Как вырастить дерево

Общие принципы выращивания деревьев

В природе каждое дерево в течение всей своей жизни растет на одном и том же месте – там, где упало и проросло семя. Далеко не всем семенам удается прорасти (многие из них случайно попадают на непригодные для прорастания субстраты – например, на камни, в воду и т. д.). Из проросших семян далеко не всем удается дожить до следующего года: многие проростки гибнут в результате конкуренции с травами, нехватки влаги и питательных веществ конкретно в месте прорастания (например, если прорастание произошло на поверхности толстого мохового покрова) или по другим причинам. Даже из выживших проростков значительная часть погибнет в течение нескольких последующих лет из-за неподходящих для роста условий, повреждения различными болезнями и т. д. В результате из многих тысяч, а иногда и миллионов упавших на землю семян вырастает лишь одно взрослое дерево.

Для того чтобы избежать всех этих напастей, при искусственном разведении леса используется более или менее крупный посадочный материал – саженцы или сеянцы, в течение нескольких лет выращивавшиеся в специальном питомнике, где гораздо легче обеспечить выживание и быстрый рост всходов, чем на всей площади, на которой предполагается посадить новый лес. Лишь в редких случаях используется непосредственный посев семян на постоянное место – в основном при выращивании деревьев с крупными семенами, которые за счет имеющихся в семени запасов питательных веществ уже в первый год жизни могут успешно конкурировать с травами. Например, для прямого посева на постоянное место могут использоваться желуди дуба, орехи, семена сибирского и корейского кедров – и то лишь в тех местах, где травяной покров невысок, а почвенные условия благоприятны для прорастания семян.

Закладка небольшого питомника в школе: слева посевное отделение, справа – “школка”.

В питомнике посадочный материал деревьев может выращиваться на одном и том же месте без пересадки (в этом случае молодые деревья называются сеянцами) или с пересадкой в процессе выращивания (в этом случае они называются саженцами). Саженцы некоторых пород деревьев могут выращиваться также не из сеянцев, а из черенков или других частей взрослых растений.

Использование для посадки нового леса не семян, а сеянцев или саженцев позволяет прежде всего избежать гибели молодых деревьев в результате конкуренции с травами и кустарниками. Кроме того, это позволяет обеспечить более быстрое формирование нового леса после посадки. Что лучше использовать – саженцы или сеянцы, зависит от древесной породы и от того, где предполагается производить посадку леса. Если выращиваются быстрорастущие древесные породы, которые способны сразу после посадки дать мощный прирост (например, береза или вяз), как правило, нет необходимости в посадке особо крупных саженцев: деревья этих пород способны сами справиться с конкуренцией со стороны других растений. Нет смысла в посадке крупных саженцев и в том случае, если на месте предполагаемой посадки травяной покров развит слабо (например, на легких песчаных почвах или в некоторых случаях на свежих вырубках) или если почву удается должным образом подготовить – например, вспахать, чтобы избежать бурного развития трав в первые годы после посадки. Если же высаживаются относительно медленно растущие (хотя бы в раннем возрасте) деревья на участки, где предполагается мощное развитие конкурирующей растительности, то лучшие результаты достигаются при использовании довольно крупных саженцев.

Использование крупных саженцев предпочтительнее и в том случае, если существует опасность повреждения посадок скотом (вытаптывание, обкусывание): они быстрее достигнут той высоты, при которой скот им уже не страшен. При озеленении городов и поселков также чаще всего используются саженцы – в основном для того, чтобы как можно быстрее получить результат.

При смешанных посадках (посадка в пределах одного участка двух или более разных древесных пород) могут использоваться одновременно саженцы одной древесной породы, и сеянцы или даже семена другой. Например, при смешанной посадке сосны и дуба целесообразно использовать трехлетние или четырехлетние саженцы сосны и однолетние или двухлетние сеянцы или желуди дуба.

Как правило, лесной питомник (например, питомник лесхоза или специализированный питомник, выращивающий посадочный материал для озеленения) состоит из двух отделений – посевного, в котором выращиваются сеянцы, и школьного, или «школки», в котором выращиваются саженцы. В некоторых случаях – например, если лесхоз использует для посадки только сеянцы – школьного отделения может не быть.

Посев семян в лесном питомнике. Междурядья мульчируются (укрываются) древесными опилками, чтобы уменьшить высыхание и ослабить рост сорняков.

Обычно выращивание сеянцев представляет собой наиболее сложную часть выращивания посадочного материала. Выращивание сеянцев включает в себя подготовку семян к посеву (семена некоторых пород деревьев без специальной подготовки не всходят вовсе или всходят очень плохо), подготовку почвы, собственно посев семян, прополки, подкормки, при необходимости – полив и, наконец, правильную и своевременную выкопку перед пересадкой. Ошибки на каждом из этих этапов могут привести к плачевному результату даже в том случае, если все остальные этапы работы выполнены безупречно. Невозможно сказать, какой из этих этапов является самым важным, все они одинаково важны, и успех зависит от каждого. Если использовать не подготовленные должным образом семена некоторых древесных пород, то они просто не взойдут (например, семена липы, собранные осенью, хранившиеся при комнатной температуре и посеянные весной, в первый год не дадут всходов). Если почва не будет в должной степени очищена от корневищ сорных трав, практически невозможно будет обеспечить качественную прополку, и всходы, особенно светолюбивых деревьев, с большой вероятностью погибнут. То же самое произойдет, если прополки будут производиться несвоевременно. Если посев будет произведен на слишком большую глубину или слишком густо, всходы могут получиться слишком редкими или слишком слабыми.

Нехватка минерального питания, особенно на бедных (например, песчаных) почвах, способна привести к тому, что сеянцы получатся слишком мелкими, а в некоторых случаях не смогут пережить первую же зиму; чтобы этого избежать, на бедных почвах требуется правильное внесение удобрений. Сеянцы значительно более чувствительны к засухам, чем взрослые растения: их небольшие корни не позволяют получать воду из глубоких и обычно более влажных горизонтов почвы. Следует также отметить, что сеянцы многих древесных пород особенно уязвимы для различных болезней и вредителей, чаще всего в первые недели и месяцы жизни. Выращивание сеянцев обычно занимает один, два, реже три года, в зависимости от условий и древесной породы. Как правило, в течение двух лет на одном месте выращиваются сеянцы хвойных древесных пород. Сеянцы лиственных пород чаще всего выращиваются за один год.

Продолжительность выращивания сеянцев перед пересадкой в школьное отделение зависит от конкретных условий того или иного питомника, применяемого ухода и опыта тех, кто занимается их выращиванием. При интенсивном уходе сеянцы сосны и лиственницы, пригодные для пересадки в «школку», легко вырастают за один год.

Выращивание саженцев в школьном отделении питомника, как правило, связано с меньшими сложностями, чем выращивание сеянцев. Саженцам в меньшей степени, чем сеянцам, грозит конкуренция со стороны травянистых растений. Более крупные корни саженцев позволяют им получать воду и питательные вещества из более глубоких почвенных горизонтов, и потому они менее подвержены влиянию засух. Как правило, саженцы в значительно меньшей степени страдают от болезней и вредителей, чем сеянцы первого года жизни. Тем не менее и в выращивании саженцев есть свои сложности.

