Замерзли томаты, что делать

Как быть, если подмерзли помидоры и что делать, чтобы оживить растения после заморозков

Весной погода часто не стабильная, вроде бы уже установилось тепло, но иногда ночью могут случаться заморозки. Если рассада томатов уже будет высажена на грядки, при понижении температуры ниже 0°C, она может погибнуть. Рассмотрим, что делать, если подмерзли помидоры и как их спасти, если это еще возможно.

Основные причины подмерзания

Часто причинами такого явления становятся ошибки в агротехнике культуры. Например, если рассаду высаживают раньше сроков, рекомендуемых для данного региона, то есть существует большая вероятность, что она будет повреждена заморозками.

Плохая подготовка рассады может стать причиной того, что помидоры подмерзли: если при ее выращивании закалка не проводилась, растения не смогут противостоять холоду. Повышается вероятность подмерзания и в том случае, если на поверхности почвы нет мульчи, которая служит неплохим укрытием для молодых растений или же сама почва плохо подготовлена – неглубоко перекопана и плотная, не взрыхленная. В этом случае есть вероятность того что холодом будут повреждены не только зеленые части, но и корневая система.

Как исправить ситуацию

Огородник должен помнить, что томатная рассада замерзает и гибнет при температуре минус 5°C и ниже, в этом случае спасти ее не получится. При -2…-3°C есть еще вероятность того, что растения можно вернуть к жизни. Именно такую температуру выдерживают помидоры с минимальным риском для себя.

При слабых морозах

Если растения получили несильные повреждения, то можно провести следующие меры по их спасению: набрать холодной воды и полить томаты как под корень, так и сам куст и пролить междурядья. На каждый помидор нужно расходовать не менее 5 л воды.

Поливать надо рано утром, еще до восхода солнца. После полива грядки с томатами сразу же накрыть пленкой, установив ее на дуги. Если и дальше намечаются заморозки, то укрытие нужно оставить, пока не потеплеет.

После полива томаты напитываются влагой, в тканях начинается сокодвижение и растения постепенно восстанавливаются.

При сильных морозах

Сильные повреждения томатов определить не трудно: листья у них скручиваются, чернеют и опускаются. Если побеги не затронуты морозом и еще живые, есть смысл попытаться спасти такие растения. Это можно сделать в несколько этапов.

Шаг 1: использование иммуномодуляторов

Это препараты, которые активизируют восстановительные процессы в растениях, поэтому начинать нужно именно с них. Ассортимент иммуномодуляторов для овощей достаточно широк, выбрать можно, например, такие:

• Эпин;
• Циркон;
• Здоровый сад;
• НВ-101;
• Цитовит;
• Экобертин.

Раствор препарата готовят по инструкции, хранят не более 2 суток с момента приготовления. Томаты обрабатывают 2 раза в день – утром и второй раз вечером.

Шаг 2: подрезка

Если подмерзла рассада так сильно, что листья погибли, то их вместе с частью стебля нужно обрезать по здоровые ткани. В таком случае новые побеги будут образовываться из пасынков, которые вскоре пустят растения.

После обрезки грядки поливают растворами удобрений: карбамида, селитры, птичьего помета и гуматов, чтобы активировать рост зеленой массы растений. Если томаты находятся в открытом грунте, то их накрывают пленкой на время, пока есть угроза заморозков.

Шаг 3: согревание с помощью костров или обогревателей

Если с вечера температура уже стремится к нулю, то можно предупредить подмерзание растений с помощью их обогрева. Для этого по периметру грядок разложить топливо и поджечь костры. Горючий материал должен быть таким, чтобы давал много дыма, именно он согревает растения и не дает им замерзнуть. Сгодятся влажное сено, свежие ветки, например, те, что остались после обрезки садовых деревьев, солома, сухой навоз. Согревание томатов кострами подходит только для открытого грунта.

Если замерзли помидоры теплице, то их отогревают обогревателями. Перед этим проводят те же меры по спасению, что и в открытом грунте, то есть поливают водой, стимуляторами роста, подкармливают азотсодержащими удобрениями. Затем, если потепления не ожидается еще некоторое время, то в теплице или парнике устанавливают обогреватели и включают их на всю ночь. Рассаду, которая еще растет в ящиках или горшочках, переносят в дом или в другое обогреваемое помещение.

Шаг 4: защита подмороженной рассады от солнечных лучей

Если рассада подмерзла незначительно, то есть повреждены только верхушки, то растения надо обязательно укрыть от солнечных лучей, которые в этот момент могут стать для них губительными. Укрытие изготавливают из пленки, картона и прочих легких материалов. Сами же томаты поливают растворами стимуляторов роста.

Как можно защитить томаты от предстоящих заморозков

Чтобы томатная рассада не померзла на улице или в теплице, лучше провести защитные мероприятия, чтобы потом не отогревать ее и не восстанавливать. Проще всего защитить растения на открытом грунте, для чего на грядках устанавливают невысокие дуги и накрывают их пленкой (на ночь обязательно). Части пленки, которые располагаются на земле, нужно надежно зафиксировать чем-нибудь тяжелым, чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Томаты вечером поливают.

Кроме пленки, хорошие результаты дает рубероид – он накапливает тепло днем и способен на протяжении какого-то времени отдавать его томатам ночь. Из него можно соорудить укрытие по типу небольшого парника или свернуть из кусков колпачки и одеть на каждый помидор отдельно.

Второй способ: согревание с помощью дыма костров, которое часто применяют садоводы для защиты плодовых деревьев от весеннего холода. Главное – использовать для костра растительное сырье, которое будет давать много дыма.

Тепличные томаты защищают другими способами:

• в помещение устанавливают электрические обогреватели;
• надевают на кустики бумажные или картонные колпаки, стеклянные банки;
• поджигают дымовую шашку;
• устанавливают ведра, наполненные тлеющими углями.

Можно использовать сразу 2 варианта, например, обогреватели и колпаки или банки.

Как на грядках открытого типа, так и в теплицах еще одним вариантом утепления помидоров может стать мульчирование поверхности почвы соломой, сеном, прошлогодней листвой, ботвой огородных растений, если она сохранилась, хвоей. Толщина слоя – не меньше 3-5 см.

В регионах, где заморозки случаются часто, можно соорудить для томатов траншеи или лунки, в которые уложить быстроразлагающийся растительный материал. Он будет выделять тепло в процессе разложения, оно и будет согревать корни растений. Для защиты надземной части нужно дополнительно установить невысокие парники или накрывать их на ночь банками.

Что делать, если замерзли помидоры

Несмотря на то, что помидоры абсолютно не морозостойки, многие предпочитают высаживать культуру намного раньше рекомендованного срока. В результате рассада страдает от резкого изменения температуры (особенно в марте и апреле). Также осенью , если помидоры попали под заморозок, следует спасти урожай.

1. Неблагоприятный температурный режим
2. Спасение замерзшей рассады
3. Спасение саженцев в открытом грунте

Профилактика повреждений от заморозков

Заключение

Неблагоприятный температурный режим

Первые повреждения на рассаде проявляются, когда температура воздуха снижается до 0°С. С наступлением холодов помидоры испытывают стресс. В результате все поверхностные волоски поднимаются, на них образуется влага. Именно такие капли воды создают щит на поверхности, предотвращая замерзание внутренней части ствола и листьев.

Если температура падает до -1°С, весь посадочный материал гибнет, причем реанимировать кусты уже невозможно.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Томат — растение предъявляющее повышенное требование к теплу. При температуре ниже +15 градусов оно не цветет, при температуре ниже +8 градусов прекращает рост. Длительное нахождение при этой температуре (10-15 дней) приводит к необратимым последствиям и гибели растения.

Спасение замерзшей рассады

Если помидорные кусты прихватило заморозами, а верхняя часть рассады поражена темными пятнами и увядает, нужно сразу же проводить реанимацию.

Рассада гибнет при температуре ниже -1°С. Такие показатели растение не выдерживает и перестает плодоносить. Если томаты подмёрзли в открытом грунте или теплице, спасение происходит разными методами.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Если своевременно не удалять отмершие в результате поражения низкой температурой части растений, некроз тканей (также как и, например, гангрена) распространится на ниже расположенные ткани и погибнет весь куст томата.

Спасение саженцев в открытом грунте

Если рассада посажена в открытый грунт, после чего томаты замёрзли, их можно попытаться спасти следующим образом:

• Полностью обрезать поврежденный участок.
• Внести стимулятор роста (Циркон) в корневую систему или подкормить ее мочевиной. Делать это нужно аккуратно, чтобы капли препарата не попали на стебель.
• Провести удобрение корневой системы птичьим или коровьим пометом. Благодаря этому способу, можно даже реанимировать поврежденные корни после утренних заморозков.
• Покрыть посадки пленкой на срок не менее 7-10 дней. Обычно растения помидоров отходят за это время.

После того как саженцы начнут постепенно отогреваться, проводят опрыскивание специальными препаратами. Рекомендуют использовать такие вещества, как «Циркон» и «Эпин». Они помогают корневой системе восстановиться и быстрее вбирать в себя влагу . Разводить препараты следует в соотношении 2 мг вещества на 10 л теплой воды.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

На восстановление растений томата, попавших под заморозок требуется время. Поэтому сроки плодоношения таких томатов могут отодвинуться на более поздний период.

Многие думают, что в парниках и теплицах растение не подвержено заморозкам, но низкие температуры вредят даже тепличным растением. Если подобное произошло, пленочное укрытие с парника полностью убирают, после чего проводят полив теплой водой. Лучше, если ее температура будет около 30-33°С. Следующий этап — опрыскивание. Для этого рекомендуют использовать «Эпин». Его растворяют в кипяченой воде в расчете 1-2 капли вещества на 0,5 л воды. Интервал опрыскивания составляет около 10 дней.Всегда нужно заботиться о защите томатов перед заморозками. При сильном понижении температуры контейнеры с рассадой ставят на смоченные газеты, после чего накрывают теплицу двойным слоем спандбонда. По завершении этих процедур в теплицу нельзя входить в течение несколько дней. Спустя указанное время кусты опрыскивают марганцовым раствором и обрезают все поврежденные верхушки.

Профилактика повреждений от заморозков

Своевременная профилактика повреждений томата от заморозков позволяет сохранить урожай и собственное время. Чтобы рассада не повредилась при высаживании в открытый грунт, ряды накрывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Поверх нее кладут теплые одеяла или несколько листов картона.

Если ожидается небольшое похолодание (около 0°С), куст накрывают бумажным колпаком. Каждый край колпака должен плотно прилегать к почве, чтобы похолодание не смогло проникнуть в грунт и не подморозило корневую систему.

При посадке в условиях парника на раму набрасывают ветошь Ее не убирают, пока температура воздуха не нормализуется. Открывают растения только после того, как температура будет выше 12°С. Если каждый день по несколько часов закалять рассаду, она будет более устойчивой к изменению температуры.

Чтобы осуществить защиту помидоров от заморозков, следует позаботиться о создании тени для томатов. Кусты не должны подвеграться чрезмерному контакту с солнечными лучами. Во избежание этого на участке устанавливают небольшие металлические дуги и покрывают их пленкой темного цвета. Для эти целей также используют агроволокно.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Перед высадкой рассады томата нужно всегда мониторить погодные условия в своем районе и узнавать краткосрочный и долгосрочные прогнозы. К защитным мероприятиям (укрытию рассады, протапливанию теплицы и т.п.) нужно приступать, если температура вечером при ясном небе опустилась до +7 градусов. Это означает, что на утренней заре будет заморозок.

Заключение

Если весенние морозы нарушают качество огородного участка, нужно сразу же предпринять меры по его спасению и не бояться потерять несколько кустов. Спасти растения несложно. Если правильно делать все вышеуказанные процедуры, растения намного быстрее отойдут от морозов, процесс созревания урожай пойдет быстрее. Нельзя забывать о мерах профилактики, ведь уберечь томаты от неприятных ситуаций намного проще.

Помидоры в теплице замерзли! Как их спасти?

Добавление статьи в новую подборку

Мы, увы, живем в зоне рискованного земледелия. И если сегодня 20°С, то это совсем не означает, что завтра не может быть –7°С. Мы-то оденемся потеплее и не замерзнем, а как быть с высаженной рассадой? На каждый куст ведь шубку не набросишь!

От резкого похолодания молодые растения не защищают ни парники, ни теплицы. Однако не стоит сразу же принимать радикальные меры и выбрасывать почерневшие кусты. Попытаемся спасти замерзшую рассаду и оживить ее.

Как оживить замерзшую рассаду

Спасательные действия нужно начинать сразу после того, как вы обнаружили подмерзшую рассаду. Сразу скажем, что не все растения удастся реанимировать. Да и урожай с них вы получите позже, чем с кустов, которые не подверглись обморожению. Однако он все равно будет, а это самое главное.

Подмерзшую рассаду нужно обязательно защитить от яркого солнца или перегрева, чтобы не допустить усугубления ситуации.

Шаг 1

В первую очередь необходимо удалить все пораженные морозом части. Острым ножом обрежьте поврежденные стебли до здоровой ткани. Помидоры обладают высокой способностью к регенерации, благодаря чему растения вскоре восстановят удаленные места. Со временем у них из боковых пазух появятся новые побеги, и куст станет более пышным, чем был изначально.

Даже если почти весь стебель поврежден, но корни живые, растение может восстановиться. Не вырывайте куст – срежьте только поврежденную часть, оставив пенечек. Растение вскоре вновь тронется в рост, и от корня начнут расти новые стебли.

Чтобы стимулировать рост зеленой массы, что в данной ситуации крайне важно для поврежденных томатов, полейте их азотсодержащими препаратами – мочевиной либо куриным пометом или гуматом калия, который также ускоряет рост растений.

Шаг 2

Следующий шаг в реанимации замерзших помидоров – биостимуляторы. Их цель – помочь справиться со стрессом, пробудить собственные защитные силы растения и стимулировать рост и развитие. Биостимуляторы можно использовать поодиночке, а можно комплексом.

• Возьмите Эпин – один из самых известных стимуляторов роста и растворите 1 мл препарата в 5 л воды. Опрыскайте замерзшие помидоры утром и вечером. Эпин подходит только для опрыскивания (он не усваивается через корни), поэтому использовать его для корневой подкормки не имеет смысла.
• Более мощное средство – смесь из трех препаратов: Экоберин (1 гранула), Здоровый сад (1 гранула) и HB-101 (1 капля). Растворяете все три стимулятора в 0,5 л воды и опрыскиваете подмерзшую рассаду помидоров. Остатки выливаете под корень. В течение первых двух дней выполняете эту процедуру 3 раза в день, дальше – по разу. При такой поддержке выжившие помидоры в течение вегетационного периода догонят в росте своих здоровых собратьев.

Как защитить помидоры от заморозка

Лучшее средство лечения – это, как известно, профилактика. Чтобы не реанимировать помидоры после мороза, постарайтесь принять защитные меры и не допустить понижения температуры в теплице до критической отметки. Мы хотим рассказать вам, как можно обогреть теплицу без обогревателя.

Способ 1 – пластиковые бутылки

Один из самых простых и распространенных способов – пластиковые бутылки. Налейте в них воду и разложите по всей теплице. В течение дня вода в бутылках будет нагреваться. Ночью емкости будут постепенно отдавать свое тепло, не давая температуре сильно опускаться. Еще более эффективными будут емкости большего объема, например бочки или канистры. Им понадобится больше времени, чтобы нагреться, однако и тепло они будут отдавать дольше.

Способ 2 – горячая вода

Если вы узнали слишком поздно о предстоящем похолоданием и не успели нагреть бутылки вышеназванным способом, придется действовать по-другому. Поздно вечером наполните горячей водой ведра и отнесите их в теплицу. Вместо воды, если у вас есть такая возможность, можно насыпать в емкости горячую золу или разложить по теплице раскаленные камни. Эффект будет тот же.

Способ 3 – кульки

Данный способ является очень эффективным, однако подойдет он только для невысокой рассады томатов. Сделайте из газет кульки и укройте ими кусты помидоров. Внизу подсыпьте земли так, чтобы получился максимально высокий холмик. Этот способ, несмотря на свою простоту, спас не один куст помидоров от морозов.

Для совсем небольшой рассады вместо газетных кульков можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки.

Способ 4 – укрывные материалы

Еще один способ защитить помидоры от надвигающихся заморозков – соорудить в теплице теплицу. Поставьте возле помидоров дуги и натяните на них любой укрывной материал. Лучше использовать нетканые материалы, например лутрасил или спанбонд, а не пленку. Внизу тщательно присыпьте все землей. Сверху набросьте еще старые одеяла, пледы и т.п. Однако делайте это осторожно, чтобы не сломать кусты.

Конечно, хотелось бы, чтобы у нас лето было летом, а зима – зимой. Однако природа редко интересуется нашим мнением и время от времени преподносит нам неприятные сюрпризы. Все, что нам остается, – всегда быть начеку.

Что делать если подмерзли помидоры

Помидоры отличаются слабой холодоустойчивостью. Но некоторые дачники пренебрегают этой особенностью и высаживают рассаду раньше положенного срока в надежде получить урожай быстрее. Поспешные работы в теплице или открытом грунте зачастую приводят к тому, что впоследствии огородник неудовлетворенно заявляет – подмерзла рассада. Есть ли способ спасти оставшуюся рассаду, читайте далее.

Какая температура опасна для помидор

Для начала разберемся, при какой температуре замерзает рассада. Серьезными повреждениями помидор опасны даже легкие заморозки от одного до двух градусов. Похолодание до -6°C грозит полной гибелью насаждений, и никакие мероприятия уже не смогут реанимировать кусты.

В условиях холода теплолюбивый овощ испытывает стресс, отчего микроскопические волоски на стебле и листьях встают дыбом и покрываются мельчайшими каплями влаги. Вода образует на зелени своеобразную защиту, предотвращая на некоторое время охлаждение внутренней структуры помидоров.

Что же делать, если хозяйка открыла утром рассаду и обнаружила признаки переохлаждения томатов? Есть ли шанс исправить ситуацию?

Простые действия по защите подмерзших помидор

Во-первых, не паникуйте. Полейте грунт вокруг пострадавших помидор прохладной водой, стараясь не затронуть конденсат на зеленой массе растений. Сделайте тень на участке, чтобы рассада была спрятана от утреннего солнца. Для этого соорудите конструкцию из нескольких дуг и темной пленки. Если в хозяйстве есть агроволокно, используйте его.

Когда саженцы отогреются, опрыскайте их раствором Цитовита и Циркона. Препараты восстановят силы корней и облегчат им добычу воды и питательных элементов из почвы. Готовьте раствор из расчета 1 мл каждого препарата на 10 л жидкости.

Как спасти поврежденную заморозками рассаду помидор

Имея представление о том, как спасти подмерзшую рассаду помидор, дачник сможет восстановить плантацию и добиться плодоношения кустарников. Урожай будет не слишком обильный, но это гораздо лучше, чем потерять всё.

Если верхушки помидоров подмёрзли, потемнели и увяли, не спешите расстраиваться. Саженцы полностью погибают только при резком похолодании, когда термометр показывает не ноль или минус один, а три градуса ниже нуля. В этом случае грунт значительно переохлаждается, и рассада становится нежизнеспособной.

Как спасти помидоры, если они подмерзли после посадки в открытый грунт:

1. Обрежьте потемневший стебель до здоровой части куста.
2. Подбросьте удобрение либо подлейте мочевину.
3. Сильно пострадавшие растения подкормите гуматами с куриным помётом или коровяком. Этот способ настолько эффективен в восстановлении замерзшей рассады помидор, что спасает даже пострадавшие от утренников корни.
4. Первые 7 дней после происшествия используйте пленочные укрытия.

Испорченная заморозками рассада быстро восстанавливается и плодоносит, незначительно отставая от графика.

Реанимация тепличных помидоров после заморозков

Несмотря на то, что парник является защитным домиком для томатов, неожиданное похолодание может навредить его обитателям. что делать если вдруг замерзли помидоры в теплице. Успокойтесь и снимите укрытие, затем полейте рассаду теплой водой, подогретой до температуры 27 – 35°C.

На следующем этапе опрыскайте кустики раствором Эпин-экстра (2 мл: 500 мл воды). Растворяйте препарат в кипяченой воде. При отсутствии таковой смягчите обычную воду лимонной кислотой (2 – 3 кристаллика на 1 л). Повторите опрыскивание Эпином через неделю.

Если синоптики прогнозируют холодные ночи, расстелите под помидорами мокрые газеты и покройте плантацию двойным спандбондом. После выполнения описанных мероприятий навестите парник через 2 – 3 дня. Удалите макушки кустов и опрыскайте срезы слабым раствором марганца.

Внесите под корень раствор мочевины. Пропорция – 1 ст. л. вещества на 8 л теплой воды. Под каждый пострадавший экземпляр вылейте 500 – 600 мл препарата.

Теперь можно оставить томаты без внимания до того момента, пока они не начнут выпускать пасынки. Выберите из всех имеющихся два нижних отростка и сформируйте растение. Цвести и плодоносить реанимированные овощи будут на 10 – 14 дней позже непострадавших сородичей.

Чтобы помидоры не замерзли

Если прогноз погоды неутешителен, и вы подозреваете, что помидоры замёрзнут, позаботьтесь об их благополучии заранее, чтобы растения нормально перенесли понижение температуры. Например, произрастающие в открытом грунте томаты не замерзают, когда над ними стоит укрытие из плотной пленки (натягивайте ее в 2 – 3 слоя на дуги). На пленку можно насыпать ветошь, набросить одеяло или обложить укрытие картоном.

Если ожидаются слабые морозы – не ниже 2 градусов, рассаду можно накрыть колпаками из газетной бумаги. Закрепите их края почвой, чтобы холодные потоки воздуха не пробрались к помидорам.

Парниковые томаты от внезапных заморозков спасет любая ветошь, наброшенная на рамы. Если днем на подворье гуляет северный ветер, пусть утеплитель остается на теплице, пока погода не стабилизируется. Но когда столбик термометра будет превышать +10°C, раскрывайте овощи каждый день на 2 – 3 часа. Проветривание послужит для них закалкой.

Осмотрите теплицу и заделайте все зазоры. Если между фундаментом и стенами остались щели, всегда существует риск порчи помидоров из-за переохлаждения.

Рассада томатов подмерзла, как оживить: проверенные способы

Любой из дачников знает, как это печально, когда высаженная в грунт рассада помидоров подмерзает. Но зачастую ничего страшного в этом нет, ведь прибегнув к нескольким полезным советам, можно спасти ее от полной гибели. Главное, не упустить время, и тогда ваша рассада будет спасена.

Опрыскивание биостимулятором

В случае подмерзания томатов в открытой почве или теплице, их как можно скорее следует обработать таким эффективным биостимулятором, как Эпин. Он способен укрепить иммунитет культуры, а также это средство считается мощным адаптогеном.

Правила применения

Обработку раствором Эпина следует проводить ранним утром или уже поздно вечером. Днем лучше не опрыскивать рассаду, ведь имеющийся в составе эпибрассинолид быстро испаряется под воздействием ярких солнечных лучей.

У опрыскивания рассады таким средством есть свои нюансы:

• обрабатывать следует всю зеленую часть куста (стебель, листья, веточки);
• обработка листвы должна производиться с обеих сторон, включая нижнюю;
• опрыскивание должно осуществляться 1 раз в день в период от 7 до 10 суток, пока зеленая часть куста не восстановится полностью.

«Спасительный» раствор для опрыскивания готовится с учетом того, что препарат должен разбавляться водой с предварительно растворенной в ней щепоткой лимонной кислоты. Один флакон разводится на 5 литров жидкости.

Растения усвоят препарат полностью через 2–3 дня. Именно поэтому опрыскивание следует проводить при отсутствии осадков и ветра.

Полив водой

Привести в чувства рассаду, замерзшую на балконе, в теплице или в открытом грунте при температуре минус 2–3 градуса можно при помощи полива кустов обычной водой. Процедура поможет активизировать движение сока внутри стебля и восполнит утраченную рассадой влагу.

Поливать кусты следует прохладной водой таким образом, чтобы на поверхности всех зеленых частей растения остались капельки жидкости. Рассаду в открытой почве следует облить, пока солнце еще не взошло.

Обрезка поврежденной морозом ботвы

При сильном замерзании томатов, их зеленая часть погибает, а вот корневая система кустов, как правило, оказывается неповрежденной. В такой ситуации можно воспользоваться методом обрезания надземной части куста.

Если замерзла рассада, высаженная в открытый грунт, после выполнения процедуры обрезания погибшей ботвы над растениями следует установить мини-теплицу.

Когда надземная часть замерзших помидор будет обрезана, кусты рекомендуется подкормить. Для этих целей отлично подойдет мочевина. Питательным раствором следует полить корневую систему обрезанных кустов.

Вам также может быть интересно:

Формирование тени

Если рассада при нахождении в теплице замерзла несильно, спасением для нее станет создание тени, которая убережет ее от прямого воздействия лучей солнца. Это нужно для «оттаивания» растения в естественных условиях. Метод будет эффективен только тогда, когда ботва не успела покрыться коркой льда и почернеть.

Сформировать тень для высаженной в открытую почву рассады можно посредством обыкновенного картона или временно возведенной теплицы.

Влага в процессе таяния останется на листьях и стеблях куста, а не будет быстро испаряться под воздействием солнца. Если все сделать правильно и своевременно, то буквально по прошествии суток пострадавшие растения смогут полностью восстановиться. Главное, помните о том, что рассада томатов, находящаяся в открытой земле, должна быть защищена от палящих лучей еще до того, как взойдет солнце.

Чтобы добиться наилучшего успеха, рекомендуется использовать не один, а сразу несколько методов. Например, можно облить растения прохладной водой и сформировать тень.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация — что это такое

Различные мелкие насекомые, букашки и прочие грызуны у большинства людей и так вызывают достаточную неприязнь, но когда они появляются у них дома – это становится настоящим бедствием.

К сожалению, никто не застрахован от появления мелких паразитов, и облюбовать они могут абсолютно любое помещение – от заброшенного гаража, что не так страшно, до пятизвёздочной гостиницы, где это уже совершенно неприемлемо и разумеется будет вызывать отвращение всех находящихся по близости людей.

И это негодование абсолютно понятно, ведь мелкие “гады”, как их принято называть в народе, не только неприятны для человека, но и могут представлять серьезную опасность для здоровья и способствовать развитию различных заболеваний не только у человека, но и у домашних животных.

Каждый, кто сталкивался с такой проблемой скорее всего уже знает, что избавиться от паразитов самостоятельно задача невероятно сложная, а часто и практически невозможная т.к. требует достаточно знаний и опыта в борьбе с вредителями.

Если вы все же решили попытаться справиться с ними сами, то для начала было бы неплохо выяснить, что именно вам предстоит сделать. Возможно, вы решили что вам нужно провести дезинфекцию квартиры? Или может быть дезинсекцию? А вдруг вам все таки нужна дератизация?

Так как в зависимости от типа вредителей отличаются и процедуры их истребления, лучше заранее разобраться в этом вопросе. В этой статье мы расскажем об этих понятиях и разнице в них.

Что такое дезинфекция

Дезинфекция (или обеззараживание).Под дезинфекцией принято понимать комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей различных инфекционных заболеваний и токсинов во внешней среде. В зависимости от ситуации различают несколько видов дезинфекции.

Виды дезинфекции

1. Профилактическая – такая дезинфекция в основном направлена на то, что бы не допустить появления заразных заболеваний и должна проводиться на регулярной основе. Обычно дезинфекция этого вида проводится в местах массового скопления людей, в особенности детей, по причине высокой подверженности молодого организма воздействию различных вирусов и вредоносных бактерий.
2. Текущая – дезинфекция такого типа должна проводиться с целью ограничения распространения инфекции из уже возникшего очага заболевания. Её задача – не допустить широкого распространения.
3. Заключительная – этот вид дезинфекции подразумевает под собой полное освобождение дезинфицируемого помещения от возбудителей инфекции и должна проводиться после удаления источника вируса – после выздоровления объекта, его госпитализации или смерти.

Исходя из вышеназванных видов можно сделать вывод, что только профилактическую дезинфекцию можно проводить своими силами, а заниматься текущей и заключительной стадиями очистки помещения должен исключительно опытный специалист-дезинфектор.

Методы дезинфекции

Процесс очистки помещения от вирусов можно осуществлять по разному. На практике обычно применяются три основных метода дезинфекции.

1. Механический метод – самый простой и самый ненадежный метод дезинфекции. При таком подходе численность бактерий и вирусов лишь уменьшается, но не сокращается полностью. К этому методу относятся мытье, регулярные стирки, вывоз мусора и прочие профилактические мероприятия.
2. Физический метод – более качественный, в отличие от механического, и обычно направлен на конерктный объект дезинфекции. Под данными методом понимают дезинфекцию при помощи воздействия высоких температур – обработка паром, кипячение или прогревание; либо под воздействием ультрафиолета – кварцевание или использование бактерицидных ламп.
3. Химический – наиболее надежный из методов дезинфекции. Его суть заключается в использовании химических растворов, которые губительно влияют на бактерии и их клетки. Обычно для химической дезинфекции применяются хлорсодержащие растворы, в составе которых присутствуют: хлорамин, хлорная известь, анолит и другие аналогичные по химическому составу вещества.

Разобравшись с дезинфекцией, стоит поговорить о том, что же из себя представляет дезинсекция и дератизация.

Что такое дезинсекция

Дезинсексия (уничтожение насекомых). Под дезинсекцией понимают один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение насекомых, способных переносить различные инфекции, с помощью специальных химических средств, путем воздействия горячей воды с паром или с помощью биологических средств.

Под дезинсекцией также понимается процедура уничтожения любых насекомых, чьё соседство с человеком считается нежелательным: мухи, комары, тараканы, муравьи,постельных клопов и т. д.

Говоря простым языком дезинсекция – это комплекс мер, направленных на избавление от вредных или зараженных насекомых.

Виды дезинсекции

1. Полное истребление – применение спецсредств, смертельных для насекомых, против которых направлена дезинсекция.
2. Профилактическая дезинсекция – применение средств, которые создают неблагоприятные условия для развития и распространения на дезинсецируемой территории вредных насекомых – тараканов, клопов, вшей и т.д. Профилактика заключается в соблюдении чистоты в доме, применении защитных сеток на окнах и дверях и недопущении попадания вредных насекомых в помещение.

Так же, помимо основных видов можно выявить и несколько различных методов дезинсекции.

Методы дезинсекции

1. Механическая – дезинсекция путем постоянного поддержания чистоты в помещениях, регулярная уборка и мойка.
2. Физическая – этот метод заключается в воздействии высоких температур – горячий пар, ультрафиолет и прямой огонь.
3. Биологическая – дезинсекция путем использования для борьбы с паразитами других животных, их истребляющих, например птиц.
4. Химическая – дезинсекция помещений при помощи специальных химических средств, направленных на уничтожение или создание неблагоприятных условий для вредных насекомых. Обычно это различные растворы на основе хлора.

Что такое дератизация

Дератизация (уничтожение крыс) – комплекс мер по уничтожению различных видов грызунов (мышей, крыс, полевок и др.). Процедура дератизации довольно опасна и должна проводиться специально подготовленным человеком, при соблюдении комплекса мер безопасности. При неумелом обращении можно не только избавиться от крыс, но и нанести непоправимый вред здоровью человека и домашним животным.

Основные виды дератизации:

1. Профилактическая дератизация – комплекс мер, которые направлены на устранение благориятных условий для появления различных видов грызунов. К этому виду дератизации относится, например, перекрытие доступа грызунов к местам, подходящим для устройства нор или перекрытие доступа к пище.
2. Истребительная дератизация – меры, которые принимаются в случае, когда грызуны уже появились в помещении и направленные на полное их уничтожение и принятие мер для этого.

Дератизация может осуществляться разными способами, обычно используют один из трех нижеперечисленных способов дератизации.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация — что это такое — ОчПросто

Дезинфекция (обеззараживание) – комплекс мер, направленных на уничтожение патогенных микроорганизмов, способных вызвать инфекционное заболевание, и разрушение токсинов (продуктов жизнедеятельности микробов). Дезинфекция отличается от стерилизации тем, что при стерилизации происходит уничтожение абсолютно всех микроорганизмов и их спор.

Комплекс мероприятий по дезинфекции делится на:

– профилактическая дезинфекция, которую проводят с целью предупреждения возникновения инфекционных заболеваний. Например, проветривание и влажная уборка помещений, кипячение воды с целью профилактического обеззараживания и др. Этот вид дезинфекции также делится на плановую и внеплановую профилактику;

– текущая дезинфекция проводится в окружении источника инфекции (бектерионосителя или больного) до момента его изоляции;

– заключительная дезинфекция, включающая комплекс мер после изоляции (госпитализации) больного или бактерионосителя.

То есть, текущая и заключительная дезинфекция подразумевает проведения комплекса мер непосредственно в очаге инфекции (там, где находился или находится больной).

С целью определения результатов эффективности текущей или заключительной дезинфекции, проводят контрольные исследования обработанного материала (после обработки помещений и предметов с них берут смыв). Если в смывах обнаруживают инфекцию (например, кишечную палочку), значит процедура проведена не качественно и ее необходимо повторить.

Существует несколько групп средств дезинфекции, но в этом посте мы остановимся на 3 основных: механических, физических и химических.

Механические средства дезинфекции подразумевают удаление микроорганизмов путем физического воздействия (проветривание, подметание, выколачивание, вытряхивания, использование пылесоса, влажную уборку, стирку, мытье водой со щетками и др).

Эффективным дезинфицирующим фактором является проветривание, позволяющее значительно снизить содержание патогенных микробов в помещении и одежде. Рекомендуется как можно чаще проветривать помещения, постельные принадлежности, одежду и др.

Физические средства дезинфекции подразумевает воздействие на инфекцию посредством высоких температур (кипячение, водяной пар, прокаливание в пламени, сжигание, горячий влажный или сухой воздух и др) и излучением (гамма-излучения, ультрафиолетовое излучение и др). При высоких температурах микроорганизмы погибают, а длительное нагревание обеспечивает бактерицидный эффект не только на поверхности объекта дезинфекции, но и в его глубине (полное обеспложивание, или стерилизация, предмета). Главный недостаток применения высоких температур – невозможность использования с целью обработки многих предметов, так как под действием высоких температур разрушаются многие материалы.

К одному из методов дезинфекции относится прокаливание в пламени (ножниц, пинцетов, скальпелей и др). 100-процентное уничтожение источника инфекции дает сжигание предметов (одежды, книг, белья и др) и трупов животных. Горячий воздух для дезинфекции используется в специальных камерах (насыщенный подвижной водяной пар температурой более 100° обладает наибольшим дезинфицирующим эффектом).

Еще один надежный метод дезинфекции – кипячение. Дезинфекция кипячением, в зависимости от характера предметов, подлежащих обеззараживанию, и устойчивости микроорганизмов, проводят 15-30 минут и более. С помощью кипячения дезинфицируют посуду, медицинские инструменты, щетки, белье и др. Стоит отметить, что прогревание белья в глубине ткани происходит медленно, поэтому его кипятят не менее 60-90 минут. Инфицированное белье кипятят не менее 2 часов в специальном мыльно-содовом растворе (3 части соды и 1 часть мыла) из расчета 1 кг сухого белья на 10 литров раствора, при этом белье нужно перемешивать. Затем это белье прополаскивают 3 раза в чистой воде (после кипячения в растворе оно не нуждается в механической стирке).

Химические средства дезинфекции подразумевают обработку помещений и предметов специальными химическими веществами. Одним из наиболее распространенных средств является хлорная известь – белый порошок с резким запахом хлора. С целью дезинфекции используют хлорную известь, содержание активного хлора в которой составляет 25% (активный хлор – хлор, способный участвовать в химических реакциях в водном растворе). Хлорная известь быстро теряет свою активность, поэтому ее нужно хранить в темном сухом помещении в плотно закрытой упаковке (даже в таких условиях она теряет в течение месяца примерно 1% активного хлора). Если содержание активного хлора менее 16%, она не пригодна для дезинфекции. Если содержание активного хлора менее 25%, количество хлорной извести в растворе должно быть увеличено.

В сухом виде хлорную известь применяют с целью дезинфекции гноя, мокрот, испражнений, а также для дезинфекции выгребных ям (из расчета 1 кг хлорной извести на 1 м 2 поверхности ямы). Это также помогает устранить запах, привлекающий мух, а также гибель личинок насекомых. Выгребные ямы рекомендуется обрабатывать 1 раз в 3-10 дней.

Для приготовления раствора хлорной извести сначала готовят хлорно-известковое молоко (10% взвесь): 1 кг хлорной извести на 10 литров воды (ведро). Сначала готовят кашицу, добавляя в 1 кг хлорной извести небольшое количество воды, хорошо перемешивая и растирая комочки, затем в кашицу добавляют воду, доводя до нужного объема (10 литров); полученное хлорно-известковое молоко отстаивают 24 часа в темном месте. Затем из отстоянного «маточного раствора» сливают осветленную часть и готовят уже рабочий раствор, разбавляя его водой до необходимой концентрации.

Хлорамин, в отличие от хлорной извести, более стойкое вещество, которое может храниться долгое время (несколько лет), и менее пагубно влияет на предметы (не разрушает краски, ткани и др). Для дезинфекции хлорамин используется в тех же случаях, что и хлорная известь. Также хлорамин широко применяется в виде 0,05-5% растворов для мытья рук, дезинфекции белья, поверхностей, щеток, посуды, мебели и др.

Карболовая кислота (фенол) используется в виде мыльно-карболовых (феноловых) растворов (крепкий раствор: 5% фенола, 3% мыла, 92% воды; слабый раствор: 3% фенола, 2% мыла и 95% воды). Мыльно феноловые растворы используют для дезинфекции в период кишечных инфекций. Дезинфекция поверхностей проводится путем распыления химических дезинфицирующих растворов под высоким давлением из специальных насосов-гидропультов. Стоит отметить, что мыльно-феноловые растворы портят полированные и покрытые лаком поверхности.

Чтобы используемое химическое вещество обладало достаточным дезинфицирующим свойством, оно должно иметь определенную активность. Определить активность дезинфицирующих средств можно химическим и биологическим способами. Химический способ определения активности дезинфицирующего средства подразумевает установление его состава и количества составляющих (например, в растворе хлорной извести определяется количество активного хлора). Биологический способ – испытание действия данного средства на разных грызунах, насекомых и микроорганизмах.

Дезинсекция

Дезинсекция – комплекс обеззараживающих мероприятий направленных на уничтожение насекомых-переносчиков инфекции. Многие насекомые (в том числе и клещи) являются промежуточными хозяевами и переносчиками патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания (дизентерия, малярия, энцефалит, сыпной и возвратный тиф, чума и др).

В медицинских целях проводят дезинсекционные мероприятия, подразделяющиеся на профилактические и истребительные. С целью уничтожения насекомых в постельных принадлежностях, одежде, белье используются дезинфекционные камеры, в которых применяется пар, сухой или влажный горячий воздух. Вши и гниды успешно уничтожаются с помощью кипячения или проглаживания белья (вши при температуре 60° погибают через 30 минут, а при 85° – через 20 минут; гибель вшей и гнид в белье при кипячении происходит через 15 минут).

С целью дезинсекции используют также химические вещества – инсектициды. Инсектициды могут применяться в жидком, парообразном и газообразном состоянии. Они проникают в организм насекомых через дыхательные пути, наружные покровы, кишечник. Инсектициды используются в смесях с разыми пищевыми продуктами, которые приманивают насекомых (например, 2% раствор формалина в смеси с водой, молоком и квасом является хорошим средством уничтожения мух). Бензин, керосин, зеленое мыло, ксилол также обладают инсектицидными свойствами. Например, мыльно-керосиновая эмульсия (25 частей горячей воды, 45 частей керосина и 30 частей мыла) в свое время успешно применялась для уничтожения вшей в волосистых частях тела. А пиретрум (цветы персидской или кавказской ромашки) молотый в порошок является ядом для большинства насекомых.

Сегодня широкое распространение получили синтетические инсектицидные средства (хлорофос, гексахлоран и др). Но они обладают выраженным токсическим действием не только на насекомых, но и на организм животных (в том числе и домашних) и человека. Поэтому использование инсектицидов строго ограничено и требует обязательное соблюдение мер предосторожности. Репелленты – средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, которые широко применяются в наши дни (диметилфталат, диеэтилтолуамид и др); репелленты наносят на открытые части тела.

Дератизация

Дератизация – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, которые могут быть источником и переносчиками инфекции. Уничтожение мышей, крыс и других грызунов проводят при помощи механических, биологических и химических способов.

Биологические способы дератизации заключаются в использование домашних животных (котов, собак-крысоловов). В некоторых регионах, где существует опасность возникновения туляремии, чумы и др, предпринимаются охранные мероприятия, направленные на ограничение истребления хищных птиц и некоторых видов млекопитающих грызунов.

Химические способы дератизации подразумевают использование ядов, которые используют с разными приманками. В зависимости от вида грызунов используют разные яды, которые примешивают к приманкам, закладывают в отверстие норы или опыляют норы животного.

Механические способы дератизации заключаются в использовании разных капканов и ловушек.

Все химические средства, применяемые в борьбе с насекомыми и грызунами, являются ядами, которые представляют опасность для человека (при попадании в организм они могут вызвать тяжелое отравление и смерть). Поэтому, применяя эти средства, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности и рекомендации.

Часто применяемые дезинфицирующие средства

Хлорная известь (Хлорноватистокислый кальций). Комковатый порошок белого цвета, получаемый путем обработки гашеной извести газообразным хлором. Содержание активного хлора составляет: сорт А — 35%, сорт Б — 32%, сорт В — 28%. При соответствующем хранении теряет примерно 3—4% активного хлора в год. Условия хранения хлорной извести требуют темное прохладное помещение, в плотно закрывающейся таре. Растворы хлорной извести нестойки, обладают белящими свойствами, портят ткани, разрушают металлы.

Органические вещества значительно снижают бактерицидные свойства хлорной извести.

Хлорная известь не пригодна для дезинфекции, если содержание активного хлора составляет менее 15%. Хлорная известь, при добавлении в воду, вступает с ней в химическую реакцию, начинается гидролиз, при этом выделяется хлорноватистая кислота, которая распадается, выделяя кислород и хлор, благодаря чему происходит дезинфицирующее действие. Раствор хлорной извести обладает сильным бактерицидным действием, а в растворах с высокой концентрацией – спороцидным действием.

Используют осветленные 0,2—5% рабочие растворы. Осветленный 10% раствор готовят из 1 кг сухой хлорной извести, доливая ее холодной водой до объема 10 л, перемешивают и отстаивают в течение суток. Через сутки раствор процеживают через плотную ткань, а полученный осадок выбрасывают. Осветленный 10% раствор хранят в стеклянной таре (бутылях), закрытых деревянными пробками, не более 10 суток. 0,2% раствора хлорной извести готовят путем разбавления 200 мл осветленного 10% раствора хлорной извести на 10 л воды.

Для дезинфекции жилых помещений, санитарного транспорта используют 0,5—1% растворы хлорной извести. Выделения больных кишечными инфекциями (холера, дизентерия, эшерихиозы, сальмонеллезы) обеззараживаются следующим образом:

– жидкие выделения — путем добавления 1/5 части по объему сухой хлорной извести с последующим перемешиванием и экспозицией в течение 2 ч,
– твердые выделения — добавлением двойного объема 20% раствора хлорной извести.

Чтобы обеззаразить воду в ванне после купания инфекционного больного, нужно добавить 2 л осветленного 10% раствора с экспозицией в течение 1 часа.

Двутретиосновная соль гипохлорида кальция представляет собой белый кристаллический порошок с запахом хлора, в котором содержится около 47—56% активного хлора. В отличие от хлорной извести, это средство быстрее и лучше растворяется в воде, устойчиво при хранении (потеря активного хлора составляет примерно 8% за 3 года). В воде растворяется до 20% вещества, что приводит к образованию мутноватого раствора, который можно применять без отстаивания. Этот раствор обладает сильным бактерицидным и спороцидным свойством. Для приготовления 15% раствора берут 1,5 кг препарата и доливают до 10 л воды. Применяют в виде 0,1 — 1% водных растворов в тех же случаях, что и хлорную известь.

Хлорамин Б. Белый кристаллический порошок, который обладает хорошими бактерицидными и слабыми спороцидными свойствами, растворим в воде. Потеря активного хлора при условии хранения в заводской упаковке составляет не более 0,1% в год. Растворы могут храниться до 15 суток. Растворы хлорамина обычно готовят на месте, непосредственно перед использованием. Чтобы повысить бактерицидную активность хлорамина к его растворам добавляют активатор — аммиак (1,25 г на 1 л) или одну из солей аммония (5—10 г на 1 л раствора). Приготовление 5% раствора проводится путем разбавления 500 г хлорамина с водой, доводя общий объем до 10 л.

Хлорамин используется для текущей и заключительной дезинфекции при капельных и кишечных инфекциях. Активированные растворы можно использовать при туберкулезе и сибирской язве.

Хлорамин ХБ (препарат ХБ, бензосульфохлорамид натрия) – мелкокристаллический порошок кремового цвета, содержание активного хлора в котором составляет примерно 24-27%. Условия его применения такие же, как и у хлорамина Б – для дезинфекции помещений и предметов ухода за больными.

Гексахлорофен. Хлорсодержащий препарат, который входит в состав мыла «Гексафен» (содержание гексахлорфена составляет 10%), рекомендуемого для использования персоналом инфекционных стационаров, детских учреждений, родильных домов.

Кальцинированная сода (углекислый натрий) – порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде. Несмотря на то, что это вещество имеет слабое бактерицидное действие, оно обладает хорошей моющей способностью.

Растворы соды используют при санитарной очистке помещений, кипячении белья, посуды. Приготовления 1% раствора: 100 г кальцинированной соды на 10 л воды. Применяют 1 — 1,5% растворы.

Каустическая сода (едкий натр) – кристаллический порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде, растворы которого используют для обеззараживания пищевых складов, предприятий, помещений для хранения и переработки животного сырья против сибирской язвы. Приготовления 10% раствора: 1 кг каустической соды на 10 л горячей воды (75—80°С). Используют в виде 1 —10% растворы.