Как привязать кормушку и поводок на фидер: крепление к леске, способы завязать

Как привязать кормушку на фидер

Начинающие рыболовы иногда не знают, как привязать кормушку на фидер правильно, и формируют оснастку, как на донках. Однако, в фидерной ловле много различных видов монтажей, каждый из которых лучше проявляет себя при определенных условиях ловли. В этом и преимущество фидерной снасти – она является тонким инструментом, который можно настроить под различные условия ловли. Кормак в монтажах крепится к оснастке различными способами. В этой статье разберем, как собрать фидер с кормушкой в различных схемах монтажей этой эффективной донной снасти.

Кормушка в фидерных монтажах

Фидер – не просто удилище с гибким кончиком сигнализатором. Понятие шире – это другая тактика и техника, отличная от обычной доночной рыбалки. Если использовать фидерное удилище как донку, забросил куда угодно и забыл до поклевки – теряется основной смысл этого способа ловли. Главное в фидере – тщательный поиск перспективной точки и ее постоянное кормление. Оснастка и ее варианты – инструменты для реализации этой тактики. Статья о ловле на фидер:

Устройство кормушки фидера на первый взгляд простое – сетка и грузило. Однако, в этой простоте зарыто множество нюансов. Клетки различаются по весу, кормоемкости, форме, скорости вымывания корма. У фидериста должен быть целый набор различных кормаков, применяемых в зависимости от условий ловли, водоема и вида рыбы. Подробнее – кормушки для фидерной оснастки. Прицепить кормушку фидера можно десятком различных способов. Все зависит от выбранной схемы фидерной оснастки с кормушкой.

  • Патерностер и петля Гарднера;
  • Вертолет;
  • Симметричная или несимметричная петля;
  • Флэт метод;
  • Раннинг с отводом и без;
  • Карповые оснастки с клипсой или без таковой.

Даже в некоторых одинаковых монтажах привязать кормушку фидера можно различными способами. Иногда способ крепления выбирается из тактических соображений, в некоторых случаях – по желанию рыболова, если техническая сторона не важна.

Узел крепления

Все кормаки можно разделить на два класса – со стандартным способом крепления и инлайн, со сквозным каналом для пропуска лески. В классических связках используются обычные клетки, в методной ловле – инлайн кормаки. Это лепестковые методные формы, флэт, клетки инлайн, банджо и стики для пеллетса (совки). В инлайн конструкциях леска пропускается сквозь канал через тело, а в классическом варианте кормак привязывается к через отдельный узел крепления – скобу, ушко или отвод сбоку. К фидеру крепить кормушку стандартным способом можно также в нескольких вариантах – петлями, узлами, через вертлюг с карабином.

В скользящем варианте стандартные клетки крепятся на леску в монтажах ранинг, а также симметричной или несимметричной петле. Леска пропускается через ушко вертлюга или бусину отвода, и кормак бегает по ней свободно. Рассмотрим подробнее нюансы крепления фидерной кормушки в различных монтажах. Какие оснастки применять в определенных условиях ловли – отдельная статья:

Мягкий отвод

Некоторые фидерные клетки оснащаются мягким отводом из толстой лески или флюорокарбона, иногда встречаются конструкции с пластиковым коромыслом для крепежа. Подобное оснащение позволяет совершать более дальние и точные забросы, так как точка привязывания располагается на центральной оси. Оснастить кормушку фидера мягким отводом можно самостоятельно. Для этого просто привязываем к сетке кусок флюорокарбона о.6-1 мм в диаметре, предварительно пропустив через вертлюжок для соединения с основной оснасткой.

Монтаж крепления кормушки фидера на мягком отводе при использовании флюорокарбона лучше производить при помощи обжимных трубочек. Этот материал жесткий и плохо завязывается, особенно в толстом диаметре. Флюорокарбон менее подвержен внешним повреждениям, износостойкий, поэтому для мягкого отвода применять лучше именно этот материал. Длину отвода не нужно делать слишком короткой – иначе неудобно будет забивать сетку кормом. Оснастить мягким отводом можно любые классические фидерные кормаки и пули.

Глухое крепление

Привязать кормушку для фидера глухим узлом можно в монтажах патерностер, петля Гарднера, вертолет. Во всех этих оснастках кормушка располагается внизу оснастки, а поводок на отводе – выше на основной леске. Петля Гарднера – тот же патерностер, просто отвод – двойной, а не ординарный.

Удавкой

Самый распространенный метод привязки глухим способом – удавкой петлей в петлю. Сделать это можно как через вертлюжок, так и без него прямо в ушко крепления кормака. На конце лески формируется петля для кормушки фидера (в оснащении петля Гарднера она уже и так есть изначально) такого размера, чтобы через нее проходила клетка. Сделать это можно узлом восьмеркой или хирургическим способом (обычный двойной или тройной узел). Петлю протягиваем в ушко вертлюга, затем в нее же продеваем кормак и затягиваем. При затягивании захлёст петли располагаем на теле вертлюга, а не основной лески – так легче будет снять кормак при необходимости замены. Подобный монтаж можно использовать и в фидере без кормушки – с обычным грузилом с ушком. Статья об оснастке патерностер:

В петлю

Можно намертво привязывать кормушку фидера в петлю. Леску при формировании петли можно сразу пропустить через ушко вертлюга или кормака. Тогда при завязке петли клетка окажется уже закреплена в ней. Недостаток такого способа – отсутствие возможности быстрой смены кормака, придется перевязывать весь монтаж. Такой способ подойдет для домашних водоемов и хорошо известных точек ловли, когда точно известна масса и размер кормака. И менять ее в течение процесса ловли не придется. Этот метод также подходит для фидерного вертолета или патерностера. Соответственно, в петле Гарднера кормак пропускается в петлю при вязке оснастки изначально.

Узлом

Привязать фидерную сетку к основной леске можно просто узлом, на патерностере или вертолете. Узел кормушки фидера – любой, как для крючков. Можно использовать обычную рыбацкую самозатягивающуюся петлю, клинч, паломар и другие крепкие узлы. Однако, недостаток тот же – отсутствие возможности замены без перевязки. Поэтому самый популярный способ – через застежку с карабином.

Читайте также:  Как вырастить быстро курицу в майнкрафт

Вертлюжок с застежкой

Правильно привязать фидерную кормушку проще всего через двойку карабин плюс вертлюжок. Связку с застежкой привязываем к отводу любым способом – узлом, удавкой, в петлю через вертлюжок. Кормак же крепится карабином. Если завязать кормушку фидера таким способом — ее можно легко снять и переставить при необходимости. Некоторые фидерные кормаки уже оснащены вертлюгом. Если поставить двойку с карабинчиком, получится слишком громоздкая связка из двух вертлюжков и застежки. Комплектный вертлюг на таких моделях можно просто откусить, кроме вариантов пластиковых сеток с отводом, в котором вертлюжки закреплены намертво. Или просто привязывать удавкой, как в первом варианте глухого крепления.

Скользящие варианты

В симметричной или несимметричной петле установить кормушку фидера нужно так, чтобы она бегала свободно по одному из плеч связки. Во время поклевки рыба вытягивает леску через ушко, пока та не достигнет верхнего узла. После этого происходит самозасечка. Леска при вязке просто пропускается в ушко или связки с застежкой, на которую затем прикрепляется клетка. Получается ограниченная двумя узлами скользящая оснастка. Подробнее о монтаже несимметричная петля в фидере.

Ранинг

Похожий принцип оснастки кормушки для фидера применяется в монтаже Running Feeder. Леска также пропускается в колечко или бусину отвода (ранинг с отводом). Внизу клетка ограничивается узлом скрутки на поводок. Также скольжение можно ограничить и сверху силиконовым стопором. Это полностью бегущая оснастка (если нет верхнего стопора), самоподсечки не происходит, поэтому требуется постоянный контроль снасти.

Аналогичный принцип работает и в оснастке фидера с антизакручивателем. В этом случае вместо скрутки применяется пластиковая трубочка, которая не дает поводку перехлестываться при забросе. Трубка целиком свободно бегает по леске вместе с клеткой, упираясь в узел вертлюга на конце, с другой стороны к которому привязывается поводок. Соответственно, сетка на трубочку прикрепляется через карабин.

Глухой и скользящий монтаж для флэт метода

Кормушки для методной фидерной ловли крепятся к леске путем ее пропуска через сквозной канал в теле конструкции по принципу инлайн. Таким способом привязываются стандартные методные кормаки, банджо, флэты и совки. Обычно такие кормушки поставляются в комплекте с вертлюжком, который фиксируется в специальном пазе. При таком способе привязки получается глухая оснастка, а рыба самоподсекается. Если поставить между методным кормаком и конечным вертлюгом бусину, фиксации в гнезде не произойдет – получится скользящая инлайн оснастка. Подробнее об оснастке флэт.

Как привязать кормушку на фидер

6 минут Автор: Юрий Поляков 0

  • Монтаж на донках
  • Фидерные монтажи
  • Простой инлайн
  • В заключении о лесках
  • Видео по теме

В современных условиях рыболовного прессинга ни одна рыбалка на мирные виды не будет успешной без правильного прикармливания. Кроме выбора прикормки и точки ловли, важно и то, как привязать кормушку к леске. Особенно это влияет на результат в фидерной ловле, где поклевка передается на кончик удилища, квивертип.

От правильности монтажа кормушки и поводка в фидерной оснастке зависит качество визуализации поклевки.

Монтаж на донках

Оснащая старую проверенную десятилетиями донку из спиннинга, рыболовы в основном использовали, и используют до настоящего времени, привязывание кормушки непосредственно к концу рабочей лески. Причем в этом монтаже крепить ее можно либо напрямую узлом, либо на петле, либо, используя карабин.

Выше кормушки прикрепляют два-три коротких поводка с крючками, создавая своеобразную гирлянду. При этом важно располагать их так, чтобы предотвратить перехлест между собой.

Некоторые рыболовы применяют способ крепления поводков с крючками по разные стороны кормушки, а гирлянду оснащают карабином. Это позволяет оперативно менять оснастку.

Фидерные монтажи

Чтобы привязать кормушку и поводок на фидерной снасти, используют несколько современных монтажей. Выбор конкретного способа зависит от условий рыбалки и личных предпочтений самого рыболова. Некоторые фидеристы привыкли к какому-то определенному способу, как закрепить элементы, и могут вязать им оснастки буквально вслепую.

В современной фидерной рыбалке используют несколько видов монтажа оснастки:

  • патерностер;
  • петлю Гарднера;
  • симметричную петлю;
  • несимметричную петлю;
  • инлайн;
  • инлайн с отводом;
  • вертолет и два узла;
  • монтаж для карпа с безопасной клипсой.

Патерностер и петля Гарднера – разные оснастки!

Патерностер

Патерностер, пожалуй, самый простой способ крепления кормушки к оснастке. Он представляет собой разветвление на основной леске с отрезками разной длины. На коротком отводе вяжется кормушка, к длинному концу крепят поводок.

Крепление кормушки и поводка может производиться посредством узлов или при помощи карабинов с вертлюжками. Второй вариант делает оснастку мобильнее.

Петля Гарднера

Американский рыболов Стив Гарднер упростил патерностер тем, что вместо отвода для кормушки он предложил завязать петлю и выполнять крепление без узлов и карабинов.

В этой оснастке прикрепить кормушку можно непосредственно пропуская накидную через ее ушко или колечко с последующей перекидкой через тело. Впрочем, некоторые рыболовы вначале монтируют все тот же карабин с вертлюжком, а уже затем соединяют с кормушкой.

Перечисленные оснастки являются самыми простыми и доступными для монтажа, изготавливаются буквально за считанные секунды при некотором навыке. Применяют их и на течении, и в стоячих водоемах, однако в потоке воды они работают недостаточно эффективно.

Симметричная петля

Этот монтаж считается самым чувствительным для применения на фидерной удочке в стоячей воде. Дело в том, что в этом случае фидерная кормушка не закреплена жестко к леске, а скользит по плечу специально изготовленной петли. При этом поводок отделен от нее скруткой из жесткой лески, препятствующей захлестыванию. При поклевке рыба не встречает никакого сопротивления и каждая самая слабая потяжка передается на квивертип.

Асимметричная петля

Похожий принцип работы заложен и в следующей оснастке – несимметричной петле. Основное отличие этого монтажа – разные плечи, то, на которое надевается кормушка, делается на два сантиметра длиннее. Это дает возможность оснастке эффективно работать на течении, даже поклевка небольшого пескарика или уклейки не останется незамеченной.

Читайте также:  Борщ из молодой свеклы с ботвой

Простой инлайн

Монтажи со скользящей кормушкой являются единственно разрешенными в рыболовных соревнованиях по ловле на фидер. Это объясняется тем, что в случае мертвого зацепа обрыв поводка или рабочей лески не приведет к тому, что рыба уплывет с тяжелым грузом в виде кормушки, а значит, и предотвратит гибель подводного обитателя.

В этом монтаже леска проходит сквозь тело кормушки или петельку на одном из ее концов. Это может быть пружинка с пластиковым сердечником и более современный «метод».

С верхнего и нижнего конца движение кормушки по леске ограничивают стопорными элементами из мягких материалов: резины или силикона. Поводок крепится на конец рабочей лески способом петля в петлю или через карабин.

Инлайн с отводом

Эта модификация позволяет сделать оснастку более чувствительной. Основное отличие от предыдущего монтажа в наличии короткого, в 5-10 сантиметров, лесочного отвода с вертлюжками на концах. Через один из них пропускается рабочая леска, ко второму следует правильно привязать кормушку: узлом, петлей или через карабин.

В инлайне с отводом совмещаются свойства нескольких монтажей:

  • разнесенность как в патерностере и петле Гарднера;
  • свободное скольжение как в петлевых оснастках.

Вертолет и два узла

Представьте предыдущий монтаж, в котором как будто кормушка и поводок поменялись местами. Это и будет вертолет с двумя узлами, названный так за свободное вращение отвода с крюком вокруг основной лески. Кормушка при этом имеет концевое крепление как в оснастке для донки, рассмотренной в начале обзора.

Этот монтаж дает возможность варьировать глубину рабочего горизонта перемещением поводка со стопорами верх вниз по рабочему шнуру. Крепление осуществляется с использованием вертлюжков или накидной петлей.

Карповый монтаж

В карпфишинге тоже уделяется большое внимание рыбе, минимизируется вред, наносимый ей в процессе вываживания. Для предотвращения вероятности того, что при обрыве снасти фидерная кормушка нанесет вред карпу, ее монтаж осуществляется при помощи безопасной клипсы, позволяющей легко освобождаться от тяжелого груза.

При этом карповая оснастка получается не такой чувствительной, как у перечисленных выше фидерных монтажей, но сила трофея такова, что он с легкостью сдергивает со дна тяжелую кормушку и грузило. Пропустить поклевку сильной рыбы практически невозможно.

При ловле карпа используйте катушку с байтранером или не запирайте дужку катушки. Это поможет уберечь снасть от внезапной мощной карповой поклевки.

В заключении о лесках

Подводя итоги нашему разговору, хотим отметить, что при изготовлении фидерных оснасток для крепления кормушек и поводков следует выбирать жесткую монофильную леску диаметром в 0,25-0,30 миллиметров. Это поможет выполнить монтаж более качественно и сделать его более функциональным.

И напоследок, конечно, фидерные монтажи не так сложно сделать непосредственно на водоеме, но лучше навязать их дома в спокойной обстановке. На рыбалке же останется прикрепить их к основной леске карабином и прицепить кормушку и поводок.

Как привязать кормушку и поводок на фидер — крепление к леске, способы завязать

При ловле рыбы на фидер я использую самые простые и быстрые способы монтажа оснастки. Фидерных монтажей, по-моему, штук семь или восемь всего. Хотя, если что-нибудь видоизменить – внести что-то новенькое, своё, то способ уже немного будет отличаться.

Зачем придумывать «велосипед», если уже всё придумано до нас.

Монтаж на донках

Хотите ловить много рыбы? Настоятельно рекомендую прочитать эту очень полезную статью >>

Для донок, собранных на спиннинговых удилищах классическим методом крепления кормушки, является глухой монтаж. При этом способе кормушка на глухую вяжется к окончанию шнура через вертлюжок, а поводки с наживками монтируются перед кормушкой. Их монтаж может быть осуществлён как напрямую, можно поводки элементарно привязать к основной леске, так и с применением жёстких, проволочных отводов (коромысло).

Важно! Применение отводов существенно снижает количество спутываний оснастки, но делает её грубее, что сказывается на уменьшении числа замеченных, особенно мелких поклёвках.

Изначально привязывая карабин к основной леске, рыболов значительно упрощает замену кормушки, что не требует постоянных перевязок и обрезаний шнуров.

Как подготовиться к донной рыбалке

К любой рыбалке нужно относиться ответственно. Также важно знать, с чего начинать подготовку к донной рыбалке, как правильно привязать кормушку к основной леске и расположить ее, собрать полностью всю оснастку.

В первую очередь выбирают фидер – западную вариацию отечественной снасти для донной ловли. По кончику крайне восприимчивого удилища, вернее, по его колебаниям, определяют поклевку. При выборе фидера важно все: гибкость, нагрузка на разлом (максимальная), размер, сколько колец и их материал, какие удилища. Пропускные кольца должны иметь низкие подставки, а еще необходимы две сменные вершины разнообразной жесткости для разных по массе кормушек. При этом они являются индикаторами поклевки. О том, как привязать кормушку к леске, дана информация на видео.

У самых востребованных фидерных удилищ длина 3,6-3,9 м, поскольку оснастку рыболов может закинуть на большое расстояние. Для быстрого течения подойдут удилища длиной 4,2-4,8 м, их устанавливают вертикально на берегу таким образом, чтобы меньше было лески в воде.

Группы удилищ

Удилища разделяют на три группы:

  • Для водоемов с умеренным течением – класса «лидер», длиной 180-300 см, тестом – 10-40 г. Снасть можно закинуть на расстояние 20-30 м или 10-20 м от берега, где, возможно, растут и нависают над водой деревья. При этом делают короткие поводки. Можно ловить с лодки некрупную рыбу до 1 кг, если ловится рыба до 1,5 кг, то нужен фидер, размером 270-300 см.
  • Для разных условий: быстрых рек, прудов и водохранилищ – класса «лайт», длиной 3-4 м, тестом – 60-80 г. Можно ловить лещей, карпов до 5 кг на расстоянии от береговой линии – 25-40 м. Можно использовать длинные поводки.
  • Для серьезной рыбалки на крупную рыбу – класса «хеви», длиной 320-420 см, тестом 100-150 г. Забрасывают оснастку на расстояние – 50 м. При этом кормушка при забросе попадает в цель, как снаряд.
Читайте также:  Как замариновать свеклу на зиму без стерилизации — три простых, но вкусных, рецепта

Несимметричная петля

Эта фидерная оснастка изначально была придумана, что бы при забросе поводок не захлестывался. В принципе так и получилось, но способ вязания добавил своих минусов.

Как вязать

Этот монтаж всегда должен вязаться на отдельном отрезке лески. Для начала нужно отмерить не менее 1.5 метра лески, и сложить ее вдвое:

Теперь вяжем петлю для поводка

После этого берем леску в две руки, и начинаем ее прокатывать между пальцами, что бы леска начала скручиваться:

Скручивать нужно такую длину, что бы скрутка была длиннее кормушки в 2 раза, не учитывая длину карабина.

Теперь можно завязать узел.

Далее на один из концов лески (любой) надеваем карабин (или кормушку с вертлюжком), и сдвигаем карабин таким образом, что бы отвод смотрел в сторону:

Отводить нужно совсем немного, буквально 1 максимум 2 сантиметра. В противном случае, при извлечении оснастки, жесткости лески не хватит, и у вас все запутается. При извлечении пустой оснастки из воды, отвод поводка работает как вертолет, и закручивает весь монтаж.

Далее, зафиксировав наш изгиб пальцами левой руки, проводим обе лески между пальцами правой руки, и вяжем в этом месте простой узел продевая леску в петлю 2-3 раза( так нужно делать со всеми узлами):

Длина петли не должна превышать 8 сантиметров, в противном случае петля будет закручиваться.

После этого один из концов обрезаем, а на оставшемся куске лески вяжем петлю для крепления к основной леске, и монтаж готов.

Эта оснастка обязательно должна крепиться к основной леске через вертлюжок и быть длиной не более 50см.

Характеристики

  • Эффективность ловли: течение/стоячая вода 100%/60%(на течении отлично видно поклевки, в стоячей воде часто путается)
  • Риск перехлеста: 20% (Из 10 забросов 2 запутываются)
  • Самоподсечка: 80% (практически не нужно подсекать)
  • Простота монтажа: 0% (Много времени на вязание)
  • Для донной рыбы: 80% (2 рыбы из 10 будут не донные, обычно клюют при погружении)

Несимметричная петля довольно эффективна, но только в том случае, когда связана правильно. Зачастую все получается не так, как хочется, и эффективность падает до нуля.

Сейчас представим поведение монтажа в воде:

Вроде бы все хорошо, но при извлечении из воды, поводок пытается закрутить петлю, работая как пропеллер, поэтому нужно использовать вертлюжки.

Какую леску лучше использовать на фидер

Диаметр лески на фидер для формирования оснащений берут в пределах 0,25-0,35 миллиметров.

Из такого материала конструктивы легче вязать, да и прочность их не вызывает сомнения, особенно если сбалансированность диаметров шок-лидера для фидера, монтажей самого оснащения и поводков подобраны гармонично и правильно. Хорошей рекомендацией является совет заранее заготавливать для фидерной рыбалки различные типы вязок в домашних условиях, чтобы уже на водоёме подбирать оптимальный вариант использования оснащения и не терять драгоценного времени на сложные монтажи.

Симметричная петля

Здесь все сделано проще. Монтаж получается очень чувствительным но, к сожалению, часто путается на течении.

Как вязать

Начинается все так же как и у несимметричной петли, складываем леску вдвое, вяжем петлю, и делаем скрутку которая длиннее кормушки на 5см.

Теперь надеваем карабин, отмеряем 5-8см., и завязываем узел

Дальше отрезаем один оставшийся конец лески, а на другом вяжем петлю для соединения с основной леской.

Некоторые рыболовы после основной петли делают еще одну скрутку, но на мой взгляд, это лишняя трата времени.

Характеристики

  • Эффективность ловли: течение/стоячая вода 70%/90%
  • Риск перехлеста: 30%
  • Самоподсечка: 80%
  • Простота монтажа: 50%
  • Для донной рыбы: 100%

В стоячей воде этот монтаж работает просто отлично, но если присутствует ил, то кормушка тонет и чувствительность падает. На течении симметричная петля хорошо показывает поклевки, но бывает что кормушка перекатывается и петля скручивается.

Глухое крепление

Привязать кормушку для фидера глухим узлом можно в монтажах патерностер, петля Гарднера, вертолет. Во всех этих оснастках кормушка располагается внизу оснастки, а поводок на отводе – выше на основной леске. Петля Гарднера – тот же патерностер, просто отвод – двойной, а не ординарный.

Удавкой

Самый распространенный метод привязки глухим способом – удавкой петлей в петлю. Сделать это можно как через вертлюжок, так и без него прямо в ушко крепления кормака. На конце лески формируется петля для кормушки фидера (в оснащении петля Гарднера она уже и так есть изначально) такого размера, чтобы через нее проходила клетка. Сделать это можно узлом восьмеркой или хирургическим способом (обычный двойной или тройной узел). Петлю протягиваем в ушко вертлюга, затем в нее же продеваем кормак и затягиваем. При затягивании захлёст петли располагаем на теле вертлюга, а не основной лески – так легче будет снять кормак при необходимости замены. Подобный монтаж можно использовать и в фидере без кормушки – с обычным грузилом с ушком. Статья об оснастке патерностер:

В петлю

Можно намертво привязывать кормушку фидера в петлю. Леску при формировании петли можно сразу пропустить через ушко вертлюга или кормака. Тогда при завязке петли клетка окажется уже закреплена в ней. Недостаток такого способа – отсутствие возможности быстрой смены кормака, придется перевязывать весь монтаж. Такой способ подойдет для домашних водоемов и хорошо известных точек ловли, когда точно известна масса и размер кормака. И менять ее в течение процесса ловли не придется. Этот метод также подходит для фидерного вертолета или патерностера. Соответственно, в петле Гарднера кормак пропускается в петлю при вязке оснастки изначально.

Читайте также:  Базилик Арарат фиолетовый: описание и фото, особенности выращивания из семян в открытом грунте и домашних условиях

Узлом

Привязать фидерную сетку к основной леске можно просто узлом, на патерностере или вертолете. Узел кормушки фидера – любой, как для крючков. Можно использовать обычную рыбацкую самозатягивающуюся петлю, клинч, паломар и другие крепкие узлы. Однако, недостаток тот же – отсутствие возможности замены без перевязки. Поэтому самый популярный способ – через застежку с карабином.

Вертлюжок с застежкой

Правильно привязать фидерную кормушку проще всего через двойку карабин плюс вертлюжок. Связку с застежкой привязываем к отводу любым способом – узлом, удавкой, в петлю через вертлюжок. Кормак же крепится карабином. Если завязать кормушку фидера таким способом – ее можно легко снять и переставить при необходимости. Некоторые фидерные кормаки уже оснащены вертлюгом. Если поставить двойку с карабинчиком, получится слишком громоздкая связка из двух вертлюжков и застежки. Комплектный вертлюг на таких моделях можно просто откусить, кроме вариантов пластиковых сеток с отводом, в котором вертлюжки закреплены намертво. Или просто привязывать удавкой, как в первом варианте глухого крепления.

Материал

Ручки и некоторую фурнитуру изготовляют из стекловолокна, углепластика и композита. Стекловолокно имеет доступную стоимость, может выдерживать тяжелый вес кормушек, рыбы. У него высокая прочность, но большой вес. Начинающим рыболовам-фидеристам лучше подойдет удилище из стеклопластика или карбона – композитных материалов. Сами удочки тяжелые и жесткие, но они служат дольше. Особой популярностью пользуются удочки из углепластика: они прочны, мало весят, но дорого стоят.

Глухой и скользящий монтаж для флэт метода

Кормушки для методной фидерной ловли крепятся к леске путем ее пропуска через сквозной канал в теле конструкции по принципу инлайн. Таким способом привязываются стандартные методные кормаки, банджо, флэты и совки. Обычно такие кормушки поставляются в комплекте с вертлюжком, который фиксируется в специальном пазе. При таком способе привязки получается глухая оснастка, а рыба самоподсекается. Если поставить между методным кормаком и конечным вертлюгом бусину, фиксации в гнезде не произойдет – получится скользящая инлайн оснастка. Подробнее об оснастке флэт.

Катушки

Подбирают катушку к купленному удилищу. Поскольку фидерное удилище постоянно забрасывают, да еще и с тяжелыми кормушками в водоемы с неровным дном, катушки недорогие часто ломаются в самый ответственный момент.

Они должны соответствовать следующим характеристикам:

  • Хорошая катушка должна иметь не менее 5 подшипников, чтобы движение было мягким, но можно больше.
  • Шпули для фидерной ловли должны быть габаритными и вмещать леску, размером 1500-4000 см.
  • Самые практичные и комфортные для ловли – это надежные, быстрые универсальные катушки. Они, в отличие от быстрых и силовых катушек, имеют передаточное количество – 3,5-6,6, быстро сматывают леску и выдерживают высокие нагрузки.

  • Фрикцион предохраняет удилище от сильных и резких рывков крупной рыбы. По типу он бывает передний и задний. Небольшую катушку с передним фрикционом настраивать проблематично. При установлении заднего фрикциона можно легко заменять шпулю и регулировать фрикцион. Но он тише работает.
  • Если катушка изготовлена из качественных материалов, то она стоит дороже.

    Леска в оснастке

    Для небольших дистанций – до 40 м используется простая леска, но дальняя ловля на нее невозможна из-за того, что она сильно тянется в воде. Поэтому фидерная ловля будет без проблем при выборе плетеного шнура. Он мало растягивается и дает заметить поклевку хитрой рыбешки.

    Нужно освоить петлю Гарднера для прочного и надежного крепления кормушки к леске. Как привязать кормушку к основной леске:

    • леску пропускают через каждое фидерное колечко;
    • шаг 1: отступают от конца лески 30 см и сгибают вдвое;
    • шаг 2: отступают 15 см на двойной леске и делают петлю для кормушки;
    • шаг 3: большую петлю пропускают через вертлюг, не позволяющий скручиваться леске, затем в петлю вводят карабин;

  • шаг 4: кормушку прицепляют к карабину. Сверху прикрепляют вертлюжок, а карабин, там, где присоединяется кормушка;
  • шаг 5: прикрепляют поводок с крючком, размером в соответствии с планируемым видом и весом рыбы.
  • Эти манипуляции несложные, так как привязать кормушку к леске на фидер легко. Но позднее будет проблематично ее заменять, поскольку нужно будет срезать леску и распутывать узлы, на что уйдет много времени, а рыба ждать не будет. Поэтому с маленьким приспособлением – застежкой-карабином можно упростить пристегивание кормушки. Его отстегивают от лески в конце рыбалки и укладывают в коробочку.

    Полезно знать! Когда закручивают петли Гарднера на леске, ее увлажняют водой или слюной для придания прочности узлу.

    Правила и схема посадки лилейников

    1. Сроки посадки
    2. Выбор места
    3. Как правильно сажать?
    4. Последующий уход
    5. Болезни и вредители.

    Лилейник – необычное растение, каждый цветок которого живет всего один день. Несмотря на это, разнообразные сорта культуры можно часто встретить в цветниках, так как растение обладает широкой цветовой гаммой и способно украсить собою любой сад. Выращивание лилейника не отличается особой сложностью, но есть некоторые нюансы. Особенно важно ответственно отнестись к этапу посадки.

    Сроки посадки

    Цветение в зависимости от вида начинается в июне-июле и длится до конца сентября. Пересаживать лилейники можно в течение всего сезона вегетации, данная процедура не является травматичной для этой культуры, но важно оставить время на укоренение растения. Часто посадка производится весной. Это наиболее оптимальный срок для высадки – у экземпляра есть целый вегетационный сезон, чтобы привыкнуть к новым условиям и окрепнуть.

    Можно выполнить посадку и в летнее время, но рекомендуется это делать в пасмурный прохладный день или вечером, стараясь прикрыть саженец от солнечных лучей.

    Читайте также:  Выбор и применения настенных конвекторных обогревателей для дачи

    Если растение высаживается осенью, то более конкретный срок определяется погодными условиями. Следует знать, что на укоренение цветку понадобится 1-1,5 месяца, то есть именно столько времени должно быть у посаженого растения до морозов. Хорошие перспективы у цветка, высаженного в конце августа после цветения.

    Выбор места

    Подбирая участок под посадку, следует учитывать, что растение хорошо будет расти в почве с высокой плодородностью. Если культура будет полноценно обеспечена влагой, то в таком грунте она будет развиваться быстрее. Значение имеет и освещенность участка. Чем больше солнца будет получать растение, тем более крупные цветы сможет наблюдать на клумбе садовод. Если посадить лилейник на несколько затененном участке, то он, напротив, сможет порадовать обильной пышной листвой.

    Считается, что для природных сортов подойдет и полутень, а гибриды должны быть обеспечены качественным освещением. Если это темноокрашенные виды, то рекомендовано частичное затенение в течение дня, чтобы лепестки не выгорали.

    Сильная тень растению не нужна, так как оно перестает цвести в таких условиях. Также не подойдут для посадки и заболоченные места. Лучше избегать и высаживания на низменные участки. Чтобы грунт был полон минеральных веществ для полноценного развития культуры, рекомендуется предварительно добавить в его состав гумус или компост.

    Глубина плодородного слоя должна быть до 50 см, а показатели рН – от 6 до 6,7, допустимо от 5 до 7. Если это песчаная почва, то следует внести глину и перепревшую органику, также можно добавить 10 кг чернозема на 1 кв. м. Если грунт глинистый, то разбавить состав позволят крупнозернистый песок, торф, компост и дренаж.

    Важно предварительно избавить дачную клумбу от сорняков. Если посадка организована на целине, то удалить корни сорных трав требуется еще осенью, а высаживание в этом случае должно осуществляться следующей весной. С осени при слишком высоких показателях кислотности в почву добавляют известь.

    Не рекомендуется выбирать участок рядом с кустами или деревьями. Даже если посадить цветы с южной стороны, то это не исключает серьезной конкуренции за питательные вещества и воду.

    Как правильно сажать?

    На одном месте представленная культура может расти до 15 лет, однако пересадку важно осуществлять раз в 5 лет, иначе растение сильно разрастется, а цветение с каждым годом станет все менее пышным и обильным.

    Для пересадки взрослый куст осторожно выкапывают вместе с земляным комом так, чтобы инструмент не задевал корни. Далее следует тщательно промыть под струей воды корневую систему и разделить ее на две части. Иногда для этого требуется острый нож или секатор. Все места срезов дезинфицируются.

    Прежде чем приступить к посадке, важно подготовить к этой процедуре выбранный саженец. До момента высаживания растение можно хранить в течение почти месяца, но при этом важно укутать корешки во влажную ткань или пересыпать влажной песчано-торфяной смесью. Листья рекомендуется обрезать на 1/3, чтобы уменьшить потерю влаги.

    Если корни засохли еще до посадки, то можно подержать их 3-4 часа в воде. После этого все безжизненные отростки ликвидируются, а здоровые фрагменты обрезаются до длины в 25 см. Цветоводы советуют обрабатывать участки срезов фунгицидами, чтобы они не стали источником распространения инфекционных заболеваний. Также важно всю процедуру выполнять хорошо продезинфицированным инструментом.

    Если лилейник высаживается на даче впервые, то обычно посадочным материалом выступает купленное в магазине корневище. Рекомендуется покупать саженцы в проверенных питомниках. При покупке визуально изучите выбранный образец. Убедитесь, что корневая система живая, здоровая и плотная. Если корешков мало и они выглядят больными и неразвитыми, то лучше отказаться от покупки — такой экземпляр не зацветет еще как минимум 2 года.

    Проверьте, чтобы корневые отростки не имели мягких и гнилых фрагментов. Также заранее узнайте у продавца, приспособлен ли выбранный сорт или гибрид к местным погодным условиям.

    Некоторые виды выведены в субтропиках США, и их адаптация к российскому климату окажется весьма проблематичной.

    Весенняя посадка в открытый грунт начинается с подготовки посадочной ямы. Высаживание происходит по схеме 60-70 см между соседними экземплярами, но если это низкорослые виды, то расстояние между посадками может быть и 40 см. При посадке следует соблюдать алгоритм действий.

    1. Выкопайте яму диаметром примерно 30-40 см. Точные параметры определяются габаритами корневой системы – яма должна быть больше объема корневища в 1,5 раза.
    2. Приготовьте питательную смесь. Это можно сделать, соединив почву, листовой перегной, некислый торф, калийную соль, суперфосфат, золу. Важно избегать переизбытка азота, так как под его влиянием растение будет вкладывать все силы в развитие зеленой массы, а на цветение сил не останется.
    3. Поместите подготовленную смесь на дно ямы в форме бугорка.
    4. Поставьте саженец в яму и расправьте на холмике корни.
    5. Добавьте смесь в образовавшееся пространство и полейте. Повторите те же действия несколько раз. Поочередные засыпка и полив обеспечат хорошее прилегание земли к корням.
    6. Обильно увлажните место посадки и добавьте слой мульчи, например, измельченную кору дерева или солому.

    При посадке имейте в виду, что заглубление корневой шейки должно осуществляться на уровне 2 см на тяжелых почвах и 3 см – на легких. Если культура будет высажена слишком глубоко, то растение окажется слабым.

    Если шейку почти не заглублять, то весной корни могут оказаться на поверхности.

    Опытные садоводы могут попробовать высадить растение семенами. Манипуляцию рекомендуется проводить осенью, в октябре. Выращивать сеянцы допускается в тепличных или домашних условиях через рассаду. Посадочный материал должен пройти стратификацию: оставьте его на 3-4 недели в холодильнике – так сеянцы закалятся и будут готовы к содержанию в новых условиях. Если у цветовода не имеется условий для досвечивания сеянцев, то лучше перенести посев на март, когда увеличивается частота и продолжительность солнечных дней.

    Читайте также:  Зимовка комнатных растений

    Перед посадкой рекомендуется подержать семена неделю в воде с добавлением перекиси водорода, для улучшения всхожести можно добавить немного «Эпина». Посев производится в емкости с землей на глубину 0,5 см. Далее контейнеры накрываются пленкой, поливы выполняются через поддон. Важно регулярно проветривать емкость, убирая с пленки конденсат. Периодически следует обрабатывать посадку раствором фундазола – он защитит сеянцы от заболеваний.

    Последующий уход

    Ухаживать за лилейниками несложно, хотя на данном этапе и есть некоторые особенности. Особое внимание при выращивании уделите мероприятиям по уходу.

    Полив

    Эти цветы очень уязвимы в случае дефицита влаги, поэтому увлажнять их надо часто и много. При таких условиях можно наблюдать очень красивое живое цветение. Особенно увеличить частоту поливов важно в период засухи. Также обратите внимание и на сам процесс: цветы следует поливать осторожно, так, чтобы на листья вода не попадала, иначе это спровоцирует возникновение грибкового заболевания. Воду принято лить несильной струей вокруг скопления корней.

    Отдельно стоит сказать о сортах с красными и фиолетовыми цветами. Дело в том, что эти виды плохо реагируют на ливни, поэтому при их выращивании процедуры полива должны быть несколько сокращены.

    Если это взрослый экземпляр со старыми корнями, то он сам найдет себе влагу, проникнув в глубину земли и потому легко переживет продолжительное время без искусственного полива.

    Подготовка к зиме

    В данной процедуре культура не нуждается. Корни хорошо выдерживают самые суровые морозы, поэтому их допускается оставлять в земле. Лучшей защитой от холода для растения станет непосредственно снег.

    Если же климат, где высажены цветы, отличается затяжными лютыми морозами и снег выпадает редко, то можно подстраховаться и утеплить растение. Тем более, если это экземпляры, высаженные осенью, они еще не успели окрепнуть и адаптироваться к непривычным условиям. В качестве укрытия подойдет 5-8-сантиметровый слой мульчи из соломы, сухой листвы, перепревших опилок. Для более эффективной защиты от мороза можно использовать лапник, выложенный поверх мульчи, или нетканый укрывной материал, которым накрывается растение.

    Удобрение

    Специфика внесения подкормок определяется возрастом растений и сезоном. Так, взрослые экземпляры нуждаются в дополнительном питании больше, чем только что посаженые образцы. В начале вегетации подкормки должны содержать азот – этот компонент позволит растению обзавестись пышной зеленью, далее для культуры важнее смеси, содержащие фосфор и калий.

    Опытные цветоводы дают свои рекомендации по удобрению лилейников.

    • Весной отдавайте предпочтение комплексным составам. На юный кустик достаточно 0,5 л раствора, на взрослый – 1 л. Вполне допустимы в это время сухие смеси – их можно раскидать по земле и заделать рыхлением.
    • Внесение удобрений весной должно осуществляться при температуре не ниже +6-8 градусов.
    • Если цветы посажены весной, то первая подкормка им не нужна – саженцам хватит и тех компонентов, которые содержатся в питательной смеси, добавляемой при посадке.
    • Вторая подкормка выглядит так же, как первая, но выполняется в конце мая. В данном случае процедуру совмещают с внекорневой подкормкой раствором магнезии 15 г на 10 л воды, чтобы исключить недостаток магния. Внекорневое удобрение вносится в пасмурный безветренный день.
    • В период бутонизации или в начале цветения производят дополнительное питание органикой: настоем коровяка, куриного помета либо сброженной травой.
    • В августе или начале сентября важно снабдить растение фосфором и калием. Можно подкормить культуру смесью, содержащей азот, или суперфосфатом, соединенным с золой.

    В осеннее время важно избегать чисто азотных составов, иначе под их воздействием данный представитель флоры не успеет окрепнуть и подготовиться к зиме.

    Обрезка

    Весной проводится обрезка. С появлением свежих побегов старые увядшие листья следует удалить. Осенью стоит повременить со стрижкой, даже если куст смотрится неряшливо. Некоторые садоводы вообще рекомендуют отказаться от осенней обрезки, так как в листьях происходит процесс фотосинтеза, снабжающий полезными элементами корни, что способствует более высокой зимоустойчивости.

    Если экземпляр высажен в весенне время, то лучше не давать ему зацветать в первый же год, а оборвать сформировавшиеся бутоны.

    Болезни и вредители.

    Это довольно устойчивая к болезням и насекомым культура, но иногда и ее данная проблема не обходит стороной. Так, частыми незваными гостями на клумбе становятся трипсы, которые пробираются внутрь растения из земли и пьют его сок. Под влиянием насекомого экземпляр начинает плохо развиваться, а бутоны деформируются. Побороть вредителя не представляется возможным, пораженный куст следует выкопать и уничтожить.

    Также лакомиться этим цветком любит лилейный комарик. Он откладывает яйца в листья и бутоны. Проклюнувшиеся молодые особи прогрызают в листьях «лабиринты» и портят внешний вид растения. Справиться с этим насекомым позволят системные инсектициды «Дельтаметрин», «Имидаклоприд», «Ацетамиприд».

    Большинство вредителей все же боятся аромата цветов и не подлетают к ним слишком близко.

    Заболевания, которые чаще всего поражают культуру.

    • Корневая гниль. Обычно наблюдается весной. На наличие недуга указывает желтизна на листьях и остановка их роста. Зараженный экземпляр нужно достать из земли, удалить с корней испорченные болезнью части, а здоровые отростки промыть в слабом растворе марганцовки.
    • Ржавчина. Поражает лилейник, если он высажен рядом с патринией. В качестве профилактики растение периодически обрабатывают фунгицидами.
    • Фузариоз. Этот грибок можно узнать по пожелтевшим и завядшим листьям. На начальной стадии от недуга избавят фунгициды. Запущенные формы не лечатся, растение следует уничтожить вместе с земляным комом, чтобы не допустить заражения соседних посадок.

    Чтобы вовремя заметить болезнь, следует систематически внимательно осматривать кусты, устранять больные стебли и листья, для профилактики опрыскивать цветок фунгицидами и инсектицидами в малых дозах.

    О правилах посадки лилейников смотрите в следующем видео.

    Посадка лилейников осенью — когда и как посадить

    Лилейники относятся к травянистым многолетним растениям семейства «Асфоделовые» и подсемейству «Лилейниковые». Растение имеет древнюю историю и происходит из стран Восточной Азии. Первое описание лилейника относят к 1753 году именно тогда Карл Линней назвал его греческим словом «гемерокаллис», что означает «однодневная красота».

    Читайте также:  Баня на колесах своими руками - строительство!

    В русском варианте лилейник называют еще и краснодневом из-за непродолжительного цветения.

    Лилейник является неприхотливым цветком, поэтому выращивать его могут даже те, кому некогда возиться на грядках.

    Можно ли посадить лилейник осенью и как провести посадку правильно? Об этом расскажем в статье.

    Преимущества и недостатки осенней посадки лилейников

    Высаживать лилейники можно как весной, так и осенью. Преимущества осенней пересадки заключаются в том, что растение успеет укорениться и привыкнуть к новому месту, цветение начнется раньше, чем при весенней посадке.

    В садоводческих центрах осенью бывает богатый выбор растений и саженцев. Купленный вовремя лилейник лучше посадить осенью, чем хранить до весны. К тому же сезон дождей благоприятствует укоренению лилейника и укреплению корневой системы.

    Минус в проведении осенних посадочных работ в том, что растение, высаженное слишком поздно, может не успеть укорениться до наступления морозов и погибнуть.

    В этой связи немаловажную роль играет мульчирование после посадки, так как оно реально спасает почву от холодов и сохраняет неокрепшие корни живыми во время зимовки.

    Когда сажать лилейники, в частности луковицы лилейника, в открытый грунт осенью?

    Если учитывать, что растению необходимо около 35 дней для укоренения, высаживать луковицы лилейника в открытый грунт следует в зависимости от погодных условий.

    Садоводы Подмосковья занимаются посадкой лилейника в последней декаде августа или в сентябре. В это время растение отцвело, сформировало посадочный материал и подготовилось к зиме.

    На Урале и в Сибири работы по посадке лилейника проводятся в середине августа. Дачники южных регионов планируют эти работы на октябрь. В любом случае, нужно смотреть прогноз погоды и выбирать время, соответствующее 35-40 дням до вероятного наступления морозов. Если соблюсти эти условия не получается, работы лучше отложить до весны, так как растение может вымерзнуть, если будут сильные ранние холода без снега.

    Цветы не любят холода, поэтому высаживать их лучше при температуре воздуха не ниже 12-15 градусов.

    Благоприятное и неблагоприятное время для проведения посадочных работ указывает и лунный календарь: https://v-2020.org/lunnyj-posevnoj-kalendar-na-2021-god

    Многие дачники, проводящие работы в его соответствии, отмечают повышенное качество урожая и пышность цветов.

    Как правильно посадить лилейник осенью: советы и рекомендации

    Чтобы красноднев зацвел уже в первый год после посадки, нужно выполнить данную процедуру с учетом всех рекомендаций.

    Имеет значение и выбор места, и подготовка почвы, и сам процесс посадки растения.

    Как выбрать место посадки?

    В целом лилейник относят к группе растений, любящих свет и солнечные лучи. В странах, где плюсовая температура держится круглый год, лилейник хорошо растет и в тени. Но Россия не является страной для теневого выращивания лилейника, поэтому лучшим место в саду станет солнечный участок вдали от высоких деревьев и кустарников.

    Есть, правда, один нюанс. Лилейник, цветущий бутонами темного цвета, может выгорать на солнце, поэтому для него лучше выбирать легкую полутень или место, которое освещается солнечным светом не более восьми часов в сутки.

    Лучшими соседями для лилейника будут гортензия, калина, бамбук. Предшественниками лилейника могут быть злаковые или бобовые культуры, сидераты. А вот после того, как на участке высаживали луковичные растения, не следует туда же высаживать лилейник. Почва в этом месте обедненная, растение недополучит питательных веществ и станет плохо расти.

    Лилейник лучше высаживать на почву слабокислого или нейтрального типа. Уровень кислотности, допустимый для лилейника, варьируется от 5 до 7.

    Если почва тяжелая, ее разбавляют песком, торфом. А если песчаная – вносят перегной, компост. Нельзя использовать для посадки лилейника в качестве удобрения свежий навоз. Перегнивание его сопровождается повышенной температурой, которая способна сжечь корневище красноднева.

    Не следует также увлекаться азотистыми удобрениями, они провоцируют появление болезней и привлекают к лилейнику вредителей.

    Луковичные растения не переносят близости грунтовых вод. Поэтому необходимо тщательно исследовать участок для посадки лилейника и в случае близкого залегания воды поменять его. Но если это сделать невозможно, рекомендуется создать искусственную насыпь, на которую и посадить лилейник. Либо воспользоваться системой отводных канавок.

    Подготовка места и почвы для посадки лилейников осенью

    Место для посадки лилейника начинают готовить заранее. Если нет возможности выкопать яму за 2 недели, можно сделать это за несколько дней до проведения посадочных работ. Почву перекапывают, удаляют сорняки и корни сорных растений, вносят минеральные и органические удобрения.

    В случае близкого залегания грунтовых вод вокруг посадочных ям выкапывают канавки, а само место посадки поднимают искусственно на 25-30 см.

    Глубина посадочной ямы – 30 см., дно выкладывается дренажом, для этих целей подходит керамзит или битый кирпич. Землю, выкопанную из ямы при ее подготовке, смешивают с суперфосфатом и золой и высыпают в лунку.

    Выбор и подготовка посадочного материала

    Если хотите вырастить красивый и качественный лилейник, приобретайте луковицы или саженцы в специализированных магазинах. Обязательно возьмите у продавца памятку по выращиванию красноднева и уточните особенности цветения.

    Если же пересаживается уже растущий лилейник, следуйте нашим рекомендациям:

    • Растение обкопать по периметру. Аккуратно вынуть вместе с земляным комом и отряхнуть корни.
    • Поставить корни растения в воду на полтора часа.
    • Изучить корневую систему на предмет гнили и болезней, подрезать сухие и поврежденные корешки. Места обрезки обработать углем или «зеленкой».
    • Зеленую часть саженца обрезают таким образом, чтобы высота ее была не больше 15 см.
    • Допускается опустить корни в раствор марганцовки, чтобы избежать появления болезней.
    • Для лучшего укоренения корневище обрабатывают стимуляторами Корневин, Эпин, которые помогают растению лучше прижиться на новом месте.
    Читайте также:  Как выращивать лизуна в домашних условиях?

    Существует еще один метод размножения лилейника, который не требует полного выкапывания куста. Острой лопатой обрезается только та часть лилейника, которую планируется пересадить. При этом происходит обрезка корней, а основной куст остается на прежнем месте. Но такой способ предпочитают садоводы, которые пересаживают лилейник весной.

    Деление лилейника:

    Технологии посадки лилейника осенью в открытый грунт

    Пересадка в открытый грунт осуществляется следующим образом. Заранее готовится посадочная яма, удобряется необходимыми питательными веществами, снабжается дренажом.

    В центре посадочной ямы делается насыпь, на которую устанавливается саженец. Корни растения расправляются и направляются вниз. Нельзя допускать их скручивание и загибание, это грозит гибелью и неправильным ростом.

    Остатки почвы аккуратно высыпаются на саженец, утрамбовываются. Важно, чтобы шейка растения была вровень с поверхностью земли, закапывать ее нельзя.

    После посадки осуществляется полив. Под каждый куст выливается от 5 до 7 литров воды.

    Посадка лилейника осенью описана в видеосюжете:

    Типичные ошибки при посадке лилейников

    Начинающие садоводы нередко совершают при посадке лилейника ошибки, которые мешают нормальному росту растения и затормаживают цветение.

    1. Неправильные даты посадки. Растение, высаженное слишком рано, начинает расти в зелень. Если посадить лилейник позже нужных сроков – он замерзнет.
    2. Неправильное место для посадки. Слишком яркое солнце высветлит темные цветы. Слишком темное место не позволит расти лилейнику как положено, растение зачахнет.
    3. Близость грунтовых вод способствует загниванию корневища.
    4. Закапывание шейки саженца при посадке ускорит гибель растения.
    5. Если не укрыть саженцы на зиму, при суровой зиме растение замерзнет.

    Уход за лилейниками, посаженными осенью

    Уход за лилейником после посадки заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и профилактике против заболеваний.

    Полив растений осуществляется по необходимости. Если нет осадков, поливают лилейники раз в 5 дней. Воду льют непосредственно под корень. Если идут дожди, полив отменяют.

    Сорняки удаляются по мере появления, рыхление осуществляется после полива. Перед наступлением холодов саженцы окучивают, обкладывают торфом, перегноем или сухой листвой. Можно применять лапник, чтобы защитить саженцы от мороза.

    Если при посадке в лунку были внесены питательные вещества, удобрять растение в первый год жизни не требуется.

    Затем подкормку проводят ранней весной до появления листьев и осенью после того, как лилейник отцветет. Гранулы рассыпаются вокруг кустов, затем проводится полив. Таким образом лилейник получает все питательные вещества быстро и сразу.

    Лилейники могут страдать от следующих заболеваний и вредителей:

    • Трипсы, высасывающие сок из стеблей растений и бутонов. Лилейник перестает цвести, бутоны опадают. Если трипсы поразили растение, его нужно выкопать и сжечь. Другого выхода нет.
    • Лилейный комарик. Выводятся яйца этого насекомого в бутонах, поэтому цветки удаляются, если замечают такого вредителя внутри них.
    • Водяная полевка поедает корни лилейников. Мышей травят и выводят обычными для этого способами.
    • Слизни поедают листья, корни и цветы растения. Их собирают вручную и уничтожают.

    Из заболеваний, характерных для лилейника, выделяют ржавчину, фузариоз, корневую гниль. Ржавчина может появиться при соседстве с патринией. Чтобы избежать ржавчины, не стоит сажать эти растения рядом, дополнительно обрабатывать лилейник фунгицидами.

    Фузариоз проявляется увяданием листьев, разрушением корней. Это грибковое заболевание, которое можно вывести фунгицидами.

    Корневая гниль обычно возникает весной. Зелень перестает появляться, листья легко удаляются. Чтобы вылечить гниль, необходимо выкопать лилейник, удалить поврежденные корни, подержать растение в марганцовке и высушить. На это же место сажать лилейник нельзя.

    Выращиваем лилейник:

    Заключение

    Лилейник – неприхотливое растение, способное расти на одном месте до 10 лет. Но чтобы лилейник цвел регулярно и красиво, его необходимо пересаживать каждые 5 лет.

    Осенняя пересадка лилейника допустима в том случае, если растение успеет прижиться на новом месте до наступления холодов. Нужно иметь в виду, что на это у лилейника уходит около 35 дней, поэтому важно правильно рассчитать дату посадки.

    Лилейник любит умеренно светлые участки сада, нейтральную почву и глубоко залегающие грунтовые воды.

    Уход за растением не представляет труда – он заключается в поливе, подкормке, рыхлении. При соблюдении всех правил лилейник украшает сад на протяжении длительного времени.

    Посадка и уход в открытом грунте на даче за лилейниками

    Растения, любящие солнце, неплохо себя чувствуют в полутени, главное, чтобы не менее 6 часов растения активно освещались. Лилейники не предъявляют особых требований к составу грунта и могут по много лет расти и цвести на одном месте, образуя густые пышные куртины.

    И все же, как создать наилучшие условия для выращивания этих эффектных цветов? Когда сажать лилейники в открытый грунт, весной или осенью? Как ухаживать за растениями в разное время года? Читайте также: цветок хоста — фото и описание!

    Место для посадки лилейников в грунт весной

    Опытные цветоводы советуют светлые сорта лилейников высаживать на более освещенных местах, а для пурпурных, красных, многоцветных разновидностей, которым важная насыщенность цвета, подыскивать участки с небольшим затенением.

    Чтобы упростить уход за лилейниками после их посадки в открытый грунт, для растений выбирают места, которые не подтапливаются весной. Летом мощные корневища растений не должны страдать от близкого залегания грунтовых вод.

    Лучшее время для посадки лилейников на участке

    Лилейники – своеобразные долгожители. Красивейшие цветы, образуя украшенными разноцветным венчиками куртины, они могут до полутора десятков лет расти без пересадки. Это следует учитывать при выборе места для растений в саду, а также знать, что максимально пышным цветение будет только 5–7 лет. Затем цветоносы среди густой листвы появляются реже, а цветы на них значительно мельче, чем раньше. Поэтому каждые несколько лет растения пересаживают, деля взрослые многолетники.

    Неприхотливая культура легко переносит эту процедуру с ранней весны и до осени. Но посадка лилейников в грунт весной всегда проходит без осложнений, деленки быстро укореняются и идут в рост, зацветая в том же сезоне.

    Весенняя погода переменчива, и если есть опасность заморозка, посадку лучше отложить. Приобретенный или полученный после деления собственных растений посадочный материал можно хранить около месяца, прикопав корневую систему растения в песок, торфяно-песочный субстрат или переложив влажной ветошью. Листовые пластины лилейников при этом срезают на половину или треть, чтобы уменьшить потребность растения во влаге.

    Читайте также:  Желтеют листья у малины: причины, методы борьбы и профилактика заболеваний

    Если лето нежаркое, и для лилейников при посадке в грунт, как весной, реально создать комфортные условия, ничто не мешает заняться украшением сада до самой осени. А вот при осенней посадке есть риск, что растения не успеют хорошо укорениться, и на следующий год, если выживут, будут очень ослаблены.

    Как сажать лилейники весной

    Прежде чем перенести саженцы в сад, их нужно подготовить к посадке:

    1. Деленки лилейника осматривают, удаляют поврежденные, сухие или подгнившие корни.
    2. Срезы обрабатывают измельченным до консистенции порошка древесным или активированным углем.
    3. Если это не сделано раньше, листву обрезают на 10–15 см выше основания листовых пластин.

    Часто посадочные материал, купленный в магазине, к моменту посадки лилейника в открытый грунт подсох, и уход за таким растением начинается с 4-часового замачивания корневой системы в стимуляторе роста.

    Место выбрано, посадочный материал ждет, когда его перенесут в грунт. Осталось лишь подготовить подходящую для лилейников почву и приступить к посадке. Декоративные многолетники предпочитают рыхлый, легкий субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.

    Перед тем как сажать лилейники весной, грунт на их будущем месте жительства обязательно перекапывают на полный штык лопаты. Далее делают посадочную яму, достаточную для размещения корневищ. Для большего удобства:

    • на дне насыпают конус из разрыхленного субстрата;
    • поверх грунта располагают растение;
    • аккуратно раскладывают по почве корневища;
    • присыпают подземную часть лилейника почвой так, чтобы корневая шейка не погружалась больше чем на пару сантиметров.

    После завершения посадки грунт вокруг немного утрамбовывают, а лилейник поливают.

    Чтобы уменьшить испарение влаги, почву под растениями можно мульчировать, используя любые доступные средства, например, перепревшую кору или хвою, солому или специализированный материал.

    Уход за лилейниками после посадки в открытый грунт

    Регулярный уход за растениями после посадки заключается в поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков.

    В теплое время года активно растущим и цветущим многолетникам требуется достаточно много воды. Если лилейники испытывают жажду, это можно заметить по блеклой листве, отказу от образования или сбрасыванию бутонов. Многолетники превосходно реагируют на дополнительное увлажнение воздуха летом.

    Поэтому лилейники можно высаживать у водоемов или использовать очень мелкое дождевание:

    • В жаркое время лилейники поливают обильно, так, чтобы грунт под ними промок на 20–30 см, то есть на глубину залегания корневой системы.
    • Если лето нежаркое, можно снизить частоту поливов, но при этом нужно следить за стоянием листвы.

    Лучшее время для полива лилейников – раннее утро или вечер, когда нет риска появления солнечных ожогов на цветах.

    При правильной посадке и уходе цветы лилейников, как на фото, появляются тем же летом. В первый год растения дополнительно не подкармливают. Внесение комплексных удобрений для цветущих декоративных культур начинают следующей весной. При выборе средства лучше отдавать предпочтение составам с умеренным содержанием азота, вызывающим разрастанием листвы в ущерб цветению. За лето многолетники подкармливают дважды, а ближе к осени растения получают калийно-фосфорные удобрения для лучшей подготовки к зиме.

    Растения морозостойки, но могут пострадать, когда на участке слишком мало снега. Поэтому в бесснежные зимы лилейники лучше укрыть с помощью лапника, хвои, соломы и других подручных материалов. Как только начинается массовое таяние снега, лилейники освобождают, иначе на корневых шейках растений развивается прель.

    Особенности осенней посадки лилейников

    Бытует мнение, что крайне непритязательные и неприхотливые лилейники растут практически в любых условиях. Отчасти это так, однако обильное и роскошное цветение возможно только при соблюдении некоторых простых агротехнических приёмов, одним из которых является грамотная посадка в открытый грунт на участке. Можно посадить эти цветы и осенью, просто важно учесть ряд нюансов.

    Преимущества и недостатки осенней посадки

    Красноднев, как в простонародье называют лилейник за недолгое цветение лишь в течение одного дня, можно сажать как в весеннее, так и в осеннее время. Чаще всего это делают весной, однако осенняя посадка обладает некоторыми преимуществами:

    • у садовода освобождается очень дефицитное весеннее время, когда забот на огороде и так полно;
    • выбор посадочного материала в конце лета и осенью обычно больше, да и цены пониже;
    • растение гарантированно хорошо зацветёт в следующем сезоне, тогда как у посаженного весной куста цветение будет слабым.

    Существенным недостатком осенней посадки этой цветочной культуры является риск вымерзания при первых же сильных морозах, если не произойдёт полноценного укоренения.

    Важно! Лилейники, в отличие от лилий, не являются луковичными растениями, имеют не луковицы, а мощные корневища.

    Когда можно сажать лилейники в открытый грунт (время по регионам)

    Чтобы адаптироваться на новом месте и полностью укорениться, лилейникам требуется не менее 4–5 недель, оставшихся до первых осенних заморозков. В противном случае корневая система будет слабой и растение зиму не переживёт. Точное время проведения посадочных работ определяется местными климатическими особенностями:

    • Южные регионы с их мягкой, тёплой и продолжительной осенью могут позволить себе заниматься посадкой до конца октября.
    • В Подмосковье и средней полосе нужно успеть высадить лилейники в течение буквально 2–3 недель (с конца августа и по начало сентября).
    • В суровом климате северных широт (Урал, Сибирь), где осень короткая, а заморозки нередки даже в начале сентября, рекомендуется отложить высадку многолетников на весну. В крайнем случае лилейники сажают во второй половине августа, но потом обязательно хорошо утепляют на зиму.
    Читайте также:  Выращивание петрушки, посадка, полезные свойства, сорта, как всходят посевы

    Лунные сроки 2019

    Согласно лунному календарю благоприятными днями осенью 2019 года для посадки красноднева будут:

    • в августе — 5–9, 12–14, 23–25, 28;
    • в сентябре — 4–8, 11–13; 22–24, 27, 30;
    • в октябре — 4–7, 10–12, 23–25; 30–31.

    Осенью стараюсь пересаживать только раннецветущие лилейники, потому как более поздние сорта не успевают полностью восстановиться после цветения и потом плохо приживаются.

    Как правильно посадить лилейник осенью

    Сажать лилейник совсем несложно, но в полной мере раскроет свою необыкновенную красоту он только при грамотном подборе условий выращивания.

    Место посадки

    Размещать лилейники лучше на открытых и хорошо освещаемых солнечными лучами местах, вдалеке от высоких деревьев, кустарников и других многолетних культур, способных составить им конкуренцию в борьбе за питательные вещества и влагу. Красноднев особенно хорошо развивается в плодородных, богатых гумусом, рыхлых, дренированных, влагоёмких, но не заболоченных суглинках или супесях с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 6–6,5).

    Клумбу с лилейниками нужно обустраивать на открытых и солнечных местах

    Сорта с яркой и насыщенной окраской бутонов (бордовые, красные и пр.) рекомендуется высаживать в лёгкой ажурной полутени, так как нежные лепестки быстро выгорают на солнце и теряют декоративность.

    Подготовка места и почвы

    Клумбу для размещения лилейников следует подготовить заранее, примерно за 2–3 недели до предполагаемого дня посадки, так как почва должна немного осесть и уплотниться. Участок тщательно перекапывают на глубину порядка 25–30 см, одновременно выбирая корневища многолетних сорняков (вьюнок, пырей и пр.). Тяжёлые и сырые глинистые грунты облегчают внесением торфа и песка (2–3 кг и 10 кг на каждый м 2 ). Бедные и чересчур лёгкие почвы структурируют глиной (3–4 кг на м 2 ).

    При необходимости сильно закисленные грунты раскисляют доломитовой мукой или известью-пушонкой.

    Выбор и подготовка растений

    Выбирая посадочный материал, следует отдавать предпочтение местным районированным сортам, поскольку далеко не все красивые субтропические новинки способны благополучно акклиматизироваться в наших условиях. Корневая система саженца должна быть плотной, упругой и живой. Если корни развиты слабо, то цветения ждать можно лишь через 2–3 года.

    Перед посадкой растение нужно внимательно осмотреть, обрезать мёртвые, подгнившие и подозрительные корешки до здоровой ткани (срезы присыпать мелко помолотым углем), а также укоротить наземную часть до 10–15 см. Затем саженец обеззараживают около получаса в растворе марганцовки насыщенно-розового оттенка или какого-либо фунгицида (Фитоспорин и др.).

    Саженцы нужно подготовить к посадке, проведя ревизию корневой системы

    Для лучшего укоренения корневую систему замачивают в растворе любого стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин и пр.), руководствуясь прилагаемой инструкцией.

    Технология посадки

    Порядок действий при посадке красноднева такой:

    1. Выкапывают просторную посадочную яму глубиной до 25–30 см и диаметром около 40–50 см. Если растений несколько, то их размещают на расстоянии не менее 0,7–1 м друг от друга.
    2. На дно укладывают слой (3–4 см) дренажа из мелкого щебня, гравия, крупного песка и пр.
    3. Из вырытой земли готовят питательную почвосмесь, добавив:
      • суперфосфат — 30–35 г;
      • калия сульфат — 15–20 г;
      • хорошо перепревший навоз или садовый компост — 5–6 кг;
      • древесную золу — 50–70 г.
    4. Насыпают невысокую горку земли на дно ямки. На неё укладывают саженец, аккуратно расправив корешки по разным сторонам. Саженец помещают в лунку и расправляют в стороны корешки
    5. Яму засыпают доверху почвогрунтом, уплотняют руками, чтобы в корневой системе не осталось воздушных полостей. Корневая шейка не должна оказаться ниже уровня земли более чем на 2–3 см, иначе растение может загнить.
    6. Обильно поливают, расходуя на каждый куст не менее 10–12 л воды.
    7. Мульчируют (слой 5–6 см) опилками, соломой, торфом, шишками, хвойными иголками и пр.

    Типичные ошибки начинающих цветоводов

    Неопытные цветоводы достаточно часто неграмотно сажают лилейники, допуская следующие ошибки:

    • Не соблюдают сроки посадки. Не успевшее нормально укорениться до зимы растение погибнет от морозов. При слишком ранней поспешной высадке ослабевшие кусты не полностью восстанавливаются после цветения, долго приживаются, болеют.
    • Чересчур низко обрезают наземную часть. Необходимо оставлять пеньки не ниже 10 см.
    • Не вовремя убирают листву. В идеале она должна высохнуть сама, чтобы отдать все питательные вещества корневой системе. Цветок может даже опять выпустить свежие листки, в результате чего ослабевает и может вымерзнуть.
    • Рано укрывают на зиму. Если ещё тепло, то растение может выпреть.
    • При посадке используют азотсодержащие удобрения, что может вызвать ненужный рост листвы.

    Уход за лилейниками после осенней посадки

    Свежепосаженные лилейники нуждаются в некотором уходе:

    • В засушливую погоду их нужно поливать хотя бы раз в неделю, используя отстоявшуюся тепловатую воду.
    • Регулярно выдёргивать сорняки и рыхлить почву в приствольном круге на глубину 1,5–2 см.
    • Полностью обрезать всю наземную часть перед наступлением холодов, если она не была срезана во время посадки.
    • В холодном климате растения на зиму обязательно утепляют, окучив кусты землёй, опилками, перегноем, сухими листьями, хвоей или торфом на высоту до 20 см. На зиму посадки обязательно укрывают слоем мульчи или окучивают

    В суровом сибирском климате приходится дополнительно накидывать на молодые лилейники снежные сугробы, иначе растения морозов могут не пережить.

    Видео: сажаем лилейники осенью правильно

    Своевременная и грамотная посадка лилейников в осеннее время послужит залогом последующего обильного цветения. Нехитрый послепосадочный уход и укрытие на зиму позволит молодым растениям благополучно перезимовать.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: