Как размножать деревья и кустарники воздушными отводками

Размножение отводками садовых деревьев и кустарников

Для размножения древесных растений существует не так уж много способов. И один из них, издавна известный — размножение отводками. Его суть — насильно заставить укорениться стебель или ветку растения до того, как он (она) будет отделён (а) от материнского растения.

У этого способа есть достоинство, отличающее его от другого способа — размножения черенками: не надо постоянно контролировать окружающие условия, чтобы поддерживать жизнеспособность растения, пока оно не окоренится. Отводками хорошо размножаются почти все растения в саду: смородина, крыжовник, калина, чёрная малина, виноград, лимонник, актинидия, дейция, чёрная бузина, клематисы, кизильник, лох серебристый, чубушник и многие другие. И с помощью этого способа удаётся сохранить старые любимые сорта.

Как и при любом способе размножения, для отводков важно правильно подобрать побеги, а также создать условия, при которых начнётся образование корней. Растения, которые мы хотим размножать, нужно отмечать с весны.

Состояние побега — замечено, что хорошо укореняются мощные, хорошо растущие побеги. Обычно это молодые однолетние сильные побеги, которые к тому же и легче пригибать к земле.

Свет — установлено, что корни начинают расти только после того, как к окореняемому стеблю перестаёт поступать свет. Чем раньше укрыть стебель от света (укрыть почвой или окучить), тем сильнее у растения будет желание расти. Считается, что задержка с окучиванием — одна из главных причин неудачи с укоренением отводков даже у мощных побегов.

Почва — землю, где будет пускать корни побег, готовят особо. Почва должна иметь хороший дренаж, чтобы отводки не вымокли, хорошую влагоудерживающую способность, быть «воздушной» и плодородной. В тяжёлую почву вносят торф, песок. Землю перекапывают на глубину не менее чем на штык лопаты.

Тепло — в зоне будущих корней должно быть тепло, поэтому отводки целесообразно направлять в сторону, куда проникает больше солнечных лучей. Однако нужно не забывать, что тепло полезно только в случае, если почва влажная. В сухое лето укореняемые отводки следует поливать.

Стимулирование корнеобразования — секрет образования корней заключается в нарушении перемещения питательных веществ и фитогормонов. Для этого обычно бывает достаточно согнуть ветку под прямым углом. У трудноукоренямых культур прибегают к дополнительным мероприятиям, например, стебель туго окольцовывают медной проволокой, или снимают кольцо коры, или делают косой надрез коры, или делают надрезы-бороздки вдоль стебля до древесины — всё это делают в местах, где требуется провоцировать рост корней. Подготовленные места образования будущих корней на отводке предварительно можно обработать стимуляторами роста корней типа Корневина. Это повысит укореняемость в 2–4 раза.

Начавшие окореняться черенки отделяют от материнского растения за три-четыре недели до полного отсаживания. Существует несколько техник выполнения размножения отводками.

Размножение вертикальными отводками

При размножении вертикальными отводками маточник сажают «на пень», как указано на рисунке, и ждут формирования пневой поросли.

Затем её окучивают компостной или перегнойной почвой. Окучивание осуществляют в несколько сроков. Первый раз, когда высота побегов составит от 15 до 20 сантиметров, а затем операцию повторяют каждые полтора месяца до тех пор, пока высота земляного холмика не достигнет порядка 30 сантиметров.

К осени каждый побег в таком холмике обзаводится собственной корневой системой. Тогда землю отгребают от самого основания и окоренившиеся побеги отделяют секатором от материнского растения.

Горизонтальный отводок вызревшей лозой

Горизонтальный отводок вызревшей лозой начинают готовить еще с осени, во время обрезки на кусте оставляют одну или две лишние длинные лозы, идущие от головы куста (от корня), либо на рукавах на небольшой высоте. Весной после сухой подвязки кустов вдоль ряда роют канавку глубиной до 15-20 см. В канавку вносят удобрения, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения и перемешивают с почвой.

Оставленные лозы необходимо подготовить для укоренения. В местах, где предполагается выход корней наносятся небольшие раны — бороздование (на побеге напротив почки), этот прием позволяет усилить приток питательных веществ в места ран и ускоряет образование калюса и корней. Также места бороздование неплохо обработать стимуляторами корнеобразования.

Потом подготовленные лозы укладывают на дно канавки, пришпиливают в 2-3 местах, а затем засыпают на 5 см слоем рыхлой, удобренной земли. Хорошо зарекомендовал также себя прием перетяжки побега мягкой проволокой у основания, это препятствует обратному оттоку питательных веществ в корни куста и дополнительно стимулирует корнеобразование. При укладке лозы одну верхушечную почку выводят на поверхность почвы. В дальнейшем по мере роста и укоренения побегов канавку засыпают окончательно.

Глазки у основания побега на изгибе (не укрытые землей) следует ослепить. Отводки в зависимости от влажности почвы поливают за лето многократно и мульчируют опилками или перегноем.

Спустя 2-3 недели из земли покажутся проросшие побеги, а вместе с ними начнут образовываться и корешки. Весь сезон в грунте под мульчей необходимо поддерживать умеренную влажность, проводить профилактические обработки от болезней винограда, также обеспечить маточный куст усиленным питанием.

Осенью горизонтальный отводок от куста отрезают, очень осторожно выкапывают, минимально повреждая корешки, и делят на саженцы.

Указанный способ истощает куст, поэтому надо создать для него наилучшие условия питания и увлажнения почвы.

Размножение воздушными отводками

Этот способ, также называемый китайским, позволяет быстро и без проблем размножить как ягодные, так и плодовые растения, включая грушу, яблоню и сливу.

На дереве находят сильный однолетний побег и на расстоянии от 15 до 25 сантиметров от его верхней части срезают на нём полоску коры. Место коры обильно смачивают раствором стимулятора корнеобразования, обёртывают данное место влажным сфагновым мхом, а сверху — полиэтиленовой плёнкой чёрного цвета, края которой надёжно фиксируют верёвкой или шпагатом.

По завершении вегетационного цикла укореняемые побеги отделяют от дерева, срезая их ниже плёнки. Отводки с зачатками корней высаживают в парник на доращивание.

Размножение делением куста

Рис. 1. Метод деления куста. Применяется оно в том случае, если быстро надо получить интересующие садовода новые растения. Такие плодовые культуры, как крыжовник, арония, ирга, айва японская, лимонник и другие, в своем развитии вокруг куста образуют множество побегов, которые при отделении превращаются в самостоятельные растения. Такие кусты делят в период покоя. Их выкапывают, куст разрезают секатором или пилкой на части так, чтобы каждая из них имела хорошо развитые побеги и корни, или просто без вытопки отделяют молодые побеги с корнями лопатой и пересаживают на новое место в саду. Для лучшего развития большего числа побегов их рекомендуется предварительно подрезать до 5-6 почки.

