Как и чем обработать картофель перед посадкой от вредителей и болезней: обработка медным купоросом, марганцовкой, Фитоспорином

Календарь обработки картофеля от болезней и вредителей

Добавление статьи в новую подборку

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Это правило действует не только в отношении людей – применимо оно и к растениям. Работы по предупреждению заболеваний картофеля начинаются с обработки клубней и заканчиваются после закладки урожая на хранение.

Многие огородники примерно за месяц до посадки достают семенной картофель из закромов для проращивания (после этой процедуры клубни быстрее идут в рост). Именно в этот период и рекомендуется проводить первую – профилактическую – обработку картофеля от болезней и вредителей. После такой процедуры усиливается иммунитет растения и повышается его сопротивляемость всевозможным напастям.

Предпосадочная обработка клубней

Обработка клубней перед посадкой призвана защитить картофель и от вредных насекомых, и от многочисленных болезней.

Предпосадочная обработка клубней от насекомых-вредителей

Чем обрабатывать картошку перед посадкой от колорадского жука – самого главного картофельного врага? Производители химических средств защиты растений предлагают большой выбор препаратов. Хорошие отзывы дачников получили Командор (20-25 мл растворите в 1 л воды), Табу (8 мл на 1 л воды), Респект (70-100 мл на 1 л воды), Клубнещит (70-100 мл на 1 л воды) и Престиж (70-100 мл на 1 л воды). Этими же препаратами можно обработать картофельные клубни от проволочника.

Чем обрабатывать картошку перед посадкой от болезней

Профилактические меры также применяются и для защиты картофеля от некоторых болезней – фитофтороза, обыкновенной и черной парши. Губительное действие черной парши может проявиться уже во время развития всходов. Обыкновенная парша поражает в основном клубни, ухудшает лежкость картофеля. А вот фитофтороз уничтожает и зеленую часть растения, и клубни. Из-за этого потери урожая могут достигнуть 70%.

Для предпосадочной обработки можно использовать Максим (40 мл на 1 л воды), Максим Дачник (4 мл на 100 мл воды), Кагатник (50-80 мл на 1 л воды), Престижитатор (70-100 мл на 1 л воды), Альбит (10 мл на 1 л воды) и другие.

От множества болезней, которые вызываются бактериями или грибками, создан препарат Фитоспорин-М. Он не просто эффективно подавляет возбудителей болезней, но и еще повышает продуктивность огородных культур. И, самое главное, не наносит вреда человеку, животным и полезным насекомым. Для обработки разведите 50 г препарата в 2-3 л воды. Так же безопасно действует и еще один биологический пестицид – Алирин-Б (4-6 таблеток растворите в 10 л воды).

Как обработать картофель перед посадкой от болезней и вредителей химическими препаратами? Сделать это несложно. Разложите клубни в один слой на любой ровной поверхности. Приготовьте, следуя инструкции, раствор выбранного вами препарата. Опрыскайте из пульверизатора раствором весь семенной картофель и дайте ему хорошенько обсохнуть. Положите высушенный картофель для дальнейшего проращивания.

Народные средства для обработки картофеля перед посадкой:

  • Разведите 5 г марганцовки в 10 л воды. Опрыскайте клубни получившимся раствором.
  • Смешайте 1 ч.л. медного купороса, 3 ч.л. борной кислоты и 0,5 ч.л. марганцовки. Разведите смесь в ведре воды. Опрыскайте клубни этим раствором. Если посадочного материала немного, то можно каждый клубень опускать в него. Просушите картофель.
  • 40 г дегтярного мыла растворите в 1 л воды. Процедите и опрыскайте клубни.

Обработка клубней за 7 дней до высадки

За неделю до посадки нужно сделать еще одну обработку против болезней микробиологическими препаратами. И Планриз (1 мл на 1 л воды), и Споробактерин (10 г на 1 л) смогут защитить картофель от большого количества грибковых и бактериальных заболеваний. Сделайте раствор любого из препаратов и опрыскайте им клубни.

Обработка во время посадки

Еще один важный этап обработки картофеля приходится на момент посадки. Все вещества, используемые в это время, направлены на защиту растения от насекомых-вредителей – колорадского жука, проволочника и медведки.

Все препараты вносятся при посадке непосредственно в почву: гранулы рассыпают и заделывают в землю, а растворами поливают дно борозды (посадочной лунки). Большинство препаратов подходит лишь для картофеля со средним и поздним сроками созревания, потому что количество вредного вещества уменьшается до безопасного уровня лишь через нескольких месяцев. К ним относятся: Террадокс (40 г на 10 кв.м), Провотокс (40 г на 10 кв.м), Рубеж (30 г на 10 кв.м), Гризли (20 г на 10 кв.м), Табу (4 мл на 10 л воды) и др.

Биологический пестицид Метаризин (500 мл на 10 л воды) используется при посадке в том числе и раннего картофеля. Он оказывает мягкое воздействие на почву и не приносит вреда человеку.

Для противников химических средств защиты растений есть и народные способы профилактики болезней картофеля:

  • 1 кг чеснока измельчите и добавьте к ведру воды. После того как раствор настоится, за 2-3 часа до посадки опрыскайте этим раствором картофельные клубни.
  • Влажный картофель обваляйте в сухой древесной золе и сразу посадите. Если золы у вас немного, то воспользуйтесь таким способом: растворите в 10 л воды 1 кг золы. Клубни опускайте в получившийся раствор и высаживайте. Можно просто опудрить клубни сухой золой.

Обработка в период вегетации

Время вегетации – самый сложный период в “жизни” картофеля, ведь он находится “под прицелом” всевозможных вредителей и болезней. При появлении первой зелени активизируется колорадский жук. В течение всего периода развития грызет картофель – и корни куста, и клубни – ненасытная медведка. Обожает лакомиться появившимися клубнями и проволочник. Проделывая в них свои длинные ходы, он может испортить весь урожай.

Во время активного роста картофеля также часто дают о себе знать и болезни. В период бутонизации и начала цветения при благоприятных погодных условиях (повышенная влажность) часто появляются признаки фитофтороза. И наоборот, отсутствие влаги и установившиеся высокие температуры могут стать причиной заболевания картофеля фузариозным увяданием. Эта болезнь часто становится причиной поражения клубней во время хранения сухой гнилью.

Чем обработать картофель во время вегетации от вредителей

Борьбу с колорадским жуком в период роста картофеля нужно начинать сразу после появления первых особей. Опрыскивать кусты необходимо в сухую безветренную погоду, не забывая про нижнюю сторону листьев, где находятся кладки и личинки.

Читайте также:  Как заставить хойю зацвести

Эффективно борются с колорадским жуком биологические средства. Они не накапливается в растениях и плодах, что делает их практически безвредными для людей: это Фитоверм (0,4 мл развести в 10 л воды, обработать с интервалом 20 дней 3 раза), БиоКилл (4-8 мл на 10 л воды, раз в 20 дней) и Битоксибациллин. Кусты следует опрыскать раствором Битоксибациллина (40-100 г развести в 10 л воды) трижды со следующим интервалом: при температуре выше 20°С – 6-7 дней, при более низкой температуре – 8-10 дней.

Помогут в борьбе с американским жуком и химические препараты: Кинмикс (1,5-2 мл на 10 л воды), Конфидор Экстра (0,3-0,5 г на 10 л воды), Кораген (0,5 мл на 10 л воды), Актара (0,6 г на 10 л воды), Командор (1 мл на 5 л воды) и другие.

Противники “химии” могут попытаться справиться с вредителем народными методами. Самый эффективный (и самый трудоемкий) из них – ручной сбор жуков и их личинок. Можно расставить вдоль рядов ловушки с картофельными очистками, а потом зашедших полакомиться картошкой насекомых собрать и уничтожить.

Неплохо зарекомендовали себя настои следующих веществ:

  • древесная зола с мылом (3 кг залить 10 л кипятка и 40 г жидкого мыла – настаивать 12 часов);
  • грецкий орех (возьмите по 300 г скорлупы и листьев и залейте ведром кипяченой воды; через неделю раствор готов к употреблению);
  • березовый деготь (150 г дегтя растворить в ведре горячей воды).
  • Во время вегетации начинает свое черное дело жук-щелкун. Всенародную известность щелкуну принесла его прожорливая личинка, прозванная за внешний вид “проволочником”. Вред, причиненный проволочником, огородники во всей мере могут оценить только после сбора урожая. Многочисленные ходы, проделанные им в клубнях, делают выращенную картошку практически негодной к употреблению.

    Для борьбы с проволочником применяют такие препараты как Актара (0,6 г на 10 л воды – полученным раствором полить посадки картофеля).

    Из народных способов можно назвать следующие:

    • поместите в землю приманки – плоды картофеля, свеклы или моркови (обязательно отметьте место их нахождения). Не забывайте каждые 3-4 дня доставать их вместе с личинками и менять на новые;
    • поселите у себя на участке хищника, который с удовольствием будет поедать проволочника, – жужелицу, и она поможет вам уменьшить численность вредителя.
    • Еще один подземный “грызун”, который грозит оставить вас без урожая, – это медведка. Она перемещается по поверхностному слою почвы и портит все, что попадается на ее пути: и корни, и растения, и клубни картофеля.

      Ученые предлагают для борьбы с медведкой использовать Гром (30 г гранул рассыпьте на 10 кв.м и заделайте в почву на глубину 3-5 см), Террадокс (20 г на 10 кв.м) или готовую приманку Медветокс (2-3 г на 1 кв.м – заделать в почву на глубину 3-5 см).

      Народ борется с медведкой по-своему:

      • Приготовьте настой луковой шелухи (800 г шелухи настаивайте в 10 л горячей воды 4 дня). Залейте приготовленную жидкость в ходы, проделанные медведкой. Вместо настоя можно использовать мыльную воду или обычный кипяток.
      • Насыпьте в лунки карбид кальция. Когда пойдет дождь, вещество вступит в реакцию с водой и начнется выделение опасного для медведки газа – ацетилена. Если установилась сухая погода, сами добавьте воды в проделанные насекомым ходы.
      • Разложите хвою между рядами или слегка прикопайте. Хвойный запах, по мнению многих дачников, заставит медведку покинуть ваш участок.
      • Немало проблем приносит посадкам картофеля и картофельная моль (фторимея), точнее, ее гусеница. Она грызет и листья, и стебли, и клубни картофеля. В клубнях ее ходы находятся обычно около поверхности, однако гусеница может проникать и внутрь плода, вызывая его загнивание.

        Для борьбы с картофельной молью растворите 1 таблетку Инта-Ц-М в 10 л воды и опрыскайте полученным раствором кусты картофеля, не забывая про нижнюю часть листовой пластинки. Можно также воспользоваться таким препаратом, как Искра (1 таблетка на 10 л воды), но обработку Искрой производители рекомендуют проводить дважды.

        Из народных средств рекомендуем следующие:

        • Возьмите по 1 стакану мелко порезанной полыни и древесной золы, смешайте их и залейте 3 л кипятка. Через 3-4 часа средство для борьбы с картофельной молью готово.
        • Разведите дрожжи и питьевую соду (по 300 г каждого вещества) в 10 л воды. Перед употреблением раствор процедите.
        • Подойдет также раствор золы с мылом, который применяется для борьбы с колорадским жуком.

        Чем обработать картофель в период роста от болезней

        Во время вегетационного периода картофель страдает не только от атак насекомых-вредителей, но и от различных болезней. Основная из них – фитофтороз. Если вы не обработали клубни от фитофтороза перед посадкой либо почва на участке сильно заражена, то на кустах могут появиться следы болезни. Значит, необходимо заняться обработкой растения сейчас, в период роста. Начинайте борьбу при первых признаках заболевания. От фитофтороза помогут такие препараты, как бордоская смесь (растворите в 10 л воды по 100 г сульфата меди и гидроксида кальция) и Абига-Пик (50 г на 10 л воды). Если случаи заражения единичны, то используйте Альбит (1 мл на 10 л воды).

        Все эти препараты помогут также и в борьбе с альтернариозом (бурой пятнистостью картофеля). От этой болезни отмирают листья и стебли, что может привести к снижению урожая клубней на 30%.

        Некоторые производители рекомендуют не дожидаться проявления фитофтороза, а проводить профилактическое опрыскивание в фазу смыкания рядков (Ширма – 3-4 мл на 4 л воды) и продолжать обработку с интервалом 7-10 дней еще 3 раза.

        Обработку можно проводить и безопасным для людей и животных микробиологическим препаратом Фитоспорин-М (20-25 г на 10 л воды). Он не только защитит посадки картофеля от фитофтороза и альтернариоза, но и укрепит их иммунитет, а также ускорит рост растений.

        Для борьбы с фитофторой картофеля применяются и народные средства:

        • К ведру воды добавьте 1 л обезжиренного молока и 15 капель йода. Опрыскайте полученным раствором кусты. Повторять процедуру рекомендуется с интервалом 2 недели.
        • Для профилактики используйте кисломолочные продукты. Например, 10 л воды перемешайте с 1 л кефира и оставьте на 2-3 дня в теплом месте, чтобы смесь забродила. Используйте для опрыскивания 1 раз в неделю.
        • Обработка клубней перед закладкой на хранение

          Урожай убран, и теперь главная проблема – его сохранить. Конечно, большое значение имеют условия, в которых находится картофель в зимнее время: температура хранилища, отсутствие солнечного цвета, недоступность для грызунов и т.д. Однако чаще всего в зимне-весенний период картофель портится из-за различных болезней: всевозможные гнили, парша и фитофтороз наносят урожаю больший вред, чем условия хранения. Обработка картофеля перед закладкой на хранение поможет сберечь его от этих заболеваний.

          От фузариоза, мокрой бактериальной гнили и бурой пятнистости картофеля поможет Кагатник (25-40 мл развести в 1 л воды), которым нужно опрыскать клубни после сбора урожая. Перед хранением их необходимо хорошо просушить. Семенной картофель предохраняют от этих заболеваний Максим (20 мл на 1 л воды) и Максим Дачник (2 мл на 100 мл воды).

          Противники “химии” перед отправкой на хранение поступают с картофелем так:

          • Чтобы увидеть все признаки поражения картофеля и не оставить на зиму больные клубни, отмойте картофель от прилипшей земли. После выбраковки оставшийся урожай тщательно просушите.
          • Если у вас небольшое количество картофеля, то можно использовать ошпаривание. Сетку с клубнями опустите на несколько секунд в кипяток, а после рассыпьте картофель и просушите. Под действием высоких температур многие болезнетворные микроорганизмы погибнут.
          • Для дезинфекции семенного картофеля приготовьте растворы из марганцовки (бледно-розовый), зеленки (бледно-зеленый) или медного купороса (2 г на 10 л воды). Опрыскайте любым из них клубни либо погрузите в раствор.

          Обработка после загрузки на хранение

          Если ваш погреб или подвал, где зимой хранится картофель, находится не под домом, то после загрузки высушенного картофеля рекомендуется еще провести фумигацию помещения. Фумигацией называется обработка продукции газами, которые уничтожат вредные микроорганизмы. Для защиты картофеля применяются насыпные дымовые шашки. При горении дым попадает во все отверстия и убивает вредоносные микроорганизмы. Провести данную обработку нужно в первые 2 недели хранения – тогда эффект будет наибольшим.

          Чтобы максимально обезопасить свой урожай от потерь, для посадки следует выбирать сорта, которые не подвержены воздействию вредных грибков и бактерий.

          Качественная обработка картофеля перед посадкой: как и чем защитить от болезней и вредителей

          Картофель – культура урожайная, но на этот показатель влияют многие факторы, начиная от задатков сорта и заканчивая нюансами агротехники, каждый из которых оказывает свое влияние на общий объем выращенных клубней. Не последнее место отводится предпосадочной обработке клубней, которая также может повлиять на то, каким в итоге окажется урожай. Рассмотрим, как нужно проводить обработку картофеля перед посадкой, какие использовать препараты, и как правильно это делать.

          Обработка и протравливание от болезней

          Современные препараты для обработки картофеля в основном не отличаются высокой токсичностью, но хорошо защищают культурные растения от заболеваний на всех этапах их роста. Вещества, входящие в состав препаратов, полностью распадаются к моменту сбора урожая, поэтому обработанный картофель полностью безопасен и пригоден в пищу.

          Обработка картофеля перед высадкой от самых распространенных болезней увеличивает устойчивость растений к ним, а значит, способствует получению более обильного урожая, делает клубни качественнее. Возбудители заболеваний находятся в почве, могут они располагаться и на самом картофеле. Обработать то и другое достаточно сложно, поэтому чаще всего обработку проходят только клубни. Они должны быть прогреты и немного проращены.

          Семенной картофель замачивают или опрыскивают химическими препаратами и народными средствами с фунгицидным эффектом: они оказывают примерно одно и то же действие, главное, выбрать правильную дозировку и норму расхода материала.

          Прежде чем приступить к обработке клубней от болезней, их нужно перебрать, отобрать непригодные: слишком мелкие, вялые, подгнившие, со следами инфекций. Такие экземпляры к посадке непригодны. Нужно высаживать здоровые, чистые, средних и крупных размеров, с достаточным числом глазков. Все отобранные картофелины нужно перед проращиванием обеззаразить марганцовкой: приготовить 1% раствор розового цвета и опустить в него клубни на 30-40 минут.

          Кроме перманганата калия для обеззараживания картофеля используют:

          • медный купорос;
          • борную кислоту;
          • бордосскую смесь;
          • золу.

          Обработкой картофеля перед посадкой медным купоросом удается предотвратить заболеваемость растений фитофторозом, паршой, ризоктониозом. Рабочий раствор – 5 г (1 ч. л.) порошка развести в 3 л воды. Держать клубни в нем нужно всего пару минут, а затем просушить.

          Чтобы усилить эффект, можно сделать раствор из 0,2 г медного купороса, 15 г борной кислоты и 0,1 г марганцовки на 1 л воды. Этой смесью опрыскивают корнеплоды из пульверизатора. Если их немного, то клубни можно замочить в дезинфицирующем растворе на 20 минут. В этом случае его готовят из того же количества препаратов, но растворяют их в 5 л воды.

          Для обработки клубней картофеля перед посадкой от фитофторы и прочих заболеваний применяют готовые фунгицидные средства, например, «Фитоспорин», «Квадрис», «Максим», «Иммуноцитофит», «Престиж». Рабочие растворы этих препаратов готовят в соответствии с инструкцией, а потом окунают в них или опрыскивают картофель из пульверизатора. После опрыскивания любыми растворами его просушивают и отправляют на проращивание.

          «Фитоспорин» – один из основных биофунгицидов, применяемых для протравливания клубней. Этот препарат неизменно показывает высокую эффективность против патогенов: грибков и бактерий, паразитирующих на всех культурах, в том числе и на картофеле. Для протравливания клубней применяют метод опрыскивания, для чего готовят раствор из 0,5 л воды и 10 г Фитоспорина. Этим количеством раствора обрабатывают около 20 кг клубней.

          «Фитоспорин» применяют отдельно от медьсодержащих препаратов, таких как бордосская смесь или медный купорос, потому что они несовместимы.

          Еще один популярный препарат, используемый огородниками – комплексный фунгицид и инсектицид «Престиж». Он одновременно увеличивает сопротивляемость картофеля к распространенным заболеваниям и защищает его от вредителей, в том числе от жуков, трипсов, блошек, тли, моли, проволочников. Особенно эффективен на картофеле средних и поздних разновидностей, действует как минимум до окончания цветения, после распадается. Препарат безопасен для человека, теплокровных домашних животных и насекомых, например, пчел. Картофель, собранный с кустов, обработанных Престижем, пригоден к употреблению без ограничений.

          Весной, перед высадкой, можно обеззаразить клубни золой. Для этого готовят такой раствор: 1 кг золы всыпают в 10 л воды и выдерживают в нем картофель в течение 30 минут. Или просто присыпают влажные клубни сухой золой и высаживают их в лунки.

          Как и чем обработать семенной картофель перед высадкой можно увидеть в таблице, где информация представлена в более наглядном виде.

          Способ Препарат Как готовить Применение Примечание
          Народные средства Марганцовокислый калий 1 г на 10 л воды Клубни оставить в жидкости на 30-40 мин Использовать оцинкованную емкость
          Медный купорос 1 ч. л. на 3 л Картофель окунуть в препарат на 2-3 мин Использовать эмалированную или стеклянную емкость
          Зола 1 кг на 10 л Картофелины замочить в растворе на 30 мин Можно вносить сухую золу в лунку при посадке в расчете 2 ст. л.
          Агрохимия Формалин 40% 50 мл на 10 л Клубни окунуть в раствор на 3 мин, после чего высушить Обработка формалином защищает картофель от парши
          Престиж Растворяют в воде в соотношении 1 к 10 Опрыскивают клубни из пульверизатора Проявляет фунгицидные и инсектицидные свойства, усиливает стойкость картошки к неблагоприятным условиям
          Максим 40 мл на 10 л Применяют от ризоктониоза, фузариоза, можно использовать вместе с инсектицидными средствами

          Обработка клубней от вредителей

          1. Престижа (от майского и колорадского жука, цикадок, мошек и т. д.);
          2. Актары (от листогрызущих и сосущих вредителей);
          3. Командора (от проволочника, белокрылки, жука, клопов, листоблошки);
          4. Табу (от сосущих вредителей, против проволочников);
          5. Круизера (от жука, грибковых заболеваний);
          6. Матадора (от целого ряда заболеваний и вредителей);
          7. Селест Топа (от грибковых заболеваний и почвенных вредителей);
          8. Волиам Флекси (от сосущих насекомых, жука, проволочника);
          9. Форса (от проволочника).

          Период защиты картофеля от многочисленных вредителей при применении химических препаратов составляет примерно 40-50 суток. За это время кусты успевают отрастить достаточный объем зелени и начать формировать корнеплоды. Если же растения не будут обработаны, то, скорее всего, какая-то часть из них заразится болезнями или будет атакована вредителями.

          Кроме жука, на огородах часто встречается вредитель, способный уничтожить посадочные клубни – медведка. Она обитает в почве и привлеченная запахом картофеля, находит клубни и прогрызает ходы в них, от чего они сгнивают. От медведки поможет обработка такими препаратами как «Медвецид», «Медветокс», «Rubit Фенаксин», «Rembek», «Антимедведка», «Боверин». На основе этих препаратов готовят приманки для уничтожения насекомых и заделывают их в почву рядом с картофельными насаждениями.

          Народные средства борьбы с картофельными вредителями тоже существуют, но они намного менее эффективны, чем агрохимия, и в лучшем случае могут отпугнуть насекомых, но не уничтожить их. Так, для обработки картофеля от колорадского жука перед посадкой можно взять золу: просто пересыпать чуть увлажненные клубни просеянным порошком и сразу же посадить их.

          Обработка для стимуляции роста

          Последний этап предпосадочной обработки картофеля – опрыскивание проращенных клубней растворами стимуляторов роста или всем известных удобрений (карбамида или золы). Для предпосевной обработки картофель выкладывают в один слой на полу и сначала опрыскивают одну сторону, затем переворачивают и обрабатывают снова.

          Из минеральных препаратов используют:

          1. Эпин. Эффект от него выражается в ускорении роста побегов и листьев, стимуляции обменных процессов в них, в усиленном корнеобразовании. Также в уменьшении сроков формирования клубней, увеличении продуктивности растений. Обрабатывают препаратом клубни за 1 день до посадки. Рабочий раствор готовят так: берут 0,25 л воды и 1 мл Эпина, смешивают и опрыскивают клубни из пульверизатора. Такого объема раствора должно хватить на 50 средних картошек. Дополнительно картофель обрабатывают уже после всходов.
          2. Байкал. Относится к микробиологическим стимуляторам роста. Он не только питает клубни, но и способствует тому, чтобы в почве образовывался гумус. Несовместим с фунгицидами. Для обработки картофелин этим стимулятором необходимо подготовить раствор из 1 л воды и 25 капель препарата. В полученной жидкости на 3-4 часа замочить клубни, после сразу же посадить на грядки. Для усиления эффекта нужно повторно применить стимулятор после появления картофельных всходов.
          3. Янтарная кислота. Применение этого вещества повышает устойчивость к болезням, резким сменам температуры, способствует росту корней, надземной части, обильному цветению. Способ применения: приготовить 0,01% раствор, опрыскать им клубни, накрыть их пленкой на пару часов и после этого сразу же высаживать.
          4. Гумат калия или натрия (в форме жидкости). Опрыскать картофелины из пульверизатора перед высадкой 2 раза.

          Кроме этих специализированных стимуляторов роста для комплексной обработки можно использовать обычные минеральные удобрения, у которых также есть стимулирующее действие: нитрофоску и карбамид. Их нужно взять по 1 ч. л., растворить в 3 л воды и этим раствором опрыскать картошку.

          Для того чтобы ростки прорастали быстрее, картофель можно обработать стимуляторами прорастания ростков:

          1. Потейтином. Обработку проводят для повышения устойчивости картошки к резким сменам температур и влажности, а также для предупреждения инфицированности грибковыми заболеваниями. Кроме того, препарат ускоряет образование всходов, увеличивает урожайность на 25%. Раствор для обработки: 1 мл Потейтина на 0,75 л воды. Его должно хватить на 60 кг картофелин.
          2. Миконом. В его состав входят микроэлементы цинк, бор, молибден, марганец и другие. Насыщенные этими элементами клубни прорастают быстрее.
          3. Вымпелом-К. Это комплекс, состоящий из янтарной и гуминовых кислот. Он стимулирует рост кустов, усиливает их адаптогенные свойства, устойчивость к повышенным и пониженным температурам, предупреждает развитие болезней, активирует полезную почвенную микрофлору. Обрабатывают клубни до посадки 2-3% раствором этого препарата.

          Обработка картофеля любыми стимуляторами роста проводится за 1 или 2 суток до посадки клубней на грядки.

          Обработка картофеля перед посадкой от болезней, проволочника, колорадского жука

          Чтобы получить хороший урожай, перед весенней посадкой картофель нужно обработать от болезней и вредителей. Для обработки использовать следует специальные препараты. Это могут быть старые проверенные или новые средства. Как и чем лучше обработать картошку перед посадкой читайте в нашей статье.

          Когда проводить предпосадочную обработку картофеля

          Подготовка клубней картофеля к посадке включает в себя 3 этапа:

          1. Для защиты от болезней семенную картошку обрабатывать нужно сразу после того, как вы достали клубни из хранилища. Но если они уже проросли и на днях вы собираетесь сажать, а от болезней не обработали, ничего страшного нет. За несколько часов до посадки клубни можно опрыскать специальными растворами. Какие препараты лучше использовать для такой обработки читайте ниже.
          2. Второй этап – яровизация. То есть картофель нужно прогреть, чтобы получить отростки. Как правильно проращивать картошку читайте Здесь.
          3. Непосредственно перед или во время посадки картофель опрыскивают специальными средствами от проволочника, колорадского жука и других вредителей.

          После того как достанете клубни из подвала или другого хранилища не забудьте помыть и осмотреть посадочный материал. Они не должны иметь пятен, гнили и т. д. Если есть подозрение, что картофелина заражена болезнью, лучше ее выбросить, иначе из-за нее «заболеть» может весь посадочный материал.

          Обработка от болезней

          Чем обработать картофель перед посадкой от болезней сегодня долго думать не надо, так как в специализированных магазинах продают много специальных средств. Именно от болезней защитят фунгициды. Их перечислять мы не будем, так как такие препараты вы можете увидеть на прилавках магазина или спросить у продавца. Предлагаем вам рецепты эффективных растворов, которые популярны среди огородников.

          Как обработать картошку медным купоросом и марганцовкой

          Эти два средства садоводы и огородники для защиты растений от болезней используют давно. Для обработки картофеля раствор готовится из 1/2 чайной ложки медного купороса и небольшого количества порошка марганцовки. Получиться он должен розовым. Разбавляем маточную смесь в ведре воды и замачиваем в нем клубни на 30-40 минут.

          Поскольку медный купорос накапливается в почве, что в результате вредно для здоровья, многие от его использования отказываются, предпочитая биологические средства.

          Обработка картофеля в растворе Фитоспорина

          Микробиологический препарат с каждым годом становится все популярней. После его применения посадочный материал будет не только защищен от многих болезней, но и быстрее даст ростки.

          Для обработки перед посадкой 20 кг семенного картофеля, 8 столовых ложек пасты Фитоспорина разводят в трех стаканах воды. Если будет использовать порошок, весь пакетик нужно растворить в полулитре воды.

          Народные средства

          Настои из марганцовки, золы, чеснока для предпосадочной обработки картофеля менее эффективны, но в то же время и менее опасны, чем фунгициды. Чтобы повысить эффективность их действия, использовать их нужно несколько раз. Пока посадочный материал прорастает, его 1 раз в неделю рекомендуется опрыскивать одним из растворов:

          1. Первый раз клубни обрабатывают розовым раствором марганцовки, в котором подержать их надо 30 минут. После замачивания в растворе марганцовки клубни раскладывают в светлом месте и ждут появления росточков.
          2. Через неделю проводится обработка настоем из чеснока. Готовится средство из чесночных остатков, которыми заполняется банка. Их заливаем кипятком и даем настояться 2-3 дня. Получившуюся жидкость процеживаем, сливаем в бутылку с опрыскивателем и обрабатываем посадочный материал.
          3. Древесная зола является хорошим дезинфектором и источником, калия, кальция, фосфора. Настоем из нее картофель опрыскиваем через неделю после применения чесночного средства. Настой готовится из 20 ст. л. порошка и 10 литров воды. Его нужно настоять двое суток, а перед применением процедить.

          Чем обработать картофель перед посадкой от проволочника и колорадского жука

          Чтобы защитить растения и уничтожить на них вредителей используют инсектициды.

          Колорадского жука, проволочника, тлю от картошки отпугнет обработка одним из препаратов:

          1. Командор. Раствор готовится из 1 литра воды и 25 мл средства. За 3-4 часа до посадки нужно порыскать клубни и дать им обсохнуть.
          2. Максим. Раствором из этого инсектицида опрыскивают посадочный препарат и почву. Растворят его по инструкции: на 1 л воды – упаковка препарата.
          3. Круизер. Средство отпугнет от посадок колорадского жука, проволочника, тлю, чернотелку, блошек.
          4. Престиж. Препарат защитит картофель не только от вредителей, но и от многих болезней. Однако он сохраняется в клубнях до 70 дней, поэтому для обработки ранних сортов Престиж не используют.
          5. Матадор Макс. Раствор из препарата защищает от вредителей в течение всего сезона. Одного пакетика достаточно для обработки 62 кг картофеля перед посадкой. Разводится 25 мл средства в 1 литре воды. Готовым раствором опрыскиваем клубни. Через 45 дней после такого опрыскивания следа от препарата на клубнях не останется, поэтому опасаться того, что он нанесет вред здоровью не нужно.

          После того как была проведена обработка картофеля перед посадкой, необходимо дождаться пока клубни подсохнут и можно приступать к посадочным работам. Богатого вам урожая!

          Посадка, уход и лучшие сорта рододендронов для Ленинградской области

          Добавить в избранное

          Рододендрон — не самый распространённый кустарник в России. Он считается теплолюбивым и капризным в уходе растением. Но многие опытные садоводы из Ленобласти и других северных частей РФ давно выращивают этот цветок, так как существует ряд зимостойких сортов рододендрона, которые прекрасно переносят холодный период.

          • Зимостойкие сорта рододендронов для Ленинградской области
            • Видео: Рододендроны Ленинградской области
            • Нова Зембла
            • Грандифлорум
            • Полярная ночь
            • Гаага
            • Эльвира
            • Хельсинки университет
          • Особенности посадки и ухода в Ленинградской области
            • Как правильно посадить
            • Как ухаживать за рододендроном
              • Видео: Посадка и уход за рододендроном
              • Полив и мульчирование
              • Подкормка
              • Обрезка и формировка
          • Болезни и вредители

          Зимостойкие сорта рододендронов для Ленинградской области

          Принято считать — что Rhododendron требователен в выращивании, а уход за ним — дело хлопотное и сложное, потому что эти цветы не переносят холодный зимний период и часто погибают. Но в Прибалтике и Ленинградской области в настоящий момент появляется всё больше этих растений.

          Главное разбираться в сортах рододендронов, ведь среди них есть зимостойкие виды, которые следует правильно посадить и дать им грамотный уход. На сегодняшний день существует множество гибридных сортов, выведенных специально для таких северных частей России, как Петербург. К тому же, рододендроны в дикой природе произрастают на лесных и болотистых участках.

          Этот куст относится к семейству Вересковых, он делится на такие виды:

          • листопадный;
          • полувечнозелёный;
          • вечнозелёный.

          Для климата Ленинградской области лучше всего подходят зимостойкие гибриды кэтевбинской группы:

          1. Грандифлорум.
          2. Нова Зембла.
          3. Полярная ночь.
          4. Гаага.
          5. Эльвира.
          6. Хельсинки университет.

          Видео: Рододендроны Ленинградской области

          Нова Зембла

          Относится к вечнозелёным сортам Rhododendron. Цветы отличаются ярко-красными оттенками и чёрными точками посередине лепестка. Соцветия крупные, состоят из 12–18 цветков. Цветение происходит с начала июня до первых чисел июля. Листья тёмно-зелёного оттенка, имеют форму эллипса. Достигает высоты до 2,5 м, ширина кроны — 1,7 м. Выдерживает низкие температуры до -30°С.

          Грандифлорум

          Отличается пышной кроной от 3 до 3,3 м. Высота растения доходит до 3 м. Цветки небольшие, лавандового или сиреневого оттенка, бывают с желтоватыми крапинками. Соцветия имеют приплюснутую форму, состоят из 13–19 цветков. Цветёт с 1 по 20 числа июня. Выдерживает морозы до -32°С.

          Полярная ночь

          Считается долгожителем среди рододендронов, его возраст может достигать 100 лет. Высота гибрида — 2 м, диаметр кроны — 1,8 м. Цветки имеют фиолетовый, малиновый и иногда чёрный оттенок, их отличительной чертой являются гофрированные концы лепестков. Соцветия насчитывают до 20 цветков, в форме букетов. Начинает цвести в конце мая, заканчивает в середине июня. Морозостойкость этого Rhododendron достигает -25°С.

          Гаага

          Невысокий представитель рододендронов, отличается плотной ветвистой кроной диаметром 1,4 м, имеющей форму шара. Высота куста от 1,4 до 1,6 м. Цветки светло-розового оттенка с оранжево-красными точками, волнистые на краях. Соцветия состоят из 16–18 цветков. Цветение происходит с середины июня по начало июля. Выдерживает морозы до -30°С.

          Эльвира

          Этот гибрид можно назвать карликовым. Его высота всего 60 см, ширина кроны от 0,6 до 1 м. Цветки колокольчиковой формы, ярко-красного или вишнёвого оттенка, гофрированные на концах. В соцветии бывает от 7 до 10 цветков. В зимний период выдерживает до -25°С, при условии, что хорошо укрыт снегом. Цветение происходит с середины мая до 10 чисел июня.

          Хельсинки университет

          Отличительной чертой сорта является его мощное цветение. Достигает в высоту до 2 м, крона диаметром от 1,3 до 1,6 м. Цветки ярко-розового цвета с алыми точками в середине лепестка. Соцветия насчитывают от 13 до 18 цветков, имеют форму конуса. Цветёт с начала и до конца июня. Высокая морозоустойчивость до -40°С.

          Особенности посадки и ухода в Ленинградской области

          Для того чтобы цветок был здоровым и хорошо цвёл каждый летний период, важен не только уход за ним, но и правильная посадка растения. В высадке рододендронов нет ничего особенного, также как и с другими цветами, при их высаживании на северо-западе России следует правильно выбрать:

          • площадку, где растение будет размещаться;
          • время года, в которое его надо сажать;
          • зимостойкий сорт.

          Затем надо грамотно посадить цветок, соблюдая ряд несложных шагов.

          Как правильно посадить

          Время посадки для Rhododendron выбирается за 15 дней до его цветения или столько же времени после. Осенью это будет происходить или весной — не важно. Второе условие — это дать растению возможность прорости до морозов, если высадка куста осуществляется осенью, то делать это следует в сентябре месяце, и хорошенько укрыть цветок при наступлении холодов.

          К выбору площадки для посадки рододендрона надо отнестись с особой тщательностью. Цветок любит полутень, его должны укрывать либо рядом растущие высокие деревья (идеально подойдёт любой вид хвойных), либо стена какой-нибудь постройки или высокий забор. Последний вариант более предпочтителен, так как растение плохо относится к порывистым ветрам и сквознякам.

          Грунт на площадке для высадки должен быть лёгким, рыхлим и богатым на перегной. Содержание рН допустимо от 4 до 5,5 моль/л. В щелочных и нейтральных почвах с большим количеством суглинка цветок будет плохо развиваться.

          При посадке рододендрона надо соблюдать простой алгоритм:

          1. Выкопать углубление 0,5 м в глубину и 0,7 м в ширину.
          2. Проложить дренаж толщиною 10 см.
          3. Сделать смесь из торфа, перегноя и плодородной почвы в пропорции 2:1:1.
          4. Положить на дно ямы 5 см грунтовой смеси.
          5. Поставить ком с растением в середине углубление и засыпать его остатками смеси.
          6. Хорошо полить цветок и мульчировать его на 5–8 см природным материалом.

          Как ухаживать за рододендроном

          При выращивании Rhododendron надо проводить такие простые действия, как:

          • полив;
          • подкормку;
          • мульчирование;
          • обрезку.
          Видео: Посадка и уход за рододендроном

          Полив и мульчирование

          Полив рододендрона следует осуществлять дождевой или хорошо отстоянной водой, без примесей хлорки, которой так богата водопроводная вода. Цветок любит влагу, но её переизбыток может привести к загниванию корневой системы. Поэтому при поливе следует следить за состоянием почвы и количеством осадков, выдавшихся на летний период.

          Подкормка

          Удобрять Rhododendron надо три раза в год. Первая подкормка осуществляется в конце марта. На один цветок расходуется 18–20 г сульфата аммония или обычного навоза. Во время цветения и в конце августа в грунт вносят удобрения с калийными и фосфорными компонентами (Pokon, Greenworid или Agrecol). Вторую подкормку следует делать, как только рододендрон зацветёт, третью — за 2 месяца до начала морозов.

          Обрезка и формировка

          Обрезку этого растение стоит проводить осторожно, чтобы не нарушить его скорость роста. Удаление ветвей рододендронов можно разделить на несколько видов:

          1. Для формирования кроны. Надо делать в начале весны. Происходит путём удаления молодых ветвей над спящими почками.
          2. Для обновления растения. Необходимо проводить для кустов, которым более 10 лет, ветви разделяются над развилками, их толщина не должна превышать 3 см.
          3. Для уборки вянущих соцветий. Следует делать до того, как начинают образовываться семена. Благодаря этой процедуре садовод стимулирует образование новых цветков и экономит растению полезные вещества.

          Болезни и вредители

          Из-за неправильного ухода и неблагоприятных условий произрастания Rhododendron может быть подвержен ряду заболеваний:

            Увядание трахеомикозное. Корневую систему цветка поражает вредный грибок, который постепенно захватывает всю систему сосудов. Стебель рододендрона становится кирпичного оттенка, на его листьях и ветвях появляются серого цвета пятна. Вскоре растение чернеет и полностью засыхает.

          Гниль фитофторозная. Грибковое заболевание, поражает корень и его шейку. Проявляется в виде больших красно-фиолетовых пятен, которые через время темнеют. Приводит к загниванию и гибели цветка.

          Гниль серая. Распространяется грибком под названием ботритис. Захватывает всё растение. На ветвях, листьях и соцветиях появляются коричневые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. Затем заражённые участки засыхают, и на них проявляется серого цвета налёт.

          Пятнистость септориозная. Захватывает листья Rhododendron, поражение выглядит как красно-серое пятно с чёрной точкой посередине. Приводит к опаданию листвы, при запущенных стадиях перемещается на стебли и уничтожает цветок.

          Для борьбы с этими недугами следует внимательно отбирать материал для посадки, удалять поражённые участки, обрабатывать растение бордоской жидкостью.

          Вредные насекомые, предпочитающие рододендроны:

            Ложнощитовка акациевая. Высаживает на цветок свои личинки, которые оккупируют ветви и сосут из них полезные жидкости. Выглядят они как круглые комочки коричневого цвета. Если вовремя не удалить вредителя, может погибнуть всё растение.

          Долгоносик бороздчатый. Небольшое насекомое чёрного оттенка длинной 0,8–1 см. Атакует все части Rhododendron, начиная от листьев и заканчивая корневой системой.

          Клещ паутинный. Распространяется в летний засушливый период. Покрывает листву тонкой паутиной, закрывая доступ к освещению. Приводит к засыханию и отмиранию листьев.

          При атаке на цветок вредных насекомых его незамедлительно следует обработать химическими препаратами — «Искрой», «Актелликом» или «Арриво». Опрыскивать растение необходимо каждые 10 дней, пока вредители не погибнут полностью.

          Выбор сорта, посадка и уход за рододендроном в Ленинградской области

          Кустарники с эффектными цветами – уже не редкость в регионах с суровым климатом. Это стало возможным благодаря работе селекционеров, неустанно выводящим все новые и новые сорта зимостойких растений. Посадка рододендронов и уход за ними в Ленинградской области не представляют сложностей. Нужно только выбрать выносливый сорт, и в течение сезона уделять растениям некоторое внимание.

          Описание и особенности

          Рододендроны – одни из ярких представителей семейства вересковых. Они любят расти во влажном климате, например, в прибрежной зоне водоемов, а также на склоне гор, в качестве нижнего лесного яруса. В зависимости от вида и сорта, рододендроны растут в виде листопадного, полувечнозеленого, вечнозеленого кустарника или дерева. Их высота колеблется от 10 сантиметров до 30 метров.

          Рододендроны отличаются друг от друга не только высотой, но и формой листьев и соцветий. Окрас бутонов варьируется от белых и желтых до розовых, и даже фиолетовых оттенков. У некоторых видов рододендронов цветы имеют нежный цветочный аромат. В конце вегетативного периода образуются плоды, внутри которых имеются небольшие семена. Растение привлекает пчел и является прекрасным медоносом.

          Дополнительная информация. Рододендрон крупнолистный был выбран в качестве государственного символа Вашингтона.

          Морозоустойчивые сорта

          Селекционерами выведено множество сортов, способных расти в регионах с суровым климатом, таким, например, как в Ленинградской области. Наиболее привлекательные из них следующие.

          Helsinki Universiti

          Сорт пользуется большой популярностью за нежно-розовые соцветия с волнистыми лепестками. Растение хорошо переносит перепад температур.

          Mikkeli

          Листья этого рододендрона зеленые, снизу имеющие серебристый ворс. Цветок изначально розовый, постепенно становится полностью белым.

          Pekka

          Куст разрастается на 3 метра в ширину и столько же в высоту. Соцветия состоят из крупных розовых лепестков. Листовые пластины окрашены в желто-зеленый цвет.

          Piter Tigerstedt

          Куст эффектно выглядит за счет больших, с бордовыми крапинками, белых цветов. Растет прямо, ветвится слабо.

          Haaga

          Это растение с крупными розовыми кистями соцветий. Куст имеет прямостоячие ветви, которые формируют округлую крону. Листья окрашены в темно-зеленый цвет.

          Hellikki

          У рододендрона короткоплодного этого сорта нежные белые или розовые соцветия, которые распускаются в середине лета. Куст вырастает до 2-3 метров, его кожистые листья достигают в длину 20 сантиметров.

          Kullervo

          На стадии бутонизации цветки имеют красный окрас, в период роспуска меняют его на белый. Крона у растения округлая, листья в молодом возрасте покрыты ворсом.

          Elviira

          Сорт медленно растущий, достигает высоты 50 сантиметров. Относится к ползучей группе рододендронов. Лепестки у растения окрашены в темно-красный цвет.

          Pohjola’s Daughter

          Рододендрон вырастает до 1 метра, каждое фиолетовое соцветие содержит в себе до 10 цветков. Сорт выдерживает мороз до -34 °С.

          Серия сортов Lights

          Рододендроны этой серии выведены в дендрарии университета Миннесоты. Они ультра-зимостойкие: выдерживают температуру до -40 °С. Самые известные сорта: Northen Lights, White Lights, Pink Lights, Rosy Lights.

          Ценность морозоустойчивых сортов рододендронов в том, что пережившие зиму растения будут эффектно цвести в текущем сезоне, поскольку цветочные почки закладываются еще в конце минувшего лета.

          Выбор и подготовка почвы

          Рододендроны развиваются только на кислых почвах, поэтому высаживать их нужно в слабо разложившийся верховой торф. Необходимый материал продается в цветочных магазинах. Если нет возможности его приобрести, можно взять опад из-под хвойных деревьев.

          Но используются не свежие иголки, а пролежавшие несколько лет. Лучшим вариантом будет субстрат, состоящий из дерновой земли, хвойного опада и песка.

          Правила и сроки высадки в открытый грунт

          Высаживают рододендрон весной или осенью. Если куст развивался в контейнере, его можно высадить в любое время, с апреля по ноябрь. Место посадки должно быть слегка затененным. Располагая рядом с рододендроном другие насаждения, нужно учитывать, что у него поверхностная корневая система, и его соседями могут быть деревья и кустарники со стержневыми корнями.

          Готовим посадочную яму

          Выбрав место для высадки рододендронов, садоводу нужно выполнить следующие действия:

          • выкопать яму такой глубины и ширины, чтобы она превышала в 2 раза объем корневой системы высаживаемого растения;
          • на дно лунки выложить материал, не дающий влаге задерживаться у корней кустов (керамзит, мелкие камешки, песок);
          • засыпать наполовину яму подготовленным субстратом.

          После этого куст вытаскивается из горшка и, без разбивания земляного кома, высаживается в середину лунки. Затем он засыпается землей таким образом, чтобы корневая шейка оказалась выше поверхности грунта.

          Совет! Посадочную яму рекомендуется выкопать за 2 недели до высадки рододендрона для того, чтобы почва успела осесть.

          Схема посадки

          Объем посадочной ямы зависит от размера корневой системы саженца. Расстояние между насаждениями выбирается в зависимости от кустистости сорта и составляет от 130 до 180 сантиметров. Дистанция между рододендронами и высокорослыми деревьями и кустарниками — 2-3 метра.

          Если растения высаживаются возле зданий, расстояние между ними и стенами составляет 1,5 метра.

          Полив

          Поскольку рододендроны высаживаются в рыхлую землю, из которой быстро испаряется влага, их нужно часто поливать. Особенно растения нуждаются в увлажнении в период закладки цветочных почек. Вода предварительно отстаивается и нагревается, иначе корни растения могут пострадать. В сухую погоду нужно опрыскивать растения (особенно молодые) по кроне.

          Подкормки

          Чтобы рододендрон обильно цвел, его несколько раз за сезон нужно подкармливать.

          Сроки

          Начинают подкармливать кусты в начале весны, азотными удобрениями. Они способствуют наращиванию зеленой массы. В дальнейшем, в течение лета, их поливают подкормкой с преобладанием фосфора и калия. Осенью рододендроны, выращиваемые в Ленинградской области, не подкармливаются, поскольку они могут нарастить молодые побеги, неспособные пережить зиму.

          Выбор и дозировка

          В качестве азотного удобрения весной применяют мочевину или селитру в следующей дозировке:

          • 1 спичечный коробок вещества;
          • на 10 литров воды.

          Под молодой куст проливается 5 литров удобрения, под взрослое растение – 10 литров. Еще один вариант подкормки:

          • 1 часть коровьего навоза;
          • размешать в 15 частях воды.

          В течение недели смесь настаивается, затем проливается под корень насаждений. Подкормка производится 1 раз в 2 недели. С середины июня кусты поливаются комплексным удобрением с преобладанием калия и фосфора согласно инструкции.

          Обратите внимание! Перед использованием удобрения корневую систему рододендронов нужно увлажнить водой.

          Подготовка к зиме

          Несмотря на морозостойкость многих сортов, рододендроны, выращиваемые в Ленинградской области, обязательно укрывают.

          Полив

          К концу лета полив сокращается, но перед наступлением устойчивых морозов вновь возобновляется. Процедура производится по той причине, что напитанные влагой корни легче перенесут морозную зиму. При выпадении обильных осадков в виде дождя дополнительный полив не производится.

          Мульчирование

          После обильного полива кусты мульчируются корой, ореховой скорлупой, шишками. Корневая система у них расположена широко под поверхностью почвы, поэтому просыпается мульчей большая площадь приствольного круга. Слой укрытия для молодых растений – 6-10 сантиметров, для взрослых – 15-20 сантиметров.

          Установка укрытия

          При наступлении морозов от -10 °С рододендроны укрывают нетканым материалом, сложенным в 2 слоя. Чтобы снег не скапливался, и не ломал молодые насаждения, укрытие лучше установить в виде конуса или пирамиды, используя каркас из прутьев.

          При слишком больших морозах дополнительно используется еловый лапник.

          Обрезка

          Весной, до начала сокодвижения, производится санитарная обрезка рододендронов. При этом удаляются поломанные, высохшие, больные ветви. Используется для процедуры острый секатор. Места срезов замазываются садовым варом.

          При формирующей обрезке удаляются неудачно расположенные побеги, укорачиваются слабо развивающиеся боковые ветви. Процедура способствует обильному кущению рододендронов. Омолодить растения можно, кардинально обрезав все ветви на высоте 30 сантиметров от поверхности грунта.

          Способы размножения

          Развести рододендрон на своем участке можно 3 способами: семенами, черенками, отводками.

          Семенами

          Чтобы вырастить сеянцы, необходимо выполнить следующие шаги:

          • на дно посадочного контейнера уложить дренаж;
          • сверху высыпать подготовленный самостоятельно субстрат или приобретенный в цветочном магазине грунт для азалий;
          • разложить по поверхности семена, присыпать их песком;
          • накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой или стеклом.

          Уход за сеянцами заключается в поливе по мере необходимости, проветривании мини-теплички. Когда проклюнутся первые ростки, укрытие снимают.

          Черенками

          Размножение черенками производится следующим образом:

          • нарезаются стебли на части по 5-8 сантиметров;
          • срезаются нижние листья;
          • нижние части срезов помещаются в раствор стимулятора роста на 12-16 часов;
          • черенки рододендронов высаживаются в ящики с торфяно-песчаной смесью;
          • посадочный ящик со стеблями накрывается пленкой.

          Когда на черенках образуются корни и молодые побеги, они пересаживаются в отдельные контейнеры. На четвертый год жизни саженцы переносятся в открытый грунт.

          Отводками

          Размножение рододендрона отводками пошагово:

          1. Весной нижние побеги пригнуть к земле, закрепить места соприкосновения шпильками или согнутой проволокой.
          2. Сверху присыпать грунтом, полить.
          3. Верхнюю часть отводка привязать к опоре.
          4. На зиму место пришпиливания укрыть мульчей и лапником.
          5. Когда отводок укоренится, отделить его от материнского растения и высадить отдельно в тенистое место.

          Через 2 года подросшее растение пересаживается на постоянное место.

          Защита от болезней и вредителей

          При переувлажнении рододендроны могут поразиться гнилями. Для предотвращения заболеваний весной растения опрыскивают медьсодержащими препаратами. Пораженные кусты опрыскивают фунгицидами. Если рододендроны слишком пострадали от гнилей, их выкапывают и сжигают.

          Насаждения могут облюбовать насекомые: паутинный клещ, белокрылка, ложнощитовка, трипс. Для борьбы с вредителями используют инсектициды и акарициды. Брюхоногих моллюсков уничтожают моллюскоцидами или собирают их вручную.

          Важно! При работе с химическими препаратами необходимо использовать перчатки, очки и респиратор.

          Идеи ландшафтного дизайна

          Красиво цветущие кустарники сочетаются со многими зелеными насаждениями. Например, они эффектно будут выглядеть рядом с хвойниками. Высокорослые сорта высаживают в качестве заднего плана для более низкорослых декоративно-лиственных кустарников. Также красиво будет смотреться одиночно растущий куст на фоне газона.

          Отзывы

          По отзывам садоводов, рододендроны в Ленобласти могут благополучно расти и цвести, нужно только выбирать морозоустойчивые сорта. Правильно подобранное место посадки и тщательный уход в течение сезона – вот условия, при которых растения будут длительное время произрастать на одном и том же месте, радуя окружающих своим эффектным цветением.

          Ольга Ивановна, г. Светогорск

          «Я – начинающий садовод. Не знала, что рододендроны нужно укрывать на зиму, и в первый год подморозилось несколько ветвей. На следующий год тщательно укрыла все растение. Рододендрон выжил, к концу лета у меня был уже красивый, разросшийся куст».

          «Приобрела 3 куста рододендрона. Один из них погиб. Скорее всего, потому, что я посадила его в неправильном месте. Территория, на которой рос этот кустик, сильно продувалась ветром. Остальные растения были защищены с севера стеной здания, поэтому хорошо развились за лето».

          Рододендрон: посадка и уход в Ленинградской области, морозоустойчивые сорта, идеи ландшафтного дизайна

          Рододендрон: посадка и уход в Ленинградской области, морозоустойчивые сорта, идеи ландшафтного дизайна

          Раньше культивация этих растений в открытом грунте была недоступна для северных регионов: даже если куст зимой удавалось сохранить, то о цветении можно было забыть. Сейчас появление устойчивых сортов, правильные посадка и уход за рододендронами в Ленинградской области дают возможность увидеть прекрасное цветение.

          Описание и особенности рододендрона

          Эти растения из семейства Вересковые стали популярны в декоративном садоводстве благодаря красивому цветению. В природе они представлены разными жизненными формами – от крупных деревьев до карликовых кустарничков. Растут рододендроны в умеренном и субтропическом климате на всех континентах земли. Среди них встречаются вечнозеленые и листопадные растения. На территории России в диком виде произрастает 18 видов рододендронов.

          Листья различны по размерам и форме чаще всего цельнокрайние, иногда пильчатые. Цветы собраны в пышные соцветия-щитки, реже – одиночные. Семена созревают в пятистворчатой коробочке. В природе рододендроны растут на кислых влажных, хорошо дренированных почвах в подлеске. Многие виды рододендронов ядовиты: они содержат нейротоксины, нарушающие работу нервной системы человека.

          Морозоустойчивые сорта

          Работы по выведению морозоустойчивых вечнозеленых рододендронов проводились финскими селекционерами в 70-е годы ХХ века.

          Тогда были получены первые 9 знаменитых сортов:

          • Helsinki University – пышные ярко-розовые соцветия;
          • Mikkeli – бело-розовые простые цветы;
          • Pekka – нежно-розовые цветы с волнистыми лепестками;
          • Piter Tigerstedt – белоснежные цветы с бордовым крапчатым узором на верхнем лепестке;
          • Haaga – ярко-розовые, пышные соцветия;
          • Hellikki – лилово-красные цветы;
          • Kullervo – нежные бело-розовые соцветия;
          • Elviira – алые цветы;
          • Pohjola’s Daughter – нежно-розовые венчики с жёлтым крапчатым узором на верхнем лепестке.

          Позднее появились другие прекрасные сорта финской селекции, устойчивые к суровым зимам. Кроме вечнозелёных рододендронов, хорошей морозостойкостью обладают листопадные виды. Стоит обратить внимание на серию сортов Lights, созданную в университете Минесоты.

          Листопадные сорта рододендрона для Ленинградской области:

          • Orchid Lights – пурпурно-розовые цветы с жёлтыми пятнами;
          • Golden Lights – оранжево-жёлтые цветы со светлым горлом и розоватыми краями лепестков;
          • Mandarin Lights – красновато-оранжевые цветы с волнистыми лепестками;
          • Pink Lights – нежно-розовые венчики с жёлтым пятном в верхней доле;
          • Rosy Lights – цветы розовые.

          Перечисленные сорта выдерживают понижение температуры зимой до -37 °C. Во время цветения приятно пахнут. Существуют и другие морозоустойчивые рододендроны, например, группа сортов P.J.M., полученная скрещиванием рододендрона даурского и каролинского. Но эти растения выдерживают морозы до -29 °C. При покупке в питомнике необходимо выбирать разновидности, выдерживающие понижение температуры до -35 °C и ниже.

          Требования к выращиванию в Ленинградской области

          Чтобы добиться успеха, необходимо правильно подобрать место посадки и знать все особенности агротехники.

          Рододендроны предпочитают такие условия выращивания:

          • кислую, воздухопроницаемую почву;
          • умеренный полив без застоя влаги и пересыхания грунта;
          • слегка затенённое место на участке, где яркое солнце будет не менее 6 часов в сутки.

          Все цветущие кустарники любят солнце, поэтому место посадки должно быть хорошо освещенным часть дня. Но полуденное солнце рододендроны не любят: цветы быстро выгорают, сокращаются сроки цветения. Лучше подходит лёгкая полутень. Взрослые кустарники успешно справляются с недостатком солнца.

          Правила и сроки посадки в открытый грунт

          Саженцы, купленные в питомнике или выращенные самостоятельно, высаживают в открытый грунт в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. При пересадке земляной ком вокруг корней не разрушают, а корневую шейку не заглубляют. В остальном сложность сводится к правильной подготовке земли.

          Для посадки рододендронов нужна кислая почва. Сажать в торфяной грунт растения нельзя, он быстро пересыхает и недостаточно питателен. Необходимо плодородную землю смешать с кислым торфом и хвойным опадом, наполнить этой смесью лунку. Можно купить в цветочном магазине специальную землю для азалий, и использовать её при посадке.

          Посаженый рододендрон хорошо поливают, приствольный круг мульчируют корой или хвойным опадом. Слой мульчи должен быть 8–10 см: он поможет удерживать влагу в почве.

          Особенности ухода

          При сухой погоде обязательно опрыскивают по кроне, рододендроны это очень любят. Первым признаком хорошего самочувствия рододендрона является появление молодых побегов, которые активно растут после цветения. Если побеги не развиваются – это повод для беспокойства.

          Возможно, не хватает питательных веществ или влаги, тогда нужны подкормки или увеличение полива. Необходимо использовать специальные удобрения для азалий. Подкармливают растения минимум 2 раза в год –весной, когда кусты тронутся в рост (конец апреля–начало мая), и второй раз после цветения, чтобы подготовка рододендронов к зиме прошла успешно.

          При обрезке важно помнить, что кустарник цветет только на побегах прошлого года, и основная масса спящих почек находится ближе к макушке куста. Поэтому, если необходима санитарная обрезка, её делают сразу после цветения, чтобы растение успело заложить цветочные почки на будущий год. Чем ниже проводится обрезка, тем меньше просыпается спящих почек. Лучше стричь концы веток, если нужен пышный представитель флоры. Когда куст отцветёт, нужно удалить увядшие соцветия, чтобы на этой ветке сформировалась цветочная, а не листовая почка.

          Укрытие рододендрона на зиму

          Финские сорта приспособлены для климата с низкими зимними температурами. Однако укрытие необходимо, чтобы защитить растения от весеннего солнца и ветра, так как они не сбрасывают листву на зиму. Вокруг кустов ставят упругий каркас, как при укрытии роз, и натягивают на него в качестве укрывного материала мешковину.

          Листопадные морозостойкие рододендроны на зиму не укрывают. Осенью желательно провести влагозарядковый полив, обработать растения от болезней и вредителей, замульчировать приствольный круг толстым слоем хвойного опада.

          Способы размножения

          Рододендроны размножаются семенами и черенками. Сортовые экземпляры для сохранения характерных признаков размножают вегетативно. Черенки нарезают полуодревесневшие с верхушек побегов в первой половине лета.

          Для укоренения используют кислый субстрат из 2 ч. верхового торфа и 1 ч. песка. Температура воздуха должна быть не ниже +18 °C, также требуются повышенная влажность и рассеянное освещение. Когда черенок укоренится и даст побег, верхушку прищипывают. Процедуру прищипки повторяют трижды в течение первого года. Выращивание рододендронов из черенков позволяет получить цветущие растения через 3 года.

          Борьба с болезнями и вредителями

          В большей степени подвержены заболеваниям рододендроны, растущие на ярком солнце, чем те, что посажены в лёгкой полутени. На иммунитет растений влияет уход, соблюдение правил агротехники. Если растения здоровы, они находятся вне опасности.

          На ослабленных экземплярах могут поселиться такие вредители:

          • паутинный клещ;
          • табачный трипс;
          • белокрылка;
          • долгоносик;
          • ложнощитовка;
          • рододендровый клоп;
          • брюхоногие моллюски.

          Для борьбы с насекомыми и клещами используют инсектоакарициды – Фитоверм, Актеллик, Карбофос и др. Моллюсков собирают вручную или опрыскивают растения моллюскоцидами.

          Рододендроны могут страдать от различных гнилей, которые провоцируют патогенные грибы и бактерии. Для профилактики кусты регулярно опрыскивают раствором бордосской жидкости, обрабатывают Фундазолом и другими фунгицидами. Сильно пострадавшие растения выкапывают и сжигают.

          Из физиологических заболеваний у рододендронов чаще всего встречаются хлороз, солнечные ожоги, зимнее высыхание. На последнем остановимся подробнее: после сильных холодов, листья вечнозеленых сортов буреют и скручиваются. Полив зимой по мёрзлой почве невозможен, но пострадавшие рододендроны можно спасти весной.

          Чтобы реанимировать растения, скрученные потемневшие листья срезают, кусты поливают. Используют Корневин, Гетероауксин (любой препарат, который способствует развитию корней), добавляя при поливе каждые 2 недели. По голому стволу и веткам опрыскивают Цирконом. Когда начнут расти листья, вносят минеральные подкормки. К середине июня рододендроны снова обрастут листвой, но цветочных почек не заложат. При благоприятной зимовке, они зацветут только на следующий год. Если кончики веток к середине лета стоят сухие, их обрезают до первой здоровой почки.

          Идеи ландшафтного дизайна

          Высаживать кусты можно группами, размещая рядом сорта с разной, гармонично сочетающейся окраской цветов. Хорошо рододендроны смотрятся с хвойниками и самшитом. Красивоцветущие кустарники вписываются в ландшафтный дизайн любого сада.

          Группу рододендронов можно посадить посреди газона, в лёгкой тени высоких деревьев, в качестве живой изгороди, вокруг искусственного водоёма. Высокие сорта размещают на заднем плане многоярусного цветника, вдоль забора, используют для декорирования неприглядных построек.

          Вырастить рододендроны несложно. Правильно выбранное место посадки и заботливый уход помогут получить прекрасные цветущие кусты. Они будут расти на одном месте много лет, украшая сад.

          Сорта рододендрон посадка и уход в ленинградской области

          Рододендрон — не самый распространённый кустарник в России. Он считается теплолюбивым и капризным в уходе растением. Но многие опытные садоводы из Ленобласти и других северных частей РФ давно выращивают этот цветок, так как существует ряд зимостойких сортов рододендрона, которые прекрасно переносят холодный период.

          Зимостойкие сорта рододендронов для Ленинградской области

          Принято считать — что Rhododendron требователен в выращивании, а уход за ним — дело хлопотное и сложное, потому что эти цветы не переносят холодный зимний период и часто погибают. Но в Прибалтике и Ленинградской области в настоящий момент появляется всё больше этих растений.

          Главное разбираться в сортах рододендронов, ведь среди них есть зимостойкие виды, которые следует правильно посадить и дать им грамотный уход. На сегодняшний день существует множество гибридных сортов, выведенных специально для таких северных частей России, как Петербург. К тому же, рододендроны в дикой природе произрастают на лесных и болотистых участках.

          Знаете ли вы? Гиацинт известен во всём мире. В Северной Америке он является символом одного из штатов, а Японцы называют его искушающим цветком, из-за дурманящих свойств.

          Этот куст относится к семейству Вересковых, он делится на такие виды:

          • листопадный;
          • полувечнозелёный;
          • вечнозелёный.

          Для климата Ленинградской области лучше всего подходят зимостойкие гибриды кэтевбинской группы:

          1. Грандифлорум.
          2. Нова Зембла.
          3. Полярная ночь.
          4. Гаага.
          5. Эльвира.
          6. Хельсинки университет.

          Видео: Рододендроны Ленинградской области

          Нова Зембла

          Относится к вечнозелёным сортам Rhododendron. Цветы отличаются ярко-красными оттенками и чёрными точками посередине лепестка. Соцветия крупные, состоят из 12–18 цветков. Цветение происходит с начала июня до первых чисел июля. Листья тёмно-зелёного оттенка, имеют форму эллипса. Достигает высоты до 2,5 м, ширина кроны — 1,7 м. Выдерживает низкие температуры до -30°С.

          Грандифлорум

          Отличается пышной кроной от 3 до 3,3 м. Высота растения доходит до 3 м. Цветки небольшие, лавандового или сиреневого оттенка, бывают с желтоватыми крапинками. Соцветия имеют приплюснутую форму, состоят из 13–19 цветков. Цветёт с 1 по 20 числа июня. Выдерживает морозы до -32°С.

          Полярная ночь

          Считается долгожителем среди рододендронов, его возраст может достигать 100 лет. Высота гибрида — 2 м, диаметр кроны — 1,8 м. Цветки имеют фиолетовый, малиновый и иногда чёрный оттенок, их отличительной чертой являются гофрированные концы лепестков. Соцветия насчитывают до 20 цветков, в форме букетов. Начинает цвести в конце мая, заканчивает в середине июня. Морозостойкость этого Rhododendron достигает -25°С.

          Гаага

          Невысокий представитель рододендронов, отличается плотной ветвистой кроной диаметром 1,4 м, имеющей форму шара. Высота куста от 1,4 до 1,6 м. Цветки светло-розового оттенка с оранжево-красными точками, волнистые на краях. Соцветия состоят из 16–18 цветков. Цветение происходит с середины июня по начало июля. Выдерживает морозы до -30°С.

          Эльвира

          Этот гибрид можно назвать карликовым. Его высота всего 60 см, ширина кроны от 0,6 до 1 м. Цветки колокольчиковой формы, ярко-красного или вишнёвого оттенка, гофрированные на концах. В соцветии бывает от 7 до 10 цветков. В зимний период выдерживает до -25°С, при условии, что хорошо укрыт снегом. Цветение происходит с середины мая до 10 чисел июня.

          Хельсинки университет

          Отличительной чертой сорта является его мощное цветение. Достигает в высоту до 2 м, крона диаметром от 1,3 до 1,6 м. Цветки ярко-розового цвета с алыми точками в середине лепестка. Соцветия насчитывают от 13 до 18 цветков, имеют форму конуса. Цветёт с начала и до конца июня. Высокая морозоустойчивость до -40°С.

          Особенности посадки и ухода в Ленинградской области

          Для того чтобы цветок был здоровым и хорошо цвёл каждый летний период, важен не только уход за ним, но и правильная посадка растения. В высадке рододендронов нет ничего особенного, также как и с другими цветами, при их высаживании на северо-западе России следует правильно выбрать:

          • площадку, где растение будет размещаться;
          • время года, в которое его надо сажать;
          • зимостойкий сорт.

          Знаете ли вы? Впервые гибрид Rhododendron был выращен на Британских островах. Ещё в XVII веке там выводили более морозостойкие сорта с определённым ярким окрасом.

          Затем надо грамотно посадить цветок, соблюдая ряд несложных шагов.

          Как правильно посадить

          Время посадки для Rhododendron выбирается за 15 дней до его цветения или столько же времени после. Осенью это будет происходить или весной — не важно. Второе условие — это дать растению возможность прорости до морозов, если высадка куста осуществляется осенью, то делать это следует в сентябре месяце, и хорошенько укрыть цветок при наступлении холодов.

          К выбору площадки для посадки рододендрона надо отнестись с особой тщательностью. Цветок любит полутень, его должны укрывать либо рядом растущие высокие деревья (идеально подойдёт любой вид хвойных), либо стена какой-нибудь постройки или высокий забор. Последний вариант более предпочтителен, так как растение плохо относится к порывистым ветрам и сквознякам.

          Важно! Нельзя сажать Rhododendron на открытом для света участке, даже если он и примется, то вскоре от ожога прямыми солнечными лучами погибнет.

          Грунт на площадке для высадки должен быть лёгким, рыхлим и богатым на перегной. Содержание рН допустимо от 4 до 5,5 моль/л. В щелочных и нейтральных почвах с большим количеством суглинка цветок будет плохо развиваться.

          При посадке рододендрона надо соблюдать простой алгоритм:

          1. Выкопать углубление 0,5 м в глубину и 0,7 м в ширину.
          2. Проложить дренаж толщиною 10 см.
          3. Сделать смесь из торфа, перегноя и плодородной почвы в пропорции 2:1:1.
          4. Положить на дно ямы 5 см грунтовой смеси.
          5. Поставить ком с растением в середине углубление и засыпать его остатками смеси.
          6. Хорошо полить цветок и мульчировать его на 5–8 см природным материалом.

          Как ухаживать за рододендроном

          При выращивании Rhododendron надо проводить такие простые действия, как:

          • полив;
          • подкормку;
          • мульчирование;
          • обрезку.

          Тогда цветок не будет подвержен различным заболеваниям и порадует своих хозяев ярким цветением в июне. Также не стоит забывать про укрывание растения в зимний период. Даже зимостойкие гибриды нуждаются в этой процедуре.

          Видео: Посадка и уход за рододендроном

          Полив и мульчирование

          Полив рододендрона следует осуществлять дождевой или хорошо отстоянной водой, без примесей хлорки, которой так богата водопроводная вода. Цветок любит влагу, но её переизбыток может привести к загниванию корневой системы. Поэтому при поливе следует следить за состоянием почвы и количеством осадков, выдавшихся на летний период.

          Важно! Если лето засушливое, надо не только поливать куст, но и обрызгивать его листья рассеянными каплями.

          Корни цветка залегают близко к поверхности земли, поэтому вокруг него надо постоянно удалять сорные травы, и мульчировать территорию вокруг куста. Радиус мульчи должен быть равен диаметру кроны, толщина слоя от 5 до 8 см. Делать мульчу необходимо из природного материала, для этого подойдёт древесная кора, хвоя или опавшие листья.

          Подкормка

          Удобрять Rhododendron надо три раза в год. Первая подкормка осуществляется в конце марта. На один цветок расходуется 18–20 г сульфата аммония или обычного навоза. Во время цветения и в конце августа в грунт вносят удобрения с калийными и фосфорными компонентами (Pokon, Greenworid или Agrecol). Вторую подкормку следует делать, как только рододендрон зацветёт, третью — за 2 месяца до начала морозов.

          Важно! При подкормке рододендронов в Ленинградской области необходимо выбирать препараты для кислого грунта.

          Обрезка и формировка

          Обрезку этого растение стоит проводить осторожно, чтобы не нарушить его скорость роста. Удаление ветвей рододендронов можно разделить на несколько видов:

          1. Для формирования кроны. Надо делать в начале весны. Происходит путём удаления молодых ветвей над спящими почками.
          2. Для обновления растения. Необходимо проводить для кустов, которым более 10 лет, ветви разделяются над развилками, их толщина не должна превышать 3 см.
          3. Для уборки вянущих соцветий. Следует делать до того, как начинают образовываться семена. Благодаря этой процедуре садовод стимулирует образование новых цветков и экономит растению полезные вещества.

          Болезни и вредители

          Из-за неправильного ухода и неблагоприятных условий произрастания Rhododendron может быть подвержен ряду заболеваний:

          1. Увядание трахеомикозное. Корневую систему цветка поражает вредный грибок, который постепенно захватывает всю систему сосудов. Стебель рододендрона становится кирпичного оттенка, на его листьях и ветвях появляются серого цвета пятна. Вскоре растение чернеет и полностью засыхает.
          2. Гниль фитофторозная. Грибковое заболевание, поражает корень и его шейку. Проявляется в виде больших красно-фиолетовых пятен, которые через время темнеют. Приводит к загниванию и гибели цветка.
          3. Гниль серая. Распространяется грибком под названием ботритис. Захватывает всё растение. На ветвях, листьях и соцветиях появляются коричневые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. Затем заражённые участки засыхают, и на них проявляется серого цвета налёт.
          4. Пятнистость септориозная. Захватывает листья Rhododendron, поражение выглядит как красно-серое пятно с чёрной точкой посередине. Приводит к опаданию листвы, при запущенных стадиях перемещается на стебли и уничтожает цветок.

          Для борьбы с этими недугами следует внимательно отбирать материал для посадки, удалять поражённые участки, обрабатывать растение бордоской жидкостью.

          Вредные насекомые, предпочитающие рододендроны:

          1. Ложнощитовка акациевая. Высаживает на цветок свои личинки, которые оккупируют ветви и сосут из них полезные жидкости. Выглядят они как круглые комочки коричневого цвета. Если вовремя не удалить вредителя, может погибнуть всё растение.
          2. Долгоносик бороздчатый. Небольшое насекомое чёрного оттенка длинной 0,8–1 см. Атакует все части Rhododendron, начиная от листьев и заканчивая корневой системой.
          3. Клещ паутинный. Распространяется в летний засушливый период. Покрывает листву тонкой паутиной, закрывая доступ к освещению. Приводит к засыханию и отмиранию листьев.

          При атаке на цветок вредных насекомых его незамедлительно следует обработать химическими препаратами — «Искрой», «Актелликом» или «Арриво». Опрыскивать растение необходимо каждые 10 дней, пока вредители не погибнут полностью.

          Несмотря на холодный и влажный климат, которым знаменит северо-запад России, можно подобрать определённые сорта рододендронов, которые будут прекрасно себя чувствовать даже в подобных, не совсем благоприятных для них условиях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: