Выгонка ирисов в домашних условиях

Содержание

Выгонка ирисов дома – возможно ли?

Как не допустить ошибок при выгонке ирисов

Выгонка ирисов дома – возможно ли?

В Москве при станции юных натуралистов есть школа экологов исследователей. Ребята из секции цветоводства уже в течение 5 лет постигают технологию выгонки цветущих растений. Занявшись абсолютно незнакомым сначала для себя делом, проверили все, что рекомендовалось в специальной литературе, которой, кстати, не так уж и много. Юные цветоводы-исследователи прекрасно освоили процесс выгонки. Нашли наиболее эффективный, рациональный способ как выращивать ирисы в домашних условиях.

Когда зацвели ирисы, все приходили на них смотреть. Одно дело видеть цветущие растения летом в саду и совсем другое вырастить их в классной комнате или дома в начале марта, когда за окном еще лежит снег. Ирисы стояли у нас на полу в больших специальных сосудах для выгонки и напоминали клумбу. Многих удивляло, как это ирисы цветут в такое неурочное время? Мы объясняли, что занимаемся выгонкой цветущих растений, и выращивание ирисов в домашних условиях – не миф, а реальность.

Что такое «выгонка»?

Есть общие сведения о том, что такое выгонка, которые необходимо знать всем начинающим цветоводам. Растения умеренного пояса зимой в условиях низких температур находятся в состоянии покоя. Но среди них немало таких, которые уже к зиме закладывают цветочные почки и ранней весной зацветают. Однако если изменить условия и в первую очередь повысить температуру и влажность, то растения, у которых заложены цветочные почки, зацветут и зимой в доме. Для создания таких условий можно использовать подвалы, сараи, полки бытовых холодильников, т. е. помещения с низкой положительной температурой. Для выгонки мы использовали низкорослые фиолетовые ирисы, цветущие в конце мая начале июня (одновременно с сиренью).

Биологические особенности ирисов

Ирис – многолетнее, травянистое, зимующее в открытом грунте растение. Подземный орган у него – корневище, которое горизонтально распространяется по поверхности почвы и только частично уходит вглубь. Оно состоит из утолщенных и укороченных отрезков (звеньев), нередко достигающих значительной величины (8- 12 см в длину, 2- 3 см в диаметре).

В одних частях корневище нарастает, в других – медленно отмирает. Придаточные корни живут 2 вегетационных сезона, на 3-летнем звене их уже нет. На вершине годичного отрезка корневища после усыхания цветоноса остаются углубления. По годичным звеньям можно определить возраст растения.

Цветочная почка находится в верхушечной части пучка листьев (веере) и закладывается через 3-4 недели после окончания цветения. Интенсивно цветут ирисы в следующем году, а значит, и в выгонке все решает погода этого периода. Если в июне – начале июля (для ранних сортов) стоит теплая и сухая погода, цветочных почек растение заложит больше. В сырую и прохладную погоду почек заложится меньше.

Вот очень важная информация из литературы по выращиванию ирисов, на которую мы сначала не обращали внимания и поэтому не получили цветов при выгонке в один из годов: цветочные почки закладываются только в веерах из 7 и более листьев.

Мы знали: чтобы ирисы хорошо закладывали цветочные почки, надо обратить внимание на условия их выращивания. От своих предков бородатые ирисы унаследовали любовь к теплу и свету. Лучше всего они растут на защищенном от ветра и открытом солнцу месте с хорошо дренированной почвой. Особенно полезны ирисам солнечные лучи первой половины дня. Верхняя часть корневища (спинка) обязательно должна быть на солнце. Ирисы могут выносить легкую тень от редких деревьев, особенно в жаркие полуденные часы, но густую тень не выносят совсем и перестают цвести, хотя листва и развивается. Полив ирисам требуется только во время засухи, обычно им хватает атмосферных осадков. Исключение составляет обязательный полив при посадке, в период бутонизации и внесении подкормок. Ирис не требователен к почвенным условиям, но лучше растет на глинистых питательных почвах.

Обеспечив вышеперечисленные условия для ирисов, можно вырастить хороший посадочный материал для выгонки.

Как не допустить ошибок при выгонке ирисов

В первые годы исследований посадочные делянки мы брали от многолетних сильно разросшихся кустов. Цветение дома зимой получали, но нестабильно в разные годы и с низким процентом цветущих побегов. Объяснение тому – в большом кусте корневищам тесно и листьев образуется мало, а значит, плохо закладываются цветочные почки. Это натолкнуло нас на мысль о подращивании посадочного материала специально для выгонки. Через три недели после цветения, что приходится на конец июня – начало июля, мы поделили многолетний куст и высадили на гряды однолетние и двухлетние побеги корневищ. В сентябре растения с гряд высадили в сосуды (можно ящики) и оставили их прикопанными на грядах до заморозков. В начале ноября ирисы убрали в подвал (+4°С). Во время хранения следили, чтобы земля в сосудах не пересыхала. Из подвала достали в 3-ей декаде января и поставили на свет в классную комнату.

Цветение началось в конце февраля. Обильно цвели подросшие однолетние и двухлетние побеги. Неподрощенные однолетние побеги не цвели совсем, а двухлетние цвели очень слабо по сравнению с подрощенными. Так, опытным путем мы определили, что посадочный материал для выгонки лучше подращивать.

В 1998-1999 гг. поставили еще один опыт, чтобы узнать, как возраст пророщенного посадочного материала влияет на цветение ирисов в выгонке. Высаживали однолетние, двухлетние и трехлетние побеги.

Однолетним побегом мы называем ювенильный (еще не цветущий) побег однолетнего прироста (одно верхушечное звено корневища с веером листьев). Двухлетний побег это ювенильный побег однолетнего прироста с прошлогодним приростом (два звена). Трехлетний – ювенильный побег однолетнего прироста с приростами двух предыдущих лет (три звена).

Перед посадкой в выгоночные сосуды посчитали количество листьев в веерах каждого растения. У однолетних побегов было от 3-х до 7-ми. Видимо, условия лета 98 года (засуха) не способствовали нарастанию листьев. Поэтому цветение зимой было очень слабым.

У двухлетних побегов листьев было от 5 до 10. Ирисы из этих побегов цвели обильно – 80% из них дали цветоносы, у большинства растений по 2 цветоноса.

Трехлетние побеги цвели неплохо, но слабее двухлетних – 70% дали цветоносы и цветоносов было меньше.

Таким образом, получается, что однолетние побеги, даже пророщенные, не каждый год могут хорошо цвести при выгонке, в то время как выращивание двухлетних побегов обеспечивает обильное и стабильное цветение.

Скачать:

Вложение	Размер
vygonkairisa.doc	228 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Поломская средняя общеобразовательная школа №2»

Кезского района Удмуртской Республики

Изучение выгонки ириса

Автор : Иванова Лия, ученица 5 класса

МБОУ «Поломская СОШ №2»

Руководитель: Никитина Любовь Вячеславовна

учитель биологии МБОУ «Поломская СОШ №2»

Результаты исследования…………………………………………. 6

Лучшими растениями для выгонки в домашних условиях считаются луковичные. Кроме луковичных насчитывается большое количество различных цветов, которые можно выгонять в таких условиях. Для всех растений принцип выгонки примерно одинаков [1,2].

Учащиеся нашей школы уже изучали условия выгонки тюльпанов, лилий, нарциссов и ландышей.

А можно ли заставить цвети растения ириса в неположенное для них время? Изучением выгонки ириса в нашей школе еще никто не занимался.

Мы решили изучить выгонку ириса к 8 марта.

Тема моего исследования «Изучение выгонки ириса».

Считаю, что тема моего исследования актуальна для цветоводов-любителей и для тех, кто любит природу.

Цель исследования: изучить условия выгонки ириса.

В связи с этим предстояло решить следующие задачи:

Проанализировать литературные источники об особенностях выгонки ландыша.
Изучить биологию и экологию садового ириса.
Провести практическую часть исследования в соответствии с разработанным планом.
Проанализировать полученные результаты, сформулировать предварительные выводы исследования.

Объект исследования: выгонка корневищных растений.

Предмет: выгонка корневищного растения ириса.

Весеннее пробуждение растений можно вызвать гораздо раньше после искусственного короткого холодного их покоя, а у тех растений, у которых весеннее пробуждение начинается цветением, можно вызвать их цветение зимой. В старые времена было много обычаев, обрядов, гаданий, когда люди, не умея объяснить многие не совсем обычные явления природы, считали их чудесами или указаниями судьбы. Многие их этих явлений нам теперь понятны, и мы можем воспроизвести их без всяких чудес и судьбы [4].

Растения умеренного климата зимой в условиях низкой температуры находятся в состоянии покоя. Среди них немало растений, которые уже к зиме заложили цветочные почки. В обычных условиях ранней весной с повышением температуры такие растения зацветают. Если изменить условия жизни и в первую очередь повысить температуру и влажность, то растения, у которых заложены цветочные почки, зацветут зимой. Рост и развитие таких растений происходит за счет запаса органических веществ [2,5].

Продолжительность выгонки зависит от ее начала, вида и сорта растений. Чтобы приступить к выгонке, растение должно пройти покой, а затем его надо вывести из данного состояния[3].

Зимняя выгонка ирисов к 8 марта предусматривает выбор наиболее сильных побегов. Их нужно отрезать с частью корневища. Делают это очень осторожно садовым ножом. После этой процедуры место среза нужно обязательно обработать порошком серы и древесным углем в пропорциях один к одному. Затем корневище нужно подсушить на солнце. Для того чтобы укоренение было более качественным, листья на нем срезают до 17 сантиметров, а сами корни до 10см.

Ирисы могут зацвести на ваших окнах уже в феврале. Для этого их корневища выкапывают в конце лета, сажают в контейнеры, поливают и ставят в нижнее отделение холодильника или в помещение с низкой положительной температурой (застекленная лоджия). В качестве субстрата используют питательную смесь из перегноя, песка и торфа (1:1:2). По мере подсыхания почвы ее слегка увлажняют. Глубина посадки равна одному диаметру корневища. После новогодних праздников контейнеры с корневищами ставят на подоконник южного окна — теперь растения нуждаются в хорошем освещении. Поливают умеренно, не допуская ни пересыхания почвы, ни застоя воды. Корневища в таких условиях быстро прорастают, и уже через месяц «северная орхидея» зацветет. С момента появления ростков ирисы подкармливают раз в 10—14 дней полным минеральным удобрением, к которому добавляют сульфат магния (15 г на 10 л воды). Когда цветение закончится, ирисы продолжают поливать, а в апреле высаживают в сад. Через 2—3 года они опять могут быть использованы для выгонки.

В период выгонки их можно содержать в любых помещениях, независимо от их расположения относительно сторон света. Растения, предназначенные для выгонки, необходимо оберегать от резких колебаний температур, холодных сквозняков и сухого воздуха. При этом температура в помещении должна быть невысокой [2,5].

Первым этапом изучения любого биологического объекта является анализ литературных данных на эту тему. Нами были проанализированы книги по цветоводству, сайты по цветоводству в сети Интернет.

После отмирания верхней части растения в ноябре мы выкопали корневища ириса в цветочно-декоративном отделе нашего учебно-опытного участка. В ноябре после каникул мы посадили корневища в ящики высотой 15-20 см. и контейнеры из под тортов. Перед посадкой мы укоротили корни до 5 см. Для посадки мы использовали легкую питательную почву, состоящую из песка, перегноя и торфа. Почва должна быть влажная. Корневища заглубили примерно на 3 см.

Далее наши посадки опустили в холодную часть подвала школы, где температура поддерживалась на уровне 5 градусов.

1 февраля 2014 года достали из подвала контейнеры, а ящики с посадками – 15 февраля. В течение зимы наши ирисы выросли до 1,5-2 см.

Культуры ириса поставили на подоконник с южной стороны. Дальнейшем наш уход за растениями заключался в умеренном поливе по мере высыхания почвы, опрыскивании. Через каждые 10 дней наши посадки поливали жидким удобрением «Радуга» на основе биогумуса.

20 февраля у наших растений появились небольшие бутоны. И вот 6 марта у ирисов распустились первые цветы. Оказывается как тюльпаны, нарциссы, ландыши, можно подвергать выгонке и ирисы. Наши растения зацвели на 36 день после начала выгонки. После распускания цветов растения убрали с подоконника, чтобы они дольше цвели.

В ходе эксперимента мы заполняли «Дневник наблюдения», фотографировали. Результаты наблюдений приведены в таблице 1 (Приложение № 2). Фотографии приведены в Приложении №1.

Данное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Для зимней выгонки можно использовать и многолетние цветочные культуры, которые к зиме заложили цветочные почки.
Продолжительность выгонки зависит от ее начала и вида растений.
Чтобы приступить к выгонке, растение должно пройти покой, а затем его надо вывести из данного состояния. Для этого искусственно создают условия, вызывающие рост растений: полив растения теплой водой, опрыскивание, повышение температуры окружающей среды.
Продолжительность выгонки ириса составляет 30-40 дней.

Цветущие гиацинты и тюльпаны в горшочках давно используют в качестве подарков к женскому дню, а вот крупных красавцев ирисов почему-то незаслуженно обходят вниманием, и совершенно зря. При правильном подходе выгнать ирисы к 8 марта несложно и вполне возможно даже в условиях квартиры.

Для того чтобы гордые ирисы зацвели в начале весны, необходимо придерживаться конкретных инструкций, которые заключаются в следующих мероприятиях:

выбор и подготовка качественного семенного материала;
соблюдение сроков посадки;
обеспечение необходимых условий для выгонки.

Подготовка луковиц для выгонки

Для зимней выгонки чаще всего используют луковичные виды ирисов. Хотя они и довольно требовательны к условиям выращивания, зато неплохо поддаются контролированию ростовых процессов и порадуют своими нежными цветками. В домашних условиях из луковичных ирисов чаще всего используют сорта:

Денфорда;
разновидности сетчатого ириса.

Луковицы можно без проблем приобрести в цветочных магазинах, обычно на упаковке таких ирисов имеется надпись «для выгонки». Кроме того, для этой цели также подходят и уличные цветы.

Чтобы выгнать зимой ирисы из своей клумбы, луковицы необходимо выкопать еще до полного увядания листьев, в начале лета. Просушенный семенной материал следует хранить месяц при высокой температуре (до 30 градусов тепла), затем выдержать еще месяц при 20 градусах и оставшееся до высадки время содержать в прохладном помещении с температурой не выше 10 градусов.

Когда сажать?

Рассчитать сроки посадки ирисов очень просто: от момента высадки и непосредственно до самого цветения проходит в среднем 2,5 месяца (этот период может сократиться или затянутся в зависимости от условий содержания растений).

Высаженные в третьей декаде декабря ирисы расцветут как раз к 8 марта.

Условия выгонки растений

Выгонять ирисы лучше в условиях теплички, где есть возможность контролировать и влиять на температуру. Это очень важно, иначе соблюсти сроки будет тяжело. После посадки луковичек укореняться они должны в прохладе, не выше 12 градусов тепла. Через две недели следует сделать более теплую «погоду», повысив дневную температуру до 16 градусов, а ночью – еще на 2 градуса выше.

Более теплые условия приблизят сроки цветения, а более прохладные – отодвинут его.

Вторым по значимости фактором для выгонки является хорошее освещение: длина светового дня должна быть не меньше 14 часов. Если ирисам будет недостаточно света, они будут медленно развиваться, а бутоны начнут усыхать, не раскрывшись.

Технология выгонки луковичных растений – видео

Выращивание ириса на срез

Происхождение

Род ириса принадлежит к семейству Iridaceae, включающей также гладиолус, крокус и фрезию. Семейство Iridaceae достаточно большое и состоит из около 200 родов. Все 200 родов включают несколько тысяч видов, произрастают в северном полушарии.

Название «ирис» имеет греческое происхождение, переводится как «радуга», указывая на радугу цветов, встречающихся в пределах рода. Ирис был известен еще в древние времена; изображения ириса встречаются в греческих пирамидах и датированы 1500 г. до н.э.

В дикой природе растения семейства Iridaceae можно встретить в Северной Африке, Испании, Португалии, на Кавказе, в Лебаноне и Израиле.

Классификация

В пределах рода ирис делится на корневой и луковичный.

Корневой ирис выращивается как многолетнее растение во многих садах. Наиболее известны ирис германика, ирис сиберика и ирис псевдокарис. Первый из этих родов бывает белым, голубым, пупурным, красно-пурпурным, желтым, а также комбинированных цветов. Сорта второго рода в основном все голубые, сиреневые и иногда белые или желтые. Третий род бывает только желтым.

ТЕПЛИЦА И ОБОРУДОВАНИЕ

Ирис можно выращивать во всех теплицах. Однако существуют определенные требования для выращивания культуры в теплице в зависимости от климата.

Ирис чувствителен к цвету, поэтому его нужно выращивать в период, когда минимальное количество дневного цвета снаружи колеблется от 200 до 300 Дж/см2. В зимние месяцы в зонах с умеренным климатом культура очень требовательна к передаче света от стекла или пластика. Грязное стекло, старый или грязный пластик, объекты, создающие тень внутри или снаружи теплицы, быстро сокращают количество света, достигающего растений.

Летом или ранней осенью теплицу следует хорошо проветривать, чтобы сократить резкие перепады температур.

Оборудование для теплицы

Система отопления

На многих территориях, где температура опускается ниже 5-8 0С, система отопления очень важна для поддержания графика роста культуры. Она также нейтрализует пасмурную, влажную погоду при помощи обогрева и позволяет культуре высыхать благодаря вентиляции. Система отопления помогает также выполнять необходимый план по выращиванию культуры.

Для выращивания ириса система отопления должна обеспечивать нагревательную способность в 220 ватт/м2 поверхности почвы теплицы в час. Предпочтительнее использовать трубопровод благодаря лучшему распределению тепла и контролю климата. Также предпочтительны системы отопления с горячим воздухом. При использовании этих систем очень важно обеспечить хорошее распределение тепла и сгорание, а также выпуск сгоревших газов без утечек. Плохо настроенная система отопления может пропускать этилен. Если он попадет в теплицу, это может вызвать ослепление бутона.

Убедитесь, что растения не касаются отопительных труб. Это может вызвать ожег листьев и ослепление бутонов.

Обогрев почвы и нижний уровень отопления

На территориях с низкими температурами воздуха обогрев почвы зимой – хороший способ сберечь энергию. Используется 4 шланга, которые пропускаются через каждую клумбу на глубине примерно 40 см, температура воды 350С, пластиковое покрытие, температуру почвы 14-16 0С можно поддерживать до 4 недель. В этот период можно пренебречь обогрев пространства.

Вместо обогрева почвы в зимние месяцы можно использовать низкоуровневое отопление. При использовании этого метода шланг отопления прокладывается в каждом проеме, почва покрывается пластиковым покрытием. Температура воды в шлагах 350С, температура почвы поддерживается на уровне 17 0С. Через 4 недели пластик снимается, обогрев производится за счет обогрева пространства. Если ирис высаживается в теплицу на раннем этапе, тогда температура в теплице должна быть 12-13 0С.

Кроме сохранения энергии, сокращаются также потери воды за счет использования пластика, структура почвы остается неповрежденной. В результате получается оптимальное укоренение. Если высаживаются луковицы с побегами, следует применять фунгицид перед покрытием, чтобы предотвратить Botrytis.

Охлаждение почвы

В периоды, когда температура почвы высока, почву можно охладить до 17-18 0С, применяя охлаждение, начиная от высадки и до формирования корней.

Рекомендуется использовать затеняющее оборудование для контроля окружающей среды и сохранения энергии в зимний период. Самой лучшей считается сетка, которая не устраняет слишком много света в открытом положении.

В солнечную погоду, особенно весной и осенью, регулируемая сетка препятствует повышению температуры почвы, в то же время она пропускает свет снаружи в пасмурную погоду. Постоянный экран, т.е. побелку крыши теплицы или затеняющей ткани (предпочтительнее снаружи теплицы) лучше всего использовать, когда условия освещения постоянно выше требуемого уровня. Однако, осенью его нужно удалить.

В первые 3-4 недели продукционного периода требуется мало света. В это время можно применять постоянное затенение, либо установить регулируемую систему затенения в закрытое положение.

При использовании сетки всегда держите вентиляцию открытой.

Система полива

Самое важное требование для системы полива – это равномерное распределение воды. Перед посадкой важно проверить оросительную систему. Нехватка или избыток воды приводит к неравномерным или запоздалым всходам и развитию растений, сокращению их длины и ослеплению бутона, также это может способствовать развитию Pythium. Высокий уровень системы орошения над растениями обеспечивает равномерное распределение и вымывание листвы, если это необходимо.

Позже, когда листва станет плотной, можно использовать низкоуровневую систему орошения. В этом случае листва получает меньше воды или не получает совсем, что значительно сокращает риск поражения Botrytis. Botrytis является основной проблемой, особенно в зонах (или в периоды) высокой относительной влажности воздуха.

Технические требования такой системы орошения должны включать:

расстояние между трубами варьируется от 1,60 до 2,15 м;
расстояние между выпускными отверстиями труб не больше 1,00 м;
обеспечение приблизительно 4 л воды в минуту для каждого выпускного отверстия трубы;
давление при распылении составляет 1,5-2 бар. (кг/см2);
фильтрация оросительной воды 1-400 микрон.

Из-за опасности повреждения структуры почвы не рекомендуется применять систему затопления.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Производственный участок

Ирис можно выращивать на приграничных почвах стеклянной или пластиковой теплицы, а также в открытом грунте. Можно также комбинировать уличную посадку и временное покрытие или передвижную теплицу, особенно весной и осенью.

При выгонке луковиц следует учитывать следующие факторы: период выгонки в сочетании с сезонными погодными условиями вначале выгонки, а также тип теплицы.

Например, если температура окружающей среды в период выгонки ниже 50С, то луковицы следует выращивать в теплице, поскольку ирис восприимчив к заморозкам. Низкие температуры останавливают рост. Выгонку можно проводить в теплице, если температура не повышается выше 250С в течение любого периода времени. Выгонку можно проводить в открытом грунте, если температура не падает ниже 50С, и/или температура почвы не держится долго выше 20 0С. Выгонка в теплице имеет преимущество в восприимчивости к неблагоприятным погодным условиям, если обеспечивается вентиляция и затенение, чтобы поддерживать равную дневную и ночную температуру и относительную влажность. При наличии отопления обеспечиваются идеальные условия для выгонки, и повышается качество культуры. Однако в зонах с умеренным климатом при выгонке на открытом грунте летом качество получается выше по сравнению с выгонкой в плохо вентилируемых теплицах.

Подготовка почвы

Почва

Для выгонки ириса подойдет почва любого типа, если она хорошо просушена, хорошо удерживает влагу и очищена от комков, которые могут ограничивать рост. Хорошая структура почвы очень важна, учитывая относительно короткий период выгонки ириса. Поэтому необходима частая культивация почвы в теплице.

При тяжелых почвах рекомендуется вносить такие элементы, как торфяная смесь или песок на глубину 25 см. Вымывание почвы, склонной к уплотнению, можно предотвратить путем мульчирования с внесением рисовой шелухи, соломы, хвойного оппада, черного торфа и прочих подобных материалов после выгонки. Быстро высыхающие почвы также можно мульчировать.

Дренаж

Для удаления излишков воды следует наладить дренажную систему, которая также позволяет эффективно промывать почву водой. Это препятствует образованию высокой концентрации соли после выращивания культур, требующих внесения большого количества удобрений, или после культур, не требующих частого полива.

Чувствительность к соли

Ирис чувствителен к соли. Если концентрация соли в почве высока, то укоренение следует отложить, поскольку корни могут быть повреждены. Это ограничивает потребление воды растением и может привести к ослеплению бутона.

Чтобы удалить соль, необходимо тщательно промыть почву перед высадкой (200-400 мм воды на м2 поверхности почвы).

Высокая концентрация соли в почве образуется после выращивания культур, требующих внесения большого количества удобрений (хризантема, роза, гвоздика, томаты) или после выращивая культур, не требующих частого полива. Высокая концентрация соли в почве остается также после выращивания фрезии. Поэтому рекомендуется исследовать почву на соль примерно за 6 недель до начала высадки.

Следующие элементы в образце почвы не должны превышать рекомендуемый уровень:

общий уровень соли (проводимость) 1,0-1,5 при темп. 25 0С;
хлор (обычная соль) 1,5-2,0;
поташ 0,8-1,5;
азот 1,0-2,0;
магний 2,0;
фосфор более 5,0 на 1 л экстракта.

Уровень соли (ЕС) в оросительной воде не должен превышать 0,5 мС/см. Для использования в теплице уровень хлора не должен превышать 50 мг/л; для использования в поле – не более 450мг/л. Если ирригационная вода не соответствует данным требованиям, то ирис выращивать не стоит.

Если орошение было произведено водой, концентрация соли в которой превышает допустимый уровень, то почву нужно держать постоянно увлажненной. Это предотвратит повышение концентрации соли.

Обычно не рекомендуется проводить подкормку перед посадкой, т.к. это увеличивает концентрацию соли в почве, что может вызвать задержку формирования корней у ириса.

Очень важно взять пробу почвы перед выгонкой для проверки на наличие необходимых питательных компонентов. Пробы следует брать после проведения любых обработок почвы. В этот период можно выявить нехватку элементов и внести соответствующие удобрения. Ирис чувствителен к фтору. По этой причине не рекомендуется вносить фосфорсодержащие удобрения, такие как трифосфаты, предпочтительнее вносить удобрения с меньшим содержанием фтора (дифосфаты).

Борьба с сорняками

Для выращивания цветов требуется относительно короткий промежуток времени (8-12 недель). Если применяется парование, вспашка и пр. относительно чистой почвы, то проблем с сорняками не будет.

После высадки рекомендуется бороться с сорняками химическими методами. Если необходимо провести обработку от сорняков между высадкой и появлением всходов, то гербициды можно использовать в том случае, если луковицы посажены достаточно глубоко. Проростки должны находиться, по крайней мере, в 2 см от поверхности почвы.

После появления всходов, но перед появлением листвы с маленькими сорняками можно бороться как в теплице, так и в открытом грунте путем распыления соответствующего гербицида. Если после обработки гербицидом остается однолетняя луговая трава, применяют комбинацию гербицидов. Всегда распыляйте гербициды ближе к вечеру на сухие растения. На следующее утро тщательно промойте культуру, используя верхнее орошение. Учитывая стойкость гербицидов, принимайте во внимание следующие факторы: ограничьте внесение гербицидов до не более, чем 2 раз в год на каждый участок, применяйте их только там, где это необходимо, не выращивайте потом на данном участке восприимчивые культуры.

ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Размер луковиц

Луковицы ириса измеряются в сантиметрах. Когда речь идет о размере 9/10, это означает, что луковица имеет 9-10 см в окружности. Как и в других луковичных культурах, луковицы ириса различаются по размеру на луковицы, пригодные для выгонки («ходовые луковицы»), и на луковицы, использующиеся в качестве посадочного материала. Различия между этими двумя разновидностями луковиц у ириса не так существенны, как, например, у тюльпана, т.к. некоторые сорта ириса дают «большую» луковицу, другие – «маленькую» (см. табл. 3). Это означает, что ходовой размер для одного сорта может быть гораздо меньше ходового размера для другого. Различия могут быть следующими:

луковицы маленького размера считаются ходовыми при размерах 6/7, 7/8 и 8/ и более.
луковицы большого размера считаются ходовыми при размерах 8/9, 9/10 и 10/ и более.

Для выгонки важно, чтобы луковицы были получены от растений, которые не цвели в предыдущем сезоне. Эти луковицы можно распознать по их овально-округлой форме и по тому, что они покрыты 3-4 слоями чешуек. Напротив, луковицы, которые цвели, имеют плоскую форму и покрыты только 1 слоем чешуек. Такие луковицы легче повреждаются и быстрее высыхают.

Получение и хранение

Луковицы, предназначенные для хранения, должны храниться при температуре 300С. Луковицы, предназначенные для выгонки, должны быть посажены сразу после получения. По этой причине очень важно подготовить почву до прибытия луковиц.

Если не удается высадить луковицы сразу после получения, то они должны храниться при правильной температуре. Этот промежуток времени является частью температурной обработки луковиц. В этом случае важно согласовать температурный режим с поставщиком. Если это не сделано, то оптимальная температура хранения для луковиц составит 20С на срок не более 2-3 недель. Более высокие температуры могут оказать отрицательное влияние на последующие результаты.

Распакуйте луковицы сразу после получения и разложите их тонким слоем в контейнеры, предпочтительнее с решетчатым дном. Кроме температуры хранения 20С обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между контейнерами в складе.

Длительное хранение луковиц после получения не рекомендуется, т.к. это негативно сказывается на развитии стебля и листьев и повышает риск поражения корней грибом Penicillium.

Посадочные работы

Полив перед посадкой

При выращивании ириса на выгонку особенно важно обеспечить достаточное увлажнение. Начните хорошо увлажнять почву за несколько дней до высадки. Это позволит корням быстро развиваться на ранних стадиях и исключит риск повреждения корней во время высадки.

Рекомендуется использовать для полива холодную воду, особенно в периоды высокой температуры почвы, поскольку высокие температуры способствуют слишком быстрому росту культуры, что приводит к снижению качества. Повышения температуры почвы можно избежать, выбрав участки с более прохладными почвами. Еще одна возможность – это внести изолирующую мульчу до того, как установится высокая температура. Это предотвратит проникновение избыточной радиации в почву.

Время высадки и размер луковиц

ОСЕНЬ-ВЕСНА

(луковицы нового урожая)

Луковицы сортов «Блу Даймонд», «Блу Сейл», «Идеал», «Ловли Блу» и «Вайт Веджвуд» с нового урожая можно высаживать с середины октября.

«Аполо», «Блу мэджик» и «Проф. Блау» можно высаживать с начала ноября. Во время и после высадки температура почвы должна быть ниже 200С.

Что касается размера луковиц, то для того, чтобы получить хороший урожай, нужно использовать луковицы самого большого размера (10/ и более). Можно также высаживать луковицы размером 9/10, начиная с 1 декабря, однако при использовании луковиц меньшего размера урожай будет меньше.

Весь спектр можно высаживать в неотапливаемую теплицу или в открытый грунт, начиная с ноября. Поскольку ирис восприимчив к заморозкам, почву следует укрывать мульчей, например, соломой (100 кг/100 м2). С 15 мая некоторые сорта, типа «Роял Елоу» и «Елоу Квин», которые нельзя долго хранить, использовать нельзя. В этот период следует использовать все ходовые размеры луковиц. В зонах с умеренным климатом можно использовать весь спектр размеров луковиц (сорта с большими и маленькими луковицами) для выращивания в отапливаемых теплицах, начиная с 1 января.

Летняя высадка

Выгонка ириса в летний период всегда связана с большим риском. Результат будет зависеть от преобладающих температур в период выгонки. Если ожидаемая температура выше 250С, выгонкой заниматься не стоит.

Осенняя высадка

В зависимости от температуры почвы (предпочтительно ниже 200С) высадку можно начинать с 1 сентября и раньше в зонах с умеренным климатом, используя соответствующие сорта «Блу Мэджик», «Идеал» и «Проф. Блау».

Для выгонки в данный период подходят только луковицы размером 9/10 и 10/ и более.

Способ высадки

Ирис обычно высаживается вручную путем вдавливания луковицы в почву. Перед этим почву нужно хорошо обработать и увлажнить. Затем каждая луковица мягко вдавливается в почву. Цель увлажнения и обработки почвы, а также бережного нажатия на луковицу – избежать повреждения корней и проростков.

Если до появления всходов ожидаются заморозки в холодных теплицах или в открытом грунте, то луковицы высаживаются в приподнятые грядки. После высадки почва снова засыпается в грядку таким образом, чтобы верхняя часть луковицы была покрыта землей. Этот метод высадки также применяется в теплых условиях, чтобы не допустить прогрева почвы выше 200С на глубине высадки луковицы.

Глубина и плотность высадки

Высадку луковиц ириса следует проводить очень аккуратно. Необходимо по возможности избегать повреждения корней на луковицах, где корни уже начали расти. При вдавливании луковицы пальцем в почве оказывается ¾ луковицы. При высадке в грядки почва должна покрывать луковицу на 7-10 см. по сравнению с более мелкой высадкой, этот способ позволяет не допустить повреждений от заморозков, а также поддерживать равномерную температуру почвы на глубине высадки луковиц. Луковицы, высаженные на более мелкую глубину, более восприимчивы к высыханию почвы. В теплое время года верхний слой почвы быстро высыхает, что приводит к недостатку влаги, необходимой для роста корней. Поэтому укрывание почвы (соломой, рисовой лузгой или затеняющей сеткой) после высадки значительно ограничивает высыхание почвы.

Плотность посадки/м2 зависит от сорта, размера луковицы, времени года и производственного участка. В следующей таблице представлена плотность высадки для самых больших размеров луковиц различных сортов (по группам) для каждого периода и типа участка.

Ирисы луковичные: посадка и уход, особенности выращивания и выгонки.

Уж, пожалуй, больше всего цветоводы ждут на своих участках именно весенние цветы, ведь именно они привносят в серые будни много ярких красок, да и вообще ассоциируются с долгожданным теплом и ласковыми солнечными лучами.

Одним из подобных «представителей» является и луковичный ирис, которого в настоящее время насчитывается не одна сотня видов. Эта культура и сама по себе способна самым невероятным образом приукрасить Ваш палисадник, что уж говорить о сложнейших композициях, которые можно, в принципе, довольно просто создать, используя также и иные растения. Но, как, же вырастить такие вот ирисы и что делать в дальнейшем?

Ирисы луковичные: посадка и уход

К огромной радости всех садоводов, ирисы вообще не отличаются излишней требовательностью и не «любят» они всего-то постоянной тени, а также слишком влажного и «бедного» грунта. В случае же, если с одной или несколькими «проблемами» из перечисленных Вы все-таки столкнулись, можно все исправить:

– Для того, чтобы уберечь культуру от чрезмерной переувлажненности, довольно будет посадить ее хотя бы на искусственном склоне, который был бы направлен на южную сторону. При этом, никак не лишним также будет обеспечение дренажную систему, которая может быть довольно банальной и представлять собой всего лишь отток дождевых осадкой. Однако, в этом случае клумбу все же придется немного приподнять, примерно на 20 – 25 сантиметров.

– Лучше всего высаживать ирисы на полузатененных или солнечных участках, которые бы при этом хоть какую-то часть времени находились в тени. Очень важно также предварительно хорошенько подкормить почву «натуральной органикой», к примеру, навозом, однако стоит помнить, что вносить удобрения в идеале необходимо примерно за год до всех планируемых с ирисами мероприятий.

– Что касается состава грунта, то, по возможности стоит, конечно, отдать предпочтение почве щелочного состава. В противном же случае, можно и обеспечить нужную Вам реакция, для чего потребуется всего-то добавить при перекопке земли немного яичной скорлупы или мела (известь также будет хороша). Если же земля слишком песчаная, можно смешать ее с перегноем, золой и суперфосфатом, последний из которых добавляется из расчета 40 грамм на 1 метр квадратный.

В любом случае, ни в коем случае не ограничивайте себя исключительно скучными клумбами, ведь очень интересные «картинки» можно создать вдоль дорожек или же в местах Вашего отдыха. Так, что «включить воображение» нисколько не помешает!

Высаживание луковичных ирисов

Сразу стоит категорично отметить, что лучше время, когда сажать луковичные ирисы рекомендуют многие цветоводы – это начало осени. При этом, особенности сего процесса иногда зависят от выбранного Вами сорта. В случае, если климат в регионе Вашего проживания относительно умеренный, то можете без заминок попробовать посадить турецкий или кавказский ирисы или же иридодиктиум. Для того, чтобы посадить луковицы, прежде всего, нужно подготовить посадочный ямки, каждая из которых должна быть глубиной примерно 7 сантиметров. Закапывая корешки, грунт нужно утрамбовывать не слишком плотно.

Также весьма приветствуется и предварительная подготовка корневищ, для чего их можно обработать препаратами Бенлатом или Фундазол. При наличие же свободного времени, предварительную подготовку посадочного материала можно провести и летом. Для этого, луковицы выкапывают после полного отцветания растения, хорошо их просушивают. Как вариант можно также до момента выкапывания корешков осенью, прикрыть всю клумбу пленкой, которая послужит защитой от дождей. Такой способ подготовки особенно хорош для сорта Юнона. Кроме того, эту разновидность ириса луковичного можно также размножить семенами. Однако, при этом
стоит понимать, что хлопот будет куда больше, а всходы в ящиках покажутся только на второй после посадки год.

Несмотря на то, каким именно образом Вы решили размножить любимое растения, не достаточно знать только, когда сажать луковичные ирисы. Важно также определиться со схемой высадки, ведь в последующем сей фактор может сыграть едва ли не ключевую роль в качестве и количестве цвета, а также в «здоровье» культуры. Так, в крайнем случае, стоит высаживать корешки на расстоянии примерно двух луковиц друг от друга, что в конечном итоге поможет Вам сформировать довольно таки объемный куст. Если же Вы, напротив, мечтаете о культурах с довольно таки пышными бутонами, стоит придерживаться расстояния в 50 сантиметров.

Выгонка луковичных ирисов

В принципе, заниматься подобным процессом можно практически в любое время – все зависит от того, когда именно Вы хотите получить готовые к срезке растения. Так, ранняя выгонка (сентябрь – октябрь), в зависимости от выбранного Вами сорта, может длиться от 40 до 65 дней. Для этого также довольно важно соблюдать оптимальные температурные условия, изменяя показатель термометра с 30 0С до 16 0С и 10 0С по прошествии 4, 6 и 2 недель соответственно.

Для более поздних выгонок, температура в теплице должна быть примерно 12 – 15 0С, а сами луковицы при этом высаживаются очень густо (до 200 штук на квадратный метр) примерно в период с ноября по первую половину февраля. Использовать для этого необходимо только здоровые луковицы. Также, ключевым условием данного мероприятия, независимо от сроков его проведения, является продолжительность светового дня. Именно поэтому, в случаях, когда солнечного света будет недостаточно, стоит прибегать к искусственному досвечиванию, дабы общая длительн6ость светлого периода равнялось 14 часам.

Секреты ухода за луковичными ирисами

Как не крути, а если уж Вы хотите, чтобы Ваш участок украшали ирисы луковичные, посадка и уход должны соблюдаться всегда вовремя и, главное, качественно. Особенно это касается второго пункта, ведь очень важно правильно ухаживать за растениями после посадки или пересаживания. При этом, уход за ирисами довольно прост и заключается в том, что растения необходимо изредка поливать, а также регулярно подкармливать и не забывать о профилактике болезней.

Выявить нарушения в «здоровье» растений довольно просто, стоит лишь обратить внимание на количество листьев, которых у здоровых культур должно быть около 7 – 9. Пораженный же куст имеет от силы пять листиков, «страдая» при этом также и от проблем с формированием бутонов. Лечить пораженные растения можно антисептиком, но, прежде всего, луковицы выкапывают и удаляют все пораженные участки. Что касается профилактики подобных «неприятностей», то здесь вся «хитрость» кроется всего-то в правильной подготовке луковиц к посадке.

Большим преимуществом ирисов является то, что благодаря их исключительной неприхотливости, место для посадки можно не менять как минимум пять лет, да и то, если Вы занимаетесь какими-то сортовыми культурами. Во всех же прочих случаях, этот показатель увеличивается к десяти годам. Так, что можете смело создавать интересные декоративные решения, используя одновременно по несколько сортов. Кто бы раньше мог подумать, что благодаря такому простому цветку можно создать просто невообразимую цветовую гамму и действительно редкие композиции?

Выгонка гладиолусов: режимы выращивания

Выгонка гладиолусов необходима для дострочного сокращения зимнего покоя растений. Если повысить температуру и влажность, гладиолусы, у которых заложены цветочные почки, могут зацвести гораздо раньше весенних дней. Эта статья посвящена режимам выращивания гладиолусов и правилам зимней выгонки.

Гладиолусы ранней весной

Добиться цветения гладиолусов можно уже ранней весной. В южных регионах России и Украины выгонку гладиолусов проводят в пленочных теплицах с незначительным подогревом.

В январе — феврале, в грунт высаживают клубнелуковицы первого разбора, то есть в момент, когда заканчивается период физиологического покоя. Перед посадкой в течение четырех недель клубнелуковицы гладиолусов выдерживают (прогревают) при температуре 16–24 °С.

После высадки их в грунт температуру в теплице поддерживают на уровне 16–24 °С, грунта — 12—18°С. Цветение начинается в конце апреля, массовое — в середине мая.

В северных и центральных регионах гладиолусы выгоняют в хорошо отапливаемых теплицах. В январе выбирают клубнелуковицы первого разбора ранних сортов и в течение месяца выдерживают при температуре 25 °С и влажности около 60%.

Для ускорения сроков цветения можно использовать как теплые, так и холодные парники высотой (от земли до стеклянной крыши) не менее 60 см.

Выгонка гладиолусов полезна. Растения, высаженные в теплые парники в первые дни марта, зацветают уже в середине июня, а высаженные в холодные парники в средине марта — на 10–14 дней раньше, чем растения в открытом грунте.

Подготовка клубнелуковиц

Клубнелуковицы перед посадкой необходимо подготовить — эта процедура способствует увеличению размера цветков и их количества в соцветии.

Для этого перед прогреванием их сортируют, здоровые очищают от кроющих чешуй, больные — выбраковывают. Непосредственно перед посадкой их выдерживают в течение 1 —4 ч в теплом (20–25 °С) 0,4—0,5%-ном растворе марганцовки (в 1 л воды растворяют 4–5 г марганцовки).

Такая обработка повышает устойчивость растений к грибным болезням, ускоряет сроки цветения, улучшает декоративность соцветий. Клубнелуковицы также можно обработать борной кислотой, выдерживая их в течение 12–24 ч в 0,2%-ном растворе (2 г на 1 л воды).

Высадка луковиц гладиолуса в теплицу

После замачивания клубнелуковицы высаживают в ящики или в теплицу (парник). Расстояние между растениями 8–10 см, между рядами 20 см, глубина посадки 6 см.

Высаживают клубнелуковицы в грунтовую смесь, состоящую из дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:2:1:1): на 1 м3 такой смеси добавляют 3 кг костной муки, 2 кг суперфосфата и 1,5 кг карбоната калия.

Посадочную емкость на 2/3 заполняют питательной смесью, затем насыпают песок (слой 2–3 см), в который слегка вдавливают подготовленные клубнелуковицы, а сверху — остатки субстрата. В условиях закрытого грунта песок препятствует загниванию молодых корешков.

Выгонка гладиолусов: режимы температуры и полива

После высадки гладиолусов в парнике поддерживают оптимальную температуру 18—20°С, устраивают дополнительное освещение (300-500 Вт/м²) на протяжении 4-6 ч в сутки, регулярно обильно поливают.

В дальнейшем, когда листья достигнут высоты 15–20 см, растения поливают умеренно, а температуру воздуха понижают до 16 °С. В этот период грунт необходимо постоянно рыхлить. Начиная с первых чисел апреля, каждые 14 дней растения подкармливают (в 10 литрах теплой воды растворяют 25 грамм суперфосфата, 15 грамм карбоната калия и 10 грамм аммиачной селитры).

Цветоносы срезают, когда распустятся 1–2 цветка. Срезку лучше проводить над четвертым листом, тогда хорошо сохраняется клубнелуковица.

После срезки грунт продолжают умеренно увлажнять, ящики с растениями выносят из теплиц в парники, где клубнелуковицы вызревают, постепенно переходя в состояние покоя. Затем их выкапывают и сохраняют, как и при обычном выращивании. В следующем году эти луковицы для выгонки не используют, а высаживают весной в открытый грунт.

Также рекомендую почитать статью о выращивании гладиолусов: «Выращивание гладиолусов в саду. Выбор сорта».

Выгонка гладиолусов в домашней теплице к 8 марта и 1 сентября

Особенности выращивания

В южных районах России можно проводить выгонку гладиолусов в пленочных теплицах с небольшим подогревом. В центральной полосе и северных районах выгонка гладиолусов производится в хорошо отапливаемых помещениях.

Луковица гладиолуса

Специалисты советуют в условиях закрытого грунта на одном месте проводить до 2 выгонок, после чего необходимо обязательно сменить грунт. Соблюдение фитосанитарных правил и условий позволяет проводить круглогодичную выгонку гладиолуса, получая цветы на срез к определенному сроку.

Гладиолусы – светолюбивые растения, поэтому главная проблема получения цветов в зимний период – это обеспечение достаточного количества света. Используя дополнительное искусственное освещение можно решить эту проблему. Кроме освещения, гладиолусам также необходимо обеспечить регулярное рыхление почвы, достаточную влажность, вентиляцию, температурный режим.

Внимание! Для получения цветущих гладиолусов к 8 марта, посадку клубнелуковиц в теплицу следует проводить в период с 20 ноября по 1 декабря, а для получения гладиолусов под срез с 15 апреля до 1 мая, используя ранние сорта с коротким сроком вегетации. Также для получения цветущих гладиолусов к 1 сентября можно выбирать средние и поздние сорта, тогда высадка клубнелуковиц должна производится более ранний период.

Несоблюдение режима освещения может привести к тому, что цветение не наступит вовсе, а отсутствие вентиляции приведет к ослаблению стебля, искривлению, поражению его грибковыми заболеваниями. Поддержание высокого температурного режима при недостатке света приводит к остановке развития и гибели цветка.

Чтобы получить цветы к 8 марта, луковицы готовят к выгонке в конце ноября

Выбор сорта

Для выгонки рекомендуется использовать следующие сорта:

«Каскад», имеет мощный цветонос, цветы сильно гофрированные;
«Оскар», отличается пирамидальной формой соцветий, темно-красного оттенка на длинном мощном цветоносе;
«Молдова» с крупными цветами черно-красного оттенка;
«Ювентус», соцветие длиной до 65 см и бутонами ярко-красного окраса с белым пятном и стрелками;
«Улыбка Гагарина», цветонос длиной до 160 см, одновременно раскрывается 5-8 гофрированных бледно-розовых цветов;
«Диксиленд» с крупными гофрированными бутонами, красного оттенка с желтыми пятнами;
«Галилей», на цветоносе одновременно зацветает до 8 бутонов фиолетово-голубого оттенка с кремовым пятном, цветонос крепкий, но склонный к искривлению;
«Эрли Хайлайт», с мелкими оранжево-красными гофрированными цветами на тонком стебле, одновременно зацветает до 5 бутонов.

Кроме того, для выгонки в тепличных условиях также подходят сорта: «Блу найт», «Инносенс», «Розетаун», «Даун Уотч», «Пинк Проспектор», «Голд Медал», «Ред Мэжести», «Суперстар», «Плам Тарм», «Уайт Фростинг», «Лайф Флэйм», «Голд медал», «Гуд Ньюс», «Спринг Сонг»

Для выгонки в теплице необходимо выбирать ранние сорта гладиолусов

Особенности посадки клубнелуковиц

Зимняя посадка клубнелуковиц гладиолуса в условиях защищенного грунта, позволит получить цветы для срезки к 8 марта.

Процесс посадки гладиолуса начинается выкапывания в середине сентября клубнелуковиц из почвы и закладки их на хранение до конца ноября в холодильник (t +4-5°C).

Внимание! С началом ноября клубнелуковицы следует вынуть из холодильника и выдержать в течение 2-3 недель в темноте при t до +30°C и влажности воздуха в пределах 50%. Проведение данной процедуры прогревания луковиц позволит ускорить процесс цветения.

В последнюю декаду ноября прогретые клубнелуковицы необходимо высадить в теплицу, предварительно отбраковав больные, а у здоровых снять кроющую чешую. Непосредственно перед самой посадкой, чтобы повысить сопротивляемость гладиолусов к грибковым заболевания, луковицы рекомендуется дополнительно выдержать в теплом растворе марганцовки (4г на 1 л) на протяжении 1-4 часов

До посадки луковицы гладиолуса хранятся в холодильнике

Для повышения устойчивости гладиолусов к грибковым заболеваниям, луковицы также можно выдержать в растворе борной кислоты (2г на 1л) на протяжении 12-24 часов

Для посадки клубнелуковиц следует выбрать почвосмесь состоящую из 2 частей дерновой земли, 2 частей перегноя, 1 части песка и 1 части торфа. Ящики для гладиолусов следует заполнить на 2/3 объема почвосмесью, а сверху, слоем в 3 см, насыпать песок. Затем высадить клубнелуковицы , слегка вдавив их в песок, сверху засыпать почвосмесью слоем до 6 см.

Клубнелуковицы высаживают на расстоянии до 10 см друг от друга, расстояние междурядий – 20 см.

Принцип весенней посадки и выращивания, аналогичен зимнему способу. Отличие заключается лишь в отсутствии необходимости создавать дополнительное освещение.

Особенности выгонки гладиолусов

С момента прорастания луковиц, следует проводить для них ежедневное досвечивание по 6 часов (общая продолжительность светового дня должна составлять около 16 часов) с помощью люминесцентных ламп.

Внимание! Неравномерное освещение теплицы приведет к изгибанию стеблей и утраты ими товарного вида. Чтобы избежать этой проблемы, важно обеспечить равномерность освещения.

В момент посадки и до достижения листьями высоты 15 см, температура воздуха в теплице должна быть в пределах 2-24°C, режим полива – обильный. После отрастания листьев на высоту 15 см температуру рекомендуется понизить до 16°C, а количество поливов сократить.

Чтобы стебли гладиолусов были прямыми и крепкими, в теплице должна быть достаточная освещенность

С момента появления всходов, каждые 2 недели следует проводить подкормку комплексным удобрением, совмещая ее с поливом.

Для получения хорошей срезки, следует своевременно выламывать боковые побеги, сохраняя только центральный, при необходимости, также можно цветоносы подвязывать на опору.

Первая срезка гладиолусов производится в момент распускания на цветоносе 2-3 нижних цветов. Срезка над четвертым листом позволит сохранить клубнелуковицу.

После срезки клубнелуковицы следует продолжать доращивать еще на протяжении 45 дней, периодически увлажнять. При необходимости рационального использования теплицы, клубнелуковица можно аккуратно перенести в парник до вызревания и перехода в состояние покоя. После чего их выкапывают, сушат и хранят до следующей весны, используя для посадки в открытый грунт, а не для выгонки.

В тепличных условиях, меняя сроки посадки, можно выращивать гладиолусы под срезку круглогодично, обеспечивая живыми цветами к 8 марта, 1 сентября и другим праздникам.

Подготовка луковиц гладиолуса к посадке — видео

Гладиолусы в домашних условиях: технология посадки и ухода

Гладиолус — чудесный цветок, который может украсить любой дом и сад. Посадка гладиолусов в домашних условиях дает уникальную возможность любоваться этим растением в любое время года, при этом не срезая его. Для того чтобы наслаждаться красотой королевских цветов, их необходимо правильно высадить, вырастить и оказывать им надлежащий уход.

Правила посадки растений в домашних условиях

Гладиолус — цветок поистине уникальный и прекрасный. Он способен не только украсить помещение и улучшить атмосферу в нем, но и оздоровить человека. Говорят, что луковицы данного растения определенного сорта помогают улучшить лактацию у женщин и избавляют от острой зубной боли.

Для того чтобы растения стали прекрасным украшением для дома, их необходимо правильно высадить. Перед проведением работ необходимо выбрать контейнер для посадки.

Гладиолусы: посадка в горшок (видео)

Во время выбора горшка нужно соблюдать следующие требования:

Размер контейнера должен быть не менее 30 см в глубину, соответствовать цветку и вмещать необходимый объем почвы.
Емкость для посадки луковиц должна быть оснащена достаточным количеством дренажных отверстий. Гладиолусы очень чувствительны к переизбытку воды.

После выбора горшка, который будет прекрасно вписываться в интерьер комнаты и соответствовать всем вышеприведенным требованиям, можно приступать к посадке растения. Для того чтобы луковица не пострадала, ей нужна некоторая подготовка. Корневища гладиолусов необходимо погрузить в 0,1% раствор марганцовки на 30 минут. После этого можно приступать к высадке.

Здесь требуется соблюдать следующие правила:

Необходимо засыпать на дно контейнера дренаж. В качестве абсорбента прекрасно подойдут либо специальные камушки, либо черепки от разбитых горшков.
Почва для цветка обязательно должна быть питательной, рыхлой и влагоемкой.
Для того чтобы рассада чувствовала себя комфортно, посадка гладиолусов должна производится в середине апреля или начале мая.
Глубина высадки луковицы должна быть не менее 8-12 см.
Если в один горшок планируется высадить больше, чем один цветок, то расстояние между ними должно быть не менее 6-7 см.

Место, в котором планируется выращивать гладиолус, должно быть достаточно освещенным и теплым. В холодное время года рекомендуется выращивать цветок на подоконнике. Высаживать гладиолусы на балконе можно только в том случае, если в данном помещении комнатная температура и исключены сквозняки.

Как правило, выгонка первых цветов происходит уже через 2-3 недели. Для того чтобы комнатный гладиолус не высох, нужно соблюдать правила полива. Увлажнять почву необходимо каждый день. В жаркое время года производить полив следует от 2 до 3 раз в сутки.

Советы по уходу за растениями

Для того чтобы комнатный гладиолус рос и радовал хозяев и гостей дома, еще недостаточно его правильно посадить и выращивать. Ему также необходимо оказывать надлежащий уход в домашних условиях.

Важно помнить, что даже комнатные растения нуждаются в регулярной подкормке.

Дополнительные питательные вещества могут изменить как размер гладиолусов, так и общее состояние растения. В качестве подкормки можно использовать калийно-фосфорные удобрения. Вносить вещества необходимо в заранее приготовленные ямки. Первую подкормку рекомендуется проводить при посадке. Далее процедуру дополнительного питания можно провести через 2-3 недели.

Также очень важно помнить, что гладиолусы любят разрыхленную почву. Луковицы цветка нуждаются в постоянном воздушном питании. Рыхление должно проводиться вокруг цветка по всему периметру горшка. После пропалывания можно заметить значительное улучшение состояния гладиолусов. Стебли становятся устойчивее, а цветение более частым и интенсивным.

Большинство людей, которые практикуют выращивание гладиолусов в домашних условиях, рекомендуют размножать их. Это обусловлено тем, что луковица имеет относительно маленький срок жизни — 4 года. После этого жизнеспособность растения падает, а цветы становятся ослабленными и редкими. Для возобновления цветения необходимо заменить старую луковицу новой, которая была выращена из деток. Если был высажен достаточно редкий и дорогостоящий сорт растения, то рекомендуется разделить луковицу на несколько частей обязательно с донцем и почками. После среза необходимо засыпать луковицу угольной пылью, чтобы корневище не испортилось.

Освещение и полив

Что касается особенностей последующего ухода за этими цветами, то крайне важно обеспечивать нормальный уровень влажности в горшке. Эти цветы одновременно нуждаются в увлажненной почве, но переувлажнения земли они просто не переносят. Оно может за несколько дней погубить луковицу. Особенно, если она еще совсем молодая.

Сразу после посадки луковицы в горшок почву не следует поливать до тех пор, пока не появятся первые зеленые всходы. А вот потом уже можно будет смотреть на состояние почвы в горшке. Если она подсохла, нужно ее увлажнить. Лучше всего поливать гладиолусы через поддон, так как тогда вероятность того, что от переувлажнения луковица начнет загнивать, будет значительно ниже. Но и сверху землю нужно будет слегка увлажнять из пульверизатора, чтобы можно было ее легко рыхлить для доступа кислорода.

Специалисты советуют поливать гладиолусы не так часто, но при этом стараться сохранять постоянно влагу в почве. Хорошим вариантом в данной ситуации будет мульчирование земли торфом, который будет одновременно дезинфицировать землю и не давать ей пересыхать при недостатке влаги.

Важное значение для выращивания гладиолусов в горшках имеет освещение. Эти цветы очень любят солнечный свет, даже если речь идет о прямых солнечных лучах. Весной, осенью и зимой в условиях дома или квартиры необходимо устраивать для растений дополнительное освещение в утренние и в вечерние часы. Лучше всего, если это будут лампы дневного света. Ведь обычные лампочки не компенсируют в полной мере гладиолусам нехватку естественного солнечного света.

Внесение удобрений

Чтобы гладиолусы цвели очень долго, а цветки были яркими и крупными, следует периодически их подкармливать. Но и здесь необходимо соблюдать меру. Ведь как недостаток, так и избыток питательных веществ в почве может негативно сказаться на развитии этих растений.

Первая подкормка должна производиться тогда, когда будут сформированы первые 3 листочка. Второй раз подкармливать гладиолусы рекомендуется после появления шестого или седьмого листа. А третий раз обязательно нужно удобрить почву в самом начале цветения, когда растение только начнет выпускать бутоны.

Лучше всего для подкормок использовать минеральные удобрения. Но когда луковица выпустит несколько листочков, можно будет без опасения чередовать минеральные удобрения с органическими. Иногда даже такие подкормки не дают результата, а растение все равно развивается очень медленно. Тогда нужно использовать стимуляторы роста, которые продаются в каждом цветочном магазине. Стимуляторы роста следует вносить как непосредственно в почву, так и проводить ими внекорневые подкормки, опрыскивая листочки, но стараясь при этом не попадать на луковицу. Тогда удастся вырастить гладиолус большим и красивым за короткое время.

Вырастить гладиолус в домашних условиях совсем несложно.

Если все делать правильно и во всем соблюдать меру, то можно будет получить красивый, ровный цветок. Комнатные гладиолусы практически ничем не отличаются от таких же цветов открытого грунта. Разве что размеры их немного меньше и скорость развития не такая быстрая. Ведь в доме цветам всегда не хватает главного — постоянного наличия свежего воздуха.

Размножение гладиолусов делением луковиц (видео)

Также возможно размножение растения при помощи семян. Однако в таком случае первое цветение гладиолуса случится не ранее чем через 3 года.

Гладиолусы — цветы воистину королевские, которые способны украсить любой интерьер и требуют к себе надлежащего ухода. Выращивать гладиолусы несложно, если подойти к этому со всей ответственностью. Несмотря на хлопоты, можно с уверенностью сказать, что результат того стоит.

Выгонка – гладиолусы – Gladiolus L.

Травянистое клубнелуковичное растение. В природе имеется около 180 видов, произрастающих главным образом в Южной и Центральной Африке, в районах Средиземноморья, Малой и Средней Азии. Несколько 34 видов гладиолуса (около девяти) произрастает на

Кавказе, в Крыму, в горах Туркмении, в западных районах Европейской части России.

История и значение культуры. Садовые формы гладиолуса появились всего около 150-170 лет назад, но за этот срок было выведено огромное число сортов, и гладиолус стали выращивать во многих странах мира. Он стал любимым растением многих цветоводов.

Гладиолусы обычно выращивают в открытом грунте для получения срезки, наряду с этим разработана методика выращивания гладиолусов в помещениях при искусственном освещении, что позволяет иметь цветущие растения зимой.

Клубнелуковица гладиолуса, высаженная весной и давшая росток, постоянно истощается и заменяется новой,— замещающей, которая образуется над материнской из утолщающихся нижних частей листьев. На ней закладываются почки, из которых развивается побег будущего года. Клубнелуковица, образовавшаяся у молодого нецветущеш растения, имеет одну верхушечную почку, форма молодой клубнелуковицы, как правило, округлая или цилиндрическая, а старая клубнелуковица, образовавшаяся на растении, цветущем не первый год,- плоская, донце (нижняя часть) -большое и неровное, на ее вершине образуются две почки обновления, расположенные по обе стороны места прикрепления прошлогоднего стебля.

Цветению растения предшествует длительный процесс заложения зачатков цветков и соцветий внутри почки. При высадке клубнелуковицы весной в ее почках сформированы только зачатки листьев и стебля, а соцветие еще не сформировалось. Установлено, что начало дифференциации цветка совпадает с развитием на растении трех-четырех настоящих листьев.

Форма соцветия и цветка, а также величина и окраска являются наиболее важными декоративными признаками.

Соцветие гладиолуса — колосовидное. Количество цветков сильно варьируется, до 20—28 у современных 35

сортов. По расположению цветков соцветия бывают однорядными, двухрядными, очередными, двухсторонними, спиральными .

Цветки образуются, а затем раскрываются снизу вверх.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т. е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двойным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросшихся внизу в короткую изогнутую трубку долей, обоеполый, крупный.

Выращивание гладиолуса в помещении для выгонки принципиально отличается от выгонки тюльпанов и гиацинтов. Это, строго говоря, нельзя даже назвать выгонкой, так как в клубнелуковице при посадке нет сформированного зачатка цветка, как у луковичных. Закладка и формирование цветочного побега у гладиолуса происходит во время роста растения, поэтому условия выращивания в закрытом грунте должны этому способствовать. При недостаточной освещенности (менее 6 тыс. люкс) цветение может не наступить, а отстутствие притока свежего воздуха приведет к снижению прочности стебля, к искривлению, которое нельзя исправить подвязкой. В зимнее время решающее значение имеет соотношение температуры почвы и интенсивности света. При слабом освещении и температуре почвы (выше 17 °С) зачаток цветка гладиолуса прекращает развиваться и погибнет.

Большое значение имеет предварительная подготовка клубнелуковиц, которую начинают за 3 месяца до посадки. С 1 ноября до середины декабря (45 дней) их хранят при температуре 17 °С, до ксщца января (еще 40-45 дней) держат в светлом помещении с повышенной влажностью при 20 °С. Биохимические процессы, протекающие в это время в клубнелуковице, обеспечивают быстрое развитие побега. Из расчета на 1 м 2 площади высаживают 60— 80 клубнелуковиц первого разбора (диаметром около 3,5— 4 см) на глубину 8 см и мульчируют. Температуру 36 почвы в последние 90 дней поддерживают на уровне

Рис. Формы соцветий гладиолуса: 1 – однорядная; 2 – двухрядная; 3 – очередная; 4 — двухсторонняя; 5 –

10—12 °С, после чего температуру почвы повышают до 15 °С, а воздуха — до 20 °С.

Разработана методика выращивания гладиолуса с дополнительным освещением, позволяющая иметь цветущие гладиолусы в зимние и ранневесенние месяцы.

Для получения цветов к 8 Марта рекомендуются ранние сроки выкопки (10—15 сентября) и посадка в комнате в конце ноября. В дополнение к естественному освещению с момента массового прорастания на 7—8-е сутки включают дополнительное освещение.

Для цветения к 1 Мая луковицы высаживают в начале февраля, с середины месяца дают дополнительное освещение. Для получения цветущих гладиолусов к 7 Ноября и Новому году клубнелуковицы хранят до конца июня при температуре 2-4 °С, затем в течение 2-4 недель подвергают тепловой обработке – 25-30 °С при относительной влажности воздуха 80%. Срок посадки для цветения в начале ноября – 15 июля – 1 августа. Для цветения в конце декабря — с 20 сентября по 1 октября. Искусственное освещение должно быть не менее 15-16 часов в сутки ири хорошей вентиляции.

Для выгонки следует использовать раннецветущие сорта. Хорошо показали себя следующие сорта: Арабеск, Диксиленд, Легаси, Норзерн Белл, Гинтарелис, Зевс, Оскар, Уайт Фростинг.

Описание выгоночных сортов. Арабеск. Высота растения 115 см, тонкий, прямой. Соцветие 55 см, очередное. Цветок 8 см, гофрированный, светло-малиново-розовый с розово-красным пятном и каймой по краям.

Диксилевд. Высота растения примерно 120 см. Соцветие 65 см, цветок 12,5 см, гофре, тускло-красный с желтоватым пятном.

Легаси. 130 см высоты, стебель прочный. Соцветие 65 см, двухрядное. Цветок 13 см, гофрированный, лососево-розо-вый, с белым пятном. Пыльники светло-сиреневые, 38 пестик белый.

Норзерн Белл. 135 см высоты, соцветие 65 см, однорядное. Цветок 12 см, гофрированный, белый. Пыльники и пестик белые.

Оскар. Растение высотой 150 см. Соцветие 75 см, цветок 16 х 13 см, темно-красный, доли широкие, ровные.

Гинтарелис. Высота растения 125 см, стебель прочный. Соцветие 65 см, двухрядное. Цветок 13 х 12,5 см, светло-желтый, гофрированный.

Зевс. Высота растения 170 см. Соцветие двухрядное, до 90 см, из 26 цветков, одновременно открыто 8 и 8 окрашенных бутонов. Цветок 14 см, густо-лососевый, гофрированный.