Как защитить подсолнечник от болезней: разбираемся внимательно

Как эффективно защитить подсолнечник от грибных болезней в этом сезоне?

В этом году переменчивая погода заставляет аграриев более тщательно относиться к контролю грибных заболеваний на посевах подсолнечника. Ведь перепады температур и влажность создают благоприятные условия для размножения грибов на культурных растениях.

Какие же фунгициды будут эффективны в этом сезоне и каких наиболее распространенных грибных болезней ждать на посевах подсолнечника — AgroPortal.ua спросил у кандидата с/х наук, директора по развитию и управлению продуктами компании ALFA Smart Agro Сергея Кнечунаса.

Сергей, насколько повлияют на распространение грибных заболеваний нынешние прогнозы погоды?

Сергей Кнечунас: Прогнозы погоды не рекомендую воспринимать однозначно, потому что они могут постоянно меняться. К тому же, как показывает практика, несмотря на погоду в целом по стране, в разрезе регионов ситуация на полях обычно кардинально отличается.

Разновидности инфекций и интенсивность заражения посевов всегда зависят от многих факторов, начиная от перенасыщения севооборотов подсолнечником, заканчивая использованием необработанных семян и пр. В результате инфекция накапливается в почве, растительных остатках, пораженных всходах падалицы, а переменчивая погода и влажность создают лишь благоприятные условия для размножения вредоносных видов.

Какие заболевания будут наиболее опасны в этом сезоне?

Сергей Кнечунас: В этом году снова ожидаем на посевах подсолнечника пероноспороза (ложной мучнистой росы) — самого проблемного заболевания последних лет. Уровень заражения в различных хозяйствах будет зависеть от устойчивости сортов и гибридов, использования фунгицидов, количества инфекции на поле и погодных условий. Контролировать пероноспороз достаточно непросто, потому что эта болезнь из класса ложных грибов, а популярные фунгициды из класса триазолов бесполезны против этих инфекций. Кроме этого, ситуация будет осложняться тем, что посевы одновременно могут быть заражены заболеваниями из класса как настоящих, так и ложных грибов. А большинство фунгицидов неэффективны одновременно против этих двух типов патогенов.

Источник фото: ALFA Smart Agro

В таком случае рекомендую системный фунгицид ДОК Про, ЗП, который благодаря двум действующим веществам имеет расширенный спектр воздействия. Так, действующее вещество миклобутанил (300 г/кг) контролирует заболевания из класса настоящих грибов (мучнистая роса, белая гниль, ржавчина, альтернариоз, септориоз, серая гниль, фомоз); цимоксанил (200 г/кг) — из класса ложных грибов (пероноспороз). Препарат быстро проникает в растение и распространяется по нему. Это происходит за счет высокой растворимости цимоксанила и миклобутанила. Кроме этого, ДОК Про, ЗП не только проконтролирует инфекцию, которая только появилась, но и проявит лечебный эффект и уничтожит патоген даже через 1-3 дня после заражения.

А как насчет популярных в последние 10 лет препаратов из класса стробилуринов? Разве они не будут эффективны против пероноспороза?

Сергей Кнечунас: Действительно, препараты с действующими веществами этого класса очень популярны, несмотря на проблему резистентности. Стробилурины эффективны при температуре свыше +5°С, даже когда выпало много осадков. Но препараты с этим действующим веществом в большинстве случаев контактные, поэтому их целесообразно использовать на ранних стадиях заражения подсолнечника инфекцией. В частности, до того момента, пока заболевание еще не проникло внутрь растения.

Кроме пероноспороза, каких рисков стоит ожидать аграриям?

Сергей Кнечунас: Также серьезной проблемой на посевах подсолнечника остаются фомоз и фомопсис, которые могут развиваться в течение всего вегетационного периода растений. Основная проблема их контроля заключается в своевременном применении фунгицидов. Пока заражены только листья подсолнечника, благодаря фунгициду болезни можно противостоять. Но если инфекция попадает на черешок и стебель, осуществлять любые меры по контролю вредоносных патогенов бесполезно.

Источник фото: ALFA Smart Agro

Эффективным решением станет применение мезо-системного фунгицида Боливар Форте, КС. Это действенный препарат для самых опасных грибных заболеваний: ржавчины, серой гнили, фомоза, альтернариоза, септориоза, фомопсиса и др. В Боливар Форте, КС сочетаются два действующих вещества — тебуконазол (240 г/л) и крезоксим-метил (125 г/л) с принципиально разными механизмами фунгицидного действия. В частности, крезоксим-метил обеспечивает контактную активность против возбудителей и физиологическое воздействие на растение, а тебуконазол — быструю локализацию инфекции (системное действие). Благодаря синергии этих компонентов расширяется спектр действия и у патогенов отсутствует резистентность к препарату, что особенно важно при смешанных инфекциях.

Кроме этого, одним из преимуществ крезоксим-метила является его высокая эффективность при относительно низких температурах (от +5°С) и в случае выпадения значительного количества осадков. Боливар Форте, КС имеет выраженный «зеленый эффект», что проявляется в приостановке старения растения за счет пролонгации фотосинтеза и дальнейшем повышении качественных и количественных показателей урожайности.

Когда нужно делать первую фунгицидную обработку? Существует ли универсальный рецепт?

Сергей Кнечунас: Считаю, у некоторых аграриев сформировано ложное представление относительно своевременности и количества фунгицидных обработок. Они откладывают первую обработку и иногда экономят на второй. Так как ждут, пока растение вырастет, максимально раскроется и будет иметь большую листовую массу, чтобы применить препарат. Это приводит к тому, что фунгицид попадает только на верхние листья, оставляя нижние без какой-либо защиты. В результате заболевания снова начинают прогрессировать через две-три недели. Ведь в такой ситуации, в случае переменчивой погоды и повышенной влажности, инфекции способны уничтожить весь урожай.

Читайте также:  Варенье из ежемалины на зиму: 2 лучших рецепта приготовления, хранение

Поэтому для более эффективного контроля грибных заболеваний рекомендую начинать применять препараты профилактически на ранних этапах роста растений — в фазе 3-5 листьев. Достаточно будет даже небольшой дозы фунгицида для первого внесения, а защитный период можно будет продлить благодаря применению следующего препарата. К тому же, если вы уверены, что на посевах подсолнечника созданы все условия по предотвращению развития грибных болезней, первую фунгицидную обработку можно осуществить недорогим однокомпонентным препаратом. Например, локально-системным фунгицидом Альфа-Стандарт, а для второй — подобрать двухкомпонентный препарат по типу ДОК Про, ЗП или Боливар Форте, КС.

Сергей, вы рекомендуете контролировать грибные болезни преимущественно профилактическими методами. Не удорожает ли это саму систему защиты?

Сергей Кнечунас: Предупреждать появление заболеваний — это однозначно дешевле, чем лечить уже зараженные растения. Если на раннем этапе вносить препараты с профилактической целью, то схема защиты получится, в среднем, на 30% дешевле, чем та, которая разрабатывается в зависимости от уже имеющихся заболеваний на поле.

Источник фото: ALFA Smart Agro

У нас была возможность подсчитать этот показатель благодаря исследованиям, которые мы проводим на наших опытно-демонстрационных полях. На них агрономы ALFA Smart Agro испытывают десятки схем защиты с применением продуктов компании на различных полевых культурах, как широко распространенных (зерновые, кукуруза, подсолнечник), так и нишевых (например, нут). Результаты этих исследований способствуют внедрению новых решений, которые позволяют клиентам снизить себестоимость производства.

Защита подсолнечника требует профессионализма

Увеличить урожай вчетверо поможет соблюдение технологий

Археологические данные указывают, что семена культурного подсолнечника однолетнего использовались в пищу уже более 2 тыс. лет назад. В Европу он был завезен из Северной Америки в 16 веке, а подсолнечное масло из него впервые стали производить в России в начале 19 века. Селекция позволила увеличить содержание масла в семенах с 30 до 50% и более. Это превратило подсолнечник в одну из ведущих масличных культур в мире.

В России сосредоточено около 70 % мировых посевов подсолнечника. Это основная масличная культура, которая обеспечивает в питании населения до 30% потребляемых энергокалорий в виде растительного масла, маргаринов и жиров. Жмыхи используются в корм сельскохозяйственным животным; из стеблей можно получать поташ или применять как удобрение. Высокорослые сорта подсолнечника (до 4 м), дающие большую зеленую массу, возделывают как силосную культуру.

Подсолнечник — типичное растение степной и лесостепной полосы. Однако оно обладает высокой пластичностью, что позволяет возделывать его в различных климатических условиях.

Благодаря сложившейся конъюнктуре рынка, широкому внедрению высокопродуктивных сортов и гибридов, а также интенсивных технологий возделывания в последние годы производство подсолнечника в нашей стране заметно увеличилось. Однако достигнутый уровень производства этой культуры не удовлетворяет возрастающим требованиям рынка. Необходимо дальнейшее повышение урожайности и улучшение качества товарных семян как основного сырья масложировой промышленности.

Потенциальный урожай подсолнечника достигает 4 т/га, в то время как фактическая урожайность в России в последние годы была около 1 т/га. Такие значительные потери урожая семян объясняются нарушением технологии выращивания подсолнечника, в частности отсутствием эффективной борьбы с сорняками, а также все возрастающим влиянием вредителей и болезней.

Вредные объекты

Белая гниль или склеротиниоз — одно из наиболее вредоносных заболеваний подсолнечника. Начинается болезнь с того, что на молодых растениях после всходов образуется белый войлочный налет на семядолях, листьях и у основания стебля. Верхняя часть стебля поникает, листья увядают и растение засыхает. Стебель в месте налета становится буровато-коричневым, пораженная ткань — трухлявой. Стебли размочаливаются и переламываются. В конце цветения и позже наблюдается заражение корзинок. На тыльной стороне образуются бледно-коричневые пятна, ткань их становится мокрой. Пятна быстро увеличиваются, на поверхности корзинок образуется белый налет, из разрушенных корзинок выпадают семена. Кроме подсолнечника, гриб заражает рапс, табак, сою, бобовые и овощи, а также много сорняков. Болезнь распространена во всех регионах выращивания подсолнечника.

Другое не менее вредоносное заболевание — серая гниль. Пораженные всходы быстро погибают. У молодых растений основания стеблей и листья буреют и покрываются серым налетом. При выпадении обильных осадков на стеблях проявляются штриховатость, пожелтение и потемнение ткани. Они разрушаются и растения надламываются. Серой гнилью также поражаются корзинки подсолнечника в фазе созревания. Болезнь проявляется в виде гниющих цветков, покрытых серым налетом. На тыльной стороне образуются гниющие сероватые коричневые пятна. Гниль может охватить всю корзинку.

Вертициллезное увядание проявляется с момента образования корзинок. Начиная от нижних листьев, образуются желтые пятна, черешки приобретают коричневый цвет, листья усыхают, корзинки деформируются. У основания стеблей иногда образуется беловатый налет.

Поражение фомопсисом может полностью разрушить растения подсолнечника. На листьях образуются темно-коричневые некротические, желто-окаймленные пятна над жилками, которые в треугольной форме растянуты до черешка. Позже листья отмирают. Болезнь переходит через черешки на стебель. На пораженном стебле, особенно в местах прикрепления черешков образуются вначале желтые, позже коричневые и красно-коричневые пятна, а затем некрозы с темно-бурым окаймлением. Сосуды темнеют и прерываются. Стебли ломаются. На корзинках образуется сухая гниль или они становятся грязновато-свалявшимися.

Читайте также:  Вяз или ильм: виды, уход, размножение

Если стебли во второй половине вегетации становятся пепельными — это пепельная гниль. Пораженные этим заболеванием листья коричневеют и растения усыхают. Стебли растрескиваются и ломаются. Корзинки не образуются.

При раннем поражении фомозом на верхушках листьев, начиная с нижнего яруса, появляются темно-бурые пятна с желтой каймой. Затем они охватывают пластинку листьев и черешки. Листья засыхают, но остаются висеть на стеблях. Позже поражаются стебли, на которых появляются темно-коричневые пятна, сливающиеся постепенно в сплошную черную массу. При позднем поражении вдоль стебля появляются мелкие темно-бурого цвета пятна в виде штрихов. В дальнейшем наблюдается побурение корзинки.

Ржавчина встречается во всех регионах выращивания подсолнечника. Возбудитель зимует на растительных остатках. Весной он прорастает, дает споры, которые переносятся ветром и заражают молодые растения. Летом возможно повторное заражение. Однако для прорастания спор необходима влага и температура около 18—20°С.

Септориоз поражает подсолнечник во второй половине лета. Начиная с нижних листьев, появляются мелкие округлые пятна, сначала желтые, позже темно-бурые со светлой каймой. На верхней стороне листа в местах пятен наблюдаются черные точки.

Формы развития ложной мучнистой росы бывают разные. Источником инфекции могут быть семена, растительные остатки или всходы падалицы подсолнечника. Возбудитель сохраняется в почве до 5—6 лет. Пораженные растения отстают в росте или отмирают. Стебли и междоузлия укорачиваются, листья становятся гофрированными, на их верхней части появляются угловатые пятна, а на нижней — спороношение в виде белого, позже серого налета. Наблюдается также скрытое течение болезни. Патоген может проникать в завязь цветков и вызывать отмирание зародышей.

Потери урожайности из-за мучнистой росы могут достигать 5—10%. Болезнь проявляется летом. На листьях, чаще на верхней стороне, появляется белый мучнистый налет, позже розоватого или коричневого оттенка. Листья становятся хрупкими и при прикосновении крошатся.

В последние годы возросла вредоносность такого заболевания как бурая пятнистость или альтернариоз. При развитии этой болезни на стеблях, листьях, тыльной стороне корзинок, лепестках и чашелистиках появляются темно-коричневые неравномерные пятна, диаметром до 2 см, с желтой каймой. Позже они принимают черный цвет. При сильном поражении стебли могут ломаться, диаметр корзинок уменьшается, и растения преждевременно отмирают.

К основным вредителям подсолнечника относятся различные виды совок, песчаный медляк, огневки, южный долгоносик, проволочники, луговой мотылек, тли.

Система защиты

Борьба с вредителями и болезнями подсолнечника до посева сводится к обработке семян фунгицидными и инсектицидными протравителями. Они защищают молодые всходы подсолнечника от ранних болезней и вредителей. При выборе протравителя следует отдавать предпочтение двухкомпонентным препаратам. Традиционно эффективными являются пестициды на основе тиабендазола и флутриафола. Для получения более дружных всходов к протравителям можно добавлять стимуляторы роста и микроудобрения.

По вегетирующим растениям эффективны обработки карбендазимсодержащими препаратами в дозе 0,5 кг/га по действующему веществу. Эти обработки проводят в фазе 6 пар настоящих листьев у культуры. Фунгицидную обработку желательно совмещать с внесением инсектицидов против комплекса листогрызущих вредителей. Их вредоносность постоянно повышается, и на поврежденных участках мгновенно развивается комплекс грибных заболеваний.

Сорняки и заразиха

Кроме массового развития болезней и всплеска количества вредителей на подсолнечнике животрепещущими остаются вопросы борьбы с сорняками, в частности, с заразихой — растением-паразитом, новые расы которого обнаружены в России. Это растение при полном заражении уничтожает посевы подсолнечника на 100%.

Научный и профессиональный поиск решений по защите подсолнечника от заразихи ведется в двух направлениях. Это создание устойчивых к новым расам заразихи гибридов и привитие гена устойчивости к воздействию гербицидов на подсолнечник. По мнению специалистов международного центра по изучению и противостоянию заразихе, в первую очередь, нужно создавать гибриды, устойчивые к новым расам заразихи G, F, H. Однако устойчивые гибриды — не панацея. Потому что заразиха одной и той же расы ведет себя совершенно по-разному в Румынии или в Испании. Да и различные гибриды подсолнечника совершенно по-разному реагируют на одну и ту же расу заразихи. Это зависит от географических и многих других условий и механизмов, которые еще не изучены и не проанализированы в достаточной степени.

На второй основной способ — применение гербицидов также возлагается немало надежд. Для борьбы с сорняками в посевах подсолнечника традиционно используют почвенные гербициды. Однако их эффективность резко снижается в засушливых условиях. Не способны обеспечить необходимую чистоту посевов эти препараты и при высокой численности однолетних и наличии многолетних сорняков.

Производственные системы

В последнее время на рынке семян появились гибриды подсолнечника устойчивые к гербицидам из группы имидазолинонов. В посевах таких гибридов гербициды можно применять по всходам культуры, и бороться таким способом, как с двудольными, так и со злаковыми сорняками, включая и заразиху. При использовании имидазолинонов в посевах устойчивого гибрида подсолнечника, отпадает необходимость в применении почвенных гербицидов. Устойчивость к имидазолиноновым гербицидам, таким как имазетапир и имазамокс, представляет большую ценность для контроля над широким спектром сорняков на посевах подсолнечника, включая амброзию. К тому же, эти гербициды могут сдерживать распространение новых агрессивных рас заразихи в регионах, где этот сорняк паразитирует на подсолнечнике. Но следует помнить, что имидазолинонам свойственно последействие на пшеницу, яровой и озимый ячмень в течение первого года после применения препарата.

Читайте также:  Брокколи сколько хранится в холодильнике

Использование межлинейных устойчивых к имидазолинонам гибридов подсолнечника в сочетании с применением этих гербицидов практикуется в мировом производстве семян подсолнечника с 2003 г. В российский реестр селекционных достижений, внесено четыре зарубежных гербицидоустойчивых гибрида подсолнечника. Появился также гибрид подсолнечника, устойчивый к трибенурон-метилу. Гербициды на основе этого действующего вещества применяют против двудольных сорняков до фазы 8 листьев у подсолнечника.

Агротехника и ГМО

Из агротехнических методов борьбы с болезнями и вредителями подсолнечника самый эффективный — это соблюдение севооборота. Подсолнечник должен возвращаться на прежнее место не ранее 6—8 лет. Это позволит существенно снизить появление в посевах болезней, и заразихи. Другой важный агротехнический прием под подсолнечник — это глубокая вспашка с оборотом пласта.

Задача получения растений, устойчивых к стрессовым факторам или с измененным качеством продукта успешно решается путем использования генно-инженерных технологий. Трансгенные сорта картофеля, хлопка, риса, гибриды кукурузы, устойчивые к насекомым и гербицидам, а также сорта рапса и сои с измененным составом жирных кислот, занимают десятки миллионов гектаров в США, Аргентине, Канаде и Китае. Трансгенные сорта кукурузы, устойчивые к насекомым, распространяются в Европе. И хотя самые первые работы по генетической трансформации клеток растений были проведены именно на подсолнечнике, развитие генно-инженерных работ с этой культурой сегодня отстает. Например, в США и странах Европы зарегистрировано 2870 полевых испытаний трансгенной кукурузы, а подсолнечника — только 29.

Для России подсолнечник является наиболее рентабельной масличной культурой, поэтому создание сортов и гибридов, устойчивых к разнообразным неблагоприятным условиям среды, представляется весьма важной экономической задачей. Однако в развитии и применении ГМО пока что больше вопросов, чем ответов.

Болезни подсолнечника и меры борьбы с ними: как обезвредить невидимого врага

Болезни подсолнечника и меры борьбы с ними: шпаргалка для агронома

Основные причины активного развития вредоносных микроорганизмов:

  1. Погодные условия. Постоянная влажность, тепло приводят к их быстрому размножению.
  2. Природные особенности местности. Качество, состав и структура грунта влияет на жизнедеятельность спор.
  3. Нарушение агротехники. Если не придерживаться правил посадки сельхозкультур, вовремя не убирать сорняки и не обрабатывать насаждения химикатами, то заражения не избежать.
  4. Неправильная уборка урожая. Остатки растений способствуют развитию болезней подсолнечника и меры борьбы с ними сводятся на нет.

Учитывая эти 4 фактора, многие земледельцы смогли сохранить до 80% урожая. Однако грибковые споры настолько живучие, что от них невозможно избавиться. В основном патогенные микроорганизмы обитают в почве. Именно она является рассадником таких вредоносных колоний. Поэтому своих невидимых врагов необходимо знать в лицо.

В большинстве случаев аграрии могут высевать уже зараженный посадочный материал. Поэтому лучше покупать гибридные сорта культуры, которые имеют иммунитет к грибковым инфекциям.

Ложная мучнистая роса подсолнечника — смерть с белым оттенком

Возбудители заболевания проникают в растения через землю. Как обычно, остатки зараженных культур вместе со спорами микоза зимуют в почве. Весной молодые корешки сеянцев поглощают питательные вещества с грунта наряду с патогенными вредителями.

Характерными особенностями ложной мучнистой росы подсолнечника служат:

  • низкорослость, вялость ростков;
  • утолщенный стебель;
  • укороченные междоузлия;
  • гофрированные листья;
  • высветленные прожилки на лиственных пластинах;
  • серовато-белый налет под листьями.

Существует несколько форм развития этого заболевания. Все зависит от момента заражения культуры. Если это произошло на стадии всходов, то ростки даже не успевают полностью развиться. Первые признаки процесса отмирания: толстые стебли, карликовость и белый налет. Иногда мицелий поражает взрослые экземпляры. В итоге прожилки листьев меняют свой оттенок, а с их тыльной стороны появляются грибницы.

Есть также скрытые формы проявления мучнистой росы:

  • продольное вскрытие стебля покажет наличие микоза (срез будет иметь бело-коричневый цвет);
  • во время цветения на шляпках появляются высохшие участки растительных волокон;
  • семена заражены, хотя внешне нет ни каких признаков.

В таких случаях чаще всего применяют мощные фунгициды для подсолнечника, которые тормозят развитие инфекции. Перед посевом семена рекомендуют протравливать препаратом Протект. На 1 т посадочного материала расходуют до 12 л рабочей жидкости.

В арсенале земледельца должен быть один из таких фунгицидов, как Эфатол, Дерозал, Карбезим, Амистар-экстра и Танос. Опрыскивание проводят в период вегетации с расходом рабочего раствора —200-400 л/га.

Фомоз подсолнечника — каштановый оттенок гибели

Оставшиеся части растения или посеянные семена могут быть заражены опасным заболеванием — фомозом подсолнечника. Развивается микоз при высокой влажности, но умеренной температуре (способность размножаться теряется при
+30˚С). Симптомы поражения можно заметить на стадии всходов, при наличии 5-8 листьев, или уже на взрослых экземплярах.

Читайте также:  Жучки на кухне: 7 рекомендаций как избавиться

Основные признаки фомоза:

  • листья покрываются пятнами в виде некрозов каштанового оттенка с золотистой окантовкой;
  • на стеблях (в местах крепления листьев) появляются омертвелые участки черного цвета;
  • цветочные шапки постепенно темнеют, однако в них нет процесса гниения.

Если поражение фомозом происходит на ранней стадии развития подсолнечника, то в итоге он быстро засыхает и погибает. При этом культура даже не успевает сформировать завязи семян.

В период вегетации посевы обрабатывают такими фунгицидами, как Дерозал, а также Импакт-К. Вдобавок эксперты советуют соблюдать технику севооборота. Для этого нужно вести строгий учет посаженых на поле культур.

Белая гниль подсолнечника — ванильная колыбель смерти

Грибковые микроорганизмы поражают подсолнух на всех стадиях его развития. В нижней части ствола образуется вато- либо хлопьеобразный налет. Со временем зараженные части масличного растения приобретают темно-коричневый оттенок.

Белая гниль подсолнечника зачастую поражает его:

  • корневую систему (отростки приобретают мягкую структуру);
  • стебли (ствол покрывается серо-бурыми пятнами и становятся ломким);
  • тыльную сторону цветочных шапок (на них выступают светло-коричневые некрозы);
  • семена (темнеют).

Это инфекционное заболевание считается самым опасным и разрушительным в сельском хозяйстве. Из-за быстрого развития мицелия земледельцы теряют практически 60% урожая. Прискорбно, однако заряженные экземпляры не подлежат лечению. Лучший метод борьбы со склеротиниозом подсолнечника — профилактика. Для этого семена культуры перед посадкой протравливают фунгицидными средствами.

По мере роста посевов их несколько раз опрыскивают мощными препаратами:

  • Везувием;
  • Глифосом Супер;
  • Чистополем;
  • Клик Дуо;
  • Доминатором.

Здесь перечислены лишь некоторые болезни подсолнечника и меры борьбы с ними. Все же необходимо знать, что масличная культура страдает от бактериозного увядания, заразихи, фомопсиса и альтенариоза. Наилучшая защита от них — это предотвращение их появления.

Укрытие персика на зиму

Правильное укрытие персика на зиму – залог хорошего урожая и здоровья плодоносящего дерева. Для персика утепление ствола и ветвей является важной защитой от сильных морозов. Поэтому так важно знать, как и чем укрывать теплолюбивое растение.

Рекомендуем почитать нашу прошлую статью: обрезка персика осенью.

Нужно ли укрывать персик на зиму

Растущие на юге России культуры не нуждаются в дополнительном укрытии: достаточно утепления окучиванием. Утепление персикового дерева на зиму в регионах с умеренным климатом и в Сибири – обязательное осеннее мероприятие. Персик не выдержит: лютые морозы, температурные перепады и обильные атмосферные осадки. Плоды потеряют вкусовые свойства и товарный вид. Хорошая подготовка к зимним морозам сохранит дерево и порадует на следующие год обильным урожаем ароматных сочных фруктов.

Когда укрывать персик перед зимой

Когда в каких регионах нужно укрывать персик, представлено ниже в таблице:

Регион Месяц Среднесуточная температура Погода
В Подмосковье Конец сентября – начало октября (после опадания листвы и сбора урожая) 6-17 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
В Средней полосе Конец сентября – начало октября (после опадания листвы и сбора урожая) 6-18 градусов Устойчивая, без дождей
На Урале Конец сентября – начало октября (после опадания листвы и сбора урожая) 9-14 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
В Сибири Середина – конец сентября 7-12 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
В Ленинградской области Середина – конец сентября 7-17 градусов Устойчивая, без осадков
В Забайкалье Середина – конец сентября 7-18 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
На Дальнем Востоке Середина – конец сентября 9-18 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
В Хабаровске Середина – конец сентября 7-20 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков
В Поволжье Конец сентября – начало октября (после опадания листвы и сбора плодов) 10-19 градусов Устойчивая сухая,до первых заморозков

Как и чем укрыть персик на зиму

Для утепления перед морозами применяются следующие способы с применением подручных средств.

Способы укрытия персика на зиму

Способ 1

При этом способе органика согревает землю вокруг корневой системы персикового дерева, а агроволокно дает ему «дышать».

  1. Проведите легкую обрезку: удалите сухие и поврежденные грызунами безжизненные ветви, обильно замазав раны садовым варом. Обширную обрезку проводить осенью нежелательно, потому что это ослабит дерево перед зимними испытаниями.
  2. Полейте обильно растение, чтобы корневая система хорошо увлажнилась.
  3. Проведите в сухую погоду (влажность приведет к образованию плесени) вокруг корневой шейки мульчирование органикой (перепревшим перегноем или торфом) слоем минимум 5 сантиметров.
  4. Обвяжите крону шпагатом, слегка стянув ветви.
  5. Обмотайте приствольный круг агроволокном, оставив зазоры для доступа воздуха.
  6. Присыпьте снегом (как только выпадет) для избежания обледенения веток.

Способ 2

При таком способе органика держит тепло в корневой системе деревца, а благодаря соломе или сену культура «дышит».

  1. Опрыскайте раствором бордосской жидкости от паразитов и грибковых заболеваний после полного опадания листвы. Не вносите калийные и азотные удобрения, оставьте их на весну и начало лета. Иначе можно провоцировать рост листвы, а это приведет к промерзанию и гибели культуры уже при первых холодах.
  2. Перекопайте участок рядом с корневой шейкой. Это полезно для уничтожения вредных насекомых, грибковых спор и насыщения корневой системы кислородом перед зимовкой.
  3. Мульчируйте органикой участок вокруг корня.
  4. Обмотайте приствольный круг соломой или сеном, закрепив веревками.
  5. Прикройте позже снегом культуру против обледенения ветвей.
Читайте также:  Где растет морошка: в какой природной зоне

Способ 3

Укрытие шалашом позволяет воздуху циркулировать внутри конструкции.

  1. Проведите подкормку для укрепления иммунитета культуры. Для этого выройте небольшие канавки рядом со стволом, полейте их обильно, внесите фосфатное удобрение, заройте канавки землей.
  2. Обработайте растение фунгицидом.
  3. Стяните осторожно ветви веревками.
  4. Наложите сверху тонкие бруски и закрепите шурупами. Многие селекционеры изготавливают специальные мобильные каркасы из досок или других легких материалов для ежегодного использования в качестве шалаша.
  5. На шалаш положите листы минеральной ваты.
  6. Прикройте полиэтиленом для защиты от дождя (но не заматывайте плотно во избежание перепревания).

Способ 4

Укрытие мешковиной (хорошо пропускает воздух).

  1. Проведите побелку ствола. Это защитит от вредных насекомых и грибковых заболеваний, а также от солнечных ожогов и морозов (сильный перегрев ранней весной приведет к раннему сокодвижению, что вредно для развития культуры).
  2. Уберите мусор, прополите сорняки.
  3. Замульчируйте участок под кроной опавшей сухой листвой, древесными опилками, перегноем для сохранения тепла над корневой системой.
  4. Обмотайте мешковиной вокруг ствола в несколько слоев, оставив небольшие зазоры для циркуляции воздуха.
  5. Закрепите сооружение веревками.

Способ 5

Укрытие рубероидом.

  1. Замульчируйте органикой участок под стволом.
  2. Воткните деревянные опоры вокруг персикового дерева.
  3. Соберите осторожно ветки веревкой.
  4. Обмотайте аккуратно рубероидом вокруг деревянных опор ствол дерева с ветками.
  5. Закрепите ствол веревками.

Частые вопросы об укрытии персика на зиму

Вопрос: Когда укрывать персик на зиму уже поздно?

Ответ: Самым благоприятным периодом для утепления персика является период после снятия урожая. Дожидаемся, когда дерево полностью сбросит листву. Поздно укрывать после первых заморозков.

Вопрос: Нужно ли поливать персик перед укрытием?

Ответ: Поливать персик перед утеплением обязательно нужно. Лучше предварительно прорыхлить или тщательно перекопать почву около ствола. Корневая система культуры располагается близко к поверхности, всего на глубине 20-50 сантиметров, а вода доходит на глубину до 1 метра. Насыщенные влагой корни меньше подвержены промерзанию.

Вопрос: Что будет если не укрывать персик?

Ответ: Если не укрыть на зиму, южное растение замерзнет во время сильных морозов и обильных снегопадов и погибнет. Если выживет, стресс в виде неблагоприятных погодных условий негативно повлияет на будущий урожай и здоровье дерева.

Вопрос: Чем опасно ранее укрытие персика на зиму?

Ответ: Раннее утепление опасно возможностью перепревания, что может привести к гибели. Растение будет более подвержено различным заболеваниям. Садоводы не рекомендуют по этой причине использовать для укрытия полиэтиленовую пленку.

Вопрос: Что будет если плохо укрыть персик?

Ответ: Если плохо укрыть, корневая система промерзает. Незащищенная кора весной перегревается, и начнется раннее сокодвижение. Все это приводит к потере урожая.

Вопрос: Зависит ли качество урожая от укрытия персика на зиму?

Ответ: Качество будущего урожая напрямую зависит от укрытия персика на зиму. Если южное растение хорошо перезимует, то будет здорова и готова обильно плодоносить.

Вопрос: Нужно ли учитывать особенности каждого сорта персика при укрытии?

Ответ: Выделяют ранние, среднеспелые и поздние сорта южного фрукта. Поздние сорта морозоустойчивы. Растения с ранним и средним сроком созревания обладают высоким иммунитетом к пониженной температуре. Поэтому все сорта нуждается в одинаковой технологии укрытия.

Подготовка персика к зиме: как правильно укрыть и утеплить

Вопрос укрытия персика на зиму не зря волнует садоводов любителей. От морозов, весенних похолоданий страдают генеративные почки, вегетативные части растения. Это негативно отражается на урожайности, продолжительности жизни. Чтобы в умеренном климате деревья плодоносили регулярно, даже зимостойкие сорта защищают от зимних морозов.

Нужно ли утеплять персики на зиму

В промышленных масштабах культуру выращивают в Крыму, Краснодарском крае. Там море смягчает зимние температуры. Зимостойкие сорта есть на дачах Средней полосы. Селекцией персиков для европейской части России занимался Мичурин, его ученики продолжили работу.

Садоводы утверждают, что если персик на зиму утеплять, то урожай можно вырастить в Сибири. Есть положительные результаты в Хакасии, Омской области, на Алтае. Даже у морозостойких сортов персика зимостойкость не высокая, причем не только низких температур боятся деревья.

Затяжные оттепели, которые случаются в конце земли, начале весны не менее опасны. При длительном потеплении почки просыпаются. Большой процент подмерзает, когда приходит новая волна холода. Набухшая почка персика погибает при -8 °C.

Грамотно укрытые деревья, просыпаются позже, поэтому им не страшны временные потепления. Зимой уход за персиковыми деревьями не прекращают. Приствольный круг диаметром 1-1,5 м забрасывают снегом. Во время оттепели его утаптывают, посыпают опилками либо забрасывают соломой, а сверху кладут кусок пленки.

В начале апреля укрытие снимают, оно свою функцию выполнило:

  • затормозило таяние снега;
  • задержало цветение;
  • защитило цветущий персик от весенних заморозков;
  • спасло урожай.

Деревья, не укрытые на зиму, подвержены камедетечению. В сильные морозы на ветках, стволах образуются трещины, через них вытекает камедь. Кора персика в холода страдает от сквозняков, частых оттепелей в конце зимы.

Читайте также:  Ежевика Флинт: описание сорта, посадка, размножение и уход + фото

Как сохранить персик от вымерзания

Подготовкой персика к зиме занимаются весной, летом, осенью. Чтобы вырастить урожай в регионах с холодным климатом, мало укрыть дерево осенью. Необходимо повысить зимостойкость косточковой культуры. Для этого ухаживать за деревом (кустом) используя стандартные агротехнические приемы:

  • организовать сбалансированные подкормки весной, летом;
  • провести санитарную обрезку весной;
  • поливать;
  • не забывать про профилактические обработки кроны от вредителей и болезней.

Осенью за персиком уход нужен даже на Украине. В аномально холодные годы подмерзают цветочные почки, крона, находящаяся выше уровня снега. В лучшем случае страдает урожай, в худшем дерево погибает. Перед тем как утеплить персик на зиму, проводят целый комплекс мероприятий.

Осенний уход Цель
За 2 недели до заморозков перекопать почву вокруг дерева на глубину 20 см, комки не разбивать Борьба с личинками и зимующими в земле насекомыми, они вымерзнут
До морозов полить деревья Повысить зимостойкость корневой системы
Влагозарядный полив совместить с корневой подкормкой фосфорно-калийными туками Повысить зимостойкость, укрепить иммунитет
В первой половине осени провести формирующую обрезку молодых деревьев Дерево с правильно сформированной кроной лучше плодоносит, меньше болеет, хорошо зимует
В северных регионах с конца сентября по середину октября провести сильную обрезку Уменьшить высоту кроны, перераспределить питание
Опрыскать крону мочевиной, бордосской жидкостью, от грибка, насекомых Профилактика заболеваний, усиление иммунитета, повышение зимостойкости
Побелить штамб и скелетные ветви Защита от солнечных ожогов, профилактика трещин, камедетечения

Какой материал выбрать для утепления

Будущий урожай персиков зависит от того как дерево перезимует. Особенно важно хорошо утеплить молодые саженцы, посаженные весной. По мнению специалистов и садоводов любителей, лучшими укрывными материалами для надземной части персиков являются:

  • агроволокно;
  • бумага;
  • кукурузные стебли;
  • лапник;
  • полипропиленовая ткань;
  • мешковина.

Утеплять крону персика проще всего агроволокном. Чем выше плотность геотекстиля, тем выше степень защиты. Материал стоит недешево, но служит много лет. В видео можно посмотреть как правильно утеплить крону. Для укрытия нижней части ствола и корней берут сухой соломистый навоз, опилки, торф, сухие листья, лапник, солому.

Утепление для корней

Прикорневую зону укрывают, когда опадут листья, земля немного промерзнет. За 2 недели до наступления холодов проводят подготовительные мероприятия. Занимаются влагозарядным поливом, выливают под каждое дерево по 5-7 ведер, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, белят штамб.

Возраст 2-3 года 4-7 лет 8-9 10 лет и старше
Перегной 10 кг 15 кг 25-30 кг 35 кг
Суперфосфат 70-80 г 125 г 160 г 180 г
Калийная соль 30 г 45 г 65 г 100 г

Для побелки штамба и скелетных ветвей в ведре воды размешивают 2 кг гашеной извести, 30 г тертого хозяйственного мыла, 250 г медного купороса. Прежде чем наносить побелку, штамб чистят. Удаляют отмершую кору.

Раны, после зачистки, промывают 2% раствором медного купороса, замазывают садовым варом. Когда все подготовительные мероприятия проведены, приступают к утеплению корневой системы персика на зиму:

  • укрывают приствольный круг и нижнюю часть штамба;
  • для лучшей перезимовки ствол окучивают на высоту 20-30 см, укрывают сухими листьями, стружкой, лапником;
  • приствольный круг мульчируют слоем (25 см) перегноя, сухой травы, торфа.

Защита стволов

После того как у персикового дерева полностью опадет листва, крону опрыскивают раствором мочевины. На 10 л воды добавляют 1 кг. Потом ствол на зиму укрывают, способы используют разные:

Садоводы Дальнего Востока с осени наполняют большие картонные коробки сухими листьями, опилками, дерном. Зимой ставят их под штамбы деревьев, картон весной разваливается, их содержимое используют как мульчу. Снег в саду задерживают деревянными, решетчатыми щитами, им окучивают штамбы.

Чтобы подготовит дерево к холодам, на Украине вокруг ствола персика сооружают каркас из брусков, в него вставляют кукурузные стебли. На Ставрополье персик выращивают в виде куста, состоящего из 3-5 стволов. Из них в текущем сезоне плодоносит половина, на других закладываются почки урожая следующего года. Осенью отплодоносившие побеги вырезают, оставшиеся пригибают к земле, засыпают мульчей.

Укрытие кроны

До наступления морозов крону готовят к зимовке. Опрыскивают мочевиной от грибковой инфекции, частично вырезают отплодоносившие ветви. В Сибири молодые деревца пригибают к земле. Для этого побеги собирают в пучок, обматывают мягкой веревкой, связанное дерево сгибают, привязывают к колышку.

Пока температура плюсовая, нельзя укрывать персики укрывным материалом, почки могут выпреть. Когда установится морозная погода (-10 °C), в центр кроны кладут средство против грызунов, забрасывают сухими листьями, стружкой. Толщина укрывного слоя – 25 см.

В Средней полосе на зиму крону связывают веревками. От мороза ветки защищают разными способами:

  • обматывают лутрасилом или спанбондом, укрывной материал в нескольких местах фиксируют бечевкой, стараются накрыть все побеги;
  • обкладывают камышовыми матами;
  • укутывают мешковиной, старыми обоями;
  • из брусков сооружают каркас, обтягивают его пленкой или агроволокном, когда устанавливается морозная погода внутрь насыпают листья, солому.

В конце зимы случаются оттепели, деревья от яркого солнца прикрывают шифером, деревянными щитами. Ставят их с южной стороны.

Читайте также:  Болезни войлочной вишни - описание с фотографиями и способы лечения монилиоза, почему сохнет вишня после цветения, видео

Что будет, если не укрыть персик на зиму

Практика показывает, что даже у самых зимостойких сортов персика цветковые почки погибают, если морозы опускаются ниже -26 °C. В регионах, где такие морозы случаются каждый год по 2-3 раза за зиму, культуру можно выращивать только с утеплением. Если персик не укрыть на зиму, то проблем не избежать:

  • можно лишиться урожая, потому что большая часть цветочных почек подмерзнет;
  • из-за частых перепадов температур в конце зимы, начале весны, отомрет часть коры;
  • у подмерзших деревьев ослабевает иммунитет, они все лето болеют, могут не вынести очередную зиму.

Если нет укрытия, в сильные морозы подмерзают корни, после этого дерево погибает. В этом случае сформировать куст из поросли не получится.

Сложности с зимовкой не пугают садоводов. Как укрывную культуру персики успешно выращивают в Сибири, на Дальнем Востоке, в Подмосковье. Для северных регионов, подходят зимостойкие канадские и американские сорта: Фьюри, Харко, Харбингер, Харнас. В Средней полосе популярны Кремлевский крупноплодный, Золотая Москва, Закатный, Смоленский.

Как защитить персик от морозов — укрыть на зиму

Защитные мероприятия в саду лучше всего проводить осенью – именно в эту пору стоит задуматься над подготовкой сада к зиме. После сбора урожая необходимо утеплить деревья. Персики не исключение, и требуют защиты так же, как и другие.

Начать работу можно тогда, когда 80-90% листьев опадут с деревьев. Обычно для химической защиты применяется бордоская жидкость, а также осуществляется интенсивный полив, который можно назвать влагозарядкой почвы. Перед началом холодов вокруг ствола деревьев посыпается мелкая деревянная стружка, которая называется мульчированием.

Также вместо стружки можно использовать опилки или мелкую листву, солому, хвойный лапник или шелуху от подсолнуха. Если в осеннее время вы не нашли подходящий материал для мульчирования, можно прикрыть приствольные круги снегом, когда он выпадет.

Иногда действительно складывается такая ситуация, при которой садовод может не успеть подготовить сад к зиме за сентябрь-ноябрь. В таком случае можно выполнить подготовку зимой, с опозданием, но важно, чтоб работы были выполнены. В ходе работ нужно опрыскать деревья, побелить их и сделать мульчирование. Не побеленные деревья начинают вегетацию раньше, также рано начинается цветение, а это нежелательно. Присыпка приствольных кругов предохраняет корневую систему от промерзания, а весной – от перегрева.

Персик является благородным деревом, и хороший урожай можно получить только тогда, когда за ним хорошо ухаживать. Правильный уход позволит наслаждаться сладкими плодами длительное время. В правильный уход включается правильное проведение садовых операций, а еще очень важно вовремя их проводить. Поскольку персики являются живыми растениями с развитой индивидуальностью, нельзя задавать конкретные сроки для проведения тех или иных операций. Каждое дерево требует индивидуального подхода даже для нормирования завязи.

Персики хорошо плодоносят каждый год, и также быстро растут. Количественные показатели урожая зависят от сорта, от действий садовника, и от других факторов, которые влияют на дерево на протяжении всего года.

Надежная защита персика на зиму от холода позволит с наступлением весны получить действительно хороший урожай.

Разные методы укрытия персика на зиму

Так в результате цветения к лету можно получить хороший урожай сладких плодов. Если укрытие на зиму не предусмотрено, дерево может просто засохнуть зимой. Поэтому защитить его надо обязательно – как от ветра, так и от мороза. Итак, у нас достаточно аргументов для того, чтобы начать подготовку сада к зиме. Поскольку растение, которым мы занимаемся, является достаточно нежным и деликатным, мороз и ветер донимает его особенно сильно. Защитить нужнее всего в первую очередь корни, прикорневую шейку, ствол и крону. Основные правила, которых стоит придерживаться, помогают сохранить деревья в здоровом и целом виде, и помогают им пережить зимнюю пору.

  1. Первое, что нужно сделать с землей вокруг ствола дерева – обкопать и полить. Таким образом вода может попасть на глубину до одного метра. Корни, обеспеченные влагой, меньше страдают от зимнего холода.
  2. Укрытие персика сопровождается опрыскиванием, для этого используют бордоскую жидкость. Так дерево может быть защищено от грибковых болезней.
  3. Перед сильными морозами земля мульчируется, для этого можно брать опавшие листья, перегной, опилки, ботву или солому. Мульчируется дерево только тогда, когда сухая морозная погода наступает после любой другой, иначе при повышенной влажности в опилках и мульче заведутся грызуны и грибок.
  4. Дальше надо обмотать мешковиной ствол дерева. Делая это, вы несколько слоев, древесина защищается от холода, а именно – от промерзания.
  5. Намного сложнее защитить крону персиков от мороза. Персик – быстро растущее дерево, и укрывать его с каждым годом все сложнее. Не смотря на такие трудности, это надо делать каждый год. Условия могут быть любыми, однако, укрытие остается необходимым.
  6. Процесс укрытия может быть разным, как и материал, который для этого используется. Среди наиболее распространенных материалов можно назвать пленку, рубероид, металлическая сетка, и даже металл, из которого возводится небольшой каркас. Все эти материалы в сочетании используются для создания защитного слоя на зиму.
  7. Есть полезный совет, который относится именно к персикам и абрикосам – самым лучшим материалом для укрытия стволов является агроволокно, плотная бумага или старые обои. Полиэтилен хотя и подходит для этих целей, однако, профессиональные садоводы считают, что под ним древесина может выпреть.
Читайте также:  Жимолость съедобная 'Бажовская'

Хорошо утепленный персик приносит много урожая весной. Даже наиболее устойчивые сорта могут пострадать за зиму, и на лето быть ослабленными. Побелка защитит деревья от морозов и сильного солнца.

Предсказать, насколько холодно будет в зимний период, практически невозможно, а персик – это дерево, которое очень боится перепадов температуры, которые случаются постоянно. Если двадцать градусов минусовой температуры персик выдерживает без проблем, то нарушение теплового режима на десять градусов может сразу же вызвать промерзание. Такой перепад даже при изначальных минус 10 градусах вызывает одинаковый результат. Поэтому подготовка к зиме, укрытие и сохранение тепла особенно важно для такой контрастной породы деревьев, украшающих ваш сад.

Первый приведенный пример укрытия дерева – не единственный способ уберечь его от холода. Другой способ очень прост и практичен, и в некоторой мере отличается от описанного выше. Некоторые территории славятся своими холодами, и в условиях Сибири плодовые почки дерева укрываются так, чтобы выдерживают мороз до 25-27 градусов.

Еще более низкая температура может вызвать полное промерзание почек, в результате чего к весне цветения не будет. Дерево может выдерживать до 35 градусов, но рисковать не стоит и укрыть персик следует в любом случае – ведь это не сложно. Зато гарантии получения урожая высшего качества возрастают в разы. Как сделать, чтобы холода не повлияли на почки и дерево?

  1. Первый этап – пригибание молодого дерева к земле. Чем ниже его пригнуть – тем меньше сил и материала будет потрачено на его укрытие. Делается это в конце листопада, при теплой погоде, потому что при минусовой температуре древесина может стать хрупкой.
  2. Как сделать это правильно? Надо выбрать, в какую сторону лучше всего нагнуть дерево, потом забиваются колышки, к ним привязывается веревка. Так же поступается и с мелкими веточками, которые связывают в пучок и крепятся к главной ветке. Главное – не сломать их.
  3. Старые ветки отрезаются, их пригнуть очень непросто, так же отрезаются сломанные ветки. На следующий год на их местах могут вырасти новые, поэтому места срезов замазываются садовым варом.
  4. Так персик сохраняется до начала сильных и постоянных морозов до десяти градусов. Ожидать их можно приблизительно к концу ноября.
  5. Следующий этап работы – укрытие дерева. Перед процедурой в середину куста для отпугивания мышей и других вредителей можно поставить специальное средство. Мыши, которые могут селиться в сухих местах и даже под снегом, могут съесть кору дерева.
  6. Укрытие делаем снегом, если он уже выпал, просто присыпая его. Высота укрытия – до 25 сантиметров.
  7. Другой способ – сухое укрытие, опилки подойдут идеально, ими можно закрыть ветви. Корневую систему прятать не обязательно.

Схема защиты ствола дерева от холодов

Описанная технология пригодится в хозяйстве, где выращиваются молодые деревца. Для укрытия могут использоваться любые сыпучие материалы, например, солома, ботва, а сверху такого материала ставится рубероид или пленка из полиэтилена. Дополнительное покрытие поможет защитить дерево от мокроты и растаявшего снега при оттепели. Главное, не переусердствовать, поскольку слишком плотный материал может запросто высушить несостоявшееся деревцо, и оно под ним превратится в обычные дрова.

Персики можно растить даже в теплице, там, где выращивается виноград. Есть множество вариантов, как выращивания, так и укрытия дерева на зиму, любой из них может подойти именно для вас, все зависит от ваших возможностей и вашего сада.

Как правильно утеплить персики на зиму

Перед тем как укрыть персики на зиму, следует разобраться со всеми этапами процесса, а также изучить оптимальные сроки для каждого региона. В работе нет ничего сложного, а ее выполнение защитит деревья и существенно увеличит урожайность в следующем сезоне. Кроме того, если утеплять персик ежегодно, срок его плодоношения будет намного дольше.

  1. Сроки укрытия персика на зиму в 2021 году по регионам
  2. Способы укрытия персика на зиму
  3. Утепление для корней
  4. Защита стволов
  5. Укрытие кроны
  6. Какой материал выбрать для утепления персика
  7. Пошаговая инструкция для новичков
  8. Особенности ухода за персиком осенью и при его подготовке к зиме

Сроки укрытия персика на зиму в 2021 году по регионам

Что касается периода проведения работ, все зависит от региона произрастания и погодных условий в конкретном сезоне. Сроки могут сдвигаться как в одну, так и в другую сторону, но общие ориентиры неизменны:

  1. Укрыть персик на зиму в Подмосковье, как отмечает большинство садоводов, нужно не ранее октября, а зачастую работу переносят на ноябрь. В любом случае торопиться не стоит, так как слишком ранняя теплоизоляция может спровоцировать пробуждение почек или замедлить подготовку дерева к зиме.
  2. Перед тем как укрыть на зиму персик в средней полосе, нужно узнать, в какой период обычно температура воздуха опускается до –8 градусов и ниже. Именно на него и стоит ориентироваться, торопиться ни к чему. Чаще всего сроки совпадают с Подмосковьем, но ввиду большой площади средней полосы они могут смещаться на 1–2 недели в обе стороны.
  3. В Ростовской области перед тем, как укрыть персик на зиму, нужно изучить прогноз погоды на ближайшие дни. В южных регионах используют то же правило: пока морозы не опустятся до критической отметки, утеплять деревья не нужно, зачастую этого не делают вообще, но если на ночь прогнозируют резкие понижения температуры, лучше не рисковать.
  4. На Урале, в Сибири и в других регионах с холодной зимой стоит уделять утеплению особое внимание. Есть видео, как укрыть персик на зиму в Хабаровске или где-то еще, но регион не имеет особого значения. Работа всегда одинакова — отличаются сроки, в этом случае они наступают во второй половине сентября или начале октября.
Читайте также:  Весенние цветы - полезные статьи

Подготовка персика к зиме имеет ряд особенностей и заключается не только в утеплении. Чтобы дерево хорошо перенесло зиму, нормально сформировало почки на следующий год и было защищено от болезней, надо соблюдать инструкцию по проведению работ, которая есть ниже.

Способы укрытия персика на зиму

Можно посмотреть видео о том, как утеплить персик на зиму, чтобы наглядно увидеть процесс, но проще всего изучить рекомендации для каждой части растения, чтобы понимать, на что обращать внимание. Тут нет мелочей, каждый аспект важен по-своему, поэтому стоит разобраться в теме заранее, любые ошибки могут привести к гибели дерева.

Утепление для корней


Эту часть растения следует защищать в регионах, где зимой грунт промерзает на глубину более полуметра. Перед тем как укрывать персик на зиму, нужно провести ряд подготовительных работ — весь перечень выглядит так:

  1. После опадания листвы убрать ее с участка. Дело в том, что там могут зимовать споры грибковых заболеваний и личинки вредителей.
  2. Перекопать приствольный круг на расстоянии примерно метра вокруг ствола. Делать это надо правильно — на полный штык лопаты, переворачивая грунт, но не разбивая комья, это важно.
  3. Поверх насыпать мульчу, это могут быть сухие листья других деревьев (желательно из парка или леса), хвойные лапки, сухие опилки или солома. Делать слой не менее 20 см, радиус должен составить не менее 2 метров.
  4. После выпадения снега набросать его поверх утепления слоем от 30 см. Если зимой будет оттепель, утоптать поверхность и укрыть пленкой для сохранения тепла и замедления таяния снега.

Убирать эту часть утепления нужно не ранее апреля, даже если будет теплая погода. Это защитит корни от слишком раннего пробуждения.

Защита стволов

Этот вид работ может различаться в зависимости от региона. Утепление ствола персика на зиму состоит из нескольких этапов:

  1. В первую очередь следует удалить омертвевшую кору деревянным скребком, чтобы там не зимовали вредители.
  2. Приготовить побелку с добавлением медного купороса и глины, которая создаст прочную корку. Обработать ствол и нижнюю часть скелетных ветвей толстым слоем.
  3. Если зимой температуры опускаются ниже –20, то нужно утеплить ствол дополнительно. Для этого можно использовать хвойные лапки: обложить их вокруг и обвязать шпагатом, чтобы держались. Или взять коробки походящего размера, разрезать в одном месте или надеть, если дерево небольшое, и закрепить, внутрь насыпать листьев или соломы.

Еловые лапки не только утепляют ствол, но и хорошо защищают его от грызунов.

Укрытие кроны

Эту часть укрывать сложнее, но, если разобраться, как утеплить персиковое дерево, можно справиться с работой без особого труда. Есть множество вариантов, стоит рассмотреть те, что используются садоводами чаще всего:

  1. Молодые деревья проще всего аккуратно связывать и пригибать к земле, фиксируя в таком положении большим скобами из проволоки. Далее можно использовать разные материалы, стоит исходить из того, что есть под рукой.
  2. Варианты побольше вначале нужно подготовить. Аккуратно подогнуть ветки к стволу и зафиксировать, лучше всего использовать ленты или широкие стяжные ремни, чтобы не травмировать кору. Затем использовать один из материалов, описанных ниже. Тут стоит исходить из температур в регионе: чем они ниже, тем качественнее должно быть утепление.
  3. Стоит разобраться и с тем, как правильно укрыть большое персиковое дерево на зиму. В этом случае также стоит пригнуть ветки внутрь для уменьшения размера, после чего соорудить каркас из брусков. Его размер подбирается по ситуации, важно надежно скрепить элементы и зафиксировать на земле, чтобы сильный ветер не свалил конструкцию. Если температуры опускаются сильно, внутрь конструкции помещают солому или другой подобный материал, чтобы обеспечить идеальную теплоизоляцию.
Читайте также:  Болезни войлочной вишни - описание с фотографиями и способы лечения монилиоза, почему сохнет вишня после цветения, видео

В южных регионах можно подготовить все необходимое с осени и использовать только тогда, когда в этом возникнет потребность.

Какой материал выбрать для утепления персика

Стоит отдельно разобрать, чем укрыть персик на зиму. Вариантов может быть достаточно много, все они имеют свои преимущества и недостатки:

  1. Полипропиленовая ткань. Не пропускает влагу и при этом обеспечивает нормальный воздухообмен. Но при этом не имеет особых теплоизоляционных показателей, поэтому внутрь обычно насыпают солому или другой наполнитель для усиления эффекта.
  2. Мешковина. Хороший вариант в плане теплоизоляционных показателей, но найти куски большого размера бывает непросто. Материал удобен в использовании, пропускает влагу, но в морозы это не имеет особого значения.
  3. Хвойный лапник. Если есть возможность заготовить достаточно крупные ветки хвои, можно использовать их, хотя процесс будет непростым из-за того, что крепить элементы сложно и нужно компоновать их достаточно плотно, чтобы защитить ветки от мороза.
  4. Сухие стебли кукурузы, камыша или маты из этих растений. Достаточно удобное решение, которое отлично подойдет тем, кто не знает, как утеплить саженец персика на зиму. Маты подойдут и для больших деревьев, ими нужно обмотать крону и закрепить, качество утепления будет отличным.
  5. Утепление персика на зиму агроволокном — самый распространенный на сегодня вариант. Материал продают в рулонах, он имеет подходящую ширину и отрезается по запросу покупателя. Надежное решение с хорошими теплоизоляционными показателями, которое прослужит много лет при аккуратном использовании.

При выборе нетканого полотна стоит обращать внимание на плотность материала. Чем она выше — тем лучше показатели утепления и дольше срок службы. Экономить на качестве не стоит.

Пошаговая инструкция для новичков

Чтобы разобраться с тем, как утеплять персики на зиму и не допустить типичных ошибок, нужно соблюдать правильную последовательность действий. Простая инструкция позволит сделать все так, как положено:

  1. Перекопать приствольный круг, не разбивая комья, и укрыть землю под деревом толстым слоем листьев, опилок, соломы или хвойного лапника (около 20 см). Можно сделать небольшое возвышение посередине для улучшения защиты. Чтобы утеплитель не рассыпался, ставят деревянные ограничители или куски шифера.
  2. Ствол обязательно очистить, если это нужно, и нанести побелку. В составе должна быть не только известь, но и глина, а также медный купорос. Наносить макловицей, обильно заполняя все неровности и создавая сплошной слой на поверхности. В холодных регионах проще всего обложить поверхность хвойными ветками и зафиксировать шпагатом.
  3. Ветки пригнуть к стволу и зафиксировать, при этом важно не ломать и не повреждать их. Подобрать положение, при котором древесина не деформируется.
  4. Обмотать выбранный материал вокруг, обеспечивая равномерное утепление от ствола до верхушки без щелей. Лучше всего использовать агрополотно в несколько слоев. Фиксировать материал проще всего шпагатом. Важно закрепить края надежно, чтобы они со временем не смещались и не сползали вниз.

За счет утепления дерево не только будет защищено от мороза зимой, но и гарантированно не будет повреждено возвратными заморозками весной. Убирать все нужно в апреле, это замедлит пробуждение дерева, почки будут раскрываться тогда, когда заморозки уже прошли.

Особенности ухода за персиком осенью и при его подготовке к зиме

Чтобы разобраться, как ухаживать за персиком осенью, не нужно видео или отдельный обзор. Достаточно соблюдать простые рекомендации:

  1. После опадания листвы обязательно убирать ее с участка. Это снизит риск заболеваний и поражения вредителями весной. Не следует забывать о перекопке на глубину штыка лопаты.
  2. Приготовить раствор мочевины и опрыскать ствол, ветки и землю под деревом. Это отличная профилактика, которая выступает и как дополнительное питание дерева.
  3. Провести обрезку. В первую очередь удалить все поврежденные и больные побеги, также убрать ветки, загущающие крону и растущие в неправильном направлении. После 10 лет также стоит проводить омолаживающую обрезку, убирая 1-2 крупные ветки ежегодно.
  4. Во время перекапывания приствольного круга вносить подкормку в виде минерального комплекса или перепревшей органики. Лучше всего чередовать разные варианты.
  5. Полив прекращать за три недели до наступления заморозков.

Все срезы, особенно крупные, нужно обрабатывать садовым варом или раствором медного купороса.

Здесь собрано несколько типичных вопросов, связанных с утеплением деревьев, а также с их подготовкой к зимнему периоду. Проще всего сразу разобраться с ними, чтобы потом не искать информацию.

Утепление персиков на зиму — важная работа, позволяющая защитить деревья от низких температур и обеспечивающая хорошие урожаи из года в год. Важно уделить внимание не только кроне, но и стволу и корневой системе. При этом следует учитывать особенности региона и сроки наступления холодов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: