Фикус Али (бенедикта): уход и размножение в домашних условиях

Фикус Али: 4 основных вида и уход за ними

Фикус Али еще называют фикус бенедикта, как производное от фамилии первооткрывателя, часто встречается в домашнем цветоводстве. В естественных природных условиях он произрастает в Юго-Восточной части Азии.

Характеристика

Растение имеет несколько разновидностей. Внешне все они отличаются от привычного всем фикуса. Особенно это касается кроны. Неприхотлив при разведении и в уходе.

В дикой природе фикус бенедикта али растет до отметки 15-20 метров. Ствол древоподобен, отличается четко ровным в нижней части, не ветвистым строением. Ветки тоненькие. Ближе к верхушке они, прогибаясь, незначительно спадают вниз.

Листья немного расширены по всей площади – примерно на 5 см, довольно длинные с заостренными кончиками. Иногда размер листа достигает 30 см в длину. Их окрас зависит от места произрастания и от сорта. Может быть пестрым либо однотонным.

У большинства взрослых экземпляров, которые разводят в домашних условиях, имеется темно-зеленый оттенок лиственного покрова с разводами светло-зеленых тонов. Часто на листке хорошо заметны ветвящиеся прожилки, проходящие вдоль всей поверхности. Центральная жилка визуально разделяет лист пополам, одновременно придавая ему изогнутую форму.

Основные сорта

Фикус биннендийка имеет очень много производных сортов. Все они по своему уникальны.

Сегодня мы рассмотрим только самые популярные среди цветоводов.

Фикус али

Чаще других можно встретить его в обустройстве интерьеров. Его листовые пластины имеют незначительные отличия от иных разновидностей за счет немного увеличенной ширины листа. Это придает фикусу некую грацию, которую охотно используют разводчики для украшения фасадов зданий и помещений;

Амстел кинг

Имеет преимущества из-за неприхотливости в уходе. Оригинален внешне. Листья могут в ширину достигать 8 см. Незначительно волнистые, блестящие. У молодого растения кора нежно бурого оттенка, а у взрослого – серебристая;

Амстел голд

Еще его называют «грин голд». Само наименование призывает к приобретению именно этого обладателя невероятно богатой золоченной расцветки. Листовые пластины имеют необычный и очень красивый окрас, который предполагает наличие зелено-желтой пигментации в основании каждого листочка.

А вся его поверхность покрыта множественными вкраплениями оттенков зеленого разной формы. Необычное и изысканное украшение любой комнаты;

Амстел квин

Разновидность с промежуточной шириной листовой пластины, обладатель невероятного и благородного окраса. Этот фикус поражает великолепием. Он привнесет в интерьер красочность, станет уникальным украшением.

Уход в домашних условиях

Освещение

Растение светолюбивое. Хорошо себя чувствует при рассеянном освещении в условиях достаточной яркости. Разновидности с пестрым лиственным окрасом нуждаются в большей освещенности.

Обладатели однотонной кроны могут спокойно расти в полутени.

Температура воздуха

Лучше растет и развивается при поддержании температурного режима в районе 22-24 градусов тепла. В зимний период допустимо снижение до +16°C. Не надо располагать вазон с цветком в холодный период времени на окнах или в иных местах, где почва будет сильно переохлаждаться.

Это приведет к существенному понижению температуры корневища. На что фикус может среагировать сбрасыванием листвы, появлением болезней. Из-за необходимости поддержания хорошей циркуляции воздуха, где растет фикус, не рекомендуется размещать растение рядом с калориферами, батареями.

Излишний перегрев может стать причиной развития болезней и даже гибели комнатного цветка.

Влажность воздуха

Этот показатель не имеет существенного значения для развития фикуса бенедикта. Вполне подойдет умеренная до 70%. При повышенной жаре летом желательно производить периодическое опрыскивание листвы теплой отстоянной водой.

В этом видео рассказано о фикусе Али и особенностях ухода за растением.

Орошение

Поливать растение следует по мере просыхания почвы. Если вы обнаружите, что из грунта на незначительной глубине влага испарилась – пора увлажнить землю либо долить воду в поддон.

Требования к грунту

Можно купить готовую почву для посадки фикусов. Подойдут также субстраты для пальм. Если готовить смесь самостоятельно, следует учесть такие пропорции: песка, перегноя и торфа – по 1 части; листовой и дерновой земли – по 2 части. Для молодого саженца можно исключить перегной и составить субстрат из тех же компонентов, взятых в равных долях.

Подкормка

Удобрять растение надо регулярно 1-2 раза в неделю с весны по осень. При этом следует чередовать внесение органических веществ с минеральными. Подкормка вносится исключительно в грунт. Некоторые ее разновидности можно растворять в воде для полива и удобрять одновременно с увлажнением почвы по той же схеме не чаще 1 раза в 7-10 дней.

Формирование кроны

Фикус али легко поддается формированию кроны. Можно самостоятельно создать тот объем и вид комнатному растению, которые вам больше нравятся. Для этого надо просто производить периодическую обрезку лишней части ветвей. Тогда крона будет всегда пышной и компактной.

Если в один вазон посадить два молодых пагона и, в процессе их развития, переплетать стволы между собой, можно вырастить неимоверной красоты декоративное растение-косичку. Такая форма комнатной культуры удивит любого.

Пересадка растения

Перевалку взрослого растения, которому 5 и более лет производят по мере того, как разрастается корневая система и становиться мал вазон. Достаточным будет делать это 2 раза в год.

Молодым саженцам можно менять горшки раз в год. Пересадку лучше делать весной или летом в период активного роста растения.

Размножение фикуса

Размножение данного вида растения производиться черенками. Удобно их подготавливать весной в момент обрезки, когда формируется крона растения. Черенок укореняют в воде при хорошей освещенности помещения.

Следует соблюдать теплый температурный режим и доливать воду по мере испарения. Корень может появиться в течение 10-14 дней. На постоянное место высаживают, когда корешок будет больше 2 см.

Сажать материал следует в питательный грунт, который нужно предварительно пропарить. Подобную процедуру проводят обязательно. Если этого не сделать, то саженец может не приняться.

Борьба с болезнями, вредителями

Соблюдение элементарных правил ухода за растением обеспечит фикусу али устойчивость к болезням. В противном случае он может негативно среагировать на некомфортные для него условиях. Сбрасывает листву, приостанавливает рост до лучших времен.

Всегда помните о таких критериях нормального развития фикуса бенедикта:

не допускайте переувлажнения почвы;
соблюдайте режим освещения;
не тревожьте его частым перемещением в неподходящие условия.

Что касается вредителей, то зачастую поражают это комнатное растение щитовка и паутинный клещ. Щитовидку можно собрать вручную, если вовремя заметить. После чего достаточно будет обработать фикус раствором хозяйственного мыла.

Паутинный клещ можно наблюдать при неправильном уходе. Проявляется в виде белесой паутины на листве. Самих вредителей рассмотреть очень сложно. Растение получает урон от такого поселения в виде поражения листвы.

Фикус али идеально подойдет для цветоводов с небольшим опытом. Нет сложностей в уходе за ним. Цветок будет расти и радовать владельца невероятной красотой, привнося в помещение легкое тропическое благоухание, а в интерьер – свежесть и новизну.

В этом видео рассказано об условиях содержания фикуса Али и возможных трудностях в его выращивании.

Биннендийка (фикус Али): выращивание, пересадка, размножение

Почему он так нравится цветоводам

Фикус биннендийка (или иволистный; реже растение называют фикусом Бенедикта, хотя это название неверно, так как относится совершенно к другому виду фикусов) — выходец из Юго-Восточной Азии. «На воле» это двадцатиметровое дерево с поникающими веточками.

Листики такого фикуса можно спутать с вербовыми или вишневыми. В зависимости от вида, их ширина и оттенок могут немного отличаться. В любом случае в центре каждого листика идет глубокая прожилка, превращающая лист в маленькую полураскрытую «книжицу».

Фикус Али — это декоративнолистное растение, совершенно не капризное. Растет он быстро, за пару лет хорошего ухода может упереться в потолок.

И кстати! Зря на него так «наезжают» суеверные люди. В узких кругах фикус известен не как плохое, а как энергетически хорошее растение. В частности, он помогает своей хозяйке быстро забеременеть.

Услышать об этом больше можно здесь:

Много ли сортов у фикуса Али

В дикой природе, да и в продаже сортов Али много. Но действительно популярных — всего четыре.

Али. Также известен как Алии. Самый популярный. Его листья наиболее широкие среди его «собратьев».
Амстел Кинг. Узнаваемый фикус Али, но с более светлыми и широкими листиками.
Амстел Голд. Имеет салатовые, желтоватые листики. Еще более интересной крону делают зеленые пятнышки, разбросанные по листовым пластинкам.
Амстел Квин. Именно листики «Королевы» немного похожи на вишневые — шире других сортов, насыщенно-зеленые.

Базовый уход за этим растением

Свет. Он в комнате обязательно должен присутствовать, и в большом количестве. Но остерегайтесь прямого попадания лучей на растение — они могут обжечь чувствительные листики фикуса.
Температура. Летом такому фикусу нужно около 22 градусов, зимой — не ниже 16-ти. Фикусу станет плохо, если воздух в помещении будет все время застаиваться — но не открывайте для проветриваний окно, на котором стоит данное растение. Также не стоит вешать кондиционер над самим фикусом — для него это будет сродни постоянным сквознякам.
Влажность воздуха. Она может быть умеренной. Но если лето выдалось жарким, или же зимой вы не экономите на отоплении, почаще опрыскивайте ваш фикус. И не забывайте: воду для этих целей отстаивайте, позволяя ей при этом прогреваться до комнатной температуры.
Полив. О нем вспоминают, когда верх грунта в горшке начинает просыхать примерно на 2 см. Воду используйте отстоянную. Все, что выбежит в поддон, сливайте прочь — если такую жидкость вовремя не удалить, грунт втянет ее назад, но цветок не успеет ее использовать, и корни в таком мокром грунте могут начать гнить.
Питание. Весной и летом фикусу покупают «деликатесы». Дают их дважды в месяц. Это может быть как минеральное удобрение, так и органика, или же комбинация из этих подкормок (один раз дается «минералка», во второй раз, спустя две недели — органика). Важно: вносится питание только при поливе, из пульверизатора кормить фикус нельзя.
Болезни. Если ухаживать грамотно, Али практически не болеет. Правда, иногда он все же терпит недомогания. Если его листики вянут и желтеют, это может говорить об излишке или нехватке света (смотрите по ситуации). Черные, сухие листики кричат о том, что растение перемерзло, причем температура упала резко. А если снизу листиков пошли темные (черные или рыжеватые) пятна, это грибок. Срочно лечите фикус фунгицидом, а больные листики и веточки срежьте.
Вредители. Иногда на листиках заводятся щитовки, мучнистые червецы, тля. Для того, чтобы их прогнать, покупаются инсектициды. Но перед обработкой протрите и листики, и стебель куском ваты, смоченном в мыльном растворе, соскребая насекомых в раковину.
Особые условия. Как и другие фикусы, Али не терпит перестановок. Привыкнув к одному подоконнику, он может болезненно отреагировать на переселение в другое место (вплоть до «скандалов» с показательным листопадом). Поэтому принеся растение в дом, сразу выберите подоконник, где фикус будет стоять всю жизнь. Отлично, если он будет юго-восточным (для светлых или пятнистых листиков) или восточным (для строго зеленых листиков). И никаких сквозняков!

Пересадка

Причинами для пересадки могут быть подозрение на корневую гниль (в таком случае все корни осматривают, все подозрительные части отрезают) или банальный рост фикуса, при котором его корневая система перестает помещаться в горшок.

В первом случае используют старый горшок, только перед этим его стерилизуют (раствором марганцовки, кипятком). Во втором горшок покупают на пару сантиметров крупнее старого.

Юные фикусы (до 4 лет) пересаживают каждый год. Более старые — раз в 2-3 года.

Если у вас растет настоящий исполин до потолка, его можно не пересаживать (да и как перевалить почти полноценное дерево?), просто почаще подкармливайте Али и меняйте его верхний грунт.

Выбор грунта. Если в вашем магазине нет готовой почвы для фикусов и/или пальм, создайте правильный грунт собственноручно.

Могу посоветовать сразу несколько хороших рецептов.

Дерновая, листовая земля, торф, песок (в равных долях).
По две доли листовой и дерновой земли, по одной доле перегноя, торфа, песка.
Песок, торф, дерновая земля (в одинаковых количествах).

В случае со здоровым растением при пересадке используйте перевалку. В новый горшок устанавливайте фикус вместе с налипшим грунтом, а зазор между ним и стенками засыпайте свежей почвой.

Размножение

Самый популярный и ходовой способ — это черенкование.

Делается все так:

Весной или летом срежьте здоровый стеблевой черенок.
Поставьте его в стакан с водой.
Укореняйте эту веточку в полутени, при 20-24 градусах. Если в комнате жарко, иногда опрыскивайте черенок.
Пустить корешки этот малыш должен спустя 20 дней.
Как только корешки окрепнут (как на фото выше), фикус можно высаживать в грунт и считать маленьким, но деревцем.

А еще фикусы можно размножать семенами. У нас такие семена продаются (скажем, их предлагает известная фирма «Гавриш»). Это не самый популярный метод, так как он требует много времени и терпения.

Фикус Али: уход в домашних условиях

Добавить в избранное

Фикус Али, или Бенедикта относится к самым известным видам фикусов, обитающих в доме человека. Его ценят за эффектную крону и неприхотливость в уходе, поэтому часто это растение можно встретить даже в офисах. Сегодня в мире существует немало его гибридов, однако в нашей статье речь пойдёт об оригинальном фикусе Али и особенностях его выращивания.

Ботаническое описание растения
Условия для выращивания
- Размещение
- Температурный режим
- Влажность воздуха
Уход в домашних условиях
- Полив
- Подкормка
- Обрезка
- Пересадка
Размножение
- Черенками
- Отводками
Возможные трудности при выращивании
- Вредители
- Болезни

Ботаническое описание растения

Родом этот цветок из Юго-Восточной Азии, где в субтропических лесах его можно встретить в виде древоподобного растения высотой около 18–21 м. В XIX веке его открыл ботаник Симон Биннендийк, в честь которого и возникло второе название цветка.

Узнать его можно по:

тонкому стеблю-стволу высотой до 30–40 см, покрытому тёмной корой;
узким листьям длиной до 30 см и шириной до 7–8 см с заостряющимися кончиками;
насыщенному тёмно-зелёному цвету листьев с глянцевым отливом;
ветвям, провисающим вниз под тяжестью зелени;
оригинальному узору на листовой пластине, который образует толстая жилка в центре с отходящими от неё мелкими прожилками.

В домашних условиях фикус практически не цветёт, и вся его декоративность заключается в красивой кроне.

Корневая система	разветвлённая
Стебель	древоподобный, до 40 см высотой
Форма листьев	вытянутая
Окрас листьев	тёмно-зелёный

Условия для выращивания

Фикусы не особо требовательны в плане условий обитания в доме или квартире, однако и у них есть свои предпочтения. Их соблюдение способствует не только сохранению декоративности растения, но и его здоровому развитию.

Размещение

Вид Али прекрасно себя чувствует, находясь под рассеянным светом или в полутени. Для него станет оптимальным вариантом размещение на восточной или юго-восточной стороне.

Если планируете размещать его в других местах, то учитывайте такие особенности:

нехватка света приведёт к потере цвета листьями;
прямые солнечные лучи спровоцируют появление ожогов, поэтому при размещении на южной стороне обязательно его притеняйте;
растение плохо переносит смену места, так что сразу выбирайте ему локацию с учётом потенциального роста;
цветок не должен страдать от сквозняков.

Температурный режим

Кроме света, фикус Бенедикта любит и тепло. Летом ему будет комфортно при +22…24°С, а зимой минимально допустимый предел — +16°С.

Любит растение и свежий воздух: регулярные проветривания помещения пойдут ему на пользу.

Влажность воздуха

Уровень влажности не слишком важен для разновидности Али, но по возможности её лучше поддерживать на уровне 50–70%.

В жаркие летние дни ему не помешают периодические опрыскивания тёплой отстоянной водой или же протирания листвы влажной губкой. Отлично, если есть возможность разместить бытовой увлажнитель воздуха в помещении в это время.

Уход в домашних условиях

Чтобы ваш фикус всегда радовал нарядной кроной и здоровым видом, достаточно периодически поливать его, подкармливать и проводить пересадку.

Полив

Это влаголюбивые растения, поэтому высушивания почвы лучше не допускать. Проводите регулярный, но умеренный полив отстоянной или дождевой водой комнатной температуры. Поливают фикус Али под корень, хорошо увлажняя почву во всём горшке.

Частота поливов будет зависеть от температуры и влажности в помещении. Опытные цветоводы рекомендуют ориентироваться по верхнему (1–2 см) слою грунта в вазоне. Как только он подсохнет, земля станет рассыпчатой, значит, пора увлажнять цветок.

Летом процедуру проводят чаще, зимой — значительно реже. Однако вне зависимости от сезона удаляйте лишнюю воду из поддона через 20–30 минут после полива, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Подкормка

Удобрения нужны фикусу Бенедикта в период активного роста — с марта по октябрь, в это время их вносят раз в 2 недели. А вот зимой эту процедуру не стоит проводить.

Для большей эффективности лучше чередовать органические и минеральные препараты для лиственных комнатных растений, используя только средства для почвы. Опрыскивание ими листьев фикусу категорически противопоказано.

Обрезка

Формирование кроны у вида Али проводят по желанию. Если удалять лишние побеги, то растение быстро превращается в пушистый роскошный куст компактных размеров.

Некоторые любители экспериментов даже высаживают в одном вазоне несколько экземпляров растений, переплетая их между собой и устраняя лишние листья, побеги.

Пересадка

Растение пересаживают по мере необходимости, когда его корням становится тесно в горшке. У молодых экземпляров это случается не чаще раза в год, а вот взрослые фикусы пересаживают раз в 2–3 года. При этом рекомендуется каждый год заменять им верхний слой грунта — около 5–6 см.

Пересадку всегда проводят в начале весны, когда у цветка заканчивается период покоя. К горшку для растения особых требований нет — он должен лишь быть больше предыдущего, иметь запас места для будущего роста цветка и обладать дренажным отверстием.

На дно выкладывают слой керамзита или мелкий камней, чтобы обеспечить качественный сток воды. Внимательно подходите к подбору грунта для фикуса Али. Проще всего взять покупные специальные субстраты для фикусов или же более распространённые смеси для пальм.

Если предпочитаете готовить почву самостоятельно, то учтите: Али не любит кислые и щелочные грунты.

Для наполнения горшка можно использовать следующие комбинации:

дёрн, торф и песок в соотношении 1:1:1 (лучше всего подходит для молодых экземпляров);
листовой грунт, дёрн, песок, торф, перегной (2:2:1:1:1) подойдут преимущественно для взрослых растений;
листовая земля, дёрн, песок (2:2:1) с щепоткой древесного угля.

Сама пересадка проходит в несколько шагов:

Аккуратно достают фикус из горшка, чтобы не повредить его корневую систему.
На дно горшка выкладывают небольшой (1–2 см) слой дренажа.
Затем растение опускают на дренаж (следите, чтобы оно стояло ровно, без перекосов в одну из сторон) и начинают присыпать равномерно со всех сторон новой почвой.
Ею достаточно заполнить 50–60% объема горшка, а оставшееся место стоит дополнить старым грунтом.

Размножение

В домашних условиях размножить фикус Али проще всего при помощи черенков и отводков.

Читайте также: Зимаревский великан

В домашних условиях также выращивают такие виды фикусов,как:

Черенками

Преимуществом этого метода называют быстрое укоренение растения.

К тому же процесс размножения черенками не займёт много времени у цветовода:

Весной-летом выберите подходящий стеблевой побег и срежьте (ножницами, секатором, ножом) косым надрезом.
Опустите его в тёплую отстоянную воду и поставьте в лёгкую полутень, где температура держится на уровне +20…+24°С.
В среднем черенку необходимо около 3 недель для появления корешков. Если в помещении в это время будет жарче указанной температуры, то желательно каждый день опрыскивать побег для поддержания влажности воздуха. Также доливайте воду в ёмкость по мере её испарения.
Как только корни отрастут на 1,5–2 см, то молодое растение можно высаживать в горшок.

Отводками

Этот нестандартный метод размножения растений применяется, когда фикус теряет свою декоративность. Для получения отводка выбирается красивый участок кроны, который хочется сохранить, и на 2–3 см ниже со ствола снимается кольцом полоска коры.

К оголённому месту прикладывается мокрый мох, а после этот участок укутывают в полиэтилен. Периодически проверяйте состояние мха и по необходимости увлажняйте его. Через 2–3 недели на месте снятия коры появятся корни, и верх растения можно будет срезать для пересадки в новый горшок. Так омолаживают фикусы Али при необходимости.

Возможные трудности при выращивании

Неприхотливый и терпеливый фикус Бенедикта периодически может страдать от заболеваний или вредителей. Случаются такие неприятности чаще всего из-за нарушения правил ухода или расположения его в неподходящем месте.

Вредители

Фикусы могут поразить следующие виды насекомых:

мучнистый червец.

щитовка. Эти насекомые похожи на желтоватые бугорки, что образуются на листьях, стеблях. Первым признаком их появления становится бледность листьев, а после и их осыпание. Возникают щитовки из-за застоя воздуха и чрезмерной влаги;

паутинный клещ. О появлении вредителя будет свидетельствовать тонкая белая паутина внизу листьев или между пластинами. Чтобы не допустить появления вредителя, избегайте застоя воды в поддоне и почве.

Старайтесь избавиться от вредителей при появлении первых же признаков их пребывания на растении.

Пока их немного, то удалите насекомых при помощи влажной губки, а после организуйте растению тёплый душ. Отлично, если будет возможность промыть листья мыльным раствором (в 1 л воды развести 1 ч. л. натёртого хозяйственного мыла).

Болезни

У владельцев фикуса Али могут возникать следующие проблемы с растением:

Желтеют листья. Причина этого всегда заключается в освещении — если цветок в тени, значит, света не хватает; если фикус стоит на без затенения, значит, света слишком много.
Листья чернеют. Растение страдает от резких и значительных (не меньше 7°С) перепадов температуры. Обеспечьте ему более стабильную среду.
На изнанке листа возникают чёрные пятна, точки или на стебле появляется рыжевато-коричневый налёт. Так проявляется грибок (церкоспороз, антракноз), от которого можно избавиться только удалением поражённых участков и обработкой растения фунгицидами (например, «Карбендазимом»).
На концах листьев появляются коричневые пятна. Это может свидетельствовать о перекормке, слишком жарком микроклимате или недостаточной влажности воздуха. Временно перестаньте вносить удобрения, увеличьте частоту и длительность проветриваний для снижения температуры (только не допускайте сквозняков). А повысить влажность поможет поддон с влажным керамзитом, на который стоит поставить горшок с цветком.

Бывает, что фикус Али сбрасывает листья.

К таким последствиям могут привести различные факторы:

переувлажнение грунта. В таком случае растение сначала поникает, вянет, и лишь после опадают листья. Избыток влаги провоцирует загнивание корней, что негативно сказывается на листьях;
смена места обитания растения;
нехватка света. В этих условиях замедляется рост цветка, снижается его иммунитет, и он становится уязвим для ряда болезней и вредителей. Постарайтесь увеличить приток естественного освещения или же компенсируйте его нехватку искусственным;
солнечные ожоги. Если на листья попадают прямые солнечные лучи, то сначала пластины морщатся, сохнут, а после и вовсе опадают. Чтобы исправить ситуацию, притените фикус и увеличьте количество опрыскиваний.

Фикус Али украсит любой дом, добавляя экзотичности своим необычным видом. Это растение не требует особых условий для обитания или чрезмерного внимания в плане ухода, поэтому его часто размещают в офисах или рабочих помещениях.

Характеристики биметаллических радиаторов

Содержание

Биметаллические радиаторы «невосприимчивы» к большинству технических проблем и сложностей, которые возникают при подключении отопительных приборов к центральным сетям подачи тепловой энергии и их дальнейшей эксплуатации. Это обусловлено основными характеристиками современных биметаллических радиаторов:

Габаритами.
Предельным давлением.
Максимально допустимой температурой рабочей среды.

Конструкция и ключевые преимущества

Отличительная особенность биметаллических радиаторов отопления от других аналогов, представленных на рынке, заключается в том, что во внутренней части такого прибора предусмотрено наличие стальных коллекторов и теплопроводных каналов, а наружная часть представляет собой алюминиевый корпус. Благодаря такому конструктивному исполнению, по своим характеристикам биметаллические радиаторы значительно превосходят алюминиевые модели, а также чугунные и стальные:

Устойчивы к воздействию агрессивных веществ , которые в значительных объемах присутствуют в центральных системах отопления. Это особенно важно для сетей, в которых промывка осуществляется с добавлением 5% раствора ортофосфорной кислоты.
Долговечны — срок службы биметаллических моделей составляет от 20 до 25 лет, благодаря наличию высокопрочных и износостойких стальных элементов. Для сравнения, стальные радиаторы служат около 15 лет, алюминиевые — не больше 20 при условии, что pH воды не превышает 7-8.
Стойки к сильным гидравлическим ударам — возможная величина рабочего давления достигает 40 Атм.

Прекрасные технические характеристики биметаллических радиаторов — не единственное преимущество, их отличает и стильный внешний вид. Сочетание эффективности и эстетичности обеспечивает неизменную популярность таких отопительных приборов среди покупателей.

Габариты биметаллических радиаторов: ширина, глубина и высота секций

Рабочие характеристики и размеры биметаллических радиаторов — первое, на что следует обращать внимание при выборе подходящей модели . Начинать нужно с габаритов. Рекомендована установка отопительных приборов в нишах под окнами, в этом случае обеспечивается эффективная защита от холодного воздуха, «проникающего» через щели в рамах с улицы. Прибор должен свободно располагаться в нише и обеспечивать подачу достаточного количества тепла.

Характеристики современных биметаллических радиаторов с точки зрения геометрических параметров:

Расстояние между вертикальными каналами (межосевое расстояние) в стандартных моделях составляет 200, 350 или 500 мм . Нужно помнить, что межосевое расстояние — размер между входным и выходным патрубком, а не высота устройства. Для определения полных высотных габаритов, следует «прибавить» по 40 мм к каждой стороне. При межосевом расстоянии 200 итоговая высота радиатора составит 280 мм, при расстоянии между вертикальными каналами 350 мм высота устройства — 430 мм и т.д. Все биметаллические приборы имеют стандартизированный высотный ряд, но на практике можно найти устройства с межосевым расстоянием от 200 до 800 мм .
Стандартная ширина одной секции — 80 мм . Общая ширина прибора определяется методом умножения числа секций на ширину каждой.
Глубина секций — составляет от 80 до 100 мм.

Тепловая мощность радиаторов с различным межосевым расстоянием

Второй ключевой характеристикой биметаллических радиаторов является тепловая мощность . Используя этот параметр, определяют, сколько секций радиатора необходимо для эффективного обогрева помещения определенной площади. Эта характеристика биметаллического радиатора напрямую зависит от величины межосевого расстояния :

500 мм — тепловая мощность составляет от 170 до 200 Вт.
350 мм — от 120 до 140 Вт.
300 — от 100 до 145 Вт.
200 — около 100 Вт.

Точное значение тепловой мощности зависит от модификации прибора, эта характеристика биметаллического радиатора указывается в техническом паспорте на изделие. Оно рассчитывается следующим образом: оценивается количество тепла, отдаваемого радиатором при температуре рабочей среды +70 градусов по Цельсию. Напомним, в России используется следующий норматив: для обогрева помещения площадью 10 кв.м необходима тепловая мощность 1 кВт .

Для определения необходимого числа секций, можно использовать следующую формулу: N=S*100/Q , где:

N — оптимальное количество секций.
S — площадь помещения.
Q — паспортный показатель секции.

Емкость секции биметаллического радиатора

К числу основных характеристик биметаллических радиаторов относят емкость секции . Данный параметр напрямую зависит от межосевого расстояния. Для самых распространенных моделей на 500 мм емкость секции составляет 0,3 литра теплоносителя .

В биметаллических отопительных радиаторах теплоноситель циркулирует по стальным сердечникам — H-образным сварным конструкциям, которые состоят из нижнего и верхнего коллектора, соединенных между собой теплопроводом (вертикальной трубкой). У каждого коллектора есть два боковых отверстия с внутренней резьбой, предназначенных для соединения секций с помощью стальных ниппелей. При такой конструкции теплоноситель не вступает в контакт с алюминиевыми деталями, что увеличивает срок службы радиатора. В стальных сердечниках биметаллических устройств используются только круглые трубки, поэтому емкость секций таких устройств меньше, чем у алюминиевых, в которых теплопровод имеет овальное сечение.

Отметим, стальная круглая вставка, вмонтированная внутрь биметаллического радиатора, обеспечивает длительное сохранение тепла . Из-за сравнительно небольшого объема секции происходит снижение тепловой инертности, вследствие чего снижаются затраты на поддержание тепла.

Допустимая температура рабочей среды и предельное давление в системе

При выборе нужно учитывать характеристики биметаллических радиаторов по предельно допустимой температуре теплоносителя и давлению в системе. Наличие стальных вставок в конструкции таких приборов позволяет им выдерживать:

Постоянное давление от 16 до 40 Атм (эквивалентно 1,6 — 4,0 МПа) . На практике радиаторы способны кратковременно выдерживать и большее давление, которое возникает при испытаниях тепловой сети (примерно в 1,5-2 раза выше стандартного), а также гидравлические удары. В централизованной отопительной системе стандартное рабочее давление не превышает 14 Атм, а в автономной составляет не больше 10 Атм.
Температуру тепловой среды до 100-110 градусов по Цельсию . Такое значение близко к температуре теплоносителя, который поступает на объект из централизованной сети. По очевидным причинам часть энергии теплоноситель утрачивает к моменту «попадания» в радиатор, поэтому реальные показатели обычно не превышают 90-95 градусов по Цельсию.

Хотите подробнее узнать о характеристиках биметаллических радиаторов, на которые нужно обращать внимание при выборе модели? Тогда свяжитесь с представителем «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80. Наш специалист предоставит компетентные рекомендации и поможет определить оптимальные характеристики биметаллического радиатора для вашей квартиры, дома или офиса.

Обзор технических характеристик биметаллических радиаторов отопления

Как становится понятно из названия, биметаллические радиаторы производятся на основе двух металлов. Такая конструкция представляет собой стальную или медную трубу с надетым на нее алюминиевым каркасом.

Внутренний металл отлично держит давление и хорошо совмещается со стальной центральной системой отопления, широко применяемой в многоквартирных домах.

Алюминий обладает высокой теплоотдачей, а в комплексе эти два металла обеспечивают надежную и высокоэффективную работу в части обогрева помещений. Биметаллические батареи стали рациональной альтернативой чугунным и стальным изделиям аналогичного назначения, так как обходят их по всем качественным показателям.

Подробный анализ

По аналогии с чугунными, эти батареи могут функционировать при любой системе отопления. Наружное покрытие биметаллических радиаторов выполнено из высококачественного лакокрасочного напыления и не требует периодического перекрашивания.

Помимо эстетичного внешнего вида современных батарей покупателей в большей степени интересуют их технические характеристики. Они ограничиваются тремя основными показателями.

Теплоотдача

Измеряется в ваттах (Вт). Производители вычисляют эту величину, беря за основу температуру теплоносителя 90 градусов по Цельсию (100 – 200 Вт для каждой секции).

Рабочее давление

Измеряется атмосферами (атм) или мегапаскалями (МПа). Биметаллические радиаторы рассчитаны на 16 – 35 атм, учитывая, что в сети центрального отопления это значение не превышает 15 атм; при индивидуальном обогреве цифра еще меньше.

Межосевое расстояние

Этот параметр указывает на расстояние в миллиметрах между верхними и нижними коллекторами. Стандартные размеры составляют 200, 300, 350, 500, 800 мм.

Особенности отопительного прибора

Радиаторы из стали (меди) и алюминия обеспечивают бесперебойную подачу тепла благодаря некоторым особенностям:

способны выдержать давление в диапазоне 20 – 35 атмосфер;
гарантируют эффективное функционирование на протяжении 20 лет;
обладают высокой теплоотдачей (170 – 190 Вт при межосевом расстоянии в 500 мм) и особой прочностью;
в зависимости от производителя способны выдержать температуру теплоносителя от 90 до 135 градусов по Цельсию;
комплектуются терморегулятором и могут отключаться по отдельности;
выполняют функцию батареи и конвектора одновременно;
имеют компактные размеры;
сопровождаются гарантией от производителя на срок до 25 лет.

Устойчивость к гидравлическому удару

Также к неоспоримым преимуществам, которыми обладают биметаллические радиаторы в сравнении с аналогичными элементами отопления, можно отнести их устойчивость к гидравлическим ударам, которые характерны для центральной системы во время сезонных испытаний.

Антикоррозийность

В процессе эксплуатации с теплоносителем (водой) непосредственно контактирует сталь, что гарантирует батареям противокоррозионные свойства и устойчивость к окислению.

Еще лучше в таких условиях себя зарекомендовала медь.

Размеры и вес

К тому же каналы таких батарей имеют небольшие диаметральные размеры, что позволяет уменьшить количество теплоносителя в несколько раз, а также ускорить реакцию батареи на команду термостата. Это особо актуально при устройстве автономного отопления в квартирах и частных домах.

Внешне такой отопительный прибор не отличается от алюминиевого аналога, и чтобы не ошибиться при выборе, необходимо обращать внимание на вес изделия, который у биметаллической батареи на 60% больше.

Она несколько дороже, нежели остальные приборы, но и технические характеристики, которыми обладают данные коммуникационные элементы отопления, значительно выше.

Учитывая показатели рабочей производительности и отличную износостойкость, они полностью окупают себя за время длительной эксплуатации в условиях некачественного теплоносителя, гидравлических и воздушных ударов.

Недостатки устройства

Согласно производственной технологии, батареи из двух металлов можно разделить на два вида: изделия на основе стального каркаса и отопительные приборы, усиленные стальными трубками. Если к первому типу нет особых требований, то во втором случае особое внимание необходимо уделить надежности крепления стальных вкладышей.

У алюминия и стали разная степень теплового расширения, что может привести к смещению детали при ее недостаточной фиксации. Такой дефект приводит к перекрыванию нижнего коллектора и сбою в работе системы.

Из-за различных коэффициентов расширения металлов изменяются их линейные размеры, поэтому в момент нагрева работа радиаторов сопровождается посторонними звуками. Это, пожалуй, и все недостатки устройств, с которыми можно столкнуться.

Расчет количества секций

В зависимости от производителя и модели размеры секций биметаллических радиаторов могут отличаться между собой. Как правило, в продажу поступают приборы в виде наборных секций (по 10 шт).

От количества радиаторных сегментов зависит обогревательная мощность и, соответственно, температура воздуха в помещении.

Формула расчета

Принято считать, что одно секционное отделение отапливает пространство, равное 2 м². Однако существует более точная формула, согласно которой подсчеты будут более корректными.

Выглядит она следующим образом: А = Бx100/В, где А – количество секций, Б – площадь комнаты, В – мощность радиатора (указана производителем на упаковке или в сопроводительных документах).

Пример вычисления

Произведем расчеты на примере помещения, площадь которого равна 20 м², а мощность радиаторов – 180 Вт. В виде формулы это будет: А = 20х100/180, где в итоге мы получим А = 11,1. Можно округлить полученное значение до 11, и получится, что на такую комнату потребуется батарея, состоящая из 11 сегментов.

Если помещение находится в углу здания и продувается сквозняками, количество секций можно увеличить, тем самым обеспечив большее поступление тепла.

Правила монтажа и эксплуатации

Процесс установки радиаторов отопления основывается на их технических характеристиках и выполняется согласно инструкции производителей.

Промывка прибора

Перед началом основных работ отопительные коммуникации необходимо промыть не щелочным раствором.

Чтобы исключить протечку теплоносителя, ни в коем случае нельзя зачищать контактные поверхности материалами с абразивными частицами.

Выпускной клапан

Каждая батарея снабжается клапаном, обеспечивающим выпуск воздуха из батареи. Правильность его установки регулируется многозаходной резьбой, при этом усилие закручивания ограничивается значением в 20 кг. Во избежание загрязнения рабочей зоны клапанов, подающие системные стояки комплектуются специальными фильтрами.

Правильно вмонтированное выпускное устройство запирается после стравливания воздуха, при этом радиатор должен быть полностью заполнен теплоносителем.

Расстояние от плоскостей

На этапе составления проекта необходимо руководствоваться рекомендациями относительно расстояния биметаллических радиаторов от несущих плоскостей (от стены минимум 3 см, от пола и подоконника – не менее 10 см).

Этапы установки

Весь монтажный процесс можно разбить на несколько этапов:

разметка мест, на которых будут закреплены кронштейны;
установка кронштейнов при помощи дюбелей или цементного раствора;
установка радиатора путем навешивания горизонтальных межсекционных головок на кронштейны;
соединение батареи с коммуникацией при помощи крана или термостатического клапана;
установка выпускного клапана в верхней части батареи.

Советы по эксплуатации

После установки биметаллических радиаторов не рекомендуется дополнительно накрывать их экранами или ширмами, так как это приведет к ухудшению рабочих условий оборудования, а значит, теплоотдача будет снижена. Учитывая современный эстетичный внешний вид батарей, эта мера будет лишней.

Обслуживание коммуникаций не требует особых приспособлений и не займет много времени. Достаточно протирать их от пыли по мере необходимости салфеткой, смоченной в моющем растворе.

Технические характеристики биметаллических радиаторов отопления: особенности выбора

Биметаллический радиатор представляет собой отопительный прибор, в котором теплоноситель циркулирует по стальному сердечнику, помещенному внутри алюминиевого корпуса. Батареи данного типа принадлежат к секционным приборам отопления и работают по принципу комбинированного (конвективного и лучистого) теплообмена.

Технические характеристики биметаллических радиаторов отопления включают в себя ряд параметров и конструктивных особенностей, позволяющих оценить отопительный прибор и сравнить его с другими моделями аналогичного типоразмера.

Как правильно сравнить биметаллические радиаторы между собой?

Каждый, кто основательно подходит к выбору батарей отопления для своего дома или квартиры, стремится приобрести изделия с оптимальными рабочими и эксплуатационными техническими характеристиками. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий радиатор, сравниваемые модели должны быть одного типоразмера. В справочных данных параметры приводятся для одной секции, поэтому сравнивать нужно не приборы в целом, а их конструктивные части. Основным параметром, по которому происходит деление на типоразмеры, является межосевое расстояние.

Радиаторы с различным межосевым расстоянием.

Межосевым расстоянием называют размер между осью верхнего и нижнего коллектора. Как и цельноалюминиевые модели, биметаллические батареи отопления выпускаются в основном с межосевым расстоянием от 200 до 800 мм. Модели с большим значением межосевого расстояния, и как следствие, с увеличенной высотой секций (но меньшей шириной всего радиатора), являются редкостью. Их используют, если особенности интерьера комнаты не позволяют разместить горизонтально расположенный прибор.

Устройство биметаллического радиатора.

Геометрические параметры

Основными геометрическими характеристиками биметаллического радиатора является его высота, а также ширина и глубина секции. Высота, как правило, на 60 – 80 мм превышает его межосевое расстояние.

Большинство производителей выпускает модели с шириной секции 80 мм. Зная количество секций, можно легко определить общую ширину прибора.

Глубина секции составляет 80 – 100 мм. Радиатор может быть как постоянной глубины, так и меняющейся по высоте, как у стильного и изящного прибора серии DreamLiner от компании Royal Thermo.

Тепловая мощность

Данный параметр позволяет определить, сколько секций радиатора конкретной модели нужно, чтобы обогреть комнату определенной площади. Тепловая мощность измеряется в Ваттах и составляет при межосевом расстоянии:

500 мм – от 170 до 200 Вт;
350 мм – от 120 до 140 Вт;
300 мм – от 100 до 145 Вт;
200 мм – около 100 Вт.

В своих информационных, технических материалах (инструкциях, руководствах, каталогах) производители указывают таблицы, показывающие количество секций, оптимальное для обогрева помещений различной площади.

Стальной сердечник – основа конструкции.

Объем (емкость) одной секции

В биметаллических радиаторах теплоноситель циркулирует по стальным сердечникам. Сердечник представляет собой Н-образную сварную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего коллектора, соединенных между собой вертикальной трубкой (теплопроводом). Каждый коллектор имеет два боковых отверстия с внутренней резьбой, благодаря которым секции могут соединяться с помощью стальных ниппелей. Данная конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминием.

В отличие от алюминиевых радиаторов, где теплопровод имеет овальное сечение, в стальных сердечниках биметаллических моделей применяются исключительно круглые трубки, что предусматривает меньшую емкость каждой секции. Так, биметаллический Rifar Base 500 имеет емкость секции 0,20 л, в то время как алюминиевая модель Rifar Alum 500 того же типоразмера характеризуется объемом 0,27 л.

Секция прибора в разрезе.

Масса секции

Биметаллические радиаторы имеют большую массу, чем аналогичные модели алюминиевых батарей отопления. Это объясняется использованием в их конструкции стальных сердечников, плотность которых (следовательно и масса) превышает аналогичный показатель для алюминия. К примеру, биметаллический радиатор Varmega Bimega 500/80 весит 1,75 кг, а алюминиевый радиатор Almega 500/80 того же производителя – 1, 2 кг.

Давление

Рабочее давление биметаллических радиаторов составляет 16 – 40 атм (1,6 – 4,0 МПа). Согласно нормативным документам, приборы должны быть испытаны опрессовкой системы отопления давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее значение. Также в документации указывается значение максимального давления, по достижению которого он может начать разрушаться.

Сравнительные технические характеристики биметаллических радиаторов

Для удобного сравнения различных моделей в таблицах 1-3 собраны данные по основным характеристикам изделий 11 производителей. Информация указана как для наиболее распространенного типоразмера 500 мм, так и для радиаторов с межосевым расстоянием 350, 300 и 200 мм, которые присутствуют в модельном ряде лишь части производителей.

Таблица 1 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 500 мм.

Bilux

Industrie Pasotti

Elegance
Wave Bimetallico

Global

Style Extra 500

Konner

Rifar

Royal Thermo

Tenrad

Varmega

Сантехпром

Sira Industrie

Scola

Таблица 2 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 350 мм.

Global

Style Extra 350

Konner

Bimetal 80/350

Rifar

Base 350

Royal Thermo

BiLiner 350

Tenrad

BM350

Varmega

Bimega 350/80

Радиатор изогнутой формы для эркеров.

Таблица 3 – Технические характеристики биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 300 и 200 мм.

Межосевое расстояние 300 мм

Bilux

plus R300

Сантехпром

РБС-300

Sira Industrie

RS Bimetal 300

Scola

Межосевое расстояние 200 мм

Bilux

Rifar

Применяемые материалы

Сердечник секции биметаллического радиатора изготавливается из стальных труб. Для батарей нормальной прочности (рабочее давление 16 – 20 атм) сердечник изготавливают из углеродистой стали марки Ст.3 либо ее зарубежных аналогов (например, радиаторы Tenrad). Сердечник (каркас) моделей повышенной прочности сваривают из нержавеющих труб. Высокопрочные приборы с сердечником из нержавеющей стали (например, Biliner от компании Royal Thermo) позволяют выдерживать давление на разрыв более 100 атм.

Наружную часть биметаллических радиаторов изготавливают из алюминия литьем под давления. Применяемый в производстве некоторых алюминиевых моделей метод экструзии в данном случае нельзя использовать, так как перед началом формообразования внутрь заготовки должен быть помещен сердечник. Уплотнительные кольца производят из термостойкого силиконового каучука.

Оребрение

Оребрение служит для увеличения общей площади теплоотдачи отопительного прибора. В современных моделях применяют различные конструктивные решения, которые делают оребрение более эффективным.

Эффективность теплоотдачи повышается благодаря вводу в конструкцию дополнительных ребер, а также профилированию конвекционных каналов между ребрами. В радиаторах Tenrad каналы образуют конфузор, благодаря которому повышается скорость потока воздуха, что увеличивает интенсивность конвективного теплообмена. Наружные кромки ребер закругляют, чтобы повысить травмобезопасность.

Способ соединения секций

В биметаллических батареях отопления соединение секций между собой осуществляется с помощью стальных резьбовых ниппелей. При изготовлении радиаторов серии Monolit от компании Rifar используется другой вид соединения – сварка. Данная модель отопительных приборов может выдерживать повышенные значения давления (рабочее до 100 атм) и температуры (до 135°С против 110°С у ниппельных моделей).

Схема устройства монолитного радиатора.

Биметаллические радиаторы являются наиболее технически совершенным отопительным прибором для водяных систем обогрева. Сочетая в себя высокую эффективность и хорошие эксплуатационные показатели, приборы данного типа оптимальны для использования в отечественных условиях. Зная технические характеристики биметаллических радиаторов отопления различных моделей, можно выбрать отопительный прибор, наиболее соответствующий условиям работы в конкретном помещении.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Рассмотрим ремонт масляного обогревателя на конкретном примере.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики, разновидности и устройство, выбор и расчет количества секций

Недостатки радиаторов из биметалла

Как и другие типы радиаторов, биметаллические батареи имеют свои недостатки. Среди самых существенных отметим следующие:

цена – это главный минус изделий из биметалла. Затраты на их приобретение в сравнении с чугунными приборами отопления очень высокие. Но зато они имеют более приятный внешний вид. Эти приборы отопления с легкостью встраиваются в современный интерьер, а в плане продолжительности периода эксплуатации опережают все остальные виды изделий отопления;
другой минус этих изделий состоит в слабой стойкости к коррозии сердечника этих радиаторов, который выполнен из стали. Происходит это под воздействием воды и воздуха. Ржавчина на биметаллических радиаторах может появляться и под влиянием антифриза, который в качестве теплоносителя в автономных системах отопления используют владельцы частных домов. Если выбор был сделан в пользу такого теплоносителя, то лучшее решение — алюминиевые батареи.

Определяем число секций алюминиевой батареи

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

Как рассчитать количество секций радиатора

Существует упрощенный способ, позволяющий сделать это быстро. Для этого нам понадобится нормативная мощность, необходимая для нагревания одного квадратного метра комнаты. Приведем три варианта.

Если в комнате потолки имеют обычную высоту (от 2,5 до 2,7 метра), стена наружу – одна, окно – одно. Нормативная мощность – 100 ватт.
Если потолки такие же, стен наружу – две, окно – одно. Нормативная мощность – 120 ватт.
Если такая же высота потолков, стен наружу – две, окон – два. Нормативная мощность – 130 ватт.

Теперь перемножим две величины – нормативную мощность для нашего варианта и площадь комнаты. Имея потолки повыше или окно побольше (к примеру, если оно с эркером), умножим дополнительно на поправочный коэффициент 1,1. В итоге получим мощность радиатора (общую).

В паспорте радиатора указана тепловая мощность для его одной секции. На нее надо разделить полученную общую мощность. Округляем дробные числа в сторону увеличения.

Теплоотдача батарей отопления: что это такое, её расчет по паспорту изделий

Количество тепла, которое передано в единицу времени определенному объему в единицу времени является теплоотдачей батареи отопления. Теплоотдачу иногда называют тепловой мощностью, потому что измеряется она в Ваттах.

Иногда теплоотдачу называют мощностью теплового потока, и поэтому можно встретить в паспорте на изделие единицу измерения теплоотдачи кал/час. Между Ваттами и калориями в час существует зависимость 1 Вт = 859, 85 кал/час.

В паспорте на радиатор производителем указывается номинальный параметр теплоотдачи. Исходя из этого параметра, можно рассчитать необходимое количество элементов для каждой индивидуальной комнаты или помещения. Если в паспорте указана мощность одной секции 150 Вт, то секция из 7 элементов будет отдавать более 1 кВт тепла.

Расчет реальной теплоотдачи в кВт

Для этого надо определиться с количеством наружных стен, окон. При одной наружной стене и одном окне на каждые 10 м² площади помещения потребуется 1 кВт тепла.

Если количество наружных стен две, то на каждые 10 м² потребуется 1,3 кВт тепловой энергии.

Точнее можно рассчитать необходимую мощность по формуле Sxhx41:

S — площадь комнаты;
h — высота помещения;
41 — показатель минимальной мощности на 1 куб.м объема помещения.

Полученная тепловая мощность и будет являть собой необходимую полную мощность батареи отопления. Теперь остается только поделить на мощность одного радиатора и определить их количество.

Формулы для точного подсчета

Показатель КТ — количество тепла для индивидуального помещения.

П — Общая площадь помещения.

К1 — коэффициент учета оконных проемов. Если двойное окно, то К1 = 1,27.

Двойной стеклопакет — 1,0,
Тройной стеклопакет — 0,85.

К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

Теплоизоляция очень низкая — 1,27;
Кладка стен в 2 кирпича и утеплитель — 1,0;
Высококачественная теплоизоляция — 0,85.

К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:

50% — 1,2;
40% — 1,1;
30% — 1,0;
20% — 0,9;
10% — 0,8.

К4 — средняя температура воздуха в комнате в самый холодный период:

35 °С — 1,5;
25 °С — 1,3;
20 °С — 1,1;
15 °С — 0,9;
10 °С — 0,7.

К5 — учет наружных стен:

1 стена — 1,1;
2 стены — 1,2;
3 стены — 1,3;
4 стены — 1,4.

К6 — тип помещения над комнатой:

Холодный чердак (неутепленный) — 1,0;
Чердак с отоплением — 0,9;
Отапливаемое помещение — 0,8.

К7 — учет высоты потолков:

2,5 м — 1,0;
3,0 м — 1,05;
3,5 м — 1,1;
4,0 м — 1,15;
4,5 м — 1,2.

При таком расчете учитывается максимальное количество особенностей помещения под отопление.

Внимание! Результат необходимо разделить на теплоотдачу одного радиатора и округлить результат в бо́льшую сторону

Конструкция биметаллических обогревателей

Корпус у этих радиаторов фигурно-ребристый, выполненный из алюминиевого сплава, который отличает великолепная отдача тепла. Под корпусом находится отопительный контур, сделанный из труб (медных или стальных).

Такая «начинка» помогает батарее достойно противостоять атаке химических и механических примесей, присутствующих в горячей воде для отопления.

Сталь, из которой состоят трубы сердечника, весьма прочна. Поэтому радиатор выдержит даже при большом давлении. Это может быть 20, а то и 40 атмосфер (некоторые модели до 100 атмосфер). И температура у теплоносителя может подниматься до 110 или 130 градусов. Если нужны более конкретные цифры, надо заглянуть в паспорт конкретного радиатора. Алюминий же не только повышает отдачу тепла, но и существенно облегчает прибор. Кроме того, сложной формы корпус обладает очень симпатичным дизайном, придавая радиаторам отличный вид.

По характеристикам эти радиаторы вполне пригодны как для квартир в домах различной этажности, так и для отдельных коттеджей с автономными системами отопления. Но не спешите сразу в магазин – сначала мы расскажем, как толково подойти к вопросу их выбора.