Главное условие успеха – своевременная и грамотная посадка сеянцев в школьное отделение питомника. Как правило, пересадка производится весной до распускания почек и начала роста побегов; реже осенью, после того, как рост надземной части сеянцев прекращается. Пересадка сеянцев в период активного роста надземной части обычно приводит к крайне неблагоприятным результатам: если сеянцы и не гибнут, то прирост их в первый год после пересадки оказывается небольшим. В целом уход за молодыми деревьями в школьном отделении похож на уход за сеянцами первых лет жизни – так же нужны прополки, полив при засушливой погоде, подкормка удобрениями на бедных почвах. Выращивание крупных саженцев, пригодных для посадки на постоянное место практически в любых условиях, занимает в школьном отделении еще один-два года.

Выращивание саженцев в питомнике с дополнительной пересадкой (из посевного отделения в школьное) связано с тем, что деревья третьего-четвертого года жизни требуют для своего развития значительно большей площади, чем деревья первого или второго года. Если бы посев семян производился сразу с густотой, соответствующей плотности посадки сеянцев в «школку», то под питомник требовалась бы значительно большая площадь (если в посевном отделении выращивается столько саженцев, сколько нужно для посадки в школьное отделение, то площадь посевного отделения может быть в десятки раз меньше, чем площадь школьного). Поскольку посевное отделение питомника требует значительно более интенсивного ухода, чем школьное, увеличение его площади при более редком посеве означает существенное увеличение трудоемкости выращивания сеянцев. Кроме того, пересадка в «школку» позволяет сформировать более компактную корневую систему, которая потом, при пересадке на постоянное место, повреждается в меньшей степени (соответственно и пересадка переносится менее болезненно).

Существуют различные схемы выращивания посадочного материала в лесных питомниках, отличающиеся количеством лет, которые молодые деревья проводят в посевном и школьном отделениях питомников. В больших государственных лесных питомниках крупномерные саженцы хвойных пород чаще всего выращивают по схеме 2+2 (т. е. 2 года в посевном отделении, 2 – в школьном), лиственные – по схеме 1+1 или 1+2, в зависимости от породы и ситуации. Но еще чаще при лесовосстановлении применяются двухлетние или даже однолетние сеянцы.

Небольшой лесной питомник, в котором выращиваются саженцы сосны, лиственницы, ивы и дуба. Такой питомник послужит украшением школьного участка и наглядным пособием для уроков биологии.

В маленьких лесных питомниках , где существует возможность обеспечить более тщательный уход за сеянцами и более аккуратную пересадку их в школьное отделение, выращивание саженцев может занять меньшее время (при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях практически все древесные породы уже на следующую после посева весну можно пересаживать в школьное отделение питомника). Саженцы и сеянцы, выращиваемые в традиционных лесных питомниках, называются посадочным материалом с открытой корневой системой, поскольку при выкопке и пересадке на постоянное место корни освобождаются от земли.

В последние десятилетия все большее распространение получает выращивание так называемого посадочного материала с закрытой корневой системой, т. е. саженцев или сеянцев, растущих в специальных горшках-контейнерах. При пересадке на постоянное место такие саженцы вынимаются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря чему их корневая система совершенно не повреждается и саженцы значительно легче переносят пересадку. Существует несколько различных технологий выращивания саженцев или сеянцев с закрытой корневой системой. В мире наиболее распространена технология выращивания однолетних сеянцев, преимущественно хвойных пород (сосны, ели), в небольших контейнерах в специальных теплицах, где обеспечиваются необходимый микроклимат, своевременные поливы и подкормки (несмотря на маленький объем каждого контейнера, земля в нем не пересыхает и запас необходимых питательных веществ не истощается). Как правило, контейнеры для такого выращивания представляют собой некоторое подобие сот – множество пластиковых ячеек, напоминающих стаканчики для йогурта, заполненных земляной смесью. В каждой из таких ячеек выращивается по одному сеянцу (обычно изначально высевается по два-три семени и после их прорастания всходы вручную прореживаются, а в пустые ячейки или семена высеваются заново, или пересаживаются лишние всходы из соседних ячеек). Сеянцы, выращиваемые по такой технологии, обычно довольно малы (например, стандартный сеянец сосны обыкновенной имеет высоту около 12–15 см). Поэтому хорошие результаты при посадке таких сеянцев достигаются только в том случае, если почва была специально подготовлена. Необходимо отметить, что все наши деревья в природе имеют длительный период зимнего покоя, к которому в естественных условиях они готовятся постепенно. Поэтому саженцы, выращенные в тепличных условиях, должны пройти перед зимовкой определенную закалку. Для этого их обычно или высаживают на постоянное место достаточно рано, за несколько недель до ожидаемого наступления устойчиво холодной погоды, или столь же заблаговременно выставляют на открытые площадки для зимовки.

Другая технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой состоит в том, что сеянцы, выращенные в посевном отделении обычного питомника, пересаживаются не в «школку», а в специальные контейнеры с питательной смесью или брикеты из питательной смеси. Как правило, сеянцы в таких контейнерах или брикетах не выращиваются в течение целого сезона, а высаживаются на постоянное место в течение нескольких дней или недель после пересадки в контейнер или брикет. Использование данной технологии позволяет существенно увеличить возможное время посадки сеянцев на постоянное место, а также (за счет правильно подобранной питательной смеси в контейнере или брикете) обеспечить лучший рост деревьев в первое время после пересадки. В настоящее время эта технология применяется редко, в основном из-за дороговизны.

Посадка готовых саженцев или сеянцев на постоянное место производится весной или осенью, примерно в те же сроки, что и пересадка сеянцев в школьное отделение питомника. Саженцы с закрытой корневой системой можно пересаживать и в другие сроки, когда рост надземной части уже начался или, наоборот, еще не полностью прекратился. Но и такие саженцы нельзя пересаживать в период наиболее активного роста: резкое изменение условий произрастания (освещенности, влажности почвы) может привести к потере прироста или даже гибели саженцев. Дальнейший уход за посадками зависит от того, в каких условиях эти посадки создаются, как была подготовлена почва перед посадкой, какого возраста, размера и качества использован посадочный материал, насколько густо деревья посажены и от многих других причин. Если для посадки используются крупные и высококачественные саженцы, подходящие по всем показателям для условий конкретного места и сама посадка производится в подходящий срок, то дальнейший уход может не требоваться вовсе. Если посадка производится на участках с высокой травой или среди зарослей кустарников или если для посадки используются слишком мелкие саженцы, то в первые один-два года требуются регулярные прополки, иначе высаженные деревья могут погибнуть в результате конкуренции с травами и кустарниками.

Если посадка производится на месте вырубки , то посаженные деревья в большинстве случаев будут вынуждены конкурировать с порослью быстрорастущих лиственных пород, таких, как осина (ее поросль в изобилии развивается от корней старых деревьев) или береза (она быстро возобновляется как от легко разлетающихся семян, так и порослью от пней). Многие породы деревьев в результате такой конкуренции серьезно отстают в росте (например, ель или пихта) или вовсе гибнут (например, сосна или лиственница). Тем не менее лес в этом случае все равно образуется, пусть и не всегда из тех древесных пород, которые были посажены.

Самый страшный враг молодых лесов, особенно располагающихся на открытом месте среди лугов и полей – это пожар. Очень многие лесные посадки, особенно в наиболее сухих южных регионах нашей страны, гибнут в результате повреждения травяными пожарами, возникающими из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов травы. Одним из способов снижения возможного ущерба от пожаров является использование для посадки (особенно по опушкам сажаемого леса) тех пород деревьев, которые обладают толстой и огнестойкой корой в основании ствола и уже в довольно раннем возрасте способны противостоять воздействию слабого пожара – сосны и лиственницы. Эти породы деревьев способны переживать слабые травяные пожары уже в возрасте 10–15 лет, в зависимости от условий (опушка молодого леса, состоящая из нескольких рядов этих деревьев, способна предотвратить распространение огня вглубь посадок). К сожалению, создание защитных опушек из сосны или лиственницы помогает не всегда: в наиболее засушливых условиях их хвоя и ветки сами становятся хорошим горючим материалом. Чтобы снизить риск их воспламенения, лучше всего создавать смешанные посадки, включающие одновременно и хвойные, и лиственные породы деревьев. Очень хорошие результаты дает также опахивание молодых посадок – создание минерализованной полосы, способной остановить травяной пожар (по крайней мере, при отсутствии сильного ветра). К сожалению, опахивание далеко не всегда возможно из-за отсутствия техники или средств на его проведение.

Во многих случаях посадка леса производится загущенно , т. е. на единицу площади высаживается значительно больше саженцев, чем может расти взрослых деревьев. Это делается по разным причинам: во-первых, для того, чтобы обеспечить более быстрое смыкание крон молодых деревьев (а значит, более быстрое избавление их от конкуренции со стороны нежелательных видов растений); во-вторых, для того, чтобы получить деревья с более высокими и ровными стволами (это особенно важно при промышленном лесовыращивании). Со временем деревья сами изреживаются в результате конкуренции и достигают оптимальной густоты – пусть и с некоторым опозданием. Для того чтобы обеспечить более быстрый рост посаженных деревьев (и формирование более ровных и высоких стволов), после смыкания крон молодых посадок в них могут проводиться так называемые рубки ухода – разреживание деревьев до оптимальной для каждого возраста густоты, удаление больных и ослабленных деревьев. Это важно при промышленном выращивании лесов с целью получения древесины. При создании защитных лесов и восстановлении утраченных лесных экосистем рубками ухода в большинстве случаев можно пренебречь, предоставив природе возможность самой отрегулировать состав и структуру будущей лесной экосистемы.

По материалам всероссийского движения “Возродим наш лес”

P.S. Если вы считаете, что данную информацию стоит сообщить другим, поделитесь в соцсетях:

Ещё ссылки по теме:

Как вырастить лес

Они рубят, а ты сажай. Как легально добавить городу деревьев

Деревья рубят во всех точках Екатеринбурга. В Академическом активисты из сообщества «Парки и скверы» уже год борются за спасение березовой рощи, урбанист Владимир Злоказов предупреждает о грозящей вырубке Зеленой рощи, горадминистрация заявляет о незаконном уничтожении деревьев в самом центре Екатеринбурга. Информация об уничтожении зеленых насаждений появляется буквально каждую неделю. Все пилят, но никто не сажает. И это неудивительно – чтобы законно посадить дерево в городе, например возле дома, нужно приложить много сил. В противном случае растение уничтожат.

Кто отвечает за зеленые насаждения в городе

Согласно правилам, утвержденным гордумой, за деревья на территории общего пользования — в парках, скверах, бульварах — отвечает администрация района или города.

За деревья в жилых микрорайонах и на внутриквартальных участках несут ответственность:

руководители ремонтно-эксплуатационных участков,
руководители жилищно-строительных кооперативов,
арендаторы строений и владельцы земельных участков.

За деревья на территориях предприятий — руководители этих организаций.

С кем согласовывать посадку деревьев

Посадка деревьев и кустарников проводится на основании проектов, согласованных с Управлением благоустройства города, владельцем территории, предприятиями, имеющими на данной территории инженерные коммуникации, и Управлением архитектуры и градостроительства при соблюдении СНиП 2.07.01–89, агротехнических и инженерных норм.

То есть проще всего высадить деревья в своем дворе — согласовывать вопрос придется только с управляющей компанией. Но также важно договориться и с соседями, кто и как будет заботиться о растении, чтобы оно росло нормально. В случае если управляющая компания «дала добро» на высадку растений, жильцы могут приступить к процессу облагораживания придомовой территории, но главное — соблюдать правила.

Если вы хотите посадить дерево где-нибудь в парке, то придется идти уже к чиновникам. Для начала загляните в районный отдел благоустройства. Телефоны и адреса можно посмотреть здесь. Там вам нужно будет рассказать, где и какие деревья вы собираетесь посадить. Специалисты дадут первичную оценку, подходит ли место для посадки, и подскажут, что делать дальше.

Где нельзя посадить деревья

Выбирая место для посадки дерева, нужно иметь копию дежурного плана градостроительной информации на этот участок, чтобы знать, где проходят коммуникации. Его можно запросить в управляющей компании или районной администрации. Места посадки должны находиться на установленном правилами расстоянии. Иначе при очередном ремонте сетей их выкорчуют, спилят или срубят.

Расстояние от сооружений до оси дерева:

5 метров от наружной стены дома,
0,7 метра от края тротуара,
4 метра от опоры осветительной сети,
1,5 метра от газопровода и канализации,
2 метра от тепловой сети,
2 метра от водопровода,
2 метра от силового кабеля и кабеля связи.

«Дети копали, мамы ели пироги»: жители Екатеринбурга бесплатно озеленяют чужие дворы

Где взять саженцы для посадки

Чтобы посадить дерево, нужны специальные саженцы. Их можно приобрести в питомниках (перечень с адресами и телефонами здесь), в лесхозах области или Екатеринбургском лесничестве. Стоимость будущей рябины, клена или яблони — 200–400 рублей.

Как заставить чиновников посадить деревья

Если вы хотите, чтобы в вашем дворе стало больше деревьев, но самим ходить по инстанциям некогда, обратитесь в районные администрации. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» можно за счет бюджетных средств добиться озеленения.

Для этого нужно:

подготовить дизайн-проект,
утвердить его на общем собрании собственников жилья,
подать заявку в администрацию района,
обеспечить не менее 5% финансирования работ.

О том, какие дворы будут озеленять и благоустраивать в этом году, можно посмотреть на сайтах районов:

Посадки проводятся два раза в год — весной и осенью, а заявки на озеленение можно оставлять в любом месяце.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Как сажать плодовые деревья – последние новости

I. Выбор места под сад и размещение деревьев в саду

В условиях Московской и прилегающих к ней областях сады лучше сажать на пологих (1 – 5°) склонах южной, юго – восточной, юго – западной экспозиции (направления), как наиболее благоприятные по теплу и освещённости местоположения.

Почва сада должна быть, главное, глубокодренируемая, т.е. легко проницаемая для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого является хорошо растущие в близи сада мощные, столетние деревья дуба, клёна остролистного, вяза, ясеня, сосны, дикорастущих груш и яблонь, которые все отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.

В саду надо размещать плодовые деревья так, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, т.к. наибольшая интенсивность фотосинтеза бывает с 5 до 10 часов. Ряды деревьев должны иметь направление поперёк склона, а на ровном участке лучше в направлении север – юг, но можно сажать при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией участка.

Саженцы сильнорослых пород (груши, яблони, абрикоса, черешни, сладкоплодной рябины и др.) на сильнорослых (сеянцевых) подвоях обычно сажают по схеме 4х6 метров, т.е. в ряду через 4 метра, а между рядами через 6 метров; среднерослых пород (алычи, сливы, облепихи, калины и др.) по схеме 3х5, а слаборослых (вишни, тернослива, войлочной вишни и др.) по схеме 2х5 метров.

Категорически не советуем сужать междурядья (менее 5 – 6 метров), т.к. это ухудшает освещенность деревьев в периоде их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, а также очень затрудняет уход за деревьями. Как рекомендовал профессор Шитт П.Г. лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!

В местах с суровыми природно – климатическими условиями (холодных, низких, с бедной почвой и пр.) мы советуем первоначально посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем принято, т.е. сильнорослые деревья через 2 метра, среднерослые через 1,5, а слаборослые через 1 метр.

Через 5 – 10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, болезней и пр.), как правило, до 30 – 50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго радовать садоводов хорошими урожаями. Здесь садоводы используют основной биологический закон Чарльза Дарвина о естественном отборе.

Безусловно, что плотные посадки могут позволить себе только садоводы хорошо освоившие обрезку плодовых деревьев, а научится этому можно на практических занятиях, которые ежегодно проводятся в Питомнике растений «Южный» с апреля по сентябрь, каждую субботу. Расписания и темы занятий можно посмотреть в разделе Семинары.

Модными саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также коллоновидными яблонями мы не советуем увлекаться, как недостаточно приспособленными к нашим суровым природным условиям. Такие саженцы лучше выращивать южнее Центрального региона России, а в нашем регионе их можно сажать только в самых благоприятных местах произрастания и им надо обеспечить особенно хороший уход (полив, обрезка, борьба с вредителями, болезнями, сорняками, подкормки и пр.), а без этого они будут значительно менее зимостойкими и менее урожайными, чем обычные сильнорослые саженцы. Обычно саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях сажают по схеме 2х5 метров.

II. Посадка саженцев на клумбы

Всем известно, что саженцы надо сажать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и надо делать, только мы рекомендуем копать ямы размером не 0,7х1 метр и тем более не 1х1 метр, как рекомендуется, а глубиной всего 0,5 метров, но шириной 2 – 3 метра. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих дерево) корней находится у наших плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 40 – 50 см.

В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами мы рекомендуем высаживать саженцы плодовых деревьев только на клумбы, да и в более благоприятных местах их тоже лучше сажать на клумбы.

Размер клумбы: 2 – 3 метра в диаметре и 0,5 – 1 метр высотой (на конус), чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер клумбы. Садоводов не должна смущать большая высота клумбы, т.к. через год – два она осядет и будет в два раза ниже.

Клумбы насыпаются прямо на поверхность почвы (без предварительной, выкопке посадочных ям) из смеси перепревшего (чёрного, с большим количеством дождевых червей) навоза или компоста, торфа и высокоплодородной почвы (её можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1 (в равных количествах).

Если почва сада тяжёлая глинистая, то сначала на почву (под клумбу) надо насыпать речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5 – 10 см, для улучшения дренажа, а если почва лёгкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания её.

В нижнюю половину клумбы надо равномерно добавить один стакан суперфосфата, пол стакана сернокислого калия и 1 – 2 литра древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера клумбы).

Клумбы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них лучше высаживать как можно раньше весной (как с овсом – «сей в грязь и будешь князь»).

Осенняя посадка на клумбы рискованней, а при её необходимости надо хорошо (слоем 5 – 10 см) замульчировать клумбы перепревшим навозом или компостом, чтобы не подмерзали корни, а саженец обвязать лапником и бумагой, чтобы он не подмёрз.

При посадке на клумбу подвязка саженцев к колу обязательна, чтобы он меньше раскачивался от ветра и быстрее прижился.

После посадки делается поливочная лунка по периферии кроны саженца (обычно диаметром 1 метр) из земляных бортиков шириной и высотой в 15 – 20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались.

В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50 – 100 литров чистой без удобрений водой) проливают до дна клумбы и, клумба мульчируется (засыпается слоем 5 – 10 см) смесью перепревшего навоза или компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревании коры. Под мульчёй хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви – лучшие друзья плодовых деревьев.

III. Оголение корней – залог повышения их морозостойкости

После 3 – 4-х лет, а при плохом уходе после 5 – 6 лет, роста плодовых деревьях на клумбах, когда они разовьют достаточно мощную и глубокую корневую систему, мы советуем в порядке опыта провести оголения основания корней.

В конце весны – начале лета осторожно откапывается с корней почва на глубину 20 – 25 см от их основания и так они остаются открытыми на всю жизнь дерева.

Под влиянием света и других природных факторов оголённые корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5 – 2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают морозы до – 14 – 15°С, а оголённые до 23 – 29°С мороза, т.е. они приближаются к морозостойкости ветвей.

Есть над чем подумать дальновидным садоводам, имеющим сады в местах где подмерзание корней – явление не редкое!

Посадка деревьев осенью — сроки, правила, пошаговые инструкции

Не секрет, что посадка деревьев по всем правилам положительно влияет на их рост, внешний вид, плодоношение и долговечность. Деревья, в том числе плодовые, принято сажать осенью или весной. Для каждого сорта и вида имеются отдельные рекомендации. Кроме того, время посадки подбирается с условиями региона и климатом.

Когда лучше всего сажать деревья и почему выбор времени для посадки важен? Читайте об этом в статье.

Преимущества и недостатки осенней посадки деревьев

Осеннюю пересадку предпочитают многие садоводы и ландшафтные дизайнеры.

Преимущества осенней пересадки заключаются в следующем:

Большинство деревьев и кустарников к осени завершают вегетационный период и замедляют жизненные циклы. Поэтому легче переносят саму процедуру и приживаются.
Сезонные дожди питают саженцы влагой и обеспечивают им питание для роста корневой системы.
Корни укрепляются, и в зиму дерево входит уже подготовленным к новому месту.

Из недостатков осеней пересадки отмечают следующие:

Неправильный выбор времени для проведения работ может привести к болезни и гибели саженца. На это влияет погода, осадки, температура воздуха и почвы.
Ранние морозы негативно влияют на саженцы, неокрепшие деревья вымерзают.
Кора молодых деревьев, высаженных осенью, привлекает грызунов (зайцев и мышей), так как она сочная и мягкая. Они объедают ее, что неминуемо приводит к гибели растения.

Какие деревья можно сажать осенью?

Осенью допустима посадка молодых деревьев, адаптированных к конкретной климатической зоне и обладающих зимостойкими качествами. Из тех деревьев и кустарников, которые хорошо переносят осенние пересадочные работы и первую зиму, выделяют следующие: малина, смородина, жимолость, крыжовник, арония, каштан, орех, береза, ива, сосна, ель, можжевельник, пихта, кедр, туя.

Осенью допускается посадка крупномерных деревьев с большим комом земли, они лучше переносят данную процедуру.

Видео рассказывает о том, какие сорта деревьев допускается высаживать осенью:

Деревья, которые не рекомендуется высаживать осенью

Во-первых, плохо переносят осеннюю высадку растения, не обладающие зимостойкими свойствами и привезенные из теплых регионов в северные.

Во-вторых, лиственные растения, которые сбрасывают покров поздней осенью, также плохо адаптируются зимой к новому месту. Они не успевают завершить вегетационный период и укрепить корневую систему. Нередко их энергия тратится на поддержание листвы. К растениям, которые не рекомендуется высаживать осенью, относятся слива, груша, абрикос, персик, миндаль, черешня, вишня, пирамидальный тополь, белая акация, ольха, дуб.

Когда сажать деревья и кустарники осенью?

Сроки посадки деревьев осенью зависят от региона и погодных условий, от качества и зимостойкости саженца. Считается, что оптимальным сроком высадки будет время за 3-4 недели до наступления морозов. За этот периоды саженцы успеют адаптироваться и укрепить корни, напитаться влагой и подготовиться к зиме.

В Подмосковье, Средней полосе и Центральных регионов посадкой деревьев принято заниматься с середины сентября до середины октября. На Урале, в Сибири, Ленинградской области лучше всего заняться пересаживанием деревьев в начале сентября. А вот Южные регионы могут и припоздниться с этой процедурой, проведя ее в октябре и начале ноября. Теплая продолжительная осень способствует приживаемости деревьев, а сезон дождей облегчает работу садоводу.

Пересадкой деревьев занимаются в теплый безветренный день, когда нет яркого солнца и осадков. Лучше всего высаживание проводить при температуре 12-15 градусов тепла.

В северных регионах осенью можно высадить адаптированные, к морозам саженцы вишни, алычи, яблони, груши, рябины, сливы. Такие культуры как абрикос, черешня, миндаль лучше высаживать весной.

Как определить готовность саженца к высадке? Обратите внимание на листья. Если они пожелтели и опали, растение завершает вегетационный цикл и готовится к зиме. Можно приступить к работам.

Если же сроки посадки вышли, не стоит закапывать дерево в мерзлую землю – оно не приживется. Оставьте его до весны, сохранив удобным способом:

Опустите в погреб или подвал. Для этого корни деревца следует увлажнить и погрузить в емкость, заполненную опилками, песком или торфом. Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля и подниматься выше 10 градусов.
Оберните саженцы мягкой тканью и закопайте в снег. Метод снегования помогает сохранить их до весны без особых потерь.
Прикопайте саженец. О том, как сделать это правильно, смотрите видео.

Как прикопать саженец, не высаженный вовремя осенью:

Как выбрать саженцы деревьев и кустарников для посадки осенью?

Выбор саженца – серьезная задача, и отнестись к ней следует с должным вниманием. От качества посадочного материала зависит дальнейшая судьба растения.

Лучше всего приобретать саженцы деревьев и кустарников в специализированных питомниках. Однако следует уточнить происхождение растение. Если оно в контейнере и имеет закрытую корневую систему, вполне возможно, что было привезено из-за рубежа. А это значит, что такой саженец не совсем подходит для выращивания в России. Он не адаптирован к климатическим условиям и не готов к предстоящей зимовке. Даже если саженец выживет, он станет долго болеть и приживаться.

Поэтому лучше отдать предпочтение тем сортам, которые были выведены в вашей климатической зоне и выращены в ней.

На что обратить внимание при выборе саженца?

На возраст дерева или кустарника. Он не должен быть менее 1 года, иначе не сможет прижиться на новом месте. Ну и старые деревья пересадке не подлежат.
Внешний вид. Кора дерева должна быть целой и ровной, одинакового цвета, без вкраплений и пятен, без повреждений и следов болезни.
Корни дерева должны быть эластичными, а не сухими, в меру длинными. На плодовых деревьях должна быть прививка.
Ветви – гибкие и ровные. Сухие и поврежденные ветви говорят о плохом качестве посадочного материала.

Надо ли использовать удобрения при посадке?

Осенняя посадка деревьев осуществляется с внесением удобрений и питательных смесей. Это делается для того, чтобы саженцы быстрее прижились и набрались сил перед наступлением холодов. Глинистую почву разбавляют песком, а в песчаную допустимо добавить глину. Допускается использование в качестве удобрения торф, перегной, перепревший птичий навоз, суперфосфат, калийную соль.

Многие садоводы вносят в посадочные ямы древесную золу.

Не рекомендуется вносить при посадке свежий навоз. Перегнивая, он выделяет тепло, которое способно сжечь корни растений.

Как правильно посадить деревья осенью: пошаговые инструкции

Перед посадкой следует выяснить, в каких условиях дерево будет расти и какие предпочитает участки: солнечные или затененные.

Далее следует изучить вероятные размеры будущих деревьев и определить размер кроны и корневой системы. Слишком близко сажать деревья друг к другу нельзя.

Доктор Хессайон Д. разработал определенную формулу расчета посадочных ям:

В основу расчета берут сумму высоты взрослых растений и делят пополам. Эта цифра и будет оптимальный при расчете расстояния между саженцами.

Если планируется высадка кустарников, сумму высоты двух кустов делят на 3.

Совместимость растений:

Выбор места для посадки осуществляется с требованиями растения и возможностями участка. Следует изучить, насколько допустима близость построек и заборов, других насаждений, уровень грунтовых вод. Для тех деревьев, которые не терпят повышенной влажности, уровень грунтовых вод не должен быть выше 1,5-2 метров. В противном случае есть риск загнивания корней.

Подготовка процедуры пересадки начинается с выкапывания посадочной ямы. Верхний слой дерна разрезается лопатой и снимается. Он пригодится впоследствии на выкладывание сверху или на дно посадочной ямы. Для крупных деревьев размер посадочной ямы должен быть не менее 1 м в диаметре, для кустарников – 0,6 м.

Далее выкапывается слой земли, находящийся под дерном. Его смешивают с песком или глиной, добавляют удобрения, торф, золу, перегной.

Дно посадочной ямы рыхлится с помощью лопаты и выкладывается либо дерном, либо дренажом при необходимости.

На дно посадочной ямы устанавливается колышек, к которому впоследствии будет привязано деревце. Высота его должна равняться высоте ствола саженца до первой ветки.

В том случае, когда высаживается несколько однородных растений, допустимо готовить не посадочные ямы, а траншеи. Они рассчитываются по длине в зависимости от количества саженцев, по глубине – по размеру корневища.

Посадочные ямы по возможности готовятся заранее, за 1-2 месяца до проведения работ. Если нет такой возможности, допускается выкапывание ямы непосредственно в день проведения высаживания.

Существует два способа посадки – с закрытой корневой системой и открытой корневой системой. В первом случае саженец извлекается из емкости, в которой находился, вместе с комом земли, и опускается в посадочную яму. Вокруг кома рассыпается подготовленный грунт.

Если корневая система открытая, следует опустить на сутки саженец в воду перед посадкой, чтобы оживить корни. Высадку осуществить в центр ямы, расправить вниз корни и приподнять шейку дерева на 5-7 см выше уровня почвы.

Смесь для засыпания ямы может содержать 3 ч. перегноя, 1 ч. суглинка, ½ ч. доломитовой муки, комплексные удобрения, 1 ч. песка.

Когда яма на 2/3 засыпана, производят полив, чтобы земля дала усадку. Под каждое дерево выливают 2-3 ведра воды в зависимости от размера и объема. Затем яма засыпается доверху, земля утрамбовывается.

Допускается использование стимулирующих корнеобразование препаратов. Готовить их следует строго по рекомендациям на упаковкам, иначе есть риск ожога корневой системы.

Крупные взрослые деревья высаживаются в морозную погоду при температуре до 15 градусов. Их высаживают с земляным комом и подвязывают с нескольких сторон для устойчивости. Нередко для таких работ требуется техника, так как только людям сложно производить данные работы.

Типичные ошибки при посадке саженцев

Есть ошибки, которые допускаются при посадке деревьев. Они замедляют рост и приживаемость, увеличивают риск гибели деревьев.

Слишком высоко посадили дерево. Корневая система находится близко к поверхности земли. Она рискует быть высушенной, вымерзнуть или сгореть под солнечными лучами.
Слишком глубоко закопали дерево, закрыли корневую шейку. Дерево скорее всего перестанет расти и погибнет.
Корни дерева не были расправлены вниз. Они начнут неправильно расти, дерево не сможет укорениться.
Слишком большое количество удобрений может сжечь корневую систему, негативно повлиять на рост листьев и новых побегов весной.
Недостаток питательных веществ замедлит рост дерева, ослабит иммунитет и даст возможность развития болезней и вредителей.

Уход за деревом, посаженным осенью

После посадки дерево нуждается только в поливе и рыхлении. Полив производится раз в неделю при условии отсутствия осадков. Под каждое дерево выливается 2-3 ведра воды. Полив производится под корень.

Рыхление проводится раз в 10 дней с целью разбить сухую корку или комки, препятствующие доступу кислорода в корням.

Если начинается сезон дождей, искусственный полив прекращают.

На зиму дерево закрывают от снега и грызунов. Для этих целей можно использовать картон, укрывной материал, убрать которые следует ранней весной.

Заключение

Осенняя пересадка деревьев и кустарников допустима в тех случаях, когда высаживаются растения, готовые к первой зимовке на новом месте. Период пересаживания зависит от сорта и морозостойкости, климатических условий и условий выращивания той или иной культуры.

При правильно проведенной работе высаженные осенью деревья быстро адаптируются и начинают идти в рост уже первой весной.

Инструкция как пользоваться компасом в лесу без карт

Компас определяет стороны света и дает возможность дойти до объекта по выбранному азимуту. Прибор может понадобиться, если человек заблудится и в лесу, в горах или другой местности.

Туристы и грибники часто берут с собой только смартфон. Если сеть потеряна, телефон становится бесполезным. Компас показывает стороны света в любую погоду, он прост в использовании и не много весит.

Правила ориентирования по компасу
Как составить точный маршрут по азимуту без карт
Какие существуют виды компасов
Проверка работоспособности магнитного компаса
Что делать, если компас сломался в лесу
⌚ Ориентирование по Солнцу и часам
Ориентирование по звездам – видео
Ориентирование по Луне
Простой компас своими руками

Правила ориентирования по компасу

Магнитный компас представляет собой коробочку, закрытую стеклом. Внутри корпуса находится круговая шкала с градуировкой от 0 до 360°. В центре круга — ось, на которой свободно вращается стрелка. Красный конец указывает на юг, синий — на север.

Нулевую отметку на шкале обязательно совмещают с северным направлением. Если этого не сделать, все замеры азимута будут неверными. Азимутом называют угол между направлением на север и на предмет (по часовой стрелке).

При использованием компаса нужно отойти в сторону от металлических объектов (машины, мотоцикла, ЛЭП), убрать подальше железные предметы. Иначе компас покажет неверное направление.

Сложность ориентирования в лесу зависит рельефа. Проще всего ходить по горной залесенной местности, так как на ней есть скалы и вершины. Поднявшись повыше, можно увидеть реки, огни города, другие ориентиры.

Если местность равнинная или слабо холмистая, а лес густой, нужно часто сверяться с компасом и выбирать хоть какие-то маяки для движения.

Труднее всего выдерживать направление в пасмурный день на ровной местности.

Сложно двигаться прямо по заросшей кустарником степи и тундре.

Двигаясь по лесу без компаса, можно выйти на то же место, откуда ушел. Длина окружности зависит от длины шага и составляет 3-10 км. Чтобы этого не случилось, следует постоянно сверяться с компасом.

Как составить точный маршрут по азимуту без карт

Магнитный компас позволяет построить точный маршрут без карты. Это можно сделать с помощью азимутов.

Предположим, что человек стоит на берегу реки, хочет уйти в лес и вернуться вечером.

Для этого:

Входят в лес и встают спиной к точке старта (к берегу).
Освобождают зажим стрелки, кладут компас на раскрытую ладонь.
Совмещают северный конец стрелки с нулем шкалы.
Через центр компаса проводят воображаемую прямую в сторону леса (или используют визирное устройство) и смотрят значение на шкале. Это прямой азимут, направление движения.
Чтобы выйти обратно, достают компас, находят север и совмещают его с нулем.
На другом конце линии, проведенной через центр стрелки и прямой азимут, находится значение обратного азимута. Обратный азимут (направление в сторону реки) отличается от прямого на 180 градусов.

Если нужно построить сложный маршрут, используют блокнот, транспортир и считают шаги. Опытным путем измеряют среднюю длину шага. На местности, для удобства, считают пары шагов.

На лист бумаги наносят точку стояния, транспортиром откладывают азимут (север находится в верхней части эскиза) и проводят линию направления движения.
Двигаются по местности по азимуту, считая пары шагов.
Выйдя в нужную точку, записывают количество шагов, обозначают ее на эскизе.
Визуально определяют другой отдаленный ориентир, берут азимут и двигаются к следующей точке.

Имея опыт, можно составить маршрут с погрешностью не более 2-3 градусов. Чтобы вернуться обратно, достаточно брать обратные азимуты и считать шаги.

Какие существуют виды компасов

По принципу работы компасы делят на 2 группы — магнитные и немагнитные. К немагнитным относятся электромагнитные, электронные компасы и гирокомпасы.

Проверка работоспособности магнитного компаса

Компас работает нестабильно в переменном магнитном поле, создаваемом промышленным оборудованием, в заводских цехах, над железорудными месторождениями. Для нормальной работы прибора достаточно выйти из такого места.

Если поднести к компасу металлический предмет, стрела укажет на него. Если предмет убрать, она укажет на север. Так можно сделать несколько раз. Если стрелка возвращается к одному и тому же направлению — прибор исправен.

Правильность работы магнитного компаса проверяют с помощью телефона. Если есть доступ в интернет, включают навигатор или другую программу, где показаны стороны света. Компас и телефон кладут рядом и сравнивают направления стрелок.

Что делать, если компас сломался в лесу

Если компас вышел из строя в лесу, можно определить стороны света по солнцу, звездам, и Луне.

В лесу есть и другие приметы для ориентирования. Так, с южной стороны кроны деревьев более пышные. На южных склонах лес выше и гуще.

Мха и лишайников больше на северной стороне ствола или валуна (но в густом лесу различия не заметны). Можно пощупать мох, с севера он более влажный. У большого муравейник южный склон пологий, северный — крутой.

⌚ Ориентирование по Солнцу и часам

Часы кладут на горизонтальную поверхность. Часовую стрелку направляют на Солнце. Угол между часовой стрелкой и цифрой 2 (зимой — цифрой 1) делят напополам. Эта линия указывает направление север-юг.
Если встать лицом на север, сзади будет юг, слева — запад, справа — восток. В 12 часов дня солнце находится на юге. Часы должны идти по местному времени. До полудня делят левый угол, после полудня — правый.
Ориентирование по тени шеста (гномона). В землю вертикально втыкают палку длиной до метра и отмечают конец тени колышком. Через 15-25 минут отмечают второе положение тени (также колышком).
Отметки соединяют прямой линией, которая укажет направление восток-запад. Перпендикуляр, проведенный от линии, покажет направление север-юг.

В некоторых регионах ежегодно менялось зимнее и летнее время, но сейчас этого не делают. В последние годы области и края объединялись и менялись часовые пояса. Поэтому солнце может находиться на юге не в 12, а в 11 или 13 часов. Это можно уточнить с помощью компаса.

📹 Ориентирование по звездам – видео

Для ориентирования по звездам в северном полушарии необходимо знать, как выглядят созвездия Большая и Малая Медведица, Кассиопея и Орион. Задача — найти Полярную звезду, которая неподвижна относительно других светил. От звезды проводят перпендикуляр к горизонту, который укажет на магнитный север.

Поиск по созвездиям Большая и Малая Медведица. Продлив линию от двух крайних звезд ковша Большой Медведицы (Дубхе и Мерака), откладывают 5 расстояний между этими объектами, и находят Полярную звезду. Она находится в окончании «ручки» ковша Малой Медведицы.

Ориентирование по созвездию Кассиопея. Созвездие похоже на небрежно начертанную букву М. Сначала нужно продлить крайние элементы буквы М, чтобы линии пересеклись в одной точке. Соединяем ее с центральной звездой (Нави) и продолжаем линию дальше. Самая яркая звездочка на этой прямой — Полярная звезда.

Поиск по созвездию Орион. Центральную звезду пояса Ориона (Альцилам) и лямбду (λ) Ориона (находится над Бетельгейзе и Беллатрикс) соединяют линией. На этой прямой лежит Полярная звезда.

📹 Видео – как ориентироваться ночью по звездам

🌗 Ориентирование по Луне

Чтобы определить растущая Луна или убывающая, проводят рядом с серпом вертикальную линию. Растущая образует с прямой букву Р. Серп, напоминающий букву С, говорит о том, что Луна стареющая. Нужно сказать, что в южном полушарии все будет с точностью до наоборот.

Рассмотрим ориентирование на примере :

Делим лунный диск на 12 частей и смотрим, сколько делений заполнено светом. Например, освещено 7 частей из 12.
Смотрим на часы, которые показывают 19 часов ровно.
Так как луна растущая, от 19 отнимаем 5, получаем 12.
В 12 часов дня Солнце будет находиться на линии, соединяющей Луну с Землей и строго на юге.
Если бы луна была стареющая, то к 19 прибавляли бы 7.

Полная Луна в полночь находится на юге, в 19 часов — на востоке, в 7-8 утра — на западе.

👍 Простой компас своими руками

Сделать самодельный компас не сложно. Для этого подойдут материалы, которые можно найти дома, в походном рюкзаке, в охотничьей избушке и даже на свалке.

В блюдце наливают воду. Подойдет углубление в камне, лужа со стоячей водой.
Берут стальную иглу для ручного шитья и энергично натирают ее стальным ножом, лезвиями ножниц или грубой тканью (джинс, сукно, хлопок). Во время трения игла намагничивается.
В емкость с водой кладут листик дерева, на него — иглу. Кружение листа быстро прекратится.
Один конец иглы покажет на магнитный север, противоположный конец — на южный полюс.

Вместо листа можно использовать кусочек бумаги, винную пробку. Иглу можно не класть сверху, а проткнуть ею поплавок. Кусочек стальной проволоки также подойдет для изготовления компаса.

Как пользоваться компасом в лесу без карты описание в простых словах

Доброго всем времени суток!

Сегодня мы с вами будем говорить о том, как не заблудиться в лесу. Кто-то может скажет, что мне это, мол, не грозит, я хорошо ориентируюсь. Но… Даже опытные инструкторы по туризму могут допустить ошибку, а люди, которые всю жизнь прожили в одном месте, и те случается, теряются.

Поэтому, самое главное правило, независимо от того, в знакомом ли месте вы находитесь или нет, берите всегда с собой компас. Конечно, сейчас много навигационных приборов, которые и карту местности вам покажут, и маршрут проложат. Но не забывайте, что все они работают на дополнительном источнике питания – батарейках, а они не вечны, да и работают не так долго, как хотелось бы.

А компас, спасибо китайцам, ни в каком питании не нуждается. Используя компас, можно выйти, практически, из любого места и устройство это никогда не уйдет в прошлое. Надо заметить, что сейчас компас применяется не только в обычном ориентировании в лесу, но и в спортивном.

Вот о том, как правильно «работать» с компасом и пойдет речь в данной статье. Но сперва, немного о самом компасе.

Изобретение этого прибора уходит в очень далекое прошлое – в 200 год до нашей эры, когда китайцы для навигации по воде и придумали это устройство. Надо заметить, что, когда компас пришел в Европу, он использовался исключительно в морском деле. При этом название прибора было с ударением не на первый слог «ко́мпас», а на второй — «компа́с».

Сейчас можно выделить две разновидности компасов: игольчатый и жидкостный. Игольчатый компас представляет собой магнитную стрелку, вращающуюся на небольшом стерженьке – иголке.

Это был довольно распространенный вариант компаса в советское время, который называется компас Адрианова. Но тогда он был больше известен, как компас школьника. Сейчас можно увидеть такую модификацию игольчатого компаса:

Жидкостный компас – компас, в котором стрелка плавает в специальной жидкости.

У игольчатого компаса имеется один небольшой недостаток. Поскольку стрелка «сидит» на тоненькой иголочке, то бывают случаи, когда она соскакивает с нее и вернуть на место, практически невозможно. У компаса Адрианова, например, приходилось очень сильно трясти корпус, что бы вернуть стрелку на место.

Жидкостный же таких особенностей лишен, а потому его можно переворачивать как угодно, стрелка будет всегда на своем месте. В спортивном ориентировании используются именно такие компасы с различными дополнениями. Например, основание в виде планшетки, на которой имеется линейка, увеличительное стекло и другие необходимые функции.

Несмотря на свою простоту, компас вещь довольно чувствительная, и если вы храните его рядом с металлическими предметами, то он имеет особенность размагничиваться. Как результат, компас показывает неправильно.

Но это поправимо. Как намагнитить компас расскажу несколько позже. А сейчас об его устройстве. Ведь прежде чем пользоваться каким-либо прибором, пусть и простым, его надо знать.

Итак, ориентирующим элементом в компасе является стрелка. Один ее конец всегда указывает на юг, а другой на север. Что бы не путать какая часть стрелки куда указывает их красят в разные цвета. Обычно красный конец указывал на юг, а синий – на север

. Сейчас встречаются компасы, красный конец стрелки которых – это юг, а на север указывает черный конец стрелки. А у некоторых южный конец стрелки и вообще может быть белым.

Стрелка расположена в корпусе, который защищает ее от повреждений. Здесь же располагается шкала из цифр или лимб. Шкала разделена на 360 делений, каждое из которых соответствует одному градусу.

Рядом с цифрами можно увидеть четыре буквы, которые обозначают стороны света. По морскому это называется румбы.

Всего их 32. Но в компасах используют или 4 или 8 и обозначаются они следующим образом:

N (North) — север.
NE (North-East) — северо-восток.
E (East) — восток.
SE (South- East) — юго-восток.
S (South) — юг.
SW (South- West) — юго-запад.
W (West) — запад.
NW (North-West) — северо-запад.

Это основные составляющие. У разных компасов могут быть свои какие-то особенности. Но в целом, главные части одинаковы.

Кроме магнитного компаса бывают еще электронные, где вместо стрелки направление показывается цифрами-градусами, что на магнитном компасе располагаются на шкале.

У наиболее продвинутых моделей функций несколько больше, имеется графический компас, наподобие магнитного.

Еще один более современный вариант, который используется уже многими людьми – спутниковый. Он еще является GPS-навигатором. Здесь сигнал идет непосредственно со спутника.

Правда это больше морские приборы. В быту сейчас используются более упрощенные GPS-навигаторы, где соединены и картографические возможности, и компас. Но работают они так же только от спутника, плюс еще и на батарейках.

Итак, особенности устройства компаса мы рассмотрели, теперь перейдем непосредственно к тому, как им пользоваться.

Как правильно пользоваться компасом в лесу чтобы не заблудиться

Умение пользоваться компасом, называется ориентированием. Использование этого инструмента в лесу не только поможет выбраться из незнакомого места, но и является единственным верным средством. Со школьной скамьи многие помнят об ориентирах по мху, муравейнику и пр. Но, смею вас заверить, эти способы ориентирования несостоятельны и неверны. Используя их вы не только не выйдете из леса, но и еще больше заплутаете.

Итак, как правильно сориентироваться. Первым делом вы определяете стороны света, где север, где юг и т.д. Для этого кладем компас на ровную поверхность или держим его на выпрямленной ладони так, что бы он был максимально горизонтально к земле. Когда стрелка перестанет вращаться и замрет, увидим, что ее красный конец будет направлен на север, а черный или белый – на юг. Естественно, что при этом мы тоже будем стоять лицом на север.

У компасов корпус относительно стрелки вращается, поэтому, что бы буквы совпали с кончиками стрелок, мы вращаем корпус до тех пор, пока красный конец стрелки не совместится с буквой «N» (север), а противоположный конец – с буквой «S» (Юг). Справа у вас будет Восток (E), а слева – Запад (W). Кстати, что бы не путаться с концами стрелки: северный более тонкий и заостренный.

Вообще, как только вы достали компас, он тут же вам укажет направление север-юг. Зная, откуда вы пришли, с какой стороны света, вернуться в том же направлении уже не составит труда.

В принципе, для простого определения сторон света этого вполне достаточно. Другое дело, если вам необходимо определить азимут.

Азимут — это угол, выраженный в градусах между направлением на север (0º) и направлением на выбранный объект. Азимут по компасу отсчитывается всегда по часовой стрелке.

Так, например, азимут направления на восток составит 90º, на юг — 180º, на запад — 270º, а на север или 0º, или 360º, поскольку здесь как начинается отсчет, так и заканчивается.

Однако определение азимута дело хоть и не совсем хлопотное, но требует определенной тренировки. А большинство людей – грибники, охотники или просто любители побродить по лесу. Здесь все очень просто, можно ориентироваться по компасу не делая сложных вычислений с азимутом. Надо только знать стороны света и точку, от которой начался маршрут. Обычно за такую точку берется какой-нибудь крупный объект, например поле или река, шоссе или гора и т.д.

Итак по-порядку, что делаем.

-Перед тем как начать свой путь, мы определяем стороны света: где север, запад и т.д.
-Затем встаем лицом к объекту, который берем за ориентир (поле, река и пр.), а спиной поворачиваемся к своему маршруту.
Компас ориентируем в направлении север-юг. Поворачиваем его так, что бы стрелки указывали в соответствующих направлениях. При этом сами стоим на месте не поворачиваемся (помним, что мы стоим лицом строго к объекту).
Теперь определяем в каком направлении находится наш объект. Например, это юго-восток. Значит нам обратно надо будет возвращаться именно в этом направлении. А наш маршрут лежит, соответственно, в противоположном направлении – это северо-запад.

Все, теперь можно отправляться на маршрут, зная что выходить нам надо будет по определенному ранее направлению. В данном примере – это юго-восток.

А что бы было понятнее и, главное нагляднее. Посмотрите небольшое видео на эту тему.

Я думаю, что вам стало все ясно и теперь в лесу вы уже не собьётесь с пути.

Инструкция по пользованию компасом в телефоне в лесу

Прогресс не стоит на месте и во многих смартфонах можно обнаружить свой собственный компас. В одних смартфонах он уже встроенный, а для других необходимо его скачать в качестве приложения. Правда для работы такого компаса необходим специальный сенсор, который называется магнитометр.

Фишка в том, что он имеется не во всех моделях телефонов. Проверьте свой смартфон по характеристикам и если у вас имеется такой сенсор, то вы сможете установить себе это приложение. В противном случае вам придется или приобретать новый смартфон или обычный компас.

Полностью полагаться на такой компас все же не стоит, поскольку ваш телефон разрядится и вы останетесь совсем без ничего.

Но в целом, как говорят разработчики программа работает вполне сносно. Когда вы устанавливаете приложение, то после первого запуска вам необходимо будет откалибровать компас. Для этого вы держите смартфон с запущенным приложением на ладони и вращаетесь в разные стороны. Стрелка так же двигается.

После нескольких таких поворотов в разные стороны, компас будет откалиброван и начнет нормально показывать направление. Что же касается работы с ним, то здесь все аналогично обычному магнитному компасу. Вы так же м помощью него определяете стороны света, направление.

Только делаете это, вращая телефон. На экране вращается в это время сам компас – его стрелка, показывая все время на север. Таким образом вы и определяете нужное вам направление. После чего выйти из леса не составит труда. В приведенном ниже видео рассказывается как раз об одном из таких приложений.

Как использовать часы в качестве компаса

Этот вариант ориентирования наиболее старый и проверенный. Сейчас вряд ли кто им пользуется. Однако он тоже интересен, тем более, что для определения сторон света этим методом нужны механические часы, т.е., часы со стрелками. А они пока что еще достаточно хорошо применяются в качестве хронометра.

В принципе, здесь ничего сложного нет. В отличие от ориентирования по обычному компасу, который работает по магнитным полюсам, здесь все основано на движении солнца. Мы прекрасно знаем, что солнце движется по горизонту с востока на запад. Но это условно.

Точнее сказать, оно начинает свое движение на востоке, затем идет через юго-восток, юг, юго-запад и садится на западе. Это движение характерно для северного полушария. В Южном несколько иначе. Соответственно и ориентироваться по часам там надо будет по другому. Но мы берем в расчет только Северное полушарие.

Применяя часы для ориентирования мы используем в них часовую стрелку и цифру 12, которая принимается как астрономический полдень, когда солнце находится на юге.

Итак, как ориентируемся?

направляем часовую стрелку на солнце
мысленно проводим прямую от центра циферблата до цифры 12
точка, которая находится посередине угла между солнцем и цифрой 12 указывает на юг, соответственно, противоположная точка будет севером

Узнать остальные стороны света уже не составит большого труда. Вот в принципе и все ориентирование по часам. Но здесь хочется сделать одно замечание. В некоторых источниках предлагают использовать вместо цифры 12 цифру 1 или 13, как хотите. Но в этом случае надо учитывать когда вы определяете стороны света. До полудня или после полудня. Соответственно с этим и располагаться часы будут по разному. На картинке показано как это сделать.