Корневой порослью — то есть отпрысками, выросшими из придаточных почек на корнях, размножаются некоторые формы и сорта вишни, сливы, черноплодной рябины, малины и ежевики. В наших условиях садоводы широко используют этот способ для размножения вишни Местной кислой и Владимирской, сливы Местной красной и Венгерки. При хороших навыках и благоприятных условиях можно размножать и другие сорта.

Берут отпрыски только у корнесобственных, не привитых растений. Чтобы отпрыски превратить в саженцы, ранней весной их отсекают лопатой от маточного растения. Лучше брать поросль, которая образуется дальше от ствола маточного растения. Корни у отделенных отпрысков подрезают ножом, раны замазывают садовым варом и высаживают на постоянное место в саду. При выращивании посадочного материала для реализации их высаживают рядами, где в течение 1-2 лет формируют нужную крону. Деревья, выросшие из отпрысков, раньше вступают в пору плодоношения, но менее долговечны.

Малину и ежевику в наших условиях садоводы размножают в основном корневыми отпрысками. Одревесневшие или зелёные отпрыски отсаживают с комом земли на постоянное место в саду. Делать пересадку растений можно как весной, так и осенью, но лучше ранней весной.

Крыжовник размножают преимущественно вегетативным путем. При размножении семенами сортовые признаки у большинства сортов не сохраняются. Поэтому семенной способ применяют только в тех случаях, когда хотят получить новые сорта.

Интересен тот факт, что прежде нередко размножали семенами крыжовник сорта Финик и получали большое количество растений, близких по урожайности и качеству плодов к исходному сорту.

Вегетативное размножение крыжовника основано на способности его стеблей к корнеобразованию при благоприятных условиях влажности и температуры. Корни вырастают из корневых зачатков, образующихся у основания почек побега.

Существует несколько способов вегетативного размножения крыжовника. Наиболее распространенным является размножение горизонтальными, вертикальными и дуговидными отводками, зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение горизонтальными отводками

Это наиболее эффективный способ, дающий большое количество высококачественного посадочного материала. Отводки могут вырасти из одно-, двух-, трех-, четырехлетних побегов, причем наиболее сильно развитые — из однолетних и двухлетних. Поэтому на маточной плантации целесообразно проводить прореживание с тем, чтобы получать возможно больше сильнорослых однолетних ветвей.

Рано весной, до распускания почек, от кустов крыжовника отгребают небольшой слой почвы так, чтобы образовалось «блюдце» глубиною 5–7 см; ширина его должна соответствовать длине укладываемых побегов. Затем в кусте выбирают 10–12 хорошо развитых однолетних и двухлетних ветвей и обрезают их верхушки на 1/4–1/5 длины. Обрезка верхушек стимулирует прорастание боковых почек. Подготовленный таким образом побег укладывают в горизонтальном положении и плотно прижимают к почве крючками так, чтобы он до половины (по толщине) был вдавлен в землю. Крючки готовят заранее. Глубоко закапывать ветви не следует, так как иначе они не образуют отводков. У двухлетних побегов прижимают и хорошо развитые боковые приросты.

Через несколько дней у прикопанных ветвей пробуждаются почки и дают новые побеги. Как только молодые веточки достигнут 8–10 см, их окучивают влажной рыхлой землей, смешанной с перегноем, слоем до 6 см. Через 10–12 дней окучивание повторяют, увеличивая слой почвы на 3 см. Делать слой выше 9–10 см не нужно, так как корни будут хуже развиваться.

Размножение крыжовника горизонтальными отводками

Если почва пересохла, то перед окучиванием следует провести поливку. Для того чтобы земля была нормально влажной, хорошо применить мульчирование торфом или перегноем.

На отводочном участке систематически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Выкапывают отводки осенью, в конце сентября. Делается это так. Секатором отрезают от маточного куста отведенные ветви, подкапывают их лопатой с двух сторон, осторожно приподнимают и отряхивают почву. После этого острым ножом отделяют от ветви отводки и сортируют их. Побеги без корневой системы выбраковывают, со слабыми 2–3 корешками высаживают на отдельные участки для доращивания и формирования.

Схема укладки ветвей крыжовника на отводки

Отводки с хорошо развитыми корнями и сильной надземной частью высаживают в питомники.

Сортируют побеги под навесом или в сарае, не допуская подсыхания корней. После сортировки отводки немедленно прикапывают и тщательно поливают.

На специальном маточном участке от каждого куста можно получить 60–80 и более побегов.

Для укоренения часто используют трех- и четырехлетние ветки, расправляя и пришпиливая все боковые ответвления. Если тщательно ухаживать за растениями, получают до 100 отводков с куста. Если одновременно собирают и урожай ягод, то отводят не более 5–6 веток.

В некоторых областях почти весь посадочный материал реализуют без доращивания в питомниках. Но такие отводки хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Следовательно, доращивание в питомнике является совершенно необходимым.

Размножение вертикальными отводками

Маточные кусты высаживают загущенно — на расстоянии 2–2,5 м между рядами, 1 м — в рядах. На третий-четвертый год после посадки, когда сформируется много веток, ранней весной растения коротко обрезают, оставляя пеньки высотою 15–17 см. Такая обрезка стимулирует усиленный рост побегов (из спящих почек пеньков и прикорневых). Когда ветки вырастут до 25–30 см и полуодревеснеют в нижней части, их окучивают влажной землей.

Первое окучивание делают на высоту 10–12 см от основания побегов. После того как почва несколько осядет, проводят второе окучивание слоем до 20 см. При недостаточной влажности применяют поливку: 2–3 ведра воды на куст.

К осени на покрытой землей части побега развиваются придаточные корни.

В конце сентября или в начале октября от кустов осторожно отгребают почву, отделяют острым ножом укоренившиеся побеги и пересаживают их в питомник.

В производстве способ размножения вертикальными отводками применяется редко, так как при этом получается меньше саженцев. Кроме того, через год кустам необходим отдых (для накопления питательных веществ).

Размножение дуговидными отводками

Этот способ применяется также редко, поскольку он тоже дает мало посадочного материала. Но, в сравнении с другими способами, он имеет некоторые преимущества. Так, при его применении вполне возможно получить в течение одного года хорошо укоренившиеся отводки, пригодные для посадки на постоянное место. Описываемый способ можно рекомендовать садоводам-любителям.

Лучше укоренять однолетние или двухлетние прикорневые побеги, но можно и выросшие в текущем году (их обычно укореняют в конце июня, в начале одревеснения).

Рано весной, в первые 5–7 дней весенних работ, вносят под кусты органические и минеральные удобрения и рыхлят почву. Затем выкапывают лунку глубиной до 10 см, сгибают побег и пришпиливают его в месте сгиба ко дну лунки. Конец побега выводится наружу. Длина конца 30–35 см. Чтобы придать ему вертикальное положение, его привязывают к колышку.

Размножение крыжовника дуговидными отводками

В течение лета почву около кустов поддерживают во влажном состоянии, применяя при пересыхании верхнего слоя поливку. Два или три раза землю рыхлят и уничтожают сорняки.

К осени на месте изгиба образуется богатая мочка корней. В середине сентября укоренившийся побег отрезают от материнского растения, а в начале октября выкапывают и пересаживают на постоянное место. Через год такие растения начинают плодоносить.

Размножение одревесневшими отводками

Одревесневшими черенками хорошо размножается крыжовник сорта Хаутон и гибридов этого сорта — Мысовского-37, Мысовского-17, Пятилетки и других.

Лучшим временем заготовки и посадки черенков является начало сентября.

Для черенкования берут сильные прикорневые побеги, выросшие в данном году. Тонкие, скривленные, пораженные болезнями ветви непригодны. Черенки режут длиною до 15 см, нижний срез делают под почкой, а верхний на 1–2 см выше нее.

Высаживают черенки в хорошо удобренную легкую почву, наклоняя их так, чтобы верхняя почка была на уровне земли. Расстояние при посадке: 60 см между рядами, 12–15 см — в рядках.

На зиму черенки присыпают перегноем. Весною следующего года укрытие снимают и тщательно рыхлят почву. В течение лета рыхления систематически повторяют и, кроме того, удаляют сорняки. При недостатке влаги участок поливают.

На каждом черенке отрастает по одному, реже по два побега. Весной (на второй год) их обрезают на две почки, и к осени растения превращаются в хорошие саженцы.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками можно размножать все сорта крыжовника.

Лучше укореняются те черенки, у которых еще не прекратился активный рост, но они уже начали одревесневать. Если такой черенок согнуть, то он ломается с легким треском.

Если черенки резать раньше, чем указано, то многие из них могут загнить, если позже — они будут плохо укореняться. Сроки резко зависят также от условий вегетационного периода и уровня агротехники.

Крыжовник сорта Финик лучше всего черенковать в третьей декаде июня или в первой декаде июля.

Для зеленого черенкования обычно используют молодые боковые приросты побегов первого и второго порядков.

Предназначенные для черенкования побеги должны иметь много питательных веществ. Поэтому их лучше резать в конце дня, когда они как раз и содержат наибольшее количество этих веществ.

Зеленые черенки крыжовника

Срезанные ветви сразу же связывают в пучки и ставят в ведро с водой. На черенки их режут в тени или в помещении. Лучше укореняются те черенки, которые имеют два узла. Нижний срез делают под почкой, а верхний на 0,5 см выше почки. Срезы делают острым ножом. При резке секатором или недостаточно острым ножом ткань побега сминается, и черенок или быстро загнивает, или хуже укореняется.

Черенки вяжут в пучки по 20 штук и нижним концом погружают в воду. На каждом черенке должно быть по два листочка.

Укорененный зеленый черенок

Благотворно влияет на укоренение обработка черенков стимуляторами роста. Лучшие результаты получены от гетероауксина в дозе 100–150 мг на литр воды и индолилмасляной кислоты 30–40 мг на литр воды.

Раствор гетероауксина и индолилмасляной кислоты готовят следующим образом. Стимулятор растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем полученный концентрат постепенно приливают к литру холодной воды. Готовый раствор разливают в тазы, в которые на 10 часов помещают черенки, погружая их на 1/3 (не более). Потом их ополаскивают водой и высаживают в парники. Температура раствора и окружающей среды должна быть 22–25 °C. При более высокой температуре раствор может вызвать отравление.

Быстрота отрастания зеленых черенков зависит от подготовки парников, качества посадки и ухода.

В парниках убирают пожнивные остатки, выравнивают почву и насыпают поверх нее чистый речной песок слоем до 5 см, а затем поливают так, чтобы вода, пройдя через песок, смочила почву.

Высаживают черенки рядами на расстояние: 6 см между рядами и 5 см в рядах (по 500 черенков под раму). Глубина посадки — 1 см.

Посаженные черенки опрыскивают водой и накрывают рамами. Укоренение лучше происходит при температуре 22–24 °C, высокой влажности воздуха, рассеянном освещении и при умеренной влажности почвы (50–60 % от полной влагоемкости).

Чтобы предотвратить перегрев в парниках и уменьшить освещенность, сразу же после посадки рамы обрызгивают раствором мела, а в ясные дни, кроме того, притеняют их ветками. Проветривают умеренно — только так, чтобы снизить температуру. Поливают ежедневно из лейки с мелким ситечком; в жаркую и сухую погоду растения 2–3 раза в день опрыскивают водой.

Корни на черенках образуются через 22–25 дней. При плохом уходе, недостаточной влажности, резком колебании температуры, перегреве и т. д. корнеобразование может задержаться на 10–15 дней.

При появлении побегов постепенно усиливают проветривание, а через 15–20 дней рамы снимают совсем.

Побег на черенке вырастает чаще всего из почки верхнего узла; два побега бывают редко.

К осени вырастают молодые кустики высотой до 20 см. В первой половине сентября их верхушки прищипывают. Это мероприятие улучшает вызревание побегов и предохраняет их от подмерзания.

Пересаживать растения лучше ранней весной, до пробуждения почек.

Правильное размножение яблони воздушными отводками

Чтобы вырастить яблоню с признаками определенного сорта, которая имеет такие же характеристики, как и материнское дерево, но без прививки, можно использовать старинный метод размножения деревца воздушными отводками.

Суть этого метода основывается на способности яблони выращивать корневую систему из камбиальной ткани при ее повреждении.

Этот метод еще хорош тем, что если посаженная из воздушного отростка яблоня погибнет и оставит корневую поросль, то в отличие от других способов посадки, поросль не требуется прививать, так как она будет иметь все свойства материнской сортовой яблони.

Сроки размножения яблони воздушными отводками

Это делают рано весной, как только снег сошел, но листья еще не выросли, то есть когда еще не наступил вегетативный период. В средней полосе России это вторая декада марта.

Виды влагоемких материалов на воздушные отводки на яблоне

Если у вас стоит вопрос, как размножить яблоню отводками, то:

• Требуется пластиковая бутылка 1,5 л.
• Рукав из полиэтилена.
• Специальный субстрат.

Субстрат делают:

1. Из мха, садовой земли, готового компоста, перепревших опилок.
2. Субстрат из 1 части перепревшего навоза и 1 части перегноя.
3. Субстрат из земли и вермикулита, так как вермикулит прекрасно держит влагу. Помимо этого, в составе вермикулита имеются все необходимые культуре питательные вещества: окислы магния, кремния, калия, железа, кальция и др. Но не подсыпайте в смесь минеральные удобрения.
4. Можно использовать просто мох сфагнум, постоянно его увлажняя.
5. Можно купить специальную минвату для гидропоники в виде кубиков. У нее имеется несколько преимуществ. Она стерильна, то есть в ней не образуются вредные микроорганизмы. Она имеет долгий срок эксплуатации, ее можно применять несколько раз. Она имеет упругие волокна, это дает корням нормально расти, получать кислород. Но требуется постоянно увлажнять ее, не допуская пересыхания.

Субстрат необходимо постоянно увлажнять.

Методика размножения яблони воздушными отводками

Воздушный отводок — это отрезок ветви, которая дает яблоки, его специально стимулируют, чтобы появились корешки, окружив увлажненной землей. За сезон у отростка появляются корни и его можно посадить как сортовое растение. На таком посаженном саженце образуются плоды на 3—4 год.

Если вы захотите размножить этим способом колоновидную яблоню, то метод ничем не отличается от размножения обычной яблони воздушными отростками:

• На колоновидной яблоне выберите одну из вертикальных веточек, они гораздо тоньше, чем у обычных яблонь.
• Обрежьте на ней кору по кольцу.
• Наденьте на ветку пакет, прикрепите его изолентой с одного конца ветки.
• В пакет всыпьте землю, постоянно увлажняйте ее.
• За весну и осень у яблони должны отрасти корни на ветке.
• Затем срежьте ветку и сажайте растение.

Как сделать воздушные отводки на яблоне (выбор и подготовка ветки)

На эту ветвь наденьте рукав из прозрачной пленки 35—40 см в длину. Замотайте изолентой рукав по обоим концам. Это делается для размягчения коры, так как в мае и июне температура воздуха становится достаточной для парникового эффекта.

В конце июня снимите с веточки рукав из полиэтилена, поищите место, где ветвь приросла в прошлом году (основная ветвь зеленовато-коричневая, а прирост более зеленый), отступите на 10 см ближе к стволу и сделайте надрез по кольцу, то есть снимите 1 см коры.

Затем от кольца по направлению к верху ветви сделайте еще 2 надреза, а также 2 надреза от кольца в направлении ствола.

Но можно сделать по-другому. Вместо снятия коры по кольцу можно сделать мелкие косые насечки по радиусу ветви.

Этот вариант даже имеет дополнительное достоинство в том, что та часть ветки, на которой мы хотим получить корни, не прекращает своего питания:

• Возьмите пластиковую бутылочку емкостью 1,5 л, отрежьте ее дно.
• Это делают в теплую погоду при температуре воздуха +19°.
• Наденьте рукав из пленки на ветвь и обмотайте изолентой ту часть, которая ближе к стволу.
• После наденьте на ветвь пластиковую бутылочку так, чтобы она располагалась горлышком вниз.
• Надрез по кольцу должен находиться на расстоянии 1/3 от низа бутылки, а сам стволик отростка — в центре бутылки.
• Попробуйте привязать эту ветку к стволу, чтобы она была направлена вертикально.
• Верх пленки прижмите к бутылке и замотайте изолентой.
• Сделайте по инструкции раствор Корневина (1 ч ложка порошка (без горки) на 1 л воды) или гетероауксина (2 таблетки по 0,1 г, растворённые в 10 л воды), залейте в бутылку, оставьте на 2—3 дня.
• Далее слейте Корневин или гетероауксин, проколов иголкой в рукаве отверстие снизу, всыпьте в бутылку 2 стакана субстрата.
• Притяните бутылку и пленку, обернув газетами.

Смотрите видео, как приготовить раствор Корневина:

В жару субстрат поливают 1 раз в 2 дня, а в дождливую погоду — раз в неделю. Используйте для полива отстоявшуюся дождевую воду.

Но воздушный отводок яблони может к концу августа и не отрастить корневую систему, а только образовать пупырышки на стволе. Не переживайте, при посадке в грунт эти пупырышки вырастут в корни.

Укоренение черенков яблони воздушными отводками

В сентябре срежьте отводок сверху наполовину. Это делают, чтобы после отрезанный черенок не был слишком длинным.

Иначе он будет вытягивать большое количество питательных веществ (то есть чем меньше по размеру будет посаженный в землю черенок, тем легче он укореняется после срезания его с яблони).

А через неделю острым ножом срежьте отросток по низу рукава.

За месяц до этого выкопайте ямку. Перед посадкой полейте ее.

Уберите пленку и бутылку с черенка с корнями так, чтобы земля не осыпалась. Сажайте черенок прямо с комом земли, тогда он лучше и быстрее адаптируется.

Выращивание саженцев яблони из воздушных отводков

Полученные укоренившиеся черенки можно сажать в сентябре, а можно прикопать до марта. Это зависит от вашего района проживания. Если вы находитесь на юге, то лучше всего сажать осенью, если на севере, то весной.

Можете также посадить черенок в большой горшок, поместив в него субстрат из равных частей песка, садовой и торфяной земли, и поставив на зиму в подвал. Не забывайте поливать саженец.

Смотрите полезное видео про размножение яблони воздушными отводками:

Заключение

Если вы захотите получить сортовой материал без прививки, то отличный метод — это размножение яблони отводками.

Для этого выберите ветки без разветвлений, на которых виден прошлогодний прирост, размягчите кору, надев полиэтиленовый пакет.

Получение сортового материала.

Сделайте косые надрезы на коре и насыпьте в бутылку субстрат из перегноя, который прикрепите к ветке и постоянно увлажняйте. Тогда к осени веточка даст корни, и вы сможете отрезать черенок и посадить его.

8 способов размножения декоративных кустарников

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

1. Размножение кустарников семенами

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

2. Размножение кустарников отпрысками

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

3. Размножение кустарников отводками

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

4. Размножение кустарников делением

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

5. Размножение кустарников прививкой

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

6. Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

7. Размножение кустов полуодревесневшими черенками

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с “пяткой”, то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

8. Размножение одревесневшими черенками

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые “зимние” черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

Главные особенности размножения клубники

Добавить в избранное

На сегодня сложно представить себе дачный участок или огород без грядки клубники, являющейся бесспорным лидером среди различных ягод и по вкусовым качествам, и по наличию целого ряда полезных веществ. Именно поэтому, эта садовая культура так бережно выращивается и размножается многими огородниками. Из этой статьи вы узнаете возможные способы размножения клубники, а также нюансы ухода непосредственно после процедуры.

• Способы размножения клубники
  • Из семян
  • Увеличение количества саженцев путём деления
  • Размножение клубники усами, рожками
• Тонкости ухода после размножения
• Советы опытных огородников

Способы размножения клубники

С течением времени, кусты клубники требуют обновления — обычно, плодоношение начинает разительно уменьшаться на 2-3 год жизни растения, а сами кусты теряют силу и истощаются. В этот период рекомендуется проводить обновление грядок путём высаживания молодых кустов, что поможет регулярно и бесперебойно получать урожай высокого качества.

Высаживание рассады осуществляется в предварительно удобренную и очищенную от сорняков почву, в пасмурный день. Следует внимательно следить за тем, чтобы при посадке корневая система кустов рассады была не повреждена и не примята. После посадки, каждый куст поливается 1 л воды, а также настоем из перегноя или навоза.

Из семян

Посадочный материал можно приобрести в специализированных магазинах, либо заготовить самостоятельно.

Для этого предпринимают следующие шаги:

• намечаются семена, расположенные на средней части ягоды или же у основания;
• острым ножом срезается тонкий слой мякоти ягоды, который помещается на тонкую (фильтрованную) бумагу и оставляется до полного высушивания;
• после высыхания, подсохшая масса перетирается пальцами — таким образом семена легко отделить от мякоти;
• просеянные семена помещаются в стеклянную банку и могут храниться до 4 лет без потери всхожести.

За несколько месяцев до предполагаемой даты высеивания, семя необходимо стратифицировать, что ускорит процесс прорастания и повысит их всхожесть. Для этого посадочный материал кладут на влажную бумажную или тканевую салфетку, затем помещают в полиэтиленовый пакет и отправляют в холодильник. При этом, оптимальной является температура не выше +3°С.

Непосредственно перед посевом, семена просушивают. Перед высеиванием, готовится специальный субстрат, состоящий из 50% дёрна и двух равных частей торфа и песка. Помимо этого, в смесь вносится древесная зола и перепревший навоз, который заменит комплексные минеральные удобрения.

Процедура посева проводится в конце зимы (февраль). Перед закладыванием в ёмкость, почвенная смесь прокалывается в духовой печи в течение 20–30 минут при температуре 120–150°С, что способствует уничтожению возможных заболеваний и вредителей. Субстрат выкладывается слоем около 5 см и хорошо уплотняется. Ввиду своих мелких размеров, семена просто высыпаются на поверхность почвы, а затем аккуратно прижимаются и посыпаются сверху землёй.

Далее, во избежание вымывания посадочного материала, земля сбрызгивается водой из пульверизатора и накрывается плёнкой, которая позволит избежать пересыхания верхнего слоя почвы. Оптимальный температурный режим составляет +20. +25°С. После появления первых всходов (около 7–10 дней), плёнка с ёмкости снимается, а рассада переставляется в солнечное место.

Увеличение количества саженцев путём деления

Такой способ размножения зачастую используется в экстренных ситуациях, например, при нехватке количества рассады или при необходимости перенесения грядки на новое место. Для этого выбираются здоровые и рослые 2–4-летние кусты, которые имеют хорошо развитую корневую систему.

Деление кустов обычно используется при размножении ремонтантных сортов клубники. Такие растения выкапываются либо весной, либо ранней осенью, разделяются на рожки и высаживаются на новую грядку.

Размножение клубники усами, рожками

Как известно, кусты садовой клубники, достигая 2-летнего возраста, выпускают усы, которые появляются в период цветения растения и начинают активное размножение после сбора урожая. Их количество напрямую зависит от выбранного сорта, правильного ухода и возраста куста (чем старше растение, тем меньше его способность к формированию усов).

Оптимальным считается ус с хорошо развитой верхушечной почкой и размером корневища около 7 см. Чаще всего таким побегом могут стать первые несколько от материнского куста укоренившиеся розетки, но для посадки следует выбрать одну розетку первого порядка.

Необходимо понимать, что такой способ размножения является наиболее простым (в сравнении с высеиванием семян), но потребует и некоторых жертв. Поскольку выращивание на одном кусте клубники и ягод и укоренившихся усов — слишком большая нагрузка для растения, то от урожая на выбранных кустах придётся отказаться. Полученные от материнского растения розетки высаживаются по схеме 80×40 см.

Отобранные усы раскладываются по бороздкам на бортиках грядки и пришпиливаются к земле, либо же пересаживаются в горшки, вкопанные предварительно в почву. Остальные усы, которые будут появляться в дальнейшем — удаляются, во избежание ослабления материнского куста.

Розетки несколько заглубляются в рыхлый грунт и сверху присыпаются торфом. Незадолго до предполагаемого переселения новых кустов на постоянное место, усы, которые связывают их с материнским кустом, обрезаются.

Тонкости ухода после размножения

Клубника относится к достаточно требовательным культурам, а потому, без систематического следования агротехническим правилам, качество и количество урожая значительно пострадают. Особенно это касается молодых растений, которые только начинают развиваться.

Поэтому, в зависимости от возраста кустов, уходовые процедуры будут несколько видоизменяться:

Уход за молодыми растениями. В первую очередь высаженная рассада нуждается в частом поливе с использованием системы дождевания или капельного орошения.

Первые несколько дней, молодые кусты неплотно прикрываются листами бумаги, которые помогут растениям привыкнуть к освещению и влиянию солнечных лучей. В последующую неделю, полив проводится ежедневно с использованием лейки, по 2-3 раза, с расчётом 2 л на 1 м грядки — это позволит рассаде приняться и частично укорениться в грунте. После этого, полив осуществляется значительно реже — 1 раз в неделю, а при устойчивой жаре немного чаще — 1 раз в 4-5 дней. Количество влаги, при этом, увеличивается — около 9 л на 1 м. При появлении на кустах цветоносов, их следует удалять. Также в течение первого месяца после высаживания, проводится рыхление (3 раза на глубину около 5 см), а в середине осени — мульчирование почвы с помощью торфа или древесных опилок.

Начиная с середины ноября, грядки укрываются от холода лапником, а при выпадении снега, его подгребают сверху на высоту около 12 см.
Уход за кустами первого года плодоношения. Ранней весной, все сухие и побитые морозом листья клубники удаляются с кустов, а верхний слой мульчирования снимают на 3 см. Такие действия позволят убрать с грядок большое количество вредителей, которые могли зимовать в опилках, а также помогут значительно быстрее прогреться корневой системе, следствием чего растение раньше «проснётся» и, соответственно, раньше начнёт плодоношение.

Полив, начиная с этапа плодоношения, осуществляется по мере необходимости, в зависимости от погодных и климатических условий. При условии тёплой погоды и отсутствия дождей, влага вносится в почву 1 раз в 1,5–2 недели. При этом, объём зависит от этапа вегетации: до цветения потребуется около 12 л на 1 м, в период плодоношения — около 22 л на 1 м (глубина увлажнения почвы должна составить не менее 20 см). Температура воды может варьироваться от +18 до +22°С (холодная вода замедляет процессы развития растения).

В целом, дальнейший уход ничем не отличается от первого года после плодоношения, единственное, что растения, развиваясь, потребуют больше питательных веществ, а потому доза раствора с удобрением должна быть увеличена вдвое.

Следует учесть, что клубника часто является объектом для нападения вредителей, а также различных заболеваний. В качестве борьбы рекомендуется проводить профилактические обработки грядок, следовать всем правилам агротехнических мероприятий, а в случае заражения, удалять все поражённые фрагменты растения с участка.

Советы опытных огородников

В ходе выращивания клубники существуют некоторые нюансы, которые известны опытным огородникам, и они могут существенно повлиять на качество и количество будущего урожая:

• несмотря на свою низкую засухоустойчивость, чрезмерная влага приводит к образованию гнили на ягодах, а потому, во время затяжных дождей, кусты клубники рекомендуется укрывать полиэтиленовой плёнкой (особенно это касается растений, высаженных на небольшие грядки);
• категорически не рекомендуется использовать хлор в качестве подкормки — этот компонент крайне опасен для этой культуры и может привести к гибели кустов;
• проводя полив, следует придерживаться рекомендованных объёмов, т. к. частое внесение влаги малыми дозами станет причиной образования грибковых заболеваний (в частности, серой гнили, мучнистой росы и прочих);
• урожай самоопыляемых сортов будет значительно выше и качественней, после опыления пчёл — для их привлечения, кусты в период цветения опрыскивают медовым раствором (1 ч. л. мёда на 1 л воды);
• чёрную плёнку, которую часто применяют в качестве мульчирования грядок, использовать не рекомендуется — она препятствует поступлению кислорода в почву, чем вызывает задержку развития корневой системы, а также становится идеальной средой для жизнедеятельности различных вредителей и возникновения гнилостных заболеваний.

В целом, выращивание и размножение клубники не представляет больших сложностей, если внимательно ознакомиться с основными агротехническими мероприятиями. Однако, следует запомнить, что эта культура не терпит игнорирования, что сразу отражается на качестве и количестве урожая. Наградой же за минимальные усилия станут сочные и сладкие, ароматные ягоды клубники, которые каждому придутся по душе.

Размножение клубники усами, делением и семенами – раскрываем секреты

Добавление статьи в новую подборку

Со временем кусты садовой земляники (клубники) стареют и дают меньше урожая. Поэтому грядки обновляют каждые 2-5 лет. Чтобы это правильно сделать, нужно знать все тонкости размножения растения.

Клубнику размножают усами, делением куста и семенами. Давайте рассмотрим каждый способ более подробно.

Размножение клубники усами

Это самый распространенный и весьма простой способ. После цветения на кустах клубники из вегетативных почек появляются усы. При размножении используют 2 самых первых розетки с крепких и хорошо плодоносящих одно- или двухлетних кустов.

В середине-конце июля выбранные для укоренения розетки присыпают почвой или помещают в небольшие емкости с землей. А остальные усы на материнском кусте на протяжении всего сезона регулярно обрезают.

За укореняющимися розетками ухаживают так же, как за обычным кустом клубники: регулярно поливают, удаляют сорняки, рыхлят и слегка окучивают землей.

Усы клубники обычно укореняются в течение 2-3 недель

В августе, за неделю до пересадки образовавшихся кустиков, их отрезают. Затем кустики пересаживают на новое место в два ряда, выдерживая расстояние между растениями 30-40 см, а между рядами – 50-60 см.

Кустики клубники выкапывают с помощью совка, затем вместе с земляным комом помещают в лунку и присыпают почвой

При пересадке клубники на постоянное место учтите, что лучшие предшественники для нее – редис, редька, морковь, лук, чеснок, горох, фасоль, укроп. А вот после картофеля, томатов и огурцов садовую землянику можно высаживать только спустя 3-4 года.

После пересадки клубники грядку обильно поливают. Если растения начинают вянуть, их притеняют.

Спустя неделю молодые кустики подкармливают свежим куриным пометом, растворенным в воде в пропорции 1:20. Одно ведро (10 л) такого удобрения расходуют на 5 кв.м. В дальнейшем до конца сезона клубнику поливают и пропалывают. А в конце октября – начале ноября укрывают на зиму сосновой хвоей или соломой.

Размножение клубники делением куста

Этим способом, как правило, размножают сорта клубники, которые не образуют усов.

Весной или осенью выкапывают крепкий, хорошо плодоносящий куст в возрасте 3-4 года (более молодые растения для такого размножения непригодны) и с помощью острого ножа делят его так, чтобы на каждой части был неповрежденный рожок (укороченный побег), здоровые корни и не менее трех листочков. После чего деленки высаживают на новое место.

Если растения очень крупные, можно делить и двухлетние кусты

Размножение клубники семенами

Этот способ применяется при выведении новых сортов, а также для размножения некоторых сортов клубники и мелкоплодной ремонтантной земляники. В остальных случаях семенное размножение проводить не стоит, так как посредством семян свойства материнского растения передаются непоследовательно – велики шансы получить куст клубники с мелкими и невкусными плодами.

Для получения семян в июле собирают спелые ягоды, срезают с них наружный слой с семенами, укладывают на ткань, слегка растирают и просушивают на солнце. Сухие семена отделяют от мякоти, при необходимости просеивают через марлю, помещают в бумажный пакетик и хранят в сухом и теплом месте.

Семена клубники сохраняют всхожесть около 4 лет

В марте семена на несколько часов замачивают в теплой воде, затем поверхностно сеют в контейнеры с рыхлой плодородной почвой (для этого в равных частях смешивают торф, перегной, песок и чернозем) и накрывают полиэтиленовой пленкой. Тару ставят в теплое и хорошо освещенное место, почву регулярно смачивают с помощью распылителя. Она всегда должна быть слегка влажной.

Через 35-40 дней появляются всходы. Когда на растениях вырастет по 2-3 настоящих листочка, рассаду пикируют в отдельные емкости. В мае, когда почва прогреется минимум до 15°С, растения высаживают в открытый грунт и ухаживают так же, как за взрослыми кустами клубники. Только молодые растения обязательно накрывают на ночь спанбондом, особенно если ожидаются возвратные заморозки.

Размножайте клубнику правильно – и вам удастся вырастить целую плантацию, с которой вы соберете небывалый урожай вкусных ягод.

Размножение клубники — описание правильной технологии и ухода после размножения и высадки

Клубнику выращивают практически на каждом дачном или приусадебном участке. Растение это многолетнее, но для большей урожайности его необходимо обновлять один раз в два или три года.

Для этого не обязательно покупать новый посадочный материал. Клубника хорошо размножается усами, делением куста и семенами.

Размножение отростками

Клубнику часто называют викторией по названию популярного сорта. На самом деле эти садовые ягоды являются крупноплодной земляникой. Разведение клубники усами – самый простой и распространенный способ.

Технология размножения усами

В процессе выращивания земляника садовая пускает боковые побеги. На них образуются небольшие розетки и корешки. Отростки используют в качестве посадочного материала.

Для получения хорошего урожая следуют простым правилам:

1. Розетки для посадки отбирают хорошо развитые без видимых повреждений, расположенные ближе к основному кусту. У них должно быть не меньше 4 листиков и мощная корневая система.
2. Усы берут от кустиков, на которых нет ягод. У них формируются более сильные побеги.
3. Самое подходящее время для размножения земляники усами в средней полосе России – это середина июля. Так растение успеет укорениться, адаптироваться и хорошо перенесет зиму.
4. Рассаживанием нельзя заниматься в жаркую погоду. Лучше выбрать пасмурный день.

Выбранную розетку пришпиливают к земле и присыпают влажной почвой. Ее поливают, для поддержания влажности грунта и периодически рыхлят почву вокруг.

Через два месяца укоренившиеся розетки пересаживают на постоянное место. Урожай получают на следующий год.

Рассада из клубничных усов

Как вырастить рассаду клубники из усов? Для этого молодые побеги обрезают до появления на них корешков. Их высаживают в горшочки с влажным торфом, ставят на поддон с водой и накрывают пленкой.

Периодически подливают воду, чтобы торф не пересыхал. В таком парнике отростки клубники приживаются быстро. После укоренения их высаживают в открытый грунт. Участок должен хорошо освещаться солнечными лучами и находиться в безветренном месте.

Клубника будет лучше расти в рыхлой и мягкой земле. Для этого перед посадкой в почву вносят опилки, золу и торф, а затем перекапывают. Высаживают рассаду рядами в пасмурный безветренный день.

Расстояние между розетками должно быть 25 см., а между рядами — 70 см. За молодыми растениями нужен уход:

• саженцы накрывают агроволокном для защиты от прямых солнечных лучей;
• поливают один раз в 2 – 3 дня, чтобы земля не успела пересохнуть;
• пропалывают сорняки;
• междурядья рыхлят и мульчируют опилками или торфом;
• через месяц после посадки подкармливают комплексными удобрениями.

В конце осени, чтобы ягода хорошо перезимовала, ее накрывают укрывным материалом или лапником.

Размножение делением куста

Ремонтантные сорта садовой земляники и некоторые гибридные сорта не образуют усов, поэтому их разводят делением основной розетки.

Ягода сохраняет сортовые признаки, хорошо приживается, и дает обильный урожай на следующий год. Для размножения таким способом подходит только взрослое здоровое растение.

Делят материнскую розетку так:

• ее выкапывают, стараясь не повредить корни;
• удаляют пожелтевшие листья;
• куст ставят в воду, чтобы земля отошла от корней;
• начинают делить розетку, стараясь не повредить корни и листья;
• каждый отдельный кустик должен иметь корешки и сердцевину;
• перед посадкой растение немного подсушивают, а затем сажают на постоянное место.

Если саженцы слабые, то их сначала можно посадить в горшочки для доращивания. Такую рассаду держат в теплице 6 – 7 недель, где ее регулярно поливают. За это время кустики окрепнут и их можно высадить в открытый грунт.

Рассаживать ягоду таким способом можно на протяжении всего весенне-летнего сезона, но лучше делать это в начале августа. Этот способ позволяет без материальных затрат развести на участке лучшие ремонтантные сорта.

Размножение семенами

Такой метод размножения виктории используют в основном опытные садоводы или селекционеры для того, чтобы вывести новый сорт. Он дает гарантию, что сортовые признаки растения сохранятся, но не годится для гибридных видов.

Основное достоинство этого способа в том, что болезни старого растения не передадутся выращенной из семян клубнике.

Как собрать семена

Для посадки лучше подходят свежие семена, полученные из больших созревших ягод. Для получения семян нужно:

• срезать верхний слой мякоти;
• выложить ее на ткань или бумагу;
• высушить в тепле, прикрывая от прямого солнечного света;
• растереть хорошо просушенную мякоть руками и выбрать семена.

Посадочный материал хранят в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Для этого раскладывают семена в мешочки из хлопковой ткани, пакеты из бумаги или пластиковые контейнеры с герметичными крышками.

Семян получается много, поэтому заготавливать их самим выгоднее, чем купить в магазине. Они сохраняют всхожесть до 4 лет.

Как посадить

Перед посадкой семена нужно подготовить. Для этого рекомендована стратификация.

Важно знать! Стратификация – ботанический термин, который означает выдерживание семян продолжительное время при определенной температуре для лучшей всхожести.

Процедуру проводят следующим образом:

• посадочный материал обрабатывают слабым раствором марганцовки;
• мокрую ткань (можно ватный диск или марлю) помещают на дно прозрачного контейнера;
• сверху раскладывают семена;
• накрывают крышкой или пленкой;
• двое суток держат в тепле, а за тем 14 дней при температуре 4 – 5 градусов в холодильнике.

В контейнер регулярно подливают воду, чтобы ткань не пересыхала. Таким образом, семена закаляются и дезинфицируются. У них развивается устойчивость к заморозкам.

Семена высаживают в емкости для рассады в конце февраля или в начале марта. Универсальный грунт можно купить в специализированном магазине. Перед употреблением его для обеззараживания выносят на мороз или прогревают в духовке 20 – 30 минут при температуре 200 градусов. Семена сажают так:

• в контейнер для посадки укладывают дренаж, насыпают грунт и увлажняют его;
• делают неглубокие борозды до 5мм., оставляя между ними расстояние 3 см.;
• раскладывают в них семена и брызгают на них водой из пульверизатора.

После этого накрывают емкость прозрачной крышкой, стеклом или пленкой. Затем ставят ее в теплое светлое место. На ящик с рассадой не должны попадать прямые солнечные лучи. При появлении конденсата емкость периодически открывают для проветривания. Почву увлажняют при помощи пульверизатора.

Как ухаживать

После появления первых всходов крышку снимают постепенно на 2 – 3 часа, а за тем перестают накрывать. Контейнер ставят в хорошо освещенное место, а если света мало, то дополнительно включают подсветку. Регулярно поливают не допуская переувлажнения.

Как размножается клубника: получаем собственный посадочный материал

Виды размножения клубники

Клубнику, как и многие другие садовые растения, можно размножать несколькими способами, которые в целом делятся на два вида. Первый — вегетативное размножение клубники – это получение новых растений укоренением частей уже имеющихся: размножение усами и делением куста. Эти способы размножения относительно просты, позволяют получить много посадочного материала, но главное – при вегетативном размножении дочерние растения полностью наследуют родительские признаки. Поэтому они подходят и для сортовых, и для гибридных растений и позволяют получить потомство от редких и ценных экземпляров. Единственное, что нельзя сделать — это размножить клубнику черенками: с ней такой способ не работает.

Выращивание новых растений из частей старых кустов иначе называют бесполым размножением клубники, так как для него не требуется оплодотворение цветков.

Половое размножение клубники – это получение семян и выращивание новых растений из них. При размножении семенами дочерние растения могут не наследовать признаки родительских, особенно если это семена собственного сбора, поэтому такой способ применяют в основном при профессиональной селекции для получения новых сортов. К тому же всхожесть семян клубники невысока, а процесс выращивания клубники из семян довольно трудоемок. Однако растения не наследуют и родительские заболевания, что можно считать плюсом.

Какое размножение у клубники предпочесть в конкретном случае, зависит от ваших конечных целей. Если вы хотите гарантированно получить много новых растений, аналогичных имеющимся, можно воспользоваться способами вегетативного размножения. Если вы впервые закладываете плантацию и не хотите тратиться на покупку рассады , имеет смысл попытаться вырастить клубнику из семян.

Размножение клубники усами

Это заложенный самой природой способ вегетативного размножения клубники: усы на кустах появляются именно для того, чтобы «расселить» вокруг дочерние розетки, которые способны давать корни и приживаться самостоятельно. Чтобы получить много новых растений, достаточно просто взять этот процесс под контроль. Минус размножения клубники усами в том, что оно ослабляет родительское растение, которое в результате дает худший урожай. Плюсы – простота и легкость, для получения новых растений потребуется всего несколько простых шагов.

Важно: размножение ремонтантной клубники усами делается по той же технологии, что и обычной.

1. Выбор времени. Лучшее время для такого размножения клубники – летом, в июле.
2. Выбор кустов. Кусты, предназначенные для размножения, лучше выбрать заранее: как правило, садоводы стараются получить потомство от самых обильно плодоносящих кустов с самыми вкусными плодами.
3. Какие усы у клубники брать для размножения? На самом деле не очень важно, какие усы у клубники оставлять для размножения – главное, чтобы усов было не слишком много, так как при большом количестве усов каждый из них дает слабые розетки. Поэтому на выбранных для размножения кустах лишние усы желательно удалять, оставляя 5-7 перспективных. Когда на усах уже сформировались розетки, самыми сильными и жизнеспособными считаются те, которые находятся ближе всего к материнскому растению, поэтому розетки следующих порядков лучше срезать.
4. Подготовка к укоренению. Удобнее всего отсаживать розетки сразу в отдельные емкости. Это могут быть небольшие стаканчики или горшочки, заполненные супесчаным грунтом. Для удобства их можно вкопать в землю около материнских кустов клубники.
5. Укоренение розетки. Когда на усах появляются корни, розетку аккуратно заглубляют в горшочек, ус пришпиливают или закрепляют любым удобным способом. Важно сохранить его: при этом виде вегетативного размножения клубники молодые растения еще довольно долго получают питание от материнских кустов, поэтому повреждение уса может привести к их гибели.
6. Уход за розетками. Им требуется регулярный полив и рыхление, чтобы грунт всегда оставался влажным и воздухопроницаемым.
7. Отделение и пересадка розеток. Отделять розетки можно не ранее чем через 8-10 недель, к этому времени молодые кусты должны иметь 4-6 настоящих листьев и корни длиной более 7 см. Усы обрезают на расстоянии около 10 см от родительского куста. Молодое растение выкапывают вместе с горшочком и пересаживают на новое место вместе с комом земли, затем поливают. На этом размножение клубники усами можно считать законченным, повторить его можно на следующий год.

Размножение клубники делением куста

Размножение кустов клубники этим способом применяется в основном для тех сортов, которые не дают усов. Таких сортов немного, в основном это ремонтантные сорта и гибриды, у которых способность формировать усы «отключена» селекционерами.

Этот способ размножения клубники сложнее, чем предыдущий. Его недостаток – риск повреждения материнского куста, к тому же он требует определенной сноровки от садовода. К преимущества можно отнести возможность получить урожай от поделенных растений в тот же сезон. Как и вегетативное размножение усами, деление куста позволяет получить растения, наследующие родительские признаки.

Технология размножения клубники делением куста следующая.

1. Выбор растений. Для деления подходят кусты, сформировавшие новые розетки у основания куста. Кроме того, маточный куст должен быть взрослым (оптимально – 2-3-летним), с сильными корнями и абсолютно здоровым, так как при размножении клубники делением дочерние растения наследуют болезни материнских.
2. Выбор времени. Предпочтительное время для размножения клубники – весной, чтобы за лето деленки успели окрепнуть и даже дать урожай. Если возможности запланировать эту работу на весну нет, делить клубнику можно в течение сезона, примерно до середины-конца августа.
3. Подготовка к делению. Выкапывать и делить клубнику лучше в прохладную и влажную погоду. Куст клубники, выбранной для размножения, накануне хорошо поливают. Перед выкопкой стебли желательно связать, чтобы они не мешали работе. Для удобства желательно наметить себе радиус круга, по которому будет выкапываться куст – это 5-7 см от кроны. Куст клубники для деления выкапывают с комом земли на глубину 15-20 см, удаляют все пожелтевшие и засохшие листья. Поделить куст можно и сразу после выкопки, но для удобства его можно на некоторое время замочить, чтобы очистить корни от грунта, не повредив их. Размножение клубники делением куста – достаточно травматичная процедура, поэтому не нужно наносить растению лишних повреждений.
4. Деление куста клубники. Корни распутывают и разрезают острым стерилизованным инструментом, разделяя куст на отдельные розетки. Все поврежденные, отмершие и подгнившие корни удаляют, срезы присыпают активированным углем.
5. Посадка деленок. Клубнику, размноженную делением, нужно как можно скорее высаживать в грунт. Перед посадкой листья обрезают примерно на ½, чтобы они не отнимали силы у растения, приживающегося на новом месте. При посадке следите, чтобы «сердечко» находилось над землей, а корневая шейка не была слишком заглублена. Почву вокруг куста слегка утрамбовывают, затем посадки поливают.
6. Уход за клубникой, размноженной делением. Посадки желательно мульчировать, чтобы сохранить влажность и воздухопроницаемость почвы. В течение первого сезона клубнику хорошо поливают, чтобы почва всегда была влажной. Через месяц после посадки можно внести калийное удобрение и окучить кусты.

Выращивание клубники из семян

Семена клубники свободно продаются в магазинах для дачников. Можно собирать семена и самостоятельно, но, как уже говорилось выше, этот вариант – один из самых рискованных. Даже промышленные семена клубники имеют невысокую всхожесть, а у семян своего сбора она обычно еще ниже. Кроме того, семена гибридной клубники дадут растения, не наследующие родительские признаки.

Если вы все же решились попробовать размножение клубники семенами своего сбора, то алгоритм действий следующий (начиная с пункта 2 он подходит и для покупных семян).