторую жизнь

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Вода — очень ценный и необходимый ресурс, особенно для дачников и владельцев приусадебных участков. Её нужно очень много: для питья, мытья посуды, стирки и полива. Воду где-то нужно хранить, но не все могут обустроить колодец или купить большую металлическую ёмкость. Многие для этих целей используют железные двухсотлитровые бочки от нефтепродуктов, которые со временем выходят из строя. Однако не спешите выбрасывать дырявую ёмкость. В сегодняшнем обзоре редакции HouseChief мы расскажем о том, как подарить старой бочке с трещинами и дырами вторую жизнь.

Читайте в статье

Использование полиэтиленовых пакетов

Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

Предупреждение проколов

Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

Два всегда лучше, чем один

Чтобы быть спокойным за целостность отреставрированной ёмкости, лучше использовать одновременно два пакета. Необходимо вложить их один в один таким образом, чтобы их углы на запаянной стороне полностью совпали. Далее разложить их на ровной поверхности и разгладить от дна к горловине, выгоняя таким образом воздух. Полностью от него избавиться не удастся, но это и не страшно.

Читайте также:  Все о пересадке хризантем: когда пересаживать и как правильно это сделать

Теперь нужно выровнять края горловины, и скрепить пакеты между собой по периметру скотчем на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Опустить полученный сдвоенный пакет в бочку, перегнув края рукава (50-150 мм) на наружную поверхность металлической ёмкости. Не допускайте, чтобы пакеты не были в подвешенном состоянии, иначе их прорвёт тяжестью воды. Чтобы завёрнутый край не сполз обратно в ёмкость, необходимо зафиксировать его широким скотчем на наружной поверхности бочки по всему периметру.

Желательно выбирать большой пакет, чтобы загиб был более 150 мм, и зафиксировать скотчем по периметру

Преимущества использования полиэтилена

При использовании пакетов для реставрации металлической ёмкости, вода будет сберегаться весь дачный сезон, останется чистой и без ржавчины. Такая вода может использоваться не только для полива, но и для стирки и первичной обработки овощей. На зимнее время пакеты рекомендуется снять, просушить и хранить в сложенном состоянии в тёплом месте. Полиэтилен имеет небольшой вес, занимает мало места и, благодаря своим свойствам, сможет прослужить ещё 1-2 сезона. То же касается и самих бочек. Если хотите, чтобы они прослужили вам долгие годы, по окончании сезона их нужно опустошить, просушить и хранить в сухом сарае.

Благодаря использованию полиэтилена, в воде не будет ржавчины

Заделка трещины в ёмкости для воды

Как мы уже сказали, использование полиэтиленовых пакетов – это самый простой и бюджетный вариант реставрации дырявой ёмкости. Но он не единственный. Рассмотрим, как ещё можно устранить течь в металлической бочке.

Дефектное место на наружной поверхности стенки бочки необходимо обработать специальным клеем или битумом. Далее, накладывается лоскут стекловолокна или прорезиненной ткани, превышающий по размерам имеющуюся трещину. Заплату необходимо сверху ещё раз хорошо просмолить или проклеить. Для большей надёжности трещину на внутренней поверхности бочки необходимо зачистить от ржавчины или краски и также обработать смолой или клеем.

Латка из стеклоткани и клея

Если трещина появилась в днище бочки, то её можно заделать при помощи глиняного раствора. Для этого, в месте, где будет устанавливаться ёмкость, необходимо вырыть небольшую яму, чуть больше диаметра бочки, и залить её жидкой глиной. После этого пустую тару погрузить в раствор. Когда глина высохнет, то образуется довольно плотная корка, через которую жидкость практически не проступает. Такой способ подарит треснувшей бочке ещё несколько лет жизни.

Как заделать дыру в металлической бочке

Помимо пакетов из плотного полиэтилена, есть ещё два доступных способа заделать небольшую дырку в садовой бочке. Для одного из них потребуется болт с гайкой, две шайбы соответствующего диаметра и листовая резина. На дыру в стенке ёмкости с обеих сторон накладываются резиновые прокладки и шайбы, после чего продевается болт, и гайкой эта своеобразная латка хорошо зажимается.

Простое решение устранить течь — болт с гайкой, шайбы и резиновые прокладки

Если в бочке образовалось большое отверстие, то нужно взять болт большого диаметра, а шайбы вырезать из листового металла. Для прокладок отлично подойдёт сырая резина, обеспечивающая хорошую герметизацию. Её перед приклеиванием лучше всего прогреть, или проводить работы в тёплом помещении.

Читайте также:  Как самому сделать тандыр на даче

Незначительные отверстия в бочке также можно заделать при помощи «холодной сварки». Это двухкомпонентный состав, обладающий отличными герметизирующими характеристиками и высокой адгезией с любой хорошо очищенной поверхностью. «Холодная сварка», это отличное решение и для устранения небольших трещин в бочке. Но для большей гарантии их следует обработать и с наружной, и с внутренней стороны ёмкости.

Заделка дыры «холодной сваркой»

Рекомендация! Ремонтировать металлическую бочку для воды на даче при помощи газо- и электросварки – бессмысленное занятие. Дело в том, что стенки ёмкости довольно тонкие и, в конечном результате, они просто прогорят, дыр станет больше, и бочку можно просто выбросить.

Несколько слов в завершение

Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

Как подготовить баки и бочки к зиме, чтобы не ржавели и не треснули

Каждый дачник в хозяйстве имеет бочки для запаса воды. Емкости побольше обычно применяются для полива огорода в жаркий период. Поменьше – стоят для сбора дождевой воды, стекающей с крыши дома и хозяйственных построек. Они постоянно на улице, быстро ржавеют, а зимой их может разорвать льдом. Рассмотрим простые способы продлить им жизнь.

Грунтуем и красим

Ёмкости круглый год подвергаются ржавлению, поэтому начнем с этой проблемы. Чтобы бочка прослужила дольше, поможет обработка от коррозии с последующей покраской.

Емкость, которую собираетесь обработать и покрасить, сначала нужно слить, чтобы в ней не было воды, затем просушить. Высушенную емкость нужно очистить от ржавчины и старой шелушащейся краски. Очистку можно выполнить как вручную (скребком и металлической щеткой), так и при помощи шлифовальной машинки, дрели и даже шуруповерта со шлифовальной насадкой.

Затем нужно зачистить все до металла. Если это трудно и слишком долго, пройдите только проблемные места. Чистим со всех сторон – внутри и снаружи, особое внимание обратите на днище, поскольку когда оно прохудится, бочку можно выкинуть. После очистки нужно обработать от коррозии. Если просто покрасить, то ржавчина, оставшаяся под краской, продолжит разрушать металл. Сегодня продается множество разных антикоррозионных составов:

  1. Большинство из них в основе имеют ортофосфорную кислоту. Вступая в реакцию со ржавчиной, она дает защитную пленку. Эта пленка защищает металл от дальнейшего контакта с влагой.
  2. Есть более современные вещества на основе цинка. Например, немецкая грунтовка Zinkalud. Такая обработка покрывает металл слоем цинка. В случае нарушения целостности защитного покрытия цинк будет разрушаться, замедляя ржавление железа.

Обработайте бочку со всех сторон грунтовкой Zinkalud или любой другой, которая вам по душе, и дайте составу высохнуть.Специалисты рекомендуют повторную обработку, для усиления толщины защитного слоя.

После обработки и высыхания, емкость нужно покрасить. Хороший вариант для покраски дачной емкости это сурик. Ярко-оранжевый порошок, который просто смешивается с олифой. Сурик выдерживает температуры от –50 до +60 °С. На поверхности, покрытой суриком, образуется защитная пленка оранжевого цвета. Держится он дольше эмали ПФ-115. Расход у сурика меньше.

Читайте также:  Как вырастить пышную традесканцию

Однако никто вам не мешает воспользоваться эмалью. Не зависимо от того, что вы выбрали в качестве краски, покрываете ею емкость со всех сторон и даете ей высохнуть. Теперь она надежно защищена от воздействия воды и воздуха, только зимой её может разорвать льдом, против этой беды тоже есть меры.

Ставим бутыли с гравием (или песком)

Чтобы не разорвало льдом днище бочки, на зиму нужно сливать воду, однако не всегда это возможно. Да и сливать в землю драгоценную влагу жалко. Поэтому:

  1. Найдите три-четыре пластиковых литровых бутылки, если емкость большая, можно и двухлитровых.
  2. Наполните их песком или гравием, а к горлышкам прочно привяжите надежную веревку. Веревка нужна, чтобы по весне не пришлось за ними нырять.
  3. В бутылках должен оставаться воздух на сжатие, поэтому не трамбуйте плотно, лучше оставить пустое пространство ближе к горлышку.
  4. Бутылки станут своеобразным буфером между льдом и бочкой. Лед сдавит бутылки, но не разорвет емкость. Теперь за днище можно быть спокойным, остается защитить горловину емкости – второе слабое место.

Просто вставляем доску

Защитить бочку от разрыва льдом поможет обычная доска или спиленная длинная ветка, толщиной в руку. Вставляем доску в бочку. Идеально, когда доска касается дна и торчит сверху. Тогда ваша емкость защищена. Лед будет сдавливать доску и не порвет бочку. В большую емкость нужно вставить несколько досок, одной может быть маловато.

Делаем деревянную распорку с бутылями

Дерево легче воды, поэтому оно всплывает. Можно поставить емкость в распор, чтобы она не всплывала. Также попробуйте привязать к концу палки пластиковую бутыль с песком (изготовление бутыли описано выше), она не даст ей всплыть и защитит дно.

Ставим пластиковую тару с грузом

Чтобы льдом не распирало верх емкости, нужно поместить в нее пластиковые баклажки с грузом. Так лед будет давить не бочку, а эти баклажки.

Переходим к изготовлению:

  1. Возьмите 5-6 литровую пластиковую баклажку из-под питьевой воды. Чем она мягче, тем лучше.
  2. Закрутите крышку неплотно, чтобы при сдавливании воздух из-под крышки мог выходить. Полностью открытой оставлять нельзя, её может утопит дождем.
  3. К нижней части привяжите веревку. Удобнее будет прикрепить по желобку (бутылочному рельефу).
  4. На другом конце привяжите кирпич. Вымеряйте веревку, чтобы баклажка была как поплавок, более чем на половину под водой. Такие поплавки лед сдавит, а бочка останется целой. Если к ним добавить бутылки с песком на дне – ваша емкость полностью защищена.

Кладем резиновый шланг

Вместо палки возьмите шланг из толстой резины. Чтобы он защищал емкость от давления льда сделайте следующее:

  1. Один конец этого шланга плотно заткните заглушкой, чопом или тряпкой. Этот конец в бочке будет сверху, не перепутайте.
  2. Вторым концом шланг опускается в бочку до дна. Воздух в шланге не даст в него попасть воде.
  3. Выступающий из бочки конец шланга зафиксируйте проволокой ближе к центру емкости. Воды быть в шланге не должно. Если емкость большая, лучше использовать несколько шлангов.

Защитив бочки на зиму, мы сэкономили драгоценную воду и уберегли емкости от разрыва. А обработка грунтовкой и краской не дадут им ржаветь. Чтобы днище служило дольше, не ставьте емкости прямо на землю, лучше подложить под них кирпичи или доски. Теперь они полностью готовы к зиме!

Читайте также:  Как бороться с бурой гнилью томатов в 2020 году

Как защитить бочку от ржавчины без использования вкладышей

Недавно была в хозяйственном магазине, присматривала себе садовые лопатки, и обратила внимание на 200 литровые металлические бочки. Похожие я использую для сбора дождевой воды и последующего полива огорода.

Приценилась, посмотрела качество и была даже не то что расстроена, а скорее удивлена. У моих старых бочек, которым уже больше 20 лет, металл раза в три толще. Новые сделаны как будто из фольги. Складывается впечатление, что если такая бочка упадет, то просто помнется.

Покупать такие бочки мне сразу расхотелось. Решила, что поживу со старыми, пока в продаже не появится что-то более качественное. К тому же, в последние несколько лет я смогла решить проблему со ржавчиной, поэтому вопрос о замене бочек отошел на второй план.

Придя домой я сначала решила написать статью о сравнении бочек, но потом подумала, что для читателей будет полезнее узнать о защите от ржавчины. Ведь с этой проблемой сталкивается каждый, кто собирает воду в металлические ёмкости.

Помогают ли от ржавчины пакеты

В свое время я пыталась защитить бочки от ржавчины при помощи больших 250 литровых пакетов-вкладышей, которые тогда начали появляться в садоводческих магазинах. Однако, опыт оказался неудачным.

  • Во-первых, как бы я не заворачивала пакет за края бочки, он постоянно слезал. Особенно часто это происходило во время сильного дождя. Вода заливалась между вкладышем и стенками, в результате чего пакет просто начинал всплывать;
  • Во-вторых, пакет все равно покрывался каким-то ржавым налетом и грязью;
  • В-третьих, под конец сезона в пакете образовалось несколько дырок, через которые попадала вода. В основном, они находились по краям бочки.

В итоге, спасти бочки и воду от ржавчины при помощи пакетов у меня не получилось. Хотя, я часто вижу такие вкладыши у других садоводов.

Защищаем бочку от ржавчины

Лучшим способом защиты от ржавчины я считаю промазку бочки цементом. Вода после такой обработки остается чистой на протяжении всего сезона. По сути, она находится как будто в бетонном колодце.

Основным плюсом такого метода является экологичность (нам не придется покупать никакой сильнодействующей химии) и низкая стоимость. Нам понадобится только вода и немного цемента.

Весь процесс я бы разделила на 5 основных шагов.

Шаг 1. Очищаем бочку

Первым делом нам необходимо очистить бочку от имеющейся ржавчины. Сделать это можно обычной корщеткой или крупной наждачной бумагой. После обработки, бочку следует промыть сильным напором воды из садового шланга и оставить на просушку.

Шаг 2. Готовим раствор

Пока наша бочка сушится, нам необходимо приготовить раствор, которым мы будем промазывать стенки бочки. Для этого нам понадобится:

  • Ведро (лучше старое, которое потом можно будет выкинуть);
  • Цемент марки 400 или 500;
  • Чистая вода.

Раствора нужно не очень много, 1/3 ведра будет вполне достаточно. Смешиваем цемент с водой и тщательно размешиваем до состояния густой краски. Не нужно делать слишком густой раствор, так как его будет проблематично наносить кистью.

Читайте также:  Выращивание и уход за луком шалот: распространенные сорта, его польза и вред

Шаг 3. Промазываем бочку

Теперь берем большую малярную кисть (тоже желательно старую, так как её придется выбросить), и красим нашу бочку изнутри. Стараемся хорошенько промазать каждое углубление, чтобы в будущем избежать «ржавых точек».

Шаг 4. Сушим бочку

После того, как бочка будет промазана, её необходимо оставить сушиться. Чтобы покрытие не потрескалось, ёмкость нужно перевернуть вверх ногами и поставить над тазиком с водой. Делается это для того, чтобы цемент схватывался в относительно влажной среде.

Шаг 5. Покрываем вторым слоем

Поверх первого высохшего слоя необходимо нанести еще один или даже два. Все зависит от толщины получившегося покрытия.

После того, как цемент схватится, бочку можно будет наполнить водой.

Минус данного метода

Даже если бочку промазать в 3-4 слоя, под конец сезона цементное покрытие начнет понемногу отходить. Весной следующего года процедуру придется повторять. Пожалуй, это единственный минус данного способа.

Семь секретов хорошего урожая баклажанов

Семь секретов хорошего урожая баклажанов

Трудности (а их немало) в выращивании баклажанов в средней полосе возникают по той простой причине, что баклажан — культура, совершенно не приспособленная к нашему лету с его перепадами температур, сильными ветрами, затяжными ливнями или, наоборот, жуткой засухой. А баклажану в таких условиях не комфортно: ему нужно постоянное тепло, равномерная влажность и полное безветрие.

Тем не менее многие огородники успешно выращивают баклажаны и собирают приличные урожаи даже в северных регионах. Каковы секреты хорошего урожая баклажанов? Все ли мы делаем правильно, чтобы обеспечить себя и близких этим чрезвычайно полезным овощем на весь сезон?

Никакой пикировки баклажан

При выращивании рассады баклажанов нужно помнить, что эта культура очень плохо переносит пересадку. Если при пикировке повреждается корешок, то растение замирает и начинает как минимум на две недели отставать в развитии от своих собратьев. Поэтому лучше сразу сажать семена в индивидуальные емкости для рассады: стаканчики, кассеты, торфяные таблетки. Пересадку рассады в более крупные стаканчики и в открытый грунт выполняют только методом перевалки, то есть аккуратно вместе с земляным комом, не касаясь корешков.

Теплая грядка

Как и огурцам, баклажанам жизненно необходимо держать корни в тепле. Температура почвы уже при высадке рассады в грунт должна быть не меньше 20°С. Поэтому рекомендуется выращивать баклажаны на теплых грядках, подготовленных с осени.

Постоянно влажная почва под баклажанами

Хочешь получить высокий урожай баклажанов, значит без мульчирования никак не обойтись. Никакой другой агротехнический прием не может гарантировать равномерную увлажненность почвы. А мульчирование может! Мульчируйте баклажаны толстым слоем травы, соломой, опилками или всем вперемежку. Мульча не позволит грядке пересохнуть и свести на нет наши обильные поливы.

Вечерний полив баклажан

Кстати, о поливах. Баклажан любит воду. Замульчированные грядки достаточно хорошо поливать один раз в неделю. Баклажаны, растущие на голой земле, придется поливать через день. Причем поливать баклажаны лучше всего прямо под корень теплой водой (20-25°С) в вечерние часы — тогда влага не испаряется на солнце, а полностью уходит в почву. При этом заливать растения не рекомендуется, в переувлажненном грунте баклажан не завяжет плодов.

Солнцу — да, ветру — нет

Как ни странно это звучит, но баклажан не выносит засухи и перегрева, тем не менее для завязывания плодов ему нужно много солнца. Еще один парадокс: баклажану не очень нравятся закрытые помещения, но при этом он боится ветров и сквозняков. Как ухитряются наши огородники выходить из этого положения? Если баклажаны выращиваются в теплице, помогает проветривание (только форточку и дверь нужно открывать лишь с одной стороны, иначе будет сквозняк, и, как следствие, никаких завязей). Если баклажаны растут в открытом грунте, для них изготавливают специальные сооружения: либо своеобразный мини-парник, закрытый по всем сторонам, но без крыши; либо устанавливают дуги с укрывным материалом, открывая только одну сторону.

Читайте также:  Как построена иерархия в муравейнике?

Подкормки баклажан

Баклажаны обожают подкормки. Первый раз кусты подкармливают через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. В качестве первой подкормки отлично работает настой сброженной травы, коровяка или куриного помета. В дальнейшем на протяжении дачного сезона подкармливать азотными удобрениями уже не нужно, на первые роли должны выйти калийно-фосфорные, к примеру, зола. Золу хорошо рассыпать в лунки два раза в месяц.

Формирование куста баклажан

Если ваши баклажаны высокорослые, мощные, кустистые, обязательно нужно формировать куст. Это значит удалять пасынки, побеги на которых нет завязей, листья, что затеняют плоды. Некоторые дачники формируют так: прищипывают верхушку, когда растение достигает высоты приблизительно 30 сантиметров. Баклажан начинает выдавать боковые побеги — оставляют по два сильных пасынка. Когда и пасынки начинают ветвиться, оставляют по одному самому мощному, а остальные прищипывают сразу после первой завязи. Низкорослые сорта баклажанов не требуют формировки, у них обрывают только листья и веточки ниже развилки на главном стебле. После развилки оставляют по две-три ветки.

Итак, запоминаем, что баклажаны не плодоносят при слишком холодной (ниже 18°С) или слишком жаркой (больше 35°С) температуре, при сквозняке или ветре, при недостатке или избытке влаги. Теплая грядка, мульчирование, укрывной материал, травяной настой и зола нам в помощь, и тогда без высокого урожая баклажанов точно не останемся.

Желает вам успехов и больших урожаев!

Баклажаны: секреты отличного урожая

Экология потребления. Усадьба: Не стоит слепо следовать всем инструкциям, попробуйте внимательно понаблюдать за развитием растения. Это поможет.

Выращивание баклажанов во многих моментах схоже с уходом за томатами, хотя и есть ряд отличий.

Требования к почве.

Баклажанам необходима плодородная почва. Для этого во время перекопки добавляют минеральные и органические удобрения. Если же почва и так плодородна, то в нее вносят перегной после предыдущей культуры и минеральные удобрения.

Выращивать баклажаны лучше в легкой почве. Тяжелые почвы способствуют формированию компактных кустов, что не всегда хорошо.

Баклажаны обладают мощной корневой системой, что может вылиться в переразвитие стеблей. В связи с этим удобрения должны иметь акцент на калий.

Если стебли развиваются слабо, то в удобрениях повышают на некоторое время в два раза долю азота. Почва должна иметь кислотность примерно 6,5-7,2.

Отметим, что баклажаны страдают от недостатка магния, в связи с чем его наличие в основной заправке обязательно.

Баклажаны — выращивание рассады

Баклажан плохо переносит пересадку — страдает его корневая система, и только поэтому выращивание рассады рекомендуют сразу производить в торфяных горшочках, не пикируя. Если же не такой возможности, то пикировка должна производиться, очень аккуратно, с минимальным повреждением корневой системы.

Семена дают всходы через 10-15 дней. Рассаду без пикировки следует выращивать 40-45 дней, если же пикировка неизбежна — то 50-60 дней. Оптимальная температура для хорошего прорастания семян +22…+26 С, как только появились молодые ростки температуру понижают до +13…+16 С, чтобы корни развились более крепкими и ростки не вытягивались. По прошествии 5-6 дней температурный режим опять повышают до +20…+25 С. И при такой температуре выращивают до высадки в грунт. Перед высадкой в грунт необходимо провести закаливание рассады солнцем, для этого горшочки с баклажанами в течении 2-3 дней выносят на солнце на 10-15 мин 2-3 раза в день.

Читайте также:  Астрагал белостебельный: описание, применение

Высадка в открытый грунт

Перед тем, как приступить к высадке рассады, участок следует разметить и сделать лунки или посадочные канавки. Схема посадки довольно проста — между рядами должно быть 45— 50 см, а между растениями в ряду 25—30 см.

Готовые лунки (или канавки) обильно поливают (от 1 до 3 л в лунку), и сразу после полива в увлажненную почву высаживают рассаду и лунки (канавки) засыпают сухой землей. Такой метод обеспечит хорошее укоренение и приживаемость рассады. Через каждые 2—3 дня рассаду следует хорошо поливать.

Подкормка

Во время роста растения за сезон может проводиться от 3 до 5 подкормок. Первая подкормка осуществляется примерно через 2-3 недели после высадки саженцев, раньше делать этого ненужно, поскольку слабые корни еще не в состоянии впитывать полезные элементы. До появления плодов подкормку делают комплексными минеральными удобрениями.

Во время плодоношения используют азотно-фосфатные удобрения, которые делают из 1 ст.л. суперфосфата и 1 ч.л. аммиачной селитры разведенные в 10 литрах воды. Чтобы суперфосфат лучше растворился в воде, из него делают вытяжку.

Органические удобрения применяйте в меру, так как они способствуют росту стеблей, а не плодов. Из удобрений огородники рекомендуют «Биуд», который производят на основе коровяка. Средство разводится в воде в соотношении 1:20.

Заменить органические удобрения можно переброженной травой. К примеру, подойдет настой из крапивы, который настаивают 3-5 дней, после чего процеживают и разводят водой 1:2.

Также для подкормки подойдут смесь удобрений для томатов и перцев, «Растворин», и «Robin Green».

Минеральные и органические подкормки советуют чередовать.

Для того, чтобы стимулировать рост баклажанов используют внекорневую подкормку через 12-15 дней после высадки.

В период плодоношения почву также посыпают золой, а под конец лучше подойдет сульфат кальция, который разводится в 10 л воды на 1 ч.л.

Если плохо проходит цветение, то растение можно опрыскивать борной кислотой, растворенной в горячей воде.

Если присутствует избыток зеленой массы, то растение подкармливают калием, а при слабом развитии в качестве удобрения берут подкормки с содержание азота.

Во время влажной и прохладной погоды, необходимо производить внекорневую подкормку растения микроэлементами.

Полив

Полив баклажанов необходимо осуществлять регулярно, поскольку у них большая потребность во влаге. При недостатке влаги у растения опадают плоды и цветы, а также останавливается развитие.

Для полива используют теплую воду температурой не менее 20 °С.

После того как растение высадили, первый полив осуществляют только через 5 дней. Впоследствии полив производят еженедельно.

При жаркой и сухой погоде полив учащают.

Поливать необходимо растение под корень, при этом стараясь не намочить стели и листья.

Обработка

В качестве обработки растения производят рыхление междурядий и борются с сорняками. Баклажаны очень требовательны к теплу, особенно в период вегетации, поэтому возделывать междурядья необходимо часто, что будет способствовать хорошему согреванию почвы. За сезон междурядья рыхлят по 4-5 раз, при этом число зависит от характера почвы и погодных условий. Первое рыхление проводят на глубину 8-10 см, а следующие на 10-12 см.

Читайте также:  Горох овощной 'Горн'

Отметим, что глубина рыхления напрямую зависит от качества грунта. Если почва влажная и плотная, то первое рыхление делают на третий день посадки на глубину 6-8 см, в последующем обработка производится на 8-12 см.

Формирование растений и выращивание баклажанов в открытом грунте

Средне- и сильнорослые сорта баклажанов при выращивании подвязывают после того, как стебель достигает высоты в 30 см. При подвязывании учитывайте, что растение еще растет и толщина стебля увеличится, поэтому оставляйте запас.

При развитии растения формируют три стебля. После того, как сформируют первые сильные боковые побеги, их подвязывают к шпалере один раз в 2-3 недели в зависимости от роста. Прочие боковые побеги, чья высота менее 1 м, удаляют.

Пожалуй, самым трудным и монотонным процессом является удаление побегов. В принципе, в летнее время можно оставлять дополнительные побеги, которые будут снижать темпы роста и дадут дополнительные плоды. Чтобы снизить загущенность растения, необходимо удалять возле верхушек стеблей по 2 небольших листа.

К прочим работам по формированию растения относится прищипка вторичных цветков и избавление от лепесткового кольца на плоде, что снизит возможность появления серой гнили. Листья обрезают, чтобы снизить их плотность и тем самым открыть к цветкам поступление света. Уменьшение количества листьев также способствует профилактике заболевание серой гнилью, так как это улучшает проветривание в посадке. Запомните, что при появлении вторичных побегов, их необходимо сразу удалять.

Ухаживать за гибридами и низкорослыми сортами баклажанов намного проще. В самом начале развития, после появления первых боковых побегов, отбирают 2-3 самых сильных, а остальные удаляют. Также на главном стебле удаляют все листья и побеги, находящиеся ниже этой развилки. Выше развилки убирают только те побеги, на которых не формируются плоды, прочие оставляем.

Также необходимо чистить кусты на наличие больных, пожелтевших листьев и деформированных плодов.

Под конец сезона верхушки стеблей прищипывают, оставляя по 5-7 мелких завязей, которые в состоянии вызреть до первых заморозков. Удалению в этот период подлежат и появляющиеся цветки.

Если следовать этим приемам, то можно получить крупные и хорошие плоды в условиях короткого осеннего сезона.

Помимо одиночных цветков у баклажанов образовываются в развилках стеблей целые соцветия из 2-5 цветков. Из этой завязи можно оставить одну, что способствует росту крупного плода. Удаляя цветки, не изменяется общий урожай с растения, так как в противном случае плоды будут просто мельче.

Отметим, что не стоит слепо следовать всем инструкциям, попробуйте внимательно понаблюдать за развитием растения. Это поможет вам понять интуитивно, чего требует растение в тот или иной момент, что в итоге выльется в качественный, большой и полезный урожай. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: