Как и чем обработать лук-севок перед посадкой под зиму: в чём замочить, чем подкормить

Как и чем обработать луковицы до высаживания в открытый грунт

Многие люди предпочитают проводить посадку лука осенью перед зимними холодами, чтобы весной получить всходы намного раньше. Озимый лук, как и чеснок, важно предварительно правильно обработать – это необходимое условие получения здорового и качественного урожая. Исчерпывающие ответы на вопросы, чем обработать лук перед посадкой под зиму, какие средства лучше выбрать, содержит настоящая статья.

Подготовка семенного материала

Посевной материал подготавливают при любой посадке – и осенней, и весенней. При выборе первого варианта требуется в первую очередь определиться с сортом севка. Лучше предпочесть ранние и нестрелкующиеся сорта.

Чего можно добиться подготовкой севка к посадке

Подготовка севка к выращиванию имеет много преимуществ:

  • Профилактика гнилей и различных заболеваний.
  • Повышенная устойчивость к холодам.
  • Более быстрое прорастание в весеннее время.
  • Повышенная урожайность.
  • Низкая вероятность образования стрелок.

Обратите внимание! Однако не всегда обработка лука перед посадкой осенью под зиму приносит плюсы. Возможны и негативные последствия: перенасыщенность влагой, повышенный риск гибели урожая и раннего роста в период временного потепления.

Есть ли разница в предпосадочной подготовке осенью и весной

В большинстве случаев обработка проводится практически аналогично. Однако для зимней посадки не обрезают шейку, чтобы защитить растение от повреждения вредителями.

Калибровка севка

Перед процедурой важно просмотреть весь посадочный материал и перебрать его. Луковички нужно брать величиной не более 1 см (самые маленькие), потому что крупные начнут давать стрелку в весенний период.

Обязательно убирают поврежденные плоды, с признаками заболеваний – подобный плод не даст хороший урожай.

Предпосевная термическая обработка, чтобы обеззараживать семена

Способов предпосевной обработки семян существует довольно много. Можно использовать некоторые термические методики:

  • Прогревание. Оно помогает снизить риск образования стрелки, провоцирует развитие корневой системы, в редких случаях предупреждает развитие мучнистой росы. Процесс начинают за 10 часов до посадки при температуре примерно +40 °C. При этом севок располагают возле различных отопительных приборов.
  • Замачивание. Это самый простой метод обработки. Луковки кладут в емкость и заливают водой с температурой примерно +50 °C. Оставляют на 15 мин., после чего просушивают.

Обратите внимание! К термической обработке можно также отнести закаливание, однако в данном случае используется понижение температуры. Головки вначале помещают в контейнер с водой, нагретой до +45 °C, на 10 мин., а потом сразу в другую емкость с холодной на такое же время. Подобная процедура помогает выработать иммунитет у культуры и способствует ее быстрой адаптации.

В чём и как правильно замачивать

Надо ли замачивать лук-севок перед посадкой под зиму? Специалисты рекомендуют обязательно проводить подобную обработку головок.

Существует несколько вариантов для замачивания посадочного материала перед выращиванием. Для этой цели используют водные растворы из самых разных компонентов.

Раствором соли и воды

Самый доступный метод, потому что продукты для него есть в каждом доме. Подобное замачивание помогает не допустить развития грибковых болезней, противостоит луковой нематоде.

Для приготовления солевого раствора понадобится 1 ст. л. на 1 л воды (пропорция 1/1). В полученной жидкости лук оставляют на 20 мин. Если нет соли, то разрешено применять пищевую соду – средство с ней готовится аналогично.

Эпин-Экстра

Это средство используется многими дачниками. Природный стимулятор помогает растениям быстрее привыкнуть к новым условиям и начать развиваться. После обработки Эпином-Экстра культуры лучше переносят заморозки, резкие изменения температуры. Раствор способствует ускоренному росту и укреплению корневой системы, нарастанию зеленой массы.

Готовить смесь следует, строго соблюдая инструкцию. В 0,5 л воды разводят 5 капель средства. Полученной жидкостью заливают севок и оставляют на 15 мин., затем сажают его на постоянное место.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра также довольно известное и популярное средство у огородников. Она оказывает обеззараживающее действие, помогает ускорить образование корешков, а также снижает риск развития заболеваний и повреждений вредителями.

Раствор готовят в 10 л воды. В емкости размешивают 3 г вещества. В готовом средстве держат севок примерно 15 мин., затем высаживают на грядку.

Березовый деготь

Березовый деготь любим дачниками за одно неоспоримое преимущество – это полностью натуральное средство, которое не опасно для человека и растения. Вещество оказывает антисептическое действие, минимизирует вероятность возникновения грибковых болезней, оберегает культуру от вредных насекомых, особенно от луковой мухи.

Процесс подготовки проводят в 2 этапа:

  1. За день до замачивания севок прогревают некоторое время при температуре примерно +38 °C.
  2. Для получения раствора берут 1 ст. л. дегтя на 1 л. воды. Семена оставляют в готовой жидкости на 2-3 часа, иногда помешивая смесь.

При применении подобного способа важно обрезать верхушку у луковиц и удалить старые чешуйки.

Медный купорос

Средство можно приобрести в специализированных магазинах. Выпускается оно в форме порошка, имеет синий цвет, запах отсутствует. Препарат оказывает обеззараживающее действие. При обработке подобным веществом уменьшается возможность заражения растения болезнетворными грибками и вирусами.

Смесь готовят по следующему рецепту – на 10 л теплой воды понадобится 30 г порошкообразного средства. В хорошо размешанной жидкости оставляют севок на 2 часа. Затем семена нужно высушивать и посадить в грунт.

Внимание! Работать с ним нужно аккуратно – это яд.

Наряду с ним допустимо использовать железный купорос или средство Максим: они также помогают справиться с грибковыми спорами.

Фитоспорин

Обработка Фитоспорином оказывает профилактическое действие. Препарат предотвращает развитие болезней, вызываемых грибками и бактериями. Механизм действия средства основан на проникновении и распространении лекарства по всему растению. Использование химиката позволяет предупредить возникновение таких недугов, как пероноспороз, бактериоз, некоторых разновидностей гнилей.

Читайте также:  Как приготовить домашнюю курагу: методы и нюансы

В торговых точках встречается в форме пасты, жидкости и порошкообразного вещества. Бессилен от различных вредителей.

В зависимости от формы выпуска дозировка для приготовления раствора различается:

  • На 10 г порошка берут 0,5 л воды.
  • На 100 г пасты потребуется 200 мл воды (соотношение ½). Из полученной смеси набирают 3 большие ложки и растворяют в 200 мл воды.
  • На 10 капель жидкости потребуется 1 ст. воды.

Чтобы обработать севок, нужно замочить его в готовом растворе за пару часов до посадки либо просто опрыскать луковки перед самой высадкой в почву. Смывать жидкость не нужно.

Внимание! Солнечные лучи губительно действуют на активное вещество, поэтому обработку проводят на улице при пасмурной погоде либо в помещении.

Марганцовка

Марганцовка является самым востребованным средством для обработки любых семян. Она оказывает антисептическое действие, защищает от вредителей, исключает появление грибковых спор и других носителей болезней, способствует быстрому образованию корней.

Для обработки используют довольно слабый раствор: в 1 л воды растворяют 1 г порошка, после чего севок оставляют в нем на полчаса. Затем жидкость сливают и сразу проводят посев на огороде. Семена дополнительно не нужно сушить.

Керосин

Применять керосин для дезинфекции нравится не всем дачникам, потому что он имеет довольно неприятный запах и токсичен. Но именно этим он отгоняет различных вредных насекомых и паразитов, в том числе луковую муху.

Раствор можно подготовить следующим образом: на 5 л воды берут 1 большую ложку керосина. Подобное средство не используют для замачивания: им только можно поливать почву для посадки растения.

Как делать предпосевную обработку севка весной

Перед весенней высадкой специалисты рекомендуют обязательно обрабатывать севок, чтобы защитить саженцы от различных заболеваний, вредителей, и простимулировать развитие овоща.

В случае проведения дезинфицирующих процедур весной можно использовать те же способы, что и для предзимней подготовки. Весь процесс разделяют на несколько этапов:

  1. Сортировка. После зимовки важно перебрать весь севок, отобрать наиболее крепкие и большие луковки, избавиться от больных, поврежденных. Даже небольшой дефект может в будущем привести к гибели корнеплода и урожая.
  2. Просушка. Весь лук зимой должен храниться при температуре не выше +18 °C. Если температура в помещении была ниже, то высока вероятность того, что головка будет мелкой, а вся сила растения уйдет в стрелку. Поэтому за несколько недель до посадки нужно разложить весь севок на горизонтальной поверхности в хорошо проветриваемом месте и оставить его просыхать, параллельно отбраковывая некачественные плоды.
  3. Прогревание. Этап аналогичен обработке зимнего лука – посадочный материал выдерживают при температуре +50 °C в течение недолгого времени, чтобы пробудить рост корневища.
  4. Обработка стимуляторами Корневином, Цирконом и другими аналогами. Некоторые препараты способствуют лучшей адаптации луковичек и их быстрому развитию. В подобных растворах оставляют семена на некоторое время, а затем высаживают, не высушивая.
  5. Дезинфекция. В большинстве случаев подобная процедура проводится непосредственно перед тем, как поместить семечки в почву. Для этой цели используют растворы различных веществ, которые оказывают обеззараживающее действие, помогают снизить риск возникновения болезней, отпугивают паразитов.
  6. Промывание. Такую манипуляцию проводят в случае необходимости. В основном после вымачивания семян их разрешено сразу размещать в грунт.

Таким образом, после проведения всех этапов получают полностью готовый посевной материал, который сможет дать хороший урожайный результат.

Внимание! Стоит помнить, что качество и количество выращенных овощей зависит не только от обработки, но от соблюдения всех правил ухода и внесения удобрений.

Правильная обработка лука перед посадкой – очень важная процедура, которую настоятельно рекомендуют проводить все дачники. Она поможет защитить посевы от повреждений насекомыми и заражения различными болезнями, и поспособствует скорому росту культуры.

Обработка лука перед посадкой осенью: полезные советы и методики

С уверенностью можно сказать, что лук является одной из самых популярных огородных овощных культур. Он хорошо растет на грядках и даже в ящике на подоконнике зимой способен дать урожай. По содержанию витаминов многим овощным культурам трудно соперничать с луком. У него есть уникальное свойство бороться с возбудителями различных инфекций, его настоятельно рекомендуется активно использовать в рационе питания зимой во время эпидемий. Но чтобы получить урожай, придется потрудиться, ведь следует учесть, что те самые крупные золотистые головки – урожай второго года. В первый год можно только лишь получить посевной материал для посадки и обработки осенью будущих луковиц – небольшие луковицы, называемые лук-севок.

Подбор времени посадки севка весной

Сроки посадки лука-севка – это конец апреля, начало мая, в зависимости от климатических особенностей региона. Если сильно затянуть с высадкой, то из земли испарится влага, так необходимая растению на первых порах. Пересушивание почвы повлияет на качество всходов. О посадке лука под зиму читайте тут.

В отдельных регионах это можно делать, начиная с середины марта. Однако следует запомнить важное правило при работе с семенами лука – для посева необходимо брать только семена прошлого года. Это связано с тем, что у чернушки незначительный срок хранения. Для обеззараживания семена окунают в слабый раствор марганцовки на 1-2 дня. Затем семена закаляют, опуская попеременно в теплую воду, то в холодную. О посадке лука-севка осенью расскажет эта ссылка.

Лук – культура не слишком влаголюбивая, поэтому грядку надо формировать, чтобы на ней не скапливались излишки влаги. Почва должна обладать плодородностью и рыхлостью. Лук-севок, к примеру, не сможет вырасти на глинистой почве.

Требуется внести немного минеральных удобрений в верхний слой земли. Это связано с тем, что у лука не слишком длинная корневая система. Описание корневой системы лука описано здесь.

Способы обработки

Непосредственно перед посадкой, лук-севок необходимо обработать, чтобы растение было невосприимчиво к вредителям (например, луковой мухи) и выросли крупными. В арсенале огородников имеется несколько способов предпосевной обработки лука-севка. Это не означает, что надо использовать их все одновременно, достаточно выбрать один оптимальный метод.

Читайте также:  Белая пятнистость листьев помидор, методы лечения от септориоза

Предпосевная термическая обработка, чтобы обеззараживать семена

Термическая обработка лука-севка проводится для того, чтобы «разбудить» семена. При медленном прогреве посадочный материал держат при температуре от +24 до +28 градусов в течение 2-3 недель (2 недели мелкий севок, соответственно, 3 недели – крупный севок). Если повысить температуру выдерживания до +30-35 градусов, то срок выдержки можно сократить до 1-1,5 недель. В обоих случаях это только первая стадия прогрева, на второй же стадии лук надо прогреть при температуре +40 градусов 10-12 часов. Также к температурному способу обработки относится так называемая «экстренная пробудка». Это своего рода «контрастный душ» для севка. Для этого луковицы посадочного материала нужно погрузить в воду температурой 45-50 градусов. Более горячую воду использовать категорически нельзя – это испортит луковицы, они буквально сварятся. В такой «ванне» их следует продержать в течение 10-15 минут, а затем вынуть и погрузить в холодную воду на такое же время.

Раствором соли и воды

Самым главным плюсом этого метода является его дешевизна. Также к положительным моментам можно отнести то, что при обработке солевым раствором исчезает риск заражения растения стеблевой или луковой нематодой, которая крайне восприимчива к такой смеси. Также использование соли поможет от заражения грибковыми заболеваниями. Приготовить раствор очень просто: на 1 литр воды берут 1 столовую ложку поваренной соли. Затем в данную смесь погружают лук-севок на 10-20 минут. Вместо соли можно использовать пищевую соду.

Замочить раствором марганцовки или медного купороса

Медный купорос – это порошкообразное вещество синего или бирюзового цвета, он хорошо растворяется в воде. Рекомендуется для замачивания посадочного материала лука в целях предотвращения заражения грибковыми заболеваниями. Такое замачивание проводят после всех предыдущих обработок, непосредственно перед самой посадкой. Медный купорос (1-1,5 столовые ложки) растворяют в теплой воде (10 литров) до получения смеси медного оттенка.

В раствор помещают севок на 2-3 часа (опять таки, в зависимости от размера луковиц).

Подготовка почвы для лука: как правильно обработать землю

Именно на этой стадии рекомендуется удобрять почву, вносить основную часть удобрений лучше всего именно в зиму, чтобы было время для «усвоения» питательных веществ. Нельзя одновременно вносить (слить) в грунт навоз и известь – это снижает количество азота в удобрении. Осенью грядка глубоко перекапывается или вспахивается (на глубину до 20 см), чтобы кислород попал в глубокие слои почвы. При перекопке и вносится необходимое количество удобрений. Для каждого вида почвы подкормка выбирается индивидуально. При повышенной кислотности почвы используют один из таких компонентов, как древесная зола, молотый мел, доломитовая мука, известь, соленая содовая смесь. Оптимальная кислотность почвы для лука-севка рН 6,4-7,9.

О выращивании лука в открытом грунте расскажет этот материал.

Если грядка не была готова с осени, то придется все те же работы выполнить весной. Для этого при перекопке грядки под лук-севок вносят в почву 2-3 кг перегноя (именно перегноя, а не свежего навоза) – это из органических удобрений. Если говорить о минеральных удобрениях, то лучше всего суперфосфат (0,44-0,5 кг на 10 квадратных метров площади) и сульфат натрия (0,2-0,3 кг). Внесение производится также при перекопке. На глинистых почвах желательно добавление песка из расчета 7-10 кг на один квадратный метр посевной площади.

Землю необходимо тщательно прорыхлить, потому что лук любит легкие, воздушные почвы.

Видео

Выводы

Агротехнический процесс (обрабатывать, подготовить/ подготовка, замочить/ замачивать семя) для лука-севка не такой уж и сложный, необходимо всего лишь вовремя и правильно его посадить и тогда можно рассчитывать на щедрый урожай. Необходимо учесть еще один небольшой нюанс – выбор подходящего сорта. И тогда возделывать лук можно практически в любом регионе.

Как правильно сажать лук под зиму?

Лук является одной из овощных культур, которые высаживают под зиму, чтобы получить ранний урожай. Но чтобы сделать это, необходимо знать некоторые правила – по отбору семян, по подготовке почвы и грядок и многие другие. Какие это правила, и что нужно делать, читайте дальше.

Плюсы и минусы посадки лука осенью под зиму

Осенняя посадка лука обладает своими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

  • Ранний урожай. Посадка лука перед зимой дает возможность собрать урожай на 20-30 дней раньше, чем, если бы посадка была выполнена весной. А если над грядками сделать парник, то срок созревания сокращается ещё на 10 дней.
  • Отсутствие стрел. Мелкие луковицы, которые используются для зимней посадки, не дают их, в то время как крупный севок стрелкуется всегда.
  • Здоровый урожай. Благодаря прохождению естественного отбора в условиях зимовки в открытом грунте вы получите только здоровую культуру.
  • Меньшее количество прополок. Сорняки не могут соперничать с ранними всходами лука, поэтому культура не нуждается в прополках на ранних этапах из-за полного отсутствия сорной растительности.
  • Меньшее количество вредителей. Различные виды вредоносных насекомых ещё спят в тот период, когда всходит ранний лук.
  • Достаточное количество увлажнения. После зимы сходит снег, дающий почве большое количество воды, которой порой не хватает луковицам, высаженным весной.
  • Мощная корневая система. За счет неё луковицы получаются более крупными и сочными.
  • Хранение. Лук, посаженный перед зимой, очень хорошо хранится, главное – его просушить, заплести в косы и повесить.
Читайте также:  Как вырастить табак в средней полосе россии

Но есть и минусы:

  • сложность в определении оптимальных сроков для проведения работ;
  • не у всего севка получается взойти весной;
  • если вы все-таки ошиблись со временем посадки, количество урожая значительно снижается;
  • урожайность зимнего лука меньше урожайности летнего.

Какие сорта подходят для посадки под зиму?

Для посадки зимнего лука подходят не все сорта, даже если среди них есть местные, районированные в данной зоне, а также выращенные из семян. Лучше выбирать гибридные сорта или те, которые рассчитаны на средний и короткий световой день.

Озимые сорта лука должны отвечать следующим требованиям:

  • переносить холода;
  • давать максимальный уровень всхожести;
  • быстро и активно расти весной;
  • образовывать здоровую крепкую луковицу.

Если вы собираетесь посадить культуру на зиму, выбирайте среди следующих сортов:

  • Шекспир;
  • Арзамасский;
  • Штутгатер Ризен;
  • Сеншуй;
  • Кип-Вел;
  • Бессоновский;
  • Ред барон;
  • Эллан;
  • Кармен МС;
  • Даниловский;
  • Стригуновский;
  • Радар;
  • Мягковский-300;
  • Одинцовец;
  • Халцедон.

Особое внимание обратите на Бессоновский и Стригуновский – они считаются более устойчивыми к стрелкованию и являются раннеспелыми сортами, а значит, урожай будет готов уже в конце июня.

Для осенней посадки под зиму в северных местностях нельзя использовать сорта, которые садят в южных местностях и наоборот.

Условия для посадки

Лук под зиму лучше высаживать до того момента, как начнутся заморозки на почве. Обычно этот период приходится на октябрь. Некоторые огородники рекомендуют выполнять процедуру в конце ноября, но это неправильно – выбирайте время для посадки таким образом, чтобы посадочный материал успел укорениться, но не выпустил перо.

Чтобы определить точный срок, следите за температурой воздуха – если на протяжении недели она держится на отметке 6 градусов, и предвидится похолодание, то это время идеально подходит для посадки.

Для высадки выбирают районированные для данного региона сорта лука, у которых период покоя длится с 15 декабря до 15 января. Диаметр высаживаемого севка не должен превышать 1 см, а почву для посадки готовьте заранее – внесите перегной, золу и удобрения, после чего глубоко перекопайте участок.

Грядки должны быть приподнятыми, так как на низких лук может вымерзнуть зимой или вымокнуть весной. Над высаженным на грядку посадочным материалом должен быть слой земли толщиной не меньше 4 см.

Сроки посадки

Посадка лука под зиму до недавних пор не была так распространена, особенно в холодных регионах нашей страны. Если браться за эту процедуру, следует знать о сроках посадки озимого лука.

В зависимости от региона

Территория России огромна, поэтому погодные условия в регионах разнятся. По этой же причине отличаются и сроки посадки лука.

В зависимости от региона сроки меняются следующим образом:

  1. Урал. Зимы здесь холодные и снежные, поэтому сорта для посадки используются морозостойкие. Высадку проводят на стыке сентября и октября, чтобы луковицы успели укорениться до наступления морозов, но ещё не начали образовывать ростки.
  2. Сибирь. Регион известен своими морозами, и чаще всего огородники вообще не хотят связываться с высадкой озимого лука. Ориентировочно растение сажают в течение сентября. Обязательно подберите морозостойкий сорт и укройте грядки на зиму.
  3. Краснодарский край. Отличается нестабильной погодой – октябрь может быть дождливым, в конце месяца могут «стукнуть» заморозки, а в ноябре может начаться потепление. Важно не растеряться и запомнить, что здесь посадка лука под зиму осуществляется в любой удачный день с 20 октября по 20 ноября.
  4. Подмосковье. Здесь огородники затягивают сроки посадки до последнего, из-за чего для посадки лука имеется ровно месяц – с 20 сентября до 20 октября. В этот интервал погода обычно теплая и сухая, из-за чего отлично подходит для посадки лука под зиму.

По лунному календарю

Нужно понимать, что каждый год лунный календарь немного изменяется, так как фаза Луны, по которой рассчитываются благоприятные и не очень дни, каждый год сдвигается. Согласно фазам Луны, посев в 2019 году должен выполняться в такие благоприятные дни:

  • сентябрь – 9, 13, 19;
  • октябрь – 6-7, 16;
  • ноябрь – 7, 12, 14;
  • декабрь – 6 ,17.

Благоприятные дни для получения ранней зелени:

  • сентябрь – 5, 23, 25-27;
  • октябрь – 3-4, 20-22, 25, 30;
  • ноябрь – 1-3, 19-20, 25, 30.

Технология посадки

После того, как вы определитесь со сроками, нужно приступать к выполнению самой посадки, но для этого ознакомьтесь с технологией высадки озимого лука.

Выбор места

Перед посадкой лука следует решить основной вопрос: куда именно его сажать? Лук обожает рыхлую почву, которая обладает нейтральной реакцией (pH = 6.0).

Определить pH почвы можно так: купите в любом садовом магазине банку с лакмусовой бумажкой и шкалой. Размешивайте в стакане с водой землю минут 15 и поместите туда лакмусовую бумажку. Подождите 5 секунд и сверьте цвет индикатора со шкалой. В зависимости от результата вы поймете, нужно ли вносить известь по 250 г на квадратный метр или можно сразу сажать растение.

Для полноценного развития лука и получения высокого урожая обратите внимание ещё и на следующие факторы:

    изучите, какие растения культивировались на этом месте в прошлом сезоне;

Перед осенней посадкой рекомендуется продезинфицировать почву раствором медного купороса, а также удобрить. Крепкие луковицы вырастают, когда в рыхлую почву добавляют смесь торфа, древесной золы, перегноя, калийной соли и суперфосфата.

Устройство грядок

Вне зависимости от сорта лука, сажают его в заранее подготовленную и перекопанную почву. После того, как почва будет перекопана, она должна осесть и уплотниться, после чего начинают посадку. Высота грядки должна составлять около 18-20 см, так как низкая грядка не спасает от мороза.

Правила севооборота

Чтобы получить хороший урожай, соблюдайте правила посадки и ухода. Неудачно подобранные растения-соседи или предшественники могут навредить овощу, а некоторые, напротив, помогают ему развиваться.

Сажать лук лучше после культур, которые разрыхляют почву и насыщают её полезными веществами:

  • горчица;
  • фацелия;
  • горох;
  • любые зерновые, кроме овса;
  • рапс;
  • вика;
  • фасоль.

Также разрешено сажать лук после следующих овощей:

  • помидоров;
  • кукурузы;
  • салата;
  • капусты;
  • огурцов.

Так как лук относится к корнеплодам, то считается, что и сажать его лучше после культур с корневой системой, уходящей глубоко в землю.

Озимый лук можно также сажать после редиса, моркови и свёклы, но в том случае, если урожай этих культур полностью убрали до конца июля. Многие огородники советуют сажать озимый лук после картофеля, но это может привести к повреждению нематодами или проволочником.

Существует много схем севооборота, например, трёхлетний цикл, когда на одной и той же грядке сначала выращивают листовые овощи, на второй год – приносящие плоды, а на третий – корнеплоды.

Не рекомендуется высаживать озимый лук после:

  • сельдерея;
  • бобов;
  • люцерны;
  • редьки;
  • петрушки;
  • красного клевера.

Сажать озимый лук на грядки, на которых культура росла летом, можно только тогда, когда другие варианты отсутствуют, и лишь в том случае, если на одном месте он рос не более 2-х лет.

Подготовка семенного материала

Перед посевом посадочный материал сортируют, деля по размеру на:

  • овсюжку – при диаметре луковиц 1 см;
  • севок 1-й категории – размером 1-1,5 см;
  • севок 2-й категории – 1,5-3 см;
  • лук-выборку – размером более 3 см в диаметре.

Из самых мелких семян получаются самые крупные луковицы-репки. У такой «мелочи» запас питательных веществ невелик, на стрелкование его не хватает, а это значительно уменьшает вероятность повреждения урожая даже при возможных весенних заморозках.

Вопрос обеззараживания и последующего просушивания посевного материала остается спорным. Хорошая просушка является непростым занятием – посев сырых луковиц грозит вымерзанием при неожиданном заморозке до укоренения, а пересушивание приводит к потере будущего урожая.

Процедура высадки лука

Посадка лука имеет свои особенности. Для начала нужно отсортировать посадочный материал, чтобы получить равномерные насаждения. Разложите луковицы по размерам, после чего можно приступать к основным действиям:

  1. Вскопайте участок. Больше двух лет подряд не стоит сеять лук на одном и том же месте – 2-3 года земля должна отдыхать. Соблюдайте правила севооборота, о которых уже говорилось выше.
  2. Почва должна быть дренированной, под перекопку внесите перегной и минеральные удобрения. Прямо перед посадкой рекомендуется рассыпать золу или доломитовую муку.
  3. После оседания почвы выровняйте участок граблями и сделайте борозды глубиной примерно в 5-7 см. Расстояние между бороздками должно быть не меньше 20 см.

При правильном выполнении процедуры всходы появляются в конце февраля – начале марта.

Уход за луком после посадки осенью

Уход за озимым луком весной и летом достаточно прост – его нужно поливать, подкармливать, пропалывать и иногда прореживать. Правильная посадка и последующий уход обеспечивают высокий качественный урожай.

Как укрывать грядки?

Спустя 2 недели с момента посадки лука грядки нужно мульчируют опавшими листьями, сеном, лапником и торфом. Раньше укрывать не стоит, иначе севку будет слишком тепло и он, если осень будет сухая, прорастет, а если сырая, – вымокнет.

Если зимы очень холодные и без снега, слой мульчирования должен быть толще. Если грядки укрываются легким материалом, то, чтобы его не сдувало ветром, сверху положите ветки.

Накрывать пленкой грядку, которая закрыта опавшими листьями, нельзя, так как она не пропускает воздух, и под ней образуется конденсат. Зимой севок либо замерзнет, либо сгниет.

Если зима теплая, то грядку можно не мульчировать – все подстраивается под погодные условия конкретного региона. Для озимого лука главное – чтобы земля не промерзла до укоренения.

После того, как холод закончится, не следует затягивать со снятием утепления, так как под пленкой луковицы преют, но земля при этом прогревается медленнее.

Защита от болезней и вредителей

После зимы лук подвержен большому количеству различных болезней. Причиной этому может быть некачественный посадочный материал, а также нарушение правил севооборота.

Для профилактики болезней собранный урожай просушивают в течение нескольких дней на солнце или в помещении при температуре +40 градусов.

Болезнь Симптомы Борьба или профилактика
Белая гниль. Желтеют, отмирают листья. Растение гибнет, увядает. Нужно изначально брать здоровый посадочный материал, а также просушивать урожай после сбора.
Ложная мучнистая роса. Листья желтеют и засыхают. На перьях появляется налет и бледные пятна. Удалять пораженные ростки лука, сократить количество органических удобрений.
Ржавчина. Листья засыхают, на них появляются светло-желтые выпуклые подушечки. Убирать больные растения, проводить рыхление в период вегетации.
Мозаика лука. Поражает перо и соцветия, переносится луковым клещом. Удалять больные луковицы, бороться с переносчиком болезни и отбирать здоровый посадочный материал.
Черная плесень. Поражает верхние чешуйки, размягчает луковицы, сильно поражает недозревшие непросушенные репки. Нужно собирать полностью созревшие плоды, просушивать их в течение 7-10 дней при +35.

Но не только болезни опасны для лука – вредители поедают мякоть, листья, откладывают личинки, а зачастую, являются переносчиками всё тех же болезней.

Подкормка

Подкормку начинайте вносить с появлением первых всходов по такой схеме:

  • когда появляются первые перья, используйте азотистую подкормку (смесь суперфосфата, карбамида и хлористого калия в пропорции 3:2:1);
  • через 2-3 недели с момента первого удобрения введите раствор нитрофоски (2 ст. л. на 10 л воды);
  • если головка выросла до диаметра 3 см, добавляйте раствор суперфосфата или подкормку «Эффектон О».

Полив

Лук не должен испытывать недостаток влаги в период появления листьев и формирования луковиц. Полив должен быть умеренным и частым, но во время созревания лука на репку его необходимо сократить, а за месяц до сбора урожая – прекратить вовсе. Избыток воды препятствует созреванию плодов, усиливает рост листьев.

Уборка и хранение урожая

Сроки сбора урожая зависят от сорта. Также оказывает влияние климат, почва, погода и другие факторы. Самый ранний урожай собирают уже к концу мая, но в среднем срок выпадает на июнь-июль. Огородники оставляют выкопанные луковицы на грядках на 2-3 дня. Периодически их нужно переворачивать, чтобы просыхание происходило со всех сторон.

После просушивания можно обрезать шейку и отправлять луковицы на хранение. Используйте для хранения сетчатые мешки, колготы или контейнеры с отверстиями. Уровень влажности не должен превышать 80%.

Чем и как обрабатывать лук перед посадкой?

  1. Необходимость подготовки
  2. Сортировка
  3. Прогрев и закаливание
  4. Способы замачивания

Репчатый лук не считается капризной огородной культурой. Но для нормального роста и развития ему нужно обеспечить определенные условия. В первую очередь лук необходимо правильно обрабатывать перед высадкой в почву. Сделать это без проблем сможет даже начинающий огородник.

Необходимость подготовки

Предпосевная подготовка нужна луковицам сразу по нескольким причинам.

  1. У луковиц повышается иммунитет. Благодаря своевременной обработке растения лучше переживают перепады температуры. Кроме того, они не боятся распространенных болезней и вредителей. Поэтому их можно высаживать на любом участке.
  2. За растениями становится проще ухаживать. Если провести перед посевом подготовку луковиц, огороднику не придется тратить время на прополку участка, а также борьбу с вредителями.
  3. Повышается качество урожая. Предпосевная подготовка позволяет сделать вкус луковиц более приятным, а сами их – лежкими и пригодными к транспортировке.
  4. Растения развиваются быстрее. Используя различные стимуляторы, можно ускорить рост как сочной зелени, так и луковиц.

Если правильно подготовить севок перед высадкой, огородник получит больший урожай, потратив при этом меньше времени и сил на его выращивание.

Сортировка

Для начала лук нужно рассыпать тонким слоем и хорошо просушить. Температура в помещении при этом должна быть в пределах 25 градусов. Сушат лук в течение 12-20 дней. Чтобы не допустить перегрева лука, его нельзя надолго оставлять рядом с батареями или любыми другими отопительными приборами. Кроме того, не стоит оставлять его надолго под прямыми солнечными лучами. Просушивание лука перед высадкой позволяет сделать луковицы более крупными и сочными.

Подсушив посадочный материал, его важно отсортировать. Чтобы лук всходил равномерно, на одном участке стоит высеивать луковицы одинакового размера. Мелкие экземпляры для высадки весной не используются. Их высаживают только под зиму. После высадки таких луковиц грядки обязательно укрывают слоем мульчи.

Для высадки на репку обычно используют средние луковицы. Они хорошо развиваются и быстро идут в рост. Крупный севок обычно высаживают люди, которые выращивают лук на перо. Размещая его на своем участке, важно следить за тем, чтобы на кустах не было стрелок. Поэтому обработке крупных луковиц нужно уделять особое внимание.

Перебирая посадочный материал, огороднику нужно также избавиться от всех поврежденных, высохших и подгнивших луковиц. Если севок хранился правильно, у него будет ровный окрас и насыщенный аромат. В процессе сортировки надо также избавиться от сухой луковой шелухи. Так обрабатывать посадочный материал будет намного проще.

У маленького лука, который выращивают на перо, нужно срезать верхушки. Такая простая процедура помогает ускорить процесс прорастания зелени.

Делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить поверхность луковицы. Ножик перед проведением этой процедуры рекомендуется обеззаразить.

Прогрев и закаливание

Отобрав подходящий посадочный материал, луковицы нужно прогреть. Есть несколько способов прогревания севка. Обычно его просто выносят на улицу, а потом накрывают теплой тканью. Очень важно, чтобы она могла дышать. Обычно для этой цели используют мешковину. Через несколько часов луковицы можно убирать в теплое место.

Купленный весной севок нужно прогревать по-другому. Процедуру проводят за пару дней до высадки семенного материала. Лук помещают между слоями хлопковой ткани и укладывают рядом с отопительным прибором. Там его оставляют на два-три дня. Если луковиц мало, мешочки с ними можно просто разложить на батарее.

После прогрева лук необходимо закалить. Такая обработка позволяет защитить растения от болезней. Кроме того, закаленные головки в дальнейшем будут лучше храниться. Эту процедуру проводят в самом начале весны. В южных регионах приступать к обработке растений стоит в начале марта, в средней полосе – в конце первого весеннего месяца.

Процесс закаливания луковиц выглядит очень просто. Отобранные луковицы помещают в ящик. После этого его на 8-10 суток отправляют в холодильник или в погреб. Затем посадочный материал возвращают в теплое место.

Если времени на полноценную закалку нет, обработать лук можно быстрее. Для этого его поливают ледяной водой, а потом высушивают и раскладывают на солнечном участке. Если закалить посадочный материал, луковицам будут не страшны перепады температур. А значит, они будут нормально развиваться в любых условиях.

Особенно в такой процедуре нуждаются луковицы, высаживаемые под зиму. Ведь им приходится переживать заморозки и постоянно адаптироваться к новым условиям.

Способы замачивания

Последний этап подготовки луковиц к высадке – замачивание посадочного материала. Существует много растворов, которые используются для обработки купленного или собранного в домашних условиях севка. Каждый продукт имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать его нужно, ориентируясь на свои потребности и особенности участка.

Для стимуляции роста

Многие огородники предпочитают перед высадкой обрабатывать лук растворами, стимулирующими рост культуры. Чаще всего для этой цели применяют покупные препараты.

  1. «Корневин». Это один из самых популярных стимуляторов роста. Особенность этого продукта заключается в том, что обработанные «Корневином» средства развиваются постепенно.
  2. «Циркон». Главное преимущество этого продукта заключается в том, что он не только ускоряет процесс развития луковицы, но и повышает ее иммунитет. Поэтому растения отличаются устойчивостью ко многим грибковым инфекциям.
  3. «Эпин». Этот продукт также исполняет сразу несколько функций. Он эффективно повышает всхожесть посадочного материала, а также усиливает устойчивость растений к фитофторозу. Кроме того, этот стимулятор роста не сказывается на качестве урожая.
  4. «Биостим». Это средство значительно ускоряет процесс появления первых всходов. Кроме того, он увеличивает урожайность растений. Продукт считается одним из наиболее безопасных.
  5. «Иммуноцитофит». Препарат прекрасно стимулирует рост растений. Его можно использовать для обработки не только лука, но и других культур.

Для ускорения роста и развития растений некоторые садоводы дополнительно обрабатывают грядки после появления первых всходов. В это время молодую зелень опрыскивают слабыми растворами описанных ранее препаратов.

Помогут огородникам и стимуляторы роста, приготовленные своими руками. Для обработки луковиц можно использовать следующие средства.

  1. Сок алоэ. Сок этого продукта является одним из самых популярных биостимуляторов. От зрелого растения нужно отрезать несколько крупных листов. Каждый из них надо вымыть и оставить на пару часов в холодильнике. Затем листву надо измельчить, используя блендер или обычную терку и поместить в стеклянную емкость. Готовый продукт настаивают несколько суток, а потом используют для обработки луковиц.
  2. Дрожжи. Для быстрого роста посадочный материал стоит обработать раствором, состоящим из 500 мл подогретой воды и 20 граммов дрожжей. Луковицы необходимо обернуть марлей. После этого их помещают в емкость с дрожжевым раствором на полчаса. Обработанные таким образом луковицы можно сразу высевать в грунт.

Эти средства абсолютно безопасны. Поэтому их можно спокойно использовать для обработки своего посадочного материала.

От болезней и вредителей

Не менее важную роль играет и защита лука от насекомых и разного рода заболеваний. Как правило, для защиты посадочного материала используются следующие продукты.

  1. Соль. Одно из самых распространенных средств, использующихся для обработки посадочного материала – раствор теплой воды с обычной солью. Замачивание луковиц в такой жидкости позволяет укрепить иммунитет растений, а также защитить их от многих болезней. Процедуру проводят за один или два дня до посадки луковиц в открытый грунт. Луковицы погружают в емкость с таким солевым раствором на несколько часов. Для приготовления качественного раствора можно использовать не только обычную пищевую соль, но и морскую. Главное, чтобы в составе продукции не было никаких ароматических добавок.
  2. Сода. Некоторые огородники вместо соли используют соду. Для приготовления соответствующего раствора в литре воды разводят полторы ложки соды. Продукт размешивают до полного растворения. Получившееся средство можно применять для обработки семенного материала сразу же.
  3. «Фитоспорин». Это универсальное средство используется для борьбы со многими грибковыми и бактериальными болезнями. Его применяют для обработки самых разных растений, в том числе и луковиц. Обработка посадочного материала «Фитоспорином» позволяет защитить растения от фитофторы, мучнистой росы и разных видов гнили. Чтобы не навредить луковицам, препарат стоит разводить только в хорошо отстоявшейся воде. Проводить обработку лучше всего ранним утром или вечером. Это позволяет повысить эффективность продукта. В емкость с раствором луковицы обычно помещают всего на 8-10 минут. Некоторые огородники вместо этого опрыскивают посадочный материал, а потом просто дают ему высохнуть.
  4. Марганцовка. Это средство можно купить в любой аптеке. Оно дешевое и очень эффективное. Замачивание луковиц в растворе марганцовки позволяет защитить их от грибковых болезней. Для обработки семенного материала используется продукт, приготовленный из литра теплой воды и небольшого количества марганцовки. Лук помещают в емкость со светло-розовым раствором и оставляют там на 1-2 часа. После этого его просушивают.
  5. Медный купорос. Это средство помогает обеззаразить луковицы и защитить растения от распространенных грибковых заболеваний. Использовать этот продукт нужно очень аккуратно, чтобы не навредить молодым растениям. Работать рекомендуется в защитных перчатках. Раствор готовится довольно просто. Первым делом нужно разогреть воду. Далее в литре жидкости нужно развести чайную ложку порошка. Раствор надо размешать до полного исчезновения гранул. Луковицы в таком растворе замачивают на два часа. После этого посадочный материал промывают в проточной воде и сушат, разложив на бумаге.
  6. Березовый деготь. Это народное средство помогает быстро обеззаразить луковицы. Для приготовления качественного раствора несколько чайных ложек средства разводят в теплой воде. Лук замачивают в получившемся растворе на несколько часов. Единственный минус этого препарата – это резкий аромат.
  7. Хозяйственное мыло. Некоторые огородники для защиты луковиц от вредителей используют и мыльный раствор. Готовить его можно на основе жидкого продукта. Но подойдет и натертое на мелкой терке хозяйственное или дегтярное мыло. В одном ведре теплой воды необходимо развести одну ложку продукта. Туда же требуется добавить 20-25 граммов сухого красного перца. В емкость с таким продуктом луковицы помещают на 40-80 минут.

Для защиты растений от луковой мухи семенной материал перед посадкой нужно протравить «Фентиурамом». Обычно этого достаточно для защиты молодых растений от вредителей.

Защитить луковые грядки от насекомых можно, полив их настоем одуванчиков, табачных листьев или томатной ботвы.

Эти же средства в дальнейшем можно будет использовать для борьбы с атакующими участок насекомыми.

Для уменьшения стрелкования

Избежать появления стрелок можно, предварительно прогрев лук. Но большинство огородников предпочитает использовать более быстрые методы обработки посадочного материала. Чаще всего продукты замачивают в емкостях со следующими жидкостями.

  1. Кипяток. Использование горячей воды – это самый быстрый и дешевый способ обработки посадочного материала. Воду разогревают до температуры в 40-50 градусов. После этого ею заливают севок. Посадочный материал оставляют в таком виде на 10 минут. После этого его просушивают на солнце и сажают.
  2. Зола. Чистый пепел очень часто используется в саду и огороде. Продукт, оставшийся после сжигания растительных отходов, вполне можно использовать для обработки лука. Для создания зольного настоя 200-300 граммов сухого продукта разводят в 5 литрах воды. Получившееся средство настаивают в течение часа. После этого семенной материал помещают в емкость на 5-7 минут. Далее его достают из емкости и просушивают на солнце. На этом этапе лук готов к высадке. Остатки пепла выбрасывать не обязательно. Их вполне можно добавить в лунки при высадке растений.

Чтобы избежать стрелкования лука, его также важно высаживать в подходящее время. Почва перед высадкой севка должна быть хорошо прогретой.

При замачивании посадочного материала важно учитывать, когда будут высажены растения. Если лук высаживают весной, его замачивают в подходящем растворе на несколько часов. При высадке луковиц осенью их помещают в емкость с водой всего на пару минут. Если растения проведут слишком много времени в миске с раствором, они наберут влаги и замерзнут после посадки. Чтобы этого не произошло, нужно использовать препараты, которые действуют быстро и эффективно.

Чтобы решить сразу несколько проблем, огородники обычно готовят комбинированный раствор. Для его приготовления в трех литрах отстоявшейся воды разводят по две столовых ложки чистого пепла и соли. После этого в емкость добавляют небольшое количество марганцовки. Раствор получается очень эффективным. Луковицы в емкость с таким продуктом помещают на 2-3 часа. После подобной обработки их хорошо высушивают и сразу же высаживают в почву.

Если делать все правильно, лук быстро пойдет в рост. А значит, вскоре после высадки огородники смогут увидеть результаты своей работы.

Советы по выбору газонокосилки. Часть 2. Условия кошения

Условия кошения

Кошение декоративного газона на площадях без препятствий лучше выполнять самоходными бензиновыми газонокосилками с травосборником. И чем больше будет ширина кошения и травосборник, тем лучше.

Кошение декоративного газона на площадях с большим количеством препятствий в виде клумб, деревьев, кустарников и прочих лучше выполнять несамоходной бензиновой газонокосилкой или газонокосилкой с рояльными колесами

Вывод: Кошение газонокосилкой возможно только на ровных участках без камней, пней и кочек. В обратном случае можно повредить в лучшем случае нож, в худшем двигатель.

Кошение на пересеченной местности, на территориях с неровным ландшафтом, где нет необходимости в качественном кошении и в труднодоступных местах, выполняется ручным бензиновым или колесным триммером.

Электрические и аккумуляторные триммеры правильно использовать только для подкоса травы в труднодоступных местах или там, где требуется аккуратность, например у бордюров, поливных точек или рядом с цветами.

Еще триммер может использоваться для заготовки сена или выкашивания садовой поросли и бурьяна. Но об этом мы расскажем в другой статье.

Вывод: В вопросах кошения декоративного газона, триммер это второй после газонокосилки инструмент для подкоса травы, в тех местах, где не может справиться обычная газонокосилка. Для этого подойдет самый маленький бензиновый триммер MTD Smart BC26 (нож и леска в комплекте) или электрический триммер MTD EB1000B с прямым валом (нож и леска в комплекте).

Частота кошения

Частота кошения это тоже немаловажный параметр, о котором мало информации в медиа пространстве. Правильное кошение травы производится, когда трава выросла не более 10-12 см от максимальной высоты кошения. Например, у газонокосилки Cub Cadet CC 53 SPO V максимальная высота кошения 9 см прибавляем 10 см, получаем 19 см. В этом случае надо поднять косилку на максимальную высоту и при кошении срезанная трава не будет забивать канал для сбора травы в травосборник. В средней полосе России, чтобы держать газон до 20 см, приходится косить не реже чем раз в неделю, а в дождливый период и чаще. И если у вас есть возможность косить с такой частотой, то такая функция, как боковой выброс вам не нужна.

Боковой выброс

Но что делать, если мы упустили время, и трава выросла, как говорят «по колено»? В этом случае нам поможет такая полезная функция, как боковой выброс. Не все газонокосилки, даже премиум сегмента оснащены данной функцией. Поэтому, если вы выезжаете на дачу не регулярно – функция бокового выброса станет вашим спасением.

Если газонокосилка – это ваше первое приобретение, и вы не знаете нужна ли она вам, то мой вам совет – возьмите косилку с боковым выбросом, очень полезная функция.

В нашем арсенале есть две одинаковые самоходные газонокосилки MTD Optima 46 SPB HW (3 в 1) и MTD Optima 46 SPB HW (4 в 1) . Если вы не можете уделять достаточное внимание газону и это ваше первое приобретение, то я бы выбрал 4 в 1 – это агрегат с полным набором необходимых функций: Травосборник, боковой и задний выброс, мульчирование, большие задние колеса на подшипниках. В моем понимании это лучшее предложение цена – качество для газона площадью до 10-12 соток. Большие задние колеса позволяют легко переезжать через препятствия и создают меньшее давление на газон. Самый популярный американский бензиновый двигатель Briggs&Stratton 500 Е номинальной мощностью 3 л.с. Кстати, Briggs&Stratton самый распространенный двигатель в мире садовой техники и эта компания имеет самую большую сеть сервисных центров. В общем, все самое-самое!

Продолжаем о боковом выбросе. К примеру, вы приехали в свой загородный дом после дождя и вы не можете ждать, пока трава высохнет, а косить надо! Даже не пытайтесь косить траву в травосборник – ни одна газонокосилка в мире не может косить мокрую траву – канал выброса моментально забивается мокрой слипшейся травой, дека косилки тоже облипает смесью травы и травяной пыли – мульчи. И все это падает на газон некрасивыми слипшимися пучками. И опять нас выручает боковой выброс! Удаляем травосборник, ставим кожух бокового выброса и вуаля! Кошение с наслаждением. Останется только собрать траву граблями.

Мульчирование

Вряд ли есть загородный житель, который не слышал об этом любопытном виде обработки газона. Но общей картины, зачем и почему я не встречал нигде.

Есть легенда, которую рассказал мне один старый английский садовник. В ней говорится о бедных англичанах, у которых есть ежегодный запрет на полив газонов в летнее время, а англичане очень любят свои газоны, даже ооочень-очень, но против закона идти не могут – дорого. И вот смекалистые англосаксы решили, что надо взять влагу из скошенной травы и отдать ее живым растениям. Сделали на газонокосилке специальный нож, который завихряет и без того завихренное пространство и заткнули все отверстия и наш любимый боковой выброс, и задний выброс заткнули специальной заглушкой (назвали потом мульчирующая заглушка).

И стали медленно косить. Трава превращалась в пыль и ложилась ровным слоем, отдавая всю влагу в почву. На солнышке, через час она просто превращалась в пыль и прах, частично уносимая ветром, а частично оставаясь, как удобрение. Вот так, славные англичане обхитрили своих чиновников. Но остальную тайну они унесли с собой в туманный Альбион. А тайна такова! Нельзя использовать мульчирование на влажной траве и нельзя мульчировать высокую траву выше пресловутых 10 см от максимальной высоты кошения, потому что вместо дисперсной травы равномерно лежащей на газоне, вы получите зеленые комки, некрасиво падающие на ваш сочный газон, которые потом разлагаются и воздух не озонируют. И потом надо косилку долго отмывать. Есть конечно исключения – но они касаются только профессиональных газоноводов, а мы с вами просто хотим чтобы было недорого и красиво.

Особенности выбора газонокосилки

На что влияет мощность

Чем выше мощность газонокосилки, тем больше ширина скашивание, и тем меньше времени будет затрачено на работу. Модели, обладающие мощностью 1600-1800 Вт, осуществляют за один проход обработку полосы около полуметра. Модели меньшей мощности (1000-1200 Вт) могут обрабатывать полосу не более 30 сантиметров, да и времени на скашивание уходит больше.

Выбирая газонокосилку по параметру мощности, исходить следует из площади, которую нужно будет обрабатывать:

  • до 400 кв. м подойдут электрические газонокосилки до 100 Вт, а бензиновые – до 3 л.с.;
  • до 1200 кв. м. рационально использовать электрические приборы до 2000 Вт, бензиновые косилки – до 5 л.с.;
  • для обработки больших площадей до 2000 кв.м. используются самые мощные газонокосилки – до 2000 Вт, а бензиновые свыше 5 л.с.

Какие бывают основные типы газонокосилок

Выделяется 3 основных типа газонокосилок: барабанные, роторные и на воздушной подушке.

В основе конструкции барабанной газонокосилки лежит барабан, на котором спирально крепятся лопасти. Вращение барабана сопровождается перемещением лопастей в вертикальной плоскости, срезая траву на газоне, как ножницы. Это тип газонокосилок подходит для ухоженных лужаек, где трава скашивается регулярно. Для запущенных газонов они не подходят.

Роторная газонокосилка снабжена валом, на котором закреплены ножи. Вращение ножей осуществляется в горизонтальной плоскости. Ножи в роторной газонокосилке могут быть двух и четырех лопастными. Такой газонокосилке под силу справиться с высокой жесткой травой на неухоженном газоне, не испугают ее и небольшие возвышенности.

Газонокосилка на воздушной подушке. Особенность конструкции заключается в том, что во время горизонтального скашивания ножом травы, вентилятор создает воздушный поток над кожухом, который приподнимает газонокосилку над землей. Это позволяет достигать максимальной маневренности, но направлять такую газонокосилку по прямой траектории сложнее.

Как отличаются газонокосилки по высоте скашивания

Большинство моделей имеют минимальную высоту скашивания в 20-30 мм и максимальную в 60-80 мм. Регулировка высоты скашивания необходима с учетом типа газона. Все растения имеет определенную зону роста, ниже которой скашивать нельзя, иначе газон начнет желтеть. Обычно скашивать можно лишь треть от общей высоты травы. В зависимости от модификации газонокосилки регулировка высоты скашивания бывает:

  • ручная;
  • центральная.

Ручная регулировка занимает некоторое время и требует остановок. При центральной регулировке достаточно переставить рычаг, и нужная высота выбрана.

Какие виды кошения могут быть у газонокосилок

Выброс травы. Это базовый режим всех газонокосилок. Скошенная трава выбрасывается вбок или сзади в зависимости от модели. Газонокосилки с боковым выбросом подходят для скашивания травы на обочинах.

Травосборник. У большинства газонокосилок он идет в комплекте, но можно приобрести его и отдельно – это тканевый или пластиковый отсек, позволяющий газонокосилке работать более аккуратно. Тканевый или сетчатый травосборник позволяет контролировать его наполняемость, не прекращая работы. А пластиковый контейнер подойдет для скашивания мокрой травы.

Мульчирование. Этой функцией оснащены далеко не все модели. Трава измельчается и выбрасывается на газон, а внешний вид лужайки не страдает, а почва удобряется. Здесь важно учитывать, что хорошая мульча получается только из сухой и мягкой травы. Влажная трава будет сбиваться в комки, которые забивают корни травы, препятствуя ее росту. В результате на газоне могут появиться проплешины.

В чем отличие самоходных и несамоходных газонокосилок

Несамоходная газонокосилка не оснащена приводом и колесами. Поэтому ее передвижение требует приложения определенных усилий. Чаще всего эти модели легкие (до 20 кг) и маломощные. Используются для скашивания травы на участках, не превышающих 800 кв. м. Идеально подходят для дачи.

В самоходной газонокосилке приводит в действие ножи и колеса мощный мотор. При скашивании травы никаких усилий прилагать не требуется, достаточно только направлять машину. В некоторых самоходных моделях предусматривается автономное отключение ножей и двигателя. Такая газонокосилка пригодится на сложной местности. Если необходимо пересекать дорожки с гравием – это лучший вариант.

Самоходные газонокосилки бывают: переднеприводные, заднеприводные и полноприводные.

Переднеприводные газонокосилки более маневренные. Выбирая самоходную газонокосилку, обращайте внимание на диаметр колес, чем он больше, тем легче будет перемещать косилку по участку. Также не лишним будет поинтересоваться о наличии запасных колес, и продаются ли они отдельно.

Особенности электрической газонокосилки

Электрические газонокосилки не отличаются большой мощностью, так как электрическая сеть высокой мощности не выдержит. Но и уровень шума по этой причине значительно ниже, чем у бензиновых собратьев.

Небольшой вес позволяет добиваться большей маневренности, а работать с таким прибором смогут женщины и пожилые люди, чего нельзя сказать о бензиновом агрегате.

Благодаря фиксированному положению ножей остригание травы происходит равномерно. Корпусы бывают пластиковые и металлические – пластиковые не подвергаются эрозии, а металлические имеют более продолжительный срок службы. Не подходят для скашивания мокрой и слишком жесткой травы. Во время работы косилка может наехать на кабель, а это очень опасно. Чтобы обезопасить себя, работая с электрической газонокосилкой, надевайте резиновые сапоги, а кабель выбирайте контрастного цвета.

Они эффективно используются на небольших приусадебных участках, для скашивания травы возле административных зданий, магазинов и банков. После каждого покоса протирайте детали агрегата ветошью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. Перед началом каждого сезона ножи нужно затачивать.

Обращаем внимание на соответствие мощности модели и электропроводки на участке. Она должна быть в 2 раза выше, чем у косилки. При покупке учитывайте удаленность источника питания, чем дальше он будет, тем слабее окажется мощность.

Особенности бензиновой газонокосилки

Эти агрегаты имеют двигатель, функционирующий на смеси масла и бензина. Обладают более высокой производительностью, но требования к эксплуатации у них более высокие, чем у электрических образцов. Работать бензиновые косилки могут и в сырую погоду, влажная трава им не страшна.

Моторы, которыми оснащены бензиновые косилки, отличаются длительным сроком службы.

Но высокая мощность может стать причиной поломки. Если попадется камень во время работы, то мощность двигателя позволит провернуть его несколько раз, в этом случае газонокосилку серьезно заклинивает. Поэтому эксплуатация требует внимания и осторожности, чтобы прибор не вышел из строя. Бензиновые газонокосилки достаточно тяжелые, а при работе выделяются выхлопы. Так как уровень шума у этих газонокосилок самый высокий, чаще всего в комплекте с ними продаются наушники.

Обрабатывать бензиновая газонокосилка может большие площади без перерывов в работе, обеспечивая хорошее качество скашивания. Двигатель на зиму снимается и подвергается консервации. Постоянно следует контролировать уровень масла и бензина.

Выбирая бензиновую косилку, обращайте внимание на диаметр и ширину колес. Так как агрегат достаточно тяжелый, то во время работы он может оставлять вмятины на газоне. Отдавайте предпочтение моделям с алюминиевой декой, складными прорезиненными ручками и широкими ножами.

Особенности аккумуляторной газонокосилки

Это вид приспособлений для выкашивания травы достаточно новый по сравнению с двумя предыдущими. Принцип работы заключается в питании от ионно-литиевых аккумуляторов мощностью 40-56 Вольт. Заряд аккумулятора рассчитан на работу в 40-45 минут. Более дорогие модели могут работать 2-3 часа, а лучшие экземпляры из этой категории газонокосилок, косят до 10 часов без прерывания на подзарядку. Обычно в комплекте предусмотрено 2 сменных аккумулятора.

Косилка легкая и работать с ней удобно, работает практически бесшумно, отличается высокой маневренностью.

Ножи несколько тоньше, чем у бензиновых собратьев, поэтому они чувствительнее к камням и прочему хламу, попадающемуся на участке. Мощность аккумуляторной газонокосилки 250-600 Вт, что ниже, чем у электрической. Но производители активно занимаются решением этой проблемы и уже выпускаются модели, достигающие мощности, как у газонокосилок, работающих от электросети.

Такая газонокосилка справляется с любым газоном, ширина захвата 39-50 сантиметров. Подойдет для обработки участков не более 10 соток. Полная автономность аккумулятора позволяет осуществлять стрижку газона вдали от электросети и без необходимости заправки топливом. Хороший вариант для тех, кто не хочет возиться с топливом и проводами. Необходимо регулярно проверять целостность всех деталей и остроту ножей, а после работы полностью протирать агрегат сухой ветошью.

Обратите внимание на газонокосилки, которые могут работать как от электричества, так и от аккумулятора. Такие приборы будут значительно функциональнее, но их стоимость несколько выше.

Особенности газонокосилки-робота

Эти современные агрегаты косят траву самостоятельно без приложения человеческих усилий. Они полностью автоматизированы и работают совершенно бесшумно. В нашей стране они пока недостаточно распространены, но понемногу обретают популярность. Большинство моделей снабжается аккумуляторными или солнечными батареями, от которых они и заряжаются. Некоторые образцы могут работать в дождь, качество стрижки травы от этого не страдает. По всему периметру газона прокладывается кабель, который ограничивает зону скашивания. По этому кабелю поступает сигнал от базы к самой косилке. Для скашивания высокой травы они не походят, так как не справляются с ней.

Газонокосилки-роботы превращают скошенную траву в мульчу, улучшая качество грунта. Ширина захвата от 30 до 56 сантиметров. Отличаются от других газонокосилок полной безопасностью, ножи моментально отключаются, если агрегат поднимают, переворачивают и т.д. Стоимость такого прибора для газона высокая. Подходят для обработки участков с незначительным уклоном, не более 35°. Разные модели рассчитаны на разную площадь обработки, поэтому выбирайте газонокосилку-робот исходя из размеров участка.

Чистить газонокосилку-робот после покосы необходимости нет, агрегат выполняет эту функцию самостоятельно. Но учитывая высокую стоимость, лучше поставить прибор на сервисное обслуживание. Установка нужных настроек требует некоторых знаний от пользователя. Если вы в программировании не разбираетесь, то сделайте установку настроек прямо в магазине, где приобретаете косилку. Гарантия качества должна быть не менее 2-х лет. Оборудование это новое, поэтому не в каждом сервисном центре возьмутся за его починку.

На выбор газонокосилки влияют 3 основные критерия, которые обязательно нужно учесть: тип травы на газоне, рельеф участка и его площадь. В остальном ориентируйтесь на собственные предпочтения и наличие средств. Выбор газонокосилок сегодня настолько широк, что выбрать ту, которая нужна именно вам, не составит труда.

Функции газонокосилки: мульчирование, травосборник, боковой выброс

Косилка для газона – один из самых необходимых инструментов для работы на дачных и садовых участках. Чтобы понять, какую газонокосилку выбрать для дачи, стоит изучить ее технические особенности и дополнительную функциональность.

Газонокосилки с дополнительными функциями

Наверняка, многие пользователи слышали о том, что существуют косилки для газонов с дополнительными функциями и опциями, такими как:

  1. мульчирование;
  2. наличие травосборника;
  3. опция бокового выброса.

Однако далеко не все понимают, в чем особенности и преимущества той или иной опции. Поэтому, чтобы купить наиболее подходящую технику, есть смысл более детально ознакомиться с каждой функцией.

Газонокосилки с функцией мульчирования: нужно ли?

Мульчирование – это особый прием в агротехнике, с помощью которого верхний слой грунта покрывается разными измельченными частицами (мульчей). Чтобы не задаваться вопросом «зачем нужна мульча для газона», достаточно узнать принцип данной техники.

Такие устройства способны состригать траву, самостоятельно ее измельчать и затем снова выбрасывать на поверхность земли переработанную мульчу. Эта функция имеет ряд преимуществ:

  • обеспечение газону естественного удобрения и защиты от пересыхания грунта;
  • замедление роста сорняков (происходит в результате регулярного применения);
  • экономия времени в процессе скашивания (нет необходимости останавливаться и опустошать контейнер).

Что касается недостатков, то их немного. Во-первых, выбирая модель электрической газонокосилки с мульчированием, следует обращать внимание на ее мощность. Если мощность будет недостаточно высокой, со временем косилка будет работать медленнее, а качество измельчения снизится.

Во-вторых, работая с такой техникой, нужно следить за погодными условиями. Не рекомендуется обрабатывать почву мульчой после дождя или росы, а также в сухую и жаркую погоду.

Боковой выброс травы: важно или нет?

Электрические газонокосилки для дачи с боковым выбросом травы – это современные и удобные устройства. Их название говорит само за себя – при работе с такой техникой скошенная трава будет выбрасываться не под ноги, а в сторону. Эта опция имеет следующие преимущества:

  1. комфорт при эксплуатации;
  2. повышенная безопасность;
  3. возможность косить в труднодоступных местах (возле бордюров, стен, заборов и ограждений, домов).

Что касается недостатков, то у данных моделей их практически нет. Они отличаются более высокой стоимостью, однако удобство использования полностью оправдывает цену.

Какой травосборник выбрать для газонокосилки?

Перед тем как выбрать, к примеру, бензиновую газонокосилку, стоит обратить внимание на то, есть ли в ней травосборник или же здесь предусмотрена возможность мульчирования. Травосборники представляют собой специальные контейнеры для скошенной травы, которые помещаются сзади косилки.

Чтобы упростить процесс чистки такого контейнера, важно при покупке обратить внимание на материал его изготовления. Им может быть:

  • пластик (такие контейнеры зачастую имеют прямоугольную или трапециевидную форму; пластиковый травосборник может быть рассчитан на 40, 50, 55, 60, 70 л);
  • ткань (более легкий в использовании, но сложный в уходе материал, способный иметь различную форму; представлены с таким же объемом, как предыдущие, но при этом возможны увеличенные модели, способные вмещать до 90 л);
  • пластик и ткань (комбинированный вариант).

Интернет-магазин ТД Укрсервис предлагает доступные цены как на газонокосилки с большим травосборником, так и на модели без него.

ТД «Укрсервис» – интернет-магазин газонокосилок в Украине

ТД «Укрсервис» – это эксклюзивный официальный импортер бренда EGO из Британии, а также официальный дилер таких производителей, как AL-KO, Bosch, HONDA, McCulloch, STIGA, HUSQVARNA.

В интернет-магазине можно по доступной цене купить газонокосилку с функцией мульчирования или бокового выброса, а также модели с пластиковым или мягким травосборником.